Чем лучше отделать дачный дом?

Какие материалы использовать для бюджетной отделки фасада?

Привести внешнюю сторону дома в надлежащий вид не просто сложно, а еще и очень дорого. Но есть способ сделать фасад дома привлекательным, при этом не потратив много денег — выбирайте один из 8 способов.

1. Виниловый сайдинг
2. Фасадная штукатурка
3. Дерево
4. ЦПС
5. Термопанели
6. Фасадная плитка
7. Кирпич
8. Горбыль

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг по своей сути — те же пластиковые панели для внутренней отделки, но в другом виде. Изготавливается из того же поливинилхлорида (ПВХ), поэтому выбор цветов, фактур и дизайнов практически не ограничен: дом может быть спокойным синим, жизнерадостным желтым или нейтральным бежевым. Обшит имитацией корабельного бруса или блок-хауса.

Преимущества винилового сайдинга:

• Низкая цена . Одна трехметровая панель, шириной 20,5 см обойдется примерно в 100-120 рублей, ламели 3660*232 мм немного дороже — 150-250 р/шт.
• Привлекательный внешний вид . Обычно домом любуются с расстояния не менее 3 м, а с этой точки «дешевизны» пластика заметно не будет.
• Долгий срок службы . Неожиданно, но дешевый ПВХ при соблюдении всех требований установки прослужит до 50 лет, ведь в отличие от металла или дерева он не ржавеет и не гниет.
• Простота монтажа . Легкие панели просто поднимать на нужную высоту, крепятся они на обычные саморезы или кляммера, не требуют предварительной подготовки вроде обработки антисептиками.

Важно ! При расчете стоимости не забудьте про комплектующие — соединительные элементы, уголки, крепежи.

1. Низкая ударопрочность . Обшивка проломится от случайного удара средней силы.
2. Вблизи выглядит дешево . Все-таки «родословную» не спрячешь — пластик и есть пластик.
3. Издает звуки . При неправильном монтаже от перепадов температур сайдинг будет потрескивать, скрипеть.
4. Требует дополнительного утепления . Его тоже следует учесть при составлении плана расходов.

Фасадная штукатурка

Если термины кельма и шпатель вам знакомы, обратите внимание на фасадную штукатурку. Стоимость качественной декоративной сухой смеси начинается от 700 рублей за 25 кг (этого хватит для обработки 12 квадратных метров), но можно использовать и обычную уличную, придавая ей фактуру кельмой: ее стоимость вдвое меньше.

• Экологичность . Логично предположить, что гипс или цемент даже с примесями гораздо безопаснее пластика.
• Паропроницаемость . Стены будут «дышать», значит риск появления грибка сведен к нулю.
• Вариативность . Выберите фактуру или создайте ее, покрасьте состав или уже готовые стены в нужный оттенок.
• Простота ухода . Готовые стены легко очищаются от грязи, значит дом всегда будет выглядеть опрятно. Если покрытие треснуло — его всегда можно «подмазать».

Как таковых недостатков у штукатурки для фасадов нет, но если никогда не занимались нанесением — процесс покажется невероятно сложным. Но стоит приноровиться и работа пойдет!

Дерево

Подбирая дешевое, но экологичное решение для фасада, многие приходят к дереву. Тем более здесь есть из чего выбрать: округлый блок-хаус, лаконичный фальш-брус, стильная вагонка американка, корабельная доска.

Стоимость фальш-бруса около 300 рублей за доску 300*20 см, блок-хауса такого же размера — 450-600 рублей.

Достоинства обшивки фасада деревом:

• Экологичность . Более природного материала и не придумать.
• Устойчивость к погодным явлениям . Деревянные панели стойко переживают перепады температур, ультрафиолет, осадки.
• Относительно небольшой вес . Не придется усиливать фундамент.
• Простота монтажа . Справится даже новичок.

Из минусов — сложная предварительная обработка. Хотите, чтобы обшивка сохранила красоту и прочность на много лет? Обработайте доски защитными средствами от грибка, гниения, насекомых и огня перед установкой.

Цементно-песчаная смесь — один из лидеров в рейтинге «дешево и сердито». Так как кроме цемента и песка в состав смеси больше ничего не входит, стоит она в 2-3 раза дешевле штукатурки. Те же 25 кг обойдутся примерно в 150 рублей.

ЦПС принято считать черновым материалом — с ее помощью выполняют грубую подготовку основания к дальнейшему декорированию. Но если оставить внешние стены дома просто оштукатуренными, получится эффект бетонной текстуры — при правильном подходе его можно вписать во множество современных стилей.

Цена — не единственное преимущество смеси. Она доступная, пожаро- и водостойкая, долговечная, ремонтопригодная. А вот чтобы ЦПС не боялась еще и мороза — придется потратиться на пластификаторы или найти готовый «зимний» состав.

Важно ! Ни ЦПС, ни штукатурку нельзя наносить при минусовых температурах. Стандартная «вилка», подходящая для работ — 5-20С выше 0.

Термопанели

Виниловые ламели мы уже рассмотрели, а что из себя представляют термопанели? По сути это сендвич из внешней обшивки, фольгированной пленки и утеплителя (чаще пенопласта). То есть сам отделочный материал уже имеет слой утепления, что позволяет использовать его самостоятельно.

Важно ! Хоть утеплитель уже «приклеен» к панели, обычно он имеет недостаточную толщину (всего

5 см). Поэтому если зимы в регионе проживания холоднее -10-15 градусов, дополнительный слой утепления все-таки пригодится.

Цена на термопанели, в сравнении с другими предложениями, «кусается»: за одну плитку 61*89 см придется выложить

900 рублей. Но если посчитать затраты на покупку и установку сайдинга и утеплителя по отдельности, с ценой можно смириться.

Из достоинств выделяют простоту монтажа, кстати устанавливать их можно в любую погоду. Внешний вид отделки также не вызывает вопросов — обычно они имитируют кирпич, поэтому смотрятся дорого.

Фасадная плитка

Необычный материал, который становится все более популярным, благодаря своему внешнему виду. Плитка обычно имитирует клинкерный кирпич или камень.

Стоимость 1 м2 колеблется в пределах 450-500 рублей.

Фасадная плитка представляет собой стеклохолст, пропитанный битумом и покрытый базальтовой крошкой. Последняя и помогает добиться имитации кирпичной или каменной кладки.

Преимущества фасадной плитки:

• Презентабельный внешний вид.
• Устойчивость к механическим воздействиям.
• Высокая морозостойкость (до -60С).
• Гибкость (подходит для огибания закруглений).
• Простота монтажа.

Недостаток лишь один — требуется основание из дерева или ОСБ, никак иначе плитку на стенах не закрепить.

Кирпич

Кирпичные стены выглядят стильно и дорого, а стоят не так много, как можно представить: цена за 1 кирпич начинается от 10 рублей, соответственно квадратный метр покрытия обойдется минимум в 500.

Да, это в разы дороже штукатурки, но обкладывая внешнюю стену здания кирпичом получаете:

• высокую прочность;
• прекрасную теплоизоляцию;
• несравненную морозостойкость;
• высокую шумоизоляцию.

Но одно «но» у кирпича все-так есть: общий вес отделки получится очень тяжелым, поэтому его выдержит не каждый фундамент.

Горбыль

Горбылем называют крайнюю продольную часть бревна, округлую с одной стороны. По сути горбыль является отходом производства пиломатериалов, поэтому приобрести его можно практически за копейки. Стоимость 1 м3 около 100 рублей.

Главный минус горбыля, конечно, внешний вид: неаккуратный, неровный. Но то, что один считает недостатком, другой воспринимает как достоинство: например, для создания избушки в деревенском стиле более фактурного материала не придумаешь!

Так как горбыль — дерево, преимущества и недостатки у него те же, что у вагонки или блок-хауса. Только добиться эстетики с изначально неровными планками сложнее.

Выбирая материал для отделки фасада, оценивайте стоимость готовой стены, а не только самого материала: только так вы заранее спланируете затраты и не попадете в неловкую ситуацию.

«Дачка на прокачку». Сайдинг, имитация бруса или штукатурка: выбираем отделку фасада

Строительный сезон открыт, пора выходить из укрытий и двигаться в направлении дач, где ждут настоящие мужские дела. Весна — самое время для «прокачки» старой фазенды. Были бы желание и деньги, а работа найдется: обновить фасад, утеплить дом, переложить крышу, затеять ремонт в комнатах и избавиться наконец от надоевшей вагонки… Совместно со строительным магазином StroyBaza.by мы запускаем цикл статей, посвященных выбору отделочных материалов. В равной степени он будет полезен и тем, кто строит свой дом с нуля. В первом выпуске рассмотрим наиболее популярные варианты отделки фасада.

Мир облицовочных покрытий чрезвычайно разнообразен. Но поскольку бюджет дачной переделки, как правило, ограничен, мы сосредоточили свое внимание на недорогих решениях, снискавших народное признание. Это сайдинг, имитация бруса и штукатурка. В качестве более дорогой альтернативы рассмотрим облицовочный кирпич. Сначала поговорим об их плюсах и минусах, а затем возьмем прайсы, калькулятор и посчитаем, в какую сумму обойдется отделка фасада различными материалами для одного и того же дома.

Оценивать преимущества и недостатки нам помогут специалисты — прораб Тарас Лахно, представленный в сервисе «Onliner. Услуги», и архитектор Алексей Цвирко из архитектурного бюро «ТитанПроект». Участие в проекте также принял Максим Елисеев, читатель Onliner и герой одной из наших статей. Максим имеет успешный опыт переделки дачного дома в коттедж для круглогодичного проживания. Сейчас он продает свою «прокачанную» дачу под Минском, строит новый дом в черте МКАД и как раз решает вопрос отделки фасада.

Сайдинг: недорогой, быстро монтируется, выцветает на солнце

Сайдинг, как и салат оливье, с годами не растерял всенародную любовь. Обложенные им домики имеют весьма узнаваемый вид и встречаются буквально в каждом садовом товариществе. А вот для облицовки новых коттеджей его используют не так часто. В свою очередь, производители заверяют, что технологии не стоят на месте и отличить современный сайдинг от дорогих природных материалов практически невозможно (на расстоянии, само собой). Имитируя кирпич, панели имеют шершавую поверхность с трещинками и раковинками. Если камень, будут видны характерные сколы.

Наиболее распространенный вид сайдинга — виниловый. В его основе — поливинилхлорид (отсюда и название). Материал на 80% состоит из ПВХ, остальное — различные добавки, улучшающие характеристики. Виниловый сайдинг часто сочетается с цокольным — это тоже ПВХ-панели, только с увеличенными толщиной и плотностью, применяемые в отделке нижней части дома.

— Спрос на сайдинг диктуется его ценой. С его помощью можно бюджетно реновировать бабушкин дом или старую дачу, скрыв все дефекты стен. За свои деньги вид получается вполне достойный, — говорит Алексей. — Можно клепать панели без оглядки на погоду, технология не предусматривает никаких мокрых процессов. Привез, смонтировал по инструкции и быстро получил нужный результат.

При соблюдении технологии монтаж сайдинга под силу даже человеку, далекому от строительства. Панели защелкиваются друг с другом и крепятся на обрешетку. Для этого используется металлический профиль или деревянный брус. Важный момент: ни один элемент сайдинга не должен быть прикручен намертво. Под воздействием тепла винил расширяется. Чтобы предотвратить вздутие, при фиксации панели саморезами следует не докручивать ровно один оборот, оставляя тем самым температурные зазоры.

— Отдавая должное невысокой стоимости и быстроте монтажа, стоит учитывать недостатки сайдинга. В первую очередь, это повышенная хрупкость и подверженность выгоранию на солнце, — отмечает Тарас. — При замерзании винил теряет эластичность и способен сломаться. Неосторожный удар лопатой может иметь фатальные последствия. Беда в том, что замена одной панели может повлечь разборку и замену всей стены, ведь с годами поверхность выцветает и новый элемент внесет разнотон, заметный невооруженным глазом.

Чем обшить дачный домик: обзор вентилируемых фасадов

Защитить наружные стены здания от неблагоприятного воздействия погоды и одновременно задекорировать их позволит устройство навесного (или вентилируемого) фасада. Понятие «вентилируемый фасад» в отечественных околостроительных кругах появилось относительно недавно, хотя это достаточно традиционный способ облицовки стен, в том числе и в нашей стране.

Современный вентилируемый фасад

Привычные деревенские дома-срубы часто отделывались именно по этой технологии. Заключается она в том, что декоративная облицовка навешивается на стену на специальном каркасе. При этом между стеной и наружной обшивкой остаётся зазор, имеющий свободный доступ воздуха снизу и выход сверху. Этот поток воздуха между стеной и внешней отделкой циркулирует, подчиняясь закону Архимеда, снизу вверх, осушая с конструкций стены образующийся конденсат.

Старинный вентфасад

Обзор материалов для вентфасадов стоит начать с винилового сайдинга — наиболее узнаваемого и популярного среди частного застройщика. С названием этих панелей на отечественном рынке произошло примерно то же, что и с ксероксом: уже давно никто не помнит, что ксерокс — это в первую очередь часть названия американской компании (Xerox Corporation), производящей копировальную технику и другое оборудование.

Отделка деревянным сайдингом современного дома

Так и сайдинг: по сути, это любая наружная отделка стен (слово siding в английском языке означает «наружная облицовка» и происходит от слова side — боковая сторона). Россияне чаще всего под словом сайдинг понимают тонкие панели из винила, применяемые для отделки домов и имеющие профиль, имитирующий деревянную доску.

Виниловый сайдинг

Самый распространённый в нашем загородном частном строительстве — сайдинг из ПВХ, чаще называемый виниловым. Толщина панели — около 1,3 мм, рабочая ширина зависит от профиля и варьируется от 205 до 300 мм, длина — от 2500 до 4000 мм.

Виниловый сайдинг с профилем «двойной корабельный брус»

Классический

Профиль панелей бывает одинарный, двойной и тройной — соответственно одна, две или три «доски» на панели. Наиболее популярен «корабельный брус». Также есть варианты профиля, выглядящие как наружная часть бревна или профилированного бруса («блок-хаус»), имитирующие обшивку досками внахлёст («американка» или «ёлочка») и вертикальный сайдинг, похожий на деревянную обшивку вертикально расположенными досками с перекрытием щелей рейками («в полторы доски»).

Вертикальный сайдинг на дачных домиках в Швеции

Лицевая поверхность панелей текстурирована под древесину. Виниловый сайдинг предлагается в самой разнообразной цветовой гамме, но наибольшим спросом пользуются пастельные тона, потому что насыщенные цвета ощутимо дороже стоят и более заметно выгорают со временем.

Панели крепятся на обрешётку, между собой стыкуются замковым соединением. Монтаж требует использования специальных элементов: для вертикальных стыков, оформления углов, оконных и дверных откосов, стартовые и финишные планки и прочее. Для устройства подшива крыши существуют перфорированные панели — софиты.

Монтаж софитов в подшиве кровельного свеса

Помимо имитации доски есть панели «под кирпич» или «под камень». Изначально они предназначались для оформления цоколя, поэтому называются цокольным сайдингом. Но их можно использовать и для отделки стен — как на всей её плоскости, так и в виде вставок.

Цокольный сайдинг

Оригинальный

Для тех, кому наскучил классический «корабельный брус», есть сайдинг, имитирующий деревянную облицовку типа дранки.

Фасадные панели, имитирующие дранку

Появляются на рынке панели из ПВХ иной конструкции и внешнего вида. Например, продукция компании Milin (Нидерланды). Панели VinyPlus® (Milin) имеют более жёсткую конструкцию, в сравнении с привычным виниловым сайдингом, а также большую длину (6 м).

Панели VinyPlus. Фото с сайта vinyplus.nl

Кроме деревянной текстуры, можно купить панели ПВХ «под штукатурку» — с покрытием из минеральной крошки (производитель немецкая компания Vinylit Fassaden).

Деревянный сайдинг

Несмотря на обилие вариантов пластиковых имитаций деревянной обшивки, сайдинг из настоящего дерева тоже применяют для отделки фасадов. Помимо традиционных вариантов облицовки наружных стен доской, которая ничего не имитирует, кроме себя самой (например, вагонка), сейчас пользуются популярностью деревянные панели типа «блок-хаус» — в виде сегмента бревна или профилированного бруса.

Дом с деревянной обшивкой

Несмотря на трудоёмкость, отделывают фасады и деревянными «чешуйками» — дранкой, шинделем, гонтом.

Отделка фасада деревянным гонтом. Фото с сайта constructions-dantan.fr

Планкен

Планкен — разновидность деревянной облицовочной доски. Его отличие от вагонки или блок-хауса заключается в способе монтажа. Если сайдинг из дерева с соединением «шип-паз» (блок-хаус, вагонка), с замком «в четверть», или доска, нашитая внахлёст, создают на фасаде цельное деревянное покрытие, отделка планкеном подразумевает зазоры в 3-5 мм между досками.

Планкен: прямой и скошенный. Фото с сайта lests.ru

Есть три вида планкена:

• прямой — в сечении прямоугольный, с обработанными, закруглёнными фасками;
• скошенный — имеет в сечении параллелограмм;
• прямой с пазами — с обеих боковых сторон, помимо закруглённых фасок, имеет паз во всю длину доски для монтажа.

Отделка фасада скошенным планкеном из лиственницы. Фото с сайта лесобаза.рф

Планкен можно монтировать непосредственно на каркас сквозь доску или с помощью скрытых креплений, как, например, на фото сверху.

Металлический сайдинг

Внешне схож с виниловым сайдингом — те же виды профилей, способы монтажа, но изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали. Лицевая поверхность либо окрашивается по классификации RAL, либо на неё наносится полимерное покрытие с рисунком текстуры древесины или камня.

Дом, отделанный алюминиевым сайдингом

Помимо стали, для изготовления облицовки фасадов применяют также алюминий. Алюминиевый сайдинг, кроме традиционной формовки профиля (типа «доска»), производится и в более оригинальном дизайне.

Современный рынок стройматериалов для облицовки фасадов предлагает также фасадные кассеты. Этот вариант облицовки представляет собой коробку, согнутую из листового металла — оцинкованной стали, алюминия, меди, кортена и других. Металлокассета крепится с помощью саморезов или заклёпок к металлическому каркасу на стене.

Дом, отделанный металлокассетами. Фото с сайта arenamowing.com.au

Чаще всего кассетные вентилируемые фасады используют для отделки коммерческих зданий. Но этот вариант также неплохо подойдёт и для частных домов, имеющих современную архитектуру.

Композитные материалы

Особую нишу среди материалов для фасада занимают композитные материалы. Наиболее распространены панели из ДПК и сайдинг на основе плит ОСП.

Жидкое дерево

Панели из древесно-полимерного композита (ДПК) по какой-то непонятной маркетинговой причине производители называют жидким деревом. Конечно, такие фасадные панели (иначе композитный сайдинг) вполне себе твёрдые. Они имеют текстуру дерева и гораздо более приятны на ощупь, нежели виниловые.

Отделка фасада сайдингом из древесно-полимерного композита

Сайдинг на основе плит ОСП

Ещё один вид сайдинга, который можно отнести к композитным материалам — смарт-сайдинг (SmartSide). Панели в виде одиночной доски сделаны на основе ОСП (ориентированно-стружечная плита, OSB). Лицевая поверхность такого материала имеет хорошо выраженную текстуру древесины.

Смарт-сайдинг монтируется на обрешётку так же, как и обычная деревянная облицовка из доски — внахлёст. Затем облицованная поверхность окрашивается.

Вы можете изменить цвет своего фасада когда захотите

Отсутствие доборных и монтажных аксессуаров — одна из положительных черт этого материала: вам не потребуются стартовые и финишные планки, углы, обрамления проёмов и прочее. Оконные и дверные откосы, а также углы можно сделать из той же доски сайдинга и покрасить так, как вам нравится, а для винилового сайдинга ассортимент аксессуаров очень ограничен в цвете.

При монтаже смарт-сайдинга можно обойтись без доборных элементов. Фото с сайта housefasad.ru

В разговоре о композитных материалах стоит упомянуть и об алюкобонде (Alucobond) и его аналогах — многослойном листовом материале из алюминия и полимера. Алюкобонд используется для изготовления фасадных кассет.

Сайдинг из фибробетона (цементный сайдинг)

Фиброцементный сайдинг, как понятно из названия, изготавливают из бетона с добавкой армирующего волокна. Так же как и сайдинг на основе ОСП, он не требует дополнительных элементов для монтажа.

Облицовка из фиброцементного сайдинга

Помимо текстуры дерева, сайдинг из фибробетона может иметь самую разную фактуру поверхности. Иногда этот материал продают под названиями «японский сайдинг» или «керамический сайдинг». Он предлагается в виде досок или панелей. Основной его минус — большой вес.

Вентфасады из плитки и облицовочного кирпича

Закончив рассматривать обширный список материалов, которые так или иначе называют сайдингом, перейду к другим вариантам устройства вентилируемого фасада. Здесь можно вспомнить все материалы, рассмотренные в статье Отделка фасада: кирпич, плитка или камень — что же выбрать? Термопанели, плитки из камня, клинкера, терракоты, керамики, керамогранита могут не только приклеиваться к стене, но и монтироваться на внешнюю стену при помощи каркаса и специальных креплений.

Вентфасад из керамогранита

Даже лицевой кирпич можно использовать для создания вентфасада. Если кирпичная кладка облицовки ведётся отдельно от устройства стены, то между её конструкцией и облицовкой оставляется вентиляционный зазор, в котором, помимо воздуха, может быть и теплоизоляция.

Кладка облицовочного кирпича с вентиляционным зазором. Фото с сайта arbolit.ne

Облицовка из кирпичей дополнительно крепится к стене кладочной сеткой, проволочными стяжками или специальными анкерными консолями для монтажа лицевого кирпича. В нижней и верхней части кладки оставляются отверстия для циркуляции воздуха в вентиляционном зазоре.

Материалов для устройства навесного фасада множество, не стоит ограничиваться только самым распространённым виниловым сайдингом. Если вы самостоятельно или с помощью специалистов устраивали вентиляционный фасад своего дома, поделитесь с нами в комментариях, какой материал вы выбрали и почему.

Хотите сделать красивый фасад для дома из дерева?

Ниже 12 вариантов фасадов
и мой личный опыт по их выбору

Мы занимаемся монтажом отопления, и я призываю вас – выбирайте фасад не только красивый но и теплый материал для вашего фасада

Ниже я поделюсь своим опытом – расскажу какие варианты фасадов рассматривал и перечислю цены, плюсы и минусы каждого типа фасада.

Кому лень читать: нормальных варианта только 2

LP Smart Side

Смартсайдинг по цене 2300 м2

Гринборд и поверх штукатурка

типа мокрый фасад – 2100 м2.

ТАК ЖЕ НЕ ПЛОХИЕ ВАРИАНТЫ

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Основные критерии выбора фасада для дома

• Цена
• Прочность
• Ремонтопригодность
• Внешний вид
• Эксплуатационные характеристики
• Цвет фасада. Про выбор цвета отдельная история, я уже писал об этом, смотрите тут.

ВАРИАНТЫ ФАСАДОВ

Привожу список фасадов, которые есть на рынке. Про каждый фасад коротко расписываю, чтобы у вас было понимание что говно, а что конфетка.

ИМИТАЦИЯ БРУСА / БЛОК ХАУС

Блок хаус – на первый взгляд красиво, вроде бы и надежно, но на деле совсем не так. Его безбожно ведет каждый сезон, он трескается и за ним нужен постоянный уход. Год порадуетесь потом будете получать только отрицательные эмоции от такого фасада.

Вот его плюсы:

Экологичность.

Для нормальной эксплуатации блок-хаус покрывают пропиткой, чтобы его не ели жучки, насекомые и другие твари. Если животные будут шарахаться от дерева, то о какой экологии может идти речь. Этот фактор плюса ставлю под вопрос.

Надежность и прочность.

Материал должен иметь влажность около 15 процентов. Если это условие соблюдено, то можете верить что есть шанс что материал не покоробит, целостность его не нарушиться, он будет устойчив к механическим воздействиям. Но почти всегда на фасадах он трескается и потом смотрится уже не так надежно и эстетично.

Небольшой вес.

Примеры сколько весит блок хаус

Эстетика.

Здесь никаких вопросов. Если быть объективным, то имитация бруса создает эффект бревенчатого дома.

Минусы

нужно раз в 3-4 года покупать дорогие лаки, морилки, антисептики и мастики для защиты. После всех слоев обработки, пожалуй, о экологичности можно забыть. Плюс ко всему, нужно снова оплачивать работу мастеров. А в условиях экстремального климата эту процедуру вам придется проделывать частенько.

Низкая паропроницаемость.

Под отделкой фасада при перепадах температур и не только будет скапливаться конденсат.

Высокая цена, о ней я скажу дальше.

Поддерживает огонь. Спорный момент, так как практически вся отделка горит, даже кирпич! Но все же, по моему мнению это минус.

Цена фасада из дерева:

стоимость блок хауса для фасада деревянного дома колеблется от 500 до 800 рублей за м2.

Что касается цен на работу, то здесь сумма примерно 500 р м2. + покраска 300 р м2

Если нужен широкий блок хаус, который смотрится гораздо красивее (ширина 180 мм) то его цена от 1200 м2

Это один из наших объектов где мы делали отопление – посмотрите какие щели в стенах

Именно поэтому я сразу отказался от этого варианта. Ниже приведены примерные цены на работу:

• Монтаж обрешетки около 170 р/м2..
• Монтаж блок хауса около 400 р/м2.
• Установка уголка, галтели и плинтуса 100 р/п.м.
• Покраска в один слой – 300 р/м2.
• Обработка обрешетки антисептиком – 80 р/м.п.

Получается неслабо. И еще кое-что. Некоторые компании намерено обманывают и пишут цену 400 р/м2. При этом они опускают все сопутствующие работы. В итоге по одной работе один квадратный метр вам обойдется примерно в 1100 рублей, сюда добавьте монтаж уголка и покраску обрешетки. А если вы купили блока хаус не первой дешевизны (в среднем 600 рублей), то вместе с монтажом квадратный метр выйдет около 2 тыс. рублей за м2. Делайте вывод сами, но мое мнение, что оно того не стоит!!

ВАЖНО!

Если уж вы преданы древесине и свой деревянный дом хотите облицевать блок хаусом, то обратите внимание на следующие моменты: порода древесины (лучше, чтобы была сосна, лиственница и ель), класс материала, геометричность.

САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Вроде как неплохо, но его вандалоустойчивость никакая. Он подойдет только в места где исключено его возможное повреждение.

Толщина сайдинга из металла 0,4 мм. Есть усиленный с пенополиуретаном внутри, но он стоит в 2,5 раза дороже обыкновенного.

Пример из жизни

Отдохнули, выпили, ваш сосед или друг уперся в стену рукой или еще хуже плечом, все, конец фасаду. Что бы поменять одну панель придется разбирать всю стену.

Плюсы и минусы металлосайдинга

Плюсы

• Продолжительный срок эксплуатации. Производитель утверждает, что такая отделка фасада прослужит более 50 лет.
• Широкий ассортимент форм, колеровки и размеров. С этим невозможно не согласиться. Реально, металлический сайдинг отлично имитирует разные материалы и придает экстерьеру зданию особый вид.
• Распространено мнение, что его установку выполнит каждый домашний мастер. Я, сомневаюсь что это так (если вникнуть, есть целая гора нюансов), но пусть будет в плюсах.
• Используемый метал справляется с высокой и низкой температурой. Ну здесь я не совсем согласен, далее изложу свое мнение.
• Легко мыть от любых загрязнений. Вот в этом компоненте реально классный. Просто подключаете шланг и смываете грязь.
• Не поддерживает горение

Минусы

• В 3 раза дороже пластикового.
• Металлический сайдинг имеет небольшую толщину. При возникновении порывистого ветра может гудеть.
• Шум во время дождя. Как не звукоизолируй стену, но при сильном ливне и ураганном ветре, ощущение будет что вы находитесь в консервной банке. Это огромный минус!
• Теплопроводность. Это тоже жирный минус, так как в жаркую погоду металл страшно нагревается, я сказал бы раскаляется. Обратное можно сказать и за зиму. Металлический панцирь, пусть и красивый, но никуда не годный в этом плане.
• Очень нежные при перевозке и монтаже. На них имеется защитная пленка, но она никак не поможет, если по листу провести гвоздем. Конечно, специально никто не будет этого делать, а вот при транспортировке вполне реально его повредить. Из-за этого может разрастись коррозия металла. Именно поэтому я сразу исключил этот вариант облицовки стен.
• Закручивание саморезов. Все вроде отлично, но представьте, сколько будет дырок в облицовке. И пусть твердят что там термошайбы и прочее. Спустя время они высохнут, а ваш фасад будет пропускать воду. Хуже всего если начнется коррозия

Совет!

При сравнительно невысокой цене, я охарактеризовал этот фасад из металлического сайдинга как неплохой вариант, если вам больше ничего не приглянулось

Стоимость металлического сайдинга

Цена металлического сайдинга колеблется
от 600 до 800 рублей за м2.

Например, самый дорогой имеет толщину планки 0,5 мм, а самый дешевый 0,4 мм. Разница небольшая, но вроде как покрытие отличается качеством. Как по мне, это вообще не вариант. Что касается стоимости работ, то вот что есть:

САЙДИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

По сути такой же материал как металлический. Но в отличие от металлического через 2-3 года он местами полностью теряет свою геометрию. Но самый большой минус пластикового сайдинга – это его загрязняемость. Мыть его можно хоть каждую неделю керхером, все равно поры забиваются и со временем ваш фасад будет выглядеть ужасно.

Плюсы и минусы пластикового сайдинга

Плюсы

• Не гниет. Нормально переносит влажную среду.
• Относительно продолжительный срок эксплуатации
• Справляется с большим диапазоном температуры от -50°С и аж до +50°С.
• Не поддерживает горение. Опять же спорный момент. Если дом охватит пламя, то сайдинг, если не сгорит, то сплавится и в чем тогда смысл, если деревянная конструкция будет полыхать в огне.
• Цена соответствует качеству.
• Не выделяет вредных веществ в воздух.
• быстрый монтаж, вот здесь спору нет!
• Большой ассортимент дизайнов и оттенков.
• Возможность произвести утепление под сайдингом. Например, пенопласт или другой теплоизолятор.
• Простота в обслуживании. Струя воды и фасад как новый первые 15-20 циклов, потом уже сложно отмывать.

Минусы

• Низкая механическая прочность. Очень легко продырявить при ударе тяжелым предметом. Я знаю это точно, лично проверял! В результате вам придется разобрать чуть ли не пол стены, чтобы заменить поломанный участок.
• Невозможно заменить один элемент, вся облицовка объединена замками.
• Нужно заморачиваться с температурными зазорами, так как при колебании температуры пластик изменяет свои размеры. Если температурных зазоров не будет, то отделка из сайдинга попросту вздуется.
• Обязательно мыть, хотя со временем все равно придет в негодность

Мой совет!

Мое личное мнение – такой вариант фасада подойдет для сарая, подсобного помещения, ну или для домика в СНТ.

Стоимость пластикового сайдинга

Оценивается пластиковый сайдинг поштучно, а не за квадратный метр. Но нам нужна цена 1 м2 пластикового сайдинга – 400-500 р!

Можно найти и дороже И сюда нужно добавить всякие уголки, соединители, и другие комплектующие, без которых монтаж произвести невозможно. При таких минусах дороговато получается:

• стартовый профиль от 1100 руб.
• ветровая планка от 1200 руб.
• софит с перфорацией от 3600 руб.

Если говорить о стоимости на работу, то также выходит не дешево. В целом может набежать до 500 р за м2, а то и более, красным подчеркнул:

ТЕРМОПАНЕЛИ

Материал довольно дорогой – 1500 руб за м2, готовьтесь к серьезным финансовым затратам.

К этому добавьте подготовку стены, работы по монтажу, в итоге ценник будет выше 3000 руб за м2.

Плюсы и минусы фасада из термопанелей

Плюсы

• Экологически чистый материал.
• Можно крепить не только к каркасному дому, но и к другим конструкциям.
• Помимо отделки, осуществляется и утепление фасада.
• Можно проводить работы в любое время года.
• Большой ассортимент по выбору колеровки.
• Облицовка фасада термопанелями сэкономит до 40% на отоплении.
• Быстрый монтаж. А это немаловажно, ведь так, вам придется потратить минимум средств для оплаты аренды строительных лесов и прочего.
• Исключается растрескивание фасада. Но!! если будет усадка дома, то трещины появятся, это я проверял на других фасадах.
• Долговечный материал. Как заявляется производитель около 50 лет, а некоторые и 100 лет.
• Стойкость цвета к выгоранию.
• Не подвергается коррозии и гниению. Не распространяет грибки и другие заразы.
• Облицовка выполняется под кирпич или другой тип фактуры
• Прочный материал и диффузионно открытый. То есть при монтаже полностью исключается мостик холода, разве что у мастера руки кривые!

Стол для сварщика своими руками: изготовление и полезные советы

Если сварка осуществляется «на коленке», о качестве швов лучше не вспоминать. Чтобы они были прочными и аккуратными нужен сварочный стол. На нём работать комфортнее, так как детали при необходимости закрепляются струбцинами или держателями. Для гаража, где мало места подойдёт складной вариант.

Требования к сварочному столу

Перед проектированием и изготовлением, полезно узнать какие требования к столу предъявляются. К ним относятся:

• обязательная установка над рабочим местом принудительной вытяжки для отвода газов;
• вентилятор устанавливается слева на высоте 1,3 — 1,5м;
• для очистки электродов на стол сварщика устанавливается кант из медной полосы;
• установка полок и ящиков для электродов и инструмента;
• крепление для подключения заземления;
• запрещается применение в конструкции горючих материалов и выделяющих при нагреве вредные вещества;
• обязательное освещение рабочей зоны светильником на 36 В.

Разновидности столов для сварки

В зависимости от сложности и частоты выполняемых работ выбирается конструкция стола для сварки. При периодическом выполнении несложных операций выбирается простой вариант. Для ремонта и изготовления сложных конструкций потребуется сборочно-монтажный полупрофессиональный вариант.

Простой стол для сварочных работ

Такие конструкции прочны, легко изготавливаются, удобны для работы. Основой конструкции служит жёсткая рама, к которой приварены 4 стойки из профильной трубы или уголка. Внизу, на расстоянии 20 см от пола, они скреплены поперечинами. Сверху установлена столешница с пазами для струбцин. К раме со столешницей приваривается кронштейн для сварочного кабеля, а под ней не лишним будет поддон для сбора мусора. Сбоку можно поместить тумбу с полками для складывания крупногабаритной оснастки. Рядом с ней устанавливается подставка для ёмкости с водой.

Полупрофессиональный стол сварщика

Это более сложная конструкция, укомплектованная дополнительным оборудованием. По удобству работы она не отличается от простого типа, но с установленными металлообрабатывающими головками для сверления, фрезерования, шлифования и других операций. Возможна установка встроенных вентиляционных систем и воздуховодов. Опорные стойки полупрофессиональных столов крепятся к полу с помощью анкерных болтов или заделываются в бетон. Наличие вращающейся столешницы позволяет сваривать сложные конструкции с одного места. Для установки инвертора предусмотрена поворотная площадка. В комплект также входят съёмные тисы и струбцины разного размера.

Какой сварочный стол выбрать

Выбор зависит от имеющегося места и решаемых задач. В тесном гараже эпизодические сварочные работы можно выполнять за откидным верстаком для сварочных работ. Если место позволяет удобней будет стационарный или мобильный стол простого типа. Любителям комфорта рекомендуется приобрести или изготовить самостоятельно поворотный стол в форме круга, установленный на жёстко закреплённой опоре. Для производства сложного ремонта, чтобы всё было под рукой, лучше выбрать рабочий стол с установленными на нём станками. Заводские модели комплектуются различными дополнительными устройствами, поэтому чтобы не переплачивать подумайте, насколько они для вас важны.

Как выбрать удобную и надёжную конструкцию подскажут рекомендации специалистов:

• рабочая зона должна быть огорожена защитным экраном из огнестойкого материала;
• для обеспечения надёжной жёсткости конструкции её вес должен быть не менее 180 — 200 кг;
• освещение не должно создавать бликов, поэтому применение энергосберегающих ламп исключено, так как их свет не поглощается стеклом маски;
• поворотная платформа приветствуется;
• если нет встроенной вентиляции, должен использоваться передвижной вентилятор с магнитными присосками на всасывающем рукаве.

Изготовление сварочного стола своими руками

Сборка сварочного столика своими руками не только экономит семейный бюджет, но и позволяет сделать его под конкретные условия эксплуатации.

Необходимые инструменты и приспособления

Чтобы самостоятельно сделать сварочный столик необходимо запастись:

• пассатижами;
• рулеткой;
• мелом;
• линейкой;
• молотком;
• угольником;
• кусачками;
• тремя С-образными струбцинами;
• болгаркой или, в крайнем случае, ножовкой по металлу;
• сварочным аппаратом с электродами;
• метчиками с воротком для нарезания резьбы;
• фрезерным или токарным станком, на котором будут сниматься фаски.

Определяемся с размерами стола

Пользоваться промышленными чертежами сварочного стола не стоит. Их воплощение в жизнь в домашних условиях затруднительно из-за невозможности применения заводских технологий. Но взять за основу можно, чтобы составить свой проект. В нём указываются общие габариты и размеры всех деталей.

Чтобы стол был удобен для работы, должны выполняться эргономические требования:

• максимальные размеры рабочей зоны не свыше 1×0,8 м;
• высота столешницы должна быть не ниже 0,7 м, но не выше 0,85 м;
• общая высота с учётом защитного ограждения не больше 1,4 — 1,5 м.

Заготовка и раскрой

Изготовить самодельный сварочный стол можно из подручных материалов: уголков, профильных труб, листового железа. Сначала болгаркой отрезаются:

• 4 уголка 25 ×25 мм, длиной 0,46 м с концами, обрезанными под углом 45⁰, боковые стороны каркасов полок;
• 2 железных листа толщиной 3 мм размером 44,5×75 см для полок;
• 4 отрезка профильной трубы 30×230×21,5 мм длиною 76 см на ножки;
• 4 уголка 25×225 длиной 0,76 м со срезанными под углом 45⁰ концами, продольные стороны каркасов полок;
• 2 отрезка профиля 60×240 ×25 длиной 1 м и 2 размером 0,72 м для каркаса столешницы;
• 8 профилей 40×230×21,5 длиной 0,72 м на столешницу;
• 2 колёсные опоры со стопорами и 2 без них;
• 4 уголка 30×30 для пояса жёсткости.

Изготовление столешницы

Её каркас сваривается из профильной трубы 60×240. Сама столешница для сварочного стола собирается из профиля 40×230. Отрезки привариваются таким образом, чтобы расстояния между ними были равны. В итоге получается поверхность стола с зазорами, которые используются для установки струбцин и держателей. При необходимости периодического удлинения столешницы к её бокам крепятся откидные панели.

Изготовление ножек для стола

Ножки привариваются в углах каркаса столешницы. Предварительно их прихватывают в нескольких точках и проверяют с помощью угольника и линейки углы. По отношению к раме они должны быть 90⁰. При несоблюдении перпендикулярности конструкция будет неустойчива. Поэтому перекосы устраняются и накладываются сплошные швы. Если стол не предполагается часто перемещать, снизу ножек привариваются кусочки листовой стали квадратной формы, чтобы повысить устойчивость.

Пояс жесткости сварочного стола

Чтобы придать конструкции максимальную прочность нужно сделать дополнительный пояс жёсткости. Его изготавливают из уголка 30×30, отрезки которого привариваются к ножкам на расстоянии 20 — 30 см от пола. Связка опор производится по кругу, усилительные элементы устанавливаются так, чтобы острый угол был снаружи.

Защитный экран

Он не даёт разлетаться брызгам от сварки и частицам, образующихся при зачистке швов. Раму для защитного экрана делают из лёгких уголков, а его из тонкого стального листа. Желательно такое ограждение рабочей зоны делать с боковыми стенками. К каркасу привариваются штифты, которые при установке входят в отверстия, просверленные в столешнице. При необходимости размещения крупногабаритных деталей экран снимается.

Колеса и ручка для перемещения

Колёсики потребуются для мобильного стола, если планируется часто его перемещать. Если их ставить на все 4 ножки, пара должна быть со стопорами, чтобы надёжно фиксировать положение стола на месте. При использовании колёсиков от магазинных тележек их устанавливают на две боковые опоры. Фиксация осуществляется другой парой ножек, с приваренными к ним прямоугольными металлическими пластинками. Чтобы переместить такой стол, придётся край, где нет колёсиков, приподымать.

Для удобства передвижения к каркасу столешницы приваривают одну или 2 ручки. Их изготавливают из прутка диаметром 10 — 12 мм в виде буквы П. Чтобы ручки не мешали их приваривают снизу.

Полка для инструментов

Её можно изготовить из металлических листов, закреплённых на уголках пояса жёсткости. Не возбраняется использование ДСП, OSB, многослойной фанеры. Однако тогда под столешницей необходимо приварить наклонный металлический лоток с бортиками. На нём будет собираться окалина и мусор, падающий через зазоры стола. Дополнительные полки свариваются из уголков 25 ×25 и 25×225. Некоторые умельцы делают встроенные тумбы с полками и выдвижными ящиками.

Покраска стола

Изготовление своими руками сварочного стола завершается его покраской. Перед нанесением покрытия необходимо зачистить сварочные швы и обработать их антикоррозийным составом. Если покраска планируется с помощью краскопульта или баллончиков колёсики нужно обернуть полиэтиленом, иначе они заклинятся. Краска, естественно, должна быть по металлу. Для отделки сварочного стола подойдут жаростойкие эмали, которыми красят радиаторы отопления. Неплохо зарекомендовал себя железный сурик. Если его после нанесения отжечь горелкой до обугливания образуется термостойкое прочное покрытие.

Полезные советы при работе за сварочным столом

Специальность сварщика относится к категории вредных профессий, так как он повергается:

• воздействию высокой температуры;
• опасности от разлёта брызг расплавленного металла;
• высокоинтенсивному ультрафиолетовому облучению;
• возможности поражения электротоком;
• риску пострадать от падения деталей.

Чтобы исключить последствия от воздействия перечисленных негативных факторов нужно выполнять правила, разработанные специалистами:

• помещение для работы должно быть оборудовано эффективной приточно-вытяжной вентиляцией;
• приступая к работе необходимо убедиться в отсутствии повреждений оборудования и изоляции, проверить насколько надёжны контактные соединения;
• в процессе выполнения работы пользоваться сварочной маской, респиратором, защитными перчатками с крагами, одеждой и обувью из огнеупорного материала;
• недопустимо загромождать стол для сварочных работ и подходы к нему посторонними предметами;
• запрещена работа с неприспособленных опор;
• детали, предназначенные для сварки, должны крепиться специальными приспособлениями;
• при работе в помещениях, где хранятся горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся материалы расстояние до них от рабочей зоны должно быть не менее 5 м.

Чтобы условия работы были комфортными и безопасными, стол сварочный монтажный нужно оснастить вспомогательными устройствами. Для обеспечения точности сварки применяются струбцины, которыми детали фиксируются. Зажимами заготовки крепятся под углом между собой. Если мелкие детали невозможно закрепить механически, то для их фиксации пользуются магнитным основанием. Но при применении необходимо учитывать его вес и массу свариваемых деталей.

Видео изготовления сварочного стола

Тонкости изготовления стола для сварочных работ

При планировании и наброске чертежей конструкции варочного места следует учесть такие тонкости, как колесики, место под инвертор и кабелепроводы. Последние особенно важны при наличии большого количества сварочного оборудования.

1. Сварочный стол своими руками
2. Конструируем
3. Инструменты
4. Собираем
5. Что важно знать о безопасности при сварочных работах?
6. Заключение

Сварочный стол своими руками

Стол для сварочных работ собственного производства должен быть идеально удобным для ежедневного использования. При проектировании рабочего места следует учесть не только удобство, но и безопасность подключаемой аппаратуры, поскольку сварочные устройства работают при очень высокой силе тока.

В общем случае стол для сварки, сделанный своими руками, должен отвечать следующим требованиям:

1. Наличие вытяжной аппаратуры.
   Вытяжка для сварочного стола должна обеспечивать полноценный отвод пыли и вредных для здоровья испарений. Для увеличения эффективности, вытяжку рекомендуется укомплектовать раструбом.
2. Правильное размещение воздушных нагнетателей.
   Как правило, вентиляторы, создающие вытяжной воздушный поток, следует располагать в торцевой части рабочей плоскости.
3. Медная окантовка рабочего места.
   Подобное решение позволяет безнаказанно отбивать об край конструкции сварочный шлак, образующийся в процессе проведения сварочных работ.
4. Хорошее освещение рабочего пространства.
   Максимально допустимое напряжение для светильников составляет 36 вольт. Обеспечить подобную систему электрического питания осветительных приборов можно при помощи специального понижающего трансформатора.
5. Наличие панели управления питанием.
   Мастер должен иметь возможность полностью обесточить рабочее место в случае возникновения экстренных ситуаций.
6. Предустановленные поворотные кассеты.
   Несколько поворотных ящиков идеально подойдут для хранения часто используемых устройств, например, электродов или стальных щеток.
7. Ящики и отделения для хранения оборудования.
   Для удобства хранения редко используемых инструментов следует оснастить сварочный стол ящиками.
8. Наличие крепежа для заземляющего устройства.

Стол для сварки своими руками.

В домашних условиях можно выполнить несколько видов сварочных конструкций:

• простую;
• поворотную;
• полупрофессиональную.

Простой сварочный стол идеально подойдет для мастеров, нечасто использующих сварку. Среди преимуществ базового рабочего места можно выделить следующие:

• простоту сборки;
• удобную конструкцию;
• минимум необходимых инструментов;
• высокую надежность.

Каркас простейшего стола состоит из жесткой рамы, сваренной из четырех стальных стоек и металлических уголков. Наверху крепится столешница с кронштейнами для сварочного привода. Опционально простейший рабочий стол можно оснастить креплением для емкости с водой и полочкой для ручного инструмента.

Полупрофессиональные модели самодельных рабочих мест выгодно отличаются более надежной конструкцией и высокими эргономическими параметрами.

Среди преимуществ более сложного изделия, оптимально подходящего для профессиональных сварщиков, можно выделить:

• наличие вентиляционный системы;
• дополнительные крепежи для установки фрезеровочного или сверлильного оборудования;
• наличие поворотного механизма;
• высокая эргономика;
• крепление для быстросъемных слесарных тисков;
• подсветка рабочей зоны;
• анкерное крепление рабочей конструкции к полу.

Благодаря подвижной конструкции, полупрофессиональные столы позволяют сварщикам накладывать швы с одной рабочей точки, не передвигаясь по периметру всего стола и не теряя драгоценное время.

Кроме этого, полупрофессиональные рабочие зоны позволяют работать с более токсичными материалами и припоями, поскольку встроенная система вентиляции сможет обезопасить оператора и вовремя очистить воздух.

Важно помнить, что создание сварочных столов из горючих материалов или элементов, выделяющих вредные продукты сгорания, категорически запрещено.

Конструируем

Основной проблемой в конструировании поворотного сварочного стола является недостаток информации о подобных изделиях. Модели рабочих мест сварщика, имеющиеся в свободной продаже, достаточно сложны и невоспроизводимы в домашних условиях.

Единственным оптимальным вариантом является разработка простейшего чертежа сварочного стола и последующая его доработка в процессе формирования требований к рабочей поверхности.

Конструкция сварочного стола.

При конструировании конструкции будущего места проведения сварочных работ не следует пренебрегать такими советами:

1. Отказ от колесиков.
   Мало прочные подвижные элементы могут пагубно сказаться на общей устойчивости рабочего места сварщика.
2. Создание продольных неглубоких прорезей для фиксации струбцин.
   Глубина вырезов не должна превышать 3 сантиметров.
3. Установка подъемных боковин.
   Для увеличения высоты и площади рабочей поверхности стола имеет смысл сделать подвижные подъемные механизмы.
4. Монтаж наклонной пластины.
   Решение позволит уберечь рабочий инструмент, хранящийся в столе, от искр и окалин, образующихся в процессе работы.
5. Вытяжка для сварочного стола должна быть обладать достаточной мощностью для обеспечения постоянной вентиляции воздуха.

При создании чертежа следует знать, что оптимальные параметры стола сварщика – это:

• высота – 90 сантиметров;
• ширина – 50 сантиметров;
• длина рабочей поверхности 55 сантиметров.

Для сборки конструкции пригодятся следующие материалы:

1. Профильная труба или уголки.
   Материалы можно использовать в качестве опорных ножек. Толщина трубы или уголков должна быть более 1.5 миллиметров. Размер материалов должен быть около 30х230х21 сантиметра.
2. Стальная пластина с прорезями.
   Материал оптимально подойдет для создания основной рабочей поверхности. Прорези в пластине служат креплением для струбцин.
3. Трубы квадратного или круглого сечения для создания дополнительных конструкций, увеличивающих рабочую поверхность стола.
4. Несколько уголков, размером 25х25 и 25х22.5 сантиметров со срезанными по 45 градусов концами.
   При сборке конструкции потребуется по четыре уголка каждого вида.
5. Листовое железо.
   Из тонкого железа можно выполнить хороший защитный экран.
6. ДВП или ДСП для изготовления нижней полки.
   В качестве основания полки можно использовать стальной лист, размерами 44х75 сантиметров и толщиной 3 миллиметра.
7. Колесики в количества двух или четырех штук.
   Идеальным вариантом колесной опоры являются ролики, установленные в магазинных тележках.

Помимо этого, не лишним будет обзавестись грунтовкой и краской. Оптимальным методом покрытия поверхности стола служит порошковая покраска.

Инструменты

Перед тем как сделать сварочный стол необходимо подготовить такие инструменты:

• электрическая сварка;
• пассатижи;
• столярный и обычный угольники;
• строительная рулетка;
• линейка;
• молоток;
• метчик для резьбы.
• дрель;
• фреза или токарный станок для снятия фаски.
• мел или карандаш;
• три струбцины С-образного вида;
• вытяжка для сварочного стола;
• пила по металлу или электрическая болгарка.

Помимо этого, нелишним будет приготовить такие дополнительные инструменты, значительно упрощающие процесс сборки сварочного стола:

1. Струбцины.
   Инструмент серьезно упростит фиксацию материалов для выполнения точечной сварки.
2. Зажимы.
   Понадобится для поддержки изделий под определенным углом.
3. Магнитное основание.
   Подобный инструмент существенно облегчит обработку небольших деталей, зафиксировать которые механическим способом невозможно.

Оснастка для сварочного стола должна быть полностью подготовлена и готова к сборке.

Собираем

Предварительная подготовка к выполнению стола для сварочных работ своими руками производится в несколько этапов:

1. Изготовление верхней крышки стола.
   Основную рабочую поверхность можно изготовить из перфорированного металла или перепрофилированных труб сечением 5х5 сантиметров. Нарезка материалов можно производится при помощи ручной пилы или болгарки. Соединение всех элементов выполняется при помощи сварки.
2. Создание ножек.
   В процессе сборочно-производственных работ по созданию ножек сварочной тележки следует быть предельно внимательным. От правильности установки ножек напрямую зависит комфортабельность рабочего места. Изготовление элементов можно выполнять из круглой трубы, сечением 2.5х2.5 сантиметра или 3х3 сантиметра. Всего необходимо заготовить 4 ножки и приварить их к подготовленной крышке при помощи сварочной аппаратуры.
3. Увеличение жесткости стола.
   Для обеспечения оптимальной жесткости рабочего места следует приварить дополнительный пояс из металлических уголков или швеллеров. Монтаж ребер жесткости следует проводить на высоте от 20 до 30 сантиметров от пола.
4. Изготовление удобной ручки для наклона и переноса рабочего места.
   Сборочные столы обязательно оборудуются ручкой для переноски. В качестве такого элемента подойдет небольшой металлический прут диаметром 1 сантиметр. Придать форму будущей ручке можно при помощи молотка и тисков. Монтаж ручки следует выполнять к несущей раме верхней крышки.
5. Продумывание вентиляционной системы.
   Вытяжка для рабочего стола – это важная часть складных и стационарных конструкций. Вентиляция призвана полностью оградить оператора от вредных испарений. Вытяжные зонты необходимо установить на одной из сторон рабочего стола.
6. Проработка кабелепроводов и фиксаторов для кабелей.
   Для обеспечения безопасности рабочей зоны все силовые кабеля должны быть организованы. Простейшим способом фиксации шнуров служат простейшие крючки, приваренные по периметру стола. Однако, значительно более грамотным решением будет использование пластиковых кабелепроводов.
7. Опциональная установка роликовых колес.
   Если рабочее место необходимо будет двигать, то имеет смысл установить роликовые колеса. Максимальная устойчивость конструкции достигается при использовании четырех роликов, взятых с магазинный тележек или подобного оборудования. Установка колесиков выполняется при помощи сварки.
8. Разработка и выполнение ниши для инструментов.
   Хранение основного рабочего инструмента следует производить в специально спроектированной ниши. Выполнить карман можно из дерева или металла. Как правило, ниша для хранения инструмента устанавливается в нижней части рабочего стола.
9. Проектировка дополнительного кожуха для очистки электродов от мусора и окалин.
   Подобный элемент конструкции можно выполнить из простого листа металла любой толщины. Перед монтажом защитного кожуха придется приварить небольшой металлический приток к ножкам с той стороны, с которой планируется установка экрана. Затем можно смело устанавливать подготовленный металлический лист на притки при помощи сварки или болтов.

После выполнения работ обязательно следует зачистить получившиеся сварные швы. В случае, если поверхность создается из труб, металлоконструкция должна быть выполнена в виде решетки с промежутком между ячейками 3-5 сантиметров.

Рабочее место сварщика.

Процесс сборки рабочего места производится в такой последовательности:

• сборка столешницы;
• приваривание ножек;
• монтаж нижней обвязки;
• установка усилителей стоек;
• приваривание резьбовых опор, для регулировки высоты рабочего места;
• крепление опорных площадок, или, если необходимо, роликовых элементов;
• сборка защитного короба;
• монтаж полочки для хранения инструментов;
• зачистка швов, неровностей и дефектов;
• нанесение грунтовки и краски.

При подготовке деталей и последующей сборке рабочего места важно помнить, что стол – это место ежедневного труда сварщика. Каждая деталь стола, изготовленного своими руками, должна быть идеально подогнана и проработана. Такой подход позволит получить максимальный комфорт при работе за самодельным столом.

Что важно знать о безопасности при сварочных работах?

При самостоятельном изготовлении сварочных столов необходимо учитывать все требования безопасности.

Самодельные рабочие места для выполнения сварочных работ должны:

• обладать продуманной вентиляцией для сварочного поста, обеспечивающей полноценную очистку воздуха в зоне нахождения человека;
• быть укомплектованными сетью вытяжек для эффективной работы вентиляционной системы;
• располагать грамотно выполненным заземлением;
• быть выполнены из негорючих материалов.

При выполнении сварочных работ имеется несколько факторов риска:

• поражение электрическим током;
• воздействие электрической дуги на зрительные органы;
• попадание посторонних предметов в глаза;
• поражение органов дыхания вредными газами и испарениями;
• попадание расплавленного металла на участки кожи;
• получение травм при работе на высоте;
• ожоги при взрыве баллона со сжиженным газом.

Непосредственно перед началом сварочных работ следует провести несколько подготовительных мероприятий:

• проверка качества электрической сети;
• контроль надежности и устойчивости стола из профильной трубы;
• диагностика целостности изоляции питающей проводки;
• контроль работоспособности системы воздухообмена сварочного поста;
• проверка исправности вспомогательного оборудования.

В целом, техника безопасности при работе со сваркой должна соблюдаться максимально прилежно.

Чертеж сварочного стола.

Для предотвращения риска получения травм, рабочее место должно соответствовать следующим правилам:

1. Все кабели обязаны быть надежно заизолированы и закреплены.
   Не допускается использование сварочных рабочих мест с болтающимися силовыми проводами.
2. Перед тем, как сделать стол, мастер должен досконально продумать заземление.
   На рабочем месте заземлению подлежат такие инструменты: корпуса источников питания, вспомогательное электрическое оборудование и аппаратный ящик.
3. Сечение сетевых проводов, проложенных к месту проведения работ должно быть не менее 25 мм2.
4. Используемая аппаратура должна быть промышленного производства.
5. Газобаллонная магистраль полностью работоспособна и не имеет течей.
6. Подключение, отключение и ремонт сварочного оборудования должен выполняться исключительно штатным электриком.
7. Осветительные приборы, применяемые при сварке, должны питаться от сети с напряжением 12 вольт.
8. Электрододержатель сварочной аппаратуры должен быть заизолирован.
   Подобная предосторожность позволит избежать ударов электрическим током при прикасании к токоведущим частям электрододержателя.
9. Электрододержатель сварочной установки должен обладать хорошими механическими характеристиками и обеспечивать не менее 8 000 циклов зажима электродов.

Оператор сварочного аппарата должен быть одет в спецодежду, обеспечивающую надёжную личную защиту:

• защитные повязки, респираторы и, в редких случаях, противогазы оптимально подойдут для рабочих мест, на которых нет возможности установить качественную вентиляцию;
• комбинезоны и защитные маски для предотвращения попадания капель расплавленного металла на кожу;
• шлем или очки, защищающие глаза от искр и летящих раскаленных капель.

Заключение

Самодельный столик для выполнения сварочных работ может быть выполнен по-разному. Простое мобильное рабочее место – это простейший вариант стола, идеально подходящий для нечастых работ. Вытяжка для сварочного стола и несколько вытяжных воздуховодов – это обязательные атрибуты полупрофессионального рабочего места.

Подобное решение для стационарных работ позволит мастеру не переживать о вредных испарениях. Помимо этого, полупрофессиональный стол обладает лучшей эргономикой и имеет: прижимы, дополнительные кронштейны и режим регулировки высоты.

Сварочный стол

Мне в мастерскую понадобился сварочный стол.
Стоимость готовых профессиональных зарубежных решений “немножко” удручала, а у отечественного производителя не нашлось столов нужного мне размера — были либо слишком большие, либо слишком маленькие. Поэтому я решил собрать стол самостоятельно.
Сперва проанализировал доступный в сети опыт отечественного столостроения. Отечественный опыт пришлось откинуть сразу, потому что большая его часть сводится к тому, чтобы не потратить совсем ничего, а получившуюся поделку оправдать словами “ну ничего, что криво получилось — чай не в космос на нем летать, мне для себя, а не на производство”. Сосредоточился на изучении западного опыта, где самодельщики относятся к делу немного иначе.

Начал с проектирования и набросал модель в SolidWorks.

В качестве материала планировалось использовать стандартные стальные профильные трубы. Столешница — 16мм стальные пластины, уложенные на раму стола через 16мм проставки, чтобы была возможность зацепиться струбцинами в любом месте стола, не упираясь в раму. Проставки привариваются к раме, а столешница прикручивается к ним болтами. Расстояние между элементами столешницы 40мм. Размеры стола 2100х1700, масса примерно 500 кг.

Рама сделана из толстостенной профильной трубы 80х40. За неимением других поверхностей ее пришлось сваривать прямо на полу. Варили TIG’ом, в аргоне.

Геометрию задавали с помощью угловых струбцин. С их помощью также выставляли раму по уровню.

Ножки стола сделаны их профильной трубы 40х40. Конструкция сделана разборной, чтобы упростить переезд “в случае чего”. Для этого пришлось нарезать плазмой некоторое количество прямоугольных фланцев, которые приварены к торцам деталей, образующих опоры для рамы.

Пришло время укладывать столешницу. Сперва предстояло просверлить отверстия в пластинах (11 пластин х 8 отверстий = 88 шт) и проставках (тоже 88 отверстий), а затем еще и нарезать в проставках резьбу.

Сверлить 16 мм на станке, который есть в нашем распоряжении оказалось несколько сложнее, чем планировалось. Во-первых, это все-таки 16мм сталь. Во-вторых, станок не приспособлен для работы с деталями такой длины, и пришлось покорячиться, чтобы детали можно было уложить на стол станка. С нарезкой же резьбы проблем не возникло. Очень медитативное занятие: стоишь, крутишь, думаешь о вечном

Когда все было готово, проставки приварили к раме стола, а затем сверху положили детали столешницы и закрепили их болтами. Здесь тоже возникли сложности, потому что некоторые пластины пришли из плазменной резки искривленными, и выпрямить их в наших условиях оказалось невозможно. Пришлось колдовать со струбцинами и использовать могущественное заклинание “#@твоюмать!” Заклинание сработало

Готовый стол, естественно, не идеально ровный, однако ровнее большинства самодельных столов, с которыми приходилось иметь дело ранее. Точности хватает для изготовления автомобильных бамперов, дуг/каркасов безопасности и различных среднегабаритных конструкций типа торгового оборудования.

Себестоимость стола по материалам и подготовительным работам (плазменная резка) составила чуть меньше 60 тыс.руб, которые окупились в первый месяц его использования. На постройку ушло 4 рабочих дня, 1.5 из которых занимались сверлением отверстий и нарезкой резьбы. Самым долгим был первый этап (изготовление рамы), т.к. очень много времени уходило на подгонку и выставление по уровню, да и TIG-сварка тоже штука не быстрая (потом использовали полуавтомат, и дело пошло значительно резвее).

Стол используется не только для сварки, но и для сборки изделий.