Чем лучше пилить керамзитобетонные блоки. Чем пилить керамзитобетонные блоки? Установка окон в керамзитобетонные блоки

Чем резать керамзитобетонные блоки

Главная страница » Чем резать керамзитобетонные блоки

Похожие записи

• Виброрейка для укладки бетона своими руками
• Чем резать чугунную ванну
• Как правильно отрезать профильную трубу
• Как правильно резать плинтус
• Подключить шуруповерт напрямую от зарядного устройства

Ручная ножовка

Многие строители, решая, чем резать керамзитобетонные блоки, останавливают свой выбор на ручной ножовке. Для распила используют инструмент с толстым металлическим полотном и специальными твердоспайными напайками на зубьях. Но для обработки большого количества блоков, данный способ не подойдет, так как резать ручной ножовкой долго и необходимо прикладывать максимум усилий.

Пила «Аллигатор»

Чем же пилят профессиональные рабочие? Строители используют особый вид электроножовки – «Аллигатор». Электрическая ножовка имеет два пильных полотна, которые совершают возвратно-поступательные перемещения, имитируя движения челюстей крокодила.

Инструмент пользуется большой популярностью среди строителей благодаря своим достоинствам:

• Обеспечивает ровную леску среза
• Отсутствуют вибрации при работе инструмента
• При заклинивании механизма нет реактивной отдачи
• Распиливает блоки любой толщины
• Удобно работать в труднодоступных местах.

Отвечая на вопрос, чем можно пилить керамзитобетонные блоки, можно с уверенностью ответить, что электроножовка это хороший вариант. Но пила Аллигатор имеет и некоторые недостатки:

Простой, быстрый и дешёвый способ разделить шлакоблок на части

• Высокая цена
• Врезается в поверхность лишь с края
• Точность пропила ниже чем, например, у дисковой пилы.

Выбирая модель пилы аллигатор, лучше остановиться на инструментах фирм Bosch и DeWALT.

Популярна модель Bosch GFZ 16-35 AC, которая наделена рядом преимуществ:

• Имеет электронную систему стабилизации
• Жесткую шину
• Блокировку пуска
• Вторую ручку (для левшей)
• Эргономическое устройство модели обеспечивает удобство работы и отсутствие утомляемости
• Замена дисков без вспомогательных инструментов.

Также часто строители приобретают модель DeWALT DWE 397. Данная электроножовка обладает следующими достоинствами:

• Для изготовления корпуса редуктора использован магниевый сплав, благодаря чему отводится тепло и гасится вибрация
• Электронная система обеспечивает оптимальную скорость резки
• Снятие пальцев с пусковой кнопки останавливает инструмент за секунду.

Рассмотрим сравнительную таблицу этих моделей

Чтобы сэкономить, можно приобрести российские или китайские электропилы. Но качество резки будет значительно ниже, и прослужат такие инструменты меньше.

Чем лучше пилить керамзитобетонные блоки

При строительстве зданий и сооружений из керамзитобетонных блоков возникает необходимость в их распиливании. Рассмотрим чем пилить керамзитобетонные блоки, и определим наиболее оптимальный способ.

Керамзитобетон хрупкий материал. Поэтому для его нарезки подходят не все инструменты. Рубить его обычным топором не всегда оправдано и безопасно. Лучше использовать специальные инструменты.

Сабельная пила

Какраспилить керамзитобетонный блок, затратив меньше времени и усилий? Некоторые строители рекомендуют для этого использовать сабельные пилы.

Сабельная пила – это вид электропилы, которая режет материалы при помощи возвратно-поступательных движений лезвия. Также их еще называют электроножовками, так как они напоминают ручную ножовку

Для работы с керамзитобетонными блоками полотно сабельной пилы, как и обычной ручной ножовки, должно быть изготовлено из твердых сплавов и иметь напайки на зубьях. Рекомендуемая длина 400 мм шаг зубьев 12,7 мм. Данным характеристикам соответствуют полотна фирмы Bosch S 2041 HM. Строители рекомендуют приобретать для работы с керамзитобетоном сабельные пилы этой фирмы.

Можно приобрести и электроинструмент от Макиты. Популярна модель для непрофессионального использования — Makita JR3070CT. Средняя

Болгарка

Болгарка (угловая шлифовальная машинка) — разновидность дисковых пил. Рабочий орган инструмента – диск с радиусом 230 мм. Для работы с керамзитобетонным блоком использую сегментированные алмазные диски.

Нельзя использовать другие виды дисков, иначе при деформации они нагреются и лопнут. Что возможно приведет к травмированию.

Это наиболее подходящий вариант, по мнению многих строителей, для нарезки керамзитобетонных блоков. Инструмент обеспечивает высокую точность реза.

Но есть и минусы. Болгарка способна пропилить отверстие, ограниченное радиусом диска. Поэтому блоки прорезают до максимально возможной глубины и раскалывают.

Чаще всего раскалывают блок 2 способами:

• В разрез опускают топор и ударяют по нему молотком.
• Блок поднимают и с силой опускают линией реза на деревянный брус.

При нарезке керамзитобетонных блоков угловой шлифмашинкой с алмазным диском образуется много мельчайшей пыли. Поэтому необходимо защищать органы дыхания и глаза. Рекомендуют делать перерывы при работе, чтобы пыль успевала немного осесть.

Нельзя резать керамзитобетонные блоки бензопилой. Цепь инструмента не выдержит нагрузку. А пыль, попадет в редуктор, подшипники и шестеренки. Что приведет к их истиранию. Для нарезки лучше использовать болгарку с диаметром диска 230 мм и весом до 6-8 кг.

При выборе модели болгарки смотрим на наличие параметров:

• Регулировка оборотов
• Плавный пуск
• Сбор пыли (наличие кожуха)
• Дополнительная рукоять в комплекте (для более удобного удержания инструмента).

Среди популярных моделей можно выделить шлифмашинки производителей Makita и Husqvarna.

Часто у потребителей возникает вопрос можно ли не пилить, а расколоть блок? Если качество среза не имеет значение, а, необходимо, лишь разделить блок на две части, можно его расколоть. Для этого понадобится молоток и полотно старой ножовки по дереву.

Часто при строительстве зданий из керамзитобетона возникает необходимость пропилить отверстия в блоках для дюбелей или анкерных болтов.

Так как керамзитобетон хрупкий материал процесс сверления необходимо проводить крайне аккуратно. Для этого можно использовать дрель с твердосплавной напайкой. Также подойдет перфоратор. Но работать им следует без режима долбления. Для сквозных отверстий можно использовать ударную дрель.

Отвечая на вопрос, чем пилят керамзитобетонные блоки, следует отметить, что существует 4 вида инструментов, чаще всего использующихся для данных целей. Которые имеют свои достоинства и недостатки. Выбор оптимального варианта зависит от объемов работ и бюджета, запланированного на строительство. Правильный выбор инструмента обеспечит эффективную обработку материала.

Начало: установка угловых блоков

Кладка керамзитобетонных блоков, как и любых других, начинается из углов здания. На гидроизоляцию накладывается слой раствора, толщина которого не должна быть больше 3 см и выполняется укладка угловых блоков.

Усадка блока выполняется с помощью одновременного его прижимания и постукивания по нему резиновым молотком.

Положение угловых блоков необходимо контролировать с помощью не только строительного, но и водяного уровня (трубка с прозрачными наконечниками, заполненная водой), для того чтобы они не только были уложены горизонтально, но и лежали в одной плоскости.

Это важно для того, чтобы вся последующая кладка была ровной. Вместо водяного уровня можно использовать нивелир или лазерный уровень. Кроме того, правильное положение угловых блоков необходимо контролировать с помощью угловых отвесов, которые устанавливаются по углам здания и поднимаются по мере кладки стен.

Болгарка

Следующий вариант – углошлифовальная машина (болгарка) с металлическим сегментированным кругом с алмазным напылением на режущей поверхности. Если вы возьмете несегментированный круг, велика вероятность того, что он сильно нагреется и деформируется, в результате чего может даже разлететься на несколько частей во время пиления.

Главный недостаток этого способа состоит в том, что глубина реза ограничена радиусом диска. Вы можете сделать резы по периметру, а затем блок придется раскалывать.

Впрочем, это не очень сложная задача, с ней можно справиться с помощью топора (он вставляется в рез, а затем по обуху наносится удар молотком) или деревянного бруска (нужно поднять блок и с силой опустить его на брусок линией реза).

Укладка керамзитобетонных блоков

Когда раствор готов, можно приступать к кладке. Для начала расположите блоки по углах конструкции.

Потом соедините их наружные стороны веревкой или толстой нитью. Это поможет следить за ровностью стены.

После того, как уложили блок, сразу покрывайте его раствором, и расшивайте шов.

Можно, чтобы шов спрятался внутри, за уровнем стены. Можно немного вынуть раствора из щели таким образом, чтобы получилась вогнутая окружность.

Чтобы не ошибиться, используйте также строительный водяной или лазерный уровень. Если стена покосится один раз, ничего исправить уже после нельзя. Намного удобнее использовать именно лазерный уровень.

Тогда как водяной уровень нужно каждый раз прикладывать к стенке, лаерный уровень постоянно пускает луч. Если будут нарушения, лазерный луч будет светить на блок, а не рядом с ним, и это будет сразу заметно.

Поскольку материал пористый, это влияет на его несущие способности, снижая их. Чтобы материал не стал со временем крошиться под весом здания, каждые 6 уровней необходимо устанавливать армированную сетку. Она распределит вес и увеличит износостойкость материал.

Ведь не нужно дополнительно тратиться на облицовку, например отделку фасадными панелями — сайдингом. Более того, вы экономите на смесях и не нужно выбирать, как украсить шов между блоками. Достаточно провести две параллельные полосы клей-пены вдоль кладки непосредственно по блокам.

Это доступно каждому и сводит к минимуму время монтажа.

Также удобство состоит в том, что вы сразу увидите, если блок будет коситься по причине гладкости внешней поверхности.

Особенности инструмента

Обычно ножовки по бетону применяются при необходимости получить блоки, которые имеют нестандартные размеры, и называются они доборными.

• По длине полотна;
• По толщине стали, что оказывает влияние на качество реза детали;
• Напайкой на зубцы, она бывает на каждом зубе или через один.

Производители выпускают ножовки двух типов:

• Электрические. Это более сложные, и более функциональные инструменты. Но ими можно работать при наличии и возможности подключения к электросети.
• Ручные. Это наиболее универсальный инструмент. Его можно использовать при любых условиях, включая отсутствие источника электропитания. Масса изделия меньше электрической пилы, а стоимость значительно ниже.

Выбирая инструмент, следует обращать внимание на его производителя.

Некоторые из них представлены в таблице:

Производитель и фото инструмента

Особенности инструмента

Ручные ножовки этой компании считаются одними из наиболее популярных.

Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков

При кладке керамзитобетонных блоков любым способом необходимо соблюдать общие технологические правила работы с этим материалом.

лучший способ пилить керамзитобетон

Основание, на который будет укладываться первый ряд блоков (поверхность цоколя фундамента) должно быть ровным с уложенной в два слоя горизонтальной гидроизоляцией. Это может быть рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Производство керамзитобетонных блоков: состав, пропорции

Керамзитобетон — это гранулированный материал, который изготавливают, смешивая цемент, песок и керамзит в определенной пропорции 1:2:3.

Прекрасно подходит для изготовления каминов или дымоходов, а также при стройке жилых помещений.

Технология изготовления

Производство керамзитобетонных блоков влияет на структуру материала. Они могут быть монолитными или щелевыми (пустотными).

Состав керамзитобетона: цемент, песок, керамзит в определенной пропорции — 1:2:3. Производство заключается в 5 основных этапах:

• соединении всех составляющих;
• заливка раствора в форму;
• застывание и твердение блоков;
• просушка (минимум 2 дня);
• складирование.

От того, в какой пропорции смешивать компоненты, будет зависеть плотность материала. Состав керамзитобетона может быть нестандартным, подбор: на 1 часть цемента нужно взять 2 части сухого песка, добавить 1 часть воды и от 1 до 6 частей керамзита.

Возможно, что полученная смесь будет слишком сухой. Для этого воду заменяйте специальной смесью, к примеру «Пескобетон».

Изготовление керамзитобетонных блоков возможно также и в домашних условиях. Отличие заключается не только в самом процессе изготовления, но и в составе материалов. Пропорции керамзитобетона, изготовленного своими руками следующие:

• гравия керамзитового — 8 частей;
• песка чистого (без примесей) мелкого — 2 части;
• воды по расчету — 225 л на 1м³ изготавливаемой смеси.

Также стоит учесть, что песка потребуется чуть больше, поскольку 3 части нужно будет использовать при формировании фактурного слоя блоков.

леска по производству керамзитобетонных блоков

Для тех, кто изготавливает материл своими руками, стоит учесть один важный момент — в процессе производства своими руками используется стиральный порошок! Даже 1 чайная ложка порошка придает определенную пластичность готовому материалу (его растворяют в воде).

При изготовлении керамзитобетона своими руками стоит учесть, что раствор (цементное молочко) перед застыванием должен напоминать пластилин. Сделать это можно, если придерживаться правил изготовления керамзитобетонных блоков. Сухие компоненты нужно соединить между собой, и только после этого добавлять воду со стиральным порошком.

Производство керамзитобетона самому (своими руками) освоить можно достаточно быстро. Важно не отступать от технологии, а также правильно сделать пропорции качественного керамзитобетона на 1 м².

Формовка выполняется при помощи Г-образных половинок доски, толщина которых не должна превышать 20 мм.

Технология формовки влияет на размеры керамзитобетонных блоков. В среднем вес готового блока составляет 16 кг, размеры — 390×190×140 и 190×190×140 мм.

Процесс производства керамзитобетонных блоков

Подбор качества компонентов также важен, как и подбор материалов при формовке блока. Стальные полоски, выполняющие роль защелки, машинное масло для смазки стенок опалубки, доски для поддона пола — казалась бы, мелочь, но они влияют на качество изготовленного материала.

Процесс отвердевания очень важен. Он наиболее продолжительный, ведь может достигать 28 суток. Учтите, что керамзитобетонные смеси должны не только быть неподвижны, но они не должны высыхать при высокой температуре.

В таком случае жидкость (цементное молочко) из смеси быстро испарится. Как результат — раствор (молочко) растрескается и будет не прочным.

Режем газобетон ручной пилой

При небольших объемах работ для резки блоков используется ручная пила с толстым полотном из твердого металлического сплава с зубьями из металлокерамического сплава или рапидовые. Чтобы сделать качественный ровный разрез газобетонного блока. кроме ручной пилы используют уголок.

На блоке отмечают необходимый размер фрагмента. затем прикладывают уголок и разрезают блок. Чтобы обеспечить хорошую адгезию с клеем. сторону среза обрабатывают шлифовальным терком. Для удобства работы выбирают пилу с длинным полотном и с двумя рукоятками.

Чем резать газобетонные блоки?

Газобетон — это строительный материал нового поколения. который предназначен для возведения прочных и теплых зданий с минимальными трудовыми и затратами и в кратчайший срок. Для получения легкого ячеистого газобетонного блока используют алюминиевую пудру. известь. цемент. гипсовый камень и кварцевый песок. В зависимости от проекта строительства. используются блоки различных размеров. которые разрезают инструментами со специальными победитовыми напайками и закаленными лезвиями. В этой статье вы узнаете чем можно резать газобетонные блоки.

Порезка газобетона ленточной пилой

При больших объемах строительных работ использование простых инструментов для разрезания газобетонных блоков становится малоэффективным. Поэтому используются ленточного типа станки с круговой стальной лентой с зубьями на одной стороне. Автоматическая натяжка рабочего полотна значительно повышает точность распила строительного материала. Для направления режущего полотна используются сверхточные ролики.

Используем сабельную пилу

При строительных работах средних объемов вместо ручного инструмента используют сабельную пилу. Это практически такая же ручная пила. только с электродвигателем. Принцип распила блока ничем не отличается от работы с обычной пилой. Делается разметка линий разреза. устанавливается уголок и проводится распил. Стоит заметить. что для исправной работы этого инструмента. нужно периодически подливать машинное масло в специальное отверстие.

Штроборез для порезки блоков

Чем резать газобетон. если нужно сделать неполную разрезку. а обычную неглубокую канавку или пазы? Для этих целей используют ручные или электрические штроборезы. Двусторонний резец изготовлен из прочного твердого сплава с алмазным напылением. На блок наносится разметка. Чтобы было удобно работать. под инструмент подставляют рейку.

Пошаговая инструкция по кладке керамзитобетонных блоков своими руками

Как резать и сверлить керамзитобетонные блоки

Керамзитобетон – это монолитный строительный материал, содержащий в своем составе помимо цемента еще и керамзит. Керамзитобетонные блоки получают путем смешивания в воде песка, цемента и керамзита в примерной пропорции 2:1:3.

Готовые блоки имеют полностью идентичные размеры, что позволяет оперативно возводить стены, но в процессе строительства часто требуется аккуратно сверлить и/или обрезать их – например, при создании дверных и оконных проемов. Инструменты при этом используются разные – в зависимости от вида блоков, их назначения и количества.

Вопрос 1. У меня по проекту пустотные плиты перекрытия, выдержат ли блоки эту нагрузку?

(Ольга Собчак)
Керамзитобетонные блоки (керамзитоблоки) используются в качестве несущих до 3-х этажей включительно.

Монтаж плит осуществляется на подготовленный заранее монолитный пояс, который равномерно распределяет нагрузку на стены. Монолитный пояс по СНиПу должен быть высотой 200 мм. Выставляется опалубка, армируется и заливается бетоном М-200. Поэтому Вы можете спокойно купить керамзитобетон в подобных случаях.

Некоторые частные застройщики прогоняют ряда три из полнотелого кирпича, его же используют на цоколь.

Разновидности строительных блоков

Кирпич по-прежнему остается основным материалом при строительстве высоток, но для малоэтажного строительства дешевле использовать другие стройматериалы. Если исключить древесину, которая нынче дорогостояща, выбор все равно будет разнообразным. Современные стеновые материалы изготавливают из:

• пенобетона;
• шлакобетона;
• газобетона;
• керамзитобетона.

Таблица сравнения характеристик блоков

В качестве наполнителя шлакоблоков используют самые различные и порой экзотические материалы, являющиеся отходами производств: отсев, стеклянный и кирпичный бой, опилки, древесную щепу.

Рассмотрим для начала, как самостоятельно изготавливаются керамзитоблоки и шлакоблоки, как наиболее бюджетные среди всех вышеперечисленных стройматериалов.

Мнение эксперта: Станок для производства шлакоблоков

Если Вы не обладаете необходимыми знаниями и навыками для самостоятельного изготовления станка, советуем арендовать оборудование. При желании самостоятельного изготовления станка для производства строительных блоков используйте только качественные материалы. Советуем большое внимание уделить этапу созданию чертежа конструкции и заранее просчитать все нюансы. За образец возьмите заводское оборудование или уже готовое оборудование друзей и знакомых.

Вопрос 3. Какая минимальная ширина стены допускается чтобы было тепло и уютно в доме.

(Алексей Бурков)

Минимальная ширина стены 400 мм при качественной кладке и идеальном заполнение вертикальных и горизонтальных швов, чтобы избежать мостиков холода.

Можно рассмотреть варианты 450 мм и 500 мм и другие. Если стена выкладывается в полблока на 200 мм, то необходим утеплитель (урса. керамзит, пеноплэкс и т. д).

Не забываем так же, что строение при этом должно быть отапливаемым и должна присутствовать притяжная и вытяжная вентиляция.

Режем бетон на большую глубину

На фото — швонарезчик на колесной платформе

Если нужен инструмент для пиления бетона на большую глубину, в таком случае вам необходим бензорез. По сути, это большая циркулярная пила на которой установлен алмазный диск большого размера. На рынке представлены различные модификации инструмента. Основным отличием этих модификаций является мощность и габариты и, как следствие, максимально допустимый диаметр диска.

Важно: Работа бензорезом требует не только умения, но и определённой физической подготовки. Инструмент немало весит и это нужно принимать во внимание при выборе той или иной модели.

Все бензорезы условно подразделяются на два типа:

• Модификация для сухой резки
  — не имеет приспособления для дозированной подачи воды.
• Модификации для мокрой резки
  — оснащены патрубками для подачи воды в охлаждающий кожух и на режущий диск. Цена такой модификации по понятным причинам на порядок выше.

Вопрос 4. Какая облицовка применяется для ваших блоков? Штукатурить надо по сетке?

(Овчинникова Елена Александровна)

Существует несколько вариантов облицовки:

• Лицевой кирпич.
• Штукатурка (керамзитобетон обладает отличной адгезией). Дополнительно рекомендуется в штукатурный раствор добавлить известковую пасту, чтобы раствор получился более пластичным и штукатурка после высыхания не трещала. Оптимальный слой штукатурного слоя 20 мм. Применение сетки нецелесообразно.
• Фасадная шпатлевка. Применяется по ровно выложенным стенам. Наносится по штукатурной сетке, толщиной от 2 до 4 мм, или по инструкции применения шпатлевки на загрунтованную поверхность блока.
• Блокхаус
• Сайдинг
• Керамогранитные плиты
• Природный камень.

Использование керамзитобетонных блоков (керамзитобетона) дает Вам огромный выбор отделочного материала. Вы можете купить любой из вышеперечисленных средств облицовки .

Технология производства керамзитблоков

Производство керамзитовых блоков состоит из следующих этапов:

1. Приготовление рабочей смеси.
2. Формование изделий.
3. Предварительное затвердевание.
4. Просушка изделий и набор прочности.
5. Транспортировка керамзитобетонных блоков на склад.

Подготовка раствора

Для приготовления 100 кг рабочей смеси принимают следующие пропорции, кг:

Цемент марок М400 или М500 используют в сухом и чистом виде. Для получения глянцевой поверхности в смесь добавляют плиточный клей. Пластичность и укладываемость раствора повышают с помощью пластификаторов.

Химические добавки повышают морозостойкость и водонепроницаемость готовых изделий. Для увеличения пористости используют древесную омыленную смолу.

Бетонный раствор получают тщательным перемешиванием компонентов смеси. В бетономешалку или специальную емкость помещают взвешенное количество ингредиентов. Состав перемешивают в течение 2—3 минут.

Из готовой порции смеси получают 9—10 стандартных блоков размером 39?19?19 см.

Формовка изделий

Приготовленный состав укладывают в специальные стальные формы. После каждого использования формы ополаскивают чистой водой и протирают сухой ветошью.

Формы со смесью устанавливаются на вибрационный стенд. Под воздействием вибрации смесь в формах уплотняется. По мере осадки и уплотнения добавляют необходимое количество раствора. Излишки бетона своевременно удаляют.

Вопрос 5. Подскажите чем можно распилить керамзитоблок, если нужно, добрать стену половинкой блока.

(Миронов Дмитрий Павлович)

Самый простой способ взять “болгарку” с алмазным кругом диаметром 230 мм. Результат- аккуратный, ровный распил.

На все вопросы отвечал специалист отдела промышленного и гражданского строительства Бакаев Виктор Хасанович.

Отправьте ваш вопрос по керамзитобетонному блоку нам, — мы постараемся на него ответить и опубликуем здесь.

Нередко при проведении строительных работ возникает необходимость распилить . Как это сделать, какой инструмент для этого потребуется? Некоторые «народные умельцы» умудряются даже не пилить, а рубить блоки топором, но у такого подхода есть несколько недостатков:

• не всегда получается разрубить блок точно,
• блок может оказаться слишком толстым,
• это не вполне безопасно.

Также не стоит даже пытаться воспользоваться бензопилой: цепь не выдержит, а пыль, которой будет очень много, может вообще вывести инструмент из строя.

Как делать сквозные отверстия

При сквозном бурении керамзитобетонных блоков есть серьезный недостаток, проявляющий себя в виде сколов и иногда даже целых воронок на выходе сверла. Причина кроется в создании вибраций, ведь процесс сопровождается ударами сверла; как только оно будет подходить к обратному выходу из блока, то сильные удары будут приводить к откалыванию больших фрагментов блока. Чтобы этого избежать, необходимо полностью выключать вибрации на инструменте и досверливать отверстие в обычном режиме. После пары успешных попыток вы поймете, как можно избежать возникновения больших сколов при формировании отверстий.

Болгарка

Следующий вариант — углошлифовальная машина (болгарка) с металлическим сегментированным кругом с алмазным напылением на режущей поверхности. Если вы возьмете несегментированный круг, велика вероятность того, что он сильно нагреется и деформируется, в результате чего может даже разлететься на несколько частей во время пиления.

Главный недостаток этого способа состоит в том, что глубина реза ограничена радиусом диска. Вы можете сделать резы по периметру, а затем блок придется раскалывать. Впрочем, это не очень сложная задача, с ней можно справиться с помощью топора (он вставляется в рез, а затем по обуху наносится удар молотком) или деревянного бруска (нужно поднять блок и с силой опустить его на брусок линией реза).

Как сверлить керамзитобетон

Многие «домашние» мастера утверждают, что сверлить керамзитобетон практически невозможно, ведь этот материал буквально сыпется в руках. Блоки на самом деле легко поддаются механической обработке, но вот только к этому процессу нужно подходить с головой! Керамзитобетон нельзя сверлить таким же образом, что и обычный бетонный блок.

Особая структура блоков из керамзитобетона с пустотами не говорит о том, что просверлить отверстие можно будет только с трещинами и сколами. Конечно, если работать по блоку перфоратором с крупным сверлом, то рассчитывать на аккуратное отверстие явно не стоит. Перфоратор можно использовать, но только с деактивированным режимом долбления; также хорошо подойдет обычная дрель с твердосплавной напайкой. Можно использовать и ударную дрель, но только в случаях, когда нужно получить сквозное отверстие.

Пила «Аллигатор»

В продаже можно найти электропилу «Аллигатор», предназначенную специально для резки кирпича. Такие модели производят как крупные зарубежные бренды (DeWalt, Bosh и т. д.), так и отечественные вполне в состоянии справиться с большим количеством керамзитобетонных блоков, обеспечивает высокую точность пиления, является вполне безопасной. Пользоваться ей довольно легко, и поэтому с «Аллигатором» могут работать не только профессионалы, но и люди с небольшим опытом.

Вопрос решен и закрыт

Оборудование для изготовления крупных партий

Вибропрессующий станок Спрут-2

• весит 140 кг;
• состоит из матрицы на два блока, вибродвигателя (380 В, 550 Вт), рамы, поддона, пуансона, поддоносъемника;
• выпускает за смену 600 – 1500 изделий (390×190×190 мм).

Автоматизированный вибпропрессорный комплекс Кондор 1-90-ТБ

• • помимо керамзитоблоков, производит теплоблоки, полублоки, шлакоблоки, арбалитовые блоки, а также облицовочные материалы, садовые бордюры, брусчатку, кирпичи;
• • весит 1,57 тонны;
• • имеет габариты – 1,2х1,8х2,8 м;
• • состоит из матрицы-пунсона, вибропресса мощностью 16,5 кВт, бетоносмесителя объемом 90 л, ленточного транспортера, насосной станции, бункера, 5 поддонов, стеллажа, пульта управления;
• • выпускает за смену 750 штук блоков (390х190х190мм), 1800 штук кирпича (250х120х88мм), 50 м2 тротуарной плитки.

Видео: вибропресс Кондор 1-90-ТБ

• рассчитан на изготовление стеновых блоков, бордюрных камней, тротуарных плит;
• способен работать не только под навесом, но и под открытым небом;
• весит 4,4 т;
• имеет габариты: 6400х4900х2600 мм;
• состоит из вибропресса мощностью 21,6 кВт, смесителя, дозатора, модуля подачи поддонов, загрузчика смеси, электрошкафа, маслостанции;
• производит в час 250 стеновых блоков (390х190х190 мм), 350 штук полублоков (390х120х188 мм), 500 штук бордюров (780х150х300 мм), 200 штук бордюров (780х80х200 мм), 625 штук тротуарной плитки (100х200х70 мм).

Ответы

8 (115658) 8 15 115 5 лет

их разве пилят? мы их топором рубили Ну хочешь красиво — наверно диском по камню. Камень как-никак) Большим флексом. Ножовкой не советую, затупишь моментально. Но если не жалко..

7 (92208) 34 176 787 5 лет

Резка крупноформатных стеновых блоков – неизбежный процесс при возведении стен. Резать блоки приходится при возведении оконных и дверных проемов, фронтонов, да и в процессе возведения сплошной стены без резки не обойтись. Для резки применяют различные инструменты, а какой инструмент для чего подходит, зависит от вида блоков.

Керамзитобетонные пустотные блоки можно резать болгаркой (углошлифовальной машиной) с диаметром отрезного круга 230мм. Отрезной круг должен быть металлическим сегментированным с алмазным напылением на режущей части. Если использовать не сегментированный отрезной круг, то он может разлететься в процессе распиливания от перегрева, с сегментированным кругом такого не происходит, так как прорези в нем позволяют секторам (сегментам) отрезного круга свободно деформироваться при нагревании. Недостаток в том, что рез получается глубиной всего 55 мм, даже если прорезать блок со всех сторон, его в итоге придется откалывать, но имея прорези по периметру, сделать это будет довольно легко. Можно в прорезь вставить топор и ударить по нему молотком, а можно положить деревянный брусок и с усилием опустить блок на него линией отреза – довольно эффективный способ.

Лучше конечно, разрезать керамзитобетонные блоки пилой типа «аллигатор» фирмы DeWalt для резки кирпича. Также у DeWalt существует целая серия пил «аллигатор» для резки пенобетона, кирпича и крупноформатных керамических блоков Porotherm. Аллигатор от DeWalt превосходно справится не только с блоками, но и с кирпичом, так что, если позволяют средства, то лучше приобрести именно ее. Существуют и российские аналоги таких пил, к примеру, Пермский «аллигатор» в разы дешевле Деволтовского, в плане профессионального инструмента может и не подойдет, но на один дом, думаю, такой пилы должно хватить.

Пенобетонные блоки можно резать специальной ручной ножовкой для резки пенобетона – ножовка с толстым металлическим полотном и твердосплавными напайками на зубьях (похожа на ножовку по дереву). Режет такая ножовка довольно хорошо, минус только в том, что резать, точнее, распиливать, придется ручками, а это приличная трата сил и времени, хотя, если некуда торопиться…

Наилучшим инструментом для резки также будет ДеВолтовский аллигатор, но, цена на него сильно ограничивает приобретение данного инструмента в России. Многие приспосабливаются резать пеноблоки российскими «аллигаторами» или просто сабельными пилами, которые в разы дешевле аллигаторов, применяя для резки специальные пильные полотна для резки пеноблоков (в том числе и полотна для аллигатора, которые перетачивают под нужный тип крепления).

Керамические поризованные блоки типа “Porotherm” получится разрезать только пилой «аллигатор». Сабельная пила здесь вряд ли справится, а вот экстрим с болгаркой не советую – резал в респираторе и защитных очках, в жару, жесть. Болгаркой в принципе резать можно, только это будет очень долгий и нудный процесс с постоянным очень аккуратным откалыванием мешающих разрезанию частей, плюс огромное количество пыли и маленьких осколков, залетающих под одежду и в обувь. Кстати, производители керамических блоков рекомендуют именно «аллигатор» фирмы “DeWalt”, думаю, что не зря рекомендуют. Цена кусается, но пила стоящая, тем более, если Вы — каменщик и она нужна Вам для работы.

Если требуется разрезать блок на две равные части по длине (ширина стены), а качество реза будет не важно, к примеру, для обкладывания плит перекрытия по периметру, то блок можно и не резать вовсе, а просто расколоть его. Я использовал для этих целей полотно от старой ножовки по дереву и молоток. За счет пустот, колется блок довольно легко, последовательно пробивается каждая внутренняя перегородка, одна за другой – в результате получаем две лицевые половинки.

Ни в коем случае не используйте для резки блоков, даже пенобетонных, бензопилу. Ни одна цепь не выдержит, даже если резать пенобетон, а пыль от резки просто убьет механизм бензопилы – в редуктор попадут песчинки, шестерни и подшипники начнут попросту истираться.

из среднего класса бери Chieftec, FSP, они действительно хорошо себя проявили и работают на заявленной мощности и в некоторых случаях даже превышают ее, и цена более менее доступная.

про Codegen вообще забудь китайский ширпотреб пустотелый, мощность в них не соответствует действительности, поэтому и стоят 10 лат

Возможно Конденсаторы пересохли. От жары. Странно что пробки выбило — в блоках стоят 2 предохранителя — плавкий и полупроводниковый.

Разбери посмотри что сгорело — это даст картину. Да, и ещё в них иногда бывают тараканы. Они залезают под саму плату, которая прикручена шурупами к корпусу блока внутри него. Контакты замыкает (высокая частота 20кгц на которой работает блок, легче проходит через таракана, чем 5-гц сети). Насекомый поджаривается, блок — сгорает.

Возможно разрушился предохранитель по напряжению (зелёный плоский диск с контактными проводками) и замкнул цепь — это от скачков бывает.

Когда включаешь пылесос, когда включается мотор холодильника — в сети идут наводки выше 230 вольт.

Жёлтые там только ленты трансформаторов… Выкинь блок. Не чини. Себе дороже. Следующий купишь — 24 лата стоит. Лучше будет. Сейчас они все идут с улучшенным охлаждением, поддув снизу, и он тише, и микросхема формирователя импульсов у них более совершенная.

Мне кажется или это самая банальная зарядка для ноута? В нет магазинах стопудофф есть

Everest — не совсем блок питания,но протестить нагрев сможешь;)

Есть два основных направления в креплении окон ПВХ в пенобетонные и газобетонные стены 1) при помощи полиуретановой пены без фурнитуры; 2) с использованием дюбелей. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Разберем, какая технология оптимально дает качество и комфорт.

Пошаговая инструкция по кладке керамзитобетонных блоков своими руками

В настоящее время блоки из керамзитобетона являются очень распространенным строительным материалом, который широко используется при возведении звукоизолирующих перегородок, наружных стеновых конструкций и построек различного назначения. Любой желающий может выполнить кладку керамзитобетонных блоков своими руками. Пошаговая инструкция облегчит проведение этой работы.

Свойства материала

Особенности изделий

Керамзитобетон изготавливается из песка, воды, цемента и керамзитного заполнителя. Керамзит — это пористые глиняные гранулы, которые добавляют в смесь вместо традиционной для бетона гравийной засыпки. Гранулы обладают низкой плотностью и небольшим весом, благодаря этому керамзитобетон получается «теплее» и меньше по весу, что дает возможность увеличивать размер блока.

Виды изделий и советы по выбору блоков

По СП все блоки условно подразделяются на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Это разделение носит условный характер и определяется нормативами. Считается, что теплоизоляционные стеновые материалы обеспечивают только сопротивление теплопередаче и не выполняют несущих функций, конструкционно-теплоизоляционные могут формировать однослойные стены, которые не требуют утепления, а конструкционные используются только для возведения стен.

Опираться на эту классификацию при выборе керамзитобетона не имеет смысла, так как параметры тепловой защиты и несущей способности должны рассчитываться под конкретный проект в определенных климатических условиях.

Современные строительные правила требуют, чтобы ограждающие конструкции имели сопротивление теплопередаче 2 — 4 м.кв*С/Вт. Если взять максимально разумную толщину стены в 500 мм, то для однослойного ограждения потребуется теплопроводность 0,1 — 0,25 Вт/м*С. Обратившись к СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий», можно найти, что этим требованиям отвечают только две плотности керамзитобетона: D500 и D600.

Теплопроводность D500 при влажности 5% составляет 0,17, при влажности 10% — 0,23, у D600 — 0,2 и 0,26 соответственно.

Из этого можно сделать вывод, что большая часть керамзитобетонных блоков в условиях климата средней полосы России будет требовать дополнительного утепления. Возведение однослойных стен возможно для хозяйственных построек или для домов сезонного использования (дачи, турбазы).

Под термином однослойные стены обычно подразумевают, что один материал закрывает все потребности в теплозащите. Трехслойная стена может состоять из несущей кладки, утеплителя и облицовки.

Керамзитобетонные блоки в зависимости от формы подразделяются на пустотелые и полнотелые.

Пустотелый керамзитоблок

Пустотелый

Пустотелые — в результате формования в изделии оставляют полости, которые могут служить для прокладки коммуникаций. Они снижают вес изделия и расход сырья на производство, что делает конечный продукт более дешевым. В большинстве случаев такие керамзитобетонные блоки используют для возведения стен. В среднем их вес составляет 13 — 15 кг, марка прочности — M35 — M50, плотность — D650 — D1000.

Полнотелый керамзитоблок

Полнотелый

Полнотелые — блоки без пустот, в качестве стенового материала применяются реже из-за высокой теплопроводности, избыточной прочности и более высокой цены. В большинстве случаев этот вид керамзитобетонных изделий идет на цоколи и надземную часть фундаментов. Средний вес может превышать 20 кг, марочная прочность достигает M100, плотность изделий D1500 и выше. Это означает, что теплопроводность будет на уровне 0,6 — 0,7 Вт/м*С.

При выборе керамзитобетонные блоков следует опираться на проектные данные необходимой несущей способности стен и теплового сопротивления ограждающей конструкции.

Расчет цементного раствора

В качестве основного вяжущего для кладки керамзитобетонных блоков обычно применяют обычный цементно-песчаный раствор (ЦПС). Его приобретают в виде сухой смеси или делают из песка и цемента на месте строительства. Готовая смесь выходит немного дороже, но при этом в ней компоненты уже смешены в нужной пропорции, что избавляет от ошибок и от некоторых предварительных этапов.

Немаловажным фактором, влияющим на расход, является геометрия блока. Если изделия имеют значительные отклонения (более 1 мм), то кладочный шов приходится делать толще. Утолщение кладочного шва приводит к падению прочности всей кладки. Оптимальный шов для керамзитоблоков с относительно хорошей геометрией должен составлять 5 — 10 мм.

Керамзитоблоки не пригодны для кладки с тонким швом. Также их не рекомендуется укладывать на минеральные клеевые составы.

Считается, что примерный расход раствора на 1 м. куб кладки составляет 40 кг при шве 10 мм, но этот параметр может сильно варьироваться в зависимости от опыта каменщика и качества материала.

Самостоятельное приготовление кладочной смеси

Марка кладочного раствора не должна превышать марку блоков более, чем в два раза. Для керамзитоблоков М50 рекомендуется использовать раствор не больше М100. Регулировать этот параметр можно соотношением песка и цемента.

Цемент М500 в соотношении с песком 1 к 4 даст раствор М100, М400 — М75.

• Для приготовления смеси потребуется бетономешалка, так как в ручном режиме процесс будет занимать слишком много времени.
• Песок нужно предварительно просеять, чтобы убрать камни и включения крупной фракции.
• В бетономешалку заливают половину ведра воды и добавляют пластифицирующий состав для повышения эластичности раствора.

Для экономии строители часто применяют жидкое мыло или моющие средства, но такие кустарные пластификаторы существенно снижают качество смеси.

• В воду добавляют половину песка и цемента, продолжая перемешивание.
• Засыпаем остаток смеси и заливаем воду. Перемешиваем до получения густой сметанообразной массы.
• Использовать раствор следует до начала застывания.

Процесс проведения работ

Толщина стен

Кладку можно выполнять в половину блока, в целый блок или в 1,5 блока. От толщины зависит тепловое и ветровое сопротивление ограждающей конструкции. В первом случае блок укладывается вдоль, во вторым — поперёк. Стена толще 500 мм обычно считается уже избыточной, хотя даже ее надо будет утеплять.

Стена толщиной в один блок

Чтобы стена была монолитной, необходимо выполнять перевязку. При укладке в половину блока она осуществляется смещением верхних рядов на половину блока. При толщине стены в целый блок перевязка выполняется по-разному: смещение при сохранении ориентации блока, поворот блоков следующего ряда на 90 градусов.

Вариант армирования стальным прутками требует штробления

Каждый третий ряд подлежит армированию металлической сеткой, если в будущем планируется выполнить облицовку на относе, то в кладке оставляют выпуски гибких связей.

Подготовка инструментов

• Кельма;
• Киянка с резиновым наконечником;
• Шнурка;
• Отвес;
• Строительный уровень;
• Болгарка;
• Бетономешалка.

Процесс возведения строения

• Перед укладкой нужно проверить уровень перепадов на углах фундамента. Эти работы выполняют с помощью строительного нивелира. На высоте первого ряда натягивают шнурку, чтобы она отбивала ровную горизонталь.

На фото отсутствует гидроизоляция, но она должна быть по нормативам

Отклонения от горизонта должны быть не больше 20 мм. Небольшие перепады до этой цифры можно нивелировать с помощью кладочного раствора первого ряда. Если перепады более 20 мм, то в первый шов следует заложить армирующую сетку. Перепады фундамента более 40 мм исправляются заливкой слоя бетона в опалубке.

• Под первый ряд по нормативам должна быть уложена отсечная гидроизоляция. Для этой цели можно взять наплавляемое или клеящиеся битумное полотно на основе из стеклоткани или стеклохолста. Также с этой задачей хорошо справляются минеральные гидроизоляционные растворы.

Рубероид на основе картона в настоящее время практически не используется в качестве отсечной гидроизоляции. Под ними полезно укладывать строй раствора, чтобы сократить их истирание.

Кладку начинают от угловых блоков, их укладывают на раствор по причалке (шнурка, которую натянули ранее). Горизонтали и вертикали должны соответствовать проектным значением, их положение проверяем строительным уровнем, прикладывая его к разным сторонам блока. Коррекцию положения следует выполнять с помощью киянки.

Уровень соседних блоков тоже следует проверять с помощью уровня. Кладочный норматив допускает отклонения до 15 мм на 10 м.

Каждый 3-4 ряд подлежит армированию, в зонах локальных напряжений полезно устраивать железобетонные пояса, чтобы предотвратить растрескивание блоков.

Опалубка под заливку армирующего пояса

Опалубка под заливку армирующего пояса

Армированию подлежит первый ряд, подоконная зона, перемычки и обрез кладки под кровлей.

• Перемычки изготавливаются на основе проектного решения, иногда его совмещают с заливкой армирующего пояса. Также с этой целью применяют лотковые U-образные блоки, в них закладывают арматуру и заполняют бетоном. Перемычки больших пролетов (например, гаражных ворот) могут выполняться с помощью стального усиления швеллером или уголками. Такие решение недешевы, поэтому встречаются реже.
• В процессе выполнения кладки блоки приходится пилить, для этого проще всего использовать болгарку с сегментированными дисками с алмазным напыление. Такие круги меньше греются и не разлетаются. Блок опиливается по периметру, а потом раскалывается топором.
• На последнем ряду под мауэрлатом тоже заливают армирующий пояс. Это делают, чтобы распорные нагрузки от кровли не разрушили стены.

Керамзитобетонные блоки – что это такое, состав, характеристики, что можно из них построить, плюсы и минусы

В последние годы появляется все больше новых строительных материалов, ускоряющих работы, удешевляющих и упрощающих их. К ним относят и керамзитобетонные блоки. Они имеют массу преимуществ перед другими строительными материалами.

Что такое керамзитобетонные блоки?

Наряду с привычным кирпичом в строительстве используют и немало других современных материалов. Керамзитобетонные блоки – это застывшие естественным путем элементы, из которых в дальнейшем можно сложить любую постройку. Небольшой вес предоставляет возможность отказаться от проектирования сложного фундамента и существенно сэкономить на возведении здания. Строительство с использованием керамзитобетонных блоков производится гораздо быстрее и дешевле, чем постройка деревянного или кирпичного дома.

Состав керамзитобетонных блоков

Такое изделие включает в себя три основные составляющие: портландцемент, песок и керамзитовый гравий. Их смешивают с добавлением обычной простой воды в соотношении – 1:2:3. Что касается керамзита, то его гранулы должны иметь размер более 5-ти мм. Кроме того, этот кладочный материал включает в себя и различные воздухововлекающие добавки, например, древесную омыленную смолу. Количество жидкости равно объему цемента, хотя это соотношение определяется влажностью керамзита. Большое значение имеет и последовательность смешивания компонентов.

Характеристики керамзитобетонных блоков

Отличительные качества данного строительного материала:

1. Высокая прочность – выше, чем у пенобетона и газобетона. Она варьируется от 35 до 250 кг/см².
2. Низкий коэффициент водопоглощения.
3. Низкая теплопроводность керамзитобетонных блоков. Чем больше размер керамзита, тем более теплым получается материал.
4. Размеры 188х190х390 мм и 188х90х390 мм.
5. Наличие пустот – сквозных и несквозных вертикальных.
6. Плотность определяется размером фракций наполнителя и варьируется в пределах от 500 до 1800 кг/м³ .
7. Морозостойкость. Определяется маркой материала.
8. Высокий класс пожарной безопасности А1.
9. Паропроницаемость от 0,094 до 0,256 мг/мчПа
10. Вес 10–23 кг.
11. Долговечность 60 лет.

Что можно построить из керамзитобетонных блоков?

Данный материал используется для строительства:

1. Мало- и многоэтажных, монолитно-каркасных сооружений.
2. Летних кухонь.
3. Особенно хорошей получается баня из керамзитобетонных блоков, потому как она прекрасно сохраняет тепло.
4. Гаражей.

Плюсы и минусы керамзитобетонных блоков

Из достоинств данного материала стоит выделить:

1. Низкую стоимость.
2. Повышенную прочность. Строительство из керамзитобетонных блоков возможно без сооружения каркаса. Это касается даже многоэтажных домов.
3. Минимальный показатель водопоглощения. Это позволяет избежать появления плесени и грибка.
4. Керамзитобетонные блоки отличаются низкой теплопроводностью. Этот показатель даже ниже, чем у кирпича.
5. Долговечность.
6. Отличные эксплуатационные качества.
7. Возможность сэкономить на вентиляции при строительстве.
8. Блоки можно отделывать любыми материалами.
9. Высокая скорость строительства.

Из недостатков можно отметить:

1. Керамзитобетонным блокам требуется дополнительная защита от воздействия окружающей среды. Все дело в том, что они способны впитывать в себя воду, которая при морозе застывает и разрушает структуру материала.
2. По теплопроводности керамзитобетон уступает пенобетону и газобетону.
3. Небольшой выбор размерного ряда.
4. Малые размеры, которые влекут за собой выполнение большого количества швов.

Что лучше – керамзитобетонный блок или керамический блок?

Чтобы это понять, необходимо сравнить основные характеристики этих материалов:

1. Керамзитоблоки имеют теплоэффективность в пределах М35–М50, а керамика – М75. Лучше выбирать для строительства тот материал, показатели которого выше.
2. Термическое сопротивление постройки из керамики составляет 3,73 м²*С/Вт. Керамзитобетонные блоки, в которые включена минераловатная теплоизоляция, имеют показатель в 3,48 м²*С/Вт.
3. Необходимость использования утеплителя. Керамзитобетонные блоки с облицовкой имеют те же эксплуатационные качества, что и керамический без таковой.
4. Затраты на строительство разнятся. Керамзитобетон существенно повышает стоимость работ.

Что лучше – керамзитобетонные блоки или газобетонные блоки?

Выбирая материал для строительных работ, необходимо сравнить следующие параметры:

1. Прочность. Она примерно одинакова у обоих представителей, но здесь все зависит от марки. У одного производителя она может составлять 500 единиц, а у другого 50.
2. Термическое сопротивление. Сравнение керамзитобетонных и газобетонных блоков здесь не в пользу первых. Без утеплителя их использование в строительстве невозможно.
3. Морозостойкость. У обоих материалов эти значения выше нормы, но ни тот, ни другой не используется без внешней отделки.
4. Себестоимость. По этой характеристике выигрывает газобетон.

Виды керамзитобетонных блоков

Существуют самые разные виды этого сырья, различающиеся в зависимости от экстерьера, назначения, состава и других особенностей. По структуре блоки бывают:

1. Полнотелыми. Они износостойкие и отличаются большим весом.
2. Пустотелыми. В соответствии с видом полостей разнится и сфера применения. В продаже можно найти двухпустотный керамзитобетонный блок, семищелевой и другие разновидности.

По назначению выделяют:

1. Стеновые керамзитобетонные блоки. С их помощью возводят стены.
2. Перегородочные керамзитобетонные блоки. Применяются при возведении перегородок.
3. Вентиляционные. Присутствие в них отверстий предоставляет возможность проводить коммуникации.
4. Фундаментные. Обычных параметров материал с повышенной плотности и прочности.

По качеству фактуры блоки могут быть:

• гладкими;
• шлифованными;
• рифлеными;
• колотыми.

Стоит отметить, что у них может иметься одна или пара облицовочных поверхностей, а также любая окраска. Есть на строительном рынке и новинка – трехслойные блоки. Они состоят из описанного здесь керамзитобетона и других материалов – полистирола и фактурного бетона. У них повышены показатели качества и основные эксплуатационные характеристики. Они стоят дороже обычных блоков.

Керамзитобетонные полнотелые блоки

Это базовое изделие со стандартными размерами. Керамзитобетонный строительный блок такого типа отлично подходит для высотного и высоконагружного строительства. В отличие от пустотных аналогов он более прочный. Данный показатель достигает 100 единиц. Это дает основание применять его для строительства фундаментов и цоколя. Основное преимущество этого вида в том, что в нем можно устанавливать самые разные крепежи. С таким материалом постройка получается крепкой и основательной.

Керамзитобетонные пустотелые блоки

Этот вид получил такое название благодаря наличию внутри полостей. Керамзитобетонные пустотелые блоки могут иметь разное количество таких выемок, что и определяет вес готового изделия и его нагрузку при использовании в строительстве. При этом надежность конструкции не страдает, а расходных материалов требуется меньше, а вместе с ними и денежных средств. Благодаря наличию внутри блоков полостей можно улучшить звукоизоляцию, теплопроводность и паропроницаемость постройки.

Как выбрать керамзитобетонные блоки?

Специалисты рекомендуют руководствоваться рядом критериев:

1. Назначение. Для обустройства фундамента необходимо выбирать фундаментные блоки, а для возведения стен – стеновые.
2. Прочность. Этот показатель тоже зависит от вида строящегося здания. Для высотных построек лучше выбирать материал с высокой прочностью.
3. Размеры керамзитобетонные блоки тоже имеют разные и это надо учитывать при покупке. Стандартные применяются для постройки стен, а узкие – перегородок.
4. Внешний вид. Изделие должно иметь однородную текстуру. Не допускаются какие-либо сколы, трещины, другие дефекты.
5. Вес. Он должен находиться в пределах нормы. Легкий материал указывает на то, что блок недопрессован и имеет пониженную прочность. Если масса слишком высока, то это, как правило, является следствием дефицита керамзита. Теплопроводность такого материала будет выше.
6. Бренд. Сегодня на рынке имеется немало подделок, блоков, изготовленных кустарным способом и не отвечающим предъявляемым к ним требованиям. Необходимо приобретать изделия у проверенного производителя.

Чем резать керамзитобетонные блоки?

Для работы с таким материалом используется следующий инструмент:

1. Штроборез или болгарка. С их помощью можно делать аккуратные выемки.
2. Пила «Аллигатор». Она красиво и ровно обрезает края.
3. Дрель.

Вот этапы выполнения работ:

1. Резка керамзитобетонных блоков на несколько частей выполняется с помощью угловой шлифовальной машины.
2. Необходимо вставить в нее диск диаметром 230 мм.
3. Провести на изделии линию карандашом.
4. Включить инструмент в сеть.
5. Поднести к блоку и начать работу.
6. Даже при использовании диска самого большого диаметра он не способен распилить блок полностью, поэтому его прорезают насколько возможно, а потом раскалывают.

Клей для керамзитобетонных блоков

Для скрепления блоков между собой используются следующие виды клея:

1. Обычный клей – Ilmax, Ceresit, Afroc.
2. Зимний клей. Такой крепеж для керамзитобетонных блоков предоставляет возможность проводить работы в холодное время года. Среди известных марок стоит выделить – Тайфун, Старатели, Praktik.
3. Теплосберегающий – Эталон, Rezolit, Perfecta.

Кладка керамзитобетонных блоков

Она осуществляется следующим образом:

1. Выкладывается первый ряд. Предполагается, что уже готов фундамент, выложенный по уровню.
2. Вооружившись специальной зубчатой кельмой, покрыть поверхность клеевым раствором, слой которого должен составлять 3–5 мм.
3. Берутся керамзитобетонные блоки и выкладываются поверх. Уровнем проверить все неровности, проконтролировать правильность закладки углов.
4. Второй и все последующие ряды кладутся с перевязками швов в половину блока. Сначала следует нанести клей, а затем установить на этом месте строительный материал, используя для контроля уровень.
5. Резиновой киянкой провести рихтовку.
6. Излишки клея снять шпателем или мастерком.

Как изготовить керамзитобетонные блоки?

Можно сделать керамзитобетонные блоки своими руками, если есть весь необходимый материал: портландцемент, просеянный и очищенный от примесей песок, гранулированный керамзит и модифицирующие компоненты. Действовать необходимо по следующей схеме:

1. Подготовить разъемную форму. Можно сделать ее из листовой стали или деревянных брусков.
2. Замешать раствор. Поместить в бетономешалку 1 часть цемента и 2 части песка. Тщательно перемешать. Влить 1 часть воды и добиться однородности консистенции. Добавить 3 части керамзита и перемешать. Воды может понадобиться и больше. Необходимо смотреть по консистенции. В идеале керамзит должен быть покрыт цементом, как глазурью.
3. Заполнить раствором разъемные формы.
4. Утрамбовать состав вручную или использовать для этих целей вибрационный стол с электроприводом.
5. Защитить изделия с помощью гидроизоляции. Для этого используется полиэтилен.
6. Целый месяц поддерживать влажный микроклимат, сбрызгивая изделия водой.
7. По истечении этого времени блоки готовы к дальнейшему применению.

Вред керамзитобетонных блоков

Есть мнение, что данный материал представляет угрозу для здоровья и жизни человека. Ведь описывая, что это такое керамзитобетонные блоки, говорилось, что это материал, полученный в результате формирования монолитного кристаллогидрата. Информация о выделении при этом вредных газов является мифом, который распространяют конкурирующие производители стройматериалов.

Керамзитобетон выигрывает у других видов по многим показателям, поэтому идет жестокая война за каждого покупателя. Если какие-то газы из оплавленной оболочки керамзита и выделяются наружу, то это происходит очень быстро. Такой процесс заканчивается к моменту застывания блоков, поэтому их без опасения можно использовать в дальнейших работах по строительству.

Отделка подвала своими руками

Ни один частный дом невозможно представить себе без подвального помещения. Ведь нужно где-то располагать коммуникации, хранить припасы.
В зависимости от размеров дома, в цокольном этаже можно расположить и тренажёрный зал, и бассейн, и бильярдную. Конечно, отделка такого помещения должна соответствовать функциональности этих помещений.
А чтобы процесс отделки и эксплуатации подвала не вызвал проблем, нужно особое внимание уделить нулевому циклу ещё на стадии строительства.
Как правильно построить фундамент – это не наша тема. Выбор конструкции зависит от многих факторов: климатической зоны, типа грунта, этажности здания, уровня грунтовых вод.
Уж лучше сделать грамотный проект дома, обратившись в соответствующую организацию. Если всё будет сделано правильно, вам не придётся после хорошего ливня откачивать воду из подвала, или постоянно бороться с сыростью.
А мы расскажем о том, как отделывают подвал в доме, и как это сделать своими руками.

Подготовка к отделке

Чаще всего, стены цокольного этажа выводятся из железобетонных фундаментных блоков. Если подвал не сильно заглублён, используют блоки из пенобетона или кирпич. Вот такие стены и придётся декорировать.

Устройство гидроизоляции

Даже если при строительстве цокольного этажа все технологические процессы были выполнены правильно, и произведён дренаж грунта, без гидроизоляции всё равно не обойтись. С неё начинается не только отделка подвального помещения в доме, но и погреба в сарае или гараже.
Итак:

• Изолировать от воздействия влаги необходимо абсолютно все поверхности: пол, стены, потолок, места примыкания дверных и оконных проёмов, технологических отверстий. Кстати, стоит произвести гидроизоляцию всех наружных стен дома, или хотя бы первого этажа.

• Первое, что нужно сделать, это тщательно заделать стыки между фундаментными блоками. Для этого в них выполняются штробы глубиной 3-4см, удаляют из них пыль и кусочки раствора, и закладывают в стыки ремонтный состав, так называемую, гидропломбу.
• Не следует забывать и о местах соединения плоскостей пола и стен. В процессе герметизации стыков есть свои нюансы, посмотрите видео, чтобы лучше понять, как это делается.

• Выполнять такую работу нужно не только в строящемся доме, но и в том случае, если он уже эксплуатируется, а гидроизоляция подвала не была выполнена должным образом. Если во время строительства подвала, для кладочных работ использовался высококачественный раствор, с применением гидроизолирующих добавок, штробить стыки не будет необходимости.
• Их можно просто обработать составом для гидроизоляции швов и армировать полосками стекловолокна. Таким образом, создаётся своеобразный гидрощит, препятствующий проникновению воды внутрь подвала.
  На упаковке любого материала есть инструкция, поясняющая как его нужно использовать.

• Затем необходимо обработать всю поверхность бетонных конструкций проникающей смесью. Если вам предстоит отделка погреба в гараже, в качестве обмазочной гидроизоляции можно использовать битумную мастику – это выйдет гораздо дешевле.

Современная промышленность предлагает множество готовых гидроизолирующих составов и сухих смесей импортного и отечественного производства. Их качество таково, что позволяет обойтись без наружной гидроизоляции подвала.
Они глубоко кристаллизуют бетон, вытесняя из него существующую влагу, и блокируют её дальнейшее поступление. Такая гидроизоляция выполняется всего один раз, и этого хватает на весь срок эксплуатации здания.
С применением для гидроизоляции таких смесей, возможна даже отделка сырого подвала.

Теплоизоляция цокольного помещения

Выполнив все гидроизоляционные работы, перед тем, как отделать подвалы домов, требуется произвести ещё и утепление поверхностей стен и пола. Здесь тоже есть большой выбор материалов, использующихся для этой цели.
Итак:

• Что касается пола, то самым лучшим выбором материала для устройства теплоизоляции будет керамзит, либо пенопластовая крошка. Невысокая цена этих материалов даёт существенную экономию, особенно, если площадь подвального помещения довольно большая.

• Технология выполнения этой работы такова: бетонное основание застилается полиэтиленовой плёнкой, монтируются деревянные лаги. Это могут быть и металлические профили, как хорошо видно на нашем фото.
• В получившиеся ячейки засыпается утеплитель и заливается сверху жидким цементным раствором, в котором утапливается армирующая сетка. По сути, получается основание из керамзитобетона.
• После полного набора прочности этого слоя, выполняется цементная стяжка в виде наливного, самовыравнивающегося пола. Получившаяся конструкция будет идеальным основанием для любого вида декоративной отделки пола.
• Если только для его отделки будет использоваться керамическая плитка, стяжку можно не делать, а класть плитку не на клей, а на раствор – специалисты обычно так и делают. А плиточный пол – один из самых подходящих вариантов для подвального помещения.
• Прежде, чем отделать стены в подвале, их тоже нужно утеплить. Но для этого удобнее использовать материалы, изготовленные в виде прямоугольных панелей: пенополистирол; минеральную вату; изолон; вермикулитовые или базальтовые плиты.

• И это далеко не полный перечень теплоизоляционных материалов. Для их монтажа также делается деревянная обрешётка, с шагом, соответствующим ширине плиты.
  Чтобы упростить процесс, можно купить плиты с нанесённым на их поверхность пароизоляционным слоем.

Если теплоизоляционные плиты будут обычные, то после их фиксации к стенам на клей, сверху нужно будет клеить пароизоляционную плёнку. Эту роль может сыграть и стекловолоконная сетка – её нужно использовать вместо плёнки в том случае, если вы хотите выполнить оштукатуривание.

Финишная отделка

Дальнейшая отделка зависит от того, как будут использоваться помещения цокольного этажа. Там, где располагается бойлер, достаточно просто выровнять стены, сделав стяжку, или обшивку цементно-стружечными плитами и покрасить.
Ну а там, где будет зона отдыха, или занятий спортом – нужно подумать, и выбрать подходящий вариант.

• Для тренажёрного зала особого дизайна не требуется, достаточно постелить на пол линолеум, покрасить оштукатуренные стены и сделать обычный модульный потолок из гипсокартонных перфорированных кассет.

• Совсем другое дело – бассейн. Здесь отлично впишутся керамические полы, мозаичные стены и подвесные потолки из алюминиевых реек или кассет.
  Хорошо, если модули будет перфорированные или ячеистые, это необходимо для хорошей вентиляции помещения.

• Если вы решили устроить в подвале сауну, самым приемлемым вариантом будет её отделка вагонкой. В качестве декора можно выполнить панно из декоративного камня, или облицевать натуральным камнем часть стены.

• Над дизайном помещений, куда приглашают гостей, работают очень тщательно. Бильярдная относится именно к такой категории.
  Интерьер этого помещения чаще всего выполняется в классическом стиле, с использованием панелей из натурального дерева, бамбука.
• Главным украшением бильярдной должен быть потолок с хорошим освещением. Поэтому подвесные стеклянные или зеркальные потолки являются лучшим решением в данном случае.

• Ну а если вы решили устроить в подвале винный погребок, его дизайн должен выполняться в стиле старинного замка – из камня и дерева. Стеклянный витраж с внутренней подсветкой завершит интерьер.

Про отделку лестницы, ведущей в подвал, тоже не стоит забывать. Её отделывают мрамором, искусственным камнем, деревом, металлом – вариантов множество.
Помещение под лестницей можно отделать немного проще, чем зону отдыха. Для этих стен отлично подходят: декоративная штукатурка и стекловолоконные обои. И это лишь немногие варианты, о которых мы смогли вам рассказать.

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы-кандидаты и работа

Строительство дома — операция масштабная и ответственная, однако после возведение стен, сооружения крыши предстоит не менее важный этап — отделка всех помещений. И в этом случае самую большую головную боль могут вызвать «мокрые метры» — комнаты, к которым относятся не только ванные или санузлы, но и подвалы, превращенные в погреба. Последние помещения или отдельные постройки, предназначенные для хранения овощей и заготовок, более требовательны к отделке, ведь малейшая ошибка способна привести к порче продуктов. Большая часть запасов, «нажитых непосильным трудом», может сгнить или перемерзнуть. Поэтому хозяевам лучше заранее узнать, как гидроизолировать, утеплить мини-склад, а также чем обшить погреб внутри, чтобы не пришлось беспокоиться о сохранности своих фруктово-овощных резервов.

Фронт будущих работ

Внутренняя отделка нужна погребу не только для того, чтобы он выглядел максимально привлекательно. Повышенный уровень влажности нередко становится первым недостатком, обнаруженным у помещения. Происходит это по нескольким причинам:

• при строительстве были допущены ошибки: во время сооружения перекрытий, при обустройстве гидроизоляционной защиты;
• виновата недостаточная работа вентиляции помещения: в этом случае появление конденсата на стенах, затхлого запаха и плесневого грибка становится вопросом времени.

Постоянная сырость, подтопления — типичные неприятности, с которыми сталкиваются владельцы домов с подвальными помещениями. Чтобы успешно победить проблемы, создать оптимальный микроклимат для хранящейся продукции, владельцам нужно будет обеспечить помещению качественную защиту. Такая работа состоит из 2 этапов. Это:

• подготовка — гидроизоляция и теплоизоляция;
• отделочные работы.

Очередной косметический ремонт — еще одна причина, по которой интересуются, чем обшить погреб внутри. В большинстве случаев во время таких работ поверхности штукатурят, а потом стены и потолок красят или белят. Поскольку погреба редко имеют большую площадь, задача упрощается. Нужно только познакомиться со всеми особенностями технологии и найти все необходимое для работы.

Особенности защиты хранилища

Создание правильных условий хранения продуктов — единственная цель «погребных работ». Главным врагом овощей становится низкая температура, при которой «корешки и вершки» подмерзают, теряя при этом вкус и практически все полезные вещества. Оптимально хранить продукты при температуре от +1 до +5°.

Вторая угроза для овощей, фруктов и консервов — повышенная влажность. И в этом случае важно не только сделать качественную гидроизоляцию, но и оборудовать максимально эффективную вентиляционную систему. Однако ее делают еще на этапе строительства здания.

В больших подвалах, где кроме погреба размещают и другие комнаты, лучше всего использовать принудительную ее разновидность. Если помещение служит только для хранения продуктов, то для нормального воздухообмена и поддержания необходимого уровня влажности (85-90%) будет достаточно естественной приточно-вытяжной вентиляции.

Для решения всех вопросов необходимо учитывать несколько факторов. К ним относится:

• материал стен, пола, потолка и их толщина;
• особенности климата: глубина залегания грунтовых вод, тип грунта, глубина его промерзания;
• площадь и глубина подвального помещения: чем больше его объем, тем сложнее добиться оптимальной температуры.

Если говорить о погребе, устроенном под гаражом, то в этом случае надо учитывать дополнительный фактор — пожароопасность верхнего помещения. Поэтому при выборе потенциального утеплителя необходимо заранее узнать о степени его горючести.

Гидроизоляция

Любое подземное помещение нуждается в качественной защите от влаги. Погреба обычно строят из обычного бетона, поэтому весной их заливает. Эта влага летом и осенью течет по стенам, а зимой она неизменно замерзает, расширяется и становится причиной образования трещин в стенах. Если не сделать качественную гидроизоляцию, то в скором времени можно столкнуться с серьезными проблемами. Среди потенциальных неприятностей:

• повешенная влажность, сильно сокращающая срок хранения всех заготовок: как овощей, так и банок;
• разрушение стен из-за постоянного контакта с водой;
• появление и быстрое размножение плесени.

С последней угрозой бороться сложнее всего, поэтому лучше эту «живую неприятность» вовремя предотвратить. От влаги стены погреба советуют защищать одним из четырех средств. В этом списке:

• битум или битумная мастика;
• проникающая гидроизоляция;
• жидкая резина;
• рубероид.

Работа со всеми гидроизоляторами трудностей не создаст.

Нанесение битумной мастики

Первым делом в погребе проводят подготовку: штукатурят стены, заливают бетонную стяжку. Если эти этапы были уже пройдены, то переходят непосредственно к нанесению мастики. Работу делают валиком. Материал намазывают несколькими слоями, толщина всех должна быть не менее 2 мм. Высыхающую поверхность рекомендую посыпать песком.

Работа с приникающей гидроизоляцией

Перед операцией стены очищают. Затем для лучшей адгезии бетонные поверхности обрабатывают металлической щеткой. Пыль удаляют. Приникающую гидроизоляцию (гидрофобизатор) наносят кистью или тем же валиком. После завершения процедуры в течение нескольких дней поверхности регулярно смачивают водой.

Использование жидкой резины

Сначала поверхности выравнивают и очищают от пыли. Потом стены, потолок и пол обрабатывают грунтовкой, лучше в несколько слоев, с паузой на высыхание каждого. Жидкую резину перемешивают с помощью насадки на дрель. Наносят гидроизоляцию кистью, тщательно «прорезинивают» все неровности.

Защита погреба рубероидом

В этом случае используют не классический материал, а наплавляемую его разновидность (Стеклоизол). Но он не одинок, так как выступает «дуэтом» с приникающей гидроизоляцией. Мастеру для работы понадобится паяльная лампа.

1. Сначала поверхности точно так же очищают от пыли, затем равномерно покрывают гидрофобизатором, не пропуская ни единого участка. После завершения этапа гидроизоляцию оставляют до полного высыхания.
2. Наплавляемый рубероид разрезают на полосы так, чтобы была возможность сделать нахлест материала. Для этого к нужной длине с каждой стороны прибавляют примерно по 100-150 мм.
3. Сначала куски приклеивают на поверхность, потом прогревают, медленно двигаясь по длине материала. Самое важное не допустить перегрева рубероида, иначе можно его испортить.

Если последняя операция кажется чересчур сложной, то есть возможность использовать более простые способы. Например, рубероид нередко клеят на битумную мастику. Другой вариант — самоклеящийся материал. Для его фиксации мастеру достаточно снять защитный слой.

Теплоизоляция погреба

Поскольку морозные зимы у нас не исключение, а правило, теплоизоляционные мероприятия — следующий необходимый этап. Именно такая защита позволит обеспечить в помещении оптимальную температуру, на которую не смогут влиять погодные условия.

В роли его утеплителей часто выступают два материала — керамзит или пенопластовая крошка. Предпочтительней использовать первый, «послушный».

1. Пол устилают полиэтиленовой пленкой, затем монтируют лаги — деревянные либо металлические. В эти ячейки равномерным, плотным слоем (минимум 100 мм) распределяют один из утеплителей.
2. Затем на теплоизоляционный материал укладывают армирующую сетку — стекловолоконную, металлическую. Потом поверхность заливают бетоном.

Присутствие сетки не обязательно, однако она будет дополнительной гарантией надежности финишного покрытия.

Стены

Для их утепления чаще используют плитные материалы — минеральную вату либо пенопласт. Другие претенденты — фольгированная теплоизоляция, вспененный полиуретан. Теплоизоляционные плиты фиксируют или специальным клеем, или дюбелями-зонтиками с большими шляпками. Их еще называют тарельчатыми, или «парашютами».

1. Крепление производят рядами — снизу вверх. Каждый последующий смещают на половину плиты. Все плиты теплоизоляции фиксируют 5 дюбелями — в углах и в центре листа.
2. Швы закрывают с помощью монтажной пены либо герметика. Если остались большие зазоры, то в них предварительно укладывают обрезки утеплителя. Застывшие, выступающие остатки пены срезают.

При утеплении максимального внимания требуют углы, а также участки, прилегающие к дверям, полу и потолку. На готовой утепленной поверхности «парашютами» закрепляют армирующую полимерную сетку, на которую наносят штукатурку. Другие варианты для «сокрытия» теплоизоляционного материала — дерево, древесно-стружечные плиты.

Потолок, люк

Как правило, с потолком поступают точно так же, как и со стенами. Например, многие хозяева его утепляют пенопластом, который элементарно сажают на клей. Затем теплоизоляцию армируют сеткой, штукатурят, потом выбирают предпочтительное финишное покрытие.

Люк — еще один элемент, относительно утепления которого могут возникнуть вопросы. В этом случае хозяева решают задачу «быть или не быть» самостоятельно. Однако в большинстве случаев достаточно точной подгонки люка (без зазоров) и «обрамления» его резиновыми уплотнителями.

Оштукатуривание

Эта операция также не вызовет особых затруднений. Главная ее задача — приведение в порядок стен, их подготовка к дальнейшим работам. Для этого этапа будет необходим состав на цементной основе.

После того как сетку зафиксировали на утеплителе, готовят раствор согласно инструкции на упаковке. Замешивают штукатурку небольшими порциями, используя миксер и дрель (перфоратор). Смесь наносят мастерком (шпателем), потом разглаживают полутерком. Толстый слой материала — излишество: штукатурка должна только закрывать сетку. Идеально ровная поверхность погребу-хранилищу тоже не нужна, однако решение остается за мастером.

Выровненную штукатурку оставляют сохнуть самостоятельно. Любая помощь (например, использование фена) противопоказана, так как в результате этих действий на стенах могут образоваться трещины. Поэтому лучше не торопить события, а подождать. На высыхание штукатурки требуется от 24 часов до недели. На длительность процесса влияют два фактора — влажность и температура в помещении.

Отделка погреба

Предназначение у погреба одно — хранение любых заготовок. Поэтому и для отделки такой «рабочей» комнаты выбирают не те материалы, что украшают жилые помещения дома. Конечно, если речь идет не об особых хранилищах — о винных погребах. Отделочный материал должен быть недорогим, практичным, долговечным и влагоустойчивым. Самые простые варианты оформления стен — покраска или побелка.

Краска

В случае подземного помещения лучшим вариантом станет акриловая влагостойкая краска, которая будет дополнительной защитой для стен. Сначала штукатурку очищают от пыли, потом наносят два слоя грунтовки. После высыхания материала стены окрашивают валиком. Лучше после высыхания первого слоя нанести второй.

Насчет цвета краски единого мнения нет. Некоторые считают, что идеалом для погреба являются темные оттенки, потому что такие стены позволят хорошо скрывать любые пятна. Другие с этим мнением не совсем согласны, и они тоже правы: небольшая темная комната визуально станет еще меньше, а мини-хранилище будет выглядеть довольно мрачно.

Побелка

Это традиционный вариант. Для побелки используют «известь, известную» антисептическими качествами и влагостойкостью. После разведения состава согласно инструкции на упаковке материал наносят на стены обычной кистью либо макловицей. Можно использовать для работы валик, но в этом случае придется обойтись одним слоем, так как второй этот инструмент может «стянуть». Пульверизатор — еще один достойный претендент, так как он дает шанс экономии раствора.

Минус такого отделочного материала — необходимость обновлять отделку ежегодно. Однако с недостатками любой (даже меловой) побелки можно бороться. Чтобы сохранить привлекательный вид поверхностей надолго, лучше воспользоваться одним или несколькими советами.

1. Если на 10 л раствора извести добавить около 100 г соли, то покрытие будет более прочным, а стены не будут оставлять «метки» на руках и одежде.
2. Немного синьки, разведенной кипятком, сделает побелку ослепительно белой, не позволит ей в скором времени пожелтеть. Для этой же цели в раствор добавляют обезжиренное молоко (1:1).
3. Для большей износостойкости покрытия в материал вводят латексную краску или обойный клей. Эти компоненты сделают состав эластичным, менее подверженным деформации.

Чтобы изменить обычный цвет побелки, в нее можно ввести красители, которые устойчивы к щелочной среде. К таким колерам относится анилиновый краситель для шерсти, железный сурик, окись хрома, охра, сажа, умбра. Экспериментаторы говорят, что для этой цели подходят даже пищевые красители.

Чем обшить погреб внутри?

Краска и побелка не единственные варианты оформления помещения. Однако в этом случае декоративность материала значения не имеет. Его главная задача — обеспечить идеальный микроклимат для хранения продуктов в погребе. Поэтому используют не привлекательные, а подходящие варианты.

Ответ на вопрос о том, чем обшить погреб внутри, полностью зависит от условий в нем. В сухих помещениях позволяется использовать древесину либо ОСП, фанеру. Таким материалам необходима надежная защита от живой угрозы, поэтому главное условие — качественная обработка антисептиком.

Если в погребе повышенная влажность, то можно использовать традиционный «банный материал» — вагонку. Однако и для нее нужна качественно сделанная вентиляция. Многие, изучая вопрос, чем обшить погреб внутри, приходят к мысли, что потенциальным кандидатом может стать влагостойкий гипсокартон. Да, этот материал годится на роль стен хранилища. Но только в том случае, если влажность в погребе не слишком высокая, а само помещение никогда не подтапливается.

Иногда погреб имеет большие размеры, и предназначен он не только для хранения продуктов, но и напитков. Поэтому не исключено, что в таком помещении могут появиться визитеры. В этом случае кандидатами для декорирования способны стать материалы другой ценовой категории. Например, декоративный кирпич, натуральный камень или различные виды плиток.

Какой бы выбор в итоге не сделали хозяева, вопрос о том, чем обшить погреб внутри, не будет самым главным. В этом случае важно сделать качественную гидро- и теплоизоляцию, а в роли отделочных материалов можно использовать те, которые будут безопасны: как для продуктов, так и для людей.

Внутренняя отделка небольшого помещения — работа несложная, но не менее ответственная. Чтобы уберечь себя от порчи съестных запасов, надо использовать качественные материалы, внимательно отнестись ко всем этапам работы. Видео на эту тему (и комментарии под ним), может быть, даст ответы на возникшие вопросы:

Как отделать подвальное помещение в частном доме

Погреб – помещение в цокольном этаже, которое традиционно используется для хранения овощей, консервации, инструментов, старой мебели и всяких ненужных вещей. Однако в частном доме, где погреб занимает большую площадь, можно использовать эти метры более продуктивно.

1. Варианты обустройства подземного помещения
2. Ключевые моменты в отделке подвала частного дома
3. Обработка внешней стороны стен погреба
4. Инженерные системы в подвале
5. Отделка помещения
6. Гидроизоляция и утепление
7. Декоративная отделка
8. Цветовое оформление помещения
9. Освещение

Варианты обустройства подземного помещения

Цокольный этаж можно использовать как тренажерный зал

Подвал в частном доме можно использовать для самых разных целей. Отделка и дизайн погреба зависят от назначения.

• Склад – традиционное применение цокольного этажа. Чтобы кладовка оставалась хранилищем, а не помещением для хлама, необходимо правильно ее организовать. Разделить на зоны, если здесь будут хранить разные предметы, оборудовать отсеки подходящими приспособлениями для хранения – полками, стеллажами, кронштейнами, ящиками. Также здесь нужно организовать и поддерживать приемлемые условия для сбережения. В погребе-складе оставляют не только соленья и варенья, но и транспортные средства – лодки, велосипеды, гироскутеры, спортивный инвентарь, в том числе и сборные конструкции для двора и сада.
• Техническое помещение – здесь размещают обслуживающее оборудование дома: трансформаторы, котел, генератор, распределительный щиток. Сюда же можно поставить стиральную машинку, сушилку, гладильный пресс. Если владелец дома увлекается резьбой по дереву или металлу, собирает модели каравелл или дроны, мастерскую тоже лучше устроить в подвале.
• Тренажерный зал – такое помещение очень нетребовательно к отделке. В столь просторной комнате легко найти место для тренажеров, турника, освободить участок под занятия йогой или зажигательной зумбой. Однако есть и ограничение: высота подвала должна быть достаточной – не менее 2,2 м.
• Зона отдыха – сауна, баня, иногда даже мини-бассейн. Последний вариант требует серьезного капитального ремонта, а вот сделать сауну не так уж и сложно. В подземном помещении температуру легче поддерживать, поэтому для работы бани потребуется меньше электричества.
• Более сложной и дорогой будет отделка подвала при превращении последнего в жилое помещение. Нельзя организовать здесь спальню или детскую, однако гостиная или специальная игровая комната вполне допускается. Прекрасная идея – бильярдная, дегустационная комната в сочетании с винным погребом. Если подвал полуцокольный, в нем обустраивают рабочий кабинет.

Недостаток жилого подвала – отсутствие естественного освещения. Поэтому проводить здесь большую часть дня нельзя.

Ключевые моменты в отделке подвала частного дома

Подземное помещение, с одной стороны, легче теплоизолировать, так как температура грунта изменяется в куда меньших пределах, чем температура воздуха. С другой – здесь сложнее обустроить вентиляцию. Если подвал превращают в жилую комнату, воздухообмен должен быть весьма интенсивным, сделать это можно, только установив принудительную вентиляцию.

Есть и другие важные моменты, которые нужно учитывать при внешней и внутренней отделке.

Обработка внешней стороны стен погреба

Подвал под частным домом имеет большие размеры. Если предполагается использовать не только как склад, лучше учесть этот момент еще во время строительства.

Другой важный момент – характер грунта. Погреб допускается строить только на твердых грунтах. На пучинистых подвижных почвах коттедж ставят на сваи, что в принципе исключает подпол. В худшем случае сооружают монолитный фундамент, что опять-таки исключает цокольный этаж.

Чтобы в дальнейшем использовать подвальные помещения для разных целей, выполняют следующие работы.

1. Стены погреба дружны быть толстыми. Минимальная толщина при укладке из кирпича составляет 15–20 см, из бутового камня, пенобетона – 25 см, из бетона, усиленного арматурой – 5–10 см.
2. Снаружи подвальные стены теплоизолируют плитами пенопласта. Минеральная вата здесь не годится, так как она не выносит высокой сырости.
3. Слой утеплителя гидроизолируют рубероидом или несколькими слоями битума. Неплохой гидроизоляцией служит слой глины.
4. Котлован закидывают землей после того, как высыхает обмазочный верхний слой цоколя.
5. Если подвал утепляют снаружи после воздевания дома, необходимо отрыть фундамент, зашить стены теплоизолятором, затем снова заполнить полости землей и песком.

Для пола в подвале с высоким потолком и большой площадью лучше вариантом является бетонная стяжка. Но если погреб используется как жилое помещение, необходимо провести весь комплекс работ: обустройство дренажной подушки, утепление, гидроизоляцию, заливку бетонной стяжки и чистовой настил.

Инженерные системы в подвале

Подвальное помещение оборудуется всеми видами коммуникаций.

• Самый необходимый элемент – электричество. Сложность системы и мощность зависит от назначения. Для обслуживания бани с электропечью потребуется большая мощность. Тренажерная нуждается только в хорошем освещении. Кабели укладывают как в жилом помещении: в стенах. Розетки и выключатели подбирают по степени защиты. В баню потребуются устройства, защищенные от влаги и пыли, для гостиной нужны обычные.
• Вентиляция – для хранилища овощей и консервации систему обустраивают примитивную: достаточно обычных продухов, устраиваемых в цоколе. Но если в помещении будут какое-то время находиться люди, требования к вентиляции резко возрастают. Здесь необходима принудительная вентиляция, оборудованная мощной вытяжкой.
• Отопление – требуется для жилых комнат. Водяное отопление возможно, если включено в первоначальный проект. Если подвал обустраивают позднее, устанавливают электрообогреватели. Эффективное, хотя и дорогостоящее решение – теплый пол.
• Водоснабжение и канализация – если в цокольном этаже появляется туалет или душ, сюда прокладывают водопровод и канализацию. Это заметно усложняет проект, так как канализацию самотеком здесь организовать уже не удастся.

Количество и конфигурация инженерных систем зависит от назначения комнаты.

Отделка помещения

Внутренняя гидроизоляция подвала

Отделка погреба внутри включает практическую часть и дизайнерскую.

Гидроизоляция и утепление

Не всегда удается добиться хорошей гидроизоляции, установив только внешнюю гидроизоляцию и дренажную систему. Но чтобы не уменьшать внутреннюю площадь цокольного этажа, предпочтительнее использовать обмазочные и рулонные материалы.

• Битумные мастики – на базе нефтебитума. Материал дешевый, очень простой в обращении, образует водонепроницаемую пленку. Однако не долговечен.
• Полимерная мастика изготавливается на основе полиуретановых смол, включает цемент и кварцевый песок. Состав глубже проникает в поры камня и создает более надежную защиту от сырости.
• Жидкая резина – устойчива к плесени и грибкам. Наносится методом напыления.
• Также гидроизоляцией могут послужить штукатурные составы на полимерной основе.

Утепление изнутри выполняют, если нет возможности выполнить теплоизоляцию снаружи. Схема традиционная: сооружают обрешетку, укладывают в полости утеплитель, обшивают гидроизолятором, лучше с фольгированной внешней стороной, и отделывают.

Пол и потолок утеплять приходится вне зависимости от характера внешних работ. Для теплоизоляции пола можно использовать насыпные материалы, наподобие керамзита или пластиковой крошки – это удешевляет строительство. Потолок утепляют с помощью листовых материалов: пеноплэкса, пенопласта.

Если в подвале обустраивают сауну или баню, работы по утеплению и гидроизоляции намного сложнее и масштабнее.

Декоративная отделка

ПВХ панели легко монтировать

Отделать стены в дачном погребе можно с помощью самых разных материалов. Выбор определяет назначение, стиль интерьера, финансовые возможности.

• Самый бюджетный, но тем не менее, красивый вариант – фактурная штукатурка. Состав при застывании образует своеобразную рельефную поверхность. Усиливают эффект, используя разные инструменты для нанесения.
• Венецианская штукатурка – такой состав наносят в несколько тончайших слоев. Вместе они образуют красивые переливы цвета и структуру. Нередко отделку комбинируют с гладкой или фактурной штукатуркой.
• ПВХ-панели – доступны по цене и очень разнообразны по диапазону. Могут имитировать дерево, камень, кафель, искусственные материалы. Пластиковая отделка не боится сырости, очень легко моется, но совершенно не проводит воздух. Это нужно учитывать при расчете вентиляции.
• Камень – облицовочный кирпич, красный, туф, песчаник. Камень создает очень живописную фактуру, прекрасно сочетается с гладкой штукарской. Отличная идея для оформления в стиле лофт, прованс, техно.
• Дерево – вагонка, деревянные панели. Встречаются реже, так как зрительно уменьшают помещение. Однако если организуют зону СПА в подвале, это единственный допустимый материал обшивки.

Облицовку стен нужно сочетать с отделкой потолка и пола.

Цветовое оформление помещения

Предпочтительнее красить стены в светлые тона

Дизайн подвала или полуподвала в частном доме определяет стиль и цветовая гамма. Последнюю нужно подбирать не только с учетом требований стилистики, но и особенностей подземного помещения.

• Отсутствие окон сказывается на визуальном впечатлении. Даже реально высокие потолки без оконных проемов кажутся ниже, чем они есть. Для оформления потолка обязательно используют светлые тона, а в дизайне стен должны быть вертикальные элементы, наподобие колонн, зеркал, картин или цветных фрагментов вытянутой формы.
• Оформление в светлых тонах – пастельных, нейтральных, предпочтительнее по тем же причинам: комнаты кажутся просторней.
• Чтобы создать ощущение уюта, выбирают теплые тона. Однако в таком помещении, как тренажерный зал или хозблок, предпочтительней холодные.
• Для интерьера подвального помещения стоит выбирать минималистские стили со скромной цветовой гаммой. Обилие цветов в таком помещении создает впечатление загроможденности.

Цокольный этаж – это как раз те помещения, в оформлении которых отдают предпочтение естественным оттенкам камня, кирпича, дерева. Связано это с отсутствием естественного освещения.

Освещение

Лучший вариант — белый дневной свет

Уровень освещенности подвала зависит от назначения. Для кладовок достаточной величиной будет 8 Вт на 1 м². В тренажерном зале или СПА хватит 10–15. А вот для гостиной или игровой комнаты требуется не менее 20 Вт на м². Однако эти рекомендуемые величины приходится сразу умножать на поправочный коэффициент.

Отсутствие окон создает крайне гнетущее впечатление. Чтобы его компенсировать, необходимо увеличить уровень освещения и правильно подобрать источники света:

• белый дневной – лучший вариант для любого помещения;
• белый холодный – допускается в хозяйственных и вспомогательных комнатах;
• теплый дневной или даже желтый – комбинируют с белым дневным, чтобы создать более уютное освещение.

При оформлении можно применять и подсветку. Однако она играет только декоративную роль.