Чем крепить и как обшить потолок в бане вагонкой

Как обшить баню изнутри фольгой и вагонкой

  1. Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка
  2. Методы крепления панелей на стены
  3. Использование гвоздей либо саморезов
  4. Крепление кляймерами
  5. Методы укладки вагонки
  6. Обшивка в зависимости от материала бани
  7. Есть ли разница между баней и сауной
  8. Отделка кирпичной или блочной бани
  9. Каркасная постройка
  10. Нужна ли облицовка для деревянной бани
  11. Как быть со срубом
  12. Пошаговое руководство по обшивке бани пленкой и вагонкой
  13. Защита от влаги и теплопотери
  14. Вентиляция
  15. Создание обрешетки
  16. Крепление вагонки
  17. Дополнительная защита – специальные составы и пропитки

Вагонка – разновидность пиломатериалов, которая похожа на обрезную древесину. Единственное отличие – наличие продольных пазов, которые обеспечивают сцепление элементов без образования зазоров. Отделка из вагонки создает в помещении подходящий для релаксации микроклимат, при этом для его обустройства не потребуется опыт в отделке, как при работе с деревом. Для получения ожидаемого результата достаточно придерживаться пошаговой инструкции и подбирать материалы в соответствии с принятыми правилами.

Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка

Перед тем как обшить баню внутри вагонкой, владельцу помещения предстоит определиться с типом материала и древесины. Первого на выбор предлагается два вида: обычная вагонка и ее евро-версия. Отделочники чаще предпочитают евровагонку. Причина – подходящая длина паза и широкий гребень, обеспечивающий более плотную подгонку элементов, чем при работе с рядовой вагонкой. Еще евровагонка снабжена отверстиями для вентиляции. Их задача – защитить материал от образования конденсата и последующей деформации. Срок службы такой вагонки в разы больше, чем у обычной, поскольку для ее изготовления используют древесину высшего сорта.

Годятся для отделки бань следующие разновидности древесины:

  1. Ольха. Гигроскопичная древесина с низким уровнем теплопроводности. Используется для интерьерных отделок в загородных домах и банях. Помимо приятного аромата, выделяемые ею испарения благотворно влияют на здоровье человека. Материал средней ценовой категории. Продается кусками до 3 м в длину.
  2. Дуб. Эта древесина является элитной и одной из самых дорогих. Преимущество ее в том, что дубовая панель не нуждается в дополнительной обработке и защитных покрытиях. Еще дубовая древесина считается вечной – отделка прослужит десятилетия даже при регулярной эксплуатации парилки, поскольку такая древесина не гниет. Похожими свойствами обладает и африканский дуб – абаш. Его единственное отличие от обычного – светло-коричневый цвет и меньшая сложность обработки.
  3. Осина. Древесина мягкая, удобная в обработке. Со временем ее прочность повышается, материал переносит без последствий и повышенную влажность, и температурные перепады. Единственный недостаток осиновой вагонки – со временем ее поверхность тускнеет. Чтобы вернуть ей первоначальный вид, придется отшлифовать наружную поверхность вагонки мелкозернистой наждачной бумагой.
  4. Липа. Материал не только красиво выглядит и легко обрабатывается, но еще и выделяет полезные испарения при нагреве. Поэтому липа – один из традиционных материалов для отделки как предбанника, так и парной. Древесина светлая, с красноватым или коричневым отливом, не рассыхается от перепадов влажности и обладает собственным матовым блеском. Единственный недостаток – окисление железа при взаимодействии с такой вагонкой. Металлические детали в парилке или предбаннике придется покрывать специальными составами, либо же отказаться от их использования.
  5. Кедр. Долговечная древесина оттенков от бежевого до кофейного, цвет зависит от региона произрастания древесины. Дорогой и устойчивый к перепадам температуры с влажностью, он нуждается в обработке антисептиком перед использованием в качестве отделочного материала. Недостаток кедровой вагонки – риск, что со временем отделка начнет выделять смолу без нагревания помещения.
  6. Лиственница. Хвойная порода с антисептическими свойствами. Вагонка из нее становится прочней при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Вагонка востребованная, встречающаяся повсеместно, цена ее на порядок ниже, чем у иных видов хвойных пород, пригодных для установки в парилке.
  7. Хемлок. Второе название дерева – канадская тсуга. Устойчиво к перепаду температур и повышению влажности, а еще – по механической прочности намного выше сосны. Как и кедр с липой, выделяет полезные для здоровья человека эфирные масла при протапливании помещения.

С оговоркой используют сосну. Отделывать ею внутренний участок бани предстоит осторожно — древесина выделяет смолу при нагреве. Эта субстанция пачкает вещи и приклеивает к деревянным поверхностям кожу. При сильном нагреве способна вызвать ожог. Поэтому сосновой вагонкой обивают только предбанник и раздевалку, выбирая иные виды древесины для парной.

Методы крепления панелей на стены

Использование гвоздей или саморезов является традиционным вариантом крепления панелей на стены. Более современный метод – применение кляймеров. Он не портит панели, но требует дополнительных затрат как времени, так и денег при монтаже вагонки.

Использование гвоздей либо саморезов

Для этого способа потребуется шуруповерт или молоток, а также специальные гвозди либо саморезы – оцинкованные, либо изготовленные из медного сплава. Стоит такая фурнитура дороже, но при экономии на ней и покупке обычных гвоздей те со временем начнут ржаветь. Это приведет к появлению на вагонке рыжих потеков, которые будут портить внешний вид отделки, пачкать кожу и вещи при касании. Крепеж вбивают или вкручивают в шип вагонки под углом 45 градусов. Места крепежей придется ошкурить, чтобы не осталось заусениц или иных дефектов. Недостаток способа в том, что на планках при креплении гвоздями придется создать дыры. А при попытке снять вагонку места креплений будут дополнительно повреждаться, что исключает повторное использование панелей при необходимости.

Читайте также:
Универсальная насадка для шуруповерта или электрической дрели

Крепление кляймерами

Монтаж своими руками с помощью кляймеров безопасен для планок вагонки, поскольку не портит их. Кляймер – специальная скоба, которая крепится на нижнюю половину паза вагонки – углубления, в которое вставляется шип следующей планки. Крепления скобы при этом закрываются следующей планкой в ряду. Фиксация скоб к брусьям обрешетки проводится гвоздями или саморезами.

Еще смонтированную таким образом вагонку проще частично заменить – достаточно вытащить дощечки из пазов и выдернуть крепеж. При неаккуратной работе повреждены будут скобы, а не доски.

Чем крепить и как обшить потолок в бане вагонкой своими руками

Отделка вагонкой не доставляет сложностей даже начинающему мастеру, но следует учитывать ряд особенностей материала. Например, для обшивки потолка и стен в помещениях с температурными изменениями требуется особый сорт плашек, стойких к жару, а для комнат с влажностью не подойдет плохо просушенная древесина. Рассмотрим, чем крепить вагонку к потолку в бане, как правильно выбрать изделия и на что обратить внимание при подборе утеплителя.

  • Правила выбора вагонки для потолка бани
  • Порода и сортность древесины
  • Особенности монтажа материала
  • Варианты фиксации вагонки к потолку
  • Материалы и инструменты
  • Монтаж и утепление каркаса
  • Как крепить вагонку
  • Средства для защиты вагонки и обрешетки от влаги

Правила выбора вагонки для потолка бани

Основные требования к отделке в помещениях с высоким уровнем влажности и температурными изменениями – прочность, долговечность, стойкость к влаге и огню. Кроме того, вагонка потолка бани не должна выделять смолу, неприятные запахи и быстро нагреваться.

Важно! Пластиковая вагонка применяется для обшивки потолков в комнатах отдыха, для парной материал должен быть особо прочным и стойким к нагреванию. Поэтому лучше предпочесть деревянные плашки хорошего качества, чтобы в процессе эксплуатации материал не терял форму.

Ассортиментный ряд изделий различается по породам, сорту дерева, размерным параметрам и способу крепежа. Рассмотрим подробнее все условия подбора качественной продукции.

