Чем резать профиль для гипсокартона: подходящий инструмент

Режим профиля для гипсокартона в домашних условиях

Без гипсокартона сегодня не обходится ни один ремонт. Этот современный материал прочно закрепил за собой позицию лидера на строительном рынке. Если вы решили заниматься своими руками внутренней отделкой помещения гипсокартонными листами, вы должны знать, что вам придется иметь дело не только с этим материалом, но и с металлическими профилями. Последние используются для создания каркаса, который затем и обшивается листами гипсокартона.

Металлический каркас

Из-за того, что гипсокартонные листы используются для сборки самых различных по сложности конструкций, металлические профиля нужно резать, изгибать и соединять. Все эти манипуляции нужно делать правильно, чтобы не повредить материал и создать прочную конструкцию.
В данной статье мы рассмотрим все, что касается вопроса о разрезании профилей.

Ассортимент материала

Направляющий профиль

Казалось бы, что может быть тяжелого в таком процессе? Но как показывает практика, даже с таким, казалось бы, простым делом могут возникнуть определенные трудности.
Металлический каркас почти всегда необходим для гипсокартона. Для его монтажа нужно использовать профиля. Следует отметить, что профиль для гипсокартона может быть разным. На сегодняшний день существуют следующие типы профилей:

  • направляющий;
  • стоечной.

Это два основных типа каркасных элементов. Но профили также могут быть и следующих видов:

  • арочный;
  • потолочный;

Стоечный профиль

  • маячковый;
  • угловой.
  • Всех их в ходе сборки каркаса приходится резать, так как вряд ли вам понадобится использовать всю длину рейки. Обычно профиль нужно разрезать на несколько кусочков, чтобы создать каркас под необходимую конструкцию.

    Обратите внимание! Перед тем, как резать профиля, нужно точно знать размеры необходимых кусочков, чтобы не испортить материал. Здесь как никогда актуально правило «семь раз отмерь, один – отрежь».

    Особенности процесса

    Так как профиль представляет собой металлический элемент каркаса, то нарезать его на куски нужного размера можно только с использованием соответствующих инструментов.
    Они должны отвечать следующим требованиям:

    • резать металл;
    • не деформировать профильную поверхность;
    • быть удобными в эксплуатации.

    Под такие требования подпадают далеко не все инструменты, которые можно обнаружить в чулане. Поэтому перед началом работ убедитесь в том, что у вас в доме есть хотя бы один подпадающий под эти требования инструмент (какие именно это инструменты мы поговорим ниже).
    Только с его помощью можно правильно разрезать профиль.

    Чем нужно запастись

    Существует несколько вариантов инструментов, которыми можно резать металлический профиль для гипсокартона:

    • ножницы;
    • электролобзик;
    • ножовка;
    • болгарка;
    • отрезной станок.

    Каждый из этих инструментов имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому выбирайте тот из них, который покажется вам наиболее удобным. Главное помните — после обрезки профиль должен остаться в рабочем состоянии.

    Варианты нарезки

    Как уже говорилось несколько выше, резать профиль для гипсокартона можно разными способами. Они разнятся, в зависимости от того, какой используется инструмент.
    Рассмотрим каждый из способов более детально:

    • ножницы по металлу. Пользуясь ножницами можно легко, быстро и просто разрезать любой металлический элемент каркаса. Тем более что ножницами обычно и предпочитают пользоваться для подобной нарезки. К тому же найти их в доме куда проще. Орудуя ножницами можно разрезать рейку без лишнего мусора и грязи и тем более шума. Поэтому такой инструмент остается самым популярным в строительных работах, связанных с гипсокартоном;

    Обратите внимание! Не стоит специально покупать дорогие современные ножницы. Резать без проблем можно и с помощью старых советских моделей.

    • пилка для металла и электролобзик. Более шумный и грязный способ, так как в процессе работы электролобзика на пол будет падать металлическая стружка. Срез в результате получится гладкий и ровный, в отличие от работы с ножницами, однако сам инструмент обойдется гораздо дороже, чем ножницы;
    • ножовка для металла. Самый неудобный метод. Резать рейки для гипсокартона таким инструментом очень неудобно и долго, так как металл, из-за своей тонкости, будет постоянно залипать;
    • болгарка. Ее можно заменить дрелью с аналогичным режимом. Работать с болгаркой будет очень шумно и «зрелищно», так как во все стороны будут лететь искры. Способ не рекомендуется к использованию, если в комнате поклеены обои, так как отлетающие искры могут прожечь в них дыры;

    Обратите внимание! При работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности. Обязательно одевайте защитные очки на глаза.

    • отрезной станок. Работа с таким станком очень похожа на применение болгарки. Но работать со станком будет намного проще. Минусом такого способа является очень высокая стоимость инструмента. Помимо этого станок достаточно внушительный по размерам и занимает много места;

    Инструменты

    Как видим, все инструменты для нарезки профилей имеют определенные преимущества и недостатки. Наиболее часто из вышеприведенного перечня используются ножницы по металлу. Только помните, что их использование может слегка изменить срез, приведя к его незначительной деформации. Но зато вы без лишних грязи, шума и денежных затрат сможете нарезать каркасный элемент на кусочки нужной длины.
    После ножниц, пальму первенства по использованию получил электролобзик. Конечно, здесь имеет быть место грязь и не очень приятный шум. Но зато срез получается идеально гладким.
    Остальные инструменты имеют больше недостатков, чем преимуществ. Хотя они и дают гладкий срез, но шум и грязь, которые будут сопровождать весь процесс, перечеркнут любой ровный рез.
    Обратите внимание! Какой бы инструмент вы не использовали, перед нарезкой материала убедитесь в том, что все замеры были сделаны правильно.

    Техника безопасности

    В качестве эпилога немного о технике безопасности. При работе с электроинструментами (болгарка, электролобзик, станок) нужно помнить про меры безопасности. Перед началом работ обязательно ознакомитесь с инструкцией к прибору и наденьте на глаза защитные очки, а на руки – перчатки. Так ваша работа будет избавлена от лишних рисков.
    Итак, мы рассмотрели основные инструменты, с помощью которых можно нарезать каркасные элементы и подогнать их под планируемую гипсокартонную конструкцию. Остается только вооружиться одним из них и смело двинуться на свершение строительных подвигов!

