Скотч для пароизоляции и герметизации

Здравствуйте граждане. Строительство дома, это доложу я вам, еще то удовольствие. Человека, с темой не знакомого, поджидают всякие неприятности. Как и везде, в строительстве полным полно дилетантов, всякого рода мутных граждан, да и в целом разношерстных советчиков. Осторожнее надо быть как в выборе подрядчика, так и в выборе материалов.

За материалы поговорить нужно отдельно. Стремление сэкономить в целом понятно каждому из нас, но, когда разговор идет о доме, в котором предстоит жить вам и вашим детям стоит к экономии подойти с умом. Вот что будет, если купить неправильный скотч для пароизоляции, гидро и ветрозащиты?

И я вам отвечу, для начала дешевый скотч, который не рассчитан под такие задачи, отклеится. Через образовавшиеся щели влажный воздух из помещений устремится наружу. Летом это не так страшно, а вот зимой у вас начнутся проблемы. На уровне утеплителя теплый влажный воздух начнет охлаждаться и образуется конденсат. Который в свою очередь намочит утеплитель, осядет на деревянной конструкции, дав тем самым хорошую среду для грибка.

По итогу вы получите отсыревший, гниющий, холодный дом, в котором есть грибок. Жить станет как минимум неприятно для людей, а исправление всего этого неприятно для кошелька. Вашего кошелька. Стоит оно того?

На рынке достаточно пленок и сопутствующих им лент. Придет время, и мы их сравним. Ну а пока рассмотрим 8067, вот она. Там вообще, целое семейство, именуемое Fast, но об этом потом.

Что требуется от скотча для пароизоляции? Во-первых, чтобы клеился к пленкам из полиэтилена. Напоминаю, полиэтилен материал вредный, для него нужен очень специфический клей. Во-вторых, чтобы клеился ко всем общестроительным материалам. Дерево, пластик, бетон, газобетон, кирпич и металлы. Для всего этого клей у скотча должен быть ну очень специфичный.

И в 8067 он именно такой. 130 микрон чистого акрилового клея, модернизированного таким образом, чтобы он не просто клеился к перечисленным материалам, но, чтобы клеился к ним от -20 градусов по Цельсию. Повторяю, -20 градусов по Цельсию, да и клеиться 8067 может на неподготовленные поверхности. Термостойкость от -60 до +60 градусов по Цельсию. Лент с таким клеем по пальцам можно пересчитать.

Помимо таких выдающихся свойств 8067 может похвастаться устойчивостью к Ультрафиолету. 6 месяцев она простоит без проблем. Зачем ей это, спросите вы? Да затем, что ее можно использовать и снаружи дома. Проклеить стыки OSB плит например, или скажем оформить гидроизоляцию дверей и окон. (вставить видео). Для удобства герметизации лайнер у ленты сделали разделенный. Сильно удобно, меньше шанс запороть кусок ленты.

В-третьих, основа ленты должна быть эластичной, но при этом прочной, и было бы очень неплохо, чтобы она самозатягивалась после проколов, с помощью клея конечно. Каждый гвоздь или скоба — это место, через которое выходит теплый воздух. У 8067 с этим проблем нет, основа из полиэтилена свою работу делает. Вот смотрите: (тест со стаканом).

Ну и теперь задумайтесь, может выдать такие характеристики дешевый алюминиевый или армированный ремонтный скотч из строительного магазина? Думается мне, что нет.

Вообще, изначально за пароизоляцию отвечала лента 8068, вот она.

Все тоже самое, но с армированием и без защитного лайнера. Ее убрали, и осталась только 8067, которая с такими задачами справляется так же на ура.

Поставляется эта лента не так, как конкуренты, в одной ширине. Нет, есть ширина 50 мм, 100 и 200 мм. Намотка стандартная, 25м. Выбор ширины зависит от вашей задачи. Для пароизоляции полтинника хватит по за глаза. 100 и 200 мм отличный вариант, когда вам нужно загерметизировать окна и двери. А если учесть, как качественно у нас ставят окна, я бы рекомендовал не пренебрегать этой лентой.

Лента эта, конечно, не дешевая, но если вы строите дом, в котором хотите прожить долго и с комфортом, не замерзая и не разоряясь на отоплении, то потратьтесь один раз, и забудьте о таких проблемах на очень долгий срок.

Строительство и ремонт

4.7K постов 34.7K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

какая то голимая реклама, с копирайтерским форматом.

На одном сайте нашёл что это Польша производство. Подождём пока Китай сравняет цену и покажет настоящую на алиэкспрессе сколько она должна стоить. А не рускобизнес купи продай.

Чем приклеить полипропилен?

Желаете поддержать нашу деятельность? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UCbgJbHjlV06NDTfq0tzfNpg

Здравствуйте граждане. Мы подготовили короткий, насколько это возможно, видеоролик по клеевым составам, которые хорошо склеивают такой сложный материал, как полипропилен. Дело в том, что полипропилен материал замечательный. Из него делают всякое полезное в быту и производстве оборудование и изделия. Однако беда с материалом состоит в том, что качественно склеить его не так-то просто. По крайней мере, если не знаешь необходимые материалы. Дальше пойдет список адгезивных материалов их свойства и возможные места применения. Возможно такой формат окажется вам полезен.

1. Акриловые двухкомпонентные клеи.

Самый прочный вариант. Двухкомпонентные клеи на акриловой основе отлично работают с разнообразными пластиками и способны выдавать потрясающие прочностные характеристики на очень маленькой площади. Например, при правильно подготовленных поверхностях 2К клей способен выдать больше 200 кг/см2. Весьма серьезно!

Этот вариант оптимален, когда вам нужно собрать силовую конструкцию, способную выдержать серьезные ударные и весовые нагрузки. Клей также герметичен. В затвердевшем состоянии 2К клей не боится воздействия воды, растворителей, УФ, высоких и низких температур.

Минусы: высокая цена, не всегда в наличии у дистрибьюторов, жесткое соединение не позволяет клею компенсировать за свой счет различные нагрузки (не растягивается). Из-за этого часто происходит разрыв по материалу. Помимо этого для работы клею нужны пистолет с толкателем и носик миксер. Что ведет к дополнительным тратам.

2. Клей-герметик

Клей-герметик 550FC+P591 (праймер для пластика) оптимальное решение когда необходимо склеить полипропилен, вернее приклеить к неровной поверхности или приклеить полипропилен к конструкции которая подвергается серьезным вибрационным, ударным и температурным нагрузкам. В отличии от предшественника, клей-герметик хорошо тянется, компенсируя разрыв до предела. Но он не способен выдать достаточную прочность, чтобы собирать силовые конструкции. Его задача – это монтаж тяжелых элементов непосредственно на силовую конструкцию.

Оптимальная толщина клеевого слоя от 2-3 мм до 10 мм.

Минусы: для работы с полипропиленом требуется дорогой праймер, время полной полимеризации зависит от толщины, ширины и высоты клеевого шва, а также от пористости материала. Помимо этого 550FC требуется временное закрепление в виде скотча, пока герметик не полимеризуется полностью. В противном случае закрепленный груз может съехать.

3. Монтажный скотч

Следующий вариант – монтажные ленты. Этот тип крепежа подходит для монтажа ровных листовых элементов на силовую конструкцию, а также, в формате высечки из скотча, сборка элементов корпуса изделия в виде герметизирующего замкнутого контура. Выдают высокую прочность, однако не подходят для сборки силовых конструкций.

Монтажные ленты выдают ровный слой клеевого соединения, который выбирается по типу ленты. Толщины варьируются от 0,017мм до 5,8мм. Тонкие ленты предоставляют жёсткое (не демпфирующее) соединение, а вспененные наоборот. За счёт своей основы они компенсируют изгибающие и ударные нагрузки. Ленты устойчивы к низким и высоким температурам, растворителям и погодным условиям.

Минусы: малая компенсация неровных поверхностей, для работы с полипропиленом есть специальные ленты, стоят они дорого, более дешевые необходимо использовать совместно с праймером. Требуется приличная площадь для надежного закрепления груза. На 1 кг необходимо 60 см2 скотча.

Этот тип монтажа отличается от остальных возможностью разъединяться и соединяться. Например монтаж стеновых панелей закрывающих доступ к скрытым коммуникациям. До 1000 циклов гарантированного срабатывания застежки. Крепится сама на себя. Отлично компенсирует вибрационные и температурные нагрузки. Не боится ультрафиолета и растворителей.

Толщина соединения стабильная: 5,7мм

Минусы: застёжки плохо переносят прямые ударные нагрузки, при рпботе с полипропиленом требуется праймер, требуется площадь для закрепления груза. На 1 кг необходимо 60 см2 застежки. 1 погонный метр застежки дает 0,5 м готового соединения (застежка крепится сама на себя). Если нанести большое количество застежки, соединение получится неразъемным.

5. Аэрозольный клей

Последний вариант отлично подходит для больших площадей и закрепления тканевых материалов. Отлично склеивает полипропилен и полиэтилен. Даёт тонкий клевой слой. Можно наносить несколько слоёв. Устойчив к ультрафиолету, воде, низким и высоким температурам.

Минусы: неустойчив к растворителям, имеет относительно малую прочность в сравнении с предыдущими вариантами. Требуется сушка клея перед непосредственным соединением материалов, а так же требуется время для набора 100% прочности.

Перед применением клеевых составов на полипропилене, материал необходимо подготовить. Зачистить абразивом, после обезжирить и очистить от остатков пыли, грязи, масел и т.д.

На этом наши полномочия фсё!

Появились вопросы? Задавайте их в комментариях. Я отвечу на них в меру своих компетенций.

Очень нестандартное применение двухстороннего скотча

Давным давно лазил по ютубу и изучал видосы по Тезе. И вот польское представительство:

Польское представительство выложило интересное, нестандартное применение ленты семейства ACXplus. Отважные поляки вклеивают стеклопакеты в деревянную раму. Дело в том, что мы очень часто предупреждаем, что вспененные скотчи плохо работают на пористых поверхностях. В ролике видно, что после нанесения скотча профиль из дерева покрывают составом.

Ну, думаю, они ACXplus используют тут в качестве демпфера и прокладки гидроизоляции. Но потом я нашел еще вот такой ролик на их канале:

Интересное кино получается. Стеклопакет вполне себе держится на деревянном профиле. У меня есть подозрение, что на профиль перед нанесением ленты намазали праймером. Я бы с интересом посмотрел, как выдерживает такое соединение весовую нагрузку. Имею ввиду тест, какой мы проводили в 2021 году:

Про следующий вид скотча расскажу через пару часов.

Появились вопросы? Задавайте их в комментариях. Мы с @MikhailTesa, ответим на них в меру своих знаний.

Как правильно приклеить боковое зеркало в автомобиле

Приклеивать боковые зеркала в автомобилях нужно строго на двухсторонний скотч. Потому что именно его используют автопроизводители для этой задачи. Скотч должен быть толщиной от 100 до 200 микрон, без основы. Это важно.

В современных автомобилях зеркала подогреваются. Чтобы эффективно передать тепло от нагревателя к зеркалу клеевое соединение должно быть максимально тонким. Чем толще материал, тем меньше коэффициент теплопередачи. Основа скотча тоже препятствует передаче тепла.

Именно поэтому для зеркал применяют безосновный тонкий скотч на акриловом клее. Акрил не боится ультрафиолета, воды, холода и жары, а так же растворителей типа бензина и масла.

Берем рамку и зеркало. Очищаем от загрезнений. Если на них остался старый скотч, используйте цитрусовый очиститель. После него поверхности нужно очистить мыльным раствором, после обезжирить поверхность спиртом с водой. Только спиртом. Уайтспирит, бензин, керосин, ацетон и прочее использовать нельзя.

Использовать вместо скотча клей-герметик нельзя, потому что зеркало будет плохо нагреваться. И еще, потому что пластиковая рамка при склеивании изгибается под форму зеркала. Так заложено производителем. Клей-герметик сам подстраивается под неровности. Не рекомендую так же использовать поксиспол, космофен и прочие цианоакрилаты. Это хорошие материалы, но не для этой задачи. Они хрупкие.

После обезжиривания наносим скотч на рамку, так как ее площадь меньше, чем у зеркала. Используем безосновную ленту Теза 52110, толщиной 100 микрон. Он идеально подходит, так как обладает отличной адгезией и хорошо сопротивляется на отслаивание.

Наносим на всю площадь рамки. Прочность соединения и эффективность нагрева напрямую зависят от площади соединения. Прижимаем скотч по всей площади.

Снимаем защитный лайнер и наносим на зеркало. Затем единоразово прожимаем соединение по всей площади. Готово. Полная прочность наступает через сутки. После нанесения прочность составляет от 30 до 40%. Если на улице лето, зеркало можно установить сразу. Если на улице ниже 10 градусов по Цельсию, подержите зеркало в тепле сутки.

Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях.

Крепление пароизоляции при монтаже строительных конструкций

Пароизоляция – это способ защиты строительных конструкций и материалов от проникновения пара, а также образования конденсата на их поверхности.
В зависимости от материала, используемого для этих целей, различается и крепление пароизоляции к защищаемой поверхности.

Стены, обшитые пароизоляционным материалом

Назначение и отличительные характеристики

Основное предназначение пароизоляционного слоя, это защита строительных конструкций от проникновения влаги в парообразном состоянии на их поверхность и последующего образования конденсата, негативно сказывающего на эксплуатационных характеристиках этих конструкций (материалов).
Как правило, пароизляция укладывается изнутри зданий (сооружений), что объясняется тем, что во внутреннем пространстве влажность воздуха выше, чем снаружи.
Отличительными характеристиками пароизоляции от гидроизоляции являются:

место расположения в «пироге» строительной конструкции (потолок, кровля, стены и т.д.);
назначение – гидроизоляция защищает от проникновения воды снаружи, а пароизоляция – от проникновения паров воды изнутри;
пароизоляция не пропускает влагу (пар), которая задерживается на ее поверхности как изнутри, так и с наружи, а гидроизоляция – пропускает влагу (пар) в одном направлении и задерживает в противоположном.

Разновидности пароизоляционных материалов

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий выбор пароизляции различных видов, отличающихся по составу и структуре, а также способу монтажа и стоимости. Вот некоторые из них:

пленки, изготовленные из полиэтилена различной структуры (однослойные, двухслойные, армированные);
пленки с покрытием одной из сторон слоем фольги (фольгированные пленки);
пленки с покрытием, препятствующим образованию конденсата (анти конденсатные пенки);
пленки с пористой структурой (мембраны), классифицируются как:псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные и являются паропроницаемыми (паровыводящими) материалами, используемыми с наружной стороны утеплителя.

Псевдодиффузионные мембраны способны пропускать до 300 гр/м2 испарений в сутки,
диффузионные – от 300 до 1000 гр/м2 за этот же период, а у супердиффузионные – более 1000 гр/м2 в сутки.

Псевдодиффузионные мембраны используются для пароизоляции внутренних помещений, а мембраны диффузионного и супердиффузионного типов – применяются при монтаже фасадов зданий, выполняя дополнительно функцию защиты от ветра (ветробарьер).

Монтаж пароизоляционного барьера

Монтаж пароизоляционного материала является важным этапом производства работ при утеплении строительных конструкций, определяющим их способность сохранять тепло и обеспечивать защиту от проникновения влаги внутрь утеплителя.

Пароизоляция монтируется при сооружении здания (строения) до момента финишной отделки помещений или монтажа кровельного покрытия, а также при выполнении ремонтных работ на этих элементах конструкций.

Выполнение этих работ требует знания особенностей монтажа пароизоляционного барьера.

Их можно разбить на несколько этапов: подготовительный, выполнение работ и завершающий.

Подготовительный этап

В этот период производства работ выбирается и приобретается материал, который будет использоваться как пароизоляция, при этом критериями выбора будут:

место использования, монтажа (фасад здания, внутренние помещения и т.д.);
требования к техническим характеристикам (способность пропускать испарения);
эксплуатационные показатели;
возможность (особенности) выполнения монтажа на той или иной строительной конструкции.

Изначально готовится поверхность, на которую будет монтироваться пароизоляционный барьер. Данные работы зависят от материала, из которого изготовлено основание и места их проведения.

Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими растворами и противопожарными веществами, а кирпич и бетон – грунтовками глубокого проникновения, для предотвращения появления микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).

Выполнение работ

На этом этапе выполняется монтаж пароизоляции на выбранном участке строительных конструкций, при этом на разных элементах здания (потолок, стена, стропила и т.д.) выполненных из разных материалов (металл, дерево, бетон и т.д.) монтаж выполняется по-разному.

Крепление к потолку

Устройство пароизоляционного слоя на потолке требуется при выполнении работ по утеплению помещений верхних этажей здания, имеющих холодный чердак, при утеплении кровли зданий, не имеющих чердака, при теплоизоляции подвальных помещений, а также потолка в бане.

Для этих целей используются пленки различных типов, а также псевдодиффузионные мембраны.

Пленка (мембрана) должны быть цельными, чтобы закрыть всю требуемую площадь. При невозможности – укладка выполняется внахлест, составляющий 10,0 – 20,0 см.

Крепление пароизоляционной мембраны к потолку

Места стыков проклеиваются с обеих сторон строительным скотчем или специальной лентой, дабы исключить возможность проникновения влаги.

При использовании фольгированной пленки, укладка полос выполняется встык, без нахлеста. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

При монтаже на деревянную поверхность используется строительный степлер или гвозди с большой шляпкой.

К деревянным поверхностям пароизоляцию можно крепить степлером

Пароизоляционный слой должен выходит на стены, в углах не должно быть пробелов.
По возможности, стыки полос используемого материала (пленка, мембрана) должны располагаться на стропилах или элементах каркаса потолка, что позволит надежно закрепить пароизоляцию и предотвратит отклеивание соединительной ленты (скотча).
Полотно не должно провисать, а быть в натянутом состоянии.

Потолок, обшитый пароизоляционной пленкой

Крепление к полу

При выполнении работ по утеплению пола, пароизоляция укладывается после того, как сделана гидроизоляция и уложен утеплитель.

Пленка (мембрана) должны быть цельными или соединены между собой внахлест, чтобы не было возможности проникновения паров воды в слой утеплителя.

Пароизоляция должна налегать на стены, а между ней и слоем утеплителя, должен быть воздушный зазор 45,0 – 50,0 мм.

Крепление к стене

При монтаже пароизоляции к стене внутри помещения, для ее закрепления используются оцинкованные гвозди с крупной шляпкой или скобы.

Крепление осуществляется непосредственно к поверхности стены, если это деревянная конструкция или к деревянной обрешетке, монтируемой на стене из бетона или кирпича.

При выполнении фасадных работ, пароизоляционный слой монтируется на каркасе крепления элементов отделки фасада.

Завершающий этап

В это период убираются излишки пленки (мембраны), мешающие выполнению финишной отделки утепляемого помещения (углы, излишний напуск на стену и т.д.).
Проверяется крепление смонтированного пароизоляционного барьера.

Некоторые особенности монтажа

При монтаже пароизоляционного барьера необходимо учитывать некоторые особенности выполнения работ и знать ответы на следующие вопросы:

Какой стороной монтировать пароизоляционный материал?
Как крепить пароизоляционные мембраны?
Нужен ли вентиляционный зазор?
Каким должен быть перехлёст полотен?
Нужно ли проклеивать стыки и чем?
Как долго можно оставлять мембрану открытой?

Какой стороной монтировать пароизоляционный материал

Для различных видов пароизоляционных материалов ответ на этот вопрос звучит следующим образом, это:

Полиэтиленовая пленка всех типов – ее сторона не имеет значения, т.к. они равнозначны по техническим характеристикам.
Фольгированная пленка – укладывается фольгированным слоем во внутреннее пространство помещения.
Антиконденсатная пленка – укладывается основой внутрь помещения, а антиконденсатным слоем, к строительным конструкциям.
Мембраны – укладываются гладкой стороной к утеплителю, а шершавой – во внутреннее пространство утепляемого помещения.

Как крепить пароизоляционные мембраны

Как уже было написано выше, для крепления материалов, используемых для пароизоляции, применяются специальные скобы и оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, однако это не является надежным способом крепления, что обусловлено большой парусностью мембран.

Надежную фиксацию пароизоляции на покрываемой поверхности можно осуществить, используя контррейки, монтируемые по элементам строительных конструкций поверх пароизоляционного слоя.

При монтаже навесных фасадов, крепление пароизоляции осуществляется к элементам крепления теплоизоляции (фиксирующим дюбелям, кронштейнам крепления) посредством болтового или иного соединения, предусмотренного для закрепления теплоизолирующего слоя.

При монтаже на кровельных стыках и прочих элементах здания (оконные и дверные проемы, трубы, вентиляционные каналы и т.д.), крепление пароизоляции осуществляется с использованием двусторонних лент. На неровных поверхностях, когда невозможно использование клеящих лент, применяются специальные клеи на основе полиуретана и каучука.

Можно ли проклеивать стыки пароизоляции обычным скотчем? Чем склеивать листы пароизоляции? Лента для приклеивания пароизоляции

Можно ли проклеивать стыки пароизоляции обычным скотчем? Чем склеивать листы пароизоляции? Лента для приклеивания пароизоляции.

Пароизоляционная пленка укладывается с внутренней стороны помещения, под теплоизоляцией. В ее задачи входит защита теплоизоляции от попадания влаги из жилых помещений. Сама пленка отлично справляется со своей задачей, но испарения могут проникнуть через соединения полотен. Для этого каждый стык изолируют специальным скотчем.

Если не сделать герметизацию стыков, влага проникнет к утеплителю, из-за чего он начнет терять изоляционные свойства. Намокшая минеральная вата защищает от холода на 60% хуже сухой.

Кроме того, при склеивании пароизоляции в самом доме сохраняется комфортная влажность и микроклимат. Это происходит потому, что утеплитель впитывает испарения из воздуха делает его более сухим. Из-за недостатка воды могут начаться проблемы со здоровьем кожи и дыхательных путей.

Проклеивать стыки пароизоляционного слоя необходимо при новом строительстве дома или капитальном ремонте крыши. А также рекомендуется проверять качество кровельного пирога при покупке дома, будь то старая или современная постройка. Скотч со временем может отклеиться от старости или из-за некачественного проведения монтажных работ. В такой ситуации приходится браться за ремонт и тут важно правильно выбрать тип клейкой ленты и фирму производителя.

Как правильно укреплять различные пароизоляционные материалы?

Выбирая тот или иной теплоизоляционный материал, следует обязательно проконсультироваться со специалистом, который имеет представление о достоинствах и недостатках определенного вида пароизоляции и может указать, какой из них лучше использовать в конкретных условиях.

Рулонные материалы следует закреплять с применением скобозабивателя (мебельного степлера) по всему периметру строения. Любой рулон укладывается внахлест предыдущего. Если утепление стенок не предусмотрено, то для самого крепления пароизоляции возможно применять пластмассовые либо деревянные рейки.

Применяют рейки для установки теплоизолятора и пароизоляции. Прикручиваются рейки к стенке шурупами на расстоянии с шагом 30 см друг от друга. Не следует применять деревянные рейки при использовании каких-либо дополнительных теплоизолирующих материалов.

Если используется листовой пароизолирующий материал, то для него необходимо будет сначала установить каркас из профиля, который в дальнейшем будет держать листы. В таком случае листы дополнительно следует закрепить с помощью шурупов.

Места стыковки листов пароизоляции должны быть обтянуты изоспаном или же пленкой ПВХ.

Схема утепления вентилируемого фасада.

Материалы для пароизоляции на потолке обычно укладывают внахлест, составляющий более 20 см. Для защиты потолка от проникания в жилье воды и пара, а также продления срока его службы, крепление материала пароизоляции предусматривают как снаружи, так и внутри помещения.

Если строительное сооружение обладает внешним утеплением, то оно предусматривается состоящим из 3-х слоев изоляционных материалов как минимум:

слой пароизоляционного материала;
теплоизолятор;
паризолятор.

Такой способ защиты может предупредить даже мелкое образование конденсата, и срок службы перекрытий из дерева будет увеличен.

Если же перекрытия дома сделаны из железобетона, их следует заботливо охранять от воды и образования конденсата. В противном же случае, если не позаботиться о том, как крепить пароизоляцию своевременно и правильно, в доме либо квартире будет капать с потолка. Это создаст дискомфорт при смене на улице температурного режима.

Разновидности пароизоляционных материалов

пленки, изготовленные из полиэтилена различной структуры (однослойные, двухслойные, армированные);
пленки с покрытием одной из сторон слоем фольги (фольгированные пленки);
пленки с покрытием, препятствующим образованию конденсата (анти конденсатные пенки);
пленки с пористой структурой (мембраны), классифицируются как:псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные и являются паропроницаемыми (паровыводящими) материалами, используемыми с наружной стороны утеплителя.

Особенности монтажа

Даже качественный склеивающий элемент не гарантирует долговечного результата, если работы проведены небрежно и без соответствующих инструкций.

Базовые знания по применению пароизоляционного скотча:

На момент проклейки основание должно быть сухим, гладким, без следов грязи и жира.
Для крепления первого слоя пароизоляционных материалов лучше использовать двусторонний скотч, дополнительный слой клеится на одностороннюю ленту.
Работы проводятся при комнатной температуре. Влажность должна быть минимальной.

Такие незначительные на первый взгляд детали, как пароизоляционный скотч, могут решить проблему сохранности изоляционных материалов на долгое время. Выбирайте самую качественную ленту с оптимальными характеристиками и следуйте инструкциям, чтобы защита получилась максимально надёжной.

Необходимые материалы

Из-за того, что пар поднимается, кровля должна быть обязательно защищена от конденсата. Перед монтированием пароизоляции, нужно выбрать материал.

Рисунок 2. Схемы мембранных кровель.

Чаще всего это пленка из полиэтилена. Еще есть отражающий материал и материал, выполненный из мембраны. Если вы выбрали пленку, то монтировать ее нужно, натягивая и устанавливая зазоры, которые необходимы для вентиляции пленки, поскольку внутри будет появляться конденсат. Одна сторона пленки гладкая, а другая – шероховатая. Укладывать нужно шероховатой стороной наружу (рис. 2).

Мембраны совмещают в себе функции паро- и гидроизоляции. Они могут иметь один или несколько слоев, могут быть одно- или двусторонними. Самые эффективные – двусторонние, которыми часто пароизолируют крышу. Для сауны обычно берут отражающую пароизоляцию. Это вспененный полиэтилен, который совмещает в себе функции и паро-, и теплоизоляции. Еще один известный материал – фольга на крафт-бумаге. Чаще всего ее используют там, где обычно имеются более высокие температуры.

Критерии выбора пароизоляционного материала

При выборе материала стоит обращать внимание на несколько важных критериев, среди них следующие:

Паропроницаемость, способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов, измеряют его в г/м2 в сутки;
Срок службы. Дешевые материалы могут порваться очень быстро, наилучшим показателем данного критерия показывают мембраны из нетканных искусственных волокон;
Сложность монтажа. При выборе стоит узнать, как крепится материал (какой нахлест делают, и какие ленты нужны) необходимо крепить плотно к утеплителю, или оставлять зазор;
Цена. Изделия для данной цели продают в рулонах. В магазине обычно обращают внимание только на цену, но не учитывают, что рулоны бывают разных размеров, чтобы здраво оценить стоимость нужно сопоставить два этих факторы, и высчитать реальную цену.

Способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Какой стороной крепить пароизоляцию

Специальные материалы для изоляции паров выпускаются в виде однослойных плёнок, вспененного полиэтилена с металлизированным покрытием и двухслойных мембран. Их монтаж имеет некоторые различия, из-за чего разобраться, какой стороной крепить пароизоляцию, бывает непросто:

Пенопропиленовая плёнка устанавливается шероховатой поверхностью к подкровельному пространству. Подобная фактура изоляции будет собирать влагу, которая будет испаряться через вентиляционный зазор. Однако его величина должна быть не менее 20 мм. Если же плёнка самая обычная (полиэтилен), ее стороны будут идентичны.
Двухслойную мембрану укладывают гладкой стороной к теплоизоляции. Для удобства использования производители нередко наносят на изнаночную часть полотна специальную маркировку.
Односторонний ламинированный полипропилен направляют также гладкой поверхностью к утеплителю.
Фольгированную сторону спецпленок поворачивают к утеплителю.

Учитывая разнообразие пароизоляционных материалов на строительном рынке, сложно составить исчерпывающее руководство по их укладке. Подробная информация обычно содержится в инструкциях, прилагаемых производителями. Но все же, есть еще два общих правила:

Если инструкция малопонятна, а плёнка окрашена в разные цвета, наиболее светлый тон следует повернуть к утеплителю.
Многие материалы сворачивают в рулон так, чтобы сторону, оказавшуюся внизу при его раскатывании, можно было сразу класть на теплоизоляцию.

Укладка пароизоляции

В целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.

Скотч выбирайте в соответствии с типом материала

После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:

Если у пленки два цвета, то более светлый кладется к утеплителю.
Если пленка имеет ворс, то это будет наружная часть, гладкую сторону потребуется уложить к утеплителю.

Укладка пароизоляции на стену проводится по такой инструкции:

Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

При работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

Если работа проведена правильно, то обслуживать пленку не потребуется, а стены будут служить длительное время без ремонта. Проведение работ по укладке пленки на пол и потолок несколько отличаются, но в целом суть остается аналогичной. Подробнее о том, как правильно укладывать пароизоляцию, смотрите в этом видео:

Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

Об особенностях утепления стен минватой и жидким пенопластом читайте в других статьях на сайте.

Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

Чем склеивать пароизоляционную пленку на крыше?

Утепляя дом с одновременной облицовкой (система вентилируемый фасад), все сталкиваются с рекомендацией защищать утеплитель от влаги, ветра, пара. Здесь возникает большинство вопросов по выбору, назначению и применению материалов. Не претендуя на всеобъемлющее решение этих вопросов, мы попытаемся дать ответ на большинство из них.

Пароизоляция и гидроизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна

Изучая рекомендации производителей утеплителей по устройству вентсистем, можно увидеть, что в большинстве из них рекомендована защита утеплителя пароизоляцией со стороны стены, влаговетрозащита между утеплителем и навесным фасадом.

У многих домовладельцев, которые утепляют дом самостоятельно, возникает желание сэкономить на дорогостоящих пленках, поэтому стоит разобраться, что такое пароизоляция, гидроизоляция, влаго-ветрозащитные мембраны, когда и как применять эти материалы.

Что такое пароизоляция

Любое проектирование ведется в соответствии с нормативными документами, сейчас это СП — строительные правила, в каждом из которых есть раздел «Термины и определения». С точки зрения строительных норм пароизоляция — это слой рулонного или мастичного материала, препятствующий прохождению через него водяных паров.

Разработано множество пароизоляционных материалов для утепления стен, в большинстве своем это 2-х…3-х слойные пленки из нетканого материала или особых полиэтиленов.

ВНИМАНИЕ! Обычный полиэтилен непригоден для пароизоляции.

Что такое гидроизоляция

Гидроизоляция — это строительные материалы (рулонные, мастичные, штукатурные), препятствующие намоканию конструкции под действием сточной воды. Эти материалы, как правило, применяют в полах, подземных конструкциях, сооружениях, находящихся в водной среде.

Касательно систем утепления правильнее использовать термин влаговетрозащита, так как с водой напрямую в системе утепления теплоизолятор не должен соприкасаться, но в щели облицовки может попадать дождевая вода или снег при сильном ветре, а потому теплоизоляция нуждается в защите от воды, водяных паров и ветра.

В качестве гидроизоляции в системах утепления применяются диффузионные мембраны, особенностью которых является способность выпускать водяные пары наружу, не давая проникнуть им внутрь. Как правило, это 3-х…4-х слойные пленки с маркировкой расположения сторон относительно утеплителя (внутренний и наружный слой).

Для чего нужна пароизоляция вообще?

Водяные пары могут быть атмосферного происхождения или эксплуатационные. Любой строительный материал обладает паропроницаемостью, у некоторых она стремится к нулю (экструдированный пенополистирол — 0,013, металлы, стекло — 0,0) у других значительно выше (древесина поперек волокон — 0,03, минеральная вата — 0,06).

Чем выше паропроницаемость, тем большее количество влаги может набрать материал, при этом снижаются его теплоизоляционные характеристики, он перестает играть роль утеплителя. Чтобы этого не произошло, применяются пароизоляционные материалы. Применение пароизоляции особенно необходимо, если стеновой материал обладает способностью дышать — то есть пропускать через себя эти водяные пары.

Чем вашему дому может повредить конденсат?

На примере деревянного сруба, утепленного минеральной ватой вред от конденсата, выглядит следующим образом: пары проходят через дерево. Так как точка росы, в которой газообразный пар превращается в жидкость, находится в утепляющем слое, то пары в виде конденсата оседают и аккумулируются в утеплителе. Он намокает, зимой эта влага замерзает.

Вместо утепления хозяева получают ледяной компресс, который препятствует выходу паров, что приводит к загниванию стен, ухудшению микроклимата внутри дома, образованию плесени и грибка. В свою очередь, плесень и грибок — причина многих заболеваний дыхательной и иммунной систем человека — в первую очередь аллергий и астмы. Главная задача пароизоляционного слоя — не дать пару проникнуть в утеплитель.

Когда нужна пароизоляция и гидроизоляция?

Пароизоляция требуется в тех конструкциях, где высока паропроницаемость стены и теплоизолятора. Например, при утеплении панельного дома пенополиуретаном пароизоляция не нужна, а для вывода водяного пара потребуется система принудительной вентиляции, чтобы не получить в доме повышенную влажность, а с ней — плесень и грибок. Кирпичный дом уже потребует устройства пароизоляции.

Гидроизоляция под сайдинг в чистом виде не нужна совсем. Для того, чтобы пары влаги из атмосферы не попали вглубь теплоизоляционного слоя нужна пароизоляция. Но для того, чтобы конденсат, скопившийся на ней, вывести наружу, между облицовкой и утеплителем устраивают вентилируемый зазор шириной не менее 40 мм.

И здесь действует второй враг мягких ватных утеплителей — ветер. Чем выше здание, тем больше скорость ветра в вентзазоре, тем скорее растреплется мягкие плиты и маты.

Чтобы этого не произошло, наружную поверхность теплоизоляционного материала защищают влаговетрозащитной пленкой или более технологичным материалом — специальной мембраной. Существуют также утеплители с кашированной наружной поверхностью — защищенной от выветривания тканевым или пленочным слоем на производстве.

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

Мембрана крепится на стойках каркаса, а затем производится внутренняя отделка (рис. а ниже).
Сверху пленки пароизоляции устанавливается горизонтальная или вертикальная обрешетка, на которой крепится облицовка. В результате внутри образуется вентиляционный зазор в 4-5 см (рис. б).

Способы пароизоляции стен каркасного дома
Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

Может быть интересно

Технологии и материалы для эффективной теплоизоляции пола в…

Пароизоляция и гидроизоляция, есть ли разница?

Особенности пароизоляции деревянного здания

Пароизоляция в бане, как правильно ее сделать?

При оборудовании дома эффективной вентиляцией роль пароизоляции снижается. Здесь она служит всего лишь дополнительной страховкой от накопления в стенах влаги.

Порядок работ при утеплении дома

Вентилируемая система утепления фасада послойно выглядит следующим образом:

Стена.
Паробарьер.
Утеплитель.
Влаговетрозащитная мембрана.
Вентилируемый зазор.
Навесной фасад из сайдинга.

Навесной фасад крепится на каркас, выполненный из металла, если сайдинг металлический или имеет большой вес, например, фиброцементный или керамический сайдинг для цоколя. При утеплении деревянных срубов чаще всего несущий каркас выполняют из древесины.

СОВЕТ: В среднем толщина утеплителя берется 100 мм, для северных районов — больше, согласно теплотехническому расчету.

Монтаж пароизоляционной пленки на стену дома

После подготовки фасада — очистки от загрязнений, лечения древесины, пропитки антипиреном и антисептиком, крепим пароизоляционную планку или мембрану.

Крепление пароизоляции на стену выполняют при помощи строительного степлера. Между собой полотнища паробарьера склеиваются паронепроницаемым двусторонним скотчем с нахлестом в 10–15 см, скотчем проклеивают все края. Нижний край пароизоляции должен лежать на стартовом (цокольном) профиле.

Монтаж утеплителя поверх пароизоляции

Монтируют на гвозди или дюбель-винты каркасную систему из бруса толщиной, равной толщине слоя утепления, шириной 40 мм. Шаг стоек каркаса равен ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор. Монтаж теплоизолятора осуществляют на тарельчатые дюбель-винты с металлическим сердечником (грибок) из расчета 5–6 шт./м2.

Монтаж ветрогидроизоляции (ветрозащиты и влагозащиты) поверх утеплителя

Крепление влаго- ветрозащитной мембраны также выполняют степлером к утеплителю и стойкам каркаса, с укладкой полотнищ внахлест 15 см и скреплением двусторонним паронепроницаемым скотчем. Нижний край мембраны спускают на 2 см ниже уровня цокольной планки для стока конденсата на отмостку. Все края также проклеивают скотчем.

Монтаж плит поверх ветрогидроизоляции

Монтируют брус сечением 40х40 мм для образования вентилируемого зазора. В случае, если для крепления сайдинга по инструкции производителя требуется шаг меньше (30 см), чем у стоек каркаса (60–0,5 см), предварительно выстраивается горизонтальный каркас, поверху которого крепятся стойки для монтажа сайдинга с заданным шагом.

Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от производителя, вида сайдинга, направления планок. При продаже материала официальные дилеры и крупные сети строительных материалов всегда выдают фирменную инструкцию по монтажу конкретного вида материала.

Что выбрать — клей для пароизоляции

На рынке представлено большое разнообразие клеевых составов и лент для уплотнения и соединения подкровельной пароизоляции.

Среди профессионалов наибольшей популярностью пользуется продукция следующих марок:

Клеящая лента для пароизоляции Delta Multi Band — односторонняя лента универсального применения с высокой силой сцепления и отличной адгезией. Обладает уникальной устойчивостью к старению. Клеящая сторона ленты армирована. Подходит для склеивания нахлестов рулонов всех видов подкровельных и пароизоляционных пленок.

Универсальный односторонний скотч Delta Multi Band идеально проклеивает стыки, а также незаменим для восстановления поврежденных фрагментов и уплотнения мест примыканий.

Предназначена для проведения наружных и внутренних работ. Может использоваться для монтажа пленок при температуре от +5 градусов. Температурный диапазон: от минус 40 до +80 градусов. Выпускается шириной 60 и 100 мм, длина рулона — 25 метров, стоимость — 1000-1200 рублей.

Delta tixx клей для пароизоляции — пастообразная однокомпонентная полимерная дисперсия (клей) для герметичного и воздухонепроницаемого склеивания любых видов пароизоляционных материалов между собой, а также с кирпичными и деревянными стенами, элементами стропильной системы.

При монтаже защитных пароизоляционных пленок и мембран помогает добиться полной герметизации стыков с ендовами, трубами, свесами, карнизами и оконными проемами.

При фиксации пароизоляции на клей Delta tixx не требуется применение прижимной рейки. Подходит для использования как по гладкой, так и по шероховатой поверхности при температуре от +5 градусов.

Выпускается в стандартных картриджах под монтажный пистолет, объем — 310 мл, стоимость — около 800 рублей.

Изоспан KL — недорогая двухсторонняя клейкая лента на основе водно-дисперсионного акрила (не содержит растворителя).

Предназначена для склеивания между собой пароизоляционной пленки при выполнении кровельных работ.

Лента Изоспан надежно фиксирует полотнища мембраны между собой, не пропуская влагу. Материал отличается отличной морозостойкостью, срок службы 50 лет. Стоимость рулона — порядка 250 рублей.

Порядок монтажа плит с укладкой пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции

Монтаж системы утепления всегда начинают с подготовки фасада — очистки, демонтажа выступающих коммуникаций и отливов, ремонта поврежденных участков.

По подготовленной поверхности расстилают пароизоляционную пленку, одновременно закрепляя ее скобами к стене, проклеивая скотчем места соединения полотнищ, края.
Выстраивается несущий каркас.
Между стоек каркаса укладывается враспор утепляющая плита и крепится дюбель-винтами.
Расстилается диффузионная мембрана, закрепляется степлером, швы и края проклеиваются двусторонним скотчем.
Монтируют контррейку для крепежа сайдинг-панелей.
Выполняют монтаж навесного фасада.
Монтаж сайдинга ведут снизу вверх, начиная с угловых, соединительных и, цокольных планок и обрамления проемов окон и дверей. Панели сайдинга вставляют в пазы левой панели и защелкивают на соединительную планку нижней панели. В последнюю очередь крепят финишную панель под софитом карниза.

Способы укладки гидроизоляционного материала

Смонтировать пленки для паро-гидроизоляции на фасад можно двумя способами:

Раскатывая рулон горизонтально от цоколя дома с одновременным закреплением скобами степлера. Следующий слой пленки укладывается внахлест.
При небольшой высоте строения пленку легче крепить вертикально.Оба способа гарантируют защиту теплоизоляции от влаги при проклейке всех стыков специализированным двусторонним скотчем.

Монтаж скотча для пароизоляции

Этапы монтажа скотча:

Предварительная подготовка всех поверхностей (полотен, основы). Их необходимо очистить, обезжирить и высушить.
На основу укладывается нижний слой пароизоляции. Скотч закрепляется по всему периметру.
Удаляется пленка с верхней части ленты.

Для лучшего качества, герметизацию стыков следует выполнять при минимальной влажности и комнатной температуре.

Чем приклеить линолеум к фанере и как это сделать —

Очень выгодным напольным покрытием считается – линолеум, его кладут на основу из досок с предварительным выравниванием. В качестве выравнивающего материала применяют фанеру.

Подготовительные работы основания

Как показывает опыт, что если линолеум ложить на не подготовленный пол из дерева, то он по истечению определенного времени примет его форму, помимо прочего старые доски обладают свойством поскрипывать, шататься, между ними возникают щели. Дабы убрать минусы в результате проделанной работы по укладыванию линолеума, необходимо выполнить работы подготовительного типа – поровнять основание с использованием фанеры.

Размеры фанеры дают возможность организовать производство работ в короткие сроки, с небольшими затратами труда. Главное качество фанеры – это большая устойчивость к влаге. Такое свойство дает возможность применять фанеру очень длинный период.

Привлекает потребителя и это свойство фанеры как чистота в экологическом плане материала. Разновидность фанеры дает возможность подобрать шлифованную фанеру, качество поверхности которой может применяться без обработки.

Потребности к подбору фанеры

Определить сфера использования фанеры можно по её сортности. Согласно государственным нормам есть пять сортов фанеры, градация сортности оказывает воздействие на развитие цены — чем выше сорт материала, тем больше стоимость.

Дабы не выйти за рамки бюджета, следует перед тем как начать работы определить какой сорт фанеры приходится применять.

Обозначение сорта фанеры выполняется по следующим признакам:

Материал, получившийся в процессе настройки оборудования для процесса производства — плохого качества, с наличием недостатков. Этот вид фанеры можно применять для базового пола с дальнейшим покрытием качественной фанерой. Эта фанера определяется IV сортом.
Материал с небольшим количеством недостатков, который нельзя применять для чистового напольного покрытия – это фанера III сорта.
Материал с трещинами (до 20 см.) ложится под линолеум, однако с подготовительной шпатлевкой в местах трещин – это фанера II сорта.
Материал, который можно применять в разных целях, также в качестве чистового настила – это фанера I сорта (допустимы маленькие трещины до 20 мм).
Очень качественный материал с большой степенью чистовой обработки поверхности, подходящ не только для чистового настила пола, но и для производства декоративных элементов – это дорогая фанера Е.

По маркировке фанеры можно определить её эксплуатационное назначение. Так для обустраивания настила пола используют карбамидную фанеру с обозначением ФК — материал стойкий к влаге, чистый в экологическом плане.

Учтя развитие цены, изделия можно соединить на 4-ре вида:

Покрытый ламинатом;
С двухсторонней обработкой (Ш2);
С односторонней обработкой (Ш1);
Нешлифованный.

Фанерная толщина колеблется в диапазоне 3-30 мм, для обустраивания напольного покрытия применяют 12-16 мм. Если нужна большая толщина настила, исполняют укладку в пару рядов. Выпускаемая продукция фанеры марки ФК имеет размеры 1500х3000 мм.

Принцип крепления фанеры

Закрепить фанеру к полу из дерева не трудно, её крепят саморезами к брускам из древесины либо к существующему древесному настилу, выдерживая шаг в15 см. Если шаг превосходит возможные нормы, то не будет сохранена идеальная поверхность покрытия. Выстилать лист следует с зазором возле стенки (1 см) – для вероятной деформации. Просвет между листами фанеры не разрешается.

Перед тем как наклеить линолеум к фанере нужно сделать следующее:

Убрать рубанком все неровности на покрытии;
Заполнить углубления шпаклевкой для дерева;
Позволить вылежаться фанере два-три дня;
Пропылесосить напольная поверхность.

Правила укладки линолеума

Перед тем, как приступать к выполнению укладки линолеума на пол, следует его выдерживать в помещении в разложенном состоянии до 24 часов, в прохладном помещении до 48 часов. Расстелить его необходимо как можно плотнее к одному комнатном углу, после поровнять линолеум по размерам помещения. Избытки линолеума можно срезать с помощью ножниц.Читайте также: “Фанера под линолеум в виде основы на древесный и пол из бетона”.

В маленьких комнатах вопрос про укладку линолеума не появляется, его можно закрепить с помощью плинтуса, но если жилая комната большого размера, то нужно состыковывать полотна линолеума. В данном случае появляется вопрос, чем наклеить линолеум к фанере(прочтите также: “Как покласть линолеум на фанеру правильно – этапы проведения работ”).

Методика приклеивания линолеума к фанере

На данный момент рынок строительных материалов насыщен самыми разными клеями, поэтому необходимо очень осторожно подходит к его подбору, заранее подойти к изучению инструкции, после этого определить — каким клеем Приклеивать линолеум на фанеру.

Рабочие с опытом дают рекомендации на использование клея на воде: бустилат, КС, ПВА. Практика демонстрирует, что достаточно прочным способом фиксации считается склеивание на мастике из битума, однако его не рекомендуют использовать в середине помещения из-за плохого запаха. Сейчас в ассортименте специализированные составы подходящие для линолеума под фанеру: Forbo, Sader, Permabond 791. Они совмещаются с линолеумом и делают прочное склеивание.

Как правильно определить: на что наклеить линолеум к фанере, помогут знания о ключевых компонентах и видах клеевых смесей. Отличают два основных типа: дисперсионный (на основе воды) и реакционный (на основе эпоксидных и полиуретановых элементов).

Смеси на воде используют для наклеивания покрытия на основе ткани, с содержанием природных элементов, для виниловых покрытий, ПВХ. Подобные смеси очень распространены, у них не присутствует плохой запах, они не токсичные и не опасны для человека, при этом они плохо реагируют на воздействие негативной температуры, боятся влаги. Как Приклеивать линолеум к фанере, можно прочесть и в иных наших статьях, там же для наглядности расположены фото.

Линолеумная укладка встык

Большое внимание нужно выделить производству работ по укладке линолеума встык.

Если коротко рассказать очередность действий при укладывании линолеума встык, то это выглядит так:

Нанести клеевой состав по всей напольной поверхности, начиная от стыка;
Застелить линолеум;
Разгладить особым валиком, дабы освободится от пузырьков под линолеумом.
Действия со вторым листом линолеума сделать в такой же очередности. С только одним требованием: он должен ложиться с меньшим запасом на поверхность первого листа.
С помощью линейки и ножа прорезать 2 слоя линолеума.
Избытки убрать, стык проклеить свежим клеем(подробнее: “Как склеить линолеум встык – предлагаемые варианты”).

Объединить стыки можно холодной сваркой: особый раствор в тюбике при контакте с полимерным материалом размягчает его структуру, благодаря чему кончики стыка соединяются. Шов быстро сохнет, становится непроницаемым.

Стоит ли клеить линолеум к фанере решать профессионалу, выбор предлагаемых составов многобразен, подбор продукции достаточный – это клеевые смеси многофункциональные (для всякого основания), также водонепроницаемые (для помещений с высокой влагой).

С той поры, как изобрели линолеум, производственники работают над изготовлением клея, вводятся новейшие разработки, но особенным признанием пользуются торговые марки: Thomsit, Homakoll, Полакс.

Решить следует ли Приклеивать линолеум можно после того, как определена площадь покрытия, если размер линолеума дает возможность сделать работу без стыка, то применять клеевой состав совсем не нужно. Например если покрытие состоит из нескольких частей, то использовать клеевой состав в первую очередь.

Чем приклеить линолеум к фанере и как это сделать

Самым экономичным покрытием для пола считается – линолеум, его укладывают на основание из досок с предварительным выравниванием. В качестве выравнивающего материала используют фанеру.

Работы по подготовке основания

Опыт показывает, что если линолеум укладывать на не подготовленный деревянный пол, то он со временем примет его форму, кроме этого старые доски имеют свойство скрипеть, шататься, между ними образовываются щели. Чтобы исключить недостатки в результате выполненной работы по укладке линолеума, следует выполнить подготовительные работы – выровнять основание с применением фанеры.

Размеры фанеры позволяют организовать производство работ в кратчайшие сроки, с минимальными затратами труда. Основное качество фанеры – это высокая степень устойчивости к влажности. Данное свойство позволяет использовать фанеру длительный срок.

Привлекает потребителя и такое свойство фанеры как экологическая чистота материала. Разновидность фанеры позволяет выбрать шлифованную фанеру, качество поверхности которой может использоваться без обработки.

Требования к выбору фанеры

Определить область применения фанеры можно по её сортности. Согласно государственным стандартам существует пять сортов фанеры, градация сортности влияет на формирование цены – чем выше сорт материала, тем выше цена.

Чтобы не выйти за рамки бюджета, следует перед началом работ определить какой сорт фанеры необходимо использовать.

Определение сорта фанеры производится по следующим признакам:

Материал, полученный в процессе настройки оборудования для производственного процесса – низкого качества, с наличием дефектов. Такой вид фанеры можно использовать в качестве чернового пола с последующим покрытием высококачественной фанерой. Эта фанера определяется IV сортом.
Материал с меньшим количеством дефектов, который нельзя использовать для чистового покрытия пола – это фанера III сорта.
Материал с трещинами (до 20 см.) укладывается под линолеум, но с предварительной шпаклевкой в местах трещин – это фанера II сорта.
Материал, который можно использовать в любых целях, также в качестве чистового настила – это фанера I сорта (допустимы небольшие трещины до 20 мм).
Материал высокого качества с высокой степенью чистовой обработки поверхности, пригоден не только для чистового настила пола, но и для изготовления элементов декора – это элитная фанера Е.

По маркировке фанеры можно определить её эксплуатационное назначение. Так для обустройства настила пола применяют карбамидную фанеру с маркировкой ФК – влагостойкий материал, экологически чистый.

Учитывая формирование цены, изделия можно сгруппировать на четыре вида:

Ламинированный;
С двухсторонней обработкой (Ш2);
С односторонней обработкой (Ш1);
Нешлифованный.

Толщина фанеры колеблется в диапазоне 3-30 мм, для обустройства покрытия пола используют 12-16 мм. Если необходима большая толщина настила, выполняют укладку в несколько рядов. Выпускаемая продукция фанеры марки ФК имеет размеры 1500х3000 мм.

Принцип крепления фанеры

Прикрепить фанеру к деревянному полу не сложно, её прикручивают саморезами к лагам либо к существующему деревянному настилу, выдерживая шаг в15 см. Если шаг превышает допустимые нормы, то не будет выдержана ровная поверхность покрытия. Выстилать лист следует с зазором у стены (1 см) – для возможной деформации. Зазор между фанерными листами не допускается.

Прежде чем приклеить линолеум к фанере необходимо выполнить следующее:

Убрать рубанком все неровности на поверхности покрытия;
Заполнить углубления шпаклевкой по дереву;
Дать возможность вылежаться фанере несколько дней;
Пропылесосить поверхность пола.

Правила укладки линолеума

Прежде, чем приступить к выполнению укладки линолеума на пол, следует его выдержать в помещении в разложенном состоянии до 24 часов, в прохладном помещении до 48 часов. Расстелить его следует как можно плотнее к одному углу комнаты, затем выровнять линолеум по размеру помещения. Излишки линолеума можно обрезать при помощи ножниц. Читайте также: “Фанера под линолеум в качестве основы на деревянный и бетонный пол”.

В небольших комнатах вопрос об укладке линолеума не возникает, его можно прикрепить при помощи плинтуса, но если комната большая, то необходимо состыковывать полотна линолеума. В этом случае возникает вопрос, чем приклеить линолеум к фанере (прочитайте также: “Как положить линолеум на фанеру правильно – этапы выполнения работ”).

Технология приклеивания линолеума к фанере

В настоящее время строительный рынок насыщен всевозможными клеями, поэтому следует осторожно подходит к его выбору, предварительно изучить инструкцию, после чего определить – каким клеем клеить линолеум на фанеру.

Строители с опытом дают рекомендации на применение клея на основе воды: бустилат, КС, ПВА. Практика показывает, что самым прочным способом фиксации является приклеивание на битумной мастике, но его не рекомендуют применять внутри помещения из-за неприятного запаха. Сегодня в ассортименте специальные составы пригодные для линолеума под фанеру: Forbo, Sader, Permabond 791. Они сочетаются с линолеумом и создают прочное приклеивание.

Как грамотно определить: на что приклеить линолеум к фанере, помогут знания об основных компонентах и видах клеевых смесей. Различают два основных типа: дисперсионный (на водной основе) и реакционный (на основе эпоксидных и полиуретановых компонентов).

Смеси на основе воды используют для приклеивания покрытия на тканевой основе, с содержанием натуральных компонентов, для покрытий из винила, поливинилхлорида. Такие смеси наиболее популярны, у них отсутствует неприятный запах, они не токсичны и безопасны для человека, при этом они плохо реагируют на действие отрицательной температуры, боятся влаги. Как клеить линолеум к фанере, можно прочитать и в других наших статьях, там же для наглядности размещены фото.

Укладка линолеума встык

Особое внимание необходимо уделить производству работ по укладке линолеума встык.

Если кратко изложить последовательность действий при укладке линолеума встык, то это выглядит следующим образом:

Нанести клей по всей поверхности пола, начиная от стыка;
Выстелить линолеум;
Разгладить специальным валиком, чтобы избавиться от пузырей под линолеумом.
Действия со вторым листом линолеума выполнить в той же последовательности. С единственным условием: он должен выкладываться с небольшим запасом на поверхность первого листа.
При помощи линейки и ножа прорезать два слоя линолеума.
Излишки убрать, стык проклеить свежим клеем (детальнее: “Как склеить линолеум встык – возможные варианты”).

Соединить стыки можно холодной сваркой: специальный раствор в тюбике при контакте с полимером размягчает его структуру, в результате чего концы стыка соединяются. Шов высыхает быстро, становится герметичным.

Нужно ли приклеивать линолеум к фанере решать специалисту, ассортимент предлагаемых составов разнообразен, выбор продукции достаточный – это клеевые смеси универсальные (для любого основания), также влагостойкие (для помещений с повышенной влажностью).

С тех пор, как изобрели линолеум, производители работают над производством клея, внедряются новые разработки, но особым признанием пользуются торговые марки: Thomsit, Homakoll, Полакс.

Принять решение следует ли клеить линолеум можно после того, как определена площадь покрытия, если размер линолеума позволяет выполнить работу без стыка, то использовать клей не обязательно. В случае, если покрытие состоит из нескольких частей, то применять клей обязательно.

Чем приклеить линолеум к фанере и как это сделать

Работы по подготовке основания

Привлекает потребителя и такое свойство фанеры как экологическая чистота материала. Разновидность фанеры позволяет выбрать шлифованную фанеру, качество поверхности которой может использоваться без обработки.

Требования к выбору фанеры

Определение сорта фанеры производится по следующим признакам:

Материал, полученный в процессе настройки оборудования для производственного процесса – низкого качества, с наличием дефектов. Такой вид фанеры можно использовать в качестве чернового пола с последующим покрытием высококачественной фанерой. Эта фанера определяется IV сортом.
Материал с меньшим количеством дефектов, который нельзя использовать для чистового покрытия пола – это фанера III сорта.
Материал с трещинами (до 20 см.) укладывается под линолеум, но с предварительной шпаклевкой в местах трещин – это фанера II сорта.
Материал, который можно использовать в любых целях, также в качестве чистового настила – это фанера I сорта (допустимы небольшие трещины до 20 мм).
Материал высокого качества с высокой степенью чистовой обработки поверхности, пригоден не только для чистового настила пола, но и для изготовления элементов декора – это элитная фанера Е.

Учитывая формирование цены, изделия можно сгруппировать на четыре вида:

Ламинированный;
С двухсторонней обработкой (Ш2);
С односторонней обработкой (Ш1);
Нешлифованный.

Принцип крепления фанеры

Прежде чем приклеить линолеум к фанере необходимо выполнить следующее:

Убрать рубанком все неровности на поверхности покрытия;
Заполнить углубления шпаклевкой по дереву;
Дать возможность вылежаться фанере несколько дней;
Пропылесосить поверхность пола.

Правила укладки линолеума

В небольших комнатах вопрос об укладке линолеума не возникает, его можно прикрепить при помощи плинтуса, но если комната большая, то необходимо состыковывать полотна линолеума. В этом случае возникает вопрос, чем приклеить линолеум к фанере (прочитайте также: “Как положить линолеум на фанеру правильно – этапы выполнения работ”).

Технология приклеивания линолеума к фанере

Смеси на основе воды используют для приклеивания покрытия на тканевой основе, с содержанием натуральных компонентов, для покрытий из винила, поливинилхлорида. Такие смеси наиболее популярны, у них отсутствует неприятный запах, они не токсичны и безопасны для человека, при этом они плохо реагируют на действие отрицательной температуры, боятся влаги. Как клеить линолеум к фанере, можно прочитать и в других наших статьях, там же для наглядности размещены фото.

Укладка линолеума встык

Особое внимание необходимо уделить производству работ по укладке линолеума встык.

Нанести клей по всей поверхности пола, начиная от стыка;
Выстелить линолеум;
Разгладить специальным валиком, чтобы избавиться от пузырей под линолеумом.
Действия со вторым листом линолеума выполнить в той же последовательности. С единственным условием: он должен выкладываться с небольшим запасом на поверхность первого листа.
При помощи линейки и ножа прорезать два слоя линолеума.
Излишки убрать, стык проклеить свежим клеем (детальнее: “Как склеить линолеум встык – возможные варианты”).

Нужно ли приклеивать линолеум к фанере решать специалисту, ассортимент предлагаемых составов разнообразен, выбор продукции достаточный – это клеевые смеси универсальные (для любого основания), также влагостойкие (для помещений с повышенной влажностью).

Как и чем приклеить линолеум на фанеру?

Виниловые и пвх-покрытия (в быту мы называем их “линолеум”) требуют идеально ровного основания для укладки. Как правильно уложить линолеум на фанеру, чтобы он прослужил долгие годы?

Почему фанера?

Использование фанеры для чернового пола дает возможность качественно и быстро выровнять основание перед укладкой напольного покрытия. В противном случае, все неровности, углубления со временем проявятся через покрытие, что приведет к образованию пузырей, затертостей и разрывов на поверхности. Поэтому монтаж линолеума на пол из фанеры – это удобное решение для чистовой отделки.

Процесс не отнимает много времени, а также отличается легкостью. Однако, укладка линолеума на фанеру имеет некоторую специфику и требует соблюдения технологии укладки. Мы расскажем вам, как уложить линолеум на фанеру, чтобы он прослужил долгие годы и сохранил свой внешний вид.

Виды линолеума

Бытовое пвх-покрытие
Это, как правило, гетерогенное (многослойное) покрытие на вспененной виниловой, полиэстеровой или войлочной основе с минимальным защитным слоем. Общая толщина материала составляет от 1 до 4 мм. Он влагоустойчив и достаточно мягкий. Но если такой линолеум подвергается высокой нагрузке, то срок службы материала составляет не более 2 лет. Он неустойчив перед большим весом и высокой проходимостью, склонен к возникновению вмятин и истиранию верхнего слоя. Поэтому материал рекомендуют использовать только в жилых помещениях с низкими нагрузками.

Коммерческое и полукоммерческое пвх-покрытие
Отличается большей износостойкостью, а также длительностью эксплуатации. Подходит для укладки в различных общественных помещениях – школах, офисах, больницах, ресторанах, отелях.

Различают 2 типа коммерческого линолеума:
• Гомогенный;
• Гетерогенный.
Гомогенный имеет однородную структуру, толщину от 2 до 3 мм и, как правило, однотонный рисунок. На поверхность материала наносят специальное полиуретановое покрытие, которое защищает от механических и прочих внешних воздействий.
Гетерогенный линолеум имеет многослойную структуру, отличается универсальностью и высокой износостойкостью. Такой линолеум отличается долгим сроком эксплуатации, и для его поддержания достаточно проводить регулярную уборку специализированными средствами.

Полукоммерческий линолеум: этот тип схож с бытовым линолеумом, но имеет более высокую толщину защитного слоя – до 0,6 мм. Область его применения – общественные и проходные помещения.

Как уложить линолеум на фанеру

При укладке линолеума на фанеру важно, чтобы фанера была качественно уложена.
Для подготовки основания из фанеры, МДФ, ОСП, ГВЛ, ДСП, прочих листовых материалов нужно выполнить следующие действия:
• Максимального выровнять основание с помощью засыпки – по маячкам. Материалом для выравнивания может выступать керамзит, иногда песок.
• Уложить в шахматном порядке листовой материал в 2 слоя, внахлест, при этом закрывая швы нижнего слоя;
• С помощью шурупов скрепить листы. Шурупы должны быть утоплены на глубину 1 мм.
Если фанера укладывается в один слой на лаги, то её толщина должна быть минимум 20 мм. Если используются 2 слоя фанеры меньшей толщины, то суммарная толщина не должна быть меньше 20 мм. Укладка 2-х слоев дает лучшую перевязку листов.

Фанера укладывается с разбежкой – пристыковка производится в виде буквы «Т», углы 4 листов фанеры не должны сходиться в одном месте.

При укладке фанеры на жесткое основание (цементная стяжка, бетон) её рекомендуется приклеивать к основанию. Для приклеивания фанеры и ДСП применяются паркетные клеи, которые следует наносить с применением шпателя В11 (ТКВ). Использование самого большого паркетного зубчатого шпателя В11 объясняется необходимостью создать такой слой, при котором основа фанеры должна быть покрыта на 80% клеем.

В случае применения для этих целей дисперсионных клеев или клеев, содержащих растворители, следует дополнительно крепить фанеру дюбелями с саморезами – такое дополнительное крепление применяют для надежной фиксации до окончательного набора прочности клея.

Когда нет возможности засверлить основание, рекомендуем применять клеи, отверждаемые вследствие химической реакции (2-компонентные, 1-компонентные, MS) – Eurocol 144, 147, 148, 154, 157. Отверждение таких клеев происходит быстрее, но при этом следует дополнительно нагружать поверхность грузом, придавливать.

Фанера/ДСП может иметь отклонения по толщине, поэтому после укладки необходимо прошпатлевать стыки и места крепления саморезами (саморезы должны засверливаться впотай). Затем нужно провести шлифовку.

Если такое основание не прошпатлевать и уложить на него напольное покрытие, то в процессе ходьбы по полу и при попадании на отдельный лист ногой воздух, который находится между слоями, начнет выходить между листами через щелочки. Так как размеры щелей небольшие, создаётся большое давление, а также высокая скорость потока.

Поток воздуха негативно действует на покрытие. Многократные воздействия приведут к тому, что очень скоро на напольном покрытии проявятся контуры листов основания. Покрытие начнёт терять цвет: темное светлеть, а светлое – темнеть по контуру. Примерно через год с момента укладки оно начнёт лопаться в этих местах.

Шпатлевание фанеры

Для заделки швов между листами, углублений от саморезов, мы рекомендуем использовать готовую дисперсионную шпатлёвку 900 EUROPLAN DSP POLARIS, которая обладает следующими свойствами:
• Создает постоянно эластичное соединение;
• Препятствует миграции пластификаторов из листовых материалов, пропитанных смолами, в покрытие (это может проявляться появлением темных пятен на покрытии);
• Прочно держится в швах между листами (не выкрашивается в процессе эксплуатации);
• Создает прочный слой;
• Не отторгает клей для напольных покрытий.

При применении готовой шпатлевки Eurocol DSP 900 предварительное грунтование производить не обязательно.

Шпатлевка 900 на фанеру наноситься в 2 слоя:
1. Первый слой наносится в стыки и на места крепления саморезов.
2. Второй слой наносится гладким шпателем по всей поверхности пола.
Время подсушки 1-2 часа, после чего производится шлифовка и очистка пылесосом.