Еврошифер – достоинства и недостатки

Что же собой представляет еврошифер? Это волнистый кровельный материал по внешнему виду напоминающий привычный нам асбестоцементный шифер. Отличие заключается в материале, из которого он изготовлен. Здесь отсутствует цемент и асбестовые волокна. Для производства еврошифера используется целлюлоза и битум. Поэтому все свойства материала кроме внешнего вида значительно отличаются от традиционного шифера.

Еврошифер еще называют ондулином по наименованию одной из марок этого материала. Так же называется французская фирма-производитель, впервые начавшая его производство.

Основные марки еврошифера

Ондулин выпускается одноименной французской фирмой. Листы имеют длину 2000 мм, ширину 950 мм, толщину 3 мм. Волна высотой 36 мм. При таких размерах вес листа составляет 6 кг. Расцветка черная, коричневая, зеленая и синяя.

Ондура производится этой же компанией. Отличается тем, что в состав материала входит еще резина. Лист еврошифера Ондура имеет размеры 2000×1045х2,6 мм при высоте волны 34 мм и весит 6,4 кг. Помимо четырех цветов Ондулина этот материал может быть еще красным и бордовым.

Gutta производится немецкой компанией. Размеры листов 2000×950 (870; 1060)х3 мм. У этого бренда высота волны различная и соответствует ширине листа 31 (28; 30) мм. Вес находится в пределах 5 – 5,6 кг. Листы бывают коричневой, красной и зеленой расцветки.

Аквалайн производит бельгийская компания. Красные, зеленые и коричневые листы размером 2000×920х2,4 мм и весом 5,2 кг. Аквалайн имеет высоту волны 35 мм.

Торговую марку Нулайн выпускает американская компания. Это зеленые, черные, красные и коричневые листы размером 2000×1200х3 мм с высотой волны 35 мм. Весит такой лист еврошифера 8 кг. Помимо четырех основных расцветок имеется восемь дополнительных.

Достоинства еврошифера

Еврошифер имеет некоторые характеристики, которые способствуют его широкому распространению. Это, прежде всего:

• Легкость материала. Его небольшой вес позволяет проводить монтаж одному человеку. К тому же изделия удобно транспортировать. Еврошифер можно монтировать на строениях с любым состоянием фундамента и стен. Монтаж можно вести, не снимая старого покрытия.
• Гибкость и пластичность. Материал не крошится. Его легко можно резать ножовкой, которую предварительно смазывают машинным маслом. Гибкость листа в продольном направлении дает возможность монтировать покрытие на неровных участках.
• Еврошифер не гниет и не подвержен коррозии. Он также не восприимчив к агрессивным средам (кислоты, щелочи).
• Долговечность. Гарантийный срок установлен 15 лет, но эксплуатация может длиться 50 лет.
• Экологичность материала и его эстетичный вид.
• Устойчивость к перепадам температур.
• Невысокая цена.

Недостатки еврошифера

Не смотря на много достоинств, еврощифер имеет и ряд недостатков. Их необходимо учитывать при устройстве кровли:

• Горючесть. В отличие от многих кровельных материалов еврошифер хорошо горит.
• Недостаточно высокая устойчивость окраски к выгоранию. Через несколько сезонов яркий цвет кровли превращается в обычный серый.
• Ограниченность в перемещении по кровле. Еврошифер лучше не использовать в том случае, когда по кровле необходимо иногда ходить (очистка от снега, чистка дымоходов). При отрицательных температурах он становится хрупким и может растрескиваться под ногами. В жару он становится мягче, что тоже не приводит к хорошему. Не стоит его использовать на плоских крышах или крышах с небольшим уклоном, на которых сильно возрастает снеговая нагрузка.

Еврошифер является хорошей заменой асбестоцементному шиферу, но стоит его применять или нет в каждом определенном случае, следует хорошо продумать.

Еврошифер – отзывы и основные характеристики

Основные характеристики и состав шифера

целлюлозные волокна;
стекловолокно;
минеральный наполнитель.

общая масса одного листа около 6 кг;
на 1 кв. м. поверхности может приходиться до 300 кг снега;
может выдерживать ветер скоростью до 50 м/с;
гарантия до 50 лет постоянной эксплуатации;
переносит резкие перепады температур;
устойчивость к воздействию химикатов;
безопасный экологически;
может быть подвергнут вторичной обработке;
относительно недорогой;
обладает шумопоглощающими свойствами во время выпадения осадков;
разнообразен по способу оформления;
не требует тщательного ухода;
допускается хождение по поверхности;
устойчив к внутреннему воздействию;
лёгкий монтаж;
не оставляет после монтажа большое количество строймусора;
монтируется без обрешётки и поверх старой крыши.

Монтаж еврошифера

Резать листы удобнее всего при помощи электролобзика или циркулярной пилы. Подойдёт и ножовка по дереву. При резке листов не советуется использовать болгарку с наждачными дисками, так как возможно деформирование листов вследствие плавления битума.

места, где планируется сделать нахлёст;
верхняя часть ряда в случае напуска следующего.

Фиксация краёв листа.
Фиксация середины листа.
Полная фиксация листа.

Коньковый элемент. Обычно его крепят на конёк или ребро крыши.
Элемент ендова: это элемент, который используют для укрепления внутренних углов крыши.
Вентиляционная труба.
Покрывающий фартук. Этот элемент обычно используется для защиты стыков листов и печной трубы или же листов и вертикальной стены.
Ветровые планки. Они крепятся на торцах ската и уменьшают негативное влияние сильных ветров на кровлю.

Еврошифер – отзывы и основные характеристики

Основные характеристики и состав шифера

целлюлозные волокна;
стекловолокно;
минеральный наполнитель.

общая масса одного листа около 6 кг;
на 1 кв. м. поверхности может приходиться до 300 кг снега;
может выдерживать ветер скоростью до 50 м/с;
гарантия до 50 лет постоянной эксплуатации;
переносит резкие перепады температур;
устойчивость к воздействию химикатов;
безопасный экологически;
может быть подвергнут вторичной обработке;
относительно недорогой;
обладает шумопоглощающими свойствами во время выпадения осадков;
разнообразен по способу оформления;
не требует тщательного ухода;
допускается хождение по поверхности;
устойчив к внутреннему воздействию;
лёгкий монтаж;
не оставляет после монтажа большое количество строймусора;
монтируется без обрешётки и поверх старой крыши.

Монтаж еврошифера

места, где планируется сделать нахлёст;
верхняя часть ряда в случае напуска следующего.

Фиксация краёв листа.
Фиксация середины листа.
Полная фиксация листа.

Еврошифер: плюсы и минусы, чем отличается от профнастила

Крыши из еврошифера (этот материал еще называют битумными гофролистами) считаются экологически чистыми, они не подвержены коррозии и плесени, просты в монтаже. Специфика производства наделяет этот вид кровли рядом исключительных свойств, есть у него и свои недостатки. Разбираемся в плюсах и минусах еврошифера.

Что это такое

Еврошифер — гофрированное кровельное покрытие на основе прессованной целлюлозы с битумной пропиткой. Выпускается в виде готовых к монтажу листов разных размеров, цветов и толщины. Им настилают кровли частных домов, хозяйственных построек, беседок, навесов и промышленных объектов.

Изобрел материал француз Гастон Громье. В 1944 году он основал фирму, которая спустя шесть лет разработок выпустила первый лист, получивший название ондулин (от французского ondule — «волнообразный»).

Впоследствии Громье запатентовал технологию, а из его производства выросла компания Onduline Group. Один из ее заводов работает в том числе в России. Сейчас на рынке представлены марки битумных гофролистов и от других производителей: Nuline (США), Gutta (Швейцария), Aqualine (Бельгия) и др. Но в быту за названием материала прочно закрепилось французское имя.