    Чем резать профиль для гипсокартона: основные варианты для качественного проведения работ

    Ассортимент профиля для гипсокартона

    При монтаже гипсокартонных листов практически всегда возникает потребность в сооружении металлического каркаса, при создании которого применяется специальный алюминиевый профиль. Он бывает следующих разновидностей:

    • направляющий;
    • стоечной;
    • арочный;
    • потолочный;
    • маячковый;
    • угловой.

    Два первых типа профиля относятся к числу основных. Во время же установки каркаса возникает потребность в порезке каждого вида, поскольку лишь в некоторых случаях требуется задействование полной протяженности рейки. В основном профиль необходимо разрезать на несколько кусков для создания обрешетки под выполняемую конструкцию.

    Обратите внимание! Прежде чем резать профиль для гипсокартона следует определить точные размеры кусков, чтобы по ошибке не потратить лишний материал.

    Чем резать профиль для гипсокартона в домашних условиях


    При монтаже каркасов для стен, потолков или перегородок нужно резать профиль для ГКЛ. Мастера используют ручной и электрический инструмент. Давайте выясним чем лучше кроить.


    Применяя инструменты, можно быстро и ровно отрезать профиль нужного размера Вернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Особенности проведения работ

    Осуществить нарезание металлического профиля на куски подходящей длины можно лишь при помощи соответствующих инструментов, которые должны отвечать следующим требованиям:

    • выполнять разрезание материала;
    • не подвергать деформации его поверхность;
    • быть комфортными в использовании.

    Вышеперечисленным требованиям соответствуют далеко не все инструменты, ввиду чего перед началом работ необходимо удостовериться в его наличии или обзавестись подходящим.

    Некоторые особенности резки профиля

    Нарезать металлический профиль гипсокартона на куски заданного размера можно только специальным инструментом, который выбирается тщательно согласно заданным требованиям:

    • должен качественно разрезать материал;
    • не деформировать поверхность;
    • быть удобным в применении.

    Если инструмент соответствует всем вышеперечисленным требованиям, он станет хорошим помощником при резке профиля. Перед тем как начать резать гипсокартон стоит убедиться в том, что необходимый инструмент есть в наличии. В случае если инструмента нет, его стоит приобрести в специализированном магазине.

    Виды инструментов

    Чаще всего при разрезании профиля для гипсокартона используются ножницы по металлу. Помимо них применяются:

    • ножовка по металлу с небольшими зубьями;
    • станок-гильотина, который приспособлен для порезки профиля под гипсокартон;
    • электрический лобзик с установленной специальной пилкой;
    • болгарка с диском для резки;
    • циркулярная пила незначительных размеров.

    На промышленных предприятиях, на которых осуществляется нарезание профиля в крупном количестве, применяются стационарные станки разных видов с пилами, фрезером.

    Распил ножницами по металлу

    Отличаются своей доступной стоимостью и не требуют во время использования от пользователя наличия особых навыков. При помощи ножниц по металлу можно осуществлять разрезание любых разновидностей профиля. В ходе их использования в отличие от электроприборов не возникает зависимость от электроэнергии, а также они создают незначительное количество шума и мусора.


    Наиболее часто задействуются при нарезании гипсокартонных листов во время ремонтных работ.

    Обратите внимание! Для проводимого распила данных металлических элементов каркаса не обязательно приобретать дорогие модели современных ножниц. Произвести нарезание можно не только профессиональным, но и даже бытовым инструментом.

    При выборе ножниц по металлу требуется учитывать ряд следующих критериев:

    1. Направление реза. Бывает левым и правым, завися от расположения нижнего лезвия. В первом случае инструмент используется правшами. При противоположном размещении ножницами комфортнее пользоваться левшам. Прямой режущий элемент без наличия очевидных смещений предназначается для выполнения линейного горизонтального раскроя.
    2. При покупке ножниц нужно обращать внимание на упаковку, на которой обозначается максимальная толщина металла, что они способны разрезать. Для раскроя профиля подходящим вариантом являются инструменты, предназначенные для работы с тонколистовой сталью до 0,8 мм.
    3. При выборе лучше отдавать предпочтение ножницам, что выполнены из высокоуглеродистой стали, а также хром-ванадиевых или хром-никелевых сплавов, которые отличаются своей высокой продолжительностью эксплуатации.
    4. Ручка инструмента должна быть удобной в использовании. Желательно чтобы у ножниц она имела ограничитель и противоскользящее покрытие из резины, исключающее их выскальзывание из руки.

    Резка профиля ножовкой по металлу

    При разрезании реек использовать данный инструмент крайне неудобно, а сам процесс происходит очень медленно, занимая значительное количество времени, поскольку полотно будет регулярно залипать в обрабатываемом изделии из-за его тонкости.

    При помощи станка-гильотины

    Профессиональный инструмент, посредством которого профиль режется быстро, а место среза получается ровным. Станком-гильотиной легко пользоваться, производя кроение направляющих и потолочных элементов, но следует учитывать, что он предназначен лишь для прямолинейного распила и осуществить им раскрой под углом не удастся.

    Электрический инструмент

    К их числу относится болгарка, дрель, электрический лобзик и циркулярная пила. Первые два инструмента с установленным диском по металлу быстро справляются с ровной порезкой профиля. При работе с болгаркой возникает значительный уровень шума, а также огромное количество летящих искр в разные стороны.


    Вместо нее можно воспользоваться дрелью, которая имеет аналогичный режим.

    Обратите внимание! Прибегать к использованию болгарки не рекомендуется в помещении с наличием отделки, поскольку, к примеру, оклеенные на стенах обои и другие виды отделочных материалов из-за попадающих на свою поверхность искр могут прожечься и в них образуются дыры. Помимо этого может даже произойти возгорание в случае их легкой воспламеняемости.

    Циркулярная пила небольших размеров способна полноценно заменить болгарку и немного увеличить удобность использования, но ее стоимость дороже и не во всех ситуациях приобретение является оправданным, особенно если предстоит незначительное использование инструмента.

    Наиболее подходящим вариантом считается электрический лобзик, который благодаря своим конструктивным характерным чертам и верхнему захвату обеспечивает надежную фиксацию. Особенно ощутить по достоинству его применение удается при нарезании профиля в огромном объеме.

    Помимо этого можно воспользоваться торцевой маятниковой пилой, которая является комфортным в использовании быстрорежущим инструментом, но ввиду крупной стоимости ею пользуются в основном исключительно профессионалы.