Порода и сортность древесины

Различается несколько классов изделий:

  • А-класс (Экстра). Это плашки самого высокого качества без наличия сучков, червоточин, неровностей геометрической формы.
  • B, C класс. Плашки с явными дефектами в виде сучков, могут быть неровности и сколы по плоскости. Класс B допускает наличие сучков без отслоения, а вот C – тут могут быть каверны и вывалившиеся сучки.
  • Евровагонка. Широкие плашки с соединением шип-паз, продольными канавками на обратной стороне деталей (для вентиляции), идеальной гладкостью внешней поверхности и соблюдением геометрической формы по всем ребрам.

Самая дорогая вагонка класса Экстра, затем Евровагонка, а дешевые материалы класса B, C используются с условием последующей шлифовки, пропитки и декорирования.

На заметку! Желая сэкономить на отделке, следует выбирать только хорошо просушенные ламели древесины. Иначе плашки дешевого материала быстро придут в негодность и начнут выкручиваться, коробиться на потолке.

Следующее различие касается типа древесины. Выпускаются ламели из лиственничных и хвойных пород. Следует знать, что хвойные деревья намного реже вызывают аллергию, чем лиственничные – это нужно учитывать при выборе облицовки.

Самые популярные виды вагонки из лиственничных пород древесины:

  1. Липа. Хорошо подходит для парной, обладает рыхлой структурой и не сильно нагревается, поддерживая оптимальную температуру помещения. При нагревании ламели выделяют природные полезные вещества, благотворно влияющие на болезни дыхательных путей, мочеполовой системы. В парных, отделанных липой, дышится легко и приятно. Материал долго сохраняет стабильную форму, не корежится, со временем плашки будут приобретать золотистый тон.
  2. Ольха. Мягкое дерево, которое не гниет, переносит самые высокие температуры, не портится от грибка и плесени. Оттенок розовый, переходящий в золотистый. Ольховый запах, содержащий эфирные масла, будет держаться в парной очень долго, что особенно полезно для людей с ревматическими болезнями.
  3. Осина. Предельно прочная древесина с «шелковистой» текстурой. Обрабатывать плашки просто, но сложно испортить, поэтому именно осиной рекомендуется обшивать парные начинающим мастерам. Древесина стойко переносит кипяток, горячий пар, никогда не гниет. При нагревании осина также выделяет природное масло, помогающее избавиться от кашля, хрипов в груди и даже исцеляющее хронические мигрени.

На заметку! Лиственничные деревья не выделяют смолы, поэтому можно применять в любых помещениях с высокотемпературным режимом.

Вагонка из хвойных пород дерева также пользуется популярностью:

  • Кедр. Качественная древесина, выдерживающая любые агрессивные условия. Красноватый оттенок плашек останется на всем сроке пользования отделкой, которая служит не менее 100 лет. Кедровые эфирные масла убивают любые микробы, освежают воздух, плюс плашки не перегреваются, не будет ожогов. Минус – это очень дорогой материал, но цена окупается практически вечным сроком пользования.
  • Сосна. Крайне важно выбирать для отделки парной обессмоленную вагонку, иначе ламели «потекут» уже через пару месяцев – из устьиц будет выделяться смола, которая испортит весь внешний вид. Невысокая стоимость и простота монтажа – плюс, высокий риск купить смолистый материал – минус. Лучше применять сосновую вагонку для предбанников, комнат отдыха – в помещениях без интенсивного нагревания.
  • Ель. Не подходит для облицовки парной из-за рыхлой структуры и гигроскопичности материала. К тому же обессмолить ель не получится, она всегда «течет» смолой. Плюс – высокие теплоизоляционные показатели, природные фитомасла. Применять еловую вагонку следует в комнатах отдыха, где нет агрессивного нагрева, но требуется поддержание тепла.
  • Лиственница. Выбирая, из чего будет отделка потолка в бане вагонкой кедра или лиственницы, хозяину нужно учитывать только финансовый фактор – все остальные показатели равны. Лиственница не гниет, не синеет, обладает массой полезных для здоровья качеств и служит, как и кедр, сотни лет. Плашки не теряют стабильность формы, имеют собственный индивидуальный рисунок и можно оставить ламели без отделки – они и так отличаются ровностью, красотой. Минусов два – высокая цена и сложность обработки.

Важно! Выбирая любой тип вагонки в баню, необходимо учитывать обязательность утепления плоскости. Поэтому не стоит заострять внимание на теплоизоляционных показателях материала – вся плоскость будет тщательно изолироваться.

Советы специалистов помогут сделать правильный выбор материала:

  1. Экономия на материалах в парилку дорого обойдется в процессе эксплуатации. Пользователь может столкнуться с появлением нестабильности формы – плашки разъедутся или выкрутятся, снижением практических и эстетических показателей.
  2. Для увеличения прочности потолка можно использовать вставки из дорогих пород дерева – Абаши (не нагревается при показателях от +80 С), Хемлок (не имеет ограничений по срокам пользования). Вставки применяются в зонах с высоким риском нагрева, возгорания.
  3. Толщина ламелей не менее 12 мм. Это нужно для прочности потолка и упрощения работ при монтаже. Более тонкая плашка расколется, а даже малой трещины достаточно, чтобы при нагревании дерево разошлось.
  4. Остружка (выглаживание) плоскости – основной параметр качества. Чем лучше и ровнее лицевая сторона, тем проще ее пропитывать полезными составами.
  5. Показатель естественной влажности не более 12%. Увеличение показателя грозит посинением древесины в первый же месяц пользования.
Читайте также:
Что такое ID и OD у труб?

Также нужно выбирать профиль вагонки, чтобы упростить монтаж потолка.

Различается несколько видов профиля:

  • Евровагонка. Лучше выбирать ламели, оснащенные пазом на тыльной стороне для предупреждения концентрации влаги. Если выбрана угловая фаска, будут видны швы, а скругленная фаска дает более цельную поверхность.
  • Вагонка Штиль не оснащена фаской в зоне шипового соединения, поэтому итоговое покрытие будет цельным и монолитным.
  • Блок-хаус – это материал, имитирующий оцилиндрованное бревно. Чтобы покрытие было прочным, на ламелях должны быть канавки с обратной стороны – они нужны для вентиляции.
  • Ландхаус. Дорогой вид вагонки с узором на внешней поверхности. Можно применять для отделки зон, но полностью облицовывать потолок будет дорого.
  • Американка. Это вагонка с имитацией отделки с заходом плашки одна на другую (внахлест). Плюсы – простота монтажа, прочность и высокое качество изделий.

Чтобы не выкладывать состояние на отделку потолка бани, парную следует облицевать более качественными материалами, а вот в предбанник купить еловую, сосновую вагонку – более дешевые материалы ничуть не уступают в практичности при отсутствии агрессивных условий эксплуатации.

Особенности монтажа материала

Поэтапно процесс выглядит так:

  1. Сначала формируется каркас под вагонку. Обрешетка потолка бани выполняется из хорошо просушенного бруса или металлопрофиля с антикоррозийной защитой.
  2. Затем укладывается утеплитель, причем обшивка потолка бани вагонкой требует именно фольгированных изоляционных материалов – они отражают тепло внутрь, не выпуская его наружу.
  3. На слой изоляционного материала монтируется вагонка, а потом наступает этап финишной отделки.

Технология остается неизменной при использовании любого типа материала, такая же техника обшивки применяется при наружной отделке. Разберемся подробнее, как обшить потолок в бане вагонкой своими руками.

Варианты фиксации вагонки к потолку

Насчитывается всего 4 способа крепежа, не отличающихся сложностью. Даже начинающему мастеру достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.

Разберем каждый вариант:

  • Гвоздями. Вагонка пробивается насквозь, крепится к обрешетке. Чтобы исключить риск расщепления, нужно предварительно высверлить отверстие тонким сверлом.
  • Шурупами. Сначала в плашках сделать отверстия под метизы, затем прикрутить с утапливанием шляпки к обрешетке.
  • Кляймерами. Это металлическая деталь с крюком и отверстиями для саморезов. Саморезами пластина прикручивается к каркасу, а в зазор между площадкой и крюком ставится вагонка. Удобно для новичков, не травмирует тело плашки, дает свободный ход при расширении материала.
  • Саморезами. Вкручивать метизы так, чтобы шляпка находилась на одном уровне с элементом шипа, иначе следующий элемент не встанет на место.