Из чего делают

Технология производства еврошифера строится вокруг двух главных компонентов — переработанного сырья и очищенного по особой технологии битума. Основой служит макулатура, которую сперва измельчают и замачивают в воде (пульпа), затем очищают от мусора и других примесей. На втором этапе из нее удаляют воду и прокатывают через валы. В итоге на конвейере оказывается единый лист спрессованной целлюлозы, который отправляют под фигурный пресс. Так получаются характерные волны или гребни.

После сушки в специальной камере и резки листы окрашивают и погружают в горячий битум. Дополнительно для улучшения эксплуатационных характеристик их пропитывают смолами и различными пластификаторами.

Главные характеристики

Основные параметры еврошифера стандартизированы и почти не различаются у разных производителей. Это делает материал удобным при подсчете нужного количества и закупке. Кровельные листы обычно выпускают в четырех базовых цветах — красном, коричневом, зеленом и черном, но есть и другие оттенки. Поверхность может быть однотонной или имитирующей черепицу.

Размер. Стандартная ширина битумного гофролиста — 950 мм, длина — 2000 мм, толщина — 3 мм. Как правило, производители не сильно отступают от этих параметров. Для небольших крыш сараев или хозблоков можно подобрать компактные листы размером 1000 x 760 мм.
Волны. Не только выполняют эстетическую функцию, но и обеспечивают жесткость. Кроме того, благодаря им с кровли отводится вода и снег. Для большинства марок высота волны составляет 36–38 мм. На листе их может быть от семи до десяти.
Площадь. Делится на общую и полезную. В первом случае это вся поверхность листа, для стандартного изделия она составляет 1,9 кв. м. Полезная площадь зависит от уклона крыши и количества нахлестов. В каждом случае она будет индивидуальной, например 1,3 кв. м или 1,6 кв. м.
Вес. Средний вес стандартного листа около 6–6,5 кг. В перерасчете на метраж это 3,4 кг/кв. м.
Толщина. Считается, что толщина 3 мм обеспечивает достаточную защиту от механических повреждений, а также влаго- и шумоизоляцию. У компактных листов этот показатель чуть меньше — 2,6 мм.

Плюсы еврошифера

Еврошифер отличается от аналогов легким весом, простотой монтажа (его можно стелить поверх старого покрытия) и еще рядом факторов.

Экологичность

Гофролисты на основе целлюлозы относят к экологически чистым материалам, которые безвредны для людей и животных. Например, в отличие от обычного шифера в нем нет асбеста. Соответствующие свойства, как правило, подтверждаются российскими или европейскими сертификатами, которые можно запросить у производителя. Экологичным считается и само производство: в нем используется вторичное сырье.

Гидроизоляция

За счет битумной пропитки и покрытия смолами материал обладает хорошими влагоотталкивающими свойствами. Производители дают как минимум 15-летнюю гарантию на водонепроницаемость таких крыш [1]. Общий срок службы кровли при правильной эксплуатации может превышать 25 лет.

Прочность

Еврошифер не боится воздействия различных агрессивных сред. Он устойчив к щелочи и разного вида кислотам. Стандартная гарантия производителя обещает, что материал сохранит свои характеристики при температурах от -60°C до +110 °C.

Покрытие выдерживает нагрузку до 960 кг/кв. м. Это не самый высокий показатель в классе кровельных материалов, но все же он сравним с весом четырехметрового сугроба снега или десяти взрослых мужчин на 1 кв. м. Ветровая нагрузка для битумных гофролистов равняется 190 км/ч [2].

Цена такого покрытия в среднем начинается от 250 руб. за квадратный метр, точная стоимость будет зависеть от типа кровельных листов и их количества. Для крепления кровли потребуется докупить набор гвоздей и других сопутствующих материалов.

Минусы еврошифера

Еврошифер неприхотлив в монтаже и обслуживании, но для долгой эксплуатации кровли следует четко соблюдать все рекомендации, иначе возможны частичное разрушение, расслоение или прогибание кровли. Кроме того, материал чувствителен к резким перепадам температур и меняет свойства в жаркую погоду. Есть и другие недостатки.

Горючесть

Битум — горючий материал, и его применение в кровельных гофролистах, как и в других стройматериалах, повышает риск воспламенения всего изделия. Например, французскому ондулину присвоен самый последний, четвертый класс пожароопасности. Материал воспламеняется при температуре около 300 градусов, его нельзя использовать вблизи мощного источника тепла и открытого пламени, а также на крышах площадью более 400 кв. м без разделительных противопожарных поясов [3]. От случайной искры мангала кровля не загорится, но более продолжительное воздействие огня для ондулина критично.

Размягчение

Производители заявляют довольно широкий диапазон температур, при которых кровля не теряет своих свойств, но ограничения все же есть. Например, летом под постоянным воздействием солнечных лучей битум в составе листов размягчается (это его естественное свойство), из-за чего прочность покрытия несколько снижается. Поэтому производство кровельных работ такого типа не рекомендуется при температуре воздуха выше +30 °C[4].

Выцветание

Со временем еврошифер теряет насыщенность цвета. Этот факт производители кровли не отрицают. Потеря цвета происходит постепенно: в первые семь лет она незаметна человеческому глазу, но чем старше крыша, тем очевиднее выцветание. Чтобы восстановить прежний вид, листы можно покрыть акриловой краской.

Разрушение

Отслаивание, появление трещин и зазоров, прогибание — частые жалобы, которые можно встретить при обсуждениях битумных гофролистов на форумах. Производители признают проблему и связывают такие дефекты с двумя причинами [5]:

некачественный материал или подделка;
экономия и нарушение технологии при монтаже. Например, в лист вбили меньше необходимого числа гвоздей, а при возведении деревянной обрешетки не соблюдалось рекомендуемое расстояние между стропилами.

Еврошифер и профнастил

Профнастил (профлист) — профилированный лист металла из оцинкованной стали толщиной от 0,4 до 0,9 мм. Он также выпускается в виде готовых к монтажу листов разных цветов, длина и ширина которых чаще всего унифицированы. Внешне профнастил и еврошифер схожи из-за гребней (волн) вдоль всей поверхности. Однако у металлического материала больше вариантов гребней: они могут быть не только закругленными, но и квадратными, и трапециевидными.

Сфера применения профлиста шире. Им покрывают крыши домов, гаражей и хозблоков, используют при отделке стен (ангаров или бытовок), при возведении перегородок и заборов. В зависимости от назначения профлисты делятся на стеновые, несущие и универсальные. Главный показатель, по которому профнастил превосходит еврошифер, — пожароопасность. Металл не горит, хотя высокие температуры и могут разрушить защитный слой изделия.

При определенных условиях профлист подвержен коррозии. Еще один недостаток — плохое поглощение шумов. Без должной шумоизоляции под металлической крышей будет слышен шум дождя, стук града.

Битумные гофролисты и профнастил одинаково хорошо выдерживают снеговые нагрузки, при этом металлические профили не склонны к размягчению. А вот скопившийся снег на крыше из профлистов без обустройства снегозадерживающих элементов скатится вниз подобно лавине. На крыше из еврошифера риск неконтролируемого схода снега ниже благодаря шероховатой поверхности.

Оба материала одинаково не пропускают влагу, но металлические листы могут собирать конденсат — причем как снаружи, так и с внутренней стороны. Для решения этой проблемы производители профлистов используют специальное антиконденсатное покрытие. Цветовая палитра профнастила многообразна, защитное напыление выполняют различными полимерными составами.

Стоят еврошифер и профлист примерно одинаково. При этом для монтажа битумной кровли рекомендуют покупать специальные гвозди с широкими шляпками (на один лист не менее 20 штук), металлические листы крепят обычными саморезами.

Особенности монтажа и эксплуатации

Еврошифер подходит почти для всех видов крыш. Единственное исключение — эксплуатируемые кровли и крыши с углом наклона менее 5 градусов. К тому же битумные гофролисты можно класть поверх существующего покрытия как вариант быстрого ремонта.