    Разновидности режущего инструмента

    Наиболее часто при резке гипсокартонного профиля применяются специальные ножницы, которые режут металл. Однако существует также другой инструмент для разрезания, так например, выделяют следующие виды:

    • ножовку по металлу, инструмент характеризуется небольшими зубьями;
    • станок-гильотина, помогает эффективно резать гипсокартонный профиль;
    • электролобзик, имеет специальную пилу для разрезания;
    • циркулярная и дисковая пила различных размеров.

    Промышленные предприятия занимающиеся нарезкой гипсокартонного профиля в больших партиях, они используют станки стационарного типа с различными видам пил и фрезеров

    Правильное разрезание металлического профиля

    Первоначально необходимо осуществить разметку, используя рулетку или линейку, делая метки посредством маркера. Сам же процесс разрезания профиля ножницами по металлу производится следующим образом:

    • На изделие нужно нанести перпендикулярную отметку.
    • Далее по ней требуется осуществить подрезание боковых плоскостей.
    • Затем необходимо согнуть по линии разметки.
    • В последнюю очередь следует совершить разрезание по сгибу.

    При раскрое стоечного профиля нужно учитывать, что у него имеются дополнительные ребра жесткости, которые иногда получаются немного неровными, ввиду чего временами их требуется подравнять при помощи ножниц. Рейки протяженности до 1 м можно отрезать на весу, а вот более длинные следует фиксировать в тисках или на опоре.

    Для перемычек или конструкций незначительных размеров раскрой профиля необходимо осуществлять под углом в 45°. Первым делом следует выполнять отрезание рейки требуемой протяженности, после чего нужно наметить угол надреза и совершить его срезание.

    Узнав чем резать профиль для гипсокартона, становятся известны все основные инструменты, из числа которых можно выбрать наиболее удобный для себя и совершить им правильно раскрой своими руками.

    Видео:

    Варианты нарезки

    Как уже говорилось несколько выше, резать профиль для гипсокартона можно разными способами. Они разнятся, в зависимости от того, какой используется инструмент. Рассмотрим каждый из способов более детально:

    • ножницы по металлу. Пользуясь ножницами можно легко, быстро и просто разрезать любой металлический элемент каркаса. Тем более что ножницами обычно и предпочитают пользоваться для подобной нарезки. К тому же найти их в доме куда проще. Орудуя ножницами можно разрезать рейку без лишнего мусора и грязи и тем более шума. Поэтому такой инструмент остается самым популярным в строительных работах, связанных с гипсокартоном;

    Обратите внимание! Не стоит специально покупать дорогие современные ножницы. Резать без проблем можно и с помощью старых советских моделей.

    • пилка для металла и электролобзик. Более шумный и грязный способ, так как в процессе работы электролобзика на пол будет падать металлическая стружка. Срез в результате получится гладкий и ровный, в отличие от работы с ножницами, однако сам инструмент обойдется гораздо дороже, чем ножницы;
    • ножовка для металла. Самый неудобный метод. Резать рейки для гипсокартона таким инструментом очень неудобно и долго, так как металл, из-за своей тонкости, будет постоянно залипать;
    • болгарка. Ее можно заменить дрелью с аналогичным режимом. Работать с болгаркой будет очень шумно и «зрелищно», так как во все стороны будут лететь искры. Способ не рекомендуется к использованию, если в комнате поклеены обои, так как отлетающие искры могут прожечь в них дыры;

    Обратите внимание! При работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности. Обязательно одевайте защитные очки на глаза.

    • отрезной станок. Работа с таким станком очень похожа на применение болгарки. Но работать со станком будет намного проще. Минусом такого способа является очень высокая стоимость инструмента. Помимо этого станок достаточно внушительный по размерам и занимает много места;


    Инструменты
    Как видим, все инструменты для нарезки профилей имеют определенные преимущества и недостатки. Наиболее часто из вышеприведенного перечня используются ножницы по металлу. Только помните, что их использование может слегка изменить срез, приведя к его незначительной деформации. Но зато вы без лишних грязи, шума и денежных затрат сможете нарезать каркасный элемент на кусочки нужной длины. После ножниц, пальму первенства по использованию получил электролобзик. Конечно, здесь имеет быть место грязь и не очень приятный шум. Но зато срез получается идеально гладким. Остальные инструменты имеют больше недостатков, чем преимуществ. Хотя они и дают гладкий срез, но шум и грязь, которые будут сопровождать весь процесс, перечеркнут любой ровный рез. Обратите внимание! Какой бы инструмент вы не использовали, перед нарезкой материала убедитесь в том, что все замеры были сделаны правильно.

    Резка профлиста ножовкой

    Это не самый удобный способ, но считается приемлемым для оперативного выполнения работ, выреза мелких элементов, среза краев и прочих операций. Не каждая конструкция инструмента может быть использована для резки листов. Так, ножовка на дуговой раме потребует отгибания одной из сторон листа для прохода по линии реза. Для работы лучше использовать полотно закрепляемое консолью.

    Преимущества:

    • рез получается без заусенца, ровный;
    • время операции минимально для кроя небольших листов;
    • не требуется подводка электроэнергии;
    • работы можно выполнять непосредственно в месте монтажа.

    Недостатки:

    • трудно выполнять криволинейные вырезы и изменять траекторию;
    • для точных работ требуется жесткое крепление листа;
    • невозможно вырезать отверстия.

    Полотно для ножовки выбираем, предназначенное для резки металла с минимальным размером и максимальной частотой зуба.

    Структура гипсокартона


    Ознакомьтесь с тем, как устроен гипсокартон, чтобы понять принципы резки. Внутренний слой листа составляет гипс с добавленными наполнителями. Два наружных слоя образованы картоном, придающим материалу прочность.
    Гипс хрупкий, поэтому без картона листы будут разламываться и крошиться от малейшего механического воздействия.

    ГКЛ выпускается трёх видов:


    обычный;

  • водостойкий;
  • огнестойкий.
  • Водостойкая разновидность используется для обшивки стен, потолка и создания декоративных конструкций сырых помещениях. Огнестойкий гипсокартон нужен для сооружений, которые планируется располагать вблизи камина, печи, других источников тепла. Обычный — в остальных случаях.

    Режим профиля для гипсокартона в домашних условиях

    Без гипсокартона сегодня не обходится ни один ремонт. Этот современный материал прочно закрепил за собой позицию лидера на строительном рынке. Если вы решили заниматься своими руками внутренней отделкой помещения гипсокартонными листами, вы должны знать, что вам придется иметь дело не только с этим материалом, но и с металлическими профилями. Последние используются для создания каркаса, который затем и обшивается листами гипсокартона.

    Металлический каркас

    Из-за того, что гипсокартонные листы используются для сборки самых различных по сложности конструкций, металлические профиля нужно резать, изгибать и соединять. Все эти манипуляции нужно делать правильно, чтобы не повредить материал и создать прочную конструкцию.
    В данной статье мы рассмотрим все, что касается вопроса о разрезании профилей.

    Ассортимент материала

    Направляющий профиль

    Казалось бы, что может быть тяжелого в таком процессе? Но как показывает практика, даже с таким, казалось бы, простым делом могут возникнуть определенные трудности.
    Металлический каркас почти всегда необходим для гипсокартона. Для его монтажа нужно использовать профиля. Следует отметить, что профиль для гипсокартона может быть разным. На сегодняшний день существуют следующие типы профилей:

    • направляющий;
    • стоечной.

    Это два основных типа каркасных элементов. Но профили также могут быть и следующих видов:

    • арочный;
    • потолочный;

    Стоечный профиль

  • маячковый;
  • угловой.
  • Всех их в ходе сборки каркаса приходится резать, так как вряд ли вам понадобится использовать всю длину рейки. Обычно профиль нужно разрезать на несколько кусочков, чтобы создать каркас под необходимую конструкцию.

    Обратите внимание! Перед тем, как резать профиля, нужно точно знать размеры необходимых кусочков, чтобы не испортить материал. Здесь как никогда актуально правило «семь раз отмерь, один – отрежь».

    Особенности процесса

    Так как профиль представляет собой металлический элемент каркаса, то нарезать его на куски нужного размера можно только с использованием соответствующих инструментов.
    Они должны отвечать следующим требованиям:

    • резать металл;
    • не деформировать профильную поверхность;
    • быть удобными в эксплуатации.

    Под такие требования подпадают далеко не все инструменты, которые можно обнаружить в чулане. Поэтому перед началом работ убедитесь в том, что у вас в доме есть хотя бы один подпадающий под эти требования инструмент (какие именно это инструменты мы поговорим ниже).
    Только с его помощью можно правильно разрезать профиль.

    Чем нужно запастись

    Существует несколько вариантов инструментов, которыми можно резать металлический профиль для гипсокартона:

    • ножницы;
    • электролобзик;
    • ножовка;
    • болгарка;
    • отрезной станок.

    Каждый из этих инструментов имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому выбирайте тот из них, который покажется вам наиболее удобным. Главное помните — после обрезки профиль должен остаться в рабочем состоянии.

    Варианты нарезки

    Как уже говорилось несколько выше, резать профиль для гипсокартона можно разными способами. Они разнятся, в зависимости от того, какой используется инструмент.
    Рассмотрим каждый из способов более детально:

    • ножницы по металлу. Пользуясь ножницами можно легко, быстро и просто разрезать любой металлический элемент каркаса. Тем более что ножницами обычно и предпочитают пользоваться для подобной нарезки. К тому же найти их в доме куда проще. Орудуя ножницами можно разрезать рейку без лишнего мусора и грязи и тем более шума. Поэтому такой инструмент остается самым популярным в строительных работах, связанных с гипсокартоном;

    Обратите внимание! Не стоит специально покупать дорогие современные ножницы. Резать без проблем можно и с помощью старых советских моделей.

    • пилка для металла и электролобзик. Более шумный и грязный способ, так как в процессе работы электролобзика на пол будет падать металлическая стружка. Срез в результате получится гладкий и ровный, в отличие от работы с ножницами, однако сам инструмент обойдется гораздо дороже, чем ножницы;
    • ножовка для металла. Самый неудобный метод. Резать рейки для гипсокартона таким инструментом очень неудобно и долго, так как металл, из-за своей тонкости, будет постоянно залипать;
    • болгарка. Ее можно заменить дрелью с аналогичным режимом. Работать с болгаркой будет очень шумно и «зрелищно», так как во все стороны будут лететь искры. Способ не рекомендуется к использованию, если в комнате поклеены обои, так как отлетающие искры могут прожечь в них дыры;

    Обратите внимание! При работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности. Обязательно одевайте защитные очки на глаза.

    • отрезной станок. Работа с таким станком очень похожа на применение болгарки. Но работать со станком будет намного проще. Минусом такого способа является очень высокая стоимость инструмента. Помимо этого станок достаточно внушительный по размерам и занимает много места;

    Инструменты

    Как видим, все инструменты для нарезки профилей имеют определенные преимущества и недостатки. Наиболее часто из вышеприведенного перечня используются ножницы по металлу. Только помните, что их использование может слегка изменить срез, приведя к его незначительной деформации. Но зато вы без лишних грязи, шума и денежных затрат сможете нарезать каркасный элемент на кусочки нужной длины.
    После ножниц, пальму первенства по использованию получил электролобзик. Конечно, здесь имеет быть место грязь и не очень приятный шум. Но зато срез получается идеально гладким.
    Остальные инструменты имеют больше недостатков, чем преимуществ. Хотя они и дают гладкий срез, но шум и грязь, которые будут сопровождать весь процесс, перечеркнут любой ровный рез.
    Обратите внимание! Какой бы инструмент вы не использовали, перед нарезкой материала убедитесь в том, что все замеры были сделаны правильно.

    Техника безопасности

    В качестве эпилога немного о технике безопасности. При работе с электроинструментами (болгарка, электролобзик, станок) нужно помнить про меры безопасности. Перед началом работ обязательно ознакомитесь с инструкцией к прибору и наденьте на глаза защитные очки, а на руки – перчатки. Так ваша работа будет избавлена от лишних рисков.
    Итак, мы рассмотрели основные инструменты, с помощью которых можно нарезать каркасные элементы и подогнать их под планируемую гипсокартонную конструкцию. Остается только вооружиться одним из них и смело двинуться на свершение строительных подвигов!

    Чем и как резать гипсокартон: выбор лучшего инструмента из трех кандидатов

    Сейчас без гипсокартонных листов не обходится почти ни один капитальный ремонт: их используют для выравнивания неидеальных поверхностей стен и потолков, для создания многоуровневых конструкций, межкомнатных перегородок различной толщины. У такого «многостороннего» материала есть лишь один недостаток: это его хрупкость, создающая немало трудностей при раскройке заготовок из ГКЛ. Незнание или неаккуратные действия тех, кто сталкивается с этим материалом впервые, нередко приводят к порче элементов. Чтобы избежать лишних расходов, лучше заранее узнать, как резать гипсокартон, какие инструменты можно использовать для работы. Способы раскроя несложны, поэтому технологию быстро освоит, а затем сможет применить на практике каждый мастер.

