Резка стеклопластиковой арматуры

Чем резать композитную стеклопластиковую арматуру для фундамента?

Основные варианты резки

Работа ножовкой по металлу

При подготовке материала о том, как резать арматуру, потребовалось проанализировать множество рекомендаций, публикуемых на страничках интернетовских форумов по данной тематике. Результаты проведённого исследования удалось свести, в конечном счёте, к следующим основным вариантам резки:

работа с обычной ручной ножовкой;
разрезка при помощи ручных ножниц по металлу (с гидравликой), так называемых «болторезов», которые допускается использовать при диаметре арматуры не более 6-8 мм;
использование газового резака;
резка арматуры при помощи «болгарки» (угловой шлифовальной машинки) с дисками по бетону.

Ручная ножовка

Некоторые посетители форума предлагают даже использовать мощные гидравлические ножницы, которыми оснащаются спасательные службы.

Резка композитной арматуры угловой шлифовальной машиной («болгаркой»)

Как у всего на свете у этого способа есть свои плюсы и свои минусы.

Плюсы резки композитной арматуры «болгаркой»

— скорость реза прутка – Вы произведёте его достаточно быстро (быстрее всего из предложенных способов);
— возможность резать несколько прутков сразу;
— небольшие трудозатраты;
— возможно использовать любой диск (по металлу, по камню, алмазный, шлифовальный).

Минусы резки композитной арматуры «болгаркой»

— при резке арматуры УШМ рез производится вращающимся на большой скорости диском. Поэтому при резке из-под диска летит струя стеклопластиковой пыли, которая потом долго висит в воздухе. Система охлаждения электроинструмента (обдув) только увеличивает этот момент.
Поэтому резку «болгаркой» надо производить с использованием средств защиты, таких как очки, перчатки, респиратор. Лучше производить работы на улице;
— работа «болгаркой», как и любым другим видом электроинструмента возможна только при наличии работающей электрической розетки в районе производства работ.

Отличия арматуры

Кроме длины металлические стержни могут отличаться друг от друга своим диаметром и классом (от А-1 до А-7).

Чем выше класс арматуры, тем более прочной она считается.

Зрительно проще всего определить арматуру класса А-1 – она имеет гладкую поверхность. Остальные классы (от А-2 до А-7) представляют собой стержни периодического профиля. Вся арматура вышеуказанных классов относится к горячекатаной.

Если же металлические стержни прошли упрочнение термомеханической обработкой, в их обозначении появится буква «т»: от Ат-3 до Aт-7.

Инструмент для резки арматуры

Чем лучше всего резать арматуру, зависит от ее диаметра и класса. Чем они меньше, тем проще справиться с металлическим стержнем.

Поэтому для резки арматуры А-1 (диаметром до 10-12 мм) подойдут и обычные болторезы (их еще называют арматурными ножницами или арматурными кусачками). С их помощью можно достаточно легко справиться с небольшим количеством стержней, так как прилагаемое вами усилие увеличивается за счет работы в них системы двойного рычага.

Для резки более толстой и прочной арматуры больше подойдет «болгарка». Ее основные достоинства (небольшой вес и мощность) позволяют работать быстро, а так как резать арматуру можно с ее помощью везде, где есть место и нет рядом горючих материалов, то именно ей мастера обычно и отдают предпочтение.

Другой вариант – специальная гильотина для арматуры (к примеру, EDMA RODCUT 0659). Такое устройство значительно облегчает процесс нарезания арматуры на отрезки определенной длины. Правда стоит гильотина достаточно дорого, поэтому ее обычно приобретают специализированные фирмы, а не любители строить что-либо своими руками.

Вы также можете воспользоваться специальным станком для резки арматуры, который значительно облегчает и упрощает весь процесс.

Как резать арматуру правильно и безопасно

Если вы решили резать арматуру «болгаркой» не забудьте позаботиться о своей безопасности:

во-первых, вспомните про специальные очки, удобные рабочие перчатки и соответствующую одежду;
во-вторых, арматуру, которую вы собираетесь резать, надо приподнять над поверхностью (над землей), чтобы диск «болгарки» не зацепился за нее;
в-третьих, разрезаемую арматуру надо закрепить (или просто удерживать, чтобы она не двигалась, пока вы будете ее резать – для этого вам понадобится помощник).

Резка при покупке

Если вы покупаете арматуру в магазине или на складе в небольшом количестве, попросите рабочих нарезать ее на отрезки необходимой вам длины прямо там. Обычно такую услугу (платно или бесплатно) предоставляют многие продавцы, стремясь завлечь к себе как можно больше покупателей, так как резать арматуру таким «способом» намного выгоднее:

вам не придется искать машину и перевозить длинные стержни арматуры;
арматура на вашу строительную площадку прибудет уже нарезанной на части нужной длины, и вы сможете сразу приступить к работе с ней;
вам не потребуется самому выполнять резку арматуры и искать для этого необходимый инструмент.

Только не забудьте заранее подсчитать количество и длину необходимых вам арматурных стержней.

Чем можно разрезать композитную арматуру

Одним из основных достоинств композитной арматуры считается простота ее нарезки. Резка стеклопластиковой арматуры осуществляется непосредственно на месте производства работ, что значительно сокращает сроки строительства. Чтобы нарезать пруты по размеру, используют следующие инструменты:

топор;
болторез;
ножовку по металлу;
углошлифовальную машинку.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого инструмента.

Углошлифовальная машинка

Когда возникает вопрос, чем резать стеклопластиковую арматуру для фундамента (подробнее про сам материал мы уже писали здесь), строители в первую очередь вспоминают о болгарке. Этот инструмент позволяет качественно, быстро и с минимальным усилием нарезать большое количество материала.

К плюсам использования углошлифовальной машинки относят:

высокую скорость работы;
с помощью болгарки можно нарезать сразу пучок прутков;
механизированная резка не требует большой мышечной силы;
возможность применения дисков с любой режущей кромкой (для металла или камня).

Перед тем, как резать стеклопластиковую арматуру болгаркой, нужно учесть и минусы работы этим инструментом:

порезать стеклопластик болгаркой без пыли не получится. Высокая скорость вращения диска приводит к распылению в воздухе мелких частиц стеклопластика. Нагнетатель воздуха для охлаждения двигателя инструмента способствует еще большему распространению композитной пыли. Поэтому при работе с углошлифовальной машинкой нужно использовать средства защиты глаз и органов дыхания, особенно, если предстоит пилить арматуру в помещении;
для работы болгаркой необходимо иметь точку подключения к электричеству.

В общем, минусы довольно тривиальные.

Ножовка по металлу

Если предстоит выполнить всего несколько разрезов, можно использовать обычную ножовку по металлу.

Применение ручного инструмента дает следующие плюсы:

ножовка по металлу найдется у каждого хозяина. Это самый простой и дешевый способ нарезать небольшое количество прутков для связки арматурного каркаса;
отсутствие распыления мелких частиц, как в случае с УШМ.

Отрицательные моменты применения ножовки по металлу для резки композитной арматуры:

низкая скорость работы;
высокая нагрузка на работника, если необходимо выполнить большой объем работы;
возможность использования только в индивидуальном строительстве при малых объемах работ.

Болторез

Перед тем, как резать композитную арматуру с помощью болтореза, также следует изучить плюсы и минусы работы с этим инструментом. Нужно понимать, что болторез выполняет не резку композитного прутка, а скорее его перекусывание, что сказывается на технических характеристиках материала.

Преимущества использования болтореза:

не требуется подключение к электросети;
при работе болторезом не образуется большого количества мелких частиц, поэтому готовить прутки по размеру можно внутри помещения;
с болторезом в руках можно перемещаться и работать в любом месте (нет проводов).

Недостатки применения болтореза:

с помощью болтореза нельзя разрезать одновременно более 3 прутков;
при работе с этим инструментом необходимо задействовать значительные мышечные усилия;
болторез редко находится в списке домашних инструментов. Для работы его придется брать в аренду или покупать, что экономически нецелесообразно;
применение болтореза вызывает деформацию материала в месте разреза (на конце прута появляются крошки материала и продольные трещинки). Такая деформация снижает несущую способность арматуры, и сокращает срок ее службы.

Топор

При ограниченности в средствах, для подготовки арматуры может использоваться и топор. Он, как и болторез, перерубает пруток, что сказывается на состоянии арматуры в месте переруба.

Положительные моменты:

топор есть у любого хозяина. Не требуется отдельно приобретать инструмент;
скорость. При подготовке основания для рубки арматуры, выполнить работы можно довольно быстро.

Отрицательные моменты:

неточность разреза. Не каждый мастер может точно и сильно попасть топором в нужное место, чтобы разрубить композитный пруток;
деформация кончика прута. При эксплуатации в продольные трещины может попасть вода, цемент, щелочь, что приведет к нарушению технических характеристик стеклопластика и ослаблению всей конструкции. При изменениях температуры, расщепленная арматура внутри изделия будет изменяться в объеме, что приведет к разрушению бетона.

Резка композитной арматуры ножовкой по металлу

Плюсы резки стеклопластиковой арматуры ножовкой по металлу

— инструмент дёшев, и имеется практически в каждом хозяйстве.

Плюсы резки стеклопластиковой арматуры ножовкой по металлу

— медленный рез;
— большие трудозатраты;
— целесообразно использовать при маленьких объёмах работ.

Оптимальным сочетанием считаем наличие и использование УШМ и болтореза. «Болгаркой» нарезаете основную часть объёма, а болторезом подравниваете «хвосты». (Конечно при наличии электричества на площадке).

Чем резать стеклопластиковую арматуру

Резка стеклопластиковой арматуры осуществляется болгаркой, также как и в случае с металлической, только этот процесс отнимает намного меньше времени, чем резка металлических стержней, за 4 — 5 секунд, можно разрезать несколько стеклопластиковых стержней диаметром 12мм.

Как и чем вязать стеклопластиковую арматуру:

Металлической проволокой, в этом случае процесс ничем не отличается от вязки металлической арматуры, можно осуществлять крючком либо специальным пистолетом;
Пластиковым хомутом-стяжкой — этот способ значительно сокращает время на вязку арматурного каркаса, и не ухудшает его прочностных характеристик, главное чтобы на момент заливки, стержни были надежно связаны хомутом;
Специальными креплениями – данный способ тоже упрощает работу по соединению арматуры, достаточно просто защелкнуть специальное крепление на арматурных стержнях, и они будут надежно соединены между собой;

Каркас из стеклопластиковой арматуры

Связать объемный каркас, для ростверка или ригеля, из композитной арматуры тоже не составит труда. Процесс в точности такой же, как и в случае с каркасом из металлических арматурных стержней, только из-за того что композитные стержни нельзя согнуть, хомуты стягивающие каркас будут из металла.

Можно сделать заключение, что монтаж неметаллической арматуры это довольно легкий процесс, не требующий специального образования и каких – либо особенных знаний. А с учетом низкого веса, работать с этим материалом быстрее и легче.

Чем резать композитную арматуру?

Чем можно разрезать композитную арматуру

топор;
болторез;
ножовку по металлу;
углошлифовальную машинку.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого инструмента.

Углошлифовальная машинка

К плюсам использования углошлифовальной машинки относят:

высокую скорость работы;
с помощью болгарки можно нарезать сразу пучок прутков;
механизированная резка не требует большой мышечной силы;
возможность применения дисков с любой режущей кромкой (для металла или камня).

порезать стеклопластик болгаркой без пыли не получится. Высокая скорость вращения диска приводит к распылению в воздухе мелких частиц стеклопластика. Нагнетатель воздуха для охлаждения двигателя инструмента способствует еще большему распространению композитной пыли. Поэтому при работе с углошлифовальной машинкой нужно использовать средства защиты глаз и органов дыхания, особенно, если предстоит пилить арматуру в помещении;
для работы болгаркой необходимо иметь точку подключения к электричеству.

В общем, минусы довольно тривиальные.

Ножовка по металлу

Если предстоит выполнить всего несколько разрезов, можно использовать обычную ножовку по металлу.

Применение ручного инструмента дает следующие плюсы:

ножовка по металлу найдется у каждого хозяина. Это самый простой и дешевый способ нарезать небольшое количество прутков для связки арматурного каркаса;
отсутствие распыления мелких частиц, как в случае с УШМ.

Отрицательные моменты применения ножовки по металлу для резки композитной арматуры:

низкая скорость работы;
высокая нагрузка на работника, если необходимо выполнить большой объем работы;
возможность использования только в индивидуальном строительстве при малых объемах работ.

Болторез

Преимущества использования болтореза:

не требуется подключение к электросети;
при работе болторезом не образуется большого количества мелких частиц, поэтому готовить прутки по размеру можно внутри помещения;
с болторезом в руках можно перемещаться и работать в любом месте (нет проводов).

Недостатки применения болтореза:

с помощью болтореза нельзя разрезать одновременно более 3 прутков;
при работе с этим инструментом необходимо задействовать значительные мышечные усилия;
болторез редко находится в списке домашних инструментов. Для работы его придется брать в аренду или покупать, что экономически нецелесообразно;
применение болтореза вызывает деформацию материала в месте разреза (на конце прута появляются крошки материала и продольные трещинки). Такая деформация снижает несущую способность арматуры, и сокращает срок ее службы.

Топор

Положительные моменты:

топор есть у любого хозяина. Не требуется отдельно приобретать инструмент;
скорость. При подготовке основания для рубки арматуры, выполнить работы можно довольно быстро.

Отрицательные моменты:

неточность разреза. Не каждый мастер может точно и сильно попасть топором в нужное место, чтобы разрубить композитный пруток;
деформация кончика прута. При эксплуатации в продольные трещины может попасть вода, цемент, щелочь, что приведет к нарушению технических характеристик стеклопластика и ослаблению всей конструкции. При изменениях температуры, расщепленная арматура внутри изделия будет изменяться в объеме, что приведет к разрушению бетона.

Правка, очистка и резка арматуры: ручные и механизированные способы

При строительстве зданий обычный бетон используется редко. Чаще всего для увеличения его прочности в него «добавляют» металлические стержни (арматуру), получая «на выходе» железобетон. Однако если вы решите приобрести арматуру на складе или в магазине, не стоит удивляться ее длине в 6 или 12 метров. Поэтому вопрос, как резать арматуру, встает перед покупателем, как говорится, ребром.

Отличия арматуры

Кроме длины металлические стержни могут отличаться друг от друга своим диаметром и классом (от А-1 до А-7).

Чем выше класс арматуры, тем более прочной она считается.

Инструмент для резки арматуры

Армирование ленточного фундамента – технология проведения работ

Количество арматурных элементов, необходимо высчитывать, исходя из размеров основания. Для фундаментов, ширина которых составляет 40 см достаточно 4 продольных стержня- по два сверху и снизу. Для установки ряда каркаса в ленточном основании размером 6х6 м понадобится, в среднем, 24 м арматуры. Если укладывать по 4 прутка, понадобится 96 м продольных стержней.

Для поперченного и вертикального армирования фундамента, ширина которого составляет 0,3 м и высота 1,9 м на каждое крепление при отступе 5 см от поверхности согласно калькулятору бетона надо (30-5-5)х2 (190-5-5)х2=400 см или 4 м арматурных элементов гладкой формы.

Если шаг монтажа хомутов составляет 0,5 м, количество соединений будет: 24/0,5 1=49 шт. Значит, исходя из расчетов, понадобится 4х49=196 м поперечных и вертикальных стержней.

Диаметр арматуры, мм	Расчетная площадь поперечного стержня, мм2, при числе стержней									Теоретическая масса 1м длины арматуры, кг
Диаметр арматуры, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254	0,222
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453	0,395
10	78,5	157	236	314	393	471	550	628	707	0,617
12	113,1	226	339	452	565	679	792	905	1018	0,888
14	153,9	308	462	616	769	923	1077	1231	1385	1,208

Минимальная площадь армирования фундамента регламентируется нормативными документами, и от этого зависит прочность фундамента

Для этого, за основу следует взять квадрат или прямоугольник.

До установки каркаса на дно траншеи надо выложить песчаную подушку глубиной 1 м.

Каркас устанавливается таким образом:

на дно траншеи укладывают кирпичи, высота которых составляет 5 см (для того, чтобы создать зазор между нижней частью основания и каркасом);
для установки стоечных стержней заранее необходимо сделать образец, в соответствии с которым будут нарезаться стержни;
на кирпичи укладывают пруты продольной формы;
к продольным прутам с шагом 50 см при помощи вязальной проволоки привязывают горизонтальные перемычки длиной чуть меньше толщины основания (приблизительно, по 5 см с каждой стороны);
к углам образовавшихся ячеек крепят пруты вертикально длиной на 10 см меньше высоты основания;
к вертикальной арматуре монтируют верхние продольные прутья;
к полученным углам привязывают верхние поперечные стержни.

При армировании ленточного фундамента необходимо придерживаться требований СНиП 52- 01- 2003

Главная задача фундамента состоит в передаче нагрузки здания (сооружения) на грунт. Очевидно, что бетон в фундаменте будет испытывать внутреннее усилие на сжатие – сверху давят стены, снизу отпор грунта. Бетон, в отличие от арматуры, на сжатие работает очень хорошо. Так зачем в ленточном фундаменте применяется армирование?

В процессе эксплуатации здания неизбежно возникает осадка. Грунт под подошвой фундамента в условиях давления сверху уплотняется. Чем выше давление, тем сильнее происходит уплотнение. В том случае, если оно строго равномерно по всей протяженности ленточного фундамента, опасные внутренние усилия в фундаменте не возникают.

На практике такая ситуация встречается крайне редко. Не симметричность форм и нагрузок обуславливает неравномерное давление. С целью снижения неравномерности осадки в пределах одного здания обычно применяют фундаментные ленты разной ширины. Больше нагрузка – больше ширина. Но даже в этом случае полностью уравнять значения давлений под подошвой фундамента невозможно.

Кроме того, нельзя поручиться за абсолютную идеальность основания фундамента (грунта). Различные включения в грунтовой толще также формируют неравномерность осадок. Негативное влияние оказывает и неравномерная влажность. Протечка водонесущих коммуникаций, отсутствие отмостки с одной стороны, вероятность появления различных пристроек (дополнительная нагрузка дает дополнительную осадку) – всё это формирует неравномерность осадок.

Условно говоря, поверхность грунта под лентой фундамента стремится стать «кривой» по вертикальному направлению. Наиболее опасными участками становятся углы, а также места со значительными перепадами нагрузок (например, при переменной этажности, наличии колонн, дополнительно нагруженных пилонов и т.д.).

Предлагаем ознакомиться: Фундамент на глине: все нюансы строительства

По материалу арматуру разделяют на два вида – стальную и композитную. Последняя появилась сравнительно недавно и, обладая рядом недостатков (как и преимуществ), на сегодняшний день редко применяется в частном строительстве.

Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).

Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы. Такую арматуру делают с периодическим профилем, разделяя её на классы по прочности. По ГОСТу времён СССР для частного строительства применяется арматура класса A-III или её аналог по современному ГОСТу — A400.

Арматура периодического профиля.

Арматура гладкого профиля.

В виду некоторой непредсказуемости степени неравномерности осадки точный расчёт требуемого диаметра для ленточного фундамента едва ли возможен. Поэтому за десятилетия строительства и эксплуатации зданий были выработаны конструктивные требования к армированию ленточного фундамента.

Диаметр рабочих стержней принимается не менее 12мм.
Рабочие (продольные) стержни объединяются в пространственные каркасы посредством поперечной арматуры методом сваривания или вязания.
Количество продольных стержней в каркасе не менее четырех (обычно шесть).
Шаг поперечного армирования назначается в пределах 200-600мм. Диаметр стержней 6-8мм.
Толщина ленточного фундамента обычно принимается равной 300мм.
Уязвимые места в углах и Т-образных пересечениях усиливаются арматурными вутами или лапками. Их диаметр принимается равным диаметру продольных стержней.

Схему армирования ленточного фундамента рассмотрим на примере одноэтажного дома с мансардой размером в плане 10×6м.

Пример армирования ленточного фундамента.

Продольное армирование выполнено шестью стержнями арматуры класса A-III диаметром 12мм. Поперечное – хомутами из арматуры класса A-I диаметром 8мм. Шаг хомутов принят в области углов и Т-образных пересечений 200мм, в остальных местах 600мм.

Углы и места Т-образных пересечений усилены угловыми и диагональными вутами из арматурных стержней класса A-III диаметром 12мм. Нахлест вут в области примыкания к продольным стержням принят 50 диаметров (50х12мм=600мм).

Стыкование по длине рабочих стержней армирования в таком случае можно выполнить нахлёстом по длине идентичной протяженности (600мм). В таких местах также целесообразно ставить хомуты с учащенным шагом (200мм). Длина арматурных стержней достигает 11,7м. По возможности с целью сокращения объемов работ стоит избегать продольных соединений.

Армирование углов и Т-образных пересечений также допускается выполнять так называемыми лапками. Они представляют собой Г-образный загиб продольных стержней на всё ту же величину 50d.

Пример армирования угла ленточного фундамента лапками.

При армировании ленточного фундаменты следует выполнять требования по защитному слою арматуры – во избежание ржавления. Для фундаментов величина защитного слоя составляет 40мм у боковых и верхней граней. Для подошвы так же допускается принимать 40мм в случае устройства подготовки из бетона кл. В2,5…В10 толщиной 100мм. В противном случае защитный слой для подошвы придётся увеличить до 70мм.

Важным вопросом перед началом строительства является его стоимость. Определить её в объёме фундамента без определения требуемого количества арматуры невозможно. Но для первоначальной оценки можно воспользоваться весовым коэффициентом армирования. За десятилетия проектирования и строительства был выведен показатель количества арматуры для зданий малой этажности.

Он равен приблизительно 80 кг/м3. То есть если для Вашего ленточного фундамента требуется 20м3 бетона, арматуры в среднем понадобится 20х80=1600кг. Требуемый объём бетона при этом посчитать не сложно – нужно лишь знать периметр здания, протяжённость несущих внутренних стен, задаться высотой ленты 300мм и умножить на её ширину.

В условиях экономии перед покупкой арматуры целесообразно выполнить более точный расчёт. Для этого придётся нарисовать схему армирования, определить общий погонаж продольной и поперечной арматуры, вут, добавить 5-10% на обрезки и затем умножить полученные данные на вес погонного метра для каждого из диаметров.

Таблица веса 1 м.п. арматурного стержня в зависимости от диаметра

Арматурные стержни объединяются в каркасы путём сваривания или вязания. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки.Основным недостатком сварного соединения является невозможность (согласно действующим нормам и стандартам) выполнить качественное поперечное соединение ручным электродом.

Сварной арматурный каркас.

В заводских условиях каркасы и сетки варят контактной, а не дуговой, сваркой. На практике строители часто пренебрегают требованиями норм, и варят вручную. В результате очень часто возникает либо непровар (соединение не достаточно прочное), либо подрез (ослабление продольного стержня). Кроме того, арматуру класса A-III допускается изготавливать из стали марки 35ГС, имеющей проблемы по свариваемости.

Вязаное соединение выполняется с помощью вязальной проволоки диаметром 0,8-3мм.

В качестве инструмента применяется вязальный крючок. (См. фото в начале работы.) Преимуществами такого соединения является отсутствие всех недостатков, характерных для сварного соединения, но есть и свои – высокая трудоёмкость, меньшая жёсткость в сравнении со сварным вариантом (устраняется посредством дополнительных диагональных стержней-распорок для придания каркасу жесткости на этапе бетонирования).

Как резать арматуру правильно и безопасно

Если вы решили резать арматуру «болгаркой» не забудьте позаботиться о своей безопасности:

во-первых, вспомните про специальные очки, удобные рабочие перчатки и соответствующую одежду;
во-вторых, арматуру, которую вы собираетесь резать, надо приподнять над поверхностью (над землей), чтобы диск «болгарки» не зацепился за нее;
в-третьих, разрезаемую арматуру надо закрепить (или просто удерживать, чтобы она не двигалась, пока вы будете ее резать – для этого вам понадобится помощник).

Изготавливаем удобный резак для шпона, картона и прочего листового материала

Хочу рассказать про изготовление своего ножа для листовых материалов. Я использую этот нож для резки шпона и картона. Получился удобный и приятный в использовании инструмент.

Основу для него составляет лезвие для канцелярского ножа. Это лезвие стоит под небольшим наклоном и выдвинуто вперед чуть больше, чем толщина материала. Это позволяет делать чистый очень ровный перпендикулярный рез. В моём случае толщина накладок составляет 10 мм, что очень удобно при разметке. Известно, что рез пройдет в 1 см от линейки.

Для изготовления нам понадобится обрезок паркета, лезвие от канцелярского ножа, парочка винтов с гайками и кусочек шпона или тонкого картона.

Для начала я решил сделать фрезером на заготовке выточку для пальцев. Это делается полукруглой фрезой. В самом деле, это совсем не обязательно, но держать удобнее, да и вид красивее. И теперь можно резать заготовку на две половинки.

Далее в обоих половинках накладок необходимо просверлить отверстия для соединения их между собой. Также я просверлил отверстия большего диаметра, чтобы спрятать головки винтов и гайки. Кстати, почему-то многие считают, что сразу нужно сверлить маленькие отверстия, а потом большие. Это не так. Попробуйте сделать наоборот, вам понравится результат

Теперь необходимо организовать домик для лезвия, чтобы оно не сдвигалось. Легче всего не вырезать, а нарастить. Наращиваю я шпоном, сделал простую разметку и вырезал ножом. Теперь лезвие будет надежно закреплено. Наружные размеры шпона берем с запасом. Лишнее позже обрежется. Вместо шпона можно использовать картон.

Склеиваем шпон. Для этого я зажал весь бутерброд в тиски, так проще работать с маленькими деталями. Можно также воспользоваться струбцинами. А можно просто зажать винтами, мы же не зря для них сделали отверстия!

Устанавливаем винты, и все готово! Лезвие торчит чуть-чуть, немного больше, чем толщина нашего материала. И резать лучше на пробке, тогда лезвие будет служить дольше. Выступающий шпон можно подрезать заподлицо ножом.

Вот такой торец нашего ножа получается после покрытия маслом. Темный шпон красиво разделил половинки.

Можно проверять. Рез получается ровный и красивый.

Многие могут сказать, что достаточно просто канцелярского ножа для чистого реза. Но тут есть несколько моментов. Держать нож под таким углом невозможно, для многих перпендикулярность реза даётся тяжело + можно врезаться в линейку. Тут линия получается ровная и чистая. В случае со шпоном нож не пытается идти по волокнам и просто их перерезает.

Готов ответить на Ваши вопросы.

Резка при покупке

вам не придется искать машину и перевозить длинные стержни арматуры;
арматура на вашу строительную площадку прибудет уже нарезанной на части нужной длины, и вы сможете сразу приступить к работе с ней;
вам не потребуется самому выполнять резку арматуры и искать для этого необходимый инструмент.

Только не забудьте заранее подсчитать количество и длину необходимых вам арматурных стержней.

Что необходимо для резки бетона в бытовых условиях?

Многие могут подумать, что перфоратора и кувалды окажется достаточно для резки армированного бетона. Они глубоко заблуждаются. Советуем не пробовать резать бетон обыкновенными отрезными кругами.

Он разлетится на мелкие части при первом же незначительном перекосе. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать все возможные меры защиты:

защита вокруг отрезного круга;
маска для защиты дыхательных органов (обыкновенный строительный респиратор не подходит);
наушники.

Без кувалды и долота всё равно не обойтись. Первоначально следует распилить бетон с обеих сторон арматуры. Делается это при помощи специализированного отрезного алмазного круга по бетону.

Далее бетон при помощи долота и кувалды выбивается. Всё, что остаётся – это разрезать арматуру. Однако, не стоит забывать о том, что она находится под механическим напряжением.

Что такое стеклопластиковая арматура для фундамента: свойства, особенности применения, сборки и вязки, отзывы

Один из новых строительных материалов – стеклопластиковая арматура, которая часто используется для обвязки фундамента.

Это сырье значительно превосходит другие виды материалов, которые были использованы в строительстве основания дома ранее.

Чтобы понимать, для каких конкретно целей можно применять стеклопластиковую арматуру, рекомендуется рассмотреть ее технические характеристики, плюсы и минусы, а также разобраться в правилах работы с материалом.

Что это такое?

Другое название стеклопластиковой арматуры – композитная, что указывает на сочетание нескольких материалов в ее составе. Это строительный материал на основе неметаллических волокон, которые связаны композитным составом. Чтобы изготовить такое сырье применяют:

базальтовое волокно;
углеволокно;
стекловолокно.

В практическом применении наибольшее распространение получила именно стеклопластиковая арматура.

Сам материал состоит из основного ствола и внешнего слоя. Основной ствол арматуры представлен пучком параллельных волокон, которые связаны эпоксидными или полиэфирными смолами.

Внешнее покрытие представлено навивкой волокон по спирали, за счет чего обеспечивается хорошая адгезия с бетоном во время литья фундамента.

Технические характеристики и производство

Чтобы понимать, какие характеристики и свойства несет в себе такое сырье, рекомендуется рассмотреть процесс его производства. Для этого используют специально оборудованную производственную линию, в которой есть такие аппараты как намотки для бобин с ровингом, узлы просушки и прогрева, ванны для пропитки нитей смолами, обмотчики для формирования спиралевидной намотки.

Здесь также есть бункеры для финишного покрытия, магнезитные печи, механизмы протяжки и автоматической нарезки материала.

Справка! Ровинг – это волокнистый материал, представленный в виде нитей, жгутов, полученный путем сращивания нескольких пучков волокна.

Несколько этапов производства стеклопластиковой арматуры:

Обработка стеклоровинга. Бобины с ровингом устанавливают на стеллажи, затем они подаются на линию. Их просушивают, прогревая горячим воздухом, затем погружают в ванну с эпоксидной смолой.
Придание формы и обмотки. Когда ровингу придали диаметр и форму, на тело арматуры наматывают жгут. Это делается по круговой траектории вращения.
Полимеризация. Материал кладут в магнезитовую печь для полимеризации и пропитки смолами.
Охлаждение и нарезка. После печи изделие охлаждают в ванной с водой и нарезают на специальном автоматическом аппарате.

Благодаря такому процессу производства, стеклопластиковая арматура наделяется техническими характеристиками:

вес – от 25 до 850 грамм за метр;
разрывная прочность – 1189 Мпа;
модуль упругости – 55 000 Мпа;
относительное удлинение – 2,2%;
плотность – 2 т/м 3 ;
линейный коэффициент теплового расширения – 9-12 ax10-6/°C;
теплопроводность – 0,35 Вт/(м°С);
коррозийная стойкость – высокая.

Все эти показатели позволяют утверждать, что стеклопластиковая арматура обладает преимуществом перед стальным материалом, поэтому ее используют все чаще для заливки фундамента.

Плюсы и минусы

Основные плюсы материала:

высокая прочность;
долговечность;
небольшой вес;
устойчивость к коррозии;
устойчивость к агрессивной и кислой среде;
низкая теплопроводность;
экономичность;
магнитоинертность.

Но есть и несколько минусов данного материала:

Например, низкий модуль упругости, недостаточная термостойкость. Низкий модуль упругости позволяет легко сгибать арматуру, что не очень хорошо при показателях прочности фундамента.
Недостаточная термостойкость говорит о том, что использовать такое сырье можно только в сферах, где нет температурных перепадов.
Стоимость стеклопластиковой арматуры от 16 рублей за 1 метр при диаметре 6 мм: чем выше диаметр, тем выше цена.

Сравнение с другими композитными видами

Можно выделить несколько особенностей, в том числе плюсов и минусов. Если сравнить стеклопластиковую арматуру с базальтопластиковой:

Эти два материала отличаются по предельной температуре плавления: базальтовая арматура начинает плавиться при 400 градусах, а стеклопластик – при 200 градусах. В данном случае это минус материала.
Стоимость. Базальтопластик гораздо дороже по цене, в чем есть несомненный плюс стеклопластикового материала.

На заметку. Выбирать базальтовую разновидность материала стоит только в том случае, если нужны указанные температурные показатели.

В чем отличие от стальной?

Много споров среди тех, кто привык использовать стальные прутья для вязки фундамента и тех, кто отдает предпочтение современным материалам. Можно также рассмотреть отличия, выделив положительные и отрицательные черты стеклопластика:

Стеклоарматура в несколько раз легче металлической.
Разрывная прочность также будет выше.
Стальная арматура по модулю упругости имеет показатели выше — 200 000 Мпа.
Показатели относительного удлинения у стеклопластика ниже, поэтому он более предпочтителен.
У стальной арматуры плотность выше, что будет плюсом для нее.
Тепловое расширение у стеклопластика ниже, что будет плюсом.
Теплопроводность ниже, чем у стальной, у которой она составляет 46 Вт/(м°С).

Можно сделать вывод, что стеклопластик выигрывает по характеристикам веса, прочности, относительного удлинения, теплопроводности и теплового расширения у стальной арматуры. Но с другой стороны показатели модуля упругости, плотности у стального материала будут предпочтительнее.

Читайте также:

Строительные и отделочные материалы

Особенности расчета

Первое, что стоит учесть при самостоятельном расчете стеклопластика – тип фундамента. Для каждого вида фундамента будут определенные особенности с планированием. Кроме того, важно определиться с диаметром арматуры, сделать расчет нагрузки.

Важно! Расчет нагрузки на крупногабаритные сооружения лучше отдать в руки специалистов, так как на выходе нужно получить точные данные, которые не повлияют на прочность конструкции. Можно воспользоваться калькуляторами для определения нагрузки, но информация будет ориентировочной.

Например, если фундамент будет ленточный, количество стеклопластика будет определяться размером шага и каркаса основания. Например, длина стены 10 метров, а длина шага – 30 см. 10 необходимо поделить на 0,3, на выходе получается 35 штук. Значит 35 стержней нужно для армирования основания вдоль одной стены. Те же расчеты производят по ширине основания.

Правила работы с материалом

Так как материал существенно отличается от стальной арматуры, то здесь будут свои особенности вязки и сборки:

арматура продается связанной в бухты, поэтому перед применением ее нужно разложить на местности;
резать арматуру можно болгаркой, электролобзиком или ножовкой по металлу;
сначала укладывают поперечные прутья, затем продольные;
на всех местах пересечения арматуры используется вязальная проволока, сложенная вдвое, из нее делают петли;
к середине вертикальных стоек привязываются поперечные отрезки;
затем укладывают и вяжут следующий ряд;
если это ленточный фундамент, то собранный каркас переносят в опалубку и устанавливают внутрь.

Заливка опалубки осуществляется традиционным методом, как и в случае работы со стальной арматурой.

Из видео узнаете о том, как связать каркас из стеклопластиковой арматуры под ленточный фундамент дома своими руками:

Отличия армирования для разных видов оснований

Есть несколько отличий армировки для разных типов оснований:

Плита. Армирование выполняется в виде 1-2 рядов сетки согласно проекту. Чтобы поднять нижнюю сетку над слоем гидроизоляции, на стеклопластик через каждые 2 метра одевают вертикальные стойки. Сборка арматуры производится по месту, так как конструкция большая и перенести ее нет возможности.
Лента. В таком типе сборки есть боковые примыкания, пересечения и углы. В местах примыкания перпендикулярный каркас соединяется с помощью гнутых П-образных элементов. Сгибать материал стоит очень осторожно, не используя высоких температур.
Сваи. В свайных или столбчатых фундаментах основной материал располагается вертикально. Длина стержней определяется глубиной пробуренных под столбы скважин.

Отзывы

Согласно отзывам людей, которые использовали данный материал при заливке фундамента, можно сделать несколько выводов:

стеклопластик выбирают те, у кого подвал будет жилой;
стеклопластиковая арматура легче в весе и не утяжеляет основание;
нередко предпочтение отдают все же металлу из-за его более доступной цены;
композитный материал по прочности на разрыв в 3 раза выше стального;
сырье не подвергается коррозии, поэтому отлично выдерживает нахождение в фундаменте.

Несколько форумов, где можно подробнее ознакомиться с обсуждениями:

forumhouse.ru — здесь можно узнать о мнении людей по поводу применения стеклопластика для вязки основания дома.
srbu.ru/fundamenty — личный опыт людей при использовании материала.
e1.ru – обсуждение указанного материала по сравнению со стальным.

Сколько людей, столько и мнений: только после полного ознакомления со свойствами сырья, можно сделать вывод по поводу его применения.

Видео-отзыв о стеклопластиковой арматуре:

Заключение

Стеклопластиковая арматура сейчас применяется как альтернатива металлической при сборке и вязке фундамента. У материала хорошие характеристики массы, прочности, теплопроводности, он устойчив к коррозии. Используя данное сырье, можно ускорить процесс обвязки основания для дома.

Как и чем разрезать ковролин в домашних условиях? Инструкции, советы, видео

При укладке ковролина его всегда приходится обрезать в соответствии с геометрией помещения, чтобы он мог ровно и свободно лежать на полу. И здесь как нельзя кстати пригодится пословица «7 раз отмерь – 1 раз отрежь».

Рекомендации по раскрою ковролина
Инструмент для резки ковролина
- Нож для ковролина
- Электроножницы
- Другие приспособления
Процедура резки ковролина
Обрезка ковролина под плинтус

Инструмент для резки ковролина

Для качественного раскроя ковролина обязательно потребуется специальный очень острый нож и шаблон, с помощью которого можно аккуратно обрезать кромку.

Нож для ковролина

Профессионалы, хорошо знающие, как обрезать ковролин, утверждают, что этого не сделать хорошо без специализированного инструмента. При этом в продаже имеются разные модели ножей, с помощью которых можно кроить линолеум и ковролин. Их средняя стоимость колеблется в пределах 300-400 рублей, хотя можно найти и более дорогое изделие.

Электроножницы

Есть и более современный способ – использовать универсальные электроножницы, с помощью которых можно аккуратно и быстро резать не только ковролин, но и прочие материалы. Но высокая стоимость этого инструмента (более 1000 рублей) удерживает многих людей от их покупки, особенно для разового применения.

Безопасность и простота в эксплуатации.
Эффективность и высокое качество результата работы обеспечиваются небольшой платой за товар.
Возможность резки не только ковролина, но и прочих напольных покрытий.
Эргономичность рукоятки.
Компактность.
Сменяемые аккумуляторы делают работу автономной, не требующей привязки к электрической сети.

Другие приспособления

Многие непрофессионалы утверждают, что для резки ковролина подойдёт и обычный остро отточенный нож и даже ножницы, правда, последними плотный и толстый материал резать будет сложновато. Можно воспользоваться сапожным или канцелярским ножом со сменными лезвиями. Некоторые даже предпочитают орудовать скальпелями №3.

Очевидно, что каждый человек может сам решить, чем ему резать ковролин, но в любом случае это удобнее делать с изнанки – так меньше риск испортить покрытие.

Читайте также:

Что относится к строительным работам?

Процедура резки ковролина

Что касается обрезки ковролина, то её нужно делать тщательно и аккуратно. Предварительно нужно сделать чёткие замеры всех линий реза, для чего необходимо выполнить ряд шагов:

Определить участок для обрезки.
Перевернуть материал изнанкой вверх, и в трёх точках линии обреза (в верхней, средней и нижней) провести замеры.
К меткам приложить уровень или длинную ровную планку и соединить точки фломастером.
Затем, вооружившись острым режущим инструментом, по линейке точно по линии сделать надрез.
Последовательно отрезайте ненужные куски материала от заготовки.
Повторить те же манипуляции с другими частями напольного покрытия.

Обрезка ковролина под плинтус

Укладка ковролина начинается от самой ровной и протяжённой стены, впритык к ней.
Затем полотно приглаживается, чтобы убрать все волны.
После этого останется подогнать три остальные стороны покрытия.
Подогнав покрытие к противоположной стене в месте её пересечения с полом, нужно руками заложить складку и сложить по ней излишек материала.
Полученный залом станет той линией, по которой затем нужно будет отрезать ковролин.
Далее нужно начать аккуратно подрезать материал, проверяя через каждые 10 см правильность направления резки и её совпадение с намеченной линией.

Наибольшую аккуратность следует проявлять при разрезании ковролина, имеющего петельную структуру ворса. Нож может незаметно зацепиться за петлю, которая начнёт распускаться, и безнадёжно испортит напольное покрытие, на котором сразу проявится линия-проплешина.

А чем Вы режете ковролин? Получается ли у Вас ровно раскроить этот напольный материал? Расскажите о своих проблемах и вариантах их решения в комментариях .

Поделитесь статьей с друзьями:

” data-url=”http://krutopol.com/kak-i-chem-razrezat-kovrolin-v-domashnix-usloviyax.html” data-image=”http://krutopol.com/wp-content/uploads/2016/01/kak-obrezat-kovrolin-11-450×223.jpg” data-title=”Как и чем разрезать ковролин в домашних условиях? Инструкции, советы, видео”>

Вас заинтересует:

В доме, где есть лестница, всегда стоит вопрос о том, как сохранить её привлекательный вид и функциональность максимально долго? Помочь вам в этом может ковролин – с его…

Для тех, кто хочет, чтобы напольное покрытие в доме долго служило, не теряя привлекательного вида, однозначным видится решение вопроса, нужна ли подложка под ковролин. По мнению специалистов, подложка…

Досадная случайность может перечеркнуть все немалые усилия, потраченные на только что завершённый дорогостоящий ремонт. Например, закончив всю грязную работу, хозяин решил расслабиться и прожег ковер углем от кальяна….

Известно, что клеевой способ фиксации ковролина обходится значительно дороже, чем альтернативные способы укладки напольного покрытия, поэтому это обстоятельство следует учитывать, когда предполагается укладка ковролина на клей.

Нож для ковролина

Резка ковролина

Хелп!
Затеяли ремонт в гостинной. Надо кавролин поменять. Вчера купил рулон 4х9. Еле впёр в панельную 9-и этажку. Думал — кончусь.
Но размеры комнаты 8.45 Х 3.15. Т.е. отрезать почти метр.
Если отрезать сразу в рулоне? Никакие косяки меня не подстерегают?
Кто-нибудь резал?

нужно вырезать расстелив по комнате, т.к. в отечественных жилищах нет идеальных стен и полов

отечественных жилищах нет идеальных стен и полов

+ мильён…
резать только по месту.

и, желательно, прикупить спец нож по ковролину, с ним оч удобно

А можно отрезать, оставив запас, и остальное ровнять на месте.

Или сныкать под плинтус и за мебель

А еще этот подлый ковролин умудряется расправляться и идти волнами после укладки. То есть надо распарвлять, и оставлять на несколько дней.

Кстати, а мож заодно кто расскажет про правильную укладку ковролина?
Лично меня напрягает, что его типа не надо ничем к полу приклеивать… любой старт собаки с пробуксовкой, и будут складки…

расстелать на несколько дней просто необходимо
есть спец малярный скотч, мы концы на него сажали, где-то прибивали гвоздиками, а поверх плинтус

Originally posted by Ann:
Лично меня напрягает, что его типа не надо ничем к полу приклеивать… любой старт собаки с пробуксовкой, и будут складки…

Попробуйте двусторонний скотч. Я для линолеума его брал, по периметру приклеивать. На одном угле подклеил, а более он и не понадобился — линолеум лёг «как вкопанный».

Попробуйте двусторонний скотч

это я и имела в виду

Originally posted by Ромбаль-Коше:

Попробуйте двусторонний скотч. Я для линолеума его брал, по периметру приклеивать. На одном угле подклеил, а более он и не понадобился — линолеум лёг «как вкопанный».

Линолеум пожестче, и не растягивается так.
У меня на одной из работ ковролин на «тропинках» пошел складками и пузырями, типа вытянулся. Завхоз ругалась, что это из-за девичих каблуков Дома, понятное дело, нет таких нагрузок. Но недоверие осталось.

Ань, у нас ковролин лежит почти 5 лет, и, ТТТ, нигде пузырями, волнами и т.д.

Originally posted by AKOS:

Ань, у нас ковролин лежит почти 5 лет, и, ТТТ, нигде пузырями, волнами и т.д. не пошел

Это гут, успокоили

Кстати, а есть что-нить полезное почитать про выбор ковролина?
Читала тут рекламные статейки, но там основной вывод чем дороже тем лучше, берите натуральный шерстяной за кучу бабосов… а их-то и нету

в гугле много инфы, но мы так серьезно не заморачивались

Дык если нет отличий, то надо брать самый дешевый
У меня главное требование — чтобы легко чистился И не щелкал статическим электричеством.

бери темный, не нем грязь не так видна

Есть специальная сетка, типа двустороннего скотча, с клеем, нанесённым с 2-х сторон. Наклеивается сплошняком на подготовленное покрытие (прополесошенный и покрытый слоем ПВХ и затем высушенный слой фанеры). Затем верхний слой защитной бумаги с сетки отдирается и сразу наклеивается отлежавшийся (в течении не менее суток) ковролин.
Так в офисе клеили — 10 лет стоит, вытерся местами, но не пошёл волнами.
Резать надо по месту, разворачивая постепенно. Сложные места необходимо вырезать по заранее изготовленному из картона трафарету, но обязательно с запасом (запас как всегда оказывается — лишним не бывает )

Резать надо по месту, разворачивая постепенно.

Дык в том то и проблема…. по месту никак не получится, так как «запас» — 85 сантиметров.
Придётся, как Ann посоветовала -сначала отрезать с 30см запасом, а потом уже «по месту».
А действительно специальный ковролинный нож лучше чем острый, бывший кухонный, длинный?
Со скочем — спасбо зпа идею.
Хотя тот, что я меняю 10 лет пролежал без скотча и укладывал я его без вылежки, сразу. И тонкий был. И икаких волн и пр. неприятностей.

А действительно специальный ковролинный нож лучше чем острый, бывший кухонный, длинный?

Originally posted by AKOS:

бери темный, не нем грязь не так видна

Тада уж светлый, у меня собака светлая

Тада уж светлый

ага, пролитый чай, вино, следы от лап после прогулки, каждый «орнамент» будет виден идеально

Originally posted by AKOS:

ага, пролитый чай, вино, следы от лап после прогулки, каждый «орнамент» будет виден идеально

А иначе всё будет в палевой шерсти
Кстати, недавно тут купила в ашане средство «золушка», очень похожее на ваниш для ковров, только в 10 раз дешевле. Отлично чистит ковер Даже следы от деятельности маленького щенка были смыты бесследно

А иначе всё будет в палевой шерсти

Все равно ее будет видно, имею в виду шерсть, у нас на темно-синем Яськина черная видна, за светлым ухаживать все равно сложнее

Там есть несколько типов ковролина, различается в зависимости как от подложки (слоя с обратной стороны ковролина — бывает натуральный джут, искуственный джут, типа войлока и прочее) так и от верхнего слоя — низкопетлевой (еще называют офисным), высокопетлевой, разрезной (петли разрезаны, махрится). Соотв. рекомендации по укладке разнятся как от типа ковролина, так и от типа помещения, где он будет лежать.
Если предположить, что это жилая комната, то действительно оптипальный вариант будет выглядеть примерно так (ИМХО): с запасом до 15-20 см в плюс обрезать в рулоне (кстати, надо уточнить, есть ли на ковролине нанесенный краской рисунок или он просто тканный, исходя из этого можно запас и увеличить, как при подгонке обоев), далее расстелить его и по месту кроить. Кроить действительно лучше специальным ножом — просто удобнее и качественнее, но при этом не стоит забывать, что «специальный» нож не стоит 50 руб. Хотя бы минимум руб 250-300 — там лезвия более-менее заточены. По краям оставлять отступ от стены порядка 5 мм (так же как и любой материал, ковровое покрытие может менять размеры в зависимости от температуры и влажности) и ни в коем случае не приклеивать по периметру — тогда как раз таки и может «пузыриться». Двухсторонним скотчум клеить по двум сторонам углом (противоположным от входа в помещение или под крупной стационарно стоящей мебелью и кусочек под порогом — тогда у покрытия остается возможность распрямиться самостоятельно. Ну и плинтуса не прибивать через ковролин к полу, а крепить к стенам… Ну примерно так

GOORT, мерси за пояснения.
Но я чего-то не поняла — получается, вообще никак ковролин к полу не крепить.

только плинтусами прижимать.

Ann, да не за что В бытовых помещений, размерами меньше примерно 30-40 кв.м.

нет никакого смысла его крепить к полу. Он и так достаточно плотно будет прилегать к основанию (если конечно под ним не лед )

В бытовых помещений, размерами меньше примерно 30-40 кв.м. нет никакого смысла его крепить к полу. Он и так достаточно плотно будет прилегать к основанию (если конечно под ним не лед )

это в том случае, если в данном помещении нет других напольных материалов, с которыми будет граничить ковролин

Originally posted by AKOS:

Лучше, проверено.

Спасибо!
Отрезал, постелил. Всё — ОК!.
Нож, действительно удобный.
Ещё раз спасибо за советы!

только хотел рассказать как правильно стелится ковролин ,но уже опоздал , ну да ладно . В след раз мож кому и надо будет так раскажу.

Originally posted by Орегонец:

В след раз мож кому и надо будет так раскажу.

Было бы неплохо… надеюсь заняться этим в ближайшее время

Originally posted by Орегонец:

не женская это работа 100% т.к тяжелая.
ДЛя укладки ковролина . ( если делать правильно , чтоб не было проблем ) потребуется ряд инструментов ( их вы можете поглядеть тут http://www.homedepot.com/webapp/wcs/stores/servlet/Navigation?Ntt=carpet+tools&Ntk=AllProps&Ntx=mode+matchallpartial&N=10000003+90401&Nty=1&rpp=12&langId=-1&storeId=10051&catalogI d=10053&style=A )
Сначало замеряем комнату длинну и ширину и покупаем ковролин самой нужной ширины. у нас он продается 4-5 метровой ширины , к нему же надо покупать подстилку которая идет под ковролин чтоб было мягко и тепло ( обычно она поролоновая.) вырезается кусок размером с комнату +2-5 см( на ошибку )( если не хватает то вырезается дополнительный кусок и склеивается специальной лентой на основе горячего клея (специальным утюжком ).Дома по краям комнаты набиваются рейки с маленькими гвоздиками ( острием вверх) потом к полу приклеивается на клей подстилка . Сверху растилается ковролин и боковым ножом(специальным) отрезается по стене. После того как одна строна отрезанна она цепляется за гвоздики на рейках и начинается отрезатся другая сторона .

после того как она отрезанна ( режется короче на 1-2 см )она специальным … цепляется почти за край и подбивая коленкой натягивается и цепляется за рейки с гвоздиками . Итак со всех строн . В местах склейки ворс заравнивается валикои … Лучше когда под плинтусоим остается 1,5 см для ковролина . туда его запихивают лопаткой .

Ножи и резаки

Переходы между кавролином и паркетом ,плиткой. линолиумомделают специальными планками переходниками

Хорошая статейка здесь . картинки есть . только переводить в лом ( много ) http://www.taylorrental.com/tip_detail.asp?id=19&sec_id=Homeowner

Спасибо за пояснения! Большинства инструментов я правда в клаза не видела… Да и пространства у меня небольшие. Но основные принципы изложены замечательно, буду следовать, спасибо!

Читайте также:
Что относится к строительным работам?
Originally posted by Лонжерон:
[B]
Вчера купил рулон 4х9. Еле впёр в панельную 9-и этажку. Думал — кончусь.
Но размеры комнаты 8.45 Х 3.15. [B]

Это где ж в панельной девятиэтажке комнаты такого размеру? почти 27 кв.м….
Сам в девятиэтажке панельной живу, максимальная комната 16 квадратов…

У нас об этом, скорее, можно только мечтать.

Какие бывают ножи для резки линолеума

Ну, а когда мы все же решили купить новый ковер, например, давно интересуют великолепные турецкие ковры здесь — kovry-24.ru/category/turkish-carpets/, то как можно использовать не нужный старый ковер? Как не удивительно, но существует немало не типичных, необычных и даже странных 10 способов, как использовать старый ковер.

Нарезанные кусочки «квадратиком» из старого ковра, перевернутые и подложенные под ножки или под основание мебели, позволяют легко двигать эту мебель по полу.

Нарезав ковер большими квадратами, «дачники» получат бесплатно коврики, для прополки грядок, стоя на коленях.

Для третьего способа использования старого ковра подгодит пословица «голь на выдумки богата». Так вот, кто- то уже пробовал подкладывать куски-квадратики старого ковра под колеса, когда их автомобиль буксовал. Ну чем не вариант зимой? Говорят, авто выскакивает из пробуксовки, как миленький.

Кусок ковра будет отличным средством для вашей кошки, чтобы поточить свои когти, а не вашу мебель.

Кусок ковра прикроет кучу листьев, и поможет им быстрее превратиться в драгоценную органику на ваши грядки.

Шестой способ использования старого ковра. Полоска не нужного ковра, прибитого в тесном гараже напротив места касания стены открытой дверью автомобиля, сохранит целостной стену и окраску автомобиля.

Кусок старого ковра на полу гаража, уменьшит количество грязи в салоне вашего авто.
Кусочек пушистого ковра- отличная щетка для того, чтобы почистить или протереть мыльной водой загрязненные поверхности.

Восьмой способ. Не нужный ковер, отличное средство очистить шпатель и другой инструмент для отделки стен от остатков растворов и смесей.

Стиральная машина шумит, и при отжиме грохочет? Ну, так подложите под нее кусочек использованного ковра.

Вы не повредите покрытие раковины на кухне или в ванной при замене кранов и вентилей, если положите в раковины для инструмента кусочки старого ковра, и это будет десятый способ.

Статья полезная и интересная? Жмите на кнопки социальных сетей (Twitter, Facebook и др. ) ниже, и о ней узнают другие.
Полезная статья также:
Фраза не люблю гостей связана с интерьером дома, старой квартиры без ремонта.
Подписывайтесь.

Как резать ковролин?

Сначала нужно разложить ковролин в комнате и так же, как и в случае с линолеумом, дать ему отлежаться и выпрямиться. Тогда точно будет видно сколько и где нужно отрезать лишнего.

Обычно ковролин выкраивается по геометрии помещения с небольшим запасом, чтобы была возможность на месте сделать точную подгонку.

Как и чем разрезать ковролин в домашних условиях? Инструкции, советы, видео

Поэтому предварительная укладка коврового покрытия идет с небольшим нахлестом на стены (буквально 3 — 5 см).

Если Вы точно знаете, что в помещении, где укладывается ковролин, есть хотя бы одна ровная стена, то в этом месте можно уложить напольное покрытие без нахлеста на стену. Этим вы сэкономите себе время и силы, которые могли быть потрачены на обрезку еще одной стены, а так вам вместо четырех сторон надо будет обрезать всего три.

После того, как ковролин отлежится и выпрямится , приступайте к обрезке лишних кромок.

Чтобы уложенный правильно ковролин не сдвинулся ненароком, уложите в нескольких местах на него груз.

Начинать обрезать ковровое покрытие лучше от угла.

Резать ковролин можно при помощи острого строительного ножа, либо специальным трапециевидным ножом, вернее универсальным ножом с трапециевидным лезвием. Сделайте этим ножом прокол в самом стыке угла пола и стены и разрежьте ковролин от точки прокола к верху (вертикально). Затем начинайте обрезать лишние кромки, двигаясь в одну из сторон от угла.

Выступающую над полом кромку коврокого покрытия можно обрезать при помощи специального устройства, которое можно купить в комплекте набора для резки ковролина. Не знаю, как точно оно называется, но выглядит оно вот таким образом (см фото):

Это режущее устройство позволяет сделать ровно обрезанный край.

После того, как Вы обрежете весь ковролин по периметру всей комнаты, можно приступать к его дальнейшему монтажу клеевым или безклеевым способом (прижав по периметру комнаты плинтусом). Безклеевой способ подходит только для относительно небольших помещениях с малой проходимостью.

Еще вопросы по вашей теме:

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

Чем резать ковролин в домашних условиях: подбор подходящего прибора

Прежде чем резать ковролин в домашних условиях требуется подобрать оптимальный для этой задачи инструмент, предварительно рассмотрев доступные варианты, а также выяснив важные сопутствующие нюансы для качественного проведения работ.

Инструменты для резки ковролина

Для раскроя данного материала имеются разнообразные режущие приборы, ввиду чего чтобы определиться, чем лучше резать ковролин в домашних условиях следует подробнее рассмотреть каждый из доступных вариантов.

Резаки

Ручные приспособления, посредством которых можно без особых усилий совершать прямой рез ковролина. Они бывают нескольких разновидностей и подходят для определенных видов этого напольного покрытия:

Универсальные резаки для ковролина и линолеума. Они обладают режущим элементом трапециевидной формы, выполненного таким способом, что при проведении раскроя ворс не попадает под него.

Универсальные резаки для текстильных покрытий. Посредством них можно производить раскрой ковролина, ПВХ и материалов с наличием вспененной основы.

Резаки для напольных покрытий на основании из джута. Кроме этого с их помощью можно осуществлять разрезание ПВХ, но такой инструмент совсем не подходит для тех, что имеют вспененную основу.

Большая часть из них поставляется в продажу с набором сменных лезвий.

Ножи для ковролина

Профессионалы, которым отлично известно, как подрезать ковролин утверждают, что без наличия определенного инструмента выполнение этих работ осуществить качественно крайне сложно. Для этой цели на рынке представлено значительное количество разнообразных ножей, которые полноценно справляются не только с раскроем этого, но и других напольных покрытий, к примеру, линолеума и подходят для множества иных задач. В основном их средняя стоимость варьируется в диапазоне 7-15 долларов, хотя можно отыскать и более дорогостоящие изделия.

Электроножницы

С их помощью удобно совершать разрезание ковролина и линолеума, а также многих других гибких материалов. В отличие от обычного ножа электрические ножницы имеют следующие положительные качества:

Безопасность использования в ходе работы с материалами, предназначенными для укладки в качестве напольных покрытий.

Компактные габариты и эргономичная конструкция инструмента.

Легкость эксплуатации и совершение высококачественного реза.

Электроножницы функционируют от аккумуляторных батареек, благодаря чему ими можно свободно пользоваться вне зависимости от наличия электрической сети.

Ввиду своей многозадачности после проведения ремонтных задач инструмент можно использовать дома для ряда других целей. Кроме этого электрические ножницы имеют сменные насадки, которые при потребности можно легко заменить.

Другие инструменты

Нередко в домашних условиях резка ковролина производится также посредством обыкновенных ножей с остро наточенным лезвием, а в некоторых случаях даже ножниц, но при помощи последних бывает сложно выполнить раскрой плотного и толстого напольного покрытия. Кроме них подходящим вариантом является применение сапожного и качественного канцелярского инструмента с наличием сменных режущих элементов.

Вне зависимости от выбранного прибора, прежде чем отрезать ковролин следует учитывать, что лучше совершать проведение работ с изнанки и выбирать специально предназначенное для этой задачи устройство, поскольку в такой ситуации удается существенно сократить вероятность повреждения материала, замена которого обойдется значительно дороже.

Процесс резки ковролина

Перед тем как резать ковролин его необходимо расстелить по всему помещению, чтобы он разлежался и заодно после этого удастся конкретно определиться, с какой стороны и насколько примерно предстоит осуществлять дальнейшее укорачивание. Сам процесс раскроя нужно совершать следующим образом:

После выяснения участка или нескольких, что подвергнутся подрезанию разлежавшийся материал необходимо перевернуть таким способом, чтобы в результате его изнанка оказалась сверху.

Следом за этим требуется произвести замеры в верхней, средней и нижней точке линии обреза.

К намеченным меткам надо приложить строительный уровень или продолговатую ровную планку для их объединения в полосы посредством фломастера.

Дальше пользуясь инструментом с острым лезвием и линейкой, уложенной у края линии раскроя, следует совершить надрезание.

Отрезать лишние куски материала от полотна нужно последовательно, повторяя аналогичные действия пока напольное покрытие не приобретет требуемую форму.

Подрезание ковролина под плинтус

В этой ситуации проведение работ необходимо совершать следующим образом:

Первоначально стелить ковролин нужно начинать от самой ровной и длинной стены, впритык к ней.

На следующем этапе требуется осуществить разглаживание полотна для устранения всех имеющихся волн.

Далее необходимо выполнить подгонку трех остальных сторон материала.

Подогнанный к противоположной стороне ковролин в месте ее пересечения с полом следует руками произвести закладку складки и сложить по ней лишнее покрытие.

Возникший залом выступает в качестве полосы, по которой дальше требуется выполнить разрезание.

После этого надо осуществить аккуратный раскрой ковролин, проверяя спустя каждые 10 см верность направления реза и соответствие со сделанной линией.

Обработка края ковролина

Совершить выполнение этой задачи достаточно легко. Механически это можно осуществить посредством обыкновенной цыганской иголки и прочной капроновой или синтетической нитки. Во втором случае для обработки краев используется оборудование, в качестве которого выступает швейная машина.

Обрабатывание боков материала можно совершить несколькими методами:

Обшивку края ковролина можно с использованием шва, именуемого «через край». Он производится ровными швейными стяжками таким способом, чтобы нитка основы располагалась по верху материала, а стежок выглядел словно подковка.

«Петельный шов». Для этого требуется воспользоваться иголкой с ниткой и начать создавать равномерные частые стяжки на крае напольного материала. При этом необходимо чтобы центральная нить располагалась по верху шва, а дополнительная фиксировалась на дистанции до 0,5 см от края ряд в ряд.

Тканевая накладка. Является наиболее простым способом. Пришивание тканевой накладки совершается на различной дистанции от края ковролина ровным обычным стежком по всему периметру.

Куда применить остатки ковролина

После совершения укладки нередко остается некоторое количество материала, которое даже оставшись в виде небольших кусков вместо выбрасывания можно эффективно применить. Если в текущее время в них нет потребности, то ковролин следует аккуратно сложить и разместить на хранение в кладовке или гараже.

В целом же оставшийся материал можно применить, к примеру, следующим образом:

Коврики возле дверей. Их укладка нередко осуществляется у входа в здание или квартиру, поскольку в таком случае удается исключить занесение большей части грязи и влаги, которая присутствует на улице в мокрую погоду.

Коврики в машину. При наличии автомобиля остатки можно использовать при украшении его интерьера. Выбрать или подрезать до оптимальных размеров и уложить ковролин можно под ногами передних или задних сидений, а также застелить в багажнике. Во избежание распускания краев их следует предварительно обработать соответствующим образом.

При наличии собственного частного дома и беседки на территории его участка оставшийся материал можно использовать в качестве подстилки для лавочки, благодаря чему на ней будет удобнее сидеть.

Выяснив чем резать ковролин в домашних условиях своими руками, а также определившись с инструментом, с помощью которого будет производиться раскрой, следует приобрести его и при потребности само напольное покрытие, после чего можно приступать к проведению работ.

Видео:

Похожие записи:

Эмаль ПФ-133: технические характеристики и ГОСТ, плотность материала, сертификат соответствия эмали, расход краски на 1 м2

Цвета натяжных потолков (58 фото): цветные потолочные покрытия, изделия разных расцветок в интерьере, цветовая гамма

Цена и размеры поликорбанатового листа

Электронная крышка-биде для унитаза: функции, цены, установка