Самый простой способ – крепеж на кляймеры, а самый быстрый – на саморезы.

Материалы и инструменты

Кроме вагонки и потолочного плинтуса мастеру потребуется набор:

  • фольгированный утеплитель;
  • плитный минераловатный утеплитель;
  • гидроизоляционная пленка;
  • пароизоляционная мембрана;
  • брус для обрешетки сечением 50х50 мм;
  • степлер строительный со скобами;
  • киянка;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • доборник;
  • дрель.

Пригодятся линейка с карандашом и прочная основа, на которой можно разложить все инструменты, материалы.

Перед тем как обшить вагонкой потолок в бане своими руками, необходимо определить уровень снижения потолка. Стандартом считается высота до 2,3 м после выполнения чистовой отделки. При условии, что новый сруб даст усадку на 20%, а черновой пол выполняется толщиной не менее 5 см, строительная высота балок в бане должна быть в пределах 2,5 м. При выполнении отделки следует оставить зазор за обшивкой примерно в 5 см, а толщина самой обшивки составляет примерно 20 мм.

Монтаж и утепление каркаса

Можно сделать каркас из металлопрофиля или пластика, но деревянный брусок обойдется намного дешевле и при правильной просушке, обработке антипиреном, антисептиком, прослужит намного дольше, поэтому рассмотрим вариант именно с деревянной обрешеткой.

Важно! Если баня выстроена с кривизной стены, потолка, то каркас монтируется только на нагели, болты или винты. Перед монтажом перекрытие нужно утеплить и защитить гидро-, пароизоляционными материалами.

Пленка полиэтиленовая хороша для гидроизоляции, но пар она не отводит, поэтому одно-, двухсторонняя мембрана пароизоляционная в бане должна быть обязательно. Также в качестве изоляционного слоя подойдет стекловолоконная ткань – прочный материал, стойко переносящий любые температурные колебания.

Читайте также:
Характеристика лака без запаха для дерева

Как выкладывать слои:

  1. На потолок выложить сложенную в 2-3 слоя прочную полиэтиленовую пленку. Поверх формируется каркас обрешетки или идет крепление тонкими рейками.
  2. Теплоизоляционные материалы выкладываются между брусками и фиксируются скобами степлера. Раскрой листов нужно делать с припуском в 50-100 мм, чтобы уложить листы встык к каркасу или внахлест – швы проклеить скотчем.
  3. Поверх листов теплоизоляции уложить мембранный пароизоляционный материал. Также внахлест и крепить степлером к брусу обрешетки, швы проклеить скотчем.

Важно! Для теплоизоляции лучше всего применять каменную вату с фольгированным покрытием. Фольга повернута внутрь помещения, чтобы отражать тепло в баню.

Для вентиляционного зазора между утеплителем и вагонкой нужно вставить трубы из фольгированного алюминия диаметром в 100 мм. Хватит 2-х труб – одну установить под потолком, вторую над полом рядом с печкой с расстоянием до 30 см от чистового покрытия пола.

Как крепить вагонку

Рассматривая, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, нужно учитывать несколько нюансов:

  • работы начинаются от двери;
  • крепеж на обычные гвозди или кляймеры;
  • гвозди вбиваются под углом в 45 градусов, чтобы крепеж был незаметным;
  • на гвозди устанавливать плашки с техническим зазором в 1-2 мм между ними;
  • если монтаж на кляймеры, то крепление вагонки производится по порядку, соединение шип-паз или пазогребневое;
  • последняя доска подрезается по ширине, укладывается подрезанной стороной к стене;
  • между стеной и настилом оставляется компенсационный зазор в 50 мм, который потом декорируется потолочным плинтусом.

Важно! Первую и последнюю детали сложно монтировать на кляймер или гвоздь. Пригодятся финишные гвозди без шляпок. Добивать гвозди добойником, точку крепежа потом зашкурить и заделать.

Средства для защиты вагонки и обрешетки от влаги

Зная, как устанавливается вагонка в бане на потолок, не будет сложностей с облицовкой. А для увеличения срока службы покрытия его следует защитить от порчи. В продаже есть готовый состав Евротекс Саура, но можно использовать натуральные масла, олифу, антисептические пропитки и корабельный лак.

Лаковые составы на водной основе различаются по своим характеристикам и качеству:

  1. Алкидные. Неприятно пахнут, но хорошо защищают от влаги, нагретого пара.
  2. Акриловые. Запах резкий, выделяется практически во весь период пользования, поэтому для отделки парной не годится. Можно использовать в комнате отдыха.
  3. Водоэмульсионные. Без запаха, стойкие к воде и пару. Можно применять для парной.
  4. Полиуретановые. Показаны для применения внутри и снаружи помещений, обладают стойкостью к воде, пару и помогают сохранить естественный цвет дерева.
  5. Акрил-полиуретановые. Защищают древесину от гниения, плесени.

Несмотря на все положительные качества, в условиях парной следует отказаться от искусственных материалов. Поэтому лак лучше брать водоэмульсионный или воспользоваться натуральными маслами. Самый простой вариант – оливковое масло холодного отжима – нет неприятного запаха, не вызывает аллергии. Можно применять розовое, лавандовое, льняное масло – состава потребуется много, но и эффективность пропитки высока.

Для обработки от гниения применяются антисептические грунтовки глубокого проникновения. Следует выбирать смеси именно для древесины, а проводить обработку не реже одного раза в 6-8 месяцев – все зависит от регулярности эксплуатации бани. Чтобы точно знать, чем и как обрабатывать вагонку, перед приобретением материала следует потребовать сертификат от производителя – в документе четко указываются варианты защиты, а также возможность применения тех или иных средств.

Как крепить вагонку в бане: близкое знакомство с технологией работ

Для строительства бань сейчас используют разные материалы — газосиликатные блоки, кирпич, пенобетон, однако традиционное дерево, из которого возводились эти здания с давних пор, в большинстве случае не остается в стороне: оно принимает участие в оформлении их интерьера. Причина выбора этого вечного «фаворита» — красота, экологичность, способность создать в помещениях идеальный микроклимат, удержать драгоценное тепло. Всю работу нетрудно сделать своими руками, если заранее изучить вопрос, как крепить вагонку в бане. Тема довольно обширна: в нее входит правильный выбор материала и утеплителя, требуемые от них характеристики, способы монтажа и его этапы.

Пара слов о вагонке

Название этот отделочный материал получил по месту своей первой «прописки»: его начали использовать для обшивки вагонов. От обычных досок он отличался пазами, находящимися вдоль длинных стен. Они обеспечивали максимально плотное соединение соседних элементов. Стена получалась красивой внешне, гладкой, зазоров и щелей она не имела.

Сейчас ассортимент вагонки значительно вырос: есть несколько вариантов профилей, сильно отличающихся друг от друга — качеством, материалом, размерами. Классика для бани — деревянные панели, умеющие регулировать влажность, источающие в горячем влажном помещении ароматы, благотворно влияющие на органы дыхания.

Относительно новый материал — пластиковая вагонка. Она неидеальна для внутренней отделки бани. Ее можно (но нужно ли?) использовать для облицовки раздевалки либо предбанника, однако парная для нее — табу. Пластик не в состоянии выдержать такие высокие температуры.

Выбор деревянной вагонки для бани

Облицовка внутренних стен этих зданий более требовательна к материалам, поэтому при подборе вида древесины учитывают:

  • бюджет, выделенный на строительство;
  • высокую температуру, ее перепады;
  • уровень влажности.
Читайте также:
Усыхание древесины

Виды материала

Вагонка бывает обычной и «европейской». Простой материал имеет на поверхности шероховатости, евровагонка, наоборот, идеальна — она гладкая, а на внутренней стороне имеет продольные вентиляционные каналы, которые не дают скапливаться конденсату, естественному для бани.

Еще одно требование, предъявляемое древесине, — влажность, составляющая 12±3%. У простой вагонки этот показатель может достигать 25%. Такой высокий процент в состоянии спровоцировать деформацию вагонки в регулярно использующейся бане, поэтому оптимален только европейский материал. Его преимущества:

  • более качественное сырье;
  • идеальная геометрия;
  • углубленный паз.

Недостаток у европейского материала один-единственный — цена, однако качество материала, а также безупречный вид интерьера бани вполне оправдывают такие вложения.

Виды древесины

Баня — здание, которое очень требовательно относится к древесине, поэтому здесь целесообразно использовать комбинации из разных видов материала. Для тех мест, где исключен контакт с телом, можно выбрать те породы, которые при нагревании выделяют приятный запах и бактерицидные вещества. Для лежаков, скамеек, нижней части стен, полков обязательно дерево, имеющее низкую теплопроводность, так как риск обжечься о такое дерево сведется к минимуму.

Вечнозеленые растения

Для «горячих точек» парилки целесообразно покупать дерево хвойных пород. Оно создает идеальный микроклимат для оздоровительных процедур, так как дезинфицирует воздух, выделяя в него фитонциды. Есть три достойных претендента.

  1. Кедр. Эта древесина считается лучшим вариантом: она красива, мягка, пластична. Минус — дороговизна материала, большая цена привела к тому, что можно «нарваться» на подделку.
  2. Лиственница. Она отличается прочностью и влагостойкостью, однако обработка этой плотной древесины не из самых легких.
  3. Сосна. Одно из важных ее качеств — способность противостоять гниению. Недостаток — довольно сильное нагревание.
Лиственные деревья

К лучшим материалам для сидений и облицовки поверхностей, соприкасающихся с телом, относятся лиственные породы с низкой теплопроводностью.

  1. Липа. Безусловный лидер этого списка. Она долго сохраняет цвет, не деформируется от пара, нагревается не слишком сильно. Вагонка из нее податлива, поэтому трещины и сколы при монтаже в бане практически исключены.
  2. Ольха. Дерево отличается мягкостью, однако оно спокойно переносит самые высокие температуры, противостоит плесени, гниение ему тоже не свойственно. Эфирные масла ольхи очень полезны людям, страдающим ревматизмом.
  3. Осина. Свойства этой древесины очень схожи с качествами липы, однако она более дешева. Дерево не гниет, но быстро темнеет, хорошо переносит пар и кипяток. После сушки осина становится очень плотной.

Самый главный фаворит в последней «номинации» — африканский дуб — абаши (другие названия — абачи, айоус, самба). Самое главное его отличие от остальных кандидатов — полное отсутствие сучков, так как крона дерева находится на самой верхушке, а «рост» абаши — 40 м. Среди других достоинств «африканца» мягкость, но прочность, отсутствие деформаций, ровная структура, очень низкая теплопроводность. Минус — высокая цена, объясняющаяся сложностью доставки из Африки.

Классификация, профили

По качеству вагонку разделяют на 4 группы:

  1. «Premium» или «EXTRA»-класс. Это изделие — идеал, не имеющий абсолютно никаких дефектов: как на поверхности, так и в структуре.
  2. Сорт «А». Здесь допускается минимум несовершенств. К ним относятся небольшие потемнения, смоляные карманы, два небольших сучка на 1 м 2 .
  3. Сорт «В». В этих изделиях на квадратном метре «разрешены» уже 3 сучка, сквозные щели (одна, максимум две), смоляные кармашки, разводы по всей поверхности.
  4. Сорт «С». Худшее качество. Как правило, такой материал берут для обрешеток или иных скрытых элементов, для облицовки подсобных помещений.
  • евровагонка традиционная;

Подготовка поверхностей к обшивке

Перед тем как крепить вагонку в бане, предстоит сделать немало операций. Подготовка поверхностей — первый этап, во время которого стены и потолок выравнивают, очищают от различных загрязнений, затем обрабатывают антибактериальными средствами, грунтуют, прокладывают коммуникации. Если баня уже была в эксплуатации, то все неровности замазывают шпаклевкой.

После подготовительных мероприятий приступают к обустройству гидроизоляции деревянных оснований. Для бетонных и кирпичных поверхностей эта операция излишняя: на них сразу укладывают пароизоляционный слой — полиэтилен, рубероид либо фольгу. Так как речь идет о бане, где особенно важно не дать теплу ускользнуть, оптимальным изоляционным материалом будет фольгированный.

Монтируют обрешетку, используя деревянные рейки, заранее обработанные антисептиком. Каркас делают в зависимости от того, как будет располагаться вагонка, вертикально либо горизонтально. Сначала прибивают верхние и нижние направляющие, идеально выровняв их с помощью отвеса и уровня, затем монтируют промежуточные брусья.

Утепление — следующий шаг. Тонкие рулонные материалы крепят степлером либо гвоздями. Специальные маты утеплителя помещают между рядами обрешетки. Брус набивают, учитывая их размеры. Все щели заделывают монтажной пеной либо самоклеящейся лентой. На обрешетку укладывают пароизоляцию (тот же полиэтилен или фольгу). Ее крепят скотчем (степлером).

Варианты монтажа вагонки

Есть два способа монтажа вагонки в бане — вертикальный и горизонтальный. Однако однозначного ответа, какой из них предпочтительнее, до сих пор нет.

  1. Вертикальный монтаж. Этот метод дает возможность скрыть все стыки, которые становятся практически незаметными. Другой плюс — визуальное увеличение потолка. Считается, что для влажных помещений оптимален только этот вариант, позволяющий влаге беспрепятственно стекать вниз, что он гарантирует правильную циркуляцию воздуха. Минус — неравномерное прогревание элементов, так как горячий воздух скапливается наверху, а холодный внизу. Разницы температур и уровня влажности — потенциальные виновники деформации вагонки. Повышенная сырость у пола может стать причиной гниения всех вертикальных ламелей.
  2. Горизонтальная обшивка позволяет «расширить» помещение. Замена испорченного элемента при таком расположении вагонки значительно упрощается. Равномерное прогревание ламелей, одинаковый уровень влажности всех элементов тоже идут в «копилку добродетелей» горизонтального способа. Самое главное его преимущество в том, что вода совершенно не проникает в зазоры досок, так как вагонку монтируют шипом вверх. При вертикальном методе, наоборот, влага имеет шанс легко «забраться» внутрь сквозь узкие щели, нередко остающиеся между ламелями.
Читайте также:
Способы нанесения декоративной штукатурки, или как отделать дом + видео

Есть еще один способ — диагональный, но у него есть большой минус — огромное (если сравнивать с простыми методами) количество отходов, поэтому он не так популярен. Возможны комбинации сразу нескольких видов отделки.

Как корректно крепить доски?

В зависимости от выбранного варианта облицовки бани вагонкой работу начинают по-разному: либо от угла (вертикальная обшивка), либо от потолка (горизонтальный способ). И в этом случае у мастера есть выбор: возможно несколько способов монтажа. Все они не отличаются сложностью.

  1. Сквозной — финишными гвоздями либо саморезами. Чтобы минимизировать риск расщепления доски, сначала для крепежных элементов высверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у них. Первую вагонку пробивают к обрешетке насквозь, заглубляя шляпку в древесину. Затем присоединяют остальные ламели, используя систему «шип–паз». Недостаток метода — быстрое образование ржавчины из-за действия высокой температуры и влажности.
  2. Сквозная фиксация отделочным штифтом. Материал для такого крепежа — нержавейка, а способ используют для крепления вагонки к бетонным стенам бани. В основании сначала засверливают отверстия, панели крепят тонким штифтом, срезают заподлицо его выступающую часть, затем шлифуют.
  3. Потайное крепление через шип. Этот вариант подходит для вагонки, имеющей достаточно широкую полку. В данном случае геометрия изделия дает возможность спрятать шляпку между пазом первой и шипом второй доски. Такое крепление очень надежно, поверхность остается идеальной, однако эта операция требует от мастера сноровки.
  4. Потайная обшивка через паз. Здесь отверстие высверливают под углом 45°, а его диаметр больше, чем у шляпки метиза. Эта работа не так элементарна, так как малейшая неточность не позволит качественно соединить две ламели. Такая обшивка может получиться с неровными стыками или выступающими краями. Лучший крепеж для этого способа — самонарезающиеся шурупы, которым не нужно засверливание.
  5. Использование кляймеров. Этот вариант монтажа надежен и быстр, поэтому его используют для фиксации вагонки на любой поверхности бани: как на стенах, так и на потолке. Вторую ламель вставляют в паз первой, на ее противоположный край надевают скобу, которую крепят к обрешетке гвоздем или саморезом, затем по краям крепят остальные кляймеры. Потом таким же образом фиксируют следующий элемент. Главное здесь — корректный выбор номера кляймера. Универсал подходит для изделий «евро» и вагонки «штиль».

Выбор метода для бани целиком зависит от навыков мастера: тем, у кого немного опыта, лучше всего остановиться на самом простом варианте, исключающем непоправимые ошибки, — на креплении кляймерами.

Инструменты, материалы

Помимо вагонки и потолочного плинтуса в бане придется собрать большое количество того, что обязательно потребуется для работы. В этот набор входит:

  • брус для обрешетки (50х50 мм);
  • гидроизоляционная пленка;
  • пароизоляционная мембрана;
  • утеплители: минвата и фольгированный;
  • добойник;
  • дрель;
  • карандаш, линейка, рулетка;
  • киянка;
  • молоток;
  • пила;
  • степлер;
  • шуруповерт.

Правильно обработанный деревянный каркас — единственный вариант для бани. Он будет служить намного дольше, цена материала тоже невелика. Его делают из бруса. Обычно промежутки между элементами конструкции составляют 500 мм, но здесь необходимо учитывать размер купленного утеплителя.

Для вертикального монтажа вагонки сооружают горизонтальную обрешетку, и наоборот. Корректность ее проверяют строительным уровнем, отвесом. Между брусьями внахлест укладывают пароизоляцию — пленку либо фольгу. Фиксируют ее степлером к брусу.

Крепление вагонки на потолок

Любая работа имеет свои особенности, есть они и здесь, так как крепить вагонку в бане к потолку нужно либо обычными гвоздями, либо кляймерами. Финишные гвозди не в состоянии выдержать вес облицовки из вагонки. Процесс всегда начинают с той стороны, где располагается дверной проем.

  1. Положение первого элемента тщательно проверяют. Обязательно оставляют зазор в несколько сантиметров между потолком и стенами.
  2. Если обнаруживают кривизну, то ламель выравнивают перпендикулярно стенам, оставляя промежуток, который впоследствии закроет потолочный плинтус.
  3. Первый и последний элемент всегда, независимо от выбранного вида крепления, прибивают гвоздями, утапливая их в материал.
  4. Гвозди вбивают под углом в 45°, между ламелями оставляют промежуток в 1-2 мм. В противном случае конструкцию из-за влажности перекосит.
  5. Сначала вагонку фиксируют посередине, потом проверяют ровность шва, затем ее закрепляют по сторонам.
  6. Забить молотком гвоздь до конца невозможно, поэтому во время работы пользуются добойником.
  7. При монтаже — на кляймеры или гвозди — шип должен быть направлен наружу.

Как обшить стены в бане

Отличий от монтажа потолка в случае обшивки стен немного. Операция по отделке стен проходит аналогично.

  1. При вертикальном монтаже работы начинают с угла комнаты. Корректность элемента установки первого элемента проверяют несколько раз — сразу и по мере закрепления. Делают тест обычным строительным уровнем.
  2. При горизонтальной обшивке операция стартует от потолка. Шип первой панели располагают сверху. Так же, как и на потолке, обязательно делают отступ: он от потолка и пола составляет от 20 до 30 мм.
  3. Здесь нередко используют сквозной метод крепления. Головки утапливают довольно глубоко в материал, а затем маскируют столярной шпаклевкой. Этот способ ускоряет работу, однако устраивает он не всех, так как сделать отверстия абсолютно невидимыми проблематично. Один из возможных выходов — самостоятельная шпаклевка, сделанная из ПВА, смешанного с очень мелкой стружкой, почти пылью.
Читайте также:
Технология сварки арматуры ванным способом

Так как крепить вагонку в бане несложно, из-за кажущейся легкости работ начинающие мастера иногда совершают ошибки. Поэтому от них требуется аккуратность, терпение и неспешность. Чтобы предотвратить возможные переделки и порчу материала, лучше сначала посмотреть несколько видеоуроков. Один из популярных роликов, посвященных облицовке бани, представлен здесь:

Чем крепить и как обшить потолок в бане вагонкой

При выборе облицовочных материалов для внутренней отделки бани важно учитывать назначение помещения и особенности процессов, которые протекают в нем. Так, в парной наблюдается повышенная температура, а в помоечном помещении высокая влажность. Хорошим вариантом декорирования стен и потолка бани может стать вагонка. В зависимости от породы дерева ламели подходят для помещений с повышенной влажностью или высокой температурой. Если вы решили выбрать этот практичный и недорогой вариант облицовки бани, а также планируете все работы провести самостоятельно, мы расскажем, чем крепить вагонку к потолку в бане, и подробно опишем технологию выполнения работ.

Выбор вагонки для потолка в бане

Перед тем как обшить потолок в бане вагонкой, нужно выбрать подходящую породу древесины.

Облицовочный материал должен соответствовать следующим требованиям:

  • Он должен быть устойчивым к условиям повышенной влажности и не деформироваться из-за перепадов температуры.
  • Покрытие должно быть простым в уходе и привлекательным.
  • Особое внимание уделяют долговечности отделки, ведь в условиях частых перепадов температуры и влажности многие отделочные материалы быстро приходят в негодность.
  • Древесина должна обладать хорошей паропроницаемостью и не препятствовать естественной циркуляции воздуха за обшивкой.
  • В то же время отделка должна дополнительно утеплять помещение, препятствуя быстрым теплопотерям.
  • Обратите внимание на стоимость облицовки. Не стоит применять слишком дорогие материалы в помещении временного пребывания людей.

Всем перечисленным требованиям соответствует отделка потолка в бане вагонкой. Однако этот материал делают из разных пород древесины. Поскольку у каждой породы есть свои особенности, не все изделия подходят для банного помещения.

Порода и сорт древесины

Вагонка для потолка бани должна подбираться по породе и сорту древесины. Изделия высшего и среднего сорта оптимально подходят для обшивки банной потолочной поверхности. Ламели низкого сорта имеют много дефектов, сучков и заболони, поэтому их лучше применять только в хозяйственных помещениях.

Важно! Для обшивки бани изнутри лучше использовать доски из лиственных пород древесины, поскольку они практически не содержат смол. Хвойная древесины при нагревании выделяет смолу, которая проступает на поверхности.

В качестве отделки парной и помоечного помещения вы можете использовать следующие породы дерева:

  1. Для парилки идеально подходит липовая древесина. Невысокая теплоемкость материала не дает поверхности сильно нагреваться, что защищает людей от ожогов. Кроме этого, при нагревании древесина выделяет полезные вещества и фитонциды, которые благотворно воздействуют на здоровье человека. В условиях повышенной влажности липа не подвержена гнили и плесени. С течением времени материал не сереет, а наоборот становится еще красивее за счет появления золотистого оттенка.
  2. Для помоечного помещения подходит ольховая вагонка. Красивый оттенок древесины сохраняется на протяжении всего срока службы. Материал не восприимчив к высокой влажности и температуре. Он не подвержен плесени и гнили.
  3. Очень прочные осиновые доски удобны в обработке. Материал не портится и не деформируется из-за высокой влажности и температуры. При нагревании древесина выделяет целебные компоненты.

Из хвойных пород для бани подходит только кедр и лиственница. Кедровая древесина устойчива к любым воздействиям, отличается красивым цветом и содержит бактерицидные компоненты. Высокая цена этого материала окупается его внушительным сроком службы.

Для парной и помоечного помещения подходят доски из лиственницы. Они не портятся от влаги, а становятся еще прочнее. Материал не деформируется при высоких температурах и ее перепадах, а также изменении влажности в помещении. Однако, несмотря на красоту лиственницы, древесина не очень хорошо поддается обработке и не отличается высокими теплоизоляционными показателями.

Технология монтажа

Для обшивки потолка в бане используется только каркасная технология монтажа вагонки. Обшивка крепится на несущий каркас из деревянных брусков. Причем к материалу каркаса предъявляются такие же требования, как и к самой облицовке.

Важно! Перед монтажом все деревянные элементы конструкции должны пройти защитную обработку. Древесину пропитываются антипиренами для защиты от возгорания и обрабатывают антисептиками для повышения устойчивости к гнили и порче плесенью.

Способы крепления материала

Обшивка потолка бани вагонкой может крепиться несколькими способами:

  1. К деревянной обрешетке ламели крепятся на гвозди или саморезы, которые устанавливаются в нижнюю полку паза. При этом перед установкой крепежа в нужном месте просверливается отверстие. Метиз забивается или вкручивается в полку под углом. Причем шляпка крепежного элемента утапливается в теле доски, чтобы она не мешала заводить шип последующей панели. Этот способ скрытого крепления не очень хороший, потому что повышается вероятность растрескивания материала.
  2. Скрытое крепление с помощью кляймеров считается самым лучшим способом, потому что при такой фиксации вагонка совершенно не повреждается. Крепежный элемент заводится зубом в паз доски и прикручивается саморезами либо прибивается гвоздями к каркасу. Деталь совершенно не мешает установке следующего элемента.
  3. Также можно использовать открытое крепление вагонки на каркас. Этот метод применяют для фиксации толстых массивных досок. Через лицевую поверхность изделия просверливают отверстие, через которое вкручивают метиз, фиксирующий панель к каркасу. Впоследствии отверстия с утопленной головкой крепежа закрываются декоративными вставками.
  4. Еще один способ скрытого крепления часто используют профессиональные мастера. Суть его в следующем. В каркас забивают гвозди на ½ его высоты с шагом равным ширине вагонки. После этого кусачками удаляют головки крепежей. Доски облицовки укладывают тыльной стороной на обрезанные гвозди и насаживают на них ударами киянки.
Читайте также:
Универсальная насадка для шуруповерта или электрической дрели

Инструменты и необходимые материалы

Перед тем как правильно обшить потолок в бане вагонкой, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:

  • деревянная вагонка;
  • бруски сечением 50х50 мм;
  • рейки сечением 2х3 см;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • гидроизоляционная пленка;
  • теплоизоляционный материал;
  • пароизоляция;
  • молоток;
  • кляймеры;
  • гвозди (короткие и длинные);
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • карандаш и линейка;
  • стремянка;
  • степлер;
  • скотч;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • пила для резки деревянных элементов;
  • киянка.

Монтаж каркаса и утепление потолка

Для начала сооружается обрешетка потолка бани и выполняется утепление потолочной поверхности.

Работы ведем в таком порядке:

  1. Сначала к потолочным балкам крепим слой пароизоляции. Материал раскатываем полосами и укладываем с нахлестом на 15 см. Все стыки проклеиваем скотчем. Для фиксации к балкам используем строительный степлер.
  2. После этого сооружаем несущий каркас из бруса с сечением 5х5 см. Бруски монтируем к балкам перекрытия с шагом 40 см. Для крепления используем длинные саморезы по дереву.
  3. Закладываем выбранный теплоизоляционный материал между рейками обрешетки. Для утепления бани оптимально подходит каменная вата с фольгированным слоем. Этот отражающий слой должен быть повернут внутрь помещения. Плиты утеплителя раскраиваются по ширине шага каркаса плюс небольшой запас в 1-2 см для укладки в распорку.
  4. Снизу теплоизоляционный материал подшиваем гидроизоляционной пленкой. Полосы гидроизолятора укладываем с нахлестом на 15 см. Крепим материал степлером к каркасу. Все стыки проклеиваем самоклеящейся лентой.
  5. Далее поверх гидроизоляции крепим рейки толщиной 2 см. Они нужны не только для дополнительного крепления ранее уложенных прослоек, но и для создания необходимого вентиляционного зазора между обшивкой из вагонки и утеплителем. Рейки прикручиваем саморезами к каркасу.

Крепление вагонки

Теперь поговорим о том, как устанавливается вагонка в бане на потолок. Первый элемент разворачиваем шипом от себя и устанавливаем впритык к стене. Деталь монтируется перпендикулярно направлению реек каркаса. Панель придерживаем рукой и закрепляем кляймерами в паз. Для этого зуб крепежного приспособления заводится в паз, а его нижняя часть, прилегающая к каркасу, прикручивается саморезами либо прибивается тонкими гвоздями.

Следующая доска подрезается по длине и устанавливается шипом в паз предыдущего элемента. Она крепится к каркасу аналогично (на кляймеры). Крайняя панель на потолочной поверхности подрезается по ширине, заводится шипом между полками предыдущей детали и прибивается к каркасу гвоздем через лицевую поверхность. При этом место вбивания гвоздя должно находиться как можно ближе к стене, чтобы в будущем оно было прикрыто потолочным плинтусом.

Наглядно показать, как крепить вагонку в бане на потолок, могут только профессионалы или следующее видео:

Способ защиты каркаса и вагонки от влаги

Как обшить вагонкой потолок в бане своими руками, мы разобрались. Но не стоит забывать, что все деревянные составляющие покрытия нуждаются в защитной обработке. Однако при выборе средства для пропитки доски нужно быть очень внимательным, ведь некоторые химические вещества могут выделяться из материала при высоких температурах.

Для обработки панелей в парной подходят следующие составы:

  • олифа;
  • специальный воск;
  • льняное масло или другие природные масла;
  • специальные антисептики (Усадьба с маркировкой У409 или Саура Евротекс).

После обработки антисептиками поверхность доски вскрывают лаками. Для помещений с высокой влажностью и температурой подходят полиуретановые, водоэмульсионные, алкидные и акрил-полиуретановые лаки. Акриловые составы применяют только в помоечном помещении и предбаннике, потому что при нагревании они источают неприятный запах.

Чем покрасить пеноплекс: выбираем подходящие материалы

«Каков маляр, такова и окраска».

Один знакомый недавно утеплил комнату на даче, куда имеет намерения приезжать зимой, и лоджию в квартире, пеноплексом. Его ещё называют пенополистиролом. Всё выглядит аккуратно и красиво.

Однако возник вопрос, надо ли защищать утеплитель краской? Отсюда «родилась» тема данной статьи – чем покрасить пеноплекс. Кстати, на блоге уже есть информация о том, как закрепить такой утеплитель.

Начнём с краткого описания «модного» современного теплоизолятора. Производится он из углеводородов (нефти, газа, каменного угля). Пеноплекс – это своего рода пенопласт, переживший глубокую эволюцию. Причём исключительно в лучшую сторону. Вот некоторые пункты, по которым он отличается от своего «старого родственника»:

  • Стойкость на изгиб в 5-6 раз выше:
  • Влагопоглощение в 6-8 раз меньше. Им можно утеплять чердаки и пр. «мокрые» участки;
  • Прочность некоторых видов, в десятки раз выше, чем пенопласта;
  • Огнестойкость. Является самозатухающим материалом, в отличие от тлеющего пенопласта;
  • Лучше теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
  • Удобен в работе. Легко режется ножом. Благодаря мелкоячеистой структуре, не крошится;
  • Широкий и многообразный ассортимент;
  • Срок службы, порядка 50 лет.

Всё хорошо. Кроме цены. Если речь идёт об утеплении балкона, то объём материала невелик, однако, когда требуется утепление индивидуального дома. придётся заплатить больше.

Теперь о том, можно ли покрасить пеноплекс? Можно. Многие современные производители предлагают акриловые водно-дисперсионные краски, рассчитанные для покрытия теплоизоляции и обладающие прекрасной, устойчивой адгезией.*

Адгезия*(по латински — «прилипание») – способность к прочному сцеплению с поверхностью.

Из этой статьи вы узнаете:

Какой краской покрывать пеноплекс?

Главное что надо знать – материал ухудшает свои физические свойства при воздействии органических растворителей. А они (растворители), являются основой значительного количества производимой лакокрасочной продукции. Поэтому стоит внимательно отнестись к выбору, иначе плохих «казусов» не избежать…

Вот перечень веществ, способных повредить пеноплексу:

  1. Бензин, бензол, керосин, дизтопливо;
  2. Ацетон, уайт-спирит и прочие вещества из класса кетонов. Даже их пары вредны для материала;
  3. Эфир и все растворители на его основе;
  4. Полиэфир, который как отвердитель использует эпоксидную смолу;
  5. Дёготь;
  6. Краска на масляной основе.

Безвредные для пеноплекса вещества:

  1. Любые кислоты – неорганические и органические;
  2. Краски на основе спирта;
  3. Водоэмульсионка и другая краска, где в основе, вода;
  4. Известь на основе хлорки;
  5. Масло (растительного и животного происхождения) и парафины;
  6. Цементные растворы.

«Краска для пеноплекса имеет маркировку – RS. Обычно производители продают бесцветные субстанции под колеровку».

Как проводить окрашивание. Правильные рекомендации

«Когда есть сомнения в адгезии и колере — проведите тест-испытание. Нанесите на небольшой участок пенополистирола купленную краску и отложите на 2 дня. Оцените результат. Если эффект устраивает – можно продолжать работы с основным изделием. Если нет – меняем краску.».

Внутри помещения

Краска в данном случае имеет декоративную направленность. Защита материала с целью водоотталкивающего эффекта – практической пользы, не содержит. Перед окраской поверхности убедитесь, нет ли на ней пыли и грязных пятен. При необходимости, «пройдитесь» сухой тряпочкой.

Тряпка не должна оставлять ворсинок, которые могут испортить весь товарный вид. Если чересчур грязно – можно вымыть слегка тёплой водой, однако перед окрашиванием пеноплекса, тщательно просушите его.

На поверхность краску следует наносить слоями. Не стоит их делать слишком «толстыми». Чтобы не получались разводы, работайте кистью или валиком в одной плоскости. Обязательно выждите высыхание первого слоя. Учитывая, что пеноплекс практически не впитывает краску, посмотрите — нужен ли второй слой? При необходимости нанесите. В качестве краски, вполне сгодится хорошая качественная водоэмульсионка.

На улице

Правильным в профессиональной строительной среде считается нанесение краски на грунтовое покрытие, а не на утеплитель. Это вполне актуально при финишной отделке наружного утепления, т.е. для того, чтобы покрасить стены. Для чего? Для того чтобы защитить пеноплекс от воздействия растворителей входящих в состав фасадной краски.

Предлагаю посмотреть типичный «пирог» для утеплённого фасада. Он выглядит так (в порядке возрастания):

  • а) панели пеноплекса с подготовленной поверхностью (лишены бугров, вмятин и т.п.);
  • б) армирование штукатурной стеклосеткой, путём приклеивания;
  • в) фасадная шпатлевка на акриловой или порошковой основе;
  • г) грунтовка;
  • д) фасадная краска.

При выполнении всего цикла – соблюдайте требования инструкций (толщина слоя / время высыхания / рабочая температура и др.).

Краски для наружнего окрашивания пеноплекса:

  • Минеральная. В её составе присутствуют цемент и известь. Зато нет вредных для материала веществ;
  • Фасадный материал, в основе которого силикатное стекло.

Красить с помощью ручного или автоматического распылителя. Однако важно перемещать инструмент в одном направлении, иначе получите риск неоднородности цвета. Малярный валик и обычная кисть, также пригодны для данного творчества. Здесь всё зависит от квадратуры окрашиваемых площадей.

«Нужный цветовой оттенок для краски, придают не ранее, чем за час до начала работы. При этом следует фильтровать суспензию, добавив в неё нужный Вам пигмент колера».

Художественная окраска

До окраски, пеноплекс желательно обезжирить. Желательно изопропиловым спиртом. После высыхания, нанесите слой водоэмульсионки. Она будет основой «под роспись». По высушенной поверхности нарисуйте контур своего шедевра простым карандашом (или используя шаблон).

Раскрасьте в соответствии с выбранной картинкой. Для этого, используйте гуашь. Если Вы задумали сложную роспись, то наносите краску последовательно (слой за слоем) в несколько этапов.

Ну вот. Постарался кратко высказать рекомендации. Надеюсь, кому-то они пойдут на пользу. При этом возникает другой вопрос: нужно ли красить, если можно просто обшить декоративными финишными материалами? Решайте сами. А в конце, как всегда — подписывайтесь и давайте читать хорошим знакомым!

Анекдот в тему: «Вовочка наблюдает, как папа красит потолок, Мама говорит:

— Учись Вовочка, подрастёшь, будешь помогать папе. – А что, он к тому времени ещё не докрасит»?

Успехов и надёжной покраски Вашему пеноплексу!

Цитата мудрости: Хитрые люди презирают знание, простаки удивляются ему, мудрые люди пользуются им.

Чем и как покрасить пеноплекс снаружи и внутри помещения, советы по окрашиванию

Материалы на основе пенополистирола используются как для внутренних работ, так и для внешней отделки зданий. Пеноплекс применяется для утепления стен и усиления шумоизоляции межкомнатных перегородок. Кроме того, из этого материала выпускаются различные детали, которые используются в качестве декора в интерьере помещений.

Для финишной отделки на изделия из пеноплекса наносится дополнительное покрытие. Оно не только продлевает срок эксплуатации материала, но и придает интерьеру завершенный вид. Однако, не все краски годятся для этой цели, так давайте же разберем, чем можно покрасить пеноплекс, а чем не стоит и можно ли красить пеноплекс вообще.

Какие виды красок подходят для пеноплекса

В связи с тем, что пенополистирол и все изготовленные на его основе материалы относятся к синтетическим продуктам, они не устойчивы при взаимодействии с органическими растворителями, веществами, которые входят в состав многих лаков и красок. В результате химической реакции материал сильно деформируется, а небольшие детали могут полностью раствориться.

Выбирая лакокрасочные материалы для покраски пеноплекса необходимо предварительно изучить их состав. В нем не должно быть:

  • ацетона;
  • ксилола;
  • уайт-спирита;
  • толуола;
  • этилацетата.

Вместе с тем, изделия из пенополистирола абсолютно устойчивы к следующим компонентам:

  • натуральные масла;
  • битум;
  • известь;

Еще одна особенность пеноплекса – полная водонепроницаемость. Это качество сильно снижает адгезивную способность между основой материала и декоративным покрытием. Поэтому кроме химического состава краски следует также обратить внимание на ее коэффициент адгезии.

Основные требования к красящему составу для покраски пеноплекса:

  • эластичность (жесткая краска быстро растрескивается при температурных перепадах);
  • паропроницаемость (поможет предотвратить конденсат между слоем пеноплекса и покрытием);
  • влагостойкость (это качество особенно необходимо при наружной отделке стен).

Такой набор характеристик присущ немногим лакокрасочным материалам, в основном это водоэмульсионные покрытия или красящие составы, приготовленные на основе полимерных смол.

Пеноплекс и ацетон, видео

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к этому этапу, нужно убедиться, что утеплитель прочно закреплен. Подготовительные работы выполняют в следующей последовательности:

  • пеноплекс штукатурят. Для этого используется щадящая акриловая основа либо минеральная/силикатная смесь. Такое покрытие быстро сохнет и помогает создать ровную поверхность;
  • особое внимание уделяется участкам в районе швов и точках, где расположены шляпки дюбелей;
  • листы очищают от пыли и обрабатывают грунтовкой;
  • после высыхания грунтовочного раствора поверхность выравнивают от потеков с помощью шпателя;
  • затем наносят еще один, финишный, слой штукатурки;
  • проведите отшлифовку поверхности.

Пеноплекс можно не штукатурить. Однако, в этом случае нанести качественное окрашивание будет гораздо сложнее. Кроме того, штукатурка создает дополнительный защитный слой, без которого пеноплекс более подвержен вредному воздействию окружающей среды:

  • под влиянием ультрафиолета и солнечных лучей он может деформироваться;
  • осадки и перепады температуры являются разрушающими факторами для этого материала.

Соответственно, чтобы продлить срок службы утеплителя, лучше сразу обеспечить ему дополнительную защиту и покрасить пеноплекс.

В качестве раствора для облицовки пеноплекса рекомендованы три вида штукатурки:

  • минеральная;
  • силикатная;
  • акриловая.

Минеральную смесь выпускают на основе цемента с добавлением полимерных компонентов. Она отличается высокой влагостойкостью, устойчива к образованию плесени и грибковым поражениям. Благодаря эластичной структуре состав легко наносится и является идеальным вариантом для защиты утеплителя.

Силикатная штукатурка содержит в своем составе жидкое стекло, в результате смесь имеет отличную адгезивную способность: она очень быстро схватывается с поверхностью пеноплекса. Более того, она не боится влаги и после высыхания становится очень прочной.

Акриловый состав для облицовки утеплителя идеален в тех случаях, когда поверхность подвержена активному влиянию солнца и осадков.

Как красить

Технология покраски пеноплекса зависит от того, где проводятся работы.

Внутри помещения

Внутренние работы выполняются, как правило, с декоративной целью. К выбору красок для отделки в помещении можно подойти менее требовательно. Такие красящие составы могут не обладать водоотталкивающими, теплосберегающими и другими свойствами, обязательными для наружных работ.

Внутри здания для покраски пеноплекса можно использовать обычную водоэмульсионную краску. Перед тем как наносить покрытие, пеноплекс протирают сухой тканью, не оставляющей после себя ворсинок.

Наносят состав в один или два слоя, равномерно, без образования потеков и разводов. На широкой поверхности работают малярным валиком, в труднодоступных местах пользуются кистью. Важно следить, чтобы ворс у валика был густым и коротким, иначе покрытие ляжет неровно.

Чем покрасить потолок из пеноплекса на лоджии, видео

На улице

Для покраски пеноплекса снаружи дома используется минеральный либо фасадный краситель.

  • Первый вариант содержит в своем составе известь и цемент, поэтому достаточно безопасен для пеноплекса.
  • Второй также не имеет вредных для синтетического материала компонентов, так как изготавливается на основе силикатного стекла.

Перед окрашиванием пеноплекс покрывают дополнительным защитным слоем. Для этого его штукатурят. Это не только увеличивает срок службы утеплителя, но также улучшает внешний вид покрытия.

Для нанесения красящих составов вне помещений используются специальные распылители. Такая техника окрашивания позволяет быстро и равномерно окрасить всю поверхность. На небольшом пространстве можно использовать валик.

Художественная окраска

Покрытый красящим составом пеноплекс прекрасно заменить любой декор в интерьере. Из него получаются интересные картины и панно. Для этого его можно покрыть не равномерным, а разноуровневым слоем.

Технология художественной покраски пеноплекса проводится в следующей последовательности:

  • поверхность материала обезжиривается;
  • затем наносится первый (плотный) слой краски, полностью покрывающий пространство. В качестве состава подойдет водоэмульсионный пигмент;
  • после полного высыхания проводят прорисовку чернового варианта с помощью шаблона и простого карандаша;
  • нанесенный контур закрашивают;
  • если необходимо сделать сложный орнамент, то его наносят в несколько слоев;
  • после каждого нанесения краска должна высохнуть. Это позволит создать яркий, объемный рисунок с четкими, не размазанными контурами.

Советы по окрашиванию

Декоративное покрытие будет более качественным, если прислушаться к следующим рекомендациям:

  1. Для наружной покраски пеноплекса часто применяются фасадные акриловые краски, приготовленные на водной основе. Сделать их более устойчивыми можно, если добавить в красящий раствор жидкое стекло. На пять частей краски потребуется одна часть жидкого стекла. Раствор необходимо тщательно перемешать и нанести на поверхность утеплителя.
  2. Когда нет готовой цветной краски, ее можно приготовить самостоятельно из основы и колера. В этом случае лучше смешать весь объем, не разделяя его на порции. Смешивая пигмент по частям, почти невозможно добиться одинакового оттенка у разных порций краски. Соответственно, даже небольшое различие по цвету может негативно сказаться на всей работе целиком.
  3. Очищая поверхность пеноплекса перед покраской, специалисты рекомендуют применять «сухой» метод. Утеплитель, как правило, протирают мягкой тканью без ворса. Однако, для этой цели лучше подойдут специальные салфетки. Например, те, что продаются в автомагазинах и используются для удаления пыли с полированной поверхности автомобиля. Еще один вариант насухо очистить пеноплекс без воды – пропылесосить.
  4. Поделки и декоративные украшения из пенопласта можно покрасить обычной гуашью или акриловыми красками. Для росписи подойдет художественная кисть. Покрытие ляжет более качественно и равномерно, если предварительно поверхность изделия покрыть тонким слоем белого водоэмульсионного раствора.

Подведем итог: чем покрасить пеноплекс, лучший вариант, который может быть – это водоэмульсионная краской любого производителя. Она недорогая и образует на поверхности тонкий, почти прозрачный слой. Если нужно изменить цвет или оттенок, то добавляется тонер.

Если вы хотите покрасить потолок из пенопласта на длительный срок, чтобы ничего не крошилось и не трескало, специалисты советуют отдавать предпочтение акриловым краскам.

Чем красить пеноплекс, какой краской можно декорировать изделия из него

Пенополистирол – уникальный материал, применяемый не только в строительстве и отделке. Но, обладая множеством положительных технических характеристик, он не может похвастать высокой прочностью и привлекательным внешним видом, поэтому все остающиеся на виду поверхности этого материала нуждаются в защитном и декоративном покрытии. Однако для него подходят далеко не все лакокрасочные материалы. Прежде чем красить пеноплекс, нужно изучить особенности материала и понять, какие составы ему противопоказаны.

Какой должна быть краска

Пенополистирол относится к синтетическим полимерным материалам. Различают два основных вида: обычный прессованный, который для краткости называют пенопластом, и экструдированный. Основа у них одна, но экструдированный пенополистирол благодаря особой технологии производства имеет гораздо большую плотность.

Однако обе разновидности материала одинаково неустойчивы к воздействию некоторых органических растворителей, многие из которых входят в состав красок. Вступая в реакцию с полистиролом, они разъедают его, в результате чего поверхность изделий деформируется, становится неровной, бугристой. А детали небольшой толщины могут просто раствориться.

Выбирая, какой краской можно покрасить пенопласт, следует внимательно изучать состав средств. Материал абсолютно устойчив к натуральным маслам, извести, битуму, полимерным смолам, но не выносит контакта с растворителями, входящими в состав некоторых лакокрасочных материалов:

  • ацетоном;
  • этилацетатом;
  • уайт-спиритом;
  • толуолом и т.п.

Другой важной особенностью пенопласта является водонепроницаемость. Вкупе с гладкой поверхностью это свойство снижает адгезию между ним и декоративным покрытием.

Также материал весьма неустойчив к длительному воздействию ультрафиолетовых лучей и механическим повреждениям. Поэтому краска должна обладать следующими свойствами:

  • инертностью к пенополистиролу;
  • высоким коэффициентом адгезии;
  • устойчивостью к атмосферным воздействиям;
  • прочностью готового покрытия;
  • эластичностью.

Таким набором характеристик отличаются очень немногие красящие материалы, и в основном это водоэмульсионные краски и составы на основе полимерных смол.

Возникает вопрос: можно ли красить пеноплекс масляной краской на основе олифы. В принципе можно – она не повредит поверхность. Но её сцепление с окрашенными элементами будет непрочным, а не отличающаяся эластичностью плёнка, образованная высохшей краской, быстро растрескается.

Какие конструкции нуждаются в покраске

Окрашивание пенополистирольных поверхностей требуется в двух случаях.

  • Если это декоративные элементы интерьера, экстерьера или ландшафтного дизайна.
  • Если они подвергаются механическим или атмосферным воздействиям и нуждаются в защите от них.

Из пенополистирола делают декоративные потолочные плитки, кирпичики для отделки стен, имитирующей настоящую кладку, потолочные плинтусы и различный накладной декор: розетки, молдинги, пилястры, колонны и т.д. При их использовании не стоит вопрос, можно ли красить пенопласт – это нужно делать, чтобы вписать такие элементы в цветовую гамму интерьера, скрыть места стыков и монтажа, защитить от пыли.

Снаружи этот материал чаще всего используют для утепления стен, цоколей и других конструкций. Как правило, слой утеплителя закрывают штукатуркой, навесными фасадными панелями, другими видами отделки, поэтому покраска ему не нужна. В лакокрасочном покрытии нуждаются только те элементы, которые остаются на виду. Это различный экстерьерный декор, малые архитектурные формы, используемые для ландшафтного дизайна. Без защитного покрытия они очень быстро потеряют вид.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: