Как разбить бетонный фундамент: ручной демонтаж, применение кислой среды

Как разрушить бетонный фундамент — 4 способа демонтажа

Отслуживший свое фундамент нужно правильно демонтировать. Порой это сложная задача, так как к нему сложно добраться и делается он изначально массивным, укрепленным каркасом арматуры. Строители предлагают несколько способов разрушения бетонного основания с применением спецтехники, инструментария и без.

Эффективные методы для разрушения бетона
Ручной демонтаж
Механизированный демонтаж
Применение химических составов
Применение кислой среды

Эффективные методы для разрушения бетона

Ручной демонтаж

лом;
кувалда;
строительный зубило;
перфоратор;
болгарка;
тачка.

Один из малозатратных методов в данном случае — использование перфоратора.

Отбивать вручную целесообразно не толстый фундамент из бетона, камня или кирпича. Главный секрет при его демонтаже — попасть в строительный шов. Но если требуется отбить бетонный блок, то лучше предварительно просверлить несколько отверстий по периметру с помощью перфоратора. Профессионалы предупреждают, что описываемый метод потребует немало сил и времени. Однако это один из самых дешевых и простых способов.

Механизированный демонтаж

Требуемая техника и инструмент:

экскаватор с комплектом гидравлического навесного оборудования, автокран;
гидравлический клин;
ультразвуковой излучатель;
сверло с алмазной резкой.

После привлечения к работам экскаватора дело пойдет гораздо быстрее.

Аренда оборудования позволит в разы быстрее справиться с прочными видами фундамента: армированным и свайным. Материал можно не просто раздолбить, а получить правильные геометрические формы, которые возможно в дальнейшем использовать для строительства забора или закладки нового основания. Отдельного внимания заслуживают алмазные инструменты. Применяют для распила поверхности любой толщины и прочности, а для того, чтобы разрушить большой кусок бетонной конструкции применяют сверло с алмазным канатом.

Применение химических составов

Понадобится: мелкодисперсные порошки марок НРВ-80, НРС 10. Порошки растворяются в воде, смешанные в указанной производителем пропорции, и заливаются в ранее просверленные отверстия до краев, спустя время бетон легко разбивается. Весомым преимуществом считается тот факт, что использование средств эффективно при стесненных условиях, также отсутствует шум при демонтаже, не образуется мусор. Действующие вещества этого химиката при контакте с водой увеличиваются в несколько раз, что приводит к разрушению фундамента. Зачастую при применении этого способа в течение суток химикат разрывает бетон сам, без использования дополнительных материалов: лома, кувалды.

Раствор, приготовленный из данного порошка, без шума и пыли разрушит нужную конструкцию.

Если температура стены высокая, то вода, добавляемая в порошок, должна быть холоднее.

Применение кислой среды

Применение кислот считается не менее эффективным способом демонтажа. Налив соляную кислоту на поверхность бетона, ее можно полностью растворить. Но в чистом виде ее используют редко, в связи с высокой опасностью ожогов и повреждения других поверхностей. В продаже имеются концентрированные кислоты с добавлением ингибиторов, которые позволяют не только растворить бетонный фундамент, но и очистить без риска повреждения.

При возникновении определенных условий, которые требуют уменьшения толщины бетонного слоя, к примеру, на 2 сантиметра, специалисты рекомендуют использовать насадку для шлифовальной машины, предварительно смочив водой. Именно влага поможет очистить от мусора и пыли. Нельзя забывать о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с подобным оборудованием.

Разбиваем старый бетонный фундамент проверенными способами

Демонтаж отслужившего свое фундамента сложная задача. Стены и крышу дома сносить проще. Основание находится в земле, добраться к нему трудно.

Старый бетон прочен, наличие арматурного каркаса осложняет задачу выполнения работы.

Правильно и безопасно разбить старый фундамент нередко мешает отсутствие подъезда к площадке, заболоченность и затопление участка.

Необходимые инструменты
Ручные способы
Распил арматуры
Строительная техника
Использование смесей
Заказ у специалистов
Стоимость работ

Необходимые инструменты

Перечень инструментов, которые понадобятся для выполнения задачи, зависит от конструкции основания и технологии демонтажа.

Если работа производится вручную, потребуется:

Отбойный молоток (перфоратор);
Кувалда;
Лом;
Резак с алмазным инструментом.

Механизированные методы демонтажа потребуют использования специальной техники:

Экскаватор, оборудованный навесным инструментом — бур, гидравлический молот, ножницы и пр;
Гидравлический клин;
Ультразвуковой излучатель;
Алмазный резак дисковый или канатный.

Приведенный перечень не может быть признан исчерпывающим, в каждом конкретном случае могут потребоваться дополнительные инструменты и приспособления. Указаны самые необходимые инструменты, обойтись без которых никак не получится.

Внимание! Работа с механическим инструментом бывает очень шумной, особенно при использовании отбойного молотка. Производить такие действия вблизи школ, больниц и детских садов запрещается.

Ручные способы

Самый дешевый способ, который обойдется в недели или месяцы изнурительного труда. Бетонный блок, усиленный толстой арматурой, разломать при помощи лома и кувалды весьма сложно.

Если старый фундамент сложен из кирпича или камня, то разломать его вручную вполне возможно. С некоторой натяжкой этот метод годится для ленточного основания, если старый дом не был слишком большим и основание у него невелико. Плитный и крупный ленточный фундамент вручную разобрать не удастся.

Одним из эффективных способов является взрыв, но наличие в непосредственной близости других построек, сооружений и коммуникаций, не позволяющее производить взрывные работы, вынуждает прибегнуть к другим, более щадящим методам.

Распил арматуры

Арматурные прутья, расположенные внутри бетонных лент или плит, доставляют при демонтаже немало хлопот. Их необходимо резать по мере извлечения из толщи бетона, иначе через некоторое время станет невозможно пробиться сквозь каркас.

Обойтись без резки не получится, так как работа просто остановится по мере обнажения первых прутьев арматуры. И наоборот, если арматура будет удалена, бетон намного проще ломается и удаляется.

Резка прутка производится болгаркой, специализированными ножницами и инструментом экскаватора.

Строительная техника

К числу наиболее эффективных видов строительной техники, применяемой для демонтажа фундаментов, относятся:

Экскаватор. Строительная машина, способная развивать большую мощность и производить разнообразные виды работы. Для разборки фундамента используется навесное оборудование — молоток, ножницы, бур, зубило. Удобен для погрузки обломков и мусора при очистке участка.

Гидроножницы. Навесной инструмент, способный перекусывать арматуру или более толстый металлический профиль, измельчать бетон и плиты.

Гидроклин. Инструмент, разрушающий бетонный монолит с помощью энергии гидроудара. В заранее пробуренный шпур закачивается жидкость, в которой создается высокое давление, разрывающее массив бетона. Производительность и мощность такого инструмента чрезвычайно велики. Для разрушения мощных плит такой инструмент является оптимальным выбором.

Резка алмазным канатом. Специальный канат в виде петли обхватывает участок бетонного блока и заправляется в канатный автомат. При движении каната бетон перерезается без большого количества пыли, образования микротрещин и обломков. Использование такой технологии ограничено из-за высокой стоимости работ. Специфика резки не совсем удобна для разбора фундаментов.

Использование смесей

Альтернативным способом разрушения бетона является использование специальных смесей (например, НРС-1).

В нерабочем состоянии это — порошок белого цвета. Его разводят водой максимум на 35%. Принцип действия основан на расширении смеси, которой заполняются шпуры. Изменение объема смеси приводит к раскалыванию монолитных бетонных блоков.

Усилие, развиваемое смесью при расширении, позволяет разрушать самые прочные и твердые сорта бетона.

Заказ у специалистов

Самостоятельный демонтаж доступен далеко не каждому. Проблема возникает в самих работах, требующих определенного количества людей и техники.

Разбитый на куски фундамент надо убрать, а вывоз обломков — не менее трудоемкая задача, включающая в себя погрузку и транспортировку.

Возможность привлечь команду специалистов становится существенным бонусом, сокращающим время и трудозатраты. Это обойдется в достаточно крупную сумму, но эти расходы полностью оправдаются.

Стоимость работ

Дешевле всего обойдется самостоятельный демонтаж вручную. Использование механических приспособлений потребует некоторых расходов на приобретение или аренду оборудования.

Если к выполнению работ привлекаются специализированные организации, стоимость будет напрямую зависеть от величины фундамента, толщины ленты или плиты. За единицу измерения принимается 1 кубометр бетона. Так, за 1 кубометр демонтажа основания из кирпича и бутового камня придется заплатить от 800 до 2000 рублей (с вывозом мусора).

При использовании отбойных молотков стоимость возрастет до 2500-3500 руб за кубометр. Алмазная резка обойдется в 4000 руб. за кубометр, гидроклин стоит от 5000 руб/куб.м.

Посмотрите интересное видео:

Расходы возрастают с увеличением эффективности работы, но, если время дорого, то цены — не самое главное.

Как убрать старый фундамент с участка?

Снос различных зданий и сооружений производят по разным причинам. Это может быть дом, пришедший в аварийное состояние, сооружение непригодное для дальнейшей эксплуатации, потребность постройки нового современного здания вместо старого дома, прокладка различных магистралей. После разборки верхней части объекта остаётся фундамент. Конечной стадией работ по сносу строений является демонтаж фундамента.

От вида и типа демонтируемых фундаментных конструкций, зависит применение тех или иных инструментов, механизмов, машин и прочего оборудования.

Особенности демонтажа различных типов фундаментов

Ленточный армированный фундамент

Демонтаж ленточной основы
Демонтаж ленточного фундамента начинают с оценки сложности работ. Она зависит от его объёма, глубины залегания, наличия подвальных помещений.

Основание небольшого строения разбирают с помощью отбойного молотка, перфоратора и подручных инструментов (лома и кувалды). Применение электрического отбойного молотка не требует использование громоздкого и шумного дизельного компрессора. Угловая шлифмашина (болгарка) специальным диском разрежет арматуру небольшого диаметра.

При больших размерах демонтируемых конструкций фундамента, применяют специальные механизмы, оборудование и материалы.

Фундамент из сборного железобетона

Разборка основания здания из фундаментных блоков не составляет большой сложности. Соединительные швы между блоками удаляют отбойным молотком. Отгибают монтажные петли, приводя их в вертикальное положение. Фундаментные блоки грузят на автотранспорт и увозят их по назначению. Железобетон прочный и долговечный материал. Поэтому железобетонные блоки часто используют для устройства оснований вторично или применяют в монтаже других строительных конструкций.

Свайное основание

Демонтаж свайного фундамента
Демонтируют свайное основание, в крайнем случае, например при прокладке новых подземных коммуникаций. Сваи способствуют укреплению грунтов со слабой несущей способностью и нужды в их демонтаже обычно не бывает.

Срезаем болгаркой верх свайного фундамента и готово.

Монолитная железобетонная плита

Монолитную плиту разрушают такими же способами, что и ленточный железобетонный фундамент. При устройстве основания новой постройки на месте сноса, нередко используют усиленный существующий монолит, увеличив или уменьшив его площадь.

Прочие виды фундаментов

Столбчатые фундаменты, основания из бутового камня и другие, в случае их разборки, не вызывают особых сложностей демонтажа. Достаточно использовать отбойный молоток, болгарку и прочие подручные инструменты.

Бетонный армированный фундамент

Наиболее сложным для работы считается старое бетонное основание. Даже фундамент, простоявший не один десяток лет разломать очень сложно. Связано это со структурой самого бетона, состоящего из смеси цемента, песка и природных камней средней фракции – щебня, и наличия в застывшей массе стальных армирующих стержней диаметром 10-12 мм.

Существует несколько основных видов монолитных оснований. В строительстве можно встретить ленточные бетонные фундаменты того или иного заглубления и плитные. Технология работ по их демонтажу одинакова.

Бетонный армированный фундамент: схема и реализация

Прежде чем разбить бетонный фундамент, необходимо изучить все возможные способы его демонтажа. Делятся они на механические, ручные силовые и физические, использующие законы физики. Некоторые из них более дороги, но позволяют убрать старый фундамент за считанные часы, другие не требуют финансов, но на их реализацию потребуется от нескольких дней до нескольких недель.

Механические способы демонтажа бетона

Для того чтобы было возможно разломать бетонную конструкцию применяют следующие виды механических помощников:

Экскаватор с комплектом гидравлического навесного оборудования (ножницы, бур, отбойный молоток, гидравлический молот). С помощью одной машины можно убрать грунт вокруг фундамента, разбить основание на части, погрузить их в грузовые машины и засыпать полученные траншеи грунтом.
Гидравлический клин – специализированное оборудование, использующееся для того, чтобы разломать горные породы и разбить бетонный фундамент. Приспособление использует способность жидкости передавать давление, прилагаемое к ней во все стороны равномерно.
Ультразвуковой излучатель позволяет разломать бетонные основания с помощью воздействия на них звуковых волн высокой частоты, достигающей 100 МГц.
Алмазная резка дисковыми или канатными резаками позволяет не просто разломать фундамент на отдельные части, но получить их правильной геометрической формы для дальнейшего использования в строительстве.

Ручной демонтаж бетонного основания

Если вы не хотите тратить собственные средства на работы, которые вполне можно выполнить самостоятельно, расскажем, как разбить бетонный фундамент своими силами. Для работы приготовьте:

лопату;
строительное зубило (отличается от слесарного значительно большей длиной);
кувалду;
перфоратор;
болгарку;
тачку.

Работу начинаем с окапывания бетонного основания, чтобы можно было облегчить доступ к нему по всему периметру. Грунт удаляем и складываем в отвал недалеко, так как в последующем он пригодится для засыпки траншеи.

Внимательно осмотрите поверхность фундамента на предмет наличия трещин. Работы начинать удобнее именно от них. В случае наличия перфоратора можно просверлить множество отверстий, расположенных рядами в поперечном направлении. После этого, установив заостренную биту чтобы удобно было разбить бетон, откалываем фундамент кусками.

Разломать перфоратором стальную арматуру не получится. Для этой цели, предварительно освобожденные прутья перерезаем болгаркой, соблюдая технику безопасности. Запаситесь терпением, так как убрать старый фундамент с участка вручную быстро не удастся. Некрупные куски бетонного основания можно в последующем использовать в качестве бутового камня при изготовлении нового фундамента, установке забора и т.п.

Механизмы, оборудование, материалы

При демонтаже оснований используют следующие приспособления и технику:

гидромолот устанавливают на автомобильное шасси. Благодаря системе рычагов, его «жало» легко проникает в самые труднодоступные места фундамента. Импульсивные усилия гидравлического механизма, создают ударные усилия молота. Это даёт сильный разрушающий эффект и демонтаж фундамента проходит быстро;
гидравлические ножницы с алмазным покрытием обладают мощностью достаточной для резки арматуры большого диаметра;
оборудование гидроклина подаёт воду в заранее просверленные шурфы воду под очень высоким давлением. Вода, как несжимаемое физическое тело, создаёт сильное напряжение в полости шурфа. В результате железобетон разрывает на куски;
ультразвуковая установка, путём направления высокочастотных звуковых волн, вызывает колебания внутренней структуры бетона, что приводит к разрушению монолита;
буровзрывные работы весьма эффективны, но связаны с организацией и выполнением массы мероприятий по технике безопасности. В шурфы, просверленные в монолите бетона, закладывают динамит. Закладка взрывчатки рассчитывается таким образом, чтобы направленный взрыв нанёс максимальное разрушение основанию и не причинил вреда окружающей среде. Взрывные работы могут выполнять только специализированные организации;
незвзрывной способ привлекателен тем, что в шурфы заливается специальная эмульсия, которая со временем увеличивается в объёме в несколько раз. В итоге бетон, не выдерживая разрывных усилий от увеличивающегося объёма вещества, разрушается;
устройство, вызывающее разрушающую вибрацию бетона, применяют только при демонтаже фундаментов, далеко находящихся от существующих строений;
дробильные установки перемалывают куски железобетона до состояния удобного для транспортировки и вывоза мусора.

Строительная техника

К числу наиболее эффективных видов строительной техники, применяемой для демонтажа фундаментов, относятся:

Уборка и вывоз мусора

Уборка мусора экскаватором
По окончании демонтажа больших объёмов фундаментных конструкций, на участке скапливаются горы кусков бетона, арматуры и прочего мусора.

Всё это убирают и грузят на самосвалы с помощью экскаватора. Оставшийся мелкий мусор убирают вручную. Все отходы вывозят грузовиками на специальные свалки строительного мусора.

Распил арматуры

Резка прутка производится болгаркой, специализированными ножницами и инструментом экскаватора.

Выбор способов и методов демонтажа фундамента

Исходя из своих финансовых возможностей, заказчик работ выбирает тот или иной способ и метод демонтажа старого основания строения. Аренда механизмов и оборудования мероприятие довольно дорогостоящее. Посмотрите видео, как демонтировать фундамент с помощью профессиональной техники.

Специализированная строительная организация разработает оптимальное решение по затратам на использование машин и механизмов, людских ресурсов. Выбор остаётся за заказчиком: самостоятельно выполнять демонтаж фундамента или обратиться к специалистам.

Стоимость работ

Посмотрите интересное видео:

Расходы возрастают с увеличением эффективности работы, но, если время дорого, то цены — не самое главное.

Разрушение бетона: способы и инструкции

Бетон традиционно применяется при строительстве объектов. Многим известно, как приготовить качественную бетонную смесь и выполнить заливку фундамента. В ряде случаев возникает необходимость выполнить демонтаж бетонной конструкции. Специалистам по строительству приходится задумываться, как химическим способом разрушить бетон, так как не всегда имеется возможность применить специальную технику, взрыв или механические средства разрушения.

Сегодня существует ряд недорогих, проверенных «тихих» химических методов разрушения бетонного монолита. Применяя их, можно избежать механического воздействия на массив и, в стесненных условиях, выполнить разрушение армированного бетона без шума, вибрации, пыли и осколков.

Бетон — материал, используемый в строительной отрасли

Используя проверенные технические решения, можно выполнить разрушение бетона за ограниченное время, ликвидировать аварийные, утратившие актуальность, строения и начать возведение новых объектов. Рассмотрим известные методы нарушения целостности бетона. Остановимся более подробно на химических способах разрушения.

В каких случаях разрушают бетонные сооружения?

При выполнении современных строительных мероприятий часто возникают ситуации, когда необходимо нарушить целостность бетона. Старые железобетонные конструкции уничтожают, если необходимо:

демонтировать часть старого основания;
снести ветхое здание;
выполнить перепланировку;
осуществить постройку нового строения;
заложить новый фундамент.

Методы разрушения бетона

Применяемые в строительстве технологии, направленные на нарушение целостности бетонного массива, можно условно разделить на две категории:

Методы механического воздействия, предусматривающие использование тяжёлого ударного инструмента, перфораторов, отбойных молотков, тяжелых кувалд, применение специального алмазного инструмента, а также паяльных ламп и воды.

В ходе проведения строительных или ремонтных работ приходится уничтожать старые изделия из железобетона, чтобы возвести новые строения

Способы химического разрушения, позволяющие разрушить бетон, с применением специального порошка, значительно расширяющегося в объеме при определенных условиях, или кислой смеси.

С целью принятия решения об использовании наиболее подходящего метода нарушения целостности бетона, познакомимся с ними более детально.

Простые механические способы

Методы разрушения бетона с помощью механических средств отличаются экономичностью, доступностью, однако, в ряде случаев, требуют значительного времени для получения необходимого эффекта:

эффективность применения кувалды или мощного перфоратора зависит от физической подготовки рабочего, который осуществляет разрушение конструкции;
использование воды и паяльной лампы позволяет постепенно разрушать материал путем локального нагрева поверхности и полива ее охлажденной водой. Через несколько циклов нагрева появится сеть трещин, с которыми можно легко справиться, используя кувалду или отбойный молоток;
применение алмазного инструмента положительно себя зарекомендовало при работе с железобетонными конструкциями, независимо от их размеров;
выполнение группы отверстий, в которые вбивается острая пика от перфоратора, позволяет отколоть крупные куски от бетонного монолита;

Механическим способом бетонное изделие разрушается на куски при помощи кувалды

постепенное увлажнение деревянных пробок, вставленных с натягом в расположенные по определенной конфигурации отверстия, позволяет расколоть монолит после их расширения. Расширяясь до 15% собственного объема, древесина разрывает по необходимой линии бетонные глыбы, однако для получения эффекта необходимо не меньше 10 дней.

Таковы механические методы разрушения, требующие значительной физической подготовки персонала и времени для достижения требуемого эффекта.

Химические средства

К химическим средствам, позволяющим демонтировать бетонные конструкции, относятся:

Смеси с повышенной кислотностью, которые за ограниченное время растворяют бетон, нарушают его целостность и обеспечивают возможность удаления кирпичей, остатков бетона. Основой кислотных составов является концентрированная соляная кислота и специальные ингибиторы, глубоко проникающие в массив, расширяющие его. Использование кислотных составов требует обязательного применения средств защиты для работающего персонала.
Порошки специального назначения, обладающие увеличенным коэффициентом расширения, которыми заполняются предварительно подготовленные отверстия. Реализация процесса требует значительных финансовых затрат, однако позволяет достичь требуемого результата в течение суток, используя при этом минимальное количество рабочей силы.

Химические средства используют для разрушения прочных строительных материалов, поскольку при их использовании исключены возгорания и взрыв

Когда применяются химические составы?

Технологии ликвидации цементных и бетонных конструкций положительно зарекомендовали себя на практике. Химические методы обладают рядом положительных моментов, позволяющих:

выполнить демонтаж в стесненных условиях действующего объекта;
вывести из эксплуатации постройку без применения тяжелой техники в условиях городской застройки;
ликвидировать бетонную конструкцию без шумовых эффектов, высокой концентрации пыли;
осуществить ликвидацию бетонных конструкций без применения алмазной резки.

Использование кислой смеси

Ликвидация прочных железобетонных конструкций часто производится с использованием кислой смеси, принцип действия которой основан на разрушении кислотой бетона. Использование соляной кислоты, которая растворяет массив, позволяет размягчить твердое вещество. Для этого достаточно обработать соляной кислотой разрушаемую поверхность.

Выполнение работ следует осуществлять с особой степенью осторожности, чтобы агрессивный раствор не попал на открытые части тела или слизистую оболочку. В состав разрушающей смеси вводятся специальные ингибиторы, которые, смешиваясь с кислотой, образуют раствор с высокой степенью агрессивности.

Данная химическая технология позволяет не только размягчить массив, но и, в дальнейшем, удалить бетон, извлечь из него кирпич, блоки. Если под воздействием одноразовой обработки массив не потерял прочность, процесс выполняется повторно.

Специалисты способны демонтировать бетонные изделия без взрывов и существенных усилий — применяя соляную кислоту

Применение порошкообразного состава

Технология применения химических составов предусматривает возможность использования порошка НРС-1, позволяющего выполнить демонтаж утратившего прочность основания здания. Принцип действия порошкообразного состава основан на значительном увеличении его в бетонной массе. Основным действующим веществом является оксид кальция, процентное содержание которого влияет на величину давления, оказываемого суспензией на поверхность замкнутого пространства шпура.

Для реализации метода в бетонном монолите сверлится группа глухих шпуров, заполняемых специально подготовленной влажной массой данного реагента. Что представляет собой химическая смесь? НРС расшифровывается, как невзрывное разрушающее средство, и является специальным цементным составом, который значительно расширяется в объеме. Применение состава не требует специальных мер безопасности, так как он не горит, не взрывается при выполнении работ. Достоинством реагента является:

Отсутствие шума и вибрации при выполнении работ.
Минимальное количество строительного мусора, осколков.
Высокая степень разрушения при силе давления более 50 мегапаскалей.
Безопасность для окружающих.
Отсутствие необходимости в применении электрической энергии или сжатого воздуха.

Технология использования порошка не представляет значительных сложностей, реализуется при положительной температуре окружающей среды следующим образом:

просверлите в бетонной конструкции группу отверстий диаметром порядка 80 мм, соблюдая интервал между ними до 250 мм. При уменьшении интервала между шпурами возрастает эффективность, интенсивность рыхления массива;
подготовьте суспензию в соответствии с инструкцией производителя, добавляя на килограмм порошка 270-300 миллилитров обычной воды;
тщательно размешайте состав на протяжении 10 минут;
заполните шпуры полученным составом до краев;
обеспечьте возможность застывания, кристаллизации состава и через сутки можете приступать к извлечению растрескавшегося массива.

Выводы

Среди множества методов разрушения бетонных конструкций химические средства занимают не последнее место, так как зарекомендовали себя эффективным, проверенным средством. При наличии финансовых ресурсов их применение оправдано и позволяет достичь требуемого эффекта за ограниченное время.

Ознакомившись с тем, как химическим способом разрушить бетон, вы можете самостоятельно принять решение, какой из вариантов вам больше подходит и наиболее эффективен.

Чем и как закрыть трубы в туалете или ванной комнате

Главная страница » Статьи » Чем и как закрыть трубы в туалете или ванной комнате

Чем и как закрыть трубы в туалете или ванной комнате

При капитальном ремонте или строительстве дома делается скрытая разводка коммуникаций. Но что делать, если вовремя эти меры не были приняты, а до следующего ремонта еще далеко? Здесь придется проявить фантазию и навыки мастерства. Основная комната, где попадаются на глаза выступающие коммуникации, – это санузел. Здесь размещаются канализационные и водопроводные трубы, счетчики воды, подключение унитаза и т. д. Чтобы придумать, как закрыть трубы в туалете или ванной комнате, давайте рассмотрим некоторые популярные варианты, которые помогут решить данную проблему.

Содержание:

Определяем, что надо скрыть
Способы маскировки коммуникаций
Инструкция изготовления короба
- Монтаж короба
- Изготовление лючка
- Финальная отделка конструкции
Изготовление шкафчика для хозяйственных нужд
Установка жалюзи для скрытия коммуникаций за унитазом
Маскировка трубопровода внутрь стены
Установка фальш-стены в ванной

Определяем, что надо скрыть

Чтобы разобраться, как закрыть трубы, в первую очередь надо определиться, что задекорировать. Выполнение работ зависит от количества подключаемых точек сантехники и типа санузла. Если он совмещенный, то все коммуникации проще заделать в одной комнате. В противном случае трубы в туалете и ванной комнате придется спрятать по отдельности.

Обычно в санузле смонтированы канализационные трубы подключения унитаза, раковины и других сантехнических приборов. Обязательно присутствует канализационный стояк из трубы диаметром 110 мм, соединенный с фановым отводом. Ну и конечно трубы холодной и горячей воды, как правило, с водомером. Вот все это и требуется скрыть.

Проще всего спрятать водопроводные трубы из-за их малого диаметра. Если говорить о канализации, то подключение унитаза выполняется элементами диаметром 110 мм, а ко всем другим точкам подходит труба диаметром 50 мм. Их скрыть будет сложнее, особенно в старых квартирах с чугунной разводкой. Важно помнить о том, что к счетчикам воды необходим доступ для обслуживания и снятия показаний. В этих точках обязательно надо сделать лючок.

Способы маскировки коммуникаций

Итак, что надо спрятать – понятно. Теперь надо разобраться, как закрыть трубы, чтобы это выглядело эстетично.

Это можно сделать двумя способами:

Определившись со способом, можно приступать к работе.

Инструкция изготовления короба

Спрятать чугунную канализационную систему можно в короб. Даже если канализация выполнена пластиковыми трубами, подключение унитаза толщиной 110 мм внутрь стены не поместится, а стояк вообще нельзя сдвигать в сторону. Сделать короб сможет любой человек без опыта.

Для этого изготавливают каркас из оцинкованного профиля, а затем обшивают его ПВХ панелями или ГКЛ. Вместо профиля подойдут деревянные бруски, однако, такой каркас ограничивает выбор обшивочного материала. Внутри санузла наблюдается частая смена сухого воздуха влажным. От этого дерево будет «играть», что для ПВХ панелей не страшно. Если встает вопрос, как закрыть трубы гипсокартоном, то выбор материала для каркаса однозначен – только профиль.

Монтаж короба

Как выяснили, чтобы сделать в комнате короб, надо изготовить каркас. Определившись с материалом, начинают монтаж:

Под короб на стене делают разметку. Здесь надо учесть, чтобы стенки из ПВХ панелей или ГКЛ не касались труб. Оптимальное расстояние элементов каркаса от трубопровода составляет 50 мм.
Вначале производят монтаж основных стоек. Их крепят дюбелями к стене. От них откладывают по полу и потолку уровни, фиксируют горизонтальные перемычки, а к ним уже крепят вертикальные передние стойки. Чтобы короб был жестче, его усиливают дополнительными горизонтальными перемычками.
Готовый каркас обшивают ПВХ панелями или гипсокартоном.

Изготовление лючка

Еще в процессе обшивки каркаса необходимо предусмотреть месторасположения лючка. Он должен находиться напротив узлов, требующих периодического обслуживания. Лючки обычно делают скрытыми от глаз, поэтому их механизм размещают внутри короба так, чтобы дверца закрывалась заподлицо со стенкой. Изготовить лючок можно самостоятельно, сделав рамку из тех же брусков или профиля, а затем через петли прикрепить ее к стойке каркаса. При желании можно приобрести готовый механизм скрытой установки и вмонтировать его в короб.

Финальная отделка конструкции

Эстетичность коробу придает невидимая дверца лючка. Когда отделка всей конструкции выполнена ПВХ панелями, то дверцу обшивают такими же пластиковыми кусочками. Отделку всего короба обычно выполняют кафельной плиткой. Естественно, дверцу лючка тоже оклеивают кафелем.

Изготовление шкафчика для хозяйственных нужд

Замаскировать трубы за унитазом удобно самодельным шкафчиком. Он отлично скроет все коммуникации, а при надобности можно получить свободный доступ к основным узлам. Для шкафчика из деревянных брусков изготовляют каркас. Элементы крепят к стене дюбелями. На вертикальные передние стойки саморезами прикручивают петли, а к ним дверцы. Изготовить их можно самостоятельно из 10 мм фанеры или взять от старой мебели, если подойдут по размеру. Внутрь шкафчика устанавливают съемные полки. Они пригодятся для хранения мелких хозяйственных предметов.

Для эстетики под шкафчиком надо сделать экран, закрывающий трубы. Он может состоять из нескольких частей или быть цельным. Перед тем как начать монтаж, надо учесть следующие нюансы:

экран должен плотно примыкать к стенам;
обязательно наличие отверстий для подвода водопровода к бачку и выхода гофры от унитаза к стояку;
в процессе эксплуатации конструкции вставка и вынимание экрана должна происходить свободно без препятствий.

Цельный экран можно сделать из любых листовых материалов: подойдет ГКЛ, фанера, ДСП и др. Разборный вариант стенки из нескольких частей проще изготовить из ПВХ панелей.

Не пропустите! При маскировке стояка немаловажным фактором будет шумоизоляция канализационных труб в квартире.

Как лучший вариант, рассмотрим монтаж экрана из фанеры, который будет выниматься через нижнюю съемную полку шкафчика:

Вначале делают замеры высоты и ширины пространства за унитазом. По размерам вырезают фрагмент из фанеры и устанавливают его на постоянное место.
На фанере размечают отверстия под трубы. Для запаса их увеличивают по диаметру на 50 мм.
Экран вновь вынимают из ниши, прорезают электролобзиком отверстия, а затем окрашивают заготовку.

После высыхания краски экран устанавливают в нишу и возвращают на свое постоянное место снятую полку шкафчика. Теперь осталось вскрыть лаком дверцы, установить красивые ручки и конструкция готова.

Установка жалюзи для скрытия коммуникаций за унитазом

Если нет желания изготовлять короб или шкафчик за унитазом, выходом из ситуации станет приобретение рольставни. Она скроет всю нишу от пола к потолку. Единственное условие – подводящая к бачку водопроводная труба должна проходить по боковой стене. Иначе она будет препятствовать закрытию роллеты до пола.

Жалюзи заказывают по размерам ниши желательно под общий цвет стен помещения. Ее монтаж трудностей не составит. Раму роллеты фиксируют дюбелями к потолку над нишей и к боковым стенкам.

Такое простое решение имеет огромный плюс. Все коммуникации скроются за красивым внешним видом жалюзи, а к узлам представится свободный доступ. Надо только поднять роллету к потолку.

Маскировка трубопровода внутрь стены

Чтобы сэкономить пространство в туалете, канализационные и водопроводные трубы можно замаскировать внутрь стены. Однако все они должны быть пластиковыми, так как с металлическими аналогами этот вариант не пройдет. Метод подразумевает штробление стен и укладывание внутрь канавок трубопровода. После испытания штробы заделывают гипсом, и закрывают стену декоративной отделкой.

Метод штробления для канализационного трубопровода имеет несколько ограничений, с которыми следует ознакомиться:

максимальная толщина канализационной трубы составляет 50 мм. Подвод к унитазу и стояк изготовлены из трубы диаметром 110 мм. Их спрятать не удастся;
глубина штробы должна быть на 15% меньше толщины стены;
обязателен монтаж выходящих из стены ревизионных лючков.

Если все условия выполнимы, можно начинать работу.

Установка фальш-стены в ванной

Если санузел не смежный, возникает еще один вопрос, как зашить трубы в ванной, чтобы комната не утратила свой эстетичный вид. При невозможности воспользоваться методом штробления, остается только вариант монтажа фальш-стены. Она, конечно, заберет немного пространства, но поможет решить дополнительный вопрос, как закрыть стояк в ванной, не портя интерьер.

Монтаж фальш-стены происходит в том же порядке, что и короба. Обшивку каркаса можно сделать влагостойким ГКЛ, после чего наклеить кафельную плитку. Однако из-за повышенной влажности в комнате, стену лучше обшить ПВХ панелями. Чтобы закрыть трубы в туалете или ванной комнате можно придумать много способов, главное, надо предусмотреть свободный доступ к важным узлам и не делать глубокое штробление несущих стен.

Газовая труба — это именно то место, где можно проявить фантазию и креативность в декоре Газовую трубу нельзя назвать украшением кухни. Можно не обращать…

Демонтаж и установка новых коммуникаций – неотъемлемая часть любого капитального ремонта. Обычно замена труб в ванной проводится при помощи специалистов,…

Наибольшее количество коммуникаций проходит в ванной и туалете, и поскольку помещения эти небольшие, то трубы всегда на виду. Для того, чтобы решить эту…

Как закрыть трубы в туалете

Как закрыть канализационный стояк в туалете способы

В обычной квартире с раздельным санузлом почти все трубы расположены в туалете. Здесь же, как правило, стоят счетчики, выполнены отводы. И без того маленький туалет похож на техническую комнату. А унитаз здесь оказался совершенно случайно.

Существует несколько способов сокрытия всего этого безобразия.

1. Строительство фальшстены.

Один из самых простых и распространенных вариантов – полностью закрыть стояк в туалете гипсокартоном. Нужно иметь в виду, что фальшстена отнимет где-то полметра свободного пространства. Туалетная комната и так небольшая, а после зашивки стояка свободно сидеть на унитазе получится не у каждого.

Выход – подвесной унитаз. Специальная рама, на которую крепится сантехнический прибор, и сливной бачок будут скрыты за гипсокартоном. Это позволит сэкономить место.

Фальшстена может быть не только привлекательна, но и функциональна. Если оборудовать свободное пространство полочками, то можно хранить там хозяйственные мелочи.

2. Сооружение квадратного короба.

Такой способ подходит, если все трубы находятся в одном углу. Короб экономит свободное пространство. И при данном варианте нужно оставлять дверцу напротив счетчиков и вентилей.

3. Оборудование косой фальшстены.

Она идет под острым углом к боковой или задней стенке. Обращаться к данному способу маскировки стояка целесообразно в том случае, когда от основной трубы отходят в сторону более тонкие трубы. Унитаз придется немного сместить в сторону.

4. Создание многоуровневого короба.

Когда трубы «разбросаны по стенам» туалетной комнаты, лучше сооружать многоуровневую конструкцию. Каждый ее элемент будет прикрывать отдельный участок сети.

Короб может быть двухуровневым, трехуровневым. Строить его, конечно, сложнее. Зато экономится пространство и получаются подставки для важных мелочей.

Как избавиться от трубы раз и навсегда

Для тех, кто не ищет легких путей, предпочитает делать все капитально, существует кардинальный способ избавиться от стояка – перенос его в стену. В результате площадь помещения не уменьшается, ровная и гладкая стена идеально вписывается в задуманный дизайнерами интерьер.

Стены станут ровными и ничто не нарушит гармонию

Такой вариант возможен не в каждом доме, а только там, где толщина перегородок позволяет вырубить штробы. Капитальный метод потребует полной замены коммуникаций, включая проходы через перекрытия, придется извещать соседей, нести дополнительные расходы.

Еще один способ убрать неприглядные детали- установить подвесную сантехнику. Процесс этот требует профессионального подхода, не всегда толщина стен позволит это.

Подвесная сантехника не только конспирирует некрасивые трубы, но и добавляет легкости помещению

Простой вариант защита из пластиковых панелей

Пластик – идеальный вариант для сооружения фальш-стены, он не боится влажности, перепадов температур, плесени. гнили, легко моется, быстро разбирается при необходимости. Существенное преимущество панелей в том, что их не придется шпатлевать и красить – достаточно подобрать оттенок и рисунок под цвет кафеля.

Цвет панелей несложно подобрать под оттенок кафеля

Для крепления панелей требуется соорудить такой же каркас, как для ширмы из гипсокартона. Этим способом сделайте фальшивую стенку, и короб. Обложить керамической плиткой или нанести фактурную штукатурку на пластиковое покрытие не получится, для этих случаев придется выбирать гипсокартон.

Собственно работа

Все проверено, придумано, материалы куплены. Теперь сама работа.

1. Монтаж каркаса.

Если для обшивки будет использоваться ориентированно-стружечная плита, то каркас делаем из деревянных брусков. Для гипсокартона используем металлический профиль. А как закрыть стояк в туалете пластиковыми панелями? Лучше на деревянный каркас.

Устанавливаем по уровню вертикальные направляющие.
Крепим поперечные перемычки для придания жесткости. Шаг определяем по размерам материала обшивки, а также с учетом размеров ревизионного люка.

Для глухих конструкций больше подойдет гипсокартон. Чтобы создать съемную обшивку, предпочтительнее использовать ориентированно-стружечную плиту. Она крепче. И демонтаж не причинит ей вреда.

На обшивку крепят кафельную плитку с помощью клея, пластиковые панели посредством скоб. Можно просто зашпаклевать и покрасить.

Если расположенные в санузле и сильно заметные коммуникации портят интерьер помещения, то это не проблема. Выясните, как закрыть стояк в ванной, и приступайте к работам.

Чтобы не пришлось маскировать многочисленные и длинные трубы, заранее составьте схему всех коммуникаций и постарайтесь располагать их и сантехнику так, чтобы в итоге все утилитарные детали оставались максимально незаметными и скрытыми от глаз. Но всё же возможно это далеко не всегда, и зачастую скрыть стояк полностью просто невозможно. Но такая проблема не так сложна, как кажется, если знать пути её решения.

Схема подключения канализации

Еще на этапе проектирования дома должна быть разработана система водоотведения, которая гармонично вписывалась бы в его структуру. Первоначально на схеме отмечается место расположения общего вертикального стояка. Обычно он располагается в ванной комнате или туалете. От его нижней части расходятся горизонтальные сливные трубы. Именно к этим трубам подключаются через сифоны все сантехнические приборы.

В ванной обычно имеются раковина, ванна и стиралка. В туалете подключаются унитаз и биде (если имеется). В кухне обычно одна мойка или совместно с посудомоечной машиной. Схема канализации в доме предусматривает наклон всех горизонтальных труб по направлению к стояку не менее 3 градусов для обеспечения самотека сливных вод.

Элементы канализационной системы

Монтаж внутренней канализации выполняется с использованием ключевых элементов, без которых обойтись невозможно.

К элементам домовой канализации относятся приборы сантехники, соединительные трубы, фитинги, разветвители, сифоны, элементы креплений трубопровода к стенам. Трубы сейчас используются преимущественно полипропиленовые или металлопластиковые. Стальные трубы уже вышли из обихода. Исключением являются медные трубы или изделия из нержавеющей стали. Однако стоимость их является весьма высокой. Соединительные элементы изготавливаются из того же материала.

Стояки сейчас также используются пластиковые. Однако если вы не меняете основной стояк, изготовленный из чугуна, то вам потребуются дополнительные резиновые переходники для соединения пластиковых труб и чугунного стояка. Стояк имеет стандартный размер 100 мм. В некоторых случаях, когда речь идет о многоэтажном доме выше пяти этажей, может использоваться стояк диаметром 150 мм.

Назначение стояка — компенсация гидроударов в системе и отсутствие посторонних запахов в доме. Если нет возможности выведения стояка вверх, за пределы дома, то на его выходе устанавливают вакуумный клапан, который решает те же самые задачи. Диаметры сливных горизонтальных труб обычно равны 50 мм.

Прокладка канализационных труб в доме

Подготовим все необходимое для монтажа канализационной системы.

Установленные канализационные трубы

Правила монтажа канализационных труб предусматривают использование для работы следующих инструментов:

Ножницы для резки полипропиленовых труб.
Перфоратор.
Ножовка для резки металла.
Уровень.

Вначале все элементы системы собираются воедино. То есть, производится их обрезка и примерка. Резать трубы лучше специальными ножницами, но можно применить и ножовку.

Монтаж канализационных труб в доме производят в нижней части стены, соблюдая необходимый уклон к стояку. После стыкования труб выполняют закрепление трубопровода на стенах при помощи перфоратора и специальных круглых защелок. Соединительные фитинги также имеют раструбы с уплотнителями, поэтому все соединения выполняются легко.

Вот таким способом, буквально за один день, можно полностью смонтировать канализационную систему в своем доме. Сейчас в продаже имеется все необходимое для этих целей.

Самый простой выход рольставни

Быстрее всего решить проблему сокрытия канализации с помощью рольставней. Такая конструкция максимально открывает доступ к трубам, при этом нет никаких загромождающих пространство дверей. Чтобы повесить жалюзи, не нужно опыта, а красивые шторки не нуждаются ни в какой дополнительной отделке.

Сантехнические рольставни не только красивы, но и практичны

Учтивая возросший спрос, производители выпускают специальные сантехнические рольставни, наделяя их шумоизоляционными и тепло сберегающими свойствами. При желании несложно подобрать цвет, гармонирующий с отделкой всего помещения.

Экономия места конспирирующий короб

Стена полностью закрывает хозяйственную часть помещения, но заметно уменьшает полезную площадь. С целью экономии пространства, а также для обшивки выступающих стояков, соорудите конспирирующий короб, спрятав канализационную трубу. Сделать каркас для короба будет несколько сложнее, так как придется повозиться с углами. Прочный угол легко получить из двух скрепленных между собой ud-профилей, направленных полками под прямым углом.

По расположению элементов, нуждающихся в декоре, система защиты может быть трехгранной или четырехгранной. Когда внизу много выступающих частей, а вверху расположен только стояк, можно соорудить многоуровневый короб. Так места будет больше, образуется дополнительная полочка для хранения мелочей.

Выбирать для каркаса оцинкованные профили. Для отдельного туалета, где влажность существенно меньше, допускается использовать деревянные бруски.

Капитальный способ стена из гипсокартона

Проще всего скрыть канализацию, проходящую в технической нише, с помощью фальш-стены. В качестве материала используйте фанеру или ДСП, но оптимальным вариантом считается гипсокартон. Для работы будет достаточно одного листа сухой штукатурки, он должен быть обязательно зеленого цвета – так выглядит влагостойкий гипсокартон, пригодный для использования во влажных помещениях.

Полностью закрытую техническую нишу сложно рассмотреть невооруженным глазом

Каркас фальшивой стены выполняют из оцинкованных профилей (что предпочтительнее) или деревянных брусков. Размечая места крепления профилей, необходимо учитывать, что расстояние между перегородкой и стояком должно быть не менее 3 см. Сначала крепят направляющие профили к стенам, затем к полу.

Если планируется декорировать гипсокартонную ширму кафельной плиткой, то необходимо предусмотреть расстояние между стоечными профилями не более 40 см. В тех случаях, когда на стенах уже имеется керамическая плитка, сверлить следует в межплиточных швах.

Гипсокартон раскраивают по предварительно подготовленным чертежам и крепят к каркасу при помощи саморезов. Готовую стенку шпаклюют и декорируют с учетом собственных пожеланий, общего дизайна. Чтобы упростить работу со смотровой дверцей, сделать ее менее заметной, воспользуйтесь простым, но удобным магнитным креплением.

Видео как закрыть стояк

Если собственного опыта для проведения качественного ремонта не хватает, всегда можно обратиться за квалифицированной помощью к специалистам. Профессионалы быстро оценят все возможные варианты, проведут расчеты и навсегда спрячут с глаз некрасивую канализацию наиболее подходящим способом.

Можно ли закрывать канализационный стояк? Да, можно, главное сделать это правильно. Существует несколько способов того, как выполнить данную работу.

Применение фальш-стены. Это наиболее капитальный способ. Для того чтобы её изготовить, вам понадобится фанера или ДСП

Мы также рекомендуем вам обратить внимание на гипсокартон. Перед тем как монтировать перекрытие, полностью удалите всю ржавчину и покрасьте конструкцию

Используйте оцинкованные профили для выполнения каркаса фальш-стены. Закрепите профили к стенам, после к полу. Между перегородками должно быть расстояние в 3 см. Гипсокартон закрепляется к каркасу посредством саморезов. В коробе прячется канализационный трубопровод. Данная конструкция может быть трехгранной и четырехгранной. Иногда монтируются многоуровневые коробы. Данный способ — оптимальный вариант, если вы закрываете стояк в ванной комнате. Если же у вас отдельный туалет, то можете использовать вместо оцинкованных профилей деревянные бруски.

Пластиковые панели. Это очень практичный материал, на который не действуют внешние раздражители такие, как влажность, температурные перепады, плесень. Их также просто разбирать и собирать, не нужно красить и шпаклевать. Достаточно просто подобрать пластиковые панели необходимого цвета. Вам нужно будет соорудить каркас для стены и короба, уложить панели.

Рольставни. Если вы не хотите тратить время на сложные способы, вы можете закрыть канализационные патрубки рольставнями. Они не требуют отделки, их просто установить, так как это обычные жалюзи, и они открывают максимальный доступ к стояку. Сейчас есть особенные конструкции, например, с шумоизоляцией и теплосбережением.

Короб из гипсокартона или пластика. Используйте металлический профиль и просто обшейте его пластиком.
Хозяйственный шкаф. Это отличный вариант, чтобы замаскировать вентили, фильтры, счетчики и трубы и хранить чистящие средства, хозяйственные предметы. Сделайте каркас из брусков из дерева, закрепите его при помощи дюбелей к стенам туалета, установите петли и двери. Для изготовления шкафчика подойдут ламинированная ДСП и фанера.

Способы маскировки стояка

Так как же можно закрыть стояк в ванной? Сделать это можно самыми разнообразными способами:

Маскировка в стенах. Таким способом можно скрыть стояк только на этапе его монтажа. И работы весьма непростые и трудоёмкие, будьте готовы к этому. Сначала нужно составить и перенести на стену схему расположения всех коммуникаций. Затем с помощью перфоратора следует сделать углубления, незначительно превышающие диаметр труб. Далее в штробы укладываются трубы. Затем желательно всю поверхность закрыть гипсокартонным листом , ДСП, фанерой или панелями ПВХ, чтобы сделать своеобразную фальш-стену. Заполнять углубления бетоном не рекомендуется, при поломках и демонтаже вы можете сильно повредить стояк.
Шкаф. Да, скрыть стояк можно в шкафу. Причём вы можете как приобрести готовый предмет мебели с отсутствующей задней стенкой и прорезями в полках, так и сделать его самостоятельно из обычного. Вам нужно будет демонтировать заднюю часть. Затем с помощью коронки и дрели сделайте отверстия в полках соответствующего трубам диаметра. Такой способ позволит не только скрыть стояк, но и обеспечить дополнительное место для хранения средств или предметов гигиены.
Короб является наиболее распространённым способом маскировки коммуникаций. Он удобен тем, что вы можете приобрести в магазине сантехники готовую конструкцию нужных размеров. Она проста в установке, так что её монтаж не составит труда. Кроме того, есть разные варианты форм и конфигураций: треугольные, закруглённые, прямоугольные коробы, а также состоящие из одного или нескольких уровней.
Гипсокартонная перегородка. Чтобы смонтировать её, нужно сначала установить прочный каркас, который обычно изготавливается из оцинкованных профилей. Хотя некоторые используют деревянные брусья, но этот материал требует дополнительной обработки влагозащитными и противогрибковыми средствами. Далее на каркас крепятся с помощью саморезов и сами гипсокартонные листы, причём желательно использовать влагостойкие, так как влажность в ванной комнате значительно повышена. Следующий этап – это отделка. Можно использовать разные материалы, но наиболее практичными и предпочтительными будут панели ПВХ и керамическая плитка.
Конструкция из пластиковых панелей . Пластиковые панели практичные, недорогие, влагостойкие, лёгкие и относительно простые в монтаже, так как имеют удобные стыки. Но единственный недостаток их использования – это полное отсутствие шумоизоляции, через них будут проникать любые звуки. Если это вас не смущает, то приступайте к работам. Сначала установите каркас, который может изготавливаться так же, как и для гипсокартонной перегородки. Но в данном случае желательно использовать именно металлопрофиль. На него установите пластиковые панели. Места стыков можно замаскировать уголками.
Роллетные ставни позволят не только скрыть от глаз все коммуникации, но и оставить беспрепятственный доступ к ним. В любой момент вы сможете отодвинуть ставню, чтобы, например, открыть или закрыть вентиль или устранить возникшие неполадки. Роллеты устанавливаются в направляющие. При этом сам стояк должен располагаться в углублении, чтобы он не мешал перемещению ставень. А по краям такого углубления как раз монтируется каркас будущей конструкции. В настоящее время можно приобрести специальные рольставни, предназначенные для ванных и туалетных комнат. Они не только играют роль маскировки, но ещё и выполняют гидро- и шумоизоляционные функции, так как оснащаются дополнительным внутренним покрытием.

Закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями – делаем правильно

Площадь туалета ограничена. Нагромождение коммуникаций утяжеляет и без того небольшое пространство.

Даже красивая плитка теряется на фоне труб. Многие хозяева предпочитают спрятать от посторонних глаз неприглядные элементы.

Ассортимент строительных материалов позволяет подобрать варианты на любой бюджет. Далее, рассмотрим самые распространенные способы, как закрыть трубы в туалете и ознакомиться с фото дизайнов.

Требования к материалам

Туалет – это помещение со специфическим микроклиматом. Поэтому, перед тем, как спрятать трубы в туалете, определитесь с материалом.

Он должен отвечать таким важным критериям как:

Влагостойкость. В туалете постоянный конденсат. Капельки воды оседают на поверхностях. Со временем неустойчивые изделия начинают размокать, появляются грибок и плесень. Поэтому заделывать проводку следует изделиями, устойчивыми к повышенной влажности.
Прочность. Постоянно нужен доступа к счетчикам и шаровым кранам. Для этого устанавливаются специальные лючки — с хрупкой структурой их не выдержат.
Эстетичность. Еще один важный критерий. Лучше, если изделие будет сочетаться с общей отделкой туалета.

Закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями — инструкция

Спрятать трубы в туалете пластиковыми панелями не сложно. Весь этот процесс не займет большого количества времени. А вот вид комнаты при этом меняется кардинально. Не секрет, что трубы канализации и водопровода не являются украшением. На фоне красивой плитки они выглядят, как инородный предмет и существенно портят общий интерьер. Это становится поводом для того, что многие обшивают трубы различными материалами, среди которых самой большой популярностью пользуются пластиковые панели.

Незаметным водопроводную и сливную сеть можно сделать несколькими способами. Самый распространенный из них – это фальшстенка. Так же есть иные, более сложные варианты. Один из них это штробы, которые прокладывают в стенах. Следующий способ – это рольставни.

Очень часто чтобы зашить трубы применяют гипсокартон или пластик. Причем, специалисты выделяют пластик более как практичным. Ведь он при ремонтных работах легко снимается с каркаса. И еще одним его важным плюсом является высокая устойчивость к влаге, он ее не боится совсем.

К перечисленным положительным моментам добавим следующие факторы:

небольшой период времени на монтаж;
малый вес конструкции;
повышение шумоизоляционного уровня;
разнообразие вариантов позволяет выбрать материал для любого интерьерного решения;
доступная цена;
длительное время использования.

Производят их из поливинилхлорида, по-другому они называются ПВХ-панели или вагонка. В поперечном разрезе их отличает ячеистая структура.

Толщина вагонки обычно не превышает 1 см. Ширина у нее бывает разной от 15 до 50 см. Стандартная длина равна трем метрам. Наиболее распространенный размер 20-37 см.

Обширная цветовая гамма позволяет легко сделать выбор для определенного дизайнерского решения.

Чтобы декоративно оформить места крепежа вагонки по периметру или в зонах состыковки и угловых частях применяют молдинги различной формы. Их окрашивают в белый цвет, и они превосходно сочетаются с любыми цветовыми оформлениями.

Для монтажа вагонки не нужно иметь много инструмента (какие будут нужны читайте ниже), хватит обычных для отделки металла и древесины.