Чем инверторный генератор отличается от обычного и какой лучше?

Инверторные генераторы: В чем отличие от классических электростанций?

Что представляют собой инверторные (цифровые) генераторы? Даже если вы только интересуетесь портативными станциями, то наверняка сталкивались с ними, если часто путешествуете или предпочитаете отдыхать на природе.

Компактные устройства в виде чемоданчиков обязательный атрибут рыбаков, охотников и туристов. Их востребованность объясняется нуждой в экономном источнике электроэнергии, который достаточно легок и компактен, чтобы перевозить в автомобиле.

Цена на такой агрегат может превосходить стоимость более мощного классического бензинового генератора. Почему так происходит? Чем отличаются инверторные генераторы от обычных? Давайте разберем по порядку.

Принцип работы и качество тока

Перед тем, как перейти к рассмотрению особенностей работы инверторного устройства, стоит упомянуть его главное преимущество – идеальное качество тока. Как же оно достигается?

За преобразование механической энергии (образуется после сгорания топлива) в электроэнергию и соответственно ее качество в электростанциях отвечает альтернатор. В генераторах используется один из двух видов альтернаторов:

• Классический
• Инверторный

Качество тока в классическом альтернаторе зависит от многих факторов, начиная от вида нагрузки и заканчивая особенностями топлива. При этом двигатель работает на максимуме и даже в холостом режиме топливо продолжает расходоваться, а функциональные части подвергаться износу.

Что же касается инверторного альтернатора, то здесь переменный ток проходит некоторые преобразования – сначала в постоянный ток, затем пропускает его через фильтрующий конденсатор и только после инвертируется обратно (отсюда и «инверторный»). В чем польза такой сложной схемы преобразования? Она позволяет электрическому сигналу обрести высокую точность частоты и напряжения.

Использование качественного тока делает безопасным подключение любой чувствительной электроники. Этим и обусловлен выбор инверторного генератора для дома и дальних поездок.

Экономия топлива

В отличие от классического генератора в инверторной станции обороты двигателя пропорциональны нагрузке. Это означает, что при уменьшении нагрузки снизится и расход топлива.

Ярким примером может стать бензогенератор FUBAG. При маломощной нагрузке расход топлива снижается до 40%.

Компактность

На малых габаритах устройства мы уже акцентировали внимание. Инверторные генераторы действительно намного компактнее и легче традиционных аналогов.

Проводя сравнения электростанций FUBAG, можно привести следующий пример: классическая модель BS на 2 квт весит целых 40 кг, а инверторное устройство той же мощности всего 22 кг, что практически в 2 раза меньше.

Как вывод – инверторный аппарат легко переносить даже в одной руке, что делает его крайне удобным для походов и активного отдыха.

Низкий уровень шума

Дополнительные функции

В современных станциях должно быть три обязательных функции:

• Экономичный режим. При отключении оборудования автоматически снижает обороты двигателя. Как только устройства будут снова подключены, генератор самостоятельно возвращает нужное значение оборотов.
• Датчик уровня масла. Автоматически отключает бензогенератор при достижении критических значений уровня масла.
• Внутренняя защита. Предотвращает поломку бензиновой станции, отключая ее в случае короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки.

Помимо перечисленных, инверторные станции FUBAG оснащаются цифровым дисплеем. С помощью него легко контролировать основные параметры работы – выходное напряжение, частоту переменного тока, отработанные моточасы и значение оборотов (частоту вращения двигателя).

Также в модельном ряде TI используется необычная крышка топливного бака. Она имеет клапан, который предотвращает выливание топлива.

Что выбрать классический или инверторный генератор?

После изученного материала вы наверняка поняли, чем отличаются различные виды бензиновых генераторов и возможно даже определились с выбором. Тем не менее, подведем некоторые итоги.

Планируете подключать чувствительную электронику без стабилизатора? Вам важна высокая точность частоты и напряжения? Вес, мобильность и низкий уровень шума – принципиальны? Есть требования к экономичности? – Есть смысл задуматься в сторону выбора инверторного генератора для путешествий и не только – он отвечает всем вышеперечисленным требованиям.

Единственное ограничение – цифровые генераторы по мощности обычно не более 3 кВт. Поэтому, подключить к ним мощное оборудование или сразу несколько прожорливых потребителей, увы, не получится.

Однако бывают и исключения, в модельном ряду FUBAG есть модель на 6,5 Квт, оснащенная розеткой для мощных потребителей, электростартером и даже коннектором для подключения блока автоматики.

Разница между инверторным и обычным генератором

При отсутствии электричества не может быть никакого комфорта. Не работают телевизор, холодильник, да и вся прочая бытовая техника. Чтобы избежать таких неудобств, чаще всего используются автономные генераторы, являющиеся резервными источниками электроэнергии. Но и с этим не все так просто, существует множество самых разных моделей и типов подобных устройств, что порой вызывает дополнительную путаницу. В подобной ситуации вполне резонно будет задаться вопросом, а в чем, например, отличие инверторного генератора от обычного и какой из них лучше использовать?

• Об автономных генераторах
• Другой подход к электроснабжению.
• Дополнительная информация о генераторах

Об автономных генераторах

Получение электроэнергии в полевых условиях или при аварии на ЛЭП наиболее просто осуществляется с помощью автономного устройства. Конструктивно оно выглядит достаточно просто – это ДВС, соединенный с генератором. Двигатель может быть любым – бензиновым, дизельным, газовым, 2- или 4-тактным, и рассчитанным на различную мощность.

Он приводит во вращение ротор электрогенератора, и на выходе последнего появляется переменное напряжение, величина и параметры которого (напряжение и частота) определяются характеристиками двигателя и генератора. Число витков в обмотках и их количество на генераторе в процессе работы не меняется. Таким образом, получается, что работа ДВС влияет на качество получаемой электроэнергии.

Выражается это в том, что изменение числа оборотов коленвала мотора приводит к изменению выходного напряжения генератора. Существует и обратная зависимость – увеличение нагрузки. Например, возникающий пусковой ток при подключении нового потребителя сказывается на работе ДВС и, соответственно, на характеристиках вырабатываемой энергии.

Описанным образом работает обычный генератор. Качество получаемой электроэнергии обычно бывает подходящим для запитки многих приборов. Лампа накаливания будет светить и при таком плавающем напряжении, оно также слабо скажется на электронных устройствах, в которых используется импульсный блок питания. Однако к параметрам электрической сети 220 В 50 Гц предъявляются определенные требования. И под них рассчитаны многие устройства. А нарушение характеристик электроэнергии приводит к отказу или преждевременному выходу из строя дорогостоящих изделий.

Другой подход к электроснабжению.

Однако это совсем не устраивает большинство потребителей. Например, холодильник, как и циркуляционные насосы в системе отопления, контроллеры управления газовыми котлами, для своей работы требуют стандартного качества электроэнергии. Вот его и обеспечивают так называемые инверторные генераторы.

Они позволяют избежать отмеченных выше неприятностей. И происходит это благодаря инвертору – специальному устройству, преобразующему ток одной частоты и напряжения в ток с другими характеристиками. Реализуется это следующим образом: переменное напряжение от обычного генератора преобразуется в постоянное, а затем из него получается вновь переменное напряжение 220 В 50 Гц высокого качества. Описанный принцип приведен на рисунке:

Здесь надо сделать небольшое разъяснение. У обычных генераторов на выходе при 3600 оборотах в минуту коленвала ДВС формируется напряжение 220 В 50 Гц. В инверторных же вырабатывается 300 В. Это позволяет получать из него стандартную синусоиду, не зависящую от работы ДВС.

Изменение числа оборотов коленвала, нагрузки в сети могут привести к снижению величины постоянного напряжения на выходе генератора, скажем с 300 В до 250 В. Но в любом случае этого достаточно для получения 220 В. А из постоянного напряжения можно сформировать переменное любой частоты. Подтверждением сказанного будут приведенные графики, позволяющие сравнить синусоиды на выходе генераторов разного типа в разных условиях.

Дополнительным преимуществом инверторного генератора будет его экономичность. Обеспечение нужных характеристик выходного напряжения возможно при меньших оборотах ДВС, соответственно до 20% снижается расход бензина и масла, а также уровень создаваемого шума.

Дополнительная информация о генераторах

Но так уж водится, что любые достоинства сопровождаются недостатками. И разница между инверторным и обычным генератором не только в качестве вырабатываемой электроэнергии, но и в цене. Кроме того, есть ограничения по мощности, инверторные генераторы по этому показателю не превышают 7 кВА.

Поэтому к выбору системы резервного электроснабжения надо подходить очень тщательно. Самое главное, необходимо определить требования к его качеству. Для питания ламп накаливания и ручного электроинструмента не нужно наилучшее напряжение, для этих целей вполне можно использовать обычные бензогенераторы.

А вот питание холодильника, циркуляционного насоса системы отопления или контроллеров управления газовым котлом требует высококачественного источника электроэнергии. В этом случае лучшим выбором будет инверторный генератор. Дополнительную информацию о нем можно получить здесь:

Вопросы обеспечения автономного электроснабжения не так просты, как кажется на первый взгляд. В первую очередь это касается получаемого напряжения, которое во многом определяется типом бензогенератора. В большинстве случаев можно обойтись обычными устройствами, но для особо ответственных узлов надо использовать инверторные генераторы. Пусть они будут и дороже, но надежность работы некоторых изделий напрямую зависит от качества электроэнергии.

Инверторный генератор или обычный — какой лучше выбрать для дома и почему?

Трудности загородной жизни и строительства часто связаны с обеспечением бесперебойного электроснабжения. Эти проблемы, как правило, приходится решать приобретением автономного источника питания – генератора. Покупка сложной техники оправдывается не только в случаях проблем со стабильной подачей электричества. Резервный источник питания может понадобиться совершенно неожиданно. И тогда даже в случае внезапного отключения электричества основные системы дома продолжают функционировать.