    Строение листа гипсокартона

    Оно достаточно простое: лист представляет собой классический «сэндвич», состоящий из двух слоев плотного картона и начинки — сердцевины, изготовленной из прессованного гипса с различными добавками. Боковые стороны ГКЛ имеют закругления. Торцы изделий остаются свободными.

    Придумал этот материал американец, хозяин бумажной мануфактуры Огаст Сэккет, первым попробовавший скрепить 10 листов бумаги порошком из гипса. Толщина нового стройматериала составляла всего 5 мм. Благодаря своей изобретательности Сэккет получил патент, это знаменательное событие произошло в 1894 году.

    Производство первого ГКЛ стартовало в Великобритании спустя 23 года — в 1917. Следующей страной, покоренной новинкой-гипсокартоном, стала Германия. Свою компанию в 1932 году создали братья Кнауф — Альфонс и Карл. Листы, очень похожие на современные, там начали выпускать в 1958 году. Всего на год немцев опередила шведская фирма «Гипрок».

    Сейчас есть три вида гипсокартонных листов, которые уже хорошо знакомы покупателям. Обычный (ГКЛ) материал имеет непримечательный серый цвет, влагостойкий (ГКЛВ) — зеленый, огнестойкий (ГКЛО) — розовый. Недавно на строительном рынке появилась еще одна новинка: это гипсокартон, который предназначается для звукоизоляции помещений. У акустических листов (ГКЛА) синий цвет.

    Стандартный лист гипсокартона имеет площадь 3 м 2 и размеры 1200х2500 мм. Производятся материалы и других площадей: больших (3,6 м 2 , 1200х3000 мм) и меньших (2,4 м 2 , 1200х2000 мм). Толщина изделий также бывает разной: 6 мм (арочные), 9,5 (потолочные) и 12,5 мм (стеновые). Однако режут все разновидности гипсокартонных листов абсолютно одинаково. Но один из видов может вызвать некоторые трудности. Об этом речь пойдет далее.

    Из-за внушительных габаритов и довольно большой тяжести ГКЛ не слишком удобен, к тому же он отличается хрупкостью. Поэтому материал этот требует аккуратного обращения, в противном случае он может не выдержать нагрузку на излом. О том, как резать гипсокартон, тоже лучше узнать заранее, а не пытаться проводить многочисленные эксперименты уже в ходе ремонтных работ. Операция сложностей не обещает, но неправильный распил всегда становится главной причиной перерасхода ГКЛ.

    Какие инструменты нужны для резки?

    Для раскроя и работы с гипсокартоном понадобится:

    • карандаш или маркер, последний «отмечатель» лучше видно с любой точки;
    • длинная металлическая линейка (альтернатива — профиль), рулетка;
    • ножовка по гипсокартону (по дереву, лучше — по металлу), напильник;
    • монтажный нож для ГКЛ (неравноценная замена — канцелярский);
    • правило, угольник строительный, циркуль;
    • рубанок для гипсокартона или для дерева;
    • дрель с коронками и перьевыми сверлами;
    • наждачная бумага;
    • электролобзик.

    У маркера есть противники, которые говорят, что отметины от него потом спрятать довольно проблематично. Лучшая ножовка для реза ГКЛ та, что имеет тонкое полотно и мелкий зуб. В этот список нередко добавляют и «тяжелую артиллерию» — болгарку, специальную фрезу для гипсокартона, однако такие инструменты требуют навыков. Тем, кто впервые столкнулся с необходимостью разрезать ГКЛ, хватит более простого набора, который есть почти в каждом доме.

    Как резать гипсокартон?

    Разные операции могут потребовать своих подручных средств. Так как резать гипсокартон можно несколькими инструментами, лучше рассмотреть использование каждого из них по отдельности. Главные условия — непрерывный надрез с последующим переламыванием. Но это не всегда возможно сделать, особенно если линия отреза очень длинная.

    Монтажный нож

    Этот простой инструмент идеален для таких же несложных работ. Его используют, чтобы нарезать большие продольные куски гипсокартонного листа. После сделанных замеров на материале чертят линию для отреза. Затем прикладывают линейку либо профиль, крепко фиксируют инструмент на линии рукой, аккуратно надрезают картон, углубляясь (максимум) на полсантиметра.

    Если раскрой происходит на столе, то плиту сдвигают таким образом, чтобы надрез заходил за края столешницы на 10-15 мм. По выступающей части листа аккуратно постукивают снизу до тех пор, пока сердечник не надломится. Потом плиту переворачивают другой стороной, надрезают материал на линии излома. Чтобы получить идеальную стыковку элементов, кромку обрабатывают рубанком.

    Ножей, подходящих (или специальных) для реза гипсокартонных листов, есть несколько:

    1. Универсальный монтажный нож — самый доступный вариант. Он прост и удобен в эксплуатации. Есть возможность установки лезвий различной толщины. Минусы — небольшая надежность, лезвия, которые очень быстро тупятся.
    2. Нож для гипсокартона с трапециевидным лезвием. Это уже профессионал, имеющий эргономичную рукоятку, негнущееся лезвие. Недостаток лучших «гипсопрофи» — «неприлично» высокая цена, однако даже самые бюджетные модели таких ножей гарантируют качество реза.
    3. Инструмент, имеющий дисковое лезвие. Эти ножи — фавориты, так как разрезать картон ими гораздо проще. Возможен любой вид работы: как простой рез, так и криволинейный. Плюсы ножей — надежное лезвие, одинаковая глубина проникновения по всей длине.
    4. Рейсмус для гипсокартона. Эта конструкция имеет два диска, которые позволяют разрезать лист одновременно с обеих сторон. Особенность в том, что данный инструмент используют лишь для получения небольших полос, максимальная ширина их составляет 120 мм.
    5. Двухсторонний магнитный резак — Blade Runner. Это лидер, если оценивать инструменты по скорости и удобству. Поэтому он в большом почете у профессионалов. Состоит нож из двух отдельных частей, которые удерживаются магнитными фиксаторами. Недостаток у чудо-резака один: это цена.

    Самый нежелательный вариант — ножи канцелярские, слишком маломощные и хрупкие (хлипкие) для работы с любым материалом-сэндвичем. Поэтому перед выбором модели нужно оценить фронт работ, формы будущих заготовок, необходимую точность стыковки элементов. Очень дорогие режущие инструменты для новичков не лучший выбор, так как в этом случае покупка себя вряд ли оправдает.

    Ножовка

    Этим инструментом вырезают отверстия — квадратные либо прямоугольные. Чем тоньше его полотно, тем аккуратнее получится работа. Чтобы вырезать «окно», с тыльной стороны гипсокартона сначала отмечают форму проема, используя карандаш и линейку. В одном из углов начерченной фигуры дрелью сверлят отверстие такого диаметра (8-10 мм), чтобы в нем смогло свободно поместиться полотно ножовки.

    Затем операцию повторяют в оставшихся углах. Отверстие вырезают ножовкой, которую обязательно держат так, чтобы лезвие всегда было перпендикулярно поверхности листа. В этом случае кромка будет почти идеально ровной. После вырезания детали края гипсокартона выравнивают рубанком. Если отверстие слишком маленькое, то его обрабатывают напильником.

    Лобзик

    Этот электрический инструмент считают самым лучшим помощником для работы с ГКЛ, так как резать гипсокартон лобзиком быстрее и удобнее. Еще одно его преимущество — универсальность. Имея на руках один электролобзик, можно вырезать отверстия любой формы. Благодаря специальной подошве, удерживающей лезвие перпендикулярно листу, кромки получаются почти идеальными. Минус электроинструмента — пыль, летающая по комнате.

    Цены на лобзик можно узнать тут:

    Плиту расчерчивают, кладут ее на две табуретки так, чтобы место для разреза находилось точно между ними. Полотно электролобзика устанавливают, не включая. Начинают резать по линии, действуя плавно, не торопясь. Чтобы вырезать большую круглую либо овальную фигуру, сначала тоже используют дрель, которой делают отверстие для полотна лобзика. Края, если работа не очень масштабная, после этого инструмента можно легко зачистить даже наждачной бумагой.

    Для дверных или оконных проемов требуется вырезание гипсокартона буквой «Г». В этом случае целесообразно использовать сразу два инструмента. Короткую часть пропиливают ножовкой, длинную — монтажным ножом. В этом случае возможна работа с листом, уже закрепленным на месте.

    Круглые отверстия под розетку либо под выключатель делают дрелью (на средних оборотах) с насадкой-коронкой, электролобзиком или узкой ножовкой. Первый вариант предпочтительнее, так как операция проходит максимально быстро. Гнезда также советуют вырезать уже после монтажа гипсокартона на каркас.

    Особенности резки: зависимость от вида ГКЛ

    Обычные листы гипсокартона не требуют какого-то особенного обращения. В водонепроницаемых ГКЛ картон пропитывают полимерами, закрывающими поры в нем, однако кромки у этого вида остаются незащищенными. Поэтому работа во влажных условиях даже для ГКЛВ запрещена. Она может стать причиной набухания торцов, а результатом будет нарушенная геометрия изделий.

    Наиболее требовательна самая тонкая арочная разновидность ГКЛ. Это кажется нелогичным, однако виновата стеклоткань, находящаяся внутри листа. Она обеспечивает армирование и гибкость, необходимую для того, чтобы материал мог деформироваться, но оставаться целым. В этом случае монтажный нож или ручная пила будут плохими помощниками, электроинструмент — единственное подходящее решение.

    Фасцирование после разреза

    Этот последний этап работы с ГКЛ необходим в том случае, если в дальнейшем материал будут шпаклевать. От разрезанного листа отрезают небольшую фаску под углом 45°. Цель операции — достижение оптимального сцепления шпаклевочного состава и гипсокартона. Фасцирование делают специальным рубанком — кромочным, однако можно обойтись даже ножом, которым резали заготовки. Но в этом случае крайне важна аккуратность.

    Рекомендации для успеха операции

    Так как первый блин часто получается комом, необходимо знать все подводные камни, которые могут встретиться на пути начинающего «гипсокартоностроителя».

    Основные

    1. Прочное и ровное основание — идеал для работы с ГКЛ. Однако для такого габаритного изделия он часто недостижим. В этом случае помощником становится «подручная» мебель — столы или табуретки. Если в роли рабочей поверхности выступают последние, то надо следить за тем, чтобы расстояние между ними не превышало 300 мм. В противном случае любой нажим способен привести к тому, что лист треснет.
    2. При работе с ножом необходимо следить за нажимом лезвия на гипсокартон. Излишнее давление ни к чему, так как цель операции одна — сделать лишь надрез — разрезать только один слой ГКЛ. Стараться одним махом «покончить» с целым сэндвичем не нужно. Наверное, это сделать можно, но кромка такой заготовки будет очень неаккуратной. Другой результат применения «богатырской силушки» — затупившееся лезвие.
    3. Обработка края реза тоже не предполагает сильного нажима рубанка. Достаточно только убрать неровности, получившиеся при разрезании. Снятием фаски на стыках ГКЛ, которые становятся перегородками, обычно занимаются уже после монтажа их на каркас. Действуя иначе, есть шанс повредить кромки хрупкого материала.
    4. Если есть дрель, но нет коронки подходящего диаметра, то отверстие под выключатели и розетки вырезают по-другому. Сначала циркулем очерчивают окружность. Затем по нарисованной линии сверлят большое количество отверстий небольшого диаметра. Потом круг выбивают или вырезают, а неровности устраняют.

    Последний вариант с выбиванием гарантирует некрасивые края, приводить их в порядок придется долго. Другой способ получения круглой формы — использование лобзика либо ножовки после просверливания дрелью отверстия для их полотна.

    Дополнительные

    1. Раскрой целого гипсокартонного листа лучше производить на полу. Сначала на горизонтальной поверхности делают надрез на материале, затем под этой линией укладывают брус. В этом случае нажимают сразу на обе части листа. Так его легче разломить строго по надрезу.
    2. Болгарка не лучший инструмент для работы с ГКЛ, так как резать гипсокартон этим инструментом нет большого смысла. Мастер получит на выходе помещение с тучами гипсовой пыли, а «громогласность» УШМ вряд ли понравится домочадцам, не обрадует она и соседей.
    3. Если при резке упрямого материала требуется использование молотка, потому что удары руками не помогают, то лучший вариант — резиновая киянка. В этом случае у мастера останется мало шансов повредить гипсокартон, если не прикладывать чрезмерную силу.
    4. Элементы, предназначенные для дверных и оконных проемов, как правило, вырезают уже на закрепленных ГКЛ. Окружности для выключателей и розеток тоже. В остальных случаях разрезание заготовок рекомендуют делать перед монтажом.
    5. Не имеет большого значения, с какой из сторон начинать резать гипсокартон. Но некоторые мастера рекомендуют делать отметки и приступать к работе с той стороны, которая будет соприкасаться с каркасом, стеной либо потолком.

    Раскрой ГКЛ — операция не слишком головоломная, так как резать гипсокартон довольно легко. С этой работой способен справится любой начинающий мастер, если у него есть минимальный набор инструментов, а также стремление сделать все качественно, предельно аккуратно. Но практика не помешает. Когда есть сомнения, их развеет только тренировка на небольшом куске материала. Если есть желание увидеть приемы раскроя «чужими руками», то можно познакомиться с видеороликом-уроком:

    Чем покрасить потолок в квартире поверх побелки так, чтобы не пришлось переделывать?

    От автора: здравствуйте, дорогие читатели. Был в моей практике один интересный случай, узнать о котором многим из вас было бы полезно. Один наш заказчик, приобретя квартиру, тут же запланировал произвести в ней ремонт. И чтобы как-нибудь сэкономить, решил он взять на себя покраску потолка. Придя однажды на объект уже после того как большинство работ со стенами были закончены, мы увидели нашего горе-строителя со шпателем под потолком, а вокруг него — испорченные стены. А дело было так: не зная, чем покрасить потолок в квартире поверх побелки, он купил первую попавшуюся краску и нанес ее безо всякой предварительной подготовки поверхности.

    Конечно же, все пошло ужасно: известь отпадала, потолок имел вид отбитого топором, все скатывалось и текло на пол. Ну а после того как он решил все исправить и счистить результат своего труда, то испортил еще и стены, забрасывая их кусками отодранной краски и извести. Конечно, взяв все в свои руки, мы добились чистоты и красоты, но обошлось это нашему умельцу в хорошие деньги.

    Так вот, дорогие читатели, дабы вам не попасть в такую же печальную историю, читайте статью и хорошенько запоминайте информацию.

    Раскрываем суть проблемы

    Такая неприятная ситуация случилась из-за того, что новое покрытие было нанесено на побелку без какой-либо предварительной подготовки поверхности. А подготавливать ее, как ни крути, нужно, причем очень основательно. Известь – отделочный материал, самый популярный в союзе. И добилась она такой популярности благодаря тому, что не стирается, не боится намокания, не смывается водой, долговечна, обладает антигрибковыми свойствами, отпугивает насекомых и отлично работает во влажных, даже подвальных помещениях.

    Свойства, как вы видите, впечатляющие, вот только наносится известь на поверхность только очень густым составом. А это обуславливает неровную поверхность, которая ко всему прочему еще и неоднородна, видны размытия, а местами и подтеки. Поэтому при производстве современных отделочных работ ее не используют.

    Также работа с известью затрудняется тем, что при нанесении этот материал глубоко проникает в поверхность и по прошествии долгого времени начинает отслаиваться, причем не ровным слоем, а хлопьями. Это затрудняет его удаление настолько, что очистка потолков от извести при найме работников стоит хороших денег, а квартира после этого сильно загрязнена.

    Если вы решите нанести слой любой краски на потолок, отделанный этим раствором, конечный результат будет в любом случае печальным. Уже после того как вы один раз проведете валиком, на нем останется около десятка хлопьев диаметров в 5–7 мм, при этом на потолке от них станутся выемки.

    При попытке их закрасить процесс повторится снова. В общем, чем больше будет попыток удалить эти хлопья с валика и начать закрашивать недочеты, тем большую лавину событий вы вызовете, потому что известь будет размокать и ещё больше отслаиваться.

    Такой вариант, то есть без предварительной обработки, подходит лишь в нескольких случаях. Первый — это если вы обработаете такой потолок снова известью. Он станет белым и, на первый взгляд, красивым, вот только будет неровным, а при попадании на него света и вовсе страшным. Такой метод подходит лишь для дачных комнат, технических помещений или промышленных объектов, где неважна эстетическая сторона вопроса.

    Ну и второй вариант — это довольствоваться тем, что получается. Если известковому покрытию не больше 5 лет, и оно было положено должным образом, то при правильном нанесении краски по старой побелке вы получите более-менее приемлемый результат. То есть хлопья будут видны, но не настолько, чтобы явно бросаться в глаза. Конечно, этот метод не подходит, если вы затеваете полномасштабный ремонт, но вполне сгодится для обновления покрытия.

    Напоследок скажу, что вам все же может повезти. Потолок в некоторых помещениях красился не известью, а меловым раствором. Он отлично удаляется с поверхности шпателем, а остатки легко смываются водой. Но случаи такие редки. Отличить мел от извести очень легко — просто проведите рукой по поверхности. Если ладонь полностью белая, то это мел. Если на ней ничего не осталось, ну или буквально развод, тогда это известь.

    Как я понимаю, из прочтенного выше вы уже сделали выводы, продолжаем далее.

    Разбираемся в видах краски

    Итак, чтобы понять, какого эффекта ожидать от того или иного покрытия, нам необходимо разобраться, какие же виды красок бывают и какими свойствами обладают.

    Известковый раствор — как раз то, что мы только что рассматривали. Дешевый, долговечный, с кучей достоинств и одним недостатком — итоговая поверхность после побелки неровная, не подходит под современные стандарты ремонтов. Продается известь в двух видах: гашеная и негашеная. Негашеная дешевле — но, чтобы ее погасить, нужно помучиться. И это не так уж безопасно из-за выделения огромного количества тепла при контакте с водой — более 100 0С! С уже готовой, гашеной, работать легко, и не требуется никаких предварительных подготовок.

    Силикатная краска — применяется в основном для уличных работ по штукатурке или камню. Краска крайне устойчивая к разнообразным атмосферным явлениям, она не выцветает, и при необходимости ее можно мыть. Основой для изготовления является калийное стекло, поэтому она не так дешева и распространена. Нет никакой необходимости пользоваться этой краской для внутренней отделки, разве что вам будут необходимы именно такие свойства.

    Масляные краски — изготовлены на основе олифы с применением пигментов и добавок. Хорошо подходят для обработки дерева и совсем плохо работают на твердых поверхностях. Крайне редко применяются, потому как выцветают и шелушатся уже через несколько лет.