Для покрытия кровли предварительно строится деревянная обрешетка, которая может быть решетчатой или сплошной (при углах наклона кровли 5–10 градусов). По правилам на каждый лист используют не менее 20 специальных гвоздей с широкой шляпкой. Если их меньше или они забиты вразнобой, возрастает риск повреждения покрытия (например, при сильном ветре).

Также не рекомендуется монтировать листы встык, а крепление в одном месте сразу четырех элементов может привести к последующей деформации покрытия. При монтаже такой кровли не советуют растягивать листы ондулина — впоследствии они пойдут волной.

Раскрой листов производится обычным электрическим лобзиком. Чтобы пилка не забивалась битумом, ее периодически смачивают водой.

Сравнительные характеристики шифера и ондулина: какой материал лучше выбрать

С самого начала строительства нового дома или реконструкции старого дома/ дачи перед его владельцем стоит дилемма: какой кровельный материал – с точки зрения эффективности (защиты дома от атмосферных и других погодных условий), срока годности (сколько лет может прослужить) и экономичности (количество затраченных денежных средств) – следует приобретать.

В советские времен, в эпоху тотального дефицита товаров, предназначенных для «простого» населения, большинство построек – сельхозназначения, небольших частных дачных домиков – использовали недорогой по производственным затратам, серый, некрасивый волнистый шифер.

Благодаря новым технологиям на современном рынке кровельных материалов «эконом-класса» появились новые материалы, имеющие внешне презентабельный вид и иные эксплуатационные характеристики, в том числе – ондулин.

Мы предлагаем вашему вниманию подробный обзор положительных и отрицательных качеств 2-х видов кровельного материала «эконом-класса» – шифера и ондулина, – на основе которого вы сможете самостоятельно или опираясь на помощь консультантов-специалистов-профессионалов выбрать наиболее подходящий для принадлежащего вам дома вид кровли.

Это интересно знать! ↑

Слово «шифер» с немецкого языка «schiefer» переводится как «сланец», поскольку в качестве строительного материала с давних времен использовались плоские плитки, сделанные путем раскалывания слоистых пород природного сланца.

В 1901 году австрийский инженер (чех по национальности) Людвиг Гатчек изобрел и получил патент на изобретенный им новый способ изготовления более дешевых кровельных плит из потландцемента, асбеста и воды – шифера, более дешевого, чем сланец, более легкого и долговечного, чем кирпич и листовое железо.

В России шифер получил широкое распространение благодаря наличию больших месторождений асбест. Первый завод появился в Брянске в 1908 году.

Родиной «ондулина» (ONDULINE) считается Франция. Его «отцом» считается француз Гастон Громье, который в условиях отсутствия сырья и разрушенных в период 2-й мировой войны фабрик, в 1944-1946 гг. придумал и запантевал новый кровельный материал – изготовленный из измельченного и спрессованного вторьсырья, который пропитывался битумом и краской. Первый лист был выпущен в 1950-м году.

В 1900-е появилось представительства компании в России и на Украине, в 2004 г. был открыт офис компании «Ondulaine» в Белоруси, в 2008 г. – завод в Нижнем Новгороде.

Сегодня во всем мире действует 10 заводов, производящих данный кровельный материл, в том числе: в Бельгии под маркой « Aqualaine», в Германии – «Bituwell», в Америке – «Nuline», в Турции –« Corrubitt».

Что такое ондулин, в чем заключаются его «плюсы» и «минусы» ↑

ОНДУЛИН (мягкий шифер, «еврошифер») – это волнообразный прочный и одновременно гибкий кровельный материал, в состав которого входит минеральное вещество (целлюлозные волокна, картон), которое гофрируется, пропитывается специальным битумсодержащим составом с добавкой полимеров (смол) и краской и подвергается прессованию под воздействием высокой (более 120 градусов) температуры.

Его считают универсальным, поскольку подходит для всех видов зданий – коттеджей, частных домов, хозяйственных построек, беседок и т. д.

Технические характеристики ондулина (в отличие от шифера) являются стандартными:

толщина листа – 3 мм длина – 2000 мм ширина – 960 мм на 1 листе расположено 10 «волн» высота «волн» – 36 мм расстояние между «волнами» – 95 мм вес – 6,5 кг.

Благодаря указанным характеристикам данный материал имеет множество преимуществ по сравнению с шифером:

является экологически чистым – отсутствие в его составе асбеста (именно наличие вредного для здоровья человека используемого при производстве асбеста послужило одной из причин отказа европейских стран от дальнейшего производства классического вида шифера); он намного (в 3-4 раза) легче шифера – поэтому для его укладкине требуется наличие массивной стропильной системы , его легко и просто монтировать самостоятельно даже одному человеку, можно перевозить на крыше авто или в прицепе; пропитка битумом и смолами обеспечивает ондулину стойкость:

к воздействию природных явлений и агрессивных сред – он не протекает во время дождя, снега, тумана, ему не страшны грибки и плесень, «кислотные дожди»; к «излому» – в отличие от шифера ондулин не ломается, от него не отваливаются осколки, его легко «кроить» и использовать на любых сложно изогнутых крышах (им можно «закрыть» любые изгибы, углы);

ондулин, как и шифер, имеет хорошие показатели звукоизоляции (до 40 дБ) – шум дождя, топот птиц приглушается, в отличие, например, от металлочерепицы;

4-х и 5-ти цветовая гамма, характерная для ондулина, позволяет учитывать имеющиеся и придумывать новые дизайнерские решения, соответствующие стилю и/или облицовочному материалу стен дома (например, на 2-3-х скатных крышах можно использовать однотонный или материал разных цветов). длительный – 15 и более лет (по заявкам производителей)– период эксплуатации.

Тем не менее, этот кровельный материал не лишен определенных недостатков, в том числе:

ондулин в разы стоит дороже шифера; он плохо устойчив к огню – относится к последней группе сильногорючих материалов (класс пожаробезопасности КМ5), при горении выделяет сильный дым и токсичные вещества (хотя вспыхнуть он может только тогда, когда температура огня достигнет 200-230 0 С); при использовании в южных регионах и в условиях аномальной жары становится мягким, может потерять форму, по нему будет трудно ходить в случае необходимости; при длительном воздействии ультрафиолетовых лучей (солнца) теряет яркость окраски, выцветает.

Что представляет собой шифер, каковы его достоинства и недостатки ↑

ШИФЕР – вид высокопрочного кровельного покрытия, изготовленный путем смешивания портландцемента (85%), асбеста (11%) и воды (4%), листы которого имеют прямоугольную волнистую или плоскую форму и различаются по толщине и другим габаритным размерам .

Наибольшим спросом на строительном рынке пользуется волнообразный шифер , т. к. благодаря «волнам» обеспечивается жесткость-прочность материала (в отличие от плоских листов), и такой лист способен выдерживать достаточно серьезную нагрузку (особенно в регионах, где зимой бывает много снега) и накопившийся снег или дождь будет стекать не сплошной массой, а по впадинам.

В зависимости от того, сколько выступов/«волн» имеется на листе, шифер подразделяют на :

5-ти; 6-ти; 7-ми; 8-ми волновой.

От высоты «волн» и расстояния между ними зависит марка шифера. Например, когда речь идет о марке 40/150, то волны имеют высоту 4 см, расстояние между ними – составляет 15 см; и, соответственно, марка 54/200 – означает, что высота волн = 5,4 см, расстояние между которыми = 20 см.

Чаще всего, 5-6-ти волновой шифер, с размерами листа 1750 х 1125 мм и маркой 54/200, используют для кровли, расположенной на промышленных зданиях, а 7-8-ми волновой (размеры листа, соответственно, составляют 1750 х 980-1130 мм, марка 40/150) – для частного строительства.

Помимо количества «волн» и марок различают 3 варианта профилей шиферного листа:

Обыкновенный (ВО) – размером (ДхШ) 1750х1130 см, с толщиной листа 5,8мм, высотой «волны» 40см, массой 22-31,7 кг. Унифицированный (УВ) – размером (ДхШ) 1750х1125, с толщиной листа 6-7,5 мм, высотой «волны» 54 мм, массой 26-33 кг. Усиленный (ВУ) – размером (ДхШ) 2300(2800) х 994 мм, толщина листа составляет 8 и более мм, шаг «волны» – 50 мм, масса 36-44 кг.

Для обустройства частного дома профильная жесткость и толщина шифера ВО и УВ с относительно небольшим весом, являются достаточными (учитывая и более низкую цену – в пределах 175-200 руб/1 лист). А для промышленных зданий /объектов, способных выдержать тяжелый вес, используется, главным образом, усиленный ВУ (который к тому же стоит дороже – около 300 руб./1 лист).

Заметим далее, что Прогресс не стоит на месте: под воздействием растущего спроса на кровельные материалы наряду с традиционно серого цвета целый ряд производителей (см: Обзор отечественных производителей шифера //www.tkastrey.ru/article.php?aid=231) стал выпускать цветные шиферные листы – окрашенные посредством использования таких технологий, как:

«по поверхности» – путем нанесения на с лицевую сторону водно-дисперсионной акриловой краски (такая кровля со временем может потускнеть, поэтому ее через определенный период потребуется окрашивать вновь); «в массе» – методом внесения цветных пигментов в сырье (в этом случае цвет кровли не нужно будет обновлять, согласно гарантиям производителей, в течение 60 лет).

Рассмотрев основные характеристики шифера, перечислим его «плюсы» и «минусы», которыми он, по мнению потребителей и строителей-профессионалов, обладает по сравнению с ондулином.

К достоинствам шифера относят следующее:

Отличается высоким уровнем жесткости и долговечностью – более 30 лет (в отличие от ондулина), не только за счет применяемого сырья, но и благодаря технологической особенности – наличию «волн», – и поэтому может выдерживать воздействие внешних воздействий в течение более длительного времени и разных метеоусловиях (как показывает опыт «советского» строительства), способен выдержать вес человека поднимающегося на крышу в случае необходимости профосмотра, ее ремонта. Для его монтажа не требуется сооружать «густую» обрешетку (в отличие от монтажа ондулина) – за счет этого достигается экономия древесины. Устойчив к жаре и холоду (имеет низкий коэффициент теплоотдачи) – поскольку медленно нагревается даже при сильном воздействии солнечных лучей и «отдает» тепло во время холодов. Не горит и не плавится – входящие в его состав цемент и затвердевший асбест просто не могут гореть. Не подается коррозии и не проводит электричества – так как в его составе нет металлизирующих составляющих. Под крышей, покрытой шифером, почти не слышно шума от дождя или града. Неприхотлив в уходе – в целях профилактики возможна его очистка от веток, листвы с помощью обыкновенного веника или жесткой щетки. Отдельные участки шифера при появлении трещин и пробоин можно отремонтировать без замены всего кровельного покрытия, собственными силами, – например, поставить своеобразную «заплату» с использованием обычного цементного раствора, булил-каучуковой герметизирующей ленты, битумной мастики, монтажной пены и эпоксидных смол и т.п.. Предохранить его от разрушения под воздействием агрессивных сред можно путем покрытия краской (водно-дисперсионной, силикатной или фосфатной).

Тем не менее, несмотря на положительные качества шифера не следует забывать и о проблемах/недостатках, связанных с его эксплуатацией:

Присутствие в его составе асбеста считается вредным для строителей-кровельщиков и жильцов дома. Тяжелый вес шиферных листов требует установки усиленной стропильной системы, привлечения для их подъема на крышу дополнительной техники и рабочих рук. Несмотря на свою жесткость шиферные листы достаточно хрупкие – они могут расколоться при падении, на них могут появиться трещины и пробоины при неправильном монтаже, сильных ударах молотка. С течением времени на нем может появиться (особенно с северной стороны, где мало солнца) целая «плантация» мха, разрушающего кровлю и придающего ей некрасивый вид (для решения данной проблемы требуется периодически очищать крышу (механическим способом – с помощью жесткой щетки, химическим – опрыскивать или пропитывать листы гербицидным или влагостойким спецсоставом; гидроспособом – сбивать мох водой под высоким давлением). Чаще всего на строительном рынке представлен шифер в классически-сером исполнении, от этого кровля также выглядит не «эстетично», а окрашенный – стоит дороже.

В заключение отметим, что:

оба материала имеют право на существование – каждый из них обладает рядом достоинств и недостатков, которые проявляются на качестве их эксплуатации в разных по климатическим условиям регионах; шифер по-прежнему пользуется большей популярностью благодаря своей низкой цене, чем у ондулина; к сожалению, некоторые производители в стремлении произвести как можно больше продукции нередко нарушают требования ГОСТов, разрабатывают более «мягкие» к условиям своего производства ТУ – от этого страдает качество и шифера, и ондулина (поэтому приобретать материал следует у проверенных временем производителей или их официальных поставщиков); несоблюдение правил монтажа каждого из кровельного материала может ухудшить их эксплуатационные свойства (например, установка редкой обрешетки может вызвать эффект «продавленности» и нарушению волнообразности ондулина под воздействием жары или веса снежного покрова, а использование простых, без специальных резиновых или полиуретановых прокладок, гвоздей, – привести к изначальному появлению трещин и протечек).

Надеемся, что представленный анализ положительных качеств и недостатков ондулина и шифера позволит вам сделать правильный выбор кровельного материала для вашего дома или хоз.постройки.

Схема капельного орошения: монтаж системы своими руками

Для получения высоких и качественных урожаев как плодовых, так и овощных культур требуется немалое количество воды. Но летом, в разгар плодоношения, и особенно в засушливые годы, количества природных осадков явно не хватает. А теплицы и парники вовсе их лишены.

Поэтому многие огородники и садоводы озадачены вопросами полива. Кто-то решает их поливать вручную, а кто-то – из шланга.

Но как быть, когда участок имеет немалую площадь и такие способы полива физически тяжелы, да еще и не эффективны, а если требуется вносить удобрения в жидком виде, что делать с растениями, которые плохо переносят попадание капель на листья?

Вот тут на выручку и приходит капельное орошение. О таком способе полива и пойдёт речь далее.

Что такое система капельного полива?

Она представляет собой разветвлённую систему водоводов, при помощи которой производится подвод жидкости в прикорневую область растений. Суть функционирования чрезвычайно проста. Вода вначале попадает в накопительный бак из водопровода или закачивается из скважины, далее по магистральным трубам, а затем по капельным трубкам транспортируется непосредственно к посадкам.

Обеспечить несложное капельное орошение собственными руками имеет возможность любой, даже начинающий огородник.

Конечно, часть комплектующих нужно будет приобрести в специализированной торговой точке. Подбирая трубы для разводки, определяясь с их длиной и диаметром, необходимо ориентироваться на планируемый расход воды и необходимую схему полива. Но, нужно сделать разводку как можно проще – с небольшим количеством применяемых соединительных компонентов. Потому что каждый фитинг, который входит в капельный систему орошения, будет являться зоной блокирования. А это, в свою очередь, может аккумулировать грязь.

Не создавайте излишне сложную систему водопроводов на собственном участке, потому что передвижение будет затруднено, а необходимость в ремонте будет возникать часто.

Полив в закрытом грунте

Система капельного полива нацелена на самое рациональное обеспечение водой, в моменты отсутствия человека на своём садовом участке. И, прежде всего, она востребована в парниках и теплицах, которые не обеспечены атмосферными осадками, а недостаток влаги может повлечь гибель культивируемых растений.

Капельное орошение теплиц и парников, смонтированное своими руками, вероятнее всего, станет существенным подспорьем дачнику. Оно значительно увеличивает урожайность, минимизирует заболеваемость фитофторой, повышает товарный вид выращиваемых культур и позволяет экономно тратить воду. Благодаря такому методу орошения, поверхностный слой почвы не переувлажняется, притом что более глубокие слои получают необходимую норму воды. Это даёт возможность удерживать капиллярную влагоемкость почвы в пределах нормы.

Капельный полив не благоприятствует росту сорных растений и создаёт комфортные условия для обслуживания тепличных культур. Проходы между посадками сухие, а сами растения не загрязнены. При автоматизированной системе капельного орошения производится полив при минимальном вмешательстве человека. Вода попадает в грунт лишь в местах пролегания корневой системы, она равномерно и постоянно подводится к каждому растению, в таком количестве, которое ему требуется.

Ко всему прочему, благодаря такой системе грунт можно реже рыхлить, влага сразу попадает в него на требуемую глубину. В сравнении с обычным поливом, при использовании капельного, естественная структура почвы не нарушается. При сильном солнечном излучении растения не подвергаются ожогам, что наблюдается при попадании капель на листья.

Схема капельного полива

Как уже указывалось, для монтажа системы потребуется купить некоторые детали, так как самостоятельно соорудить отдельные капельницы, капельный шланг, старт-коннектор, различные фильтры и трубы основной магистрали, затруднительно.

Базовая схема капельного орошения, которая создаётся собственными руками, подразумевает определённую стационарность и небольшое количество ответвлений. Для того чтобы вода подавалась естественным путём от ёмкости с водой, будет достаточно одной магистральной трубы, от которой отходят капельные трубки. Чтобы придать системе больше функциональности, можно вмонтировать специальный регулятор давления жидкости и датчик отключения полива.

Базовые компоненты системы орошения:

Труба водопроводной магистрали (оптимальнее всего пластиковая);
Фильтры очистки воды и заглушки;
Капельный шланг и капельницы;
Старт-коннектор и тройник;
Шаровый кран и полиэтиленовые трубы;
Пластиковые гайки.

Для сооружения системы капельного полива требуется уточнить план участка, на котором будет располагаться система.

План земельного участка

Для того чтобы смонтировать капельный полив самостоятельно, потребуется нарисовать план расположения планируемых насаждений, которые нуждаются в орошении. Необходимо продумать, где будут проложены трубы системы, установлена запорная арматура, а также капельные трубки и автономные капельницы. Когда участок представляет собой пологий уклон, будет правильно расположить капельные шланги под определённым уклоном, а трубу проложить горизонтально.

После разметить все места будущих соединений в трубах. Все это потребуется для подсчёта количества необходимых компонентов системы капельного орошения.

Подбор компонентов и материала

Прежде чем самостоятельно сооружать капельный полив, нужно выбрать подходящие компоненты будущей системы. Для магистральной трубы оптимальнее приобретать трубы из пластика, так как они обладают малым весом, сравнительно недорогие и не подвергаются коррозии.

Также необходимо продумать снабжение водой системы капельного полива участка. Если отсутствует водопровод, рациональным решением в такой ситуации станет установка наполняемой водой ёмкости на возвышении около двух метров. Рекомендуется изолировать воду от проникновения прямых солнечных лучей, во избежание развития водорослей.

Укладка трубы и шлангов осуществляется на усмотрение огородника: их можно разместить непосредственно на земле, подвесить на опорах или же закопать. Наиболее часто останавливаются на первом варианте, так как это достаточно просто и недорого. Но в таком случае требуется применять непрозрачные трубы, чтобы избежать зацветания воды. Для укладки подземного трубопровода применяется материал с прочными, более толстыми стенками.

Читайте также:

Что можно построить на 6 сотках?

Создание капельного полива своими руками потребует обязательного применения фильтров для очистки воды. Именно благодаря им понижается вероятность засорения и порчи капельных шлангов. Также, кроме указанного, нужно подобрать тип и количество старт-коннекторов, которые будут вмонтированы.

После того как разграничены грядки, уже можно начинать непосредственный монтаж системы. Перед тем как запускать систему, её требуется промыть.

Сняв заглушки и пустить воду до полного стока грязной воды. Нужно помнить, что капельный полив потребует периодической очистки всех фильтров. Это возможно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

Процесс монтажа системы капельного орошения

Основными частями системы являются ленты из пластика, с отверстиями и магистральные, разводящие трубы. Прежде всего прокладывают основные трубы – они выводятся вдоль дорожек. По обеим сторонам от них укладываются разводящие трубы.

Магистральные трубы стыкуют к системе подачи воды разъёмными соединениями. После этого, ленты капельного полива монтируются к разводящим трубам, они, через распределяющий кран, проходят по всему требуемому периметру.

Монтаж капельной системы полива своими руками осуществляется с применением разводящих труб, которыми может послужить полиэтиленовая поливочная труба требуемой длины, с диаметром порядка 4 см. Конечно, можно применить изделие другого диаметра, но для установки старт-коннектора с краном лучше всего подойдёт именно этот диаметр.

Отрезают трубу требуемой длины, с одной стороны, крепится заглушка, а с другой, при помощи крана нужно сделать переход на водопровод. По всему периметру трубы проделываются отверстия диаметром 14 мм (это наиболее оптимальный диаметр для надёжного закрепления коннектора). Отрезки между коннекторами должны совпадать с интервалами между посадками. В раздаточный кран устанавливают уплотнительную прокладку, после монтируется старт-коннектор. Специалисты советуют смочить его в растворе мыла или же силиконовой смазке, для лучшего соединения. Коннектор с краном обеспечивает регулировку подачи воды в системе орошения, сооружённой своими руками на обрабатываемом участке.

Разводящие трубы и разъёмные крепежи

Подключение к трубопроводу осуществляется чаще всего при помощи полиэтиленовых труб. Изначально в обе стороны прокладываются отводы, дополнительно ещё один, для присоединения шланга. К отводу, который соединяется с водопроводом, припаивается шаровый кран, задача которого заключается в прекращении циркуляции воды в рукаве. После на разводящую трубу монтируется переходник, который должен соответствовать диаметру трубы водопровода. В промежутке между краном и проводящими трубами вставляется разъёмное соединение, которое даёт возможность легко отсоединять целиком всю конструкцию системы по окончании сезона.

Осуществляют соединение разводящей трубы с системой водопровода уже после монтажа раздаточного коннектора, оборудованного краном. С этой целью устанавливается разъёмное соединение. После раскатывают ленту орошения участка требуемой длины, края рукавов соединяют с раздаточными кранами магистральных труб. Для данной цели на кран монтируется капельная лента и дополнительно фиксируется пластиковой гайкой. В самом конце, края рукавов закрываются – запаивают или вставляют заглушки, это уже на своё усмотрение.

Капельный полив садов, сделанный собственными руками, или огорода – универсальная система. Её используют в местах, где затруднительно применять иные методы полива:

На участках, где имеется значительный уклон или проблемный рельеф.
На участках с затруднённым обеспечением водой.
В районах с экстремальным климатом.
На почвах с повышенной или низкой степенью гигроскопичности.

Автоматизированный капельный полив

Сделав своими руками систему автоматизированного полива овощных и плодовых культур, можно намного упростить себе работу на садовом участке. Такая система даёт возможность равномерно распределять воду и стимулировать развитие возделываемых культур.

Автоматизированный капельный полив применяется для того, чтобы заменить им полив из шлангов. Он достаточно удобен и даёт ряд преимуществ:

Даёт возможность устанавливать ежедневное орошение растений в определённое время. При таком способе полива почва не уплотняется, образуя корку;
Есть возможность установки интервала, согласно которому полив будет запускаться и отключаться, а также величину напора;
Если система правильно смонтирована, то она качественно орошает даже наиболее отдалённые участки;
Автоматизированный полив снижает расход воды.

Для экономии подобную систему вполне по силам сделать самому.

Полив насаждений земляники

Многие дачники культивируют на собственных земельных участках землянику (которую, чаще всего, неверно называют клубникой, так как самая распространённая в культуре это земляника садовая, или земляника ананасная, а клубника, которая является совсем другим биологическим видом, выращивается крайне редко). Эта культура нуждается в серьёзном уходе. Существенную роль играет качественный полив земляники. От его качества зависит развитие растений и то, каким будет урожай. Вода для земляники чрезвычайно важна, так как корневая система этой культуры расположена в поверхностном слое и не способна обеспечивать водой растение из нижележащих слоёв почвы.

Распространены два основных типа полива: дождевание и капельный. Для земляники рекомендуют использовать комбинированный полив.

Вначале развития используется самое обычное дождевание, для удаления с листьев загрязнения. Для последующих фаз развития растений применяется капельный способ полива. Его главное отличие от других способов в том, что жидкость непосредственно поступает к области расположения корней, растение использует необходимое количество воды, что, в свою очередь, позволяет избежать переувлажнения грунта. Таким образом, можно на своём участке выращивать урожаи этой ягоды, не хуже промышленных.

Конструкция системы

Капельный полив земляники своими руками возможно смонтировать на дачном участке, он будет неплохим подспорьем для огородников.

Конструкция не слишком сложна:

центральный трубопровод;
насосная установка;
лента;
фитинги;
источник воды;
очистительные фильтры;
другое дополнительное оборудование (различные инжекторы, дозаторы и прочее).

Центральный трубопровод представляет собой полиэтиленовую трубу. С одной стороны, ее подсоединяют к источнику воды, а с другой она блокируется заглушкой.

Насос для конструкции капельного орошения необходимо подбирать исходя из типа источника воды. Наиболее распространены три группы насосов:

Погружные (колодезные и скважинные). Их применяют при выкачивании воды со значительной глубины залегания.
Поверхностные (центробежные и вихревые). Они выкачивают воду с небольшой глубины.
Насосные станции.

Ленты, для сооружения капельного полива своими руками, оптимальнее подбирать с компенсацией давления – они не затопляют в конце больших прогонов.

Фильтры существуют 2 типов:

Тонкой очистки. В основном используют дисковые конструкции.
Грубой очистки. Распространены латунные конструкции.

Фитинги для капельных систем полива наиболее часто применяют простые, а также с краном. При избирательном поливе участка применяют мини-краны.

Инжектор – это механизм, который используется для добавления растворенных в воде удобрений в зону расположения корневой системы с помощью капельной системы.

Конструкция системы капельного полива, собранной своими руками, позволяет выполнять не только полив, но и минеральную подкормку растений. Этот процесс называют фертигацией. Она представляет собой такой способ подкормки растений комплексными удобрениями, которые растворены в воде. Они достигают корней по шлангу, с использованием насоса.

Применяя капельную систему можно выполнять полив и в закрытом грунте, так как ручной полив может только нанести вред растениям. Вода, попадающая в междурядья культурных растений, может стимулировать рост сорняков.

Как следует из вышеизложенного, создать капельный полив своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Капельный полив своими руками

Для чего нужна система капельного орошения? Прежде всего, чтобы освободить хозяина приусадебного участка от шланга, отнимающего много времени и сил. Шланг порой не дотягивается до нужного места, запутывается или сгибается, его приходится перетаскивать, повреждая при этом растения…. Всех этих мучений помогает избежать грамотно организованная система капельного полива, которую можно использовать в теплицах, на грядках в открытом грунте, небольшом газоне, в цветниках.

Осуществить монтаж капельного орошения можно своими руками, не обладая особыми техническими навыками: в специализированных магазинах имеются в продаже все необходимые комплектующие. При самостоятельном изготовлении полив будет отвечать вашим индивидуальным требованиям с учетом мельчайших деталей.

Для стандартных решений (полива теплиц, парников или грядок небольшого размера) в продаже имеются готовые наборы («АкваДуся», «Жук», «Урожай», «Водомерка и многие другие) с автоматическим управлением или без него. Обзор таких систем — в нашей специальной статье.

Как самому сделать капельный полив? Существует несколько вариантов его устройства на приусадебном участке. Для правильного подбора оборудования следуйте нашим рекомендациям.

Полив с помощью готовых комплектующих

1. Прежде всего определяемся с источником водозабора. Это может быть водопровод, колодец или скважина. Открытый водоем для организации капельного полива не подойдет, так как вода в нем будет излишне загрязненной, и оборудование быстро выйдет из строя.

Если планируется подключить систему напрямую к водопроводу, то нет необходимости приобретать насос, однако из-за нестабильного напора воды может понадобиться редуктор давления.

Если источником водозабора будет скважина или колодец, то воду из него сначала накачивают в накопительную емкость (бочку, еврокуб). Объем емкости должен соответствовать объему воды, затраченному на один полив. Он рассчитывается по следующей формуле:

Количество растений * расход воды на одно растение в час * время полива

60 кустов клубники * 2 л/час * 2 часа = 240 литров необходимо на один полив.

От накопительной емкости вода по магистральному трубопроводу поступает к капельной ленте или капельницам.

2. Что выбрать: капельную ленту или капельную трубку с капельницами?

Полив капельной лентой больше рассчитан на однородные посадки растений, например, картофеля, свеклы, зелени, лука, чеснока. Может использоваться для орошения узкого или сложной формы газона.

Капельная лента представляет собой плоскую тонкостенную трубку, внутри которой находятся специальные встроенные приспособления для подачи воды. От высокого нерегулируемого давления лента может разорваться, поэтому если система полива подсоединяется напрямую к водопроводу, необходимо приобрести специальный редуктор, регулирующий давление до 1 бар. Максимальная длина грядки, на которую можно положить капельную ленту – 100 метров.

Существует несколько видов лент:

В такой ленте по всей длине встроен лабиринт, распределяющий давление воды равномерно. На определенных расстояниях в лабиринте сделаны отверстия водовыпуска. Щелевая лента склонна к засорению, поэтому при ее использовании в систему капельного полива должен устанавливаться хороший фильтр.

Эмиттеры – специальные плоские капельницы, оснащенные сложной системой ходов (лабиринтом), встроенные внутрь ленты и осуществляющие подачу воды к растению. Располагаться друг от друга эмиттеры могут на разном расстоянии – 10, 15, 20, 30 см. Чем расстояние между эмиттерами меньше – тем выше цена ленты. Выбор расстояния зависит от вида поливаемых культур. Эмиттерная лента более надежная, чем щелевая, и цена ее в целом выше.

Важный параметр – толщина ленты, от которой зависит ее прочность. Самая тонкая лента будет служить в открытом грунте всего один сезон, более всего она подходит для теплиц.

Минусы и плюсы капельной ленты:

требуется установка качественных фильтров перед подачей воды к ленте
небольшой срок службы
при высоком давлении воды может рваться

невысокая цена
полив может работать от емкости без насоса (самотеком)

Капельная трубка — более жесткая, изготавливается из ПНД и предназначена для самостоятельной установки наружных капельниц, выпускается без отверстий. Соединители, тройники и ремонтные муфты для капельных лент и трубок необходимы разные, так как диаметр ленты измеряется внутри, а трубки – снаружи. В отличие от обычной ПНД-трубы толщина стенки капельной трубки меньше (от 0,8 до 1,2 мм) и ее материал обладает устойчивостью к ультрафиолету. Трубка выдерживает давление воды до 6 бар.

Наружные капельницы применяют при нерегулярных посадках, для полива кустарников, деревьев, на цветочных клумбах: там, где важно полить каждый кустик растения индивидуально. Для работы капельниц необходимо высокое давление воды.

Подключаются капельницы либо через тонкие специальные шланги, либо напрямую к капельной трубке – в этом случае принцип их действия аналогичен капельной ленте с встроенными капельницами.

В некоторых капельницах предусмотрено регулирование объема выливаемой воды, такие капельницы называются регулируемыми.

Виды капельниц:

Обеспечивают равномерный полив при большой длине ленты, а также на участках, имеющих уклон. Хорошо работают только при определенном давлении воды, поэтому не используются при поливе из емкости «самотеком». Менее чувствительны к загрязненной мелкими частицами воде.

Такие капельницы используются на ровных участках без уклона, при небольшой длине капельной ленты. Подходят для полива из емкости, так как могут работать при низком давлении воды.

Капельницы-колышки используют для точечного полива, так как устанавливаются они непосредственно в прикорневой зоне растения.

Плюсы и минусы капельниц

шаг установки выбирается самостоятельно
объем водовыпуска может регулироваться

более высокая цена
индивидуальная настройка регулируемых капельниц и их прочистка отнимает много времени

Вывод: если вам необходимо организовать полив таких культур, как лук, картофель, свекла, морковь, чеснок, редис, газонная трава, и источником поливной воды служит накопительная емкость – выбирайте капельную ленту. При наличии редуктора давления капельную ленту можно использовать и при поливе от водопровода.

Если капельный полив необходим регулируемый, индивидуальный для каждого растения (цветы, кустарники, деревья, клубника, помидоры, огурцы, баклажаны), а источник водоснабжения обеспечивает достаточное рабочее давление воды – выбирайте капельницы с подводящими микрошлангами.

Посмотрите видео, иллюстрирующее варианты применения капельного полива, на примере одной из готовых систем:

3. Приобретаем необходимые комплектующие.

1. Насос. Необходим для подачи воды из скважины или колодца в накопительную емкость или напрямую в магистральный шланг системы при установке редуктора давления.

2. Накопительная емкость. Для полива «самотеком» при отсутствии подключения к водопроводу емкость необходимо поднять на высоту от 50 см до 2 метров для создания необходимого рабочего давления воды. Если нет возможности установить бочку на необходимой высоте, можно использовать погружной насос, подключив к нему автоматику для регулировки системы полива. В этом случае важно соблюсти все параметры давления воды в системе и следить за уровнем воды, например, с помощью прозрачного шланга, чтобы обезопасить насос от сухого хода. К емкости с помощью специальной муфты присоединяется магистральный шланг.

3. Шланги. Для подсоединения к источнику воды необходим магистральный шланг или труба диаметром 13,16 или 19 мм.

К этому шлангу подсоединяются капельные ленты или трубки меньшего диаметра. Для капельниц могут понадобиться подводящие тонкие шланги диаметром 4-7 мм.

4. Редуктор давления. Помогает регулировать и поддерживать необходимое давление для правильной работы водовыпусков.

Редукторы до 1бар – применяются для капельной ленты.

Редукторы от 1 до 2.8 бар — используются для полива капельной трубкой с наружными капельницами.

5. Фильтр для капельного полива. Применяется для очистки воды от загрязнений, необходим при заборе воды из скважины или колодца.

6. Капельная лента, капельная трубка, капельницы, микротрубки. Выбор этих комплектующих зависит от назначения и целей капельного полива.

7. Фитинги. Необходимы для различных соединений:

стартконнекторы – с их помощью капельная лента крепится к центральной магистрали
краны — совмещают функции стратконнектора и крана, обеспечивают позонный полив
ремонтные муфты – нужны для ремонта ленты при ее разрыве
углы и тройники – пригодятся для создания разветвлений и поворотов
стойки – прижимают ленту к земле, защищая ее от смещения при порывах ветра

8. Заглушки. Необходимы для герметизации конца ленты или шланга.

9. Монтажные инструменты.

Прокалыватель или пробойник необходим для проделывания отверстий в «слепом» шланге для подсоединения капельниц.

10. Автоматика для управления поливом.

Таймеры (механические или электронные), контроллеры (работающие от сети или на батарейках), метеодатчики, электромагнитные клапаны. С помощью таймеров и контроллеров устанавливается регулярность и длительность полива, полностью автоматизируется его процесс. Правильная работа системы зависит от качества оборудования, поэтому на автоматике не стоит экономить. Устанавливая автоматическое управление поливом, не забудьте про датчик дождя, который будет отключать систему на время осадков.

При наличии нескольких разнородных зон полива вместе с контроллером необходимо приобрести электромагнитные клапаны, которые соединяют магистральную линию и линии капельного полива. Программа будет включать сначала одну зону для полива через электромагнитный клапан, а потом другую.

Система капельного полива своими руками: простейший вариант монтажа с использованием накопительной емкости.

К источнику водозабора подключаем насос для наполнения емкости водой.
Емкость устанавливаем на высоте 0,5-2 метра от земли, к ней на расстоянии 10-15 см от дна подсоединяем магистральный шланг с краном и фильтром.
Прокладываем магистральный шланг перпендикулярно лентам капельного полива, на его конце устанавливаем заглушку.
В магистральном шланге сверлом просверливаем отверстия по количеству линий капельного полива, линии присоединяем с помощью стартконнекторов или кранов.
Раскладываем капельную ленту или трубку водовыпусками вверх.
Если необходимо к трубке присоединить капельницы – проделываем в ней отверстия с помощью специального пробойника, вставляем подводящие микрошланги и к ним подсоединяем капельницы.
Конец лент закрываем заглушками, предварительно прогнав через систему воду, чтобы из нее вышел весь воздух.

Схема монтажа капельного полива с использованием автоматического контроллера

Капельный полив из пластиковых бутылок

Простейший полив для теплицы можно организовать и без финансовых затрат на специальные комплектующие, с помощью подручных средств.

Очень просто можно сделать капельный полив из пластиковых бутылок своими руками, для которого подойдет тара из-под различных напитков.

Возле куста растения, нуждающегося в поливе, вкапывается пластиковая бутылка, пробкой вверх. В ее донышке проделывают несколько отверстий, через которые в почву будет медленно поступать вода. Через горлышко емкость пополняют водой, потом пробку слегка прикручивают, чтобы уменьшить испарение. К недостаткам такого способа полива можно отнести быстрое засорение отверстий и непригодность его для тяжелых грунтов, которые плохо впитывают воду.

Пластиковые бутылки можно не вкапывать в землю, а подвесить их над растениями на проволоке горлышком вниз на расстоянии 5-10 см от земли. В горлышке проделывается отверстие, в которое вставляется пустой обрезанный стержень от шариковой ручки, через который вода поступает к корням растения.

Если проделать в днище отверстие и вставить в него медицинскую капельницу для внутривенных инфузий, то, во-первых, подачу воды можно будет регулировать, а во-вторых, попадать она будет точно под корень растения. Отверстие можно промазать герметиком, чтобы вода не подтекала.

Капельный полив из медицинских капельниц

При помощи полипропиленового садового шланга и медицинских капельниц для внутривенных инфузий можно соорудить простейшую систему для капельного полива. В шланге шилом или сверлом проделываются отверстия, в которые затем вставляют трубочки от капельниц. Отверстия герметизируются, скорость полива регулируется колесиком на устройстве.

Уход за системой капельного полива

На зиму необходимо свернуть все оборудование и поместить его в обогреваемое помещение, так как от действия низких температур шланги и капельные ленты могут потрескаться. Наматывать шланги и ленты лучше на специальные катушки, чтобы не было заломов.

Устройство капельного полива своими руками позволит сократить расходы на услуги специалистов и подобрать оптимальную схему орошения для ваших потребностей.

Как сделать капельную систему полива

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Полив – одна из самых тяжелых садово-огородных работ. Сколько десятилитровых леек было перетаскано на грядки – страшно вспомнить. На дворе у нас ХХI век, но до сих пор многие люди с настороженностью относятся к системам полива – кажется, что это страшно сложно и дорого.

К нам на участок много народу заходит, и непонятна мне реакция людей: «О! Как интересно! Но мы уж лучше с лейками таскаться будем и потом жаловаться на боль в спине и засуху!»

На FORUMHOUSE мы рассказывали о разных видах систем полива, доступных каждому садоводу. Сегодня поговорим о том, как сделать систему капельного полива на участке – от самой простой, из того, что под рукой, до серьезной, из нормальных составляющих.

Содержание:

Как устроена система капельного полива.
Преимущества капельного полива.
Виды капельного полива.
Как сделать безнапорную систему капельного полива.
Как сделать систему капельного полива дешево из подручных средств.

Капельный полив: капельницы, спринклеры, микроразбрызгиватели

Система капельного полива устроена вот как: под небольшим напором вода по шлангам подается к необходимому месту на участке и через капельницы попадает под каждое растение.

Капельный полив не только освободит вас от беготни с лейками, у этого способа много больших и жирных плюсов. Главное, что при капельном поливе вода медленно, капля за каплей, подается прямо к корням растений. Таким образом, почва в течение всего вегетационного периода остается равномерно влажной, растения избавлены от стресса, который возникает во время пересыхания грядок, вода ощутимо (в среднем, до 50%) экономится. Эта система и разработана была для мест с дефицитом водных ресурсов, для наиболее эффективного их использования.

Немаловажно, что при таком способе поливаются только культурные растения, сорнякам влаги не достается. Одновременно с капельным поливом можно проводить подкормки: растворенные в воде удобрения лучше усваиваются растениями.

В системах капельного полива обычно используются капельницы из микротрубок, которые размещены в шлангах через определенные интервалы. Выбор шланга зависит от влаголюбивости растений, типа почвы, расхода воды. Как правило, на одно плодовое дерево хватает 3-5 капельниц или шланга со встроенными капельницами, расположенными через 40 сантиметров.

На фото ниже – система полива участника FORUMHOUSE Владимира:

Завершая теоретическую часть, напомним, что существует несколько способов капельного полива:

Система полива с капельницами (описанная выше и наиболее популярная у наших дачников) хороша для полива овощей в теплице и растений небольших размеров.
Система полива с микроразбрызгивателями хороша тем, что водой охватывается большая площадь. Используют для полива живых изгородей, кустарников и деревьев.
Система полива со спринклерами, которая создает плотный туман. Такие насадки применяют для полива больших газонов, полей, засеянных травой, и т.п.

Самотечная система полива для сада в степи

Рассмотрим несколько систем капельного полива, применявшихся на участках пользователей FORUMHOUSE.

Участник портала Zyoma был раздосадован итогами одного из первых дачных сезонов на своем участке (бывшая степь с полным отсутствием тени). Два месяца не было дождей, и однажды на дачу не удалось выехать две недели. За это время половина садовых деревьев просто сбросила листья.

В общем, задумался я о системе капельного полива.

Так как на даче не было грядок, вода требовалась только деревьям, тратить ее на степные дикоросы не хотелось. Отсюда первое требование – полив должен быть точечным. Второе требование вытекало из высокого давления (с существенными скачками) в системе водоснабжения на участке, что могло быть чревато срывом шлангов. Значит, полив должен быть безнапорным.

Для устройства самотечной капельной системы полива потребовались:

Врезка в бак – 2 шт..
Фильтр 1/2 – 2 шт..
Штуцер 1/2 для шлага 5 мм.
Микрошланг 5 мм – 100 м.
Тройники для микрошланга – 50 шт..
Регулируемые капельницы 0-6 л/ч – 60 шт..
Емкости для воды – две двухсотлитровых бочки из-под масла – уже были.

Бочки были установлены на четыре паллеты. Для удобства шланги были пришпилены к земле проволочными скобками. Капельницы и тройники просто вставлялись в трубку. Вся система полива (80 метров микрошланга) собирается–разбирается за 10 минут, а для зимнего хранения помещается в полиэтиленовый пакет.

Подробно рассмотреть, как устроена эта система, можно на фотографиях.

Эти две бочки обеспечили полноценный полив сорока плодовых деревьев и кустарников. Для каждого из растений подбиралась оптимальная интенсивность полива.

В зависимости от регулировки капельниц, воды в двух бочках общим объемом 400 литров хватало, в среднем, на 80 часов – то есть, в середине недели приходилось ехать в сад и наполнять емкости. После установки этой системы все поливальные работы стали занимать 10 минут – на выходных, которые проводились на даче, капельницы «приоткрывались», перед отъездом в воскресенье вечером «прикрывались». Это – все.

Ошибка Zyoma была в том, что он выбрал прозрачные микротрубки.

Поэтому трубочки зеленели, некоторые капельницы приходилось открывать до отказа, чтобы напор воды смывал ил со стенок трубок.

Напорный полив удобнее безнапорного, он практически исключает заиливание. У Zyoma была мысль полностью автоматизировать систему полива посредством подключения ее к водопроводу через китайский таймер. Эксперимент закончился печально.

Давление в системе у нас довольно высокое и нестабильное (4 с лишним атм. бывает), и все закончилось прорывом трубки в мое отсутствие (минус 30 кубов воды по счетчику, хорошо, что всё под яблоню).

Но в целом, эта система полива хоть и носит статус временной, показала себя хорошо – несмотря на постоянные +40 на солнце, временами переходящие в +50, все растения живы. В следующем сезоне система полива была усовершенствована – так как на 40 плодовых деревьев и кустарников одной микротрубки диаметром 5 мм было все-таки недостаточно, был проложен магистральный шланг большего диаметра, от которого уже делались ответвления диаметром 5 мм.

Псевдокапельная система полива для грядок

Lukaed для огурцов создал систему полива, которую назвал «псевдокапельной» из-за того, что в ней применялись непрофильные средства. Для изготовления системы были куплены: металлопластиковая труба и метр силиконового шланга, плотно одевающегося на эту трубу, и шесть аптечных систем, которым отводилась роль капельниц.

Дальше Lukaed раскатал трубу по центру огуречной грядки, обрезал ее по размеру, закупорил дальний конец деревянным чопиком.

Сверлом 3.5 мм просверлил отверстия для трубочек капельницы, трубочки обрезал под стебель огурца с запасом в 2-3 мм. Трубочки вставил в отверстия.

Трубочки надо обрезать под углом, так удобнее вставлять их в отверстия.

Систему полива подключил к баку с водой посредством соединителя и куска силиконового шланга. Трубы закрепил крючками из проволоки.

На каждую огуречную грядку ушло по шесть метров трубы. В этой системе не соблюдается основной принцип капельного полива – влага не поступает к корням растений непрерывно, Lukaed открывает воду на 30 минут в день. Но растения чувствовали себя хорошо, и с урожаем все было в порядке. А главное, стоимость обустройства системы полива для двух грядок составила 700 рублей.

Металлопластиковую трубу можно будет использовать вторично – ненужные дырки можно замотать скотчем или заглушить винтом М4.

Автоматизированная система капельного полива

Liss1970 сделал систему автоматизированного капельного орошения, которая работает без какого-либо участия человека. Сейчас у этой системы единственный минус – она не оснащена специализированным датчиком и не отключается, когда идет дождь.

Для этой системы использовалось оборудование из Израиля (капельный шланг, наружные капельницы, спринклеры, таймеры и быстроразьемные соединения, таймеры; фильтр и насос были отечественными, а шланг – китайский).

Систему полива сделали так: на каждую грядку шириной 60 см разложили по две линии капельного шланга с расстоянием между капельницами 30 см. Шланг согнули под углом 90 градусов и зафиксировали П-образными скобами из алюминиевого провода. Таким образом, обеспечивался сплошной полив грядки. В качестве питающей магистрали выступал китайский шланг, капельный шланг соединялся с ней обычными быстроразъемными соединениями.

Через клапан с таймером система подключалась к скваженному насосу под управлением КИВ-1.

Клапан открылся – насос включился. Клапан закрылся – насос выключился.

Всего Liss1970 сделал три линии полива (исходя из дебета скважины – 400 литров в час).

Первая линия, для грядок, состояла из семидесятиметрового капельного шланга. Для полива маленьких грядок было установлено пять внешних капельниц.