Чем покрасить торцы сруба – маслянной краской или нет

Обработка торцов бревен сруба из оцилиндрованного бревна

Выступающие торцы бревен сруба — это важный элемент всего строения, защита которого требует особого внимания. Приостановить негативное воздействие окружающей среды может обработка торцевой поверхности бревен сруба специальными средствами. Вовремя принятые меры позволят дереву высохнуть равномерно, что положительно повлияет на внешний вид строения.

Зачем необходимо обрабатывать торцы бревен

Спилы бревен нуждаются в дополнительной защите, потому что сначала именно они трескаются, темнеют и меняют свой натуральный оттенок на серый.

Причиной этого служит то, что на выступающем торце оказывается открытой самая мягкая внутренняя часть дерева.

Даже для того, чтобы оставить сруб в естественном виде, торцы все равно придется обработать препаратами. Это объясняется несколькими причинами:

1. Повышенная сырость. Открытые срезы уязвимы к влиянию внешних факторов. Продольные волокна активнее поперечных поглощают воду, из-за этого данная часть бревна быстро отсыревает.
2. Появления грибка. Большое количество влаги — причина возникновения плесени. Она размягчает линию распила, по этой причине открытые торцы загнивают, затем трескаются.
3. Неравномерное испарение. Через спилы влага испаряется быстрее, это вызывает глубокие трещины и деформацию венцов сруба.
4. Появление насекомых. Быстрое испарение влаги способствует появлению рыхлости. Из-за этого внутренняя часть дерева становится уязвима к перепадам температуры, а также легко подвергается нападению древоточцев и личинок других насекомых, которые разрушают ее.

Обработанные торцы замедляют испарение влаги и делают этот процесс более равномерным. В ходе усадки и усушки бревна меньше трескаются, сохраняя теплозащитные свойства строения и его внешний вид.

Что лучше для обработки

После выявления причины проблемы, необходимо найти пути ее решения. Важно правильно подобрать средство для защиты торцов бруса, чтобы они не растрескивались.

Обработка герметиком

Деревянная постройка простоит дольше, если торцевые срезы покрыть специальным герметиком. Он закупорит имеющиеся трещины и предотвратит растрескивание в будущем. После нанесения и высыхания покрытия на поверхности образуется защитный слой.

Использование герметика не требует дополнительной обработки дерева различными антисептиками.

Благодаря герметику, можно будет забыть о трещинах на долгое время. Он оказывает следующее действие:

• защищает от лишней влаги;
• уменьшает напряжение внутри бревна;
• мягко закупоривает поры, при этом позволяет поверхности «дышать».

Краска

Еще одним способом обработки является покрытие бревен краской.

Краску перед нанесением необходимо развести растворителем.

Использование краски в качестве торцезамазки:

• позволяет запечатать брус, создав поверхностный защитный слой;
• защищает срезы от воды и других внешних факторов;
• обеспечивает равномерное испарение влаги;
• защищает поверхность от трещин.

Известь

Традиционно для обработки спилов использовалась известь.

Это натуральное антисептическое средство отличается тем, что:

• обеззараживает материал и предотвращает процесс гниения;
• не боится УФ-излучения;
• имеет относительно невысокую стоимость.

Однако такой состав не дает долговечной защиты и быстро смывается дождями. Обработку придется повторять несколько раз в год.

Эксперты советуют использовать известь только первые два года, а затем применять более надежные профессиональные средства.

Специальные средства для обработки

Современный строительный рынок наполнен всевозможными покрытиями, которые хорошо защищают деревянные срубы.

Биотор

Благодаря этому раствору деформация бревна заметно уменьшается.

Состав «БИОТОР» образует эластичное покрытие, которое впитывается в древесину на несколько сантиметров, благодаря этому:

• препятствует образованию гнили;
• уменьшает количество торцевых трещин и их глубину;
• способствует выведению из древесины избытка влаги;
• уменьшает деформацию дерева при усушке.

Биотор сохраняет свои защитные свойства в течение долгого времени. Это морозостойкий и пожаробезопасный материал без растворителей и запаха.

После нанесения антисептика оттенок древесины немного меняется, что позволяет контролировать необработанные участки.

Неомид Тор Плюс

Антисептик создает эластичное водоотталкивающее покрытие, обладающее хорошей паропроницаемостью, что позволяет древесине «дышать».

Покрытие оказывает следующее действие:

• защищает древесину от загнивания;
• препятствует развитию и появлению микроорганизмов;
• снижает линейную деформацию лесоматериалов в процессе эксплуатации.

Образуемая бесцветная пленка сохраняет природный рисунок древесины.

Сенеж Тор

Средство глубоко проникает в древесину и образует на торцевой поверхности светоотражающее толстослойное эластичное покрытие, которое нормализует испарение избыточной влаги. Кроме того, этот антисептик:

• предотвращает растрескивание;
• защищает от биопоражений;
• не влияет на естественную текстуру дерева;
• обеспечивает надежную защиту на несколько лет.

Защитный состав не содержит запрещенных химических соединений, поэтому безопасен для здоровья.

Специалисты выступают против обработки торцевых срезов следующими народными средствами:

• машинное масло;
• клей ПВА;
• воск свечи;
• лак.

Они закупоривают поры древесины, нарушают циркуляцию воздуха и влагообмен в месте нанесения.

Технология обработки

Придерживаясь определенного порядка выполнения работ, возможно защитить торцы бревен, бруса и других крупногабаритных лесоматериалов.

Обработка торцов бревен сруба проходит в несколько этапов:

1. Торцовка — это выравнивание всех выпирающих бревен под один уровень по длине и отвесу. Для этого используется бензопила или электрическая пила. Торцевание придает срубу эстетичности: все торцы становятся ровными, без выступов и задиров.
2. Шлифовка торцов. Шлифование помогает подготовить поверхность для обработки антисептиком. Чтобы защитный слой лучше и равномернее лег, торец бревна должен быть гладким. Шлифуется сруб с помощью болгарки или ленточной шлиф-машины. Поверхность обрабатывают в два этапа: первый — грубым абразивом, финальный — мелким.

Шлифовка материала проводится в сухих погодных условиях: обработка влажного дерева приведет к появлению зазубрин и ворса, которые не позволят добиться гладкости.

1. Нанесение защитного состава. Торцы следует обильно обработать широкой кистью не менее 3-х раз. Каждый новый слой наносится только после полного высыхание предыдущего. Время сушки слоя — 24 часа при температуре 18-22°С.

При нанесении защитного покрытия надо тщательно обработать края торцевых срезов. Производить обработку нужно только в сухую солнечную погоду.

Как и чем покрасить сруб дома снаружи и внутри

В сравнении с домами из современных материалов, строения, возведенные из деревянных древен, отличаются привлекательным внешним видом, хорошо гармонирующим с окружающей природой. Несомненное преимущество бревенчатых домов — быстрота возведения и эффективное поддержание комфортных параметров внутренней атмосферы.

Покраска сруба — очень ответственное и нужное занятие. Чтобы деревянное строение, жилой дом или баня прослужили вам как можно больше времени, поверхность следует обработать защитными антисептическими и лакокрасочными материалами.

Почему и от чего древесину необходимо защищать

Внешний слой древесины, лишенный коры, совершенно беззащитен как от губительного воздействия ветра и резких колебаний влажности, так и от насекомых-вредителей. Риск увеличивается, если дом расположен в загородной и лесистой местности. Объясняется это следующим:

1. В результате полной очистки поверхности древесины от коры к ней облегчается доступ жуков-древоточцев.
2. Под влиянием постоянно меняющихся в течение года показателей относительной влажности на деревянных домах со временем появляется плесень (причем обычно в малозаметных местах, откуда ее вывести сложнее всего).
3. Остающиеся на незащищенной поверхности пятна влажности провоцируют развитие грибковых заболеваний на древесине.
4. При постоянном обветривании поверхность здания изменяет свой естественный цвет, становясь тускло-коричневой, из-за чего деревянный дом теряет свой эстетический вид.

Исходя из этого, по готовности деревянного дома его стоит подвергнуть поверхностной шлифовке, антисептической обработке, а затем — покраске.

Окрашивание бревен снаружи имеет ряд преимуществ:

• лакокрасочные материалы предотвращают разрушение, отсыревание и гниение;
• антисептическая обработка оберегает сруб от вредителей, грибковой плесени и коррозии;
• внешняя покраска представляет возможность создать фасад, идеально вписывающийся в архитектуру дома и ландшафтные решения.

к содержанию ↑

Выбор материалов и инструментов

Чем покрасить сруб — решение индивидуальное, зависящее только от ваших предпочтений и желаний. Важным фактором при выборе красящих материалов является их хорошая проницаемость в древесину, наличие антисептических и противопожарных свойств.

Если вы хотите подчеркнуть естественную фактурность деревянного сруба, то лучше выбрать для покраски лак прозрачного или полупрозрачного цвета.

Для того, чтобы подчеркнуть архитектуру дома, сруб можно выкрасить краской. Цветовая гамма покрасочных средств достаточно разнообразна.

Если нужно акцентировать внимание на деталях, можно выкрасить отдельные части дома в отличный от основного цвета оттенок. Это может быть покраска торцов, конька, карниза.

Для окрашивания торцов деревянных бревен не используют лак и масляные краски, которые могут задерживать выход лишней влаги древесины. Можно смешать в равных пропорциях крахмал и охру. Отвар дубовой коры не только придаст дереву оттенок темно-коричневого цвета, но и выгодно подчеркнет его рисунок. Также для торцов здания можно использовать известь, акриловые и водоэмульсионные краски, чтобы дать возможность бревнам дышать.

Для отделки бревен внутри дома следует использовать только краски для внутренних работ на водной основе. В основном это акриловые составы. Окрашивание красками на основе компонентов для наружных работ нецелесообразно и опасно для жизни.

Подготовка и покраска бревен выполняется при наличии следующих инструментов:

1. Ручная шлифовальная машинка («болгарка») и специальные насадки к ней.
2. Плоская стамеска, при помощи которой можно выполнять работы в труднодоступных местах, где обычное шлифование кругом невозможно.
3. Набор наждачной бумаги с различной крупностью зерна: от номера 40, которой возможно удаление остатков коры и зачистка крупных неровностей на поверхности, до номеров 80–100 — ими после грубой шлифовки производится финишная отделка под покраску.
4. Пульверизатор для антисептической обработки.
5. Набор малярных кистей различной ширины, а также малярный валик для обработки ровных участков.
6. Молоток.

Не следует забывать и о средствах индивидуальной защиты. Шлифовка — процесс, сопровождающийся интенсивным выделением пыли, поэтому необходим респиратор или марлевая повязка, защитные очки. Такой же защитный комплект необходим и при окрасочных работах.

Подготовительные этапы

Перед нанесением покрасочных материалов на сруб его следует тщательно обработать. Сперва необходимо удалить все загрязнения с поверхности. Для этого подойдет щетка с нежесткой щетиной, моющий пылесос или обыкновенный садовый шланг. Только будьте внимательны, не следует обильно поливать бревна водой, дерево может напитаться влагой и потребуется несколько недель для высыхания.

Шлифовка

Шлифовку сруба нельзя выполнять сразу после окончания строительных работ. Дерево, имеющее повышенную влажность, плохо обрабатывается, а на некачественно отшлифованной поверхности некрасиво будет смотреться и любое дальнейшее покрытие. Поэтому дом должен выстоять не менее месяца. Также рекомендуется проводить такие работы при температуре окружающего воздуха не ниже 10–15 °С и не выше 30 °С. Для внутренних поверхностей это обстоятельство менее критично, чем для внешних.

Перед началом шлифовки сруб стоит проверить на герметичность. Результат заключается в законопачивании возможных щелей и зазоров, оставшихся после строительства. Если для домов из клееного бруса этот этап необязателен, то у срубовых строений (особенно в межвенцовых швах) могут остаться некоторые неплотности, которые необходимо тщательно заделать, используя герметики на акриловой или силиконовой основе.

Поскольку древесина нормальной влажности шлифуется достаточно легко, то не следует пользоваться массивным инструментом. Оптимальная мощность болгарки составляет 800–1000 Вт. При этом размер шлифовального диска должен быть согласован с диаметром оцилиндрованного бревна. Предпочтение отдают машинкам, позволяющим регулировать число оборотов шлифовального диска.

При шлифовке своими руками работу начинают с тыльных стен и наиболее ровных участков: так легче приноровиться к инструменту. Рассчитывая необходимое время, стоит помнить, что на обработку одного погонного метра затрачивается около 5–8 минут.

После следует прошлифовать наждачной бумагой поверхности торцов внутри и снаружи дома. Этот этап обработки достаточно трудоемкий. Чем глаже будет поверхность, тем легче и быстрее ляжет защитная пропитка древесины. Ускорить процесс шлифования поможет болгарка с наждачным кругом. Для зачистки древесины следует использовать два типа наждачной бумаги: крупной и мелкой зернистости.

Шлифовку выполняют круговыми движениями диска по всем элементам сруба, начиная с верхних рядов. Не рекомендуется проводить обработку сразу всех стен и участков — отшлифованная поверхность быстро обветривается, а потому нуждается в немедленной пропитке антисептиком. Поэтому процесс обработки стоит разбивать на ряд последовательных этапов.

В труднодоступных местах шлифовку выполняют вручную — при помощи стамески.

Антисептическая пропитка

Бревна нуждаются в немедленном покрытии поверхностей противогнилостными составами, которое должно быть выполнено сразу после шлифовки. С этой целью могут быть применены:

1. Биозащитные составы, которые обеспечивают предохранение древесины от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, а также повышают влагостойкость древесины.
2. Антипирены, обеспечивающие надлежащую огневую защиту дома. Являются канцерогенными веществами, поэтому при обращении с ними обязательны меры особой предосторожности!
3. Комбинированные препараты, которые объединяют в себе как огнестойкие, так и влагосохраняющие пропитки. Например, акрилаты — вещества, которые при окрашивании поверхности одновременно увеличивают и ее стойкость к неблагоприятным внешним факторам.
4. Антисептические составы. Выпускаются отдельно антисептики для внутренних и наружных работ.
5. Составы, уничтожающие вредителей дерева. С этой целью после шлифования применяют фумигирование (окуривание специальными генераторами). Для этого лучше пригласить специалистов. Также для борьбы с древоточцем осуществляют обработку ультразвуковыми полями. Во внутренних помещениях бревенчатых домов можно воспользоваться обычной микроволновой печью с открытой дверцей, но следует быть осторожными — это опасно.

Огне-, био- и влагостойкие пропитки наносятся в 2 слоя и оставляются на 10–14 дней для полного впитывания и распределения по древесине.

С целью экономии вы можете воспользоваться «дедовскими» секретами обработки дома из бревен. Издавна использовали воск и скипидар в равных пропорциях для защиты от грызунов. Внутри сруб можно подвергнуть обработке крахмалом или хозяйственным мылом.

В качестве водоотталкивающего слоя снаружи можно использовать машинное масло.

Окраска подготовленных поверхностей

Следует отметить, что окраску сруба обычно выполняют в разных цветовых оттенках снаружи и внутри. Для наружной покраски применяют более темные оттенки, а для внутренних поверхностей — светлые. Выбранный цвет должен подчеркивать фактуру естественной древесины, а не маскировать ее.

Окрашивание ведут вдоль венцов от предыдущего замка к последующему. Поперечные потеки, после окрашивания какой-то незначительной части поверхности бревен, придется сразу удалять, что снижает производительность обработки.

Выемки и стыки лучше обрабатывать при помощи пульверизатора, а на гладких поверхностях эффективнее применять малярный валик. Участки в углах окрашивают кистью. Для достижения высокого качества готовой поверхности используют окрашивание в два прохода. При нанесении каждого следующего слоя следует выдержать паузу в 1–2 дня, чтобы предыдущий слой основательно высох.

При расчете потребности в пропитках и краске необходимо помнить, что для обработки торцов материала затрачивается в 2–3 раза больше из-за особой способности распиленного против волокон бревна впитывать влагу, поэтому здесь покрытие составами следует осуществлять в 3–4 слоя. Но своевременная и качественная окраска торцов не позволит бревнам растрескаться.

Процесс поверхностной обработки дома необходимо повторять после 8–10 лет эксплуатации строения. Именно такими являются гарантийные сроки эффективности пропиток и лакокрасочных составов.

Факторов, обуславливающих преждевременное старение и разрушение деревянного строения, достаточно много. Окраска внутренних и внешних стен и торцов дома из оцилиндрованных бревен позволит избежать этого. Высокая экологичность, морозостойкость, шумоизоляция и долговечность деревянного сруба — неоспоримые плюсы природного материала, способные придать вашему деревянному строению первозданную красоту и многолетнюю прочность.

Торец бревна. Обработка

Одним из важных моментов при строительстве деревянного дома является процесс обработки торцевой части бревна/бруса. Торцовка/отторцовка бревенчатого сруба выполняется сразу после сборки деревянного дома с помощью бензопилы, зауголки отпиливаются вертикально на одном уровне. Затем производится шлифовка – убираются грубые волокна и явные шероховатости. Подготовленная и гладкая поверхность торца – залог равномерного и красивого финишного покрытия, а так же меньшего расхода материала.

Влагоизоляционная обработка торцов бруса (бревна) не является прихотью производителей ЛКМ, а имеет технологическое обоснование. Питание древесины при росте происходит по волокнам, расположенным по направлению роста дерева. По этим волокнам древесные соки движутся к верхушке, питая её. После того, как дерево было срублено, движение соков останавливается, но каналы остаются в неизменном виде, из-за чего впитывание жидкости по торцу осуществляется примерно в 60 раз быстрее, чем через пласты древесины. Быстрый влагообмен на спиленном торце ведёт к резким перепадам влажности и провоцирует внутренние напряжения древесины, которые приводят к растрескиванию и выгибанию бруса (бревна).

Торец бревна(бруса) имеет пористую структуру. И именно с торцевой части особенно интенсивно происходит влагообмен массива. Потому необходимо стабилизировать влажностной баланс древесины, препятствуя стремительному выходу влаги через торец, создать своего рода защитный и, в тоже время, герметичный барьер. Это позволит сделать влагообмен в брусе (бревне) более равномерным, а высыхание дерева более щадящим, соответственно внутренние напряжения и растрескивание древесины минимизируются.

Растрескивание древесины воспринимается как негативный фактор, который в основном рассматривается с точки зрения декоративного аспекта, но не стоит забывать и о более значительном аспекте, таком как энегроэффективность. Ведь в местах глубоких трещин толщина бруса (бревна) уменьшается вдвое. Возможны и более серьезные последствия: быстросохнущий брус (бревно) может «повести», выгнуть и т.д., что чревато не плотным соединением в перерубах и сквозняками при эксплуатации дома.

Именно поэтому влагоизоляция торцов бруса (бревна) является не дорогим, но чрезвычайно эффективным средством сохранения дома красивым и комфортным.

На “просторах интернета” можно встретить множество рекомендаций по выполнению влагозащитной обработки торцов. Но насколько они эффективны? – Развенчать мифы и акцентировать внимание на «псевдо» советах дачных и строительных форумов позволит наш подробный технологический анализ основных методов.

Наиболее популярные методы обработки торцов деревянного дома:

1. Машинное масло в два слоя.

2. Олифа (обработка проводится каждый год по причине испарения олифы).

3. Масляная краска.

5. Клей ПВА+акриловый лак.

6. Профессиональный материал для торцевой защиты.

1. Обработка машинным маслом в 2 слоя. Масло отталкивает воду, тем самым защищает дерево от влаги. Кроме того, способ бюджетный, машинное масло стоит недорого, к тому же в интернете зачастую рекомендуют использовать «отработку»

– машинное масло хоть и отталкивает воду, но плёнки и сухого остатка не дает, поэтому оно «вымывается» довольно быстро.

– масло делает древесину «жирной», соответственно обработать её чем-то сверху будет весьма проблематично

– любой производитель ЛКМ в описании материала рекомендует перед покраской подготовить поверхность: «поверхность древесины должна быть очищена от пыли и масляно-жировых загрязнений»

2. Профилактическая ежегодная обработка олифой. Олифа при отверждении «связывает» волокна древесины и блокирует поры.

– олифа является дегидратированным полувысыхающим маслом, отверждающимся за счёт окисления кислорода воздуха. Дело в том, что отверждение олифы происходит в течение всего срока службы и её твёрдость растёт с течением времени. В какой-то момент твёрдость и хрупкость олифы становится такой, что любые движения древесины (а дерево продолжает «дышать») ведут к растрескиванию олифы и её эффективность падает на порядок

– олифа была изобретена несколько веков назад, с тех пор технологии заметно изменились. На сегодняшний день практически невозможно купить олифу «Оксоль», изготовленную по ГОСТ. Как правило, современная олифа производится на жирных кислотах талового масла, что сопряжено в дальнейшем с теми же проблемами, которые возникают при использовании машинного масла.

3. Масляная краска. Масляная краска при отверждении «связывает» волокна древесины и блокирует поры.

– масляная краска является следующим этапом развития олифы. Отличие от олифы в том, что вместо масел используется синтетический лак, механизм отверждения которого абсолютно идентичен олифе. Соответственно минусы те же, что и у олифы

– масляная краска с течением времени становится хрупкой и перекрыта (закрашена) может быть только составами на масляной основе.

4. Известь.

– данный способ труднее всего комментировать, так как известь впитывает влагу и как это может положительно повлиять на влагозащиту массива – не ясно. Изначально известь «потянет» влагу именно из бруса, так называемый процесс «гашения извести», но связывающая способность извести ограничена. После связывания влаги никакого влагозащитного эффекта не будет.

– известь будет проблематично покрасить ЛКМ

5. Клей ПВА + акриловый лак.

– этот способ не эффективен, так как ПВА не влагостоек и слой ПВА легко пропускает влагу. Единственным положительным моментом может служить склеивание торца и тем самым препятствование раскрытию трещин, но этот аргумент становится не состоятельным при резком влагообмене.

6. Использование специализированного материала для торцевой защиты ТЕКНОС.

Специализированные материалы для торцевой защиты обладают следующими основными характеристиками, которые делают их незаменимыми:

– образуют плотную, но при этом эластичную плёнку, которая в десятки раз снижает влагообмен

– совместимы с большинством финишных ЛКМ

Материалы разработаны исключительно для защиты торцов, поэтому они обладают беспрецедентными влагозащитными свойствами, которые доказаны не слухами «из интернета», а официальными научно-исследовательскими отчётами, и при этом лишены минусов.

Финским концерном ТЕКНОС была разработана уникальная рецептура торцевого состава, которая на сегодняшний день не имеет аналогов на рынке ЛКМ по древесине. Производитель отдельно обращает внимание на целесообразность применения данного материала, поскольку опыт показывает, что проблема растрескивания является основной «головной болью» наравне с проблемой появления синевы и плесени на древесине. Плёнкообразующий состав Текнол JRM отличается особой атмосферостойкостью и эластичностью, а также отличными адгезионными свойствами. Использование данной краски возможно и на стадии строительства, защищая торец сырого бревна (бруса), вероятность растрескивания на время усадки и усушки сруба сокращается в десятки раз. Следует отметить особые свойства образующей пленки данного герметика, она паропроницаема, т.е. при нанесении Текнол JRM на торцы, кромки и срезы древесины, влага равномерно выходит по всей поверхности бревна. Краска не блокирует древесные поры, но предотвращает стремительный поток влаги в особо уязвлённых местах, каковыми и являются торцы. Работа торцевого состава Текнол JRM и динамика влагопоглощения изменяются обратно пропорционально. Необработанный торец на 7 день поглощает 44% влаги, при обработке же в один слой эта цифра сокращается до 31%, а при двухслойном нанесении положительный результат особо очевиден – 4%. Поэтому краску следует наносить именно в 2-3 слоя. Пленка должна быть хорошо ощутима, напоминать «прорезиненное покрытие», только в таком случае материал будет работать и выполнять в полной мере возложенный на него функционал. Расход краски экономичен – 1 литр на 2 – 3 кв.м торца. Рабочая температура, как для водного материала, оптимально комфортна, выше + 5ºС. Выбирая цветовую гамму при окраске дома, данный материал так же может быть заколерован как в лессирующий, так и в укрывной цвет. Еще одним преимуществом торцевой краски Текнол JRM является его хорошая совместимость со всеми акриловыми красками и лаками на водной основе. Несмотря на оптимально адаптированные свойства данного материала к окраске не только в заводских условиях, производитель рекомендует консультироваться с техническими специалистами. Подробную информацию о применении торцевого состава Текнол JRM, предварительной подготовке поверхности и дальнейшем выборе подходящей схемы окраски деревянного дома материалами ТЕКНОС можно получить у менеджеров нашей компании.

Частые вопросы

Прежде всего, следует отличать «постоянные» антисептики от транспортных. Транспортные антисептические составы – это лишь временная защита древесины на период транспортировки сроком до 5 недель. Водоразбавляемый грунтовочный антисептик применяется для пиленой, строганой, а также бревенчатой деревянной поверхности. Он не имеет запаха и может применяться внутри помещения. Рекомендованная температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самого материала в момент нанесения должна быть не менее +15°С. Для древесины с повышенной влажностью больше подойдет органорастворимый грунтовочный антисептик. Главные его преимущества перед водоразбавляемым антисептиком – это лучшая впитываемость и рабочий температурный режим от +5°С. Оба материала отлично подходят для консервации деревянного дома.

Такой вид отделки идеально подходит, если Вы хотите придать определенный оттенок, сохранить текстуру и естественный рисунок древесины, а также защитить ее от разрушений и загрязнений. Полупрозрачная отделка позволяет сохранить и защитить природную красоту натуральной древесины и одновременно придать ей необходимый декоративный эффект. Полупрозрачная отделка придает деревянным поверхностям богатый и эстетичный вид и часто используется для защиты ценных пород дерева.

Специфика скандинавской фасадной доски – это пиленая, шершавая лицевая поверхность. Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками, так как лакокрасочные составы превосходно схватываются с негладкой поверхностью досок, таким образом, повышая устойчивость созданного защитно-декоративного покрытия к атмосферным осадкам. Этот особенный стиль пришел к нам из Северной Европы.

Для покраски используется специальная акриловая наружная краска. Она отличается своей стойкостью к суровым климатическим условиям: влага, разница температур. Ко всему прочему из-за повышенной влаги активизируется грибковые заражения древесной поверхности. Хорошая краска в сочетании с грунтовкой, содержащей большое количество фунгицидов, предотвратит все названные факторы и остановит порчу дома или другого строения. Сама же краска должна отлично держаться на поверхности и не изменять свой оттенок, как минимум, в течение нескольких лет, согласно заявленным характеристикам. Требования определяются разработанными ГОСТ-ами.

Красим сруб бани снаружи. Актуальные пропитки, лаки и краски для дерева

Рад снова приветствовать своего читателя! Сегодня поговорим о том, чем покрасить сруб?

Вообще, сказал бы так: красить другим цветом или сохранить первозданную фактуру сруба. Пусть кое-где с потемневшими от времени участками и прочими внешними естественными дефектами, но сохранить в аутентичном виде. Тема — чем покрасить сруб бани снаружи и остаться довольным своей работой на долгие годы?

На всякий случай – будьте морально готовы к тому, что после покраски увидите не совсем то, что видели на демонстрационной дощечке продавца в магазине. Где-то оттенок не тот, шершавость возможна, да и расход краски, как правило, превышает обещанный. Успокою новичков — это обычная реакция.

Идеально красят только в телевизионных рекламах. помните, там проведут кистью или валиком по стене и сразу красивый однотонный цвет. Но это заслуга кинооператоров, а не производителей краски или штукатуров. А в жизни, всегда есть «радующие» нюансы.

Из этой статьи вы узнаете:

Зачем нужна покраска деревянной бани снаружи?

1. Для защиты от воздействия погодных условий. Солнце, осадки, ветер – всё это не улучшает дерево;
2. Для защиты от исходящих изнутри бани перепадов температур, которые также влияют на долговечность материал;
3. Для ограждения от разных биологических поражений;
4. Для более эстетичного внешнего вида.

Пункты 1, 2 и 3 служат для продления жизни древесной основы, и это главное. А пункт 4, для некоторых — спорный момент. Кто-то скажет, ну разве может цвет краски, быть лучше текстуры естественной древесины.

Покраске сруба должно предшествовать нанесение грунтовочного покрытия, антисептика и огнезащитного состава (антипирина). Это важно. Антисептик создаст защиту от древесных насекомых, грибковой плесени, гниения и прочего, антипирин, повысит огнестойкость строения. И то, и другое вещество, можно выбрать как в виде бесцветной субстанции, так и обогащённого колорита.

Кстати, есть некоторые краски, содержащие антисептические и водоотталкивающие пропитки. По мнению многих экспертов (которые всегда перестраховываются), лучше выполнить грунтование, отдельным процессом.

А после шлифовки (когда дерево теряет огрубевший слой и становится легкодоступным для всякого рода биологических поражений), это требуется делать безотлагательно.

Перед обработкой защитными веществами нужно проверить качество конопатки сруба, а при необходимости — привести в соответствие. Стоит учесть, то, что торцы сруба сильнее впитывают влагу и потому рекомендуется дополнительно нанести на них два-три слоя.

Об инструментах

Широкая кисть, валики, пульверизатор – всё подойдёт. Для обработки швов, используйте тонкую кисть.

Но если следовать советам знатоков, то изначально лучше красить кистью, а повторный слой делать пульверизатором. Почему? Потому как, если на поверхности дерева осталась пыль и т.п., то распылённая краска после высыхания, может быстро облупиться или дать трещины, а кисть такие проблемы снижает.

В то же время, распылитель практически не поднимает древесных ворсинок. А это значит, поверхность останется более гладкой и шлифовать её будет на много проще. Кстати, после распылителя поверхность брёвен приобретает глянцевый вид, а кисточки и валики придают матовый оттенок.

Грунтовку тоже можно наносить пульверизатором. При этом не пренебрегайте средствами защиты (очки, перчатки, респиратор), хотя для некоторых химикатов лучше использовать жёсткие щётки, позволяющие эффективнее втирать их.

Относительно погоды: наиболее подходит слегка прохладная, но «плюсовая» погода без осадков и сильного ветра.

Чем грунтовать сруб?

Из «наших» представленных на рынке «грунтовочных» продуктов, выделю Неомид. Что его отличает — это хорошее качество и приемлемая цена. Линейка продуктов для дерева, позволяет «закрыть» практически все потребности: Огнезащита, био-антисептик, влагозащита и прочее. Отзывы по марке, хорошие.

Ещё один российский производитель, компания Сенеж, которая выпускает богатую линейку продукции. В ассортименте несколько защитных составов разного назначения (имею в виду, предназначенные именно для наружных работ по дереву). Кроме грунтовок, есть лаки и краски на органической и синтетической основе (акрилатные, масляные и др.).

Чем красить сруб?

Разделим материалы на два вида: народные и современные. Вначале приведу несколько народных рецептов. Вдруг кто захочет.

Отходы машинного или трансформаторного масла

Да, запах не очень, но он через время выветрится, а вот пропитка останется, и будет создавать водонепроницаемый слой. Хотя к нему, «по свежему» клеится пыль. Наносится масло грубой щёткой и тщательно втирается.

Скипидар и воск

Смешиваются в равных пропорциях. Помимо защиты от влаги, этот состав неплохо защищает от древесных насекомых и придаёт стенам сруба некий лоск «ухоженной старины». Особенно подходит, для покраски бани «в годах».

Отвар из дубовой коры

Приятный затемнённый фон, однако, сквозь него хорошо виден рисунок дерева. Старый и подзабытый метод.

Лучше не делать красящие составы из отвара лука (это не яйца на Пасху). Да, они дают брёвнам приятный оттенок, но в качестве «нежелательного бонуса» — запах привлекающий насекомых.

Моё мнение — не стоит увлекаться экологическими средствами. Им по ряду параметров уже непросто конкурировать с продукцией химической промышленности. Но если Вы, принципиальный сторонник природного сырья – тогда, без сомнений, вперёд!

Теперь перехожу к современным материалам

Буду говорить о тех, которые предназначены именно для деревянных строений.

Белинка

Давно и хорошо зарекомендовала себя торговая марка Belinka (Белинка). В ассортименте не только краски, но и лаки, разные пропитки, лессирующие составы. Весьма колоритна гамма оттенков лаков и краски, позволяющих сохранить текстуру древесины подчеркнув её декоративным фоном. Полиакрилатные краски Белинка, создают на поверхности дерева плёнку, которая, с одной стороны, обладает водоотталкивающими свойствами, а с другой — паропроницаема.

Профессионалы, положительно отзываются о российском производителе Текс. Кроме краски, у компании имеется несколько видов антисептиков, в том числе грунтовых и лессирующих, олифы, огнезащитные пропитки и составы на основе воска.

Отдельный момент, на который часто не обращают должного внимания: защита металлических частей. Шляпки гвоздей и саморезов, петли, уголки и прочее — подвержено коррозии. Для защиты, используют специальные составы. Они есть у того же Неомида.

Тиккурила

Если позволяют финансы, обратитесь к уважаемой в России, марке Tikkurila (Тиккурила). Краски этого финского производителя, прошли испытание в суровых условиях северного климата. В их составе компоненты, содержащие разные добавки, препятствующие образованию гнили, впитыванию влаги, защищающие от ультрафиолета.

На выбор предлагается акрилатная краска под названием, Пика-Техо, маслянная Техо, полиакрилатная, Ультра-Классик. У этой марки кроме относительно высокой цены, есть другой недостаток – труднозапоминаемые названия. Вот они.

И конечно, финская компания имеет все сертификаты ЕС подтверждающие экологичность.

Кстати, если покрытие сруба было выполнено масляной краской, то следующее покрытие (например, через 3-5 лет), желательно также делать масляной краской.

В целом рекомендации по окраске сруба бани сводятся к тому — что надо учитывать:

• Во-первых: чем лучше (то есть известнее) производитель, тем качественнее и долговечнее у него грунтовочные и финишные покрытия;
• Во-вторых: применять составы специального назначения, в нашем случае, предназначенные для наружных деревянных стен. Если найдёте среди известных производителей специальные краски для фасадов из оцилиндрованного бревна, будет ещё лучше, однако я, к сожалению, таких красок не знаю.

Сайкос

Напоследок «затронем» немецкого производителя SAICOS. Крылатая фраза — «Настоящее немецкое качество» весьма актуальна и по сей день. Главная особенность данной продукции в том, что основой являются только натуральные масла и воски. Выводы здесь простые: такая пропитка для древесины сохранит Ваше строение на долгие-долгие годы. Одним словом — рекомендую. Думаю, что профессионалы меня поймут.

В заключение, несколько кратких советов

• Особое внимание уделите соблюдению технологии покраски для дерева, в том числе: необходимость и пропорции разведения, порядок нанесения, время высыхания и прочее, рекомендованное производителем. К примеру, некоторые виды красок можно наносить не дожидаясь высыхания предыдущего слоя, а для других, надо ждать полного высыхания и пробовать «на отлип»;
• Если стены отшлифованы, то рекомендуется продуть компрессором (или пылесосом) все щели, на предмет удаления остатков пыли, поскольку она при соприкосновении с краской ухудшит адгезию (прочность сцепления), образует шероховатость и даже изменяет цветовой тон;
• Как правило, покраска пульверизатором делается на 1-2 слоя больше, чем при использовании кисти или валика. А чтобы реже заправлять краскопульт, желательно иметь ёмкость распылителя, не меньше 1 литра.

Качественная шлифовка и плавное скругление рёбер и торцов сруба, даст возможность краске дольше оставаться на этих поверхностях. Актуальный инструмент для работы — эксцентриковая шлифовальная машина. Ленточная для этих целей подходит гораздо меньше.

И ещё раз, не реагируйте на образцы окрашенных эталонных дощечек в магазинах. Здесь краска нанесена на идеально ровную и подготовленную поверхность (обычный рекламно-маркетинговый ход). В жизни, для строений из бревна всё выглядит не так гламурно.

На этом, закругляюсь. Спасибо, что дочитали. Надеюсь на актуальность выданной информации. Подписывайтесь в блоге на новости и зовите друзей. С нами будет интересно…

Анекдот в тему (не подумайте плохо о производителе): Ярославские краски: понюхал — и в сказке…

Успехов в выборе и удачной окраски сруба! Пока!

Цитата мудрости: Жизнь — гора: поднимаешься медленно, опускаешься быстро (Мопассан Ги де).

Производство фанеры

Производство фанеры для строительства или изготовления мебели как бизнес-проект привлекает высокой рентабельностью и быстрым возвратом вложенных средств. Сама технология позволяет сделать фанеру высокого качества из доступного сырья. При правильно налаженном производственном процессе в короткие сроки можно освоить выпуск продукции отвечающей всем условия ГОСТ, предложив потребителям широкий ассортимент продукции.

Разновидности фанеры

Классифицировать этот материал можно по нескольким признакам. Одной из классификаций выступает разделение по типу обработки. Основой материала выступает древесный шпон толщиной 1-1,4 мм. В процессе изготовления фанеры на шпон наносится слой клеевого состава, а далее происходит процесс склеивания листов между собой. В зависимости от того какой состав имеет клей и производится классификация по типу обработки:

• ФК – наиболее распространенный вид фанеры. При склеивании применяются клеи на карбамидной основе.
• ФСФ – для этого типа плит используется фенолформальдегидный клей. Этот материал отличается высокой прочностью и влагостойкостью.
• ФБС – для этого материала применяется бакелитовый клей. Этот тип фанеры выдерживает большие нагрузки и не меняет форму при колебании температуры.
• ФБА – шпон в этом виде материала склеивается при помощи альбуминно-казеинового клея. Это самый экологически чистый материал. Единственный недостаток он боится влаги.
• БВ – фанера, для склеивания которой применяется водорастворимый бакелитовый клей. При всех положительных качествах, этот сорт боится влаги.
• ФОФ – пласты шпона склеиваются при помощи формальдегидной смолы, при этом имеют высококачественную облицовку с одной или с двух сторон. Этот вид имеет очень высокую плотность и прочность.

Есть еще одна классификация этого материала. Независимо от типа фанеры она делится на четыре сорта:

• Сорт первый – минимальное количество изъянов на поверхности. Вся поверхность однородная без сучков и трещин.
• Сорт второй – на поверхности допускается незначительное коробление, трещины. Во внутренних и в наружных слоях допускается наличие вставок в местах сучков и червоточин.
• Сорт третий – может иметь видимые дефекты со вставками. Допускается наличие червоточин до 6 мм.
• Сорт четвертый – возможно наличие множества дефектов, к тому же допускается неровность кромок краев листов с разницей до 5 мм.

Технология производства фанеры

Технология производства фанеры сегодня подразумевает минимальное использование ручного труда. Большинство операций в технологическом процессе проводится станками и роботизированными линиями. Но, даже при таком высоком уровне развития оборудования для производства фанеры без профессиональных кадров не обойтись.

Самые ответственные операции в процессе производства – отбор древесины, выбраковка, подбор качественного шпона проводится вручную. А вот среди необходимого оборудования для производства фанеры должны быть:

• окорочной станок;
• ванна для замачивания заготовок;
• лущильный станок;
• гильотина;
• туннельная сушилка;
• станок для нанесения клея;
• линия для склеивания;
• прессы для холодного и горячего склеивания;
• форматно-раскроечный станок;
• шлифовальная установка.

Это далеко не полный перечень оборудования для производства. Для расширения ассортимента продукции в перечень оборудования можно включить и станок лазерной резки материала, и станок для фасонной формовки изделий.

Заготовка древесины для получения фанеры

Для получения продукции самого высокого качества требуется отбор самого качественного сырья. Лучшим сырьем считается липа и береза. Из лиственных пород получается продукция среднего качества. А вот из хвойных обычно получается продукт самого низкого качества, используемый в строительстве как технологический материал для опалубки или возведения временных конструкций.

Перед тем как поступить на лущильный станок, древесина сначала пропаривается или погружается в бассейн с горячей водой. Это необходимо для того, чтобы из дерева были удалены смолы и деготь, а сами волокна стали более пластичными.

Процедура изготовления и отделки шпона

После пропаривания, заготовки поступают на лущильный станок. Здесь бревно зажимается как в токарном станке в двух центрах, и начинает вращение вокруг оси. Нож шириной во всю длину бревна начинает снимать шпон. Эта процедура напоминает разматывание рулона бумаги. Только вместо бумаги получается полотно из шпона толщиной 1-1,4 мм. В изготовлении фанеры высокого качества необходимо чтобы шпон был одной толщины по всей длине отрезка.

Технологический процесс производства

Следующим технологическим процессом производства выступает проверка целостности шпона. При обнаружении дефектов, таких как сучки или червоточины, они на специальном станке удаляются, а вместо них устанавливается заплата. С этого момента оборудование для производства фанеры практически исключает ручной труд, все остальные операции выполняются станками. Первым этапом идет сушка в туннельной сушилке. Листы, проходя по конвейеру обдуваются горячим воздухом, на выходе влажность древесины должна быть не больше чем 4%.

Склеивание

Из полученного шпона дальше идет формирование массы фанеры. В зависимости от типа клеевого состава осуществляется склеивание слоев в определенном порядке – при использовании натуральных составов клеем покрываются только четные слои шпона. Для конструкционных и влагостойких типов фанеры применяются синтетические типы клея. Здесь клей наносится на все слои шпона. Нанесение клеевого состава при изготовлении фанеры производится при помощи специального станка, здесь клей наносится ровным слоем по всей поверхности листа.

Машина-автомат самостоятельно склеивает полотна шпона, чередуя слои так, чтобы волокна соседних слоев были взаимно перпендикулярны. Это обязательное условие получения качественной продукции.

Холодное склеивание или термическая обработка под давлением

В зависимости от используемой рецептуры клея изготовление фанеры осуществляется с помощью технологии холодной или горячей (термической) обработки под давлением.

При холодной технологии склеивания полотна шпона склеиваются и помещаются под пресс при обычной температуре. Через 6-8 часов находясь под прессом, клей надежно соединяет пласты.

При горячей технологии склеивания слои шпона с нанесенным составом помещаются под горячий пресс. Здесь высыхание клея осуществляется при температуре 60-80 градусов.

Нанесение покрытия

Производить фанеру можно только из высококачественного материала.

Для нанесения декоративного или специального покрытия применяются различные технологии и материалы. Чаще всего гладкое защитное покрытие наносится в виде слоя пластика. Лист полимерного материала приклеивается на поверхность при помощи клея на основе синтетической смолы. Для получения поверхности с определенной текстурой применяется технология горячего тиснения, когда слой смолы наносится на фанерный лист, а после этого во время просушивания осуществляет тиснение нужного рисунка на поверхности.

Особенности производства разных видов фанеры

Применение той или иной технологии производства позволяет получить материал с заранее определенными техническими параметрами. Производство материала для устройства опалубки или временных сооружений возможно из любого сырья. А вот для судостроения или изготовления корпусов легких самолетов требуется бакелитовая фанера, которая по своим физическим и механическим свойствам не уступает алюминию. Для этого используется только высококачественная липа или береза, с минимальным количеством сучков. Процесс склеивания и сушки листов осуществляется при жестком контроле температуры и влажности.

Несмотря на кажущуюся сложность технологии производства фанеры это на сегодняшний день один из самых прибыльных видов бизнеса в деревообработке. Имея даже минимальный парк станков и оборудования, можно построить производство способное выпускать конкурентную продукцию и приносящую стабильную прибыль.

Характеристики фанеры важные при выборе: сортность, виды, классы

Очень часто в строительстве, ремонте, внешней и внутренней отделке требуется материал, одинаково прочный и легкий, недорогой и устойчивый к условиям окружающей среды. Всем этим требованиям отвечает фанера. В этой статье мы подробно рассмотрим виды фанеры, ее характеристики и назначение каждого вида.

Что такое фанера

Фанера – это древесно-слоистый материал с количеством слоев не менее 3-х. Слои – это шпон или кора деревьев. При изготовлении, шпон размещают в каждом слое перпендикулярно предыдущему, поэтому повышается плотность и прочность, а состав, используемый для проклеивания слоев, повышает влагостойкость.

В зависимости от используемого клея

• ФСФ (фенолформальдегидный клей) — наивысший уровень влагостойкости. Из-за вредных веществ в составе смолы, не рекомендуется для жилых помещений и производства мебели;
• ФКМ (меламиновый клей) – средний уровень влагостойкости. Имеет меньшее содержание вредных веществ, но и меньшее сопротивление влажности, поэтому может применяться везде, где нет повышенных требований к влагостойкости и уровню токсичности;
• ФК (карбамидный клей) – низкий уровень влагостойкости. Не имеет в своем составе вредных веществ, поэтому может применяться только во внутренней отделке жилых помещений, а также, детских садов, комнат, мебели;
• ФБА (альбуминоказеиновый клей) – неводостойкая фанера. Она экологически чистая и может применяться везде, где не нужна повышенная устойчивость к влаге.

Фанера бакелизированная

Отдельно нужно выделить фанеру бакелизированную (ФБ). Она пропитывается бакелитовым клеем и имеет высший уровень влагостойкости и реакции на условия окружающей агрессивной среды. Можно использовать: при повышенных/пониженных температурах; от тропического до северного климата, при постоянном воздействии морской воды, микроорганизмов и т.д.

Т.к. этот стройматериал достаточно дорогой, для удобства покупателей, бакелитовую фанеру делят еще на несколько подвидов: по составу смолы, а также, по способу проклейки, чтобы каждый человек мог выбрать нужную марку и не переплачивать зря:

1. ФБС (пропитка спирторастворимым клеем), основное преимущество — влагостойкость:

• Марка ФБС: пропитаны все слои шпона полностью, самое высокое качество материала;
• Марка ФБС-1: слои не пропитывают, а только промазывают, качество чуть ниже;
• Марка ФБС-1А: промазываются только продольные слои.

Водостойкий материал

1. ФБВ (пропитка водорастворимым клеем), основное преимущество — прочность:

• Марка ФБВ: пропитываются только внешние слои, а внутренние – промазываются;
• Марка ФБВ-1: шпон только промазывается.

По поверхности

Виды фанеры по обработке поверхностного слоя:

1. Ламинированная. Для усиления всех качеств древесины, внешние слои покрываются специальной пленкой, с целью дополнительной защиты поверхности;
2. Шлифованная с двух сторон (Ш2);
3. Шлифованная с одной стороны (Ш1);
4. Нешлифованная (НШ).

Шлифуют поверхность фанеры для того, чтобы убрать дефекты и сделать ее более эстетически привлекательной.

В основном, шлифованную и ламинированную применяют для финишной или декоративной отделки, а также, для создания лицевых частей мебели.

Классификация по сортам

Таким образом, сортность фанеры, зависит от наличия дефектов и их количества на поверхности древесного шпона. При этом, применение находят все сорта фанеры:

• Сорт Е и Сорт 1: декоративная отделка, финишная внутренняя и внешняя отделка;
• Сорт 2 и Сорт 3: черновая отделка, либо финишная отделка, с дополнительным нанесением лаков и красок, маскирующих дефекты;
• Сорт 4: редко — внутренняя черновая отделка, в основном, применяют для изготовления тары, упаковки.

При этом, маркировка на этикетке может быть, например, такая: 3/4 или 4/4, это означает, что с внешней стороны листа качество одного сорта, а с внутренней – другого. Такие изделия очень популярны на российском рынке, т.к. по цене, это гораздо выгоднее.

Деление по типу древесины

По типу древесного шпона, выделяют три вида: березовая, хвойная и комбинированная. При этом, смотрят только на состав внешних слоев.

Березовая

Березовая относится к лиственному виду строительной фанеры. Шпон из коры березы – очень прочный и плотный материал, который имеет однородную структуру.

В тему — какие преимущества имеет березовая фанера перед хвойной.

Плотность такой фанеры примерно 650 кг/м3, т.е. лист такого материала на 20% прочнее, чем аналогичный из другого вида древесины, но, в ней совсем не присутствуют природные смолы, и она стоит дороже.

Применяется, в основном, там, где требуются уникальные свойства дерева: прочность и легкость. Это, прежде всего, масштабное и частное строительство, а также, вагоностроение, автомобильная промышленность, судостроение, упаковочное производство.

Хвойная

Слои такой фанеры производятся из коры хвойных деревьев (в России, в основном, делают из ели и сосны). Она не такая прочная, как березовая, но зато, весит на 20% меньше, содержит в составе древесины природные смолы, которые естественным образом защищают от гниения и сырости, а также, имеет красивый рисунок поверхности, и стоит дешевле, чем лиственная.

Т.к. основные преимущества этой фанеры – цена, вес и красивая поверхность, то ее больше используют в частном строительстве (кровля, перегородки, настилы, внешняя и внутренняя отделка и т.д.), а также, для создания предметов декора и в дизайне.

Комбинированная

Слои комбинированной фанеры могут состоять из разных сортов древесины, как хвойных, так и лиственных. По качественным характеристикам она ближе к березовой, но стоит дешевле. Используется как в строительстве, так и в мебельном, упаковочном производстве и т.д.

По предназначению

Также, клееную фанеру очень удобно классифицировать по способам применения, которые мы и рассмотрим ниже.

Корабельная

Этот вид березовой фанеры еще называют «морская». Состоит из марки ФБ, т.е. пропитывается она самым влагоустойчивым бакелитовым клеем под высоким давлением и температурой. Поэтому, может с успехом использоваться при постройке и отделке кораблей, лодок, яхт и других плавсредств, а также, везде, где требуется материал, способный выдерживать большие нагрузки и не деформироваться от гниения в процессе длительной эксплуатации в условиях постоянной влажности: порты, доки, причалы и другие сооружения.

Мебельная

Мебельная фанера, обязательно, должна отвечать определенным требованиям, особенно для детских учреждений. Это, прежде всего, экологическая безопасность (отсутствие вредных для человека веществ), прочность (на мебель, в процессе эксплуатации, обычно, приходятся немалые нагрузки) и красивый внешний вид. Всем этим требованиям отвечает березовая фанера ФК, поскольку, прочность у нее выше, чем у хвойной, и пропитывается она нетоксичным карбамидным клеем. Для лицевых сторон мебели лучше использовать первый и второй сорта.

Строительная

Строительная фанера, это, в основном, фанера сортов 3/4 и 4/4, которая используется во внутренних скрытых работах: предфинишная отделка пола, потолка, стен; сооружение межкомнатных перегородок, настилов, подиумов; выравнивание «чернового» пола, каркас для натяжного потолка и т.д. Благодаря своей легкости, прочности, тепло/шумоизоляционным свойствам, простоте в использовании, а также, дешевизне, она используется везде, где нет повышенных требований к красивому внешнему виду.

Авиационная

Эта разновидность фанеры изготавливается из марки ФСФ, с пропиткой формальдегидным клеем в специальных условиях, в результате, по прочности и влагостойкости ее, иногда, сравнивают со сталью, поскольку, обладая высокой плотностью, она легко сопротивляется продолжительным механическим воздействиям. Такие качества требуются для того, чтобы применять ее в самых ответственных отраслях: строительстве самолетов, вертолетов, больших и малых судов; в вагоностроении и автопроме.

Опалубочная

Опалубочную фанеру применяют при возведении бетонного фундамента, поэтому она должна обладать исключительными качествами по прочности, влагостойкости, сопротивляемости неблагоприятной окружающей среде и различным деформациям (разбухание, усыхание, растрескивание и т.д.).

Про основные плюсы мы писали в статье ламинированная фанера для опалубки, со всеми характеристиками и прочностными показателями.

Всем указанным требованиям качества отвечает только ламинированная березовая фанера ФБ с максимальным количеством слоев (толщина 18 мм для стен и 21 мм для пола). Процесс ламинации листов защитной пленкой, многократно усиливает основные качества этого строительного материала: плотность приближается почти к 700 кг/м3, а максимальная прочность составляет: вдоль волокон не менее 55 МПа, поперек волокон — не менее 25 Мпа. Благодаря этим качествам, данный материал является износостойким и экономичным, т.е. после возведения фундамента, листы можно еще многократно использовать.

Декоративная

Декоративная фанера имеет марку ФК и изготавливается из различных пород дерева, но, обязательно, из элитного или первого сортов, т.к. ценится именно натуральность рисунка поверхности. Также, для сохранения внешнего вида и других ценных качеств древесины, она либо ламинируется, либо покрывается специальным лаком. Основное применение: внешняя и внутренняя чистовая отделка, декорирование, дизайн интерьера, мебель, поделки, изготовленные своими руками и т.д.

Транспортная

Ее еще называют «автомобильной» – это ламинированная или сетчато-ребристая (если нужно минимум скольжения) фанера ФСФ. Такая фанера применяется для изготовления различных деталей грузовых автомобилей: обивки металлокаркаса фургонов, настила полов, обивки дверей и т.д. За счет прочности и влагоустойчивости, такие детали долгое время можно эксплуатировать, не боясь деформации или износа. Также, к преимуществам относится легкость монтажа – практически все работы можно выполнить своими руками и с небольшими затратами времени.

Размеры и толщина

Если вы определились с видом, назначением и сортом, то дальнейшие параметры для выбора и покупки фанеры – это толщина и размеры листа, т.к. от этого зависит стоимость.

По ГОСТу стандартные размеры листа: 2440 х 1220 мм, но, при этом, самым популярным и удобным в применении является: 1525 х 1525 мм. Предлагаются и такие размеры, как: 1500 х 3000, 1525 х 3050 — в различных вариациях длины и ширины, а также, нестандартные размеры (определяются конкретным производителем).

Размеры по ГОСТу

Толщина фанеры у разных изготовителей значительно отличается в пределах 3-30 мм, и зависит от используемого на производстве сырья и количества слоев в изделии (от 3-х до 21-го).

Способы изготовления

Для изготовления фанеры используется кора деревьев. Бревна предварительно замачиваются в воде и распариваются. После чего, шпон срезают несколькими способами: строгание, пиление и лущение. Лущение считается самым эффективным способом, потому как толщина срезаемой коры минимальна и древесное сырье расходуется оптимальным образом. Этот процесс происходит с помощью вращающегося станка, на котором зажимается ствол дерева. При этом, вращение происходит вокруг ножа, срезающего кору по кругу.

Далее, срезанная кора сортируется, в зависимости от присутствующих дефектов, по сортам качества, и обрабатывается специальным образом для формирования листов. После чего, рассортированные листы пропитываются клеем и прессуются. При этом, каждый слой находится перпендикулярно следующему, что и обеспечивает особую прочность. Заключительная часть – это обработка поверхности ламинированием или шлифованием. После чего, готовая продукция проходит контроль качества, маркируется и упаковывается.

Итак, мы подробно рассмотрели виды фанеры по сортам и типам древесины, а также, применение каждого вида. Среди такого многообразия различных марок, каждый может выбрать оптимальный по цене и качеству вариант. Суммируя все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что если вам требуется простой в использовании, доступный по цене, прочный, легкий, невосприимчивый к условиям окружающей среды древесный строительный материал, то лучше всего выбрать именно фанеру.

Фанера и ее виды — применяем умеючи

Добавил(а): Оксана 28 августа

Листовой строительный материал, изготовленный из склеенного и спрессованного шпона, называют фанерой. Чтобы получить такой прочный, влагостойкий, долговечный материал, требуется специальная технология его изготовления.

Во-первых, каждый новый слой шпона укладывается перпендикулярно волокнам предыдущего.

Во-вторых, лист фанеры необходимо располагать симметрично по отношению к центральному слою шпона.

Оценивая качество листа фанеры, стоит обратить внимание как на его внешний вид: плотность структуры, цвет, целостность, – так и на его свойства. Важно понять, каким пределом прочности он обладает при скалывании, до какой степени можно его сгибать и растягивать.

Существует ряд характеристик, на основе которых выделяют различные виды фанеры. Это марка, сорт поверхности и степень ее механической обработки, тип древесины. Рассмотрим подробно основные виды фанеры.

Виды фанеры по марке

Марка фанеры – это показатель влагоустойчивости фанерного листа. Способность не портиться под влиянием влаги зависит от того, какой клей используется и какое покрытие имеет верхний шпон фанеры.

Для внутренней отделки помещений идеально подойдет фанера марки «ФК». При ее изготовлении применяют клей, в основе которого карбамидные смолы. Она обладает средней степенью водо- и влагостойкости.

Для внутренних и наружных отделочных работ рекомендуют фанеру марки «ФСФ», которая характеризуется высокой степенью водостойкости. Листы такой фанеры получают путем склеивания шпона клеем, в составе которого фенолформальдегидные смолы.

В условиях повышенной влажности рекомендуют работать с фанерой марки «ФБ». Такую фанеру активно используют в авиа- и судостроении. Специфичность фанеры бакелизированной заключается в пропитке бакелитовым лаком каждого слоя шпона, которые впоследствии склеиваются клеем, содержащим фенолформальдегидные смолы.

Ламинированная фанера марки «ФОФ» представляет собой березовую фанеру марки «ФСФ», покрытую пленкой с одной или с обеих сторон. Такую фанеру применяют для внешних работ, используют в монолитном строительстве и для возведения опалубки при обустройстве фундамента здания.

Виды фанеры по сорту поверхности

Внешний вид верхних слоев фанеры позволяет выделить четыре сорта фанеры. Чтобы обозначить сорт фанеры, используют две арабские или римские цифры, каждая из которых, соответственно, указывает на сорт наружной части листа. Арабские или римские цифры пишут через дробь, например, 2/3, 3/4 или II/III, III/IV.

В европейских странах принято обозначать сорт фанеры буквами латинского алфавита, к примеру: А, В+, В, S, ВВх, ВВ, СР, CPs, WG.

Сорт фанеры определяют по количеству сучков на квадратный метр верхнего слоя фанеры.

Сорт 1 присваивают фанере, у которой нет или почти отсутствуют внешне заметные дефекты. Небольшие прожилки коричневого цвета или небольшое количество неповрежденных сучков, не превышающих в диаметре 0,8 см, на качество этого сорта не влияют.

Сорт 2 присваивают фанере, которая нуждается в небольшой обработке верхнего слоя листа. Как правило, требуется сделать вставки из шпона, убрать сучки и явные дефекты.

Сорт 3 – это фанера, которую используют, чтобы изготовить «внутренности» мебельной конструкции, а также тару и упаковку. Фанера третьего сорта представляет собой бракованную фанеру второго сорта.

Сорт 4 присваивают фанере, имеющей разнообразные дефекты, полученные при производстве. Прежде всего, это очень большое количество сучков. Важно понимать, что фанеру четвертого сорта, пригодную для изготовления упаковочных материалов, отличает от некачественной фанеры хорошо склеенные листы.

Виды фанеры по степени механической обработки поверхности и по типу древесины

Фанера по степени механической обработки поверхности бывает нешлифованная (НШ), шлифованная с одной стороны (Ш (Ш 1), шлифованная с двух сторон (Ш (Ш 2).

Чтобы обозначить степень обработки поверхности, к цифрам и буквам сорта и марки добавляют соответствующую(ие) букву(ы).

Фанера шлифуется для того, чтобы придать поверхности гладкость, устранить царапины и грязь, выровнять толщину листа. Шлифованная фанера выпускается листами толщиной 0,4 – 4 см.

Принято считать, что тип древесины, из которого сделана фанера, определяется по материалу верхнего слоя.

Чаще всего фанеру изготавливают из шпона лиственных или хвойных пород. Иногда эти породы комбинируют.

Берёзовую фанеру марки «ФК» применяют при изготовлении мебели, а также при отделочных работах внутри помещения.

Для внешних отделочных работ советуют выбирать березовую фанеру марки «ФСФ». Кроме того, из березовой фанеры изготавливают тару и упаковку.

За прекрасные противогрибковые качества и долговечность, которыми хвоя обязана смоле, высоко ценится хвойная фанера, склеенная фенолформальдегидным клеем.

Фанера из хвои – хороший строительный материал для кровли. Она долговечна и проблем с такой кровлей за ее срок службы не будет.