    Эмалевые краски — образуют прочную поверхность, через которую абсолютно не проникает вода. Устойчива к разнообразным атмосферным явлением и истиранию. Применяется для окраски металла, дерева и бетонных поверхностей. Широко использовалась в советские времена для окраски стен во влажных помещениях, ванн и кухонь. Ныне применяется только для окраски металла и дерева.

    Водоэмульсионная краска — королева всех современных красок. Занимает 90% рынка, используется во многих аспектах отделочных работ из-за своей дешевизны и многофункциональности. Изготавливается на водной или другой основе и обладает следующими свойствами:

    • легко наносится,
    • нетоксична,
    • легко смывается,
    • пропускает воду и пар,
    • наносится на любое основание,
    • плохо выцветает,
    • быстро сохнет,
    • при нанесении образует ровную матовую поверхность,
    • бывает водостойкой.

    Существуют следующие разновидности водоэмульсионных красок:

    • поливинилацетатная — пожаробезопасна, не горит и не поддерживает горения, используется в помещениях без влаги, в основном предназначена для создания ровного матового покрытия конечной отделки,
    • акриловая — устойчива к воздействию воды, сделана на основе полиакрилатов, поддается влажной уборке, является морозостойкой и хорошо переносит механическое воздействие, при этом не истирается и не оставляет следов. Хорошо подходит для коридоров, кухонь и туалетов, нет необходимости в использовании таких красок в спальных и других подобных помещениях,
    • силиконовые — сделаны на основе силиконовых смол, образуют водоотталкивающее, но паропроницаемое покрытие, используются для окраски стен и поверхностей, которым необходим постоянный воздухообмен, способствуют тому, чтобы стена «дышала».

    Подготовительные работы

    Все подготовительные мероприятия строятся на том, чтобы как можно быстрее и качественнее удалить слой старой извести. Работы проводятся следующим образом:

    1. Производится уборка помещения. Убирается всё, что можно убрать. Тяжелые предметы, которые нет возможности вынести из помещения, укрываются пленкой. Если до работ с потолком была произведена чистовая отделка стен, их также следует укрыть пленкой или завесить старыми газетами. Делается это для того, чтобы не испортить стены и предметы. Процесс удаления извести очень грязный. Если известь попадет на пол или мебель, то после высыхания и уборки все же останутся следы и разводы.
    2. Вся поверхность смачивается теплой водой при помощи валика. Делать эти работы следует в головном уборе, лучше в кепке с козырьком и в защитных очках. Известь при попадании в глаза и несвоевременном их промывании вызывает ожог сетчатки.
    3. После того, как все смочено, следует начинать демонтаж при помощи шпателя, подойдет инструмент длиной 10–15 см. Поступательными движениями несколько раз проводим по потолку, пока не увидим плиту перекрытия или не счистим максимально возможное количество извести. Нелишним перед этой работой будет еще раз смочить обрабатываемый участок, это примерно 1 м2 за раз.
    4. После снятия основного слоя приступаем к удалению извести из пор потолка. Для этого надеваем все те же очки и кепку с козырьком. Но при этом используем и респиратор, который защитит наши органы дыхания от извести. Когда обмундирование надето, начинаем счищать остатки извести щеткой по металлу.
    5. После того как все счищено, переходим к влажной уборке. Хорошо смачиваем тряпку теплой водой и смываем остатки пыли от извести. Операцию необходимо повторить несколько раз.

    После всех этих действий начинаем подготавливать инструмент для дальнейших работ и закупаем необходимую нам краску. Из прочитанного выше становится очевидным, что требуется водоэмульсионная краска, а вот какая именно — решать вам. Выбор следует делать между поливинилацетатной или акриловой. Зависит от того, во влажном или сухом помещении вы будете проводить работы.

    Поэтапное выполнение работ

    Приступим непосредственно к окрашиванию потолка. Разберем этот процесс на примере ванной комнаты. Итак, начнем.

    1. Подготавливаем ванную комнату, выносим все предметы туалета и по возможности снимаем полки. Накрываем все, что боимся запачкать, газетами или пленкой.
    2. Очищаем поверхность потолка.
    3. Оклеиваем край плитки или стены, которая граничит с потолком, малярным скотчем.
    4. Снимаем лампу или вытаскиваем точечные светильники из гнезд. Делается это для того, чтобы у нас не осталось неокрашенных участков.
    5. Обрабатываем поверхность антигрибковым раствором. Если грибок в помещении сильно развит, убиваем его слабым раствором медного купороса и снова обрабатываем антигрибковым составом. Также для деактивации плесени можно воспользоваться жидкостью для очистки алюминиевых машинных дисков. Делается она из различных кислот, поэтому будьте аккуратны при нанесении.
    6. Обрабатываем поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Ждем высыхания. Помните, не стоит перебарщивать с грунтовкой, наносить ее следует слегка, без образования подтеков, так как капли впоследствии будут просматриваться на потолке и не смогут быть полностью закрашены.
    7. При необходимости заделываем выбоины или изъяны шпаклевкой-вторичкой. Ждем, пока высохнет, и зашкуриваем, после чего работы с грунтовкой следует повторить.
    8. Подготавливаем водоэмульсионную краску. Размешиваем ее до однородного состава, а при необходимости фильтруем через марлю, так как в некоторых красках встречаются нерастворенные частички, которые могут испортить поверхность.
    9. Переливаем порцию краски в лоток, смачиваем несколькими проводками валик и наносим на потолок легкими движениями. Нажимать не стоит. Проводить следует 5–6 раз, чтобы хорошо размазать краску по поверхности. Для начала помещение красится поперек, если считать от двери или окна.
    10. Ждем около 2-х часов высыхания первого слоя и красим поперек него, то есть вдоль от двери.

    Все, дорогие друзья, вот мы и ответили на вопрос, можно ли наносить краску на известь. Если вы будете четко придерживаться наших рекомендаций, то в итоге получите хорошую ровную поверхность. И помните, наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действиям. Удачи!

    как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке

    При ремонте старых помещений у владельца возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке, что для этого надо, как правильно выполнить работу таким образом, чтобы старая штукатурка не осыпалась со стен и потолка.

    Специалисты советуют вначале избавиться от побелки, а затем приступать к окраске, но при этом надо учитывать, что при отмывании штукатурки скопится много пыли, поэтому понадобится полиэтилен, чтобы перед работой предварительно завесить обрабатываемые поверхности.

    Можно ли красить по побелке

    Нет запрета на проведение покраски старой штукатурки. