Часы из обугленной древесины

Эрзац-бочки: тонкости использования дубовой щепы для облагораживания напитков

Трудно себе представить мир алкогольных напитков, если бы кто-то из наших предков не заметил влияния дубовой бочки на их вкус и аромат. По оценкам экспертов, около 80% вкуса виски, коньяки, кальвадосы, ромы и другие выдержанные дистилляты получают именно из дубовой бочки. Сегодня стать обладателем качественного бондарного изделия стало доступным практически каждому. Но прежде чем заказывать бочку, владение которой сопряжено с некоторыми трудностями, мы решили рассказать вам об облагораживании напитком дубовой щепой как эффективного, недорого и достаточно простого способа превратить домашнее пиво, вино или ароматный дистиллят в нечто необыкновенно вкусное и с намёком на аутентичность.

Дуб как источник вкуса и аромата в напитках

Дуб для производства бочек был выбран неспроста. Прежде всего, он ценится своей способностью удерживать жидкости благодаря структуре древесины, в основном за счёт формирования тилоз (наросты внутри сосудистой системы дерева, препятствующие его пересыханию во время засухи) и многоуровневых медуллярных лучей. Также древесина дуба достаточно прочная и эластичная, что позволяет формировать из неё изогнутые детали бочки. Но что важнее, древесина дуба, после термической обработки, содержит множество различных соединений, так или иначе влияющих на цвет, вкус и аромат напитка.

Американские и европейские дубы, которые традиционно используют для изготовления бочек, имеют схожую структуру древесины, состоящей из целлюлозы, лигнина и гемицеллюлозы. Ни один из этих структурных полимеров не подвержен экстрагированию или растворению в своей изначальной форме. Только после сушки и термической обработки (для придания дубовой клёпке изогнутой формы её сначала распаривают) они деполимеризуются, образуя множество более сложных соединений, подверженных извлечению спиртами. В структуре термически обработанного дуба было идентифицировано более 100 экстрагируемых летучих компонентов. Среди них: 35 алифатические соединения (не содержат ароматические связи), 54 ароматические соединения, фураны и терпены. Также обнаружено, по меньшей мере, 7 жирных кислот.

Большую часть типичных для выдержанных на дубе напитков вкусов и ароматов они получают от разложения лигнина, который после деполимеризации образует такие ароматические соединения как ванилин, ванилиновую кислоту и синигальдегид. Продукты распада лигнина имеют низкие сенсорные пороги и поэтому оказывают большое влияние на развитие сенсорных качеств (вкус и аромат) выдерживаемого напитка. В обугленных американских бочках образуется большое количество летучих фенолов, таких как гваякол и сирингол (именно поэтому чаще всего используют обожжённую щепу). Было установлено, что некоторые желательные для органолептических качеств бурбона соединения находятся глубоко в обугленной древесине, до 6 мм под слоем угля (одно из преимуществ дубовых кубиков сильной прожарки, длина сторон которых обычно составляет 10 мм). Гемицеллюлозы, после гидролиза под воздействием кислот и других факторов, образуют моносахариды, придающие напиткам мягкость.

В остальном, основные соединения, образованные после деполимеризации структурных полимеров, привносят в напитки следующие вкусы:

• ванилин – ванильные;
• апоцинин (ацетованилон) – ванильные;
• эвгенол – пряные, зеленушные;
• изоэвгенол – пряные, зеленушные;
• гваякол – гвоздичные;
• этил гваякол – сладкие, медицинские;
• винил гваякол – гвоздичные, дымные, перечные;
• транс-β-метил-γ-окталактон – ореховые, дымные, вяжущие;
• цис-β-метил-γ-окталактон – ореховые, дымные, кокосовые, древесные;
• коричный альдегид (циннамаль) – коричные;
• синигальдегид – кислые, сиреневые;
• п-кумаровая кислота – бальзамические;
• коричная кислота – цветочные, медовые.

Иными словами, без влияния дуба многие напитки лишаются большинства вкусов и ароматов, за которые мы их так ценим. Но вкус – это не всё. В дубе содержатся вещества таниновой группы, которые являются важной составляющей любого вина. Они препятствуют окислению белых и красных вин во время их созревания, делают их прочнее, а также способствуют осветлению после завершения спиртового брожения. Танины также являются важным элементом «структуры» вкуса – благодаря им вино кажется «сухим». В конце концов, выдержка в дубовой бочке способствует окислению некоторых соединений в «сырых» напитках, делая их вкус более целостным и округлым. И всю эту магию можно творить дома, используя для облагораживания дубовую щепу.

Дубовая щепа для облагораживания напитков

Не каждый алкогольный энтузиаст, особенно житель мегаполиса, может себе позволить бочку, ведь она занимает немало места и требует специальных условий содержания. Однако есть более простой и доступный способ придать напитку необходимую «дубовую сенсорику» – использовать дубовую щепу (чипсы, кубики, спирали и т.д.). Дубовая щепа – это приготовленные по специальной схеме сегменты древесины дуба. Небольшое количество таких сегментов в напитке способно за достаточно короткий срок обогатить его типичными для выдержки на дубе вкусами и ароматами. И время в данном случае играет очень важную роль.

Даже в маленьком бочонке объемом 5-50 литров, которые чаще всего используются в домашних условиях, напиток приобретает характеристики, необходимые ему для того, чтобы считаться выдержанным, не раньше 4-6 месяцев. При этом из бочки через поры испаряется приличное количество алкоголя, до 500 мл в месяц – это так называемая «доля ангелов». Даже если соблюсти необходимые условия хранения с оптимальной температурой и влажностью, а также покрыть бочку воском, «доля ангелов» составит минимум 200 мл/месяц. Согласитесь, для домашнего винокура это приличные потери. Но их можно избежать, ведь облагораживание напитков дубовой щепой проходит в герметично закрытой стеклянной таре, а необходимую органолептику, из-за увеличения площади контакта с дубом, они приобретают всего за 1-3 месяца.

При промышленной обработке заготовки древесины дуба дробят на продолговатые сегменты, мелкие щепки, кубики или изготавливают из них другие формы, к примеру, спирали. После этого их вымачивают в воде, затем в воде с содой, после распаривают и просушивают. Такая обработка нужна для полной дезинфекции древесины и удаления из неё чрезмерного количества дубильных веществ, которые негативно сказываются на вкусовых качествах напитков. После этого щепу или оставляют в таком виде, или прожаривают. Степень обжарки влияет на вкус выдерживаемого напитка, а также на его цветность (впрочем, выдержанный на правильно подготовленной щепе дистиллят всё равно будет иметь слабый или интенсивный соломенный цвет):

• лёгкая прожарка – тонкая ваниль, фруктовые и цветочные ароматы;
• средняя прожарка – выраженная ваниль, миндаль, кокос, пряности, карамель;
• сильная прожарка – дымные и шоколадные ароматы.

Необожжённую щепу или щепу лёгкой прожарки используют во время переработки винограда и спиртового брожения вина – она повышает содержание танина и привносит в напиток фруктовые, миндальные, ванильные и древесные полутона. Для выдержки пива, вина и дистиллятов рекомендуется использовать щепу средней и сильной прожарки. Перед использованием щепу желательно подготовить. Для этого её нужно окунуть в кипяток на 5-10 минут для стерилизации, а затем настоять на спирте-сырце 1-2 дня, чтобы убрать лишние дубильные вещества. В процессе выдержки любых напитков следует регулярно снимать пробы, так как чрезмерное настаивание напитка на щепе может привести к не самым приятным вкусовым ощущениям (в народе чрезмерно насыщенный дубом напиток называют «плинтусовкой»).

Дозировка, сроки настаивания и использование дубовой щепы

Важнейший вопрос, который должен себе задать пивовар, винодел или винокур – сколько щепы нужно использовать для облагораживания напитка? Фактически, это решение остаётся за ним, но есть определённые рекомендации, которые мы сформировали в виде простой таблицы:

Обугленный стол из дерева и эпоксидки — уникальная мебель у вас дома

Популярность деревянных столов очень велика. Древесина – натуральный, экологически чистый материал, который отлично вписывается в интерьер и дает большой простор для дизайнерской фантазии. Тем не менее привычные изделия из нее могут показаться скучными и обыденными, особенно если хочется придать обстановке новые нотки, привнести в нее «изюминку».

Достойной альтернативой обычной деревянной мебели становятся предметы со вставками из эпоксидной смолы. Если же древесина для столика тоже будет не простой, а обугленной, результат буквально поразит воображение.

Столешница из обожженного дерева к содержанию ↑

Что нужно для работы

Для изготовления столешницы понадобится обрезок толстой доски или спил любой породы древесины.

Важно! Лучше использовать твердые сорта материалов – дуб, ясень, клен, но подойдут и другие разновидности дерева.

Края заготовки обрезают, чтобы сделать ровными и гладкими, предварительно нанося на них разметку. Кроме того, для создания изделия потребуются:

• куски досок для ножек;
• разделительный состав;
• эпоксидная смола;
• материал для опалубки;
• уголки пластиковые;
• герметик.

к содержанию ↑

Обжиг

После того как основная деталь столика обрезана и отшлифована, приступают к ее обжигу. Очень удобно обжигать древесину при помощи газовой горелки. Пламенем многократно проходятся по поверхности заготовки, пока она не станет черной и не начнет обугливаться.

Аналогичным образом обрабатывают края будущей столешницы по всему периметру. После вырезают из досок две прямоугольных детали для ножек стола и обжигают точно так же, как и столешницу.

Обжиг столешницы газовой горелкой к содержанию ↑

Основной этап

Древесине дают полностью остыть и начинают заливку эпоксидной смолы. Последнюю разбавляют отвердителем согласно инструкции и выполняют первый слой, который будет служить грунтовочным.

Уголь – пористый материал, поэтому смола сильно впитывается в поверхность заготовки, ее расход увеличивается. Грунтование поможет снизить затраты за эпоксидку, так как закроет поры материала.

Нанесение первого слоя смолы

После пролива поверхности кистью наносят тонкий слой эпоксидной смолы на торцы заготовки. Дают изделию окончательно высохнуть (не менее 12 часов). Таким же образом пропитывают смолой ножки стола.

Изготовление опалубки

Для создания столика будут нужны две опалубки одинаковой конструкции. Размеры первой должны совпадать с габаритами столешницы, второй – быть не меньше длины ножек.

Совет! Опалубки делают из любых гладких материалов – пластика, МДФ, фанеры.

Нижнюю часть форм лучше сделать из стекла, которое обладает идеальной ровностью, чтобы готовый столик не имел изъянов. Стекло моют, сушат, протирают обезжиривателем, обрезают. По краям на скотч к нему приклеивают бортики из фанеры или другого материала. Для надежности снаружи укрепляют формы пластиковыми уголками и промазывают герметиком.

Опалубка для столешницы к содержанию ↑

Заливка

Дно опалубки сбрызгивают специальным разделительным составом или обрабатывают воском. Наливают первый нетолстый слой эпоксидной смолы и аккуратно укладывают на него обожженные ножки столика (они должны лежать на противоположных концах опалубки).

Заливка опалубки эпоксидной смолой

Сверху на ножках располагают груз – так они точно не сместятся с положенного места. Свободное пространство между двумя ножками украшают угольками, взятыми из мангала. Такой декор позволит сделать столик более эстетичным и необычным.

Дно второй опалубки (для столешницы) тоже покрывают разделительным составом. Наливают тонкий слой эпоксидной смолы, укладывают столешницу. После схватывания сверху распределяют весь состав, доливая до краев формы. Застывшие ножки доверху проливают эпоксидкой и дают деталям застыть в течение нескольких дней.

Финишные работы

После окончательного затвердевания опалубки осторожно снимают. Ножки разделяют, пропиливая по линии строго в середине заготовки. Собирают конструкцию: устанавливают боковые стороны стола и на клей садят столешницу. Благодаря гладкости опалубки мебель не требует шлифования и получается невероятно стильной и элегантной на вид.

Дизайнерские решения при использовании мебели из обожженного дерева в интерьере

Отправим материал на почту

• Технологии обжига дерева, используемого для изготовления мебели
• Преимущества использования обожженного дерева при изготовлении мебели
• Дизайнерские решения с использованием обожжённого дерева
• Обжиг мебели в домашних условиях
• Коротко о главном

Использование в интерьере мебели из обожженного дерева стало отличительной чертой современного дизайна за последние несколько лет. Структура обожженного дерева поражает своей бархатистостью, а вид такой мебели может подчеркнуть небрежную элегантность интерьера, а также создать уют благодаря натуральным текстурам. Читайте до конца и поймете в чем уникальная особенность обожженного дерева в дизайне интерьера.

Технологии обжига дерева, используемого для изготовления мебели

Несколько столетий назад в Японии был изобретён уникальный способ обжига дерева для получения из него в последствии как строительного материала, так и основы для производства дерева. В современном же мире достоинства данного материала для получения элегантных предметов интерьера оценили совсем недавно. Но популярность такая мебель набирает стремительно. Для получения нужного эффекта дерево обжигают одним из трёх существующих методов:

• Самый распространенный метод получения бархатистого эффекта обожжённой древесины – поверхностный способ обжига дерева.

Он является одним из самых простых, так как не требует никаких сложных технологических приемов. Оборудование, которое применяют для поверхностного метода, обычно используют самое простое: газовая горелка, паяльная лампа и т.д. Такой способ обжига позволяет сохранить натуральную текстуру и рисунок дерева, меняя его цвет и придавая поверхности приятную бархатистость.

При этом дерево не теряет своих технических характеристик, поэтому его несложно применять в интерьере, как отделочный материал, а также для производства мебели и фурнитуры. Для получения такого эффекта используют специальные печи, в которых непродолжительное время находятся деревянные брусья, за тем их быстро вынимают и для прекращения эффекта тления обливают холодной водой.

Это объясняется тем, что древесный брус практически обугливают до основания в вакуумной печи при высокой температуре, за счет чего материал приобретает пористость и хрупкость.

Мебель из обожженного дерева, как и любая другая, при производстве и последующей эксплуатации требует достаточной прочности материала. Поэтому описанный выше третий способ практически не используется, а вот остальные два отлично применяются для производства и получения нужной фактуры.

Преимущества использования обожженного дерева при изготовлении мебели

Обожженное дерево стало применяться в качестве производственного материала относительно недавно. Не более 10 лет один голландский дизайнер со своей легкой руки показал всему миру, что обугленная мебель придает интерьеру определенную необычность, но при этом не создает эффекта неряшливости, а наоборот привносит определенную уютную элегантность.

Но не только дизайнерским эффектом прославился данный материал, он еще имеет целый ряд других преимуществ:

• Дерево – это натуральный материал, который так любят различные насекомые. Обжиг поверхности древесины создают защитный слой, через который насекомые не смог добраться до внутренней части сруба.

В последние годы натуральные материалы все более востребованы на рынке дизайнерских услуг. Они экологичны и более полезны для жизни и здоровья. При изготовлении мебели из обожженного дерева не используют никаких вредных токсичных химикатов, что тоже является несомненным преимуществом.

Видео описание

В этом видео показан процесс получения эффекта обожженного дерева разными способами:

Дизайнерские решения с использованием обожжённого дерева

Молодой дизайнер из Голландии, который покорил весь мир своим представлением о том, как должна выглядеть стильная мебель, задал целое направление в дизайне интерьеров. Этот стиль напоминает швейцарские шале, где горит камин, а в доме пахнет деревом. При этом обожженная мебель придает определенную цветовую гамму всему интерьеру, она обычно теплых, темных тонов, что задает направление выбору отделочных материалов.

Парадокс в том, что обожженное дерево будет отлично смотреться и на «чипэндейловском» стуле или кушетке, и на столе грубого сруба в стиле кантри. Обожженная мебель также может дополнить любой современный интерьер, выступив оригинальным акцентом.

Здесь нет никаких ограничений, такая фактура отлично сочетается практически со всеми дизайнерскими решениями. Обожженное дерево в интерьере можно использовать, например, в следующем виде:

• Напольное покрытие или ступени для лестниц зададут тон всему интерьеру. Для такого решения необходимо отдать предпочтения поверхностному методу обработки дерева, который сохраняет естественный рисунок материала.

Вариантов применения множество главное подобрать свой уникальный стиль, в котором будет приятно находиться. Здесь можно экспериментировать: сочетать фактуры и цвета, дополнять аксессуарами и предметами мебели из металла, дерево можно покрыть цветным лаком, который добавит нужный тон и т.д.

Обжиг мебели в домашних условиях

Разнообразить привычный интерьер дома можно и своими руками без привлечения специалистов и не тратя баснословные деньги на покупку новых предметов мебели. Для этого необходимо немного изучить вопрос и не забывать соблюдать обычную технику безопасности работая с огнем. Как уже говорилось выше для поверхностного обжига не надо иметь специального профессионального оборудования, достаточно лишь газовой горелки.

Видео описание

В этом видео дана подробная инструкция о том, как придать обычному деревянному столу благородный эффект старины:

В случае, если вы все-таки решите сами обжечь дерево в домашних условиях, необходимо помнить следующие простые правила:

• Дерево должно предварительно обработано, лучше всего убрать все выступающие поверхности (сучки, ненужные бугорки и т.д.). Если древесина обратно лаком, то его надо обязательно снять и отшлифовать поверхность.

Коротко о главном

Мебель из обожженного дерева необычный предмет интерьера, но при этом имеет огромное количество преимуществ, которые говорят в пользу того, чтобы задуматься о приобретении деревянной консоли или спального гарнитура оригинальной фактуры.

При этом изготовление такой мебели достаточно несложный процесс и при соблюдении определенным правил каждый сможет проявить творчество и создать элегантный предмет интерьера.

Для чего в Японии обжигают древесину ,да и вообще почему это полезно и модно

Идея обжигать древесину, чтобы защитить ее от огня кажется нелогичной и в то же время гениальной по своей сути. Она посетила человека много веков назад. На Руси этот способ называли подкуриванием, он был известен в Скандинавии и Китае, но наибольшую популярность получила японская вариация обжига — техника Shou Sugi Ban. Сегодня она переживает настоящий ренессанс как в самой Японии, так и на Западе.

Технология Shou Sugi Ban: от забвения к возрождению

Shou Sugi Ban — это измененный на западный манер термин того, что в Японии называют Yaki sugi-ita или просто Yakisugi. Речь идет о традиционном способе защиты досок с помощью обугливания. Не вдаваясь в лингвистические тонкости, Yakisugi можно свободно перевести как «сожженная кедровая доска» или «томление кедра». Эта технология активно применяется в Японии с XVIII века, но существуют и более ранние примеры ее немассового использования.

Метод консервации получил распространение как сугубо утилитарная технология. Обугленные доски использовались для отделки фасадов деревенских домов и складов, в которых хранился рис и другие запасы — таким образом японцы защищали самое ценное от пожаров.

С появлением современных материалов на родине эта технология защиты древесины оказалась почти забытой. Интерес к ней возродили западные архитекторы. Их впечатлила выразительность и непроницаемая глубина черных фактур — модернистская по своей сути, придающая постройкам ореол интриги и глубины. Так в последние десятилетия метод Shou Sugi Ban обрел новую жизнь на Западе.

Техника обжига, когда-то придуманная как средство пожарозащиты, снова удивила парадоксом — то, что в Японии традиционно считалось деревенским стало высоким архитектурным стилем на Западе.

Какие свойства приобретает жженое дерево

Возрождение интереса к технологии Yakisugi объясняется главным образом эстетикой, но это не списывает со счетов ее практической ценности. Давайте разберемся, зачем вообще жечь дерево и какими свойствам его наделяет тот самый «колдовской уголь».

Как уже было сказано эту технологию использовали главным образом для пожарозащиты. Можно не вдаваться в химию и описывать те структурные изменения, которые вызывает термообработка. Достаточно попытаться развести костер из обугленных головешек, и вы поймете идею, которую успешно использовали проницательные предки.

Второй важный момент заключается в том, что сжигание нейтрализует целлюлозу — углеводы, которые любят древоточцы, грибы и бактерии. Таким образом древесина становится непригодной для вредителей и любой биологической активности, что защищает ее от гниения. Полученный слой древесного угля также отталкивает воду и предотвращает неблагоприятное воздействие ультрафиолета.

Доски, подвергшиеся обжигу по методу Shou sugi ban, при правильном монтаже гарантированно отслужат 80 и более лет. Это по весьма скромным прикидкам. Так, например, японский буддийский храм Хорюдзи в префектуре Нара существует гораздо дольше — это одно из старейших деревянных сооружений в мире сохранившихся на сегодняшний день. Первоначально пятиэтажная пагода была возведена в 607 году н.э. После пожара, который полностью уничтожил постройку, в 711 году храм был восстановлен с помощью технологии Shou Sugi Ban.

Техника обжига шусугибан в деталях — видео

В классическом варианте деревянные панели обжигают только с одной стороны. Стандартная толщина доски — 10-15 мм. Для достижения нужного эффекта три доски продольно связывают вместе, образуя треугольный туннель. В один из концов засовывают охапку соломы и поджигают, переворачивая конструкцию в вертикальное положение. При работе с длинными досками треугольную связку поднимают при помощи веревок, переброшенных через перекладину.

Во время горения мастер раздвигает щели между досками специальным клинком. Это нужно для обеспечения доступа кислорода и правильного распределения огня, чтобы каждая пласть обжигалась равномерно. Доски жгут 2-3 минуты после чего резко охлаждают водой.

На первый взгляд в технике обжига нет ничего сложного. Но на поверку все оказывается не так. Во-первых, нужно приловчиться жонглировать довольно громоздкой и полыхающей конструкцией. К тому же потребуется набить руку на том, чтобы правильно контролировать процесс горения и выдерживать нужное время обжига. Но куда большие сложности связаны с выбором древесины. В аутентичном варианте для этих целей используют криптомерию — японский кедр. К слову, он считается национальным деревом этой страны.

Не вся древесина принимает тепло так, как криптомерия. Если обжиг недостаточно глубокий, обугленный слой быстро разрушится, лишив облицовку не только оригинального внешнего вида, но и основных качеств: атмосферостойкости, пожарозащиты, устойчивости к гниению. Смолянистая древесина японского кедра обеспечивает быстрое и равномерное горение, а сама доска приобретает чешуйчатую фактуру, напоминающую черную кожу крокодила.

В наших условиях для изготовления панелей шусугибан мы бы рекомендовали экспериментировать только с хвойными породами.

О фактурах

В Shou Sugi Ban больше всего впечатляет загадочная красота обугленного дерева. Неудивительно, что именно эстетика стала решающим фактором возрождения интереса к этой технике. Декоративный обжиг позволяет добиться широкого многообразия фактур: от самых глубоких черных, напоминающих цвет воронова крыла, до менее экстремальных коричневых тонов.

Чтобы осветлить оттенок, обожженные доски чистят металлической щеткой. Этот процесс хорошо известен нам как браширование. После такой обработки доски традиционно покрывают маслом. Если вы изначально планировали создавать доски с неглубоким обжигом под браширование, нужного эффекта можно добиться более простой технологией — за счет обжига паяльной или газовой лампой.

Даже если обжиг выполняется без ошкуривания, обугленный битумно-черный слой со временем исчезает. Выветривание и другие атмосферные воздействия постепенно разрушают «колдовской уголь», обнажая шоколадно-коричневую или темно-серую фактуру древесины. Это можно увидеть на многих исторических зданиях в Японии.

Что влияет на долговечность панелей

Древесина, обожженная по японской технологии, в среднем служит 80–120 лет. Срок эксплуатации зависит от большого количества факторов. В первую очередь — это вид используемой древесины и глубина обжига. Срок жизни сайдинга во многом зависит от особенностей установки. Влага, постоянно проникающая с тыльной стороны фасада, быстро приведет деревянные панели в негодность. Также обожженные доски не рассчитаны на контакт с землей, поэтому такую обшивку не делают в пол — в традиционных японских домах эту проблему решают при помощи каменного или кирпичного цоколя, как на фото выше.

Наконец, долговечность досок шусугибан во многом зависит и от особенностей атмосферных воздействий: интенсивности ультрафиолетового излучения, циклов замораживания–оттаивания, силы преобладающих ветров, агрессивности воздуха в прибрежных зонах, ориентации стен. Примечательно, что в Японии естественная состаренность фасада является поводом для гордости, поэтому обожженные панели редко подвергают окрашиванию и реставрации.

Мастер-класс по марморированию, техника выполнения и выбор красок

Процесс марморирования, или создания имитации под мрамор на различных предметах, включает не совсем обычную технику. Предварительно краски разбрызгивают по воде, с помощью острой палочки создают узоры, а потом окунают изделие в красочную пленку. Декорирование предметов таким способом позволяет создать настоящие шедевры. Главное — работать очень быстро. Краска схватывается за считанные секунды. Нужно, чтобы пленка высохла не на воде, а на предмете.

Общие сведения про марморирование

Техника декорирования поверхности под мрамор называется мраморированием или марморированием. У этого вида прикладного искусства несколько созвучных названий. Слово «мрамор» на английском, испанском или немецком языке звучит несколько иначе, чем на русском («marmor», «marble»). Технику декорирования называют иностранными словами, поэтому получается название с непривычным порядком букв.

Технология создания рисунка под мрамор очень простая. Вначале создают разводы краски в воде, а потом переносят их на предмет. Простым окунанием поверхность окрашивается в рисунок, напоминающий мрамор. С помощью марморирования декорируют керамику, дерево, ткань, кожу, пластмассу, стекло, бумагу.

У техники марморирования, как у любого другого вида прикладного искусства, есть свои секреты. Для декорирования предметов выбирают специальные краски для мраморирования, способные образовывать на воде тонкую пленку. Узоры создают при помощи палочки или зубочистки.

Предварительно поверхность под покраску грунтуют или окрашивают в какой-то один цвет. Привычные для художников валики, краскораспылители в этом случае не применяются. Узор создается на воде произвольно, иногда даже в хаотичном порядке.

Технология

Технику марморирования можно освоить самостоятельно и применять для декорирования различных предметов. Главное — правильно подобрать краски для создания рисунка под мрамор.

Специальными составами

Для того чтобы создать на поверхности воды разноцветную пленку и радужные разводы, необходимы специальные краски. Лакокрасочные материалы для декорирования предметов (тарелок, елочных игрушек, досок для разделки) могут иметь масляную основу.

Для марморирования подходят алкидные, акриловые, акрилатные, силиконовые эмали на растворителях, в составе которых есть лаки, а также гуашевые, пищевые, печатные краски.

Производители выпускают специальные лакокрасочные материалы для декорирования предметов под мрамор. На таких составах пишут: «краски для марморирования». Самые популярные марки: Artdeco, «Марабу», Kreul Magic Marble, Ebrusso, Marabu Easy Marble, EBRUA, Integra Art. С помощью таких красок украшают различные поделки и бытовые предметы (кухонные доски, вазы, елочные игрушки). Кроме специальных составов, создающих имитацию мрамора, в процессе декорирования понадобится грунт, лакокрасочные материалы (акриловые, масляные) для покраски основы. Марморирование можно делать практически на любой поверхности.

Обычными красками

Имитацию мрамора на поверхности можно создать обычными акриловыми, анилиновыми или масляными художественными красками. Главное — довести ЛКМ до нужной консистенции. Краска должна оставаться на поверхности воды, не тонуть и не свертываться. Более жидкое состояние ЛКМ придают при помощи растворителей. Краска для марморирования должна быть легче воды и находиться на поверхности жидкости.

Техника марморирования бумаги

Для создания рисунка под мрамор на бумаге понадобятся такие материалы:

• краски для марморирования (гуашевые, печатные, акриловые) различных цветов;
• широкая прямоугольная емкость, до половины наполненная водой;
• полиэтиленовые или латексные перчатки;
• палочки (иголки) с острым концом;
• лист плотной бумаги;
• кусок полиэтиленовой пленки.

• в емкость с водой капнуть несколько разноцветных капель;
• при работе с гуашью в жидкость можно добавить немного средства для мытья посуды или, вместо воды, использовать молоко;
• с помощью острой палочки растянуть красочные пятна в разные стороны, создавая узоры;
• опустить бумажный лист на воду (плашмя);
• через 15 секунд вынуть бумагу и просушить на полиэтиленовой пленке;
• сухой лист можно прогладить утюгом (с обратной стороны рисунка).

В процессе мраморирования первые капли ЛКМ растворятся, а следующие растекутся по поверхности воды. Можно окунуть палочку в краску и коснуться жидкости в одном месте. Таким способом удастся нарисовать круг. ЛКМ создают на поверхности красочные пятна. Острые предметы используются для того, чтобы рисовать узоры.

• краситель не будет падать на дно, если увеличить вязкость жидкости, вместо воды, можно использовать заваренный крахмал (клейстер);
• работать с ЛКМ нужно очень быстро, так как спустя несколько секунд на воде образуется пленка;
• предварительно красители из заводских баночек и бутылочек нужно перелить в пластиковые стаканчики;
• убрать пузырьки воздуха с поверхности воды можно при помощи газеты;
• вся красота разноцветных узоров отобразится только на белоснежной поверхности;
• дно емкости с водой можно застелить полиэтиленовым пакетом, тогда пятна краски не придется удалять с бортиков;
• перед тем, как вылить воду, необходимо с помощью бумаги убрать остатки ЛКМ.

Использование подручных средств

Для рисования на воде понадобятся такие материалы:

• порошковый загуститель для воды (например, Integra Art, Artdeco, Karin);
• вместо магазинного загустителя можно использовать крахмал или муку (сварить вязкий клейстер);
• пластиковые стаканчики;
• кисточки для разбрызгивания краски;
• гребни (для создания симметричного орнамента);
• острые палочки, перышки, иглы, спицы, шило (для рисования узоров).

Мастер-класс по марморированию шелкового платка

Для марморирования шелка понадобятся такие материалы:

• емкость с водой (равная по площади размеру платка);
• краски для шелка (например, Marabu Silk);
• острые предметы для создания узора;
• кусок полиэтиленовой пленки (для просушки платка).

Для декорирования платка можно купить не только матовые, но и перламутровые или блестящие краски (золото, бронзу, серебро). Обычно смешивают не больше 2-3 оттенков. В конце с помощью кисточки разбрызгивают по поверхности воды перламутровую или блестящую краску.

Мастер-класс мраморирования шелкового платка:

• разбрызгать красители с помощью кисточки по воде (2-3 оттенка);
• можно тупым концом кисти, касаясь водной поверхности, создать несколько разноцветных пятен;
• с помощью острого предмета соединить пятна или нарисовать узоры;
• аккуратно расстелить поверх воды ткань (желательно в четыре руки);
• подержать материал в жидкости несколько секунд;
• вынуть платок из воды и расстелить на полиэтиленовой пленке.

При выполнении марморирования шелкового платка нужно помнить, что его поверхность после перенесения краски станет немного плотнее. На шелке образуется тонкая красочная пленка. Изделие можно стирать, но только в режиме деликатной стирки.

Больше примеров

Декорирование техникой марморирования кухонной деревянной доски:

• деревянную поверхность очистить от грязи, промыть, обезжирить ацетоном или растворителем;
• нанести на доску грунтовку для дерева;
• подождать 24 часа, чтобы грунт высох;
• покрасить дерево акриловой краской и после ее высыхания еще раз загрунтовать;
• наполнить пластиковую емкость водой;
• разбрызгать с помощью кисточек красители (2-3 цвета);
• острым концом пера нарисовать узоры (закручивать пленку как домик улитки);
• опустить доску в красочную пленку меньше чем на одну минуту;
• вынуть предмет из воды и просушить на полиэтилене.

Декорирование способом мраморирования елочной игрушки:

• обезжирить игрушку ацетоном или растворителем;
• налить в емкость прохладную воду;
• разбрызгать с помощью кисточки краски;
• нарисовать острым шилом узоры (провести диагональные линии);
• окунуть игрушку в красочную пленку;
• подержать 30 секунд и вытянуть;
• высушить игрушку на полиэтилене.

Техникой марморирования можно декорировать вазы, цветочные горшки, стеклянные бутылки, старые пластиковые баночки (из-под крема). Технология окрашивания каждый раз будет повторяться. Краску разбрызгивают по воде, острой палочкой рисуют узоры, а потом окунают предмет в красочную пленку и спустя несколько секунд вынимают и просушивают. Мраморирование позволяет в домашних условиях создавать уникальные и красивые вещи.

Ebru, Swirling, Аквапринт или”Марморирование” что это такое и с чем его едят.

Приветствую всех читателей своего блога. хочу поделится некоторыми нюансами такой технологии декорирования как Марморирование со всеми кому это интересно. постараюсь все описать что вспомню. некоторые нюансы, будет как текст скопированный с других источников в интернете будет и свое, то с чем пришлось повозится.

Начнем с того чтобы просто понять что обозначает это странное слово. Марморирование и от куда это пошло. тут я воспользуюсь гуглом. зачем так сказать описывать то что уже описано.

Технология марморирования — ее еще называют мраморирование, — достаточно новая техника декорирования для России. Такое странное название — из-за калькирования заграничных названий: по-немецки мрамор — der Marmor, по-испански — el marmor, по-английски — marble и так далее. Название непростое, интересная техника, а вот краски здесь простые — акриловые для марморирования. Современные краски от различных производителей, как правило, универсальны, а значит подходят для любых поверхностей. Продаются они как отдельными тонами в небольших баночках, так и в наборах. Кроме основных, можно приобрести цвета с металлическим блеском, а также золото и серебро. Высокоглянцевые жидкие эмалевые краски на основе алкидных смол и воды быстро сохнут, устойчивы к воздействию воды и истиранию.
Техника марморирования интересна тем, что перенос изображения (жидких разводов, похожих на прожилки мрамора) происходит с жидкой поверхности на подвергаемый декорированию предмет. Декорированию с помощью марморирования могут подвергаться стеклянные, керамические, бумажные, картонные, деревянные, пластиковые, гипсовые, тканевые и прочие предметы.
«Искусство облаков» — так называли эту технику в Персии и Турции в XV веке, широко применяя ее в переплетном деле. В Европе она достигла вершин совершенства в XVII веке, прежде всего, во Франции, где декоративная бумага для форзацев и крышек переплетов обрабатывалась марморированием масляной краской, клейстером с красителями.
Процесс марморирования прост, в общих чертах можно описать так: капли краски капают на поверхность воды и разводят палочками либо другими удобными инструментами в разные стороны, создавая красивые затейливые узоры. Затем декорируемый предмет на несколько секунд, прислоняют к поверхности воды, и поверхность предмета перенимает узор.

Что касается красок как упомянуто в статье выше это специальные краски на основе алкидных смол. Не имеют неприяных запохов. Отлично переносятся на основу. В Роcсии встречал две фирмы производящие эти краски “HOBBY LINE” для марморирования Magic Marble 20 мл этими красками я пльзовался и Marabu Easy Marble эти у меня тоже были. цветов и расцветок очень много, есть металики и краски с эффектом неона. при покупке красок смотрите на дату производства, срок жизни красок 2 года, также бывали случай что вместо красок для марморирования продавцы видать попутав давали просты витражные краски, у красок для марморирования имеется дозатор чтобы краска не вылилась а капала капельками. искать такие краски надо в магазинах которые торгуют товарами для художников.

Что касается процесса окраски.

Ёмкость, вообще емкость надо подбирать по размеру детали. С расчетом глубины ширины и длинны или брать большую емкость и ограничивать пятно краски перегородками, глубина нужна чтобы деталь можно было полностью погрузить в воду при это надо погружать деталь не плашмя, а под углом, это необходимо для того чтобы воздух успешно выходил не оставляя пузырьков под краской. Ширина и длинна пятна краски: Тут же сразу расскажу про один нюанс с которым мне пришлось столкнутся, это быстрое засыхание пленки краски на поверхности воды, да работать надо очень быстро. Сразу подготовить все краски хорошенько их встряхнуть, открутить все крышки чтобы не терять потом на это время. Чем мы быстрее работаем тем лучше. Я заметил что если у меня емкость не большая (в плане объема поверхности то на формирования рисунка у меня больше времени, то есть краска не так быстро превращается в пленку. которую потом формировать уже невозможно и она просто наматывается на зубочистку которой делаешь рисунок. Но если объем поверхности большой то краска превращается в пленку просто мгновенно, изучая этот вопрос. я понял что на большую поверхность воды надо много краски. то есть чем шире тазик тем больше лейте краски! Что касаемо емкости обычно её потом в быту использовать не получится так что сразу, все станки будут измазаны остатками краски.

По подготовки детали.
Первый этап это подготовка.
В принципе краска эта липнет на все подряд и без базы. на стекло пластик дерево метал и дт… но я все же делал так. (тут опишу как я красил детали своего салона авто которые имели с завода серый цвет) в первую очередь это матование родной окраски, наждачную бумаги брал 800 с водой ошкуривал всю деталь, далее нанесение грунта, я брал акриловый грунт в аэрозоли, 2 слоя с интервалом в 15 мин. Далее интервал в час и снова матование, ошкуривал всю деталь также с водой 800 наждачной бумагой, чтобы урать эфект апельсиновой корочки, т.к красил аэрозольнами балончикам, мелкие пупырышки на грунте есть. их лучше убрать. В принципе дальше или базовый цвет. но я брал белый грунт так что мне база в принципе не нужна была. но имейте в виду база значение имеет в яркости краски. например на темной базе цвет будет темнее и наоборот. так сказать экспериментируйте, все зависит от того что вы хотите получить в итоге.

Процесс мраморирования детали.
Тут начинаться самое интересное, берем емкость с чистой водой, комнатной температуры, имейте в виду в очень холодной воде краска быстро засыхает, в горячей тоже, далее берем краску и начинаем «творить» я брал за фоновый цвет черный его капаем первый, естественно имейте в виду фоновой краски надо лить много. иначе она будет бледной или если это черный то просвечивать. далее капаем в середину фонового цвета ну или по краям следующий цвет и там дальше уже как душа пожелает, я просто по поверхности черного фона методом разбрызгивания хаотично капал белый, затем синий. так же одна особенность краски металик добавляем в последнюю очередь т.к они засыхают на воде быстрее всех, естественно расход фоновой краски большой. расход остальных красок в разы меньше. вообще насыщенность света зависит от количества разлитой краски, после чего формируем рисунок берем простую зубочистку и делаем разводы краски беглые или целенаправленные. вообще для формирования рисунка можно использовать любую палку. это все можно наглядно посмотреть в приведенных ниже видеороликах. Далее под углом медленно погружаем деталь. Пока не уйдет под воду. разгоняем с поверхности остатки краски и достаем окрашенный предмет.

Как пример это видео наглядно отображает всю суть

Сушка, лакировка, полировка
Следующий этап после окраски если полученный результат вас устроил, что бывает не часто. я бывало деталь переделывал по 3-4 раза пока не получал нежный мне эффект. Это Сушка. Собственно на отлип сохнет несколько часов. но в идеале сушим минимум 3е суток. Далее лакировка. Тут у меня были проблемы. Во первых долго не мог подобрать лак, даже через 3е суток с акрилового лака краска вставала дыбом, я не как не мог понять в чем проблема, изначально я был проинформирован неверно что краски для марморирования акриловые. но как оказалась они на основе алкидных смол, и с акриловым лаком не как не контачат, единственный лак который более мение подошел это был лак Фирмы мобихел 1к для металиков ( я говорю про аэрозольные лаки) то если его налить сразу много то краска уплывает. или встает дыбом. я дела так 1 слой пыль немного. сушим 5-10 мин. Или 2-3 слоя таким же способом. пыль понемногу, когда уже сформируется более нормальный слой уже потом заливал этим же лаком хорошим щедрым слоем и сушка около суток, далее матуем предмет я использовал для этого наждачку 1000 с водой, и полировал на поролоновом круге пастой G3 на оборотах до 2000.

Марморирование. Идея урока для детей

Сегодня я хочу поделиться с вами идеей открытого урока, необычного мастер класса, развивающего занятия для детей. Мы будем заниматься марморированием! Что это такое и с чем его едят? – обо всем по порядку! Недавно я видела на Ярмарке мастер-класс с марморированием, но оно делалось масляными красками и девушка предлагала марморировать бумагу.
Читая её мастер-класс, я поняла, что мне тоже есть чем поделиться. Много педагогов ДПИ отправляются на Ярмарку за новыми интересными идеями, и я надеюсь, что в моём мастер-классе они найдут их.

Итак, что же такое марморирование?

Марморирование — это такая техника декорирования, в результате которой образуются разводы, как на мраморе. Отсюда и название — марморирование.

Делать марморирование можно на любой поверхности: стекле, дереве, картоне, металле, техникой декорируют предметы интерьера, а декорирование ткани смотрится просто потрясающе!

Для декора предметов, создания абстрактных картин в этой технике нам понадобится:

Тазик, кастрюля, корыто – любая более менее большая ёмкость.
Краски для марморирования (спросить в художественном магазине, за пузырёк 40-80 рублей – зависит от литража)
Зубочистки или спички или палочки для суши – словом, любая удлиненная штуковина, которой можно делать узоры и которую не жалко выкинуть.

Дорогие мамочки и педагоги, делюсь с вами одной хитростью: положите на дно миски/таза/кастрюли мусорный пакет, оберните им вашу тару и тогда тазы не нужно будет долго и мучительно отдирать от краски. Пакет после занятия отнесите в раковину и там вспорите ему дно, так вся краска, которая еще осталась в воде, по мере вытекания воды будет оставаться на стенках пакета и вам ничего не придётся мыть.

Итак, набираем в наш тазик с пакетом воду, я набираю комнатной температуры, хотя большого значения это не имеет. Застилаем рабочую зону клеенкой или газетками, ибо краска действительно очень плохо отмывается.

Когда всё готово для творчества, встряхиваем пузырёк с краской, чтобы осевший пигмент поднялся со дна пузырька, открываем нужные краски и капаем их в воду. Вы должны заполнить краской всю поверхность воды, иначе, когда вы окунёте заготовку, один её бок может не окраситься.

Наливаем краску и мешаем её зубочисткой. Если вы хотите мелкий узор, то вам следует мешать больше, если хотите крупный – слегка троньте поверхность воды. Секрет техники в том, что краска не растворяется в воде, она легче воды и плавает на поверхности, прилипая к любому предмету, который будет погружён в воду. Старайтесь работать как можно быстрее, так как краска быстро высыхает и пристаёт к зубочистке, волоча за собой еще краску с поверхности, образуя такую вязкую «паутину».

Теперь нужно аккуратно окунуть заготовку. Я советую вам для начала опробовать это на ёлочном шарике. Очень красиво выходит декорировать недорогие, пластиковые шары – они выходят просто прелестными!

Как я уже писала выше, марморировать можно всё, что угодно: Даша, например, принесла свою «спортивную» бутылочку.

А Родион кружку…

Аня принесла шары и бокалы.

Катюша тоже решила украсить ёлку.

У Адели пиалы:

Хочется добавить, что все ребята были в восторге от занятия!

Надеюсь, мой мастер-класс окажется полезным. Удачи вам во всех творческих начинаниях и спасибо за вашу поддержку!