Дома из оцилиндрованного бревна - особенности строительства, плюсы и минусы

Дома из оцилиндрованного бревна: особенности строительства, плюсы и минусы

Жить в просторном бревенчатом тереме, теплом и красивом мечтает каждый горожанин. Смолистый запах сосновых бревен, золотистый отблеск стен и ажурное кружево оконных наличников – все в таком доме радует взгляд и благотворно влияет на здоровье.

Для многих владельцев земельных участков вопрос стоит ли стоить дом из бревна уже решен. Вопрос выбора чаще всего касается материала, с которым будет работать бригада плотников.

В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна, которое сегодня повсеместно используется для сборки срубов.

Что нужно знать про строительство зданий из оцилиндрованного бревна?

В природе очень редко встречаются идеальные геометрические формы. Даже у стройной корабельной сосны диаметр ствола сильно меняется от комля к верхушке (около 6 см на 1 метр погонный). Поэтому строительство сруба по традиционной технологии – задача трудоемкая и сложная. Плотникам приходится «вертеть» каждое бревно, располагая его в венцах так, чтобы скомпенсировать утолщение ствола.

Альтернативная технология цилиндрования древесных стволов не нова. Она применялась более ста лет назад в эпоху массового спроса на телеграфные столбы и опоры для линий электропередач. Позже железобетон и сталь сменили древесину и цилиндровальные станки были забыты. Вспомнили о них в связи с ажиотажным спросом на деревянные срубы. Мастера, знакомые с тонкостями строительства из «дикого леса» в этот время практически перевелись, а количество желающих обзавестись загородным теремком с каждым годом росло.

Сложную ситуацию спасли дома из оцилиндрованного бревна – простые в изготовлении и сборке. Главное преимущество таких сооружений — максимальная заводская готовность. На объекте рабочим остается лишь грамотно собрать стеновой комплект. Терять время на рубку венцов и подгонку бревен не нужно. Все детали нарезаны точно в размер по проекту дома и пронумерованы, посадочные «чашки» и стыковочные пазы в стволах выбраны на современных станках. В хороших руках сборка такого сруба идет быстро и споро. Дом получается красивым, долговечным и теплым.

Какие же минусы есть у данной технологии и материала? Их несколько:

От начала строительства дома до отделочных работ должно пройти не менее 6 месяцев. Процент усадки оцилиндрованной древесины весьма высок и составляет от 10 до 12%. Не дождавшись завершения активной фазы данного процесса, мы получим перекошенный сруб и сквозные щели в стенах.
После завершения усушки срубу нужна вторая конопатка швов, а через 2 года эту процедуру приходится повторять еще один раз.
Деревянные стены нуждаются в профилактическом обслуживании и ремонте (зачистке, обработке морилками).

Отзывы о домах из оцилиндрованных бревен делятся на две категории. Те владельцы, которые ответственно отнеслись к выбору исполнителя и лично пообщались с жильцами построенных домов, не жалеют о потраченных средствах. Тот, кто пытался сэкономить, купив сборочный комплект из сырого материала и наняв случайных людей, жалуется на условия проживания (продуваемость стен, деформирование сруба, большие трещины в бревнах).

Особенности и этапы строительства из оцилиндрованного бруса

Очень важен первый этап – подготовка леса к обработке на станке. Суть его состоит в медленной сушке бревен для снижения активности процесса деформирования древесины.

Существует несколько технологий освобождения строевого леса от избыточной влаги:

Сушка на стволе. На растущем дереве срезают полосу коры, лишая его поступления воды из почвы. Через несколько месяцев через крону и ствол испаряется остаточная влага, дерево срезают и отправляют на обработку.
Дерево спиливают зимой, оставляют на месте, снимая с него ветки и кору на 2/3 от общей длины ствола (крону не трогают). Весной ствол освобождают от веток, режут на части и везут на оцилиндровку.
Камерная сушка (наиболее качественная, но и самая дорогая технология). Позволяет достичь минимального уровня влажности – 12-14%. В результате оцилиндрованное бревно в срубе деформируется значительно меньше, чем при естественной потере влаги.

В погоне за прибылью некоторые производители не желают тратиться на долгую и дорогую сушку, а сразу пускают в станок свежеспиленные стволы. Строительство деревянного дома из бревна, из которого не удалена избыточная влага – опасный вариант для застройщика. После монтажа сырая древесина начинает активно деформироваться, и дом буквально трещит по швам. Поэтому перед покупкой сборочного комплекта нужно посетить производственный цех изготовителя и лично убедиться в правильной подготовке бревен перед обработкой.

Изготовление стенового комплекта у всех производителей происходит примерно одинаково. Станок выбирает в бревне продольную посадочную выемку для монтажа венцов. В верхней части делается вертикальный компенсационный пропил для того, чтобы высыхающая древесина трескалась в этом месте, а не по лицевой поверхности.

Для защиты бревен от деформационного кручения в них сверлят отверстия под нагели – круглые деревянные штыри.

Перед отправкой заказчику все детали стенового комплекта обрабатывают транспортировочной пропиткой. Она полгода защищает бревна от грибка и плесени.

Несколько слов нужно сказать о фундаменте под дом из оцилиндрованных бревен. Небольшой вес такого здания не требует мощного основания. Поэтому чаще всего для него используют мелкозаглубленные ленточные, столбчатые или свайные фундаменты.

Существует два условия, которым должна отвечать конструкция основания:

высота цокольной части над поверхностью грунта не менее 0,5 метра, чтобы исключить намокание стен тающим снегом и дождем;
наличие продухов для движения воздуха.

Строительство деревянного дома из бревна начинают с гидроизоляции фундамента несколькими слоями рубероида на битумной мастике. После этого на него укладывают импрегнированную доску (глубоко пропитанную антисептиком) или доску из лиственницы, древесина которой устойчива гниению.

Дополнительно по нижнему поясу бревен прибивают оцинкованный отлив для защиты от атмосферных осадков. Поскольку в подполье деревянного дома будет двигаться воздух, то полы утепляют особенно тщательно. Эту операцию проводят на завершающем этапе строительства. Между балками пола укладывают пароизоляцию и утеплитель (минвату или эковату толщиной не менее 10 см).

Стены из бревен собирают по монтажной схеме, разработанной производителем, ориентируясь по номерной разметке.

В нижний венец сруба врезают балки пола. Каждый новый ряд укладывают на утеплитель (рулонный лен, джут или шерсть). После завершения сборки дом накрывают временной рубероидной кровлей. Постоянную крышу можно ставить не ранее, чем через полгода после монтажа.

Оконные и дверные проемы в бревенчатых стенах вырезают после окончания активной стадии усадки сруба (6-12 месяцев). В них обязательно нужно установить обсадные коробки. Они двигаются вместе с сохнущей стеной по специальным пазам, нарезанным в торцах бревен.

Над обсадными коробками оставляют зазоры на усадку (5-7 см).

Внутри и снаружи бревенчатого дома также принимают меры для уменьшения влияния усадки на вертикальные опорные конструкции (столбы и колонны). Для этого применяют винтовые компенсаторы. По мере уменьшения высоты стен, винт вкручивают в обойму.

Строительство крыши дома из оцилиндрованных бревен имеет свою специфику. Главное ее отличие от традиционных конструкций – скользящее (плавающее) крепление стропил.

Такое решение позволяет исключить влияние усадки стен на конструкцию крыши. Стропила не деформируются в жестких крепежных узлах. Они медленно скользят и поворачиваются вместе со срубом, меняющим свою первоначальную высоту.

Кровельный материал для бревенчатого дома можно брать любой: (битумную или металлическую черепицу, шифер или деревянный гонт). Технология его настилки ничем не отличается от традиционной.

Отделочные работы в таком строении минимальны. Они сводятся к шлифовке стен и их защите антисептирующими и огнезащитными пропитками.

Важный вопрос – нужно ли утеплять дом из бревна внутри решается в зависимости от целевого назначения сруба и толщины используемых бревен. Если вы будете жить в нем постоянно, то для исключения дополнительных работ по утеплению нужно купить стеновой комплект из бревен диаметром не менее 26 см.

На таблице, представленной ниже, видно, как связан внешний диаметр бревен с его эффективной «тепловой» толщиной.

Для летнего проживания можно строить здание из более тонких бревен (18-22 см).

Отопление домов, построенных из оцилиндрованных бревен, осуществляется с помощью газовых, твердотопливных или электрических котлов. Уровень энергосбережения таких строений достаточно высок. Поэтому в отзывах жильцов не встречаются жалобы относительно больших расходов на топливо.

Ориентировочные цены

Цена стенового комплекта зависит от диаметра бревен. Поскольку производители, как правило, предлагают дома с монтажом, то в итоговую сумму включается стоимость работ (монтаж на готовый фундамент).

Ориентировочная цена сборочного комплекта дома из оцилиндрованного бревна диаметром 22 см с монтажом стропильной системы и временной рубероидной кровли составляет 10 000 рублей за 1м2 (площадь измеряется по полу).

За возведение такого же сруба, но из бревен диаметром 28 см придется заплатить не менее 11 000 руб./м2. Нетрудно подсчитать, что одноэтажный сруб размером 6х6 метров будет стоить от 400 000 рублей. Также стоит отметить, что на стоимость строительства влияет площадь здания – чем больше, тем ниже стоимость квадратного метра.

Термин строительство «под ключ» в данном случае предполагает не только все перечисленные работы и материалы. В итоговую цену также входят: работы по монтажу электрики, водопровода, отопления и канализации, установка столярки, утепление и настилка пола (чернового и чистового из доски), подшивка потолков, монтаж сантехники, водостоков и отливов. Ценник на данный комплекс работ начинается с отметки в 20 000 рублей за 1 м2 площади здания.

Примеры проектов домов из оцилиндрованного бревна

В заключение хочется сказать, что красивый дом из бревна можно построить, используя профессиональный проект. В нем лучшие традиции русского деревянного зодчества оптимально сочетаются с внутренней планировкой, удобной для повседневной жизни.

Для примера рассмотрим несколько компактных и недорогих проектов таких зданий:

Одноэтажный сруб, несмотря на свои небольшие размеры (8х8 метров) выглядит красиво и добротно.

Это отличный вариант как для летнего дачного отдыха, так и для постоянного проживания небольшой семьи.

Двухэтажный бревенчатый дом, представленный в следующем эскизном проекте при достаточно скромных габаритах 8,4х7,5 метров весьма вместителен и эстетически безупречен.

В таком строении сможет комфортно разместиться семейство, состоящее из 3-4 человек.

Сруб дома. Плюсы и минусы сруба.

Сруб – это фундаментальный каркас строения, выполненный из оцилиндрованного бревна или бруса, собранный в единый конструктив путем замкового соединения, под дальнейшую усадку. До полной усадки, которая происходит в течении года, после монтажа, в строении не вырезаются ни окна, ни двери. Такая технология обусловлена большим процентом усадки всего здания.

В обыденном понимании сруб дома, представляется как деревянный дом, построенный из цельного бревна или бруса твердых пород древесины.

Из истории возникновения срубов

Представляя себе сруб, сразу вспоминаются образы массивных, рубленных и теплых русских изб. Действительно, история строения деревянных срубов и бань начинаются со времен древней Руси и имеют богатую историю становления. Такие дома стали возводить древние славяне еще до начала возникновения грамоты. Название избы пошло от основного инструмента который использовался для строения дома. таким инструментом был – топор, поэтому дом рубили, а не строили. Вплоть до 17 века срубы составляли основную массу жилого фонда Руси.

старая рубленная изба

Изначально, срубы возводили в виде полуземлянок, до одной трети, уходящие в землю. Таким образом, в доме сохранялось больше тепла. С развитием строительных методик, срубы начали ставить на камни и промазывать фундаментальные бревна влагоотталкивающим дегтем. Такой подход позволял значительно продлить долговечность нижних венцов сруба и самого строения в целом. Использование камня в качестве фундамента для деревянного дома, позволило поднять сруб выше над землей. Такое решение позволило еще более продлить жизнь строения, уберечь от преждевременного гниения.

Для срубов использовали, в основном, породы хвойных и лиственных деревьев. Перед началом строительства, с хвойных пород снимали кору и оставляли в таком виде до осени. В течении нескольких месяцев смола хвойного дерева без коры, хорошо пропитывает ствол и таким образом древесина становится максимально водостойкой.

Иначе поступали с деревьями лиственных пород. Их заготовку для сруба начинали уже с весны. Рубленная весной лиственная древесина не успевала пропитываться соком, лучше и быстрее сохла, давала минимальную усадку.

В настоящее время, технология строительства срубов максимально усовершенствовалась и не требует использование только одного топора. Появилось большое разнообразие узлов соединения, технологичные конструктивы и элементы. Технология возведения сруба значительно облегчилась благодаря современному инструменту, возможности быстрой обработки древесины. Значительно сократился срок возведения и увеличился срок эксплуатации срубов.

Плюсы сруба дома

Прежде всего, это экологичность дома.

Натуральная древесина самый экологичный материал из всех возможных базовых стройматериалов. В любом бревенчатом доме легко и приятно дышать. Природный микроклимат, насыщенный кислородом, со специфическими микроэлементами и смолами той или иной породы дерева всегда будет способствовать стабильному здоровью и хорошему самочувствию жильцов. Пиломатериалы из кедра еще и оказывают антисептическое и очищающее воздействие на человека и окружающую среду в целом. Подробнее про свойства кедра в строительстве.

Быстрые сроки возведения.

С момента доставки материала участок до полного возведения сруба может пройти всего несколько дней. Процесс возведения умелыми мастерами не занимает много времени. За исключением возведения срубов больших площадей и сложный проектов. Другое дело его усадка, о которой мы поговорим ниже в статье.

Низкая теплопроводность.

Качественный сруб не нужно дополнительно утеплять искусственным материалами. Но при этом толщина стены не должна быть тоньше 25 см.

Хорошая шумоизоляция.

Деревянные стены практически не пропускают шумы. При умеренном уровне шума жильцы в соседних комнатах не будут слышать друг друга. Исключением являются экстремальные шумы доносящиеся с улицы, которые могут быть слышны в доме из любого материала.

Долговечность.

При нормальном уходе и постоянном проживании качественный сруб прослужит до сотни лет. В наше время сохранилось достаточно много примеров подобных бревенчатых домов, крепости которых позавидуют многие современные материалы.

Дышащий дом. Природный и естественный газообмен сруба, всегда создает внутри дома насыщенную чистым кислородом атмосферу. При этом сруб дома не требует монтажа дополнительной вентиляции. Такому дому достаточно естественного поступления воздуха через окна и двери.
Достаточно легкий дом. В сравнен с тяжелыми каменными, кирпичными домами, деревянный сруб не требует такого массивного и тяжелого фундамента, поскольку значительно легче. Таким образом, возможна некоторая экономия при возведении фундамента.
Красивый внешний вид. Сруб дома –это строение на котором невольно и надолго задерживается взгляд любого человека. Его хочется рассматривать и им хочется восхищаться снова и снова. Бревенчатый конструктив, неповторимый древесный рисунок каждого бревна и бруса делает каждый сруб по своему красивый. Можно построить некрасивый каменный дом, однако построить сруб просто невозможно. Один только взгляд на собственный, рубленный дом, приносит большое удовольствие.
Уникальная и уютная атмосфера. Нельзя не выделить в отдельное достоинство такую способность сруба. Подобная атмосфера создается естественным способом. В таком доме, само дерево как бы наделяет жильцов своей силой и природным вдохновением. Благотворная обстановка сруба способствует максимальной продуктивности и творческому духу его хозяев.

Минусы сруба дома

Использование натурального дерева для строительства имеет некоторые недостатки и риски связанные со свойствами древесины. Подробнее про свойства древесины в строительстве. На долговечность сруба могут повлиять не только нарушение технологии возведения, но и ненадлежащая эксплуатация.

Основные недостатки срубов:

Длительная и большая усадка.

Читайте также:

Технология изготовления профильных труб

сруб во время усадки

Любой деревянный дом, а в особенности сруб, требует постоянного внимания и ухода. На поверхности стен дома периодически следует обновлять защитный состав от влажности и насекомых. На протяжении всего периода усыхания бревен и усадки дома, который может продлиться до нескольких лет, следует периодически конопатить швы и стыки венцов дома.

за срубом необходимо постоянно ухаживать

Пожароопасность. Второй жирный минус сруба, присущий деревянным домам, после большой усадки. Дерево крайне горючий материал, который поддерживает горение и склонен к самовозгоранию под воздействием высоких температур. С целью максимального снижения горючести дома, бревна и брус сруба пропитывают современными антипожарными жидкостями и покрывают лаками. Но все же по сравнению с каменным домом, горючесть такого дома на высоком уровне.
Необходимость дополнительной защиты электропроводки. Особое внимание следует уделить электропроводке. Электропроводку необходимо монтировать самую надежную и дорогую, с максимальной степенью защиты. В случае замыкания и случайного возгорания в результате неисправности электропроводки, дом вспыхнет как свеча. Неисправная электропроводка – самая распространённая причина пожаров.

в срубе должна быть надежная электропроводка

Риск возникновения насекомых и грибка. Древесина –это природная и естественная среда для строительства жилья насекомых. В бревнах и между ними любят обустроить себе гнезда и зимовать жуки, мухи и прочие насекомые. Обычно такая проблема возникает после начала отопительного сезона. Но кроме дискомфорта от присутствия разнообразной фауны в доме, жучки в результате своей жизнедеятельности создают повреждения в бревнах в виде мелких дырочек. Поверхность дома и бревен после строительства, конечно же, покрывают пропиткам которые отпугивают насекомых, однако такая защита не сто процентная и нужно быть готовым к появлению насекомых.

в срубе могут заводится насекомые, если он не обработан защитными пропитками

В бревнах сруба возникают трещины. Подобные проявления однозначно будут в любом деревянном доме построенном из цельного бруса и бревна. Исключением может быть дом из клеёного бруса. Трещины образуются в результате усушки и использования изначально не полностью сухой древесины. Эти явления для срубов и домов из бруса считается нормальным. Трещины заделываются специальными шпаклевками и не доставляют неудобств.

трещины в срубе

Сравнив все достоинства и недостатки деревянных срубов, можно сделать однозначный вывод, что строительство сруба дома — это затратный и продолжительный процесс, требующий постоянного внимания, не только на стадии строительства и на стадии усадки, но и в процессе повседневной жизни. Вместе с этим, только деревянный сруб создает особую уютную атмосферу внутри дома и благоприятный микроклимат, которые стоят потраченных усилий и средств на его возведение.

Плюсы и минусы дома из оцилиндрованного бревна

Деревянные дома славятся экологичностью и прекрасным микроклиматом. Они выглядят благородно и красиво без дополнительного декорирования фасада. При этом возведение коттеджа проводится быстро, а расходы на строительство минимальные. Внутри сооружения воздух свободно циркулирует. Естественная вентиляция и циркуляция воздуха – это главное достоинство натурального природного материала, потому что в доме всегда будет благоприятный микроклимат. При этом строительные компании предлагают богатый выбор типовых проектов, поэтому можно построить дом с уникальной конфигурацией с учетом своего бюджета.

Что представляет собой оцилиндрованное бревно?

На производстве используются прямые древесные стволы. На станках они обрабатываются и процесс напоминает проточку детали цилиндрического типа на токарном станке. Бревно фиксируется с 2 сторон и вращается вокруг продольной оси. Форма цилиндра создается за счет режущих элементов, которые постоянно двигаются вдоль ствола.

Обратите внимание! Столь агрессивная обработка дерева может привести к тяжелым деформациям и потере формы, поэтому предварительно бревна сушат до уровня атмосферной влажности.

После обработки на бревне создается лунный паз продольного типа, чтобы венцы сруба сопрягались со всей силы. Также делается компенсационный пропил, представляющий собой паз с глубиной до 25 мм и шириной до 7 мм. Это делается для того, чтобы избежать образования трещин в материале (падает напряжение внутри, сокращается растрескивание). Вероятность появления трещин все же остается, но они проникают в паз. Поэтому со всех сторон оцилиндрованные бревна выглядят отлично (на внешней и внутренней части стен не будет механических повреждений).

Факт: вырезать пазы с нестандартной формой в нижней и верхней зоне допустимо, потому что со всех сторон сохраняется целостность материала.

Проводится пропил для снятия напряжения с материала на любом этапе – перед транспортировкой на строительный объект или вместе с монтажным пазом. Можно отказаться от пропила, потому что его целесообразность зависит от длины, прочности, толщины бревен. Во время оцилиндровки мастера стремятся к достижению стандартного диаметра 220-320 мм (допустим шаг между размерами не менее 20 мм). После подготовки требуется дополнительная защита. Бревна обрабатываются огнезащитными, влагоотталкивающими и антисептическими пропитками. Поэтому все капилляры древесины закрываются, благодаря чему обеспечивается естественная сушка и не появляется грибок.

Особенности строительства из оцилиндрованного бревна

Недостатки оцилиндрованного бревна обнаруживаются при грубых нарушениях технологии строительства и при излишней экономии. Поэтому вы можете сэкономить на стройматериалах, но экономия на работе экспертов недопустима. Доверьте разработку проекта профессионалам, чтобы коттедж прослужил много лет без расходов на реставрацию. Строительство проводится в 10 этапов:

Подбирается типовой проект или разрабатывается индивидуальный под требования заказчика. Допустимо использование типового проекта с внесением правок от клиента (частичные изменения конфигурации).
Осуществляется расчет сырья, чтобы строительство не было заморожено из-за нехватки материалов. Также на данном этапе закупаются дополнительные материалы, в том числе для внутренней отделки.
Проводится геодезическое исследование для оценки состояния грунта и проверки глубины залегания вод. На основе этой информации подбирается тип фундамента. Создается прочное основание.
Собираются несущие стены из бревен с подходящим диаметром и типом паза (вся информация о характеристиках предусматривается в проекте).
Выполняется строительство крыши и обустройство кровли для защиты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Согласно расчетам, вырезаются оконные и дверные проемы (количество и габариты всех элементов указываются в проекте).
Укладывается черновой пол. Если в коттедже 2-3 этажа, то проводится монтаж лестниц.
Стены со всех сторон покрываются защитной смесью, оберегающей дерево от насекомых, влаги, микробов, грибков.
Проведение и подключение коммуникаций, в том числе газоснабжения, водоснабжения, электричества, системы отопления.
Выполняется внутренняя отделка, включающая в себя укладку чистового пола, шлифовку бревен, создание дополнительной теплоизоляции, декорирование стен и потолков.

Достоинства

Плюсы дома из оцилиндрованного бревна очевидны: теплоизоляция, скорость строительства, экономия, красота, экологичность. Разберем каждое преимущество по-отдельности.

Экономичность – расходы на обработку дерева невысокие, поэтому конечная стоимость материала минимальная. Она даже ниже, чем у клееного/профилированного бруса. При этом сэкономить получается из-за скорости реализации проекта (не нужно брать в аренду спецтехнику). Сборку сруба можно выполнить максимально быстро, причем не придется тратить лишнее время на стройплощадке (вырезать замки, покрывать поверхность антисептиком).

Факт: даже если вы наймете строительную бригаду, вы сэкономите. Стоимость работ зависит от сложности проекта/затраченного времени. Специалистам придется только уложить детали по проекту, монтировать нагели, просверлить отверстия, проложить уплотнитель.

Благоприятный микроклимат – материал обладает минимальной теплопроводностью, если сравнивать его с кирпичом или пеноблоками. Кирпичная стена с толщиной 50 см в плане удержания тепла будет такой же эффективной, как и стена из бревен с толщиной 20-25 см. Причем все детали при сборке сруба прилегают друг к другу с высокой силой и плотностью, поэтому зазоры отсутствуют. Это позволяет на 100% избежать мостиков холода, а также затрат на создание толстого слоя теплоизоляции.

Обратите внимание! В дереве нет вредных химических соединений, поэтому оно экологически безопасно. Это дышащий материал, создающий благоприятный микроклимат в загородном доме. Единственной проблемой является использование антисептиков, содержащих агрессивные вещества. Поэтому при выборе бревен учитывайте, какие составы использует производитель – бюджетные отечественные или дорогие импортные.

Быстрая внутренняя отделка – не придется выравнивать стены, наносить 2-3 слоя шпатлевки, клеить обои или наносить краску. Часто нужно только наносить лак для защиты стен, причем можно подобрать приятный оттенок. Реже проводится шлифовка и заделка стыков.

Оперативное возведение фундамента – создание прочного основания занимает много времени, а также проводится только с помощью тяжелой спецтехники. В данном случае можно применять свайный/столбчатый фундамент. В ходе создания сруба нижняя зона выполняет такую же задачу, как и ростверки. Из-за этого построить дом и ввести его в эксплуатацию можно намного быстрее.

Недостатки

Минусы дома из оцилиндрованного бруса заключаются в усадке, старинном дизайне, регулярном уходе, отсутствии гибкости во время внутренней отделки.

Сложность ухода – антисептические и огнестойкие добавки постепенно разрушаются из-за атмосферных осадков, поэтому покрытие нужно регулярно обновлять. Проще отделать фасад плиткой или сайдингом, но расходы на работу и материалы существенные. Можно регулярно применять морилку или лак, но срок службы максимум 2-3 года. Если не проводить эту работу внутри/снаружи, то появится грибок и плесень. Все это разрушительно влияет на материал, снижает срок службы коттеджа.

Непредсказуемая усадка – после завершения строительства нужно ждать несколько месяцев перед началом отделочных работ, потому что допустима усадка на 5-10%. Принимаются в расчет особенности климата и земельного участка. Обычно люди приступают к чистовой отделке без выдерживания паузы, но это рискованно (усадка испортит весь ремонт).

Промерзание стен в зимний сезон – погоня за экономией приводит к тому, что люди выбирают бревна с минимальным диаметром. Но они легко промерзают холодной зимой. Избежать этого недостатка можно только при создании теплоизоляции или при покупке оцилиндрованных бревен большого диаметра.

Вывод

Коттеджи из обработанных бревен красивые, недорогие, практичные, долговечные. Но в первые годы эксплуатации во всех помещениях будет высокая влажность. Вам придется постоянно ухаживать за коттеджем, защищать его от внешних воздействий, чтобы продлить срок службы. Перед выбором проекта и подбором материалов учтите, что экономия на старте приведет к высоким расходам в будущем.

Плюсы и минусы дома из оцилиндрованного бревна

Современные технологии возвращают в обиход традиционные строительные материалы. За последние два десятилетия строительство домов из оцилиндрованного бревна обрело высокую популярность. Элитные коттеджные поселки, загородные дома и дачи возводят из этого материала в разных климатических регионах. В чем преимущества и недостатки домов из ОЦБ?

Основные достоинства

Экологическая чистота используемого материала – главное преимущество домов из оцилиндрованного бревна. Дерево формирует неповторимый микроклимат. Другие достоинства более практичны.

При строительстве используется бревно, прошедшее оцилиндровку на современном оборудовании. Это увеличивает стоимость материала, но обеспечивает удобную сборку и высокие темпы работы. Среди других преимуществ, которые окупают стоимость ОЦБ:

не требуется прирезка;
монтаж обходится без подгонки;
не производится вырезание замков.

Строители решают минимальный набор задач: сборка сруба, прокладка теплоизоляционного материала, монтаж нагелей.

Оцилиндрованные бревна дороже обычных, необработанных, но по сравнению с профилированным или клееным брусом, стройматериал имеет низкую цену. Это объясняется менее глубокой переработкой дерева. Сэкономить удается не только на материале, но и на снижении затрат на строительство. Высокая скорость монтажа обеспечивает максимальные темпы реализации проекта.

Теплопроводность дерева ниже, чем у кирпича или бетона. Это важное преимущество для дома из ОЦБ. Стены коттеджей возводят в два кирпича – это 50 см. Конструкция обладает той же теплопроводностью, что и стена из бревна, диаметром в 30 см. Толщина строганного бруса традиционно меньше. При производстве этого материала срезают горбыль. Стены становятся тоньше, требуется дополнительное утепление или использование более дорогого стройматериала. Преимущества ОЦБ на этом фоне очевидны.

Среди других достоинств домов из оцилиндрованного бревна:

небольшой вес позволяет использовать легкий свайный или столбчатый фундамент;
при строительстве не требуются ростверки – эту роль выполняют нижние венцы;
высокая прочность конструкции благодаря многочисленным связям;
жесткий сруб легко противостоит высоким ветровым нагрузкам;
идеальная геометрия стенового материала позволяет снизить расходы на финишную отделку.

Перед началом отделочных работ дому требуется только конопатка. Финишная отделка заключается в обработке лаком. Шлифовка поверхности при этом не требуется при использовании качественного бревна. Отделочные работы отнимают минимум времени, не требуют дорогостоящих фасадных материалов. В результате снижается стоимость дома.

По своим экологическим характеристикам оцилиндрованное бревно превосходит другие материалы из дерева. Сырой брус требует более глубокой обработки антисептиками, что снижает экологичность. Клееный брус изготавливается с использованием органического синтетического клея. Оцилиндрованное бревно лишено этих недостатков. Дом из этого материала комфортен для проживания, стены «дышат» и создают уникальный микроклимат. ОЦБ пропитывает атмосферу легким древесным ароматом, материал имеет безупречные эстетические характеристики и приятен на ощупь.

Недостатки срубов из оцилиндрованного бревна

Минусы использования ОЦБ связаны с общими недостатками дерева. Основные проблемы доставляют:

низкая огнестойкость;
склонность к гниению;
появление трещин;
изменение геометрии, коробление.

Недостатки устраняются традиционными способами – обработка антисептиками и огнестойкими пропитками, укрепление сруба стяжками, обустройство разгрузочных пазов.

Дерево легко впитывает и отдает влагу, что делает материал чувствительным к сезонным колебаниям климата. Последствием этой особенности является усадка, в процессе которой высота стен уменьшается на 3-10%. Уплотнение бревен, установление баланса влажности материала и окружающей среды занимает до 1 года. Это увеличивает сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Усадка не завершается через год, сезонные изменения продолжаются, но колебания высоты стен менее заметны. Это предъявляет особые требования к монтажу окон и дверей. Крепление выполняется только с помощью обсады. Это подвижная конструкция, компенсирующая вертикальные колебания. Обсада обеспечивает герметичность окон, дверных проемов, защищает светопропускающие конструкции от высокой нагрузки.

Один из главных недостатков сруба – низкая устойчивость к гниению. Основные проблемы возникают с нижними венцами. Регулярный контакт с дождевой и талой водой приводит к появлению гнили. Для защиты от негативного влияния используют противогрибковые фунгицидные препараты. Обработку выполняют на стадии строительства, а в процессе эксплуатации регулярно проверяют состояние нижних венцов. Если профилактика не будет проведена своевременно, то потребуется замена бревен.

Оцилиндрованные бревна – природный материал, привлекающий насекомых-древоедов. В процессе жизнедеятельности, эти организмы могут превратить дерево в труху. Чтобы этого не произошло – используют антисептические пропитки.

Стены из бревна обладают недостаточно высокой звукоизоляцией, уступая конструкциям из кирпича. Это учитывается, если строительство запланировано рядом с оживленной автомагистралью или железной дорогой.

Основной недостаток оцилиндрованного бревна – пожароопасность. Дерево хорошо поддерживает горение, после пожара дом восстановить не возможно. Обязательно необходима обработка антипирреновыми составами и тщательное соблюдение правил пожарной безопасности.

Для поклонников современных стилей в интерьере, рельефные стены бревенчатого дома могут стать минусом. Потребуются сложные конструктивные решения, чтобы исправить недостаток. По этой причине строительство дома из ОЦБ лучше планировать тем, кто предпочитает экологические стили в дизайне.

Сколько Лет Служат Полипропиленовые Трубы В Системе Отопления

Сфера применения полипропиленовых труб

Полипропилен – это органический полимер, который потеснил на мировом рынке пластмассовых изделий поливинилхлорид и уверенно догоняет по использованию полиэтилен. Полипропиленовые трубы используются для прокладки любых трубопроводов.

Трубы из полипропилена (определенные их виды) можно использовать в пределе температурных колебаний от + 95 до – 15 градусов по Цельсию.

Полипропиленовые трубы используют для транспортировки:

Холодной воды. Водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах и частных домовладениях. Системы полива, орошения, пожаротушения.
Горячей воды (до 95 градусов). Горячее водоснабжение, водяное (не паровое!) отопление.
Пищевых и технических жидкостей на производстве.
Газа под давлением. Бытовой газ — подземная транспортировка, разводка к частным домовладениям.
Воздуха. Системы вентиляции, кондиционирования.
Агрессивных неорганических веществ.

Популярность полипропиленовых труб для использования в частных домовладениях, коммерческом строительстве и промышленности объясняется не только низкой ценой в сравнении с металлом, но и рядом других положительных отличий:

полипропилен устойчив к загрязнениям, что позволяет длительную эксплуатацию без сокращения внутреннего диаметра и загрязнения;
материал обладает малой теплопроводностью, это позволяет значительно экономить тепло при транспортировке горячей воды, а при подаче холодной воды на стенках нет конденсата;
среди преимуществ — простота монтажа и разнообразие возможной разводки. Наличие большого числа конфигураций фитингов (включая переходники на металлическую резьбу) позволяет быстро, недорого собрать необходимую конструкцию. При необходимости части конструкции легко заменить;
преимуществом перед металлом является малый вес полипропилена. Изделия просто транспортировать, переносить при монтаже, удерживать;
не ржавеет, не требует покраски, поглощает шумы;
максимальный срок службы полипропиленовых труб, как заявляет производитель, составляет 50 лет.

Долговечность полипропиленовых труб и их соединений

Однако следует понимать, что полвека трубопровод прослужит при минимальной нагрузке + идеальные внешние условия. Срок эксплуатации зависит от трех основных факторов:

Качество сырья и производства. Для производства труб используют несколько видов полимеров, которые отличаются пространственным строением. На долговечность материала влияет чистота используемого сырья, соблюдение технологического процесса производства. Отклонение в условиях проведения реакции полимеризации может значительно снизить срок службы производимого продукта.Трубы не выливают непосредственно из гранул полимера, а изготавливают из листового материала. Здесь также важно соблюдение технологии соединения шва. Каждый производственный этап вносит свою лепту в качество конечного продукта и в срок службы.
Количество соединений, которое используется в системе и качество монтажа составных частей. Гарантийный срок службы полипропиленовых труб составляет 10 лет, при соблюдении разрешенных параметров эксплуатации.
Условия использования. Важно учитывать уровень допустимого давления в системе и температурные показатели.

Обратите внимание! Нарушение одного из рекомендуемых параметров в течение длительного времени эксплуатации значительно сокращает срок службы полипропиленовых трубопроводов. Вместо ожидаемых 50 лет работы, система приходит в негодность через 2-3 года.

Параметры долговечности

Промышленное производство предлагает потребителям полипропиленовые трубы различного диаметра и толщины стенки. Эти характеристики определяют сферу применения пластиковых изделий.

Каждая категория изделий имеет свою маркировку и соответствующие технические характеристики. Для полипропиленовых изделий используется буквенная маркировка PN и цифровая, обозначающая предельно допустимое давление.

Категории полипропиленовых труб:

PN 10. Под этой маркировкой выпускаются полипропиленовые трубы диаметром от 20 до 250 мм. Они предназначены для транспортировки и подачи под давлением холодной и теплой жидкости, газов. Максимально разрешенная температура 45°C, оптимальная для заявленного срока службы 25°C. Давление обозначено цифрой 10 и означает 1 МПа (1 МегаПаскаль, что составляет около 10 атмосфер).
PN 16. Назначение изделий аналогично первому. Разрешенная температура — 60°C, давление 16 атмосфер.
PN 20. Данная категория изделий разрешает их эксплуатацию для горячего, холодного водоснабжения, водяного отопления, водоотведения. Максимальная температура 75°C, допустимое давление 2 МПа.
PN 25. Изделия этой категории изготовлены с усилением стенок алюминиевой фольгой или стекловолокном. Они более жесткой конструкции, меньше подвержены тепловому расширению и деформации. Применяются для монтажа систем отопления (водяного), горячего водоснабжения. Выдерживают давление в 24 атмосферы.

При выборе изделий внимание следует обращать только на маркировку. Цвет труб не несет информации, за исключением черных. Черные полипропиленовые трубы более устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения.

Негативные эксплуатационные воздействия

Негативные воздействия, которые снижают срок службы трубопроводов при эксплуатации, это превышение допустимых параметров температуры и давления. Скачки давления характерны для коммуникаций централизованного водо- и теплоснабжения.

Гидроудары в сочетании с высокой температурой снижают срок службы труб, приводят к выходу из строя соединений, способствуют деформации магистралей.

Не менее негативным действием обладает песок, которого всегда достаточно в трубопроводах с технической водой. Двигаясь по системе, песчинки, подобно наждачной бумаге, стирают внутреннюю поверхность труб. Особенно разрушительно такое воздействие на стыках и сварочных наплывах.

В частных домохозяйствах эксплуатационное воздействие более щадящее, поскольку там нет гидроударов, чище вода и ниже давление в системе. Здесь срок службы может сильно снижаться под влиянием человеческого фактора.

Обратите внимание! Атмосферный кислород и солнечные лучи губительны для изделий из полипропилена. Уличную часть трубопровода следует прятать в землю. Там, где это невозможно, лучше перейти на металлические трубы.

Как человеческий фактор влияет на срок службы

При всех своих достоинствах, полипропиленовые трубы это мягкий материал, который нуждается в профессиональном обращении. Человеческий фактор является значимым параметром в определении срока службы коммуникаций.

За несколько лет пластиковые трубопроводы активно потеснили металлические аналоги. Особенно заметно это в индивидуальном строительстве. Причина в дешевизне материала, доступности самостоятельного монтажа и кажущейся легкости этого монтажа для непрофессионала.

Обратите внимание! Монтаж полипропиленовых труб требует профессионального исполнения. Самостоятельно справиться можно, но нет гарантии, что будут учтены все нюансы и система прослужит долго.

Ошибки при проектировании системы отопления дома:

Самой распространенной ошибкой, которая выводит из строя полипропиленовые трубы сразу, это монтаж парового отопления. Недобросовестные продавцы декларируют температурные возможности в пределах 140°C. Купившись на рекламные заверения, владельцы частных домов приобретают их для системы, в которой разогретый пар значительно превышает возможности пластика. Система приходит в негодность, после первой попытки выйти на рабочий режим.
Монтаж пластиковой трубы близко к отопительному котлу в водяной системе. Согласно ТУ пластиковые трубы следует подсоединять к котлу на расстоянии 3 метров. Эти расстояние должна идти металлическая труба. Перегрев приводит к деформации и протечкам.
Ошибки при монтаже, когда не учитывается линейное расширение труб. Полипропиленовые трубы, не лопаясь, выдерживают замерзание, но увеличиваются в длину при нагреве.

Качественный монтаж, выполненный с помощью хорошего аппарата для сварки, является залогом длительного срока безаварийной службы.

При монтаже коммуникационных систем приходиться выполнять большое количество соединений трубы и фитинга.

Распространенной ошибкой дилетанта является желание посильнее нагреть, чтоб лучше держалось. Перегрев соединяемых деталей ведет к заваливанию материала внутрь трубы. Такой брак снаружи не видно. Определить его может только опытный специалист по характеру оплавлений соединения.

Специалиста приходится вызывать после того, как новая система отопления отказывается работать. Причина в том, что дефект непрофессионального монтажа сокращает диаметр изделия в 4 раза, делая проходное отверстие недостаточным.

Полипропиленовые трубы – это недорогой и качественный материал для монтажа инженерных коммуникаций. Однако срок их службы напрямую зависит от правильного подхода к делу.

Полипропиленовые трубы

Технологический процесс сварки ПП

Сварка труб из полипропилена основана на способности данного типа пластика размягчаться при нагреве до определенной температуры, приобретая состояние, сходное с мягким пластилином. При плотном контакте двух расплавленных деталей происходит процесс взаимного проникновения (диффузии) материалов, в результате чего получается прочное соединение, по стойкости не уступающее целостной конструкции.

Существует два основных способа соединения полипропиленовых труб: стыковое и муфтовое. При первом варианте разогревают торцы деталей одновременно специальным дисковым паяльником, после чего соединяют их вместе, данная технология широко применяется при стыковке труб большого диаметра в промышленном строительстве.

При использовании в строительной отрасли для прокладки водопроводных и отопительных сетей полипропиленовых труб небольших диаметров (до 63 мм) стыковой метод абсолютно непригоден по следующим причинам:

может быть реализована сварка полипропиленовых труб только одного диаметра;
после стыковки внутри трубопровода образуется выпуклый шов, снижающий сечение проходного канала – это существенно повышает гидравлическое сопротивление трубопровода малого диаметра и снижает эффективность его использования, увеличивает вероятность засоров.
соединение обладает меньшей прочностью, чем муфтовое.

Технология пайки с использованием муфт заключается в применении для стыковки труб переходной детали (отрезка обычной однослойной ПП трубы) с внутренним диаметром, соответствующим наружному соединяемых трубных отрезков. Для проведения работ специальным паяльником одновременно разогревают наружную поверхность трубы и внутреннюю переходной муфты, после чего детали быстро соединяют вручную. Аналогичную процедуру с нагреванием муфты и внешней трубной оболочки проводят со вторым стыкуемым отрезком. Понятно, что после вставки в муфту торцы обоих трубных отрезков почти соединяются встык без выпуклого шва, а если использовать переходник с разными диаметрами, то можно состыковывать трубопроводы любых размеров.

Рис. 5 Пайка пластиковых труб – технологический процесс

Какой срок службы полипропиленовых труб, какую температуру выдерживают

Полипропиленовые трубы прекрасно зарекомендовали себя в системах отопления. Они стали достойной заменой для металлических отопительных трубопроводов.

Срок службы полипропиленовых труб не меньше, чем эксплуатационный срок металлических.

ПП трубы не боятся коррозии, устойчивы к химическим веществам, которые используются в быту, кроме того, при замерзании воды они не разрушаются. Поэтому в системах отопления полипропиленовые трубы можно использовать 25 лет, а в трубопроводах холодного водоснабжения – около 50 лет.

Прочность и надежность полипропиленового водопровода обеспечивает и способ их соединения. Проводится он методом сварки. Это обеспечивает монолитность и прочность. В процессе эксплуатации не возникает необходимость постоянно подтягивать соединения, как в случае с металлическими трубопроводами.

Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы

Многие люди еще с недоверием относятся к полипропиленовым трубам в системах отопления. Давайте разберемся, какую температуру они выдерживают, какой срок службы полипропиленовых труб и возможно ли их использовать для отопления дома.

Материал, который берут для изготовления труб, получают при полимеризации полипропилена с участием металлических катализаторов. Размягчается полипропилен при +140С, плавится этот материал при температуре +175С.

Становится очевидным тот факт, что длительное воздействие высокой температуры и сверхнормативное давление приведут к деформации трубопровода.

Производители дают гарантии нормальной эксплуатации полипропиленовых труб в системе отопления при температуре до +95С. Но существует еще запас прочности, который позволяет кратковременное увеличение температуры теплоносителя до температуры +140С. Но частые скачки температуры до этой величины приведут к сокращению срока службы трубопровода, хотя сам он не расплавится.

Покупая полипропиленовые трубы, нужно обращать внимание на их маркировку. Для системы холодного водоснабжения применяют трубы из полипропилена PN10 до PN25

Трубы PN20 можно использовать до +60С, а PN25 можно применять, если температура теплоносителя до +95С.

Какое давление могут выдержать полипропиленовые трубы разных видов?

Многих покупателей, решивших установить полипропиленовый трубопровод для холодного водоснабжения или для отопления, интересует, какое давление выдерживают они выдерживают. От этого будет зависеть срок службы полипропиленовых труб. Вопрос этот очень важный. Так как давление в системе водопровода или в системе отопления, которое испытывает полипропилен на протяжении всего срока его использования, влияет на срок службы изделия. Если в трубопроводе постоянно высокая температура, но небольшое давление (или наоборот), то труба прослужит достаточно долго. Но если в системе будет одновременно и большое давление, и высокая температура, то срок эксплуатации резко сократится.

Читайте также:

Технология производства кирпича

Чтобы трубопровод прослужил обещанные производителем 50 лет, нужно чтобы давление в системе было 4-6 атмосфер, а температура теплоносителя не превышала 75 градусов.

Полипропиленовые трубы в системе отопления

Полипропиленовые трубы довольно популярный сейчас материал для монтажа системы отопления. Они устойчивы к деформациям, истиранию, характеризуются низкой кислородопроницаемостью. Кроме того, они прекрасно выдерживают температуры с минусом, не боятся замерзания воды.

Но, при их выборе, нужно учитывать такие моменты:

Трубы из полипропилена жесткие, не гнутся. Для создания обводов или поворотов нужно применять уголки, что не всегда удобно.
Для полипропиленовых труб фитинги выпускают с большим сечением, если их сравнивать с фитингами других элементов системы, например, радиаторами. Это обстоятельство негативно сказывается на внешнем виде системы.
Полипропилен сильно вытягивается при нагревании

Если система выполнена открытым способом, то выглядит она некрасиво из-за провисания труб.
Важно при монтаже не перегреть трубы, так как может уменьшиться проход при вставке труб в фитинги. Такая ошибка установки приведет к плохой работе системы отопления.

Не рекомендуется применять трубы из полипропилена при обвязке котлов. В котельных температура труб часто меняется, полипропилен же неподходящий материал для таких условий.

Если учесть все вышеописанные негативные моменты, то полипропиленовые трубы для систем отопления – неплохой вариант.

Какую температуру выдерживают трубы из полипропилена

Для определения назначения полипропиленовой трубы по внешнему виду существует специальная маркировка. Помимо производителя и фирменного названия на трубу наносится общепринятая классификация.

название модификации полипропилена;
стандартное соразмерное соотношение;
номинальный наружный диаметр и толщина стенки;
номинальное давление;
стандарты производителя.

Предельная температура ПП труб — 95° C. Это, пожалуй, единственный недостаток полипропилена, он не выдерживает высоких температур. При t 140° материал становится мягким и легко деформируется, а при 175° плавится.

Температура в отопительных системах на такие показатели тоже не рассчитана, поэтому ПП трубы вполне пригодны для использования их для теплопроводов.

Кратковременные повышения температурных показателей редко приводят к выходу из строя, но при этом важно учитывать, что при эксплуатации труб при температурных показателях в 100° существенно снижает срок их службы. Заявленные изготовителем 50 лет, на деле могут превратиться в год-полтора, потому что долговечность зависит не только от ее технических характеристик, но и от условий эксплуатации

Заявленные изготовителем 50 лет, на деле могут превратиться в год-полтора, потому что долговечность зависит не только от ее технических характеристик, но и от условий эксплуатации.

Нюансы при пайке труб полипропилена

Пайка пропиленовых труб требует определенных навыков и опыта, при проведении работ неопытным монтажникам следует учитывать некоторые нюансы:

Армированные внутренней алюминиевой оболочкой полипропиленовые трубы требуют чуть большего времени нагрева, которое можно определить экспериментальным путем, проводя опыты по стыковке коротких обрезков.
ПП трубы, армированные алюминием, расположенным под тонкой наружной оболочкой полипропилена требуют подготовки к пайке, необходимо снять этот алюминиевый слой на глубину соединения с фитингом, чтобы фольга не мешала при пайке. Для этого используют специальное приспособление для зачистки – шейвер, выпускаемый в нескольких вариантах: ручной и под дрель. Если приходится заниматься монтажом армированных алюминием ПП труб в больших объемах, лучше приобрести насадку для дрели (шуруповерта) – снятие алюминиевого слоя при ее использовании происходит быстрее и с более высоким качеством, чем у перфораторной модели.
Если алюминиевая армировка расположена посередине между внутренней и наружной трубными стенками, обычно опытные сварщики трубу не зачищают. Но, если опыта не достаточно, то рекомендуется использовать зачистки для внутренней армировки – торцеватели. Их конструкция отличается от шейверов, упомянутых выше, наличием ножа, вырезающего фольгу изнутри с торцевой части трубы.

Рис. 13 Последовательность пайки армированных сверху фольгой ПП-труб

Не очищают трубную оболочку стыкуемых деталей от грязи – данная ошибка приводит к плохой диффузии полипропилена и дальнейшей разгерметизации соединения.
Не выдерживают угол среза в 90 градусов. Ошибка приводит к тому, что при вставке трубных отрезков в нагревательные насадки они не до конца погружаются и при монтаже между их торцами образуется слишком большой зазор – это ослабляет соединение и приводит к накоплению грязи в образовавшейся канавке.
Стыкуют трубы в муфте слишком плотно или недостаточно глубоко, в первом случае образуется внутренний вал на стыке, снижающий диаметр проходного канала. Если трубы в муфте размещены друг от друга на слишком большом расстоянии, образуется внутренняя канавка и ухудшаются прочностные характеристики соединения.
Не соблюдают прямой угол при стыковке деталей. При отсутствии контрольного инструмента выдержать прямой угол, точнее соосность соединения, довольно сложно начинающему монтажнику, перекосы вредно сказываются на качестве стыков и затрудняют монтаж длинных участков в заранее вырезанные прямые штробы.
Недогревают или перегревают детали. В первом случае диффузия будет недостаточна, соединение в дальнейшем расслоится и появится течь, при перегреве трубных оболочек внутри появится сужающее проходное отверстие наплавление.
Вращают или корректируют положение деталей в процессе сваривания. Данное нарушение технологии приводит к дальнейшей разгерметизации соединения.
Не соблюдают временные интервалы при пайке, стыковке. Отклонения от рекомендованных табличных значений приводят к дефектам в виде перегрева или недогрева трубных оболочек, их расслоению и соответственно к некачественному соединению деталей.

Рис. 14 Как не нужно сваривать полипропиленовые трубы

Читайте также:

Технология производства кирпича

Для чего нужно армирование трубы

Чтобы обеспечить достаточный уровень тепла в квартирах приходится включать обратный трубопровод и повышать температуру воды до 10° С. При близких рабочих температурах простые полипропиленовые трубы начинают терять свои свойства и, кроме того, возможно линейное расширение их размеров.

При прокладке трубопроводов с высокими температурами в бетонной стяжке это особенно важно. Возникает вероятность растрескивания бетона и поломки всей системы отопления

Для уменьшения этого эффекта и полного его исключения полипропиленовые трубы армируются.

Армирование – это упрочнение несущей способности основного материала изделия другим материалом, имеющим более высокий уровень прочности. Таким образом увеличивается способность противостоять температурным перепадам. Армированные трубы полностью соответствуют нормативам отопительной системы, и не деформируются при ее существенном увеличении.

Для армирования труб из полипропилена используют материалы:

алюминиевую фольгу, наносимую на поверхность;
внутренний слой алюминия, расположенный по всему диаметру трубы, ближе к внешней поверхности;
внутренний слой стекловолокна;
внутренний слой, сочетающий фибро и стекловолокна.

Алюминий и стекловолокно по стоимости примерно одинаковы. Цена в основном зависит от параметров самой трубы и фирмы-производителя. Тем не менее армирование стекловолокном имеет ряд преимуществ перед алюминием:

при установке не требуется зачистка края трубы;
короткое время пайки соединений (как у неармированных труб);
отсутствует внутреннее расслоение благодаря вплавлению стекловолокна в полипропилен;
увеличивается прочность изделия.

Недостаток стекловолокна только один – линейное термическое расширение труб, армированных стекловолокном на 6% выше, чем у труб, армированных алюминием.

Пайка труб из полипропилена поэтапная инструкция

Одно из основных преимуществ соединения полипропиленовых труб пайкой – скорость проведения монтажных работ, процесс стыковки и готовности к дальнейшему монтажу труб наиболее распространенного диаметра в 25 мм занимает не более 15 секунд. Чтобы сделать работы без лишних временных затрат, ответственно проводят все подготовительные операции и далее монтируют трубопровод, строго придерживаясь технологического процесса проведения операций.

Рис. 9 Инструмент, с помощью которого сваривают ПП-трубы

1. Подготовка инструмента и комплектующих

Прежде чем паять полипропиленовые трубы, готовят комплектующие: трубные отрезки, тройники, угловые отводы, соединительные муфты, переходники с пластика на металл, вентильные запорные краны.

Для проведения работ понадобится паяльный утюг и комплект насадок, а также вспомогательный инструмент, некоторая часть которого входит в комплектацию прибора:

Труборез, обычно для обрезки труб используют ножницы с предельно допустимым диаметром реза 40 мм, для больших размеров применяют более мощные ножницы или роликовые резаки.
Рулетка для измерения размеров, маркер или карандаш для отметки длины на трубной оболочке.
Перчатки для защиты рук от ожогов во время работы.
Уровень для проверки горизонта при установке водорозеток.
Отвертка или шестиганный ключ для фиксации насадок на нагревательном утюге.

Рис. 10 Основные этапы сварки ПП

2. Разметка и нарезка

Для удобства работы освобождают пространство посередине помещения и устанавливают стол на удобной высоте, все элементы раскладывают по периметру комнаты согласно схеме, после чего начинают их последовательную обрезку с пайкой. Если трубопровод проходит по периметру помещения, укладку начинают с торцевой стены – так удобнее проводить монтаж. Работы ведут в следующей последовательности:

Отмеряют нужный отрезок трубы и ставят метку на ее поверхности маркером или карандашом, отступив от торца расстояние с учетом глубины нагрева.
Обрезают трубу ножницами для полипропиленовых труб, стараясь точно выдержать угол под 90 градусов. Если инструмент остро заточен, то на внутренних стенках не будет заусенец и труба сохранит свою геометрию.
Если труба на конце имеет небольшие неровности или заусеницы, то, в принципе, это не является большой проблемой, так как при нагреве трубы они все равно расплавятся.

Рис. 11 Пайка ПП труб – основные этапы

3. Пайка

Для спайки полипропилена в основном используют паяльники с плоским утюгом, работы проводят в следующем порядке:

Подсоединяют к аппарату две части насадки на винт с помощью шестигранного ключа, подключают его к сети и включают нагревательный элемент или оба ТЭНа нажатием клавиш.
Выставляют терморегулятором необходимый температурный показатель, обычно ставится стандартная температура пайки полипропиленовых труб в 260 °С.
После того, как индикатор поменяет свой цвет на зеленый, сигнализирующий о достижении ТЭНом заданной температуры нагрева, начинают пайку. Вначале лучше провести пробные работы на коротких обрезках труб, после определения оптимального времени выдержки (для этого используется таблица пайки полипропиленовых труб) приступают к сварке основного трубопровода.
Наружные или внутренние поверхности соединяемых деталей помещают одновременно с двух сторон в нагревательные муфты, стараясь выдерживать строго горизонтальное положение деталей, для удержания короткой муфты используют перчатки, идущие в комплекте. По истечении определенного времени детали быстро извлекают из паяльника и соединяют друг другом в строго зафиксированном положении, стараясь удержать их на одной оси в течение положенного времени.
По истечении времени остывания узел готов к дальнейшей эксплуатации – впаивания в муфту второго трубного отрезка.

Рис. 12 Шейвера для снятия наружного армирования ПП труб и пример их использования

Долговечность пластиковых труб. Мифы и реальность

Самое первое, что интересует покупателя – возможные области применения труб и основные рабочие параметры. Учитывая, что пластмассовые трубы стали широко применяться в России во внутренних системах водоснабжения и отопления лишь в течении последних четырех лет, до сих пор для некоторых эта продукция в диковинку, поэтому искушение предложить потребителю пластмассовые трубы, которые “могут” работать всюду, даже в истемах отопления с перегретым паром, увы, слишком велико.

Читайте также:

Технология изготовления профильных труб

Итак, побывав на выставке или в офисе такой фирмы, вы получаете буклет (или горячие заверения), в котором черным по белому написано – рабочая температура “наших труб” (чаще всего металлополимерных) +95°С, давление 0,1 МПа. Срок эксплуатации при этом 50 лет! Но это не все. Чтобы окончательно сразить клиента, далее следует скромная приписка: “возможно кратковременное повышение температуры до +110°С” (рекорд такого “возможного” повышения, зафиксированный автором, +135°С). Что и говорить, столь фантастические параметры оказывают на неопытного потребителя магическое воздействие. В результате пластмассовые трубы устанавливают в системах отопления, где в качестве теплоносителя используется перегретый пар. Происходящие вследствие дилетантского подхода аварии совершенно незаслуженно формируют отрицательное отношение к пластмассовым трубам. Вдвойне обидно, что в России на эти же “грабли” уже наступали в 60-х годах, когда полимерные материалы и опыт их практического применения были новинкой.

В то же время индустриально развитые страны сделали ставку на совершенствование нормативной базы, регулирующей применение пластмассовых труб. Как результат – сегодня более 80% трубопроводов изготовлены из полимерных материалов. Низкая аварийность и высокая степень надежности и долговечности пластмассовых инженерных коммуникаций обеспечивается, во-первых, четким следованием предписаниям, содержащимся в нормативных документах и, во-вторых, квалифицированным монтажом трубопроводов, который должен выполняться специалистами, прошедшими специальную подготовку и имеющими соответственные лицензии на проведение подобных работ.

Что же говорит существующая в России нормативная документация о долговечности пластмассовых труб? Прежде всего, СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий” оговаривает лишь верхний допустимый температурный предел эксплуатации систем горячего водоснабжения +75°С при расчетном сроке эксплуатации 25-30 лет, а СНиП 2.04.05-91* “Отопление, вентиляция и кондиционирование” – +95°С при том же сроке эксплуатации. Как будет видно из нижеприведенных данных по конкретным видам труб значение температуры в +95оС является завышенным. Недостаток информации в СНиП 2.04.01-85*, раскрывающей прямую зависимость долговечности трубопровода от рабочей температуры и давления, часто вводит неопытных потребителей пластмассовых труб в заблуждение. Заверения многих поставщиков о том, что их трубы рассчитаны на температуру +95°С и давление 10 атм абсолютно ничего не говорят об их долговечности при таких параметрах. С такими значениями рабочей температуры и давления любая пластмассовая труба прослужит не более 2-3 лет. Где же тут фантастический срок эксплуатации в 50 лет?

Поэтому, чтобы не попасть впросак, необходимо помимо СниПа пользоваться СП или ТУ, в которых содержится гораздо больше необходимой информации.

Так, еще в 1996 г. НПО “Стройполимер” разработало и выпустило СП 40-101 “Проектирование и строительство трубопроводов из полимера “Рандом сополимер”, в котором четко прописаны параметры эксплуатации и что немаловажно, зависимость долговечности от рабочей температуры и давления, которые наглядно представлены в виде таблицы (Табл.1).

Что касается металлополимерных труб, то это поистине “кот в мешке”. Несмотря на то, что недавно был издан СП 41-102-98 “Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб” каких-либо данных о зависимости давления от температуры и долговечности в этом СП или в ТУ фирм-производителей получить невозможно. Единственное, что сказано в СП: “Металлополимерные трубы применяют при проектировании и монтаже систем отопления, расчетная температура которых не превышает +90°С при давлении в трубах не более 1,0 МПа”. Некоторые поставщики металлополимерных труб пытаются апеллировать к номограммам соотношения долговечности и эталонного напряжения. Может быть, они и не подозревают, что эталонное напряжение, определяемое по формуле Кесселя, представляет собой тангенциальное напряжение стенки трубы, вызываемое внутренним давлением. Усталостная прочность, представленная в виде эталонного напряжения, независима от размеров трубы и показывает лишь поведение материала. Именно поэтому данные номограммы используются не для расчета трубопроводов, а для проведения стендовых испытаний материалов, из которых изготовлены трубы. Тем не менее интересно наблюдать, как в информации некоторых фирм сравнительные кривые металлополимерных труб словно стремятся в заоблачную высь, как будто вода или теплоноситель внутри этих труб течет не по сшитому полиэтилену, а по алюминиевой трубе.

Необходимо четко представлять, что алюминиевая прослойка в металлополимерных трубах не несет никаких функций по обеспечению долговечности или повышения рабочих параметров. Жидкость внутри трубы течет по каналу из сшитого полиэтилена, а не алюминия. Основная задача слоя алюминиевой фольги – препятствовать проникновению кислорода, и вторичная – частично компенсировать температурное расширение. Поэтому при расчете систем отопления из металлополимерных труб необходимо руководствоваться данными по долговечности труб из сшитого полиэтилена.

В заключение необходимо отметить, что для обеспечения долговечности систем отопления на уровне 30 лет рабочая температура и давление не должны превышать +80°С и 0,9 МПа, а согласно СНиП – 0,6 МПа.

И.Шибиченко “ТРУБОПРОВОДЫ И ЭКОЛОГИЯ”, 1999 г.