На данный момент на рынке представлено такое многообразие моделей и вариантов генераторов, что разобраться, какой из них подходит для решения конкретной задачи, действительно сложно. Для начала нужно определиться, сколько мощности потребляет дом. Понятно, что у каждого домовладельца цифра будет своя. В среднем, для загородного дома для поддержания систем обеспечения нужно не менее 10-15 кВт. Небольшой дачный домик или бытовка потребляет 2,5-5 кВт.

Намного сложнее определить, не имея опыта использования, какой тип генератора выбрать: инверторный, обычный бензиновый или дизельный.
Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

Обычные генераторы.
По сути, это маленькая электростанция у вас в гараже — топливо сгорает, двигатель вращает генератор, механическая энергия преобразуется в электрическую.
Плюсы:

1. Большой выбор генераторов разной мощности. От “крошек” на 1 кВт до серьезных машин на 8-10 кВт или гигантов на 20-40-100 кВт, предназначенных уже для промышленного применения.
2. Простота использования и относительная надежность при соблюдении условий эксплуатации.
3. Невысокая цена по сравнению с инверторными аналогами. В среднем, стоимость генератора на 4,5 кВт будет колебаться в пределах 25-45 тысяч рублей.

1. Генератор должен работать с постоянной загруженностью. Использование генератора с загруженностью менее 25% приводит к его преждевременному выходу из строя.
2. Высокий расход топлива при неполной загруженности.
3. Шум при работе двигателя. Работающий генератор должен находиться как можно дальше от жилых помещений или в шумоизолированном боксе.

В таких генераторах качество вырабатываемой электроэнергии напрямую зависит от того, насколько оптимальная нагрузка выбрана для двигателя — он должен вращаться с постоянной скоростью. То есть основная проблема таких машин не в частых поломках, как иногда жалуются пользователи, а в неграмотном использовании. При работе генератора на номинальной мощности и регулярном ТО он будет служить много лет без нареканий. Еще одна проблема, которая может возникнуть при использовании такого генератора — изменения выходного напряжения при повышении или снижении оборотов двигателя. Для домашнего освещения и части приборов небольшие изменения напряжения не являются критичными, но для некоторых дорогостоящих систем — холодильников, циркуляционных насосов, систем умного дома или контроллеров газовых котлов, любое изменение качества электроэнергии может привести к отказу оборудования или преждевременной поломке.

При выборе генератора необходимо обратить внимание на дополнительные возможности современных моделей:

• система защиты при критическом снижении уровне масла, которая автоматически останавливает работу двигателя, если уровень масла ниже минимального.
• система защиты от перегрузок, которая отключит генератор вовремя
• вольтметр для контроля выходного напряжения
• колеса для транспортировки

Инверторные генераторы.

Принцип работы инверторного генератора отличается от классической схемы тем, что электроэнергия не поступает в сеть напрямую. Сначала при сгорании топлива производится переменный ток высокой частоты, затем он преобразуется в постоянный, и накапливается в батарее.

1. Стабильные характеристики вырабатываемой электроэнергии.
2. Снижение расхода топлива, так как нет необходимости постоянной работы двигателя на определенных оборотах. При снижении нагрузки пропорционально снижается и расход топлива.
3. Инверторные генераторы всегда компактней обычных генераторов аналогичной мощности. Это позволяет использовать их не только стационарно в загородных домах, но и брать его с собой на пикник или рыбалку.
4. Инверторные генераторы практически бесшумны.

1. Высокая стоимость генератора. В среднем, генератор на 3,5 кВт обойдется более чем 50 тысяч рублей, в то время, как обычный бензиновый такой же мощности будет стоить около 20-30 тысяч рублей.
2. Конструктивная сложность блока инвертора и невозможность его поэлементного ремонта, только замена в сборе.
3. Ограничения по мощности. Инверторные генераторы мощностью более чем на 6 кВт не встречаются.

Инверторный генератор будет идеальным решением для обеспечения бесперебойного питания чувствительных приборов, которые боятся перепадов напряжения: котлов отопления, зарядных устройств ноутбуков, компьютеров, сложной электронной техники.

То есть, получается, что если есть необходимость в постоянном обеспечении электроэнергией помещений, зданий, строительных площадок, решить проблему аварийного освещения, то имеет смысл рассмотреть обычный дизельный или бензиновый генератор. Работая на полной загрузке, он прослужит долго и не будет требовать ремонта или дополнительных вложений в течение длительного времени. Своевременная замена масла и использование качественного топлива увеличивают срок службы генератора.

При аварийном обеспечении электроэнергией жилого дома, в буквальном смысле напичканного электроприборами, лучше использовать генераторы инверторного типа. Замена и ремонт многочисленной техники, сгоревшей при внезапном скачке напряжения, обойдется дороже, чем самый дорогой генератор.

Если нужно решить обе задачи одновременно, то можно выбрать комбинированный вариант, одновременно используя и инверторный и обычный генераторы. Участок, освещение гаража, дома и бани обеспечить энергией с помощью обычного генератора, например, подойдет эта модель на 6,5 кВт.

А вот отопительный котел, сложную кухонную технику, насос в скважине лучше подключить к генератору инверторного типа, который можно выбрать из нескольких моделей на 3,5 кВт, как этот

или на 2,5 кВт, который можно посмотреть по ссылке .

Что лучше инверторный генератор или обычный

Принцип работы классического генератора

Чтобы выбрать нужный генератор из двух типов, важно знать принцип их работы и преимущества. Работа обычного генератора заключается в том, что бензиновый или дизельный двигатель раскручивает ротор с обмотками в магнитном поле, в результате чего вырабатывается переменный ток.

Классический генератор

Обороты двигателя, с которым напрямую соединен ротор, меняются в зависимости от нагрузки. У генератора со значительным изменением оборотов, износ вращающих узлов и деталей увеличивается, что приводит к снижению оборотов вала двигателя. Следующие недостатки классического генератора также снижают его эффективность.

Генератор классического варианта при уменьшении нагрузки потребляет такое же количество топлива, как при номинальном режиме. Также в условиях сильно меняющихся оборотов на узлах поршневой группы появляется сажа, что затрудняет теплоотдачу и приводит двигатель к преждевременному износу.

Принцип работы классического генератора

В инструкции на изделие можно встретить запрет работы электрогенератора обычного варианта при нагрузке ниже 25%. Мощность классического электрогенератора нужно подбирать под нагрузку так, чтобы он работал на 80% от максимальной мощности, при неизменной нагрузке.

Только так вы продлите срок службы генератора и повысите его эффективность. Положительным моментом такого типа электрогенератора является его невысокая стоимость. Продлить время эксплуатации электрогенератора можно также, если периодически давать на него полную нагрузку и регулярно проводить профилактические работы.

Отличие инверторного генератора от обычного

Принцип работы инверторного генератора несколько отличается от обычного. Инверторный генератор — это генератор с двойным преобразованием напряжения, как и инверторный стабилизатор. Двигатель также раскручивает ротор электрогенератора в магнитном поле.

Генератор выдает переменное напряжение поступающее на первый преобразователь с последующим преобразованием в постоянное напряжение, для зарядки аккумуляторных батарей. С аккумуляторов снимается постоянное напряжение идущее на второй преобразователь постоянного напряжения, где преобразуется в переменное.

Параметры инверторного генератора высокие, синусоида переменного напряжение без искажений и отличная стабилизация выходного напряжения. Для зарядки батареи аккумуляторов достаточно небольших оборотов двигателя. Малые обороты увеличивают срок службы двигателя, уменьшается расход топлива — это приводит к повышению эффективности инверторного генератора.

Инверторный генератор

При таких оборотах генератор с шумопоглощающим кожухом становится бесшумным. Высокое качество выходного напряжения позволяет использовать генератор для питания любой бытовой техники и электроприборов. Инверторный генератор может работать с любой нагрузкой. Электроника автоматически подбирает обороты двигателя под любую нагрузку.

Принцип работы инверторного генератора

Электрогенераторы выпускаются мощностью до 6 кВт, которого вполне хватит для питания качественным напряжением газового котла и всей электротехники в доме. Небольшие инверторные электрогенераторы до 2 кВт легкие, их удобно перевозить в багажнике на дачу или брать с собой в путешествие. Основной недостаток таких генераторов это высокая стоимость, но она окупается вышеперечисленными преимуществами.

Инверторные генераторы могут быть синхронными или асинхронными. Электрогенераторы синхронного типа легко выдерживают кратковременную перегрузку пусковыми токами. Очень хорошо они подходят для работы с бытовыми приборами. Асинхронные генераторы могут выдерживать короткое замыкание, их используют для питания электроприборов имеющие тэны — это электропечи, водонагреватели.

Вывод: Обычный генератор рекомендуется выбирать для варианта аварийного источника сети, освещения, строительных площадок. Для электросети частного дома, со множеством электротехники и электроприборов, лучше подойдет инверторный генератор с точно подобранной мощностью.

Как утеплить стальную дверь своими руками: рекомендации FORUMHOUSE

Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери. В этой статье рассматривается, как утеплить металлическую дверь.

Для чего на входе нужен тамбур

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.

У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

• выбрать материал уплотнителя;
• определиться с толщиной уплотнителя;
• выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

• резины;
• силикона;
• полиуретана;
• пластика;
• поролона.

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

• Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
• Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
• При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
• Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.

В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант – проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.

Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. До конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить полотно, заклеить его целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:

1. Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.

1. Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

1. Снимаем.
2. Демонтируем декоративную панель.
3. Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
4. Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
5. Ставим на место.

Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл дополнительным листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. она у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.

Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой – не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» вход в дом таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Должно получиться подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

Как утеплить металлическую входную дверь?

Причины теплопотерь в жилище, необходимость утепления входной металлической двери. Выбор материалов для теплоизоляции, особенности внутреннего и внешнего утепления. Устранение зазоров и теплозащита дверного короба. Нюансы утепления стальной двери с разъемной конструкцией, распространенные ошибки утепления и способы их решения.

Дверь на входе, выполненная из металла, обладает многими достоинствами. Она долго служит, обладает высокой прочностью и надежно защищает жилье от постороннего проникновения. При всех своих качествах конструкция из металла не сделает ваш дом теплее, в силу чего владельцам жилых помещений нередко приходится самостоятельно решать вопросы термоизоляции. Как утеплить входную металлическую дверь и правильно выбрать материалы для теплозащиты – далее в статье.

Причины потери тепла

Железная дверь – сложный конструкционный элемент, в котором металлическое полотно играет роль наружной оболочки. Одна из важных функций входной группы – сохранение тепла. Потеря драгоценного тепла является распространенным явлением, причем происходит это и в частных домах, где дверь выходит сразу на улицу, и в обычных городских квартирах. Чтобы избежать теплопотерь, для заполнения внутреннего пространства между полотнами использоваться утеплитель.

В недорогих моделях полотно изготавливается из тонкослойной жести, а для утепления используются ячеистый картон.

Основные причины теплопотерь в жилых помещениях следующие:

• Малая толщина стен. В зданиях, возведенных по традиционной технологии несколько десятков лет назад, стены не утеплялись от промерзания. Это оказывает негативное влияние на теплоизоляцию дома.
• Наличие щелей, растрескивания. Усадка массивных построек становится причиной формирования стеновых трещин. Расширяясь с годами, они превращаются в мостики холода.
• Продувание дверных, оконных конструкций. Массив древесины, из которого раньше изготавливались окна и двери, подвержен усыханию. На месте установки блока в силу этого образуются большие зазоры. Без качественного утепления через окна, старые входные двери из жилища уходит львиная доля тепла.

Чтобы повысить теплоизоляцию жилья, защититься от внешнего холода, требуется утеплить входную железную дверь. Но прежде чем самому выполнять работы, следует определить точные причины утечки тепла. Только так можно будет правильно утеплить жилище и сэкономить на покупке ненужных материалов.

Толщина стальной двери не является показателем ее термоизоляции. Чем толще металл, тем лучше преграда от взлома, и лишь потом – барьер на пути холода (если в конструкции нет щелей).

Чем можно утеплить дверь на входе?

Планируя утеплить и обшить дверной блок своими руками, следует правильно подойти к выбору изолирующего материала. По расположению входа в жилье подбирают надежный утеплитель. Не следует забывать о свойствах используемых материалов, что позволяет сделать правильный выбор и получить долговечный результат:

Поролон

Подходит для внутренних конструкций (в тамбуре, подъезде). Не выносит внешнего воздействия и быстро разрушается от осадков и ветра.

Минвата

Отличается высоким влагопоглощением. Если минеральная вата используется для утепления уличных дверей, потребуется создание дополнительной изоляции для защиты от влаги.

Пенополиуретан

Обладает стойкостью к внешним воздействиям, не деформируется от термоперепадов, долго служит. Применяется как внутренний утеплитель.

Изолон

Разновидность рулонного материала, на одну поверхность которого нанесен клеевой состав, упрощающий процесс монтажа. Подходит для конструкций, которые нужно утеплить снаружи/изнутри.

Пенопласт

Стойко переносит влияние влаги, не деформируется, но обладает низкой пожароустойчивостью.

Полистирол

Ячеистый материал, похожий на пенопласт, но с большей огнеупорностью и долговечность. Подходит для всех видов утепления.

Готовые комплекты

Чтобы не ломать голову над выбором термоизоляции, можно использовать готовые комплекты. Это стандартные наборы, в которые уже включено все необходимое: утеплитель, резиновый контур уплотнителя, обивочный материал, декоративные гвозди.

Не менее действенным готовым решением для Москвы и других городов выступает модель двери с терморазрывом. Она состоит из двух теплоизоляционных материалов с прослойкой из полиамидного полотна с малой теплопроводностью.

Особенности утепления дверного блока внутри помещения

Прежде чем начинать внутреннее утепление, следует изучить конструкцию установленного дверного блока. В традиционных разъемных конструкциях теплоизолирующий слой находится между декоративной панелью и стальным полотном. С неразборными моделями процедура утепления будет более сложной.

Утепление разборных конструкций предполагает последовательное выполнение ряда действий:

1. Демонтаж всех элементов фурнитуры с целью упрощения разборки.
2. Получение доступа во внутреннее пространство посредством снятия декоративной панели, удаление старого утеплителя (при его наличии).
3. Заполнение внутреннего пространства выбранным термоизолятом. При использовании листовых материалов следует делать небольшой запас для плотного заполнения пустот.
4. Теплоизолят фиксируется на клей, жидкие гвозди.
5. Ликвидация при помощи монтажной пены оставшихся после работы пустот.
6. Установка декоративной панели по окончании проверки свободного места для монтажа глазка, а также запорного механизма.

Не хотите разбирать металлическую входную дверь для утепления? Используйте внешний вариант, что позволит сохранить целостность блока. Такой способ отлично подойдет и для неразборных моделей.

В данном случае внутреннее пространство заполняется термоизоляцией в виде гранулированных материалов. Срез карты в торце позволяет засыпать утеплитель вовнутрь. Впрочем, при наличии в конструкции блокирующих противовзломных ригелей этот вариант не подойдет, так как использование сыпучих материалов может заблокировать их механизм.

Нюансы наружного утепления

Заводская либо самодельная металлическая дверь утепляется по створке, расположенной изнутри помещения. Применяются те же утеплители. Защита от потери тепла проводится двумя методами:

• Термозащита с использованием каркаса на рейках. После демонтажа фурнитуры на полотно посредством саморезов фиксируются рейки либо сваркой монтируется металлопрофиль. Полученный каркас заполняется изнутри термоизолятом, крепящимся на клей. Сверху полученной конструкции фиксируется ДВП, предварительно вырезанная под нужные размеры.
• Менее трудоемкий вариант – обшивка термоизоляционным материалом. Для проведения работ выполняется снятие полотна, очистка и промазывание его поверхности клеем и укладка слоя утеплителя. Маскировка термозащиты выполняется с помощью обивочной ткани, закрепленной по внешнему периметру.

Ликвидация зазоров

Если проведенные работы по утеплению не помогли избежать утечки тепла, требуется повысить герметичность всех стыков. Утеплить щели в промежутке стена-коробка поможет обычная монтажная пена. Оставшиеся излишки после затвердевания материала срезают до уровня с коробкой. Предотвратить разрушение изоляции и продлить срок ее службы позволяет нанесение поверх герметика штукатурного слоя или установка наличников. Помимо монтажной пены для заделки швов также используется герметик на основе резины или силикона.

Местом повышенных теплопотерь выступает участок прилегания створки к коробу. При неплотном прижимании появляется сквозняк. Решить проблему помогает монтаж уплотнительной ленты с самоклеящимся слоем, выпускаемой с разным видом сечения. При малом зазоре подойдет материал с овальным/круглым сечением. Щели более 3 мм лучше ликвидировать лентой с Р-образным сечением.

Порядок работ по монтажу уплотнителя по контуру двери следующий:

• Старый уплотнитель удаляется (при наличии), поверхность зачищается и обезжиривается растворителем.
• Уплотнительная лента наклеивается по периметру полотна с отступом от внешнего края на 3 мм. Материал следует хорошо прижимать для исключения неровностей.

При монтаже уплотнителя лента не должна быть сильно натянутой, иначе позже она просто отклеится. Использование слишком толстой ленты может создать проблемы с открыванием/закрыванием дверей.

Варианты утепления дверного короба

Для изготовления короба металлических дверей используется стальной уголок, закрепляемый анкерными болтами. После демонтажа старой конструкции между несущей стеной и новой коробкой нередко возникают большие зазоры. Впоследствии их заполняют монтажной пеной, хотя у данного материала есть один существенный недостаток: он разрушается под действием солнечных лучей. Исключить разрушение помогает защита изоляции от ультрафиолета. Для этого необходимо:

• Убрать со стены излишки монтажной пены. Снять слой штукатурки до кирпичной кладки либо бетона, удалить образовавшуюся пыль.
• Смочить поверхность водой, которая улучшит прилипающие свойства пены, запенить пустоты.
• После застывания материала удалить излишки.

Для придания проему привлекательного вида по окончании работ наносится штукатурка, побелка либо краска.

Как утеплить стальную дверь с разъемной конструкцией?

Процесс защиты железной разъемной двери от проникновения холода аналогичен термоизоляции обычной металлической модели. Главное значение здесь придается особенностям конструкции.

Створка снимается с петель, располагается горизонтально на упорах. Все элементы (ручки, замки и т.д.) демонтируются, после чего снимается внутренняя обшивка. Для немонолитных моделей крепление отделки обычно выполняется на саморезы. После разборки из внутреннего пространства полотна извлекается картон, поверхность очищается от пыли и сора.

При наличии внутри ребер жесткости в них высверливаются отверстия через небольшой промежуток, после чего пустоты заполняются монтажной пеной.

После этого переходят к созданию гидробарьера, нарезке и фиксации утеплителя (ряд материалов не нуждаются в защите от влаги). Сама процедура утепления не вызывает сложностей и выполняется по аналогии с неразъемной конструкцией.

Поверх закрепленного утеплителя располагается накладка. Если при демонтаже она была повреждена, внутренняя панель меняется. После этого на место устанавливается глазок, ручки и запорные элементы, створка навешивается на петли.

Распространенные ошибки при организации термозащиты двери

От ошибок не застрахован никто: их может совершить как опытный мастер, так и новичок.

Чтобы избежать дефектов утепления, учитывают:

• Сезон. Утеплять проем двери и всю конструкцию лучше в теплое время года. Если не получилось выполнить работы до наступления холодов, отложите процедуру на потом, даже если входная группа расположена в теплом предбаннике или подъезде.
• Внимание к деталям. Помимо полотна в термозащита должна охватывать зазоры между каркасом и стеной, короб и откосы. Если красиво утеплить лишь створку, теплее от этого у вас дома не станет.
• Экономия. При выборе минваты следует дополнительно позаботиться о наличии мембранной пленки, защищающей материал от влаги. Мокрая теплоизоляция существенно увеличивает вес створки, что может спровоцировать искривление креплений.

Входная металлическая дверь, утепленная по всем правилам, кроме надежной защиты от злоумышленников также повысит шумоизоляционные характеристики, создав преграду от поступления в помещение уличного шума и холода. Наличие утеплителя защищает само полотно от появления и развития ржавчины, что увеличивает срок его эксплуатации. Не экономьте на качестве используемых для утепления материалов и не забывайте периодически проверять состояние уплотнителя. Однажды проведенные работы по утеплению позволят надолго забыть о холоде дома.

Чем и как теплоизолировать входную дверь из железа, необходимые инструменты, выбор утеплителя, дополнительные способы

Утепление железных дверей, имеет несколько вариантов решения. Но важно не только знать перечень материалов и их свойств, но и уметь самостоятельно выполнить все работы по демонтажу обшивки дверного полотна, его утепления и обратной сборки. Справиться с поставленной задачей помогут подробные инструкции по выбору и монтажу теплоизоляционных материалов.

Материалы

Утепление дверей — процесс не настолько сложный, как это может показаться. В первую очередь нужно определиться с материалом, который обеспечит требуемый уровень теплоизоляции в прихожей. Это непростая задача, т. к. рынок насыщен многочисленными предложения производителей изделий для отделки, ремонта и строительства.

Утепление металлической двери возможно несколькими способами. Какой лучший в данном случае, решают после ознакомления со всеми инструкциями, оценив все плюсы и минусы материалов, их стоимость и доступность, удобство монтажа. Рекомендуется прислушаться и к советам специалистов.

Минеральная и каменная вата

Минеральная и каменная вата — часто используемый утеплитель для дверей. Это обусловлено свойствами материалов, в числе которых низкий коэффициент теплопроводности. К достоинствам минеральной и каменной ваты можно отнести и удобство монтажа. На рынке представлены различные модификации материалов этого вида, которые можно подразделить на две категории:

• рулонные;
• плитные.

Можно использовать любые, но плитные более удобны и просты в монтаже. При их укладке не выделяется большого количества пыли из мелких волокон, как при использовании рулонной минваты. Но, независимо от вида, данная теплоизоляция для входных дверей обладает одним недостатком, который заключается в ее гигроскопичности.

Металлическая дверь при отрицательных температурах снаружи помещения и положительных — внутри него, с одной стороны, охлаждается, а с другой — нагревается. Это приводит к образованию внутри обшивки конденсата. Капли воды, стекая на полотна минеральной или каменной ваты, будут увлажнять ее. Мокрый утеплитель не способен в полной мере защитить внутренние помещения от утечек тепла.

Вследствие гигроскопичности волокнистых материалов их рекомендуется закладывать между обшивкой двери, предварительно упаковав в полиэтиленовые пакеты. Таким образом снижают риск намокания утеплителя.

Есть у волокнистых материалов и еще один недостаток: со временем они имеют тенденцию оседать, образуя пустоты. Входную дверь часто открывают и закрывают, что приводит к постепенному смещению полотен минеральной или каменной ваты. Это важный недостаток, т. к. утеплитель должен плотно прилегать к полотну.

Пенопласт и полистирол

Такого теплоизоляционного материала, как полистирол, не существует. Из этого вещества изготавливают пенопласт, который можно использовать для утепления различных конструкций и изделий. Его наиболее часто закладывают в полость между обшивкой при изготовлении дорогостоящих входных конструкций. Это решение производителей обосновано многочисленными достоинствами пенопласта:

1. Негигроскопичностью.
2. Способностью к самозатуханию (не поддерживает горение при отсутствии источника огня).
3. Низкой теплопроводностью.
4. Долговечностью.
5. Способностью сохранять форму на протяжении всего периода эксплуатации.

Поэтому такой утеплитель для двери, как пенопласт, популярнее минеральной или каменной ваты. Но при всех достоинствах он имеет свой недостаток — жесткость. По этой причине пенопластом невозможно заполнить полость двери так, чтобы между утеплителем и полотном не было зазоров. Но этот вопрос решаем с помощью монтажной пены, способной устранить малейшие щели.

Изолон

Такой наполнитель для входных дверей, как изолон, изготавливают на основе вспененного полиэтилена, состоящего из множества закрытых со всех сторон «ячеек», заполненных воздухом. Возможно одно- или двухстороннее фольгирование, что обеспечивает отражающую способность.

Отличительная особенность изолона в том, что сам по себе он обладает низким коэффициентом теплопроводности, но является тонким материалом. Поэтому не способен обеспечить полноценной защиты внутренних помещений от проникновения холодного воздуха. Утепление двери с помощью изолона возможно при его многослойной укладке.

Поролон

В торговой сети присутствует широкий ассортимент материалов, обладающих лучшими теплоизоляционными свойствами, чем поролон. Но этот материал доступен и имеет невысокую цену. В связи с этим несложно найти полотно нужного размера. Однако утепление железной двери поролоном уже не столь популярно, как раньше. Этот материал можно использовать, если нет другого выхода. Следует учесть, что со временем поролон начинает крошиться, что потребует его замены другим, более лучшим материалом.

Пенополиуретан

Пенополиуретан является пенопластом высокой плотности, поэтому обладает лучшими теплоизоляционными качествами. Утепление металлических дверей этими материалами выполняется одним и тем же способом.

Если полотно заводского изготовления, утеплить его можно, только предварительно разобрав обшивку. Если дверь представляет собой лист металла, с одной стороны усиленный ребрами жесткости, пенополиуретан или пенопласт наклеивают на полотно со стороны помещения. После чего заполняют щели монтажной пеной. Следующим шагом будет обшивка входной конструкции подходящим материалом: ОСБ, влагостойкой фанерой, металлом.

Выбор утеплителя

Выбирая вариант утепления, в первую очередь обращают внимание на конструкцию дверного полотна, во вторую — определяются с толщиной материала для утепления дверей. Если изделие заводское, промеряют глубину всех его ячеек, если таковые есть. Данным способом выясняют, какие дверные утеплители подойдут в этом случае. Важные критерии выбора:

• коэффициент теплопроводности;
• удобство монтажа;
• толщина;
• способность заполнить все щели и углубления полотна.

• 
• 
• 

Не стоит игнорировать самоклеющиеся утеплители для дверей. Они способны надежно крепиться к металлу, что обеспечивает требуемую плотность соединений. Этот вид материалов часто имеет одно- или двухстороннее фольгирование. В первом случае важно укладывать его так, чтобы металлизированное полотно было обращено внутрь помещения. Благодаря этому будет происходить возврат тепла.

Дополнительные способы

Мало утеплить железную дверь изнутри. Необходимо выполнить комплекс работ по устранению щелей вокруг нее. Таким способом добиваются устранения щелей вдоль коробки, включая порог. Так утепляют и старую, и недавно приобретенную дверь.

Коробки

Утепление дверной коробки квартиры выполняют с помощью монтажной пены. Для этого высверливают отверстия небольшого диаметра, через которые осуществляют заполнение пустот теплоизоляционным материалом. Если присутствуют щели между полотном и коробкой, необходимо использовать резиновые уплотнители. Их наклеивают в местах расположения щелей по периметру полотна. Эта работа несложная, т. к. такие уплотнители имеют самоклеющуюся основу.

Обивка полотна

Для того чтобы утеплить дверь в квартире, рекомендуется использовать метод обивки дермантином. В торговой сети можно купить комплекты, предназначенные для этой цели. В них входят: обивочный материал и крепежные элементы — гвозди или саморезы с декоративной шляпкой. Сначала выполняют укладку слоя утеплителя, затем укрывают его материалом для обивки и саморезы крепят в соответствии с выбранным рисунком.

Тамбур из двух дверей

Если нет возможности или желания утеплять входную дверь, можно установить вторую со стороны внутреннего помещения квартиры, соорудив таким образом тамбур. Это предотвратит поступление в дом холодного воздуха. Но к такой возможности прибегают нечасто, т. к. в малогабаритных квартирах прихожие небольшого размера. А монтаж тамбура еще больше уменьшит свободное пространство. Есть в этом методе утепления еще один недостаток: открывать и закрывать теперь придется две двери, что не всегда удобно.

Как утеплить железную входную дверь

Утеплить дверь своими руками можно несколькими способами:

• между полотнами обшивки;
• со стороны помещения;
• со стороны подъезда или улицы.

Комплекс монтажных работ в каждом случае различен. В первом варианте при утеплении между полотнами обивки необходимо выполнить работы по демонтажу и монтажу конструкции входного полотна и коробки.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения работ потребуются инструменты, которые есть в наличии у каждого хозяина. Это отвертки, ножницы, шуруповерт, пассатижи, рулетка. Минвату или пенопласт можно приклеивать на клей «Титан» или «Момент», жидкие гвозди. Утепленная своими руками дверь будет радовать долгие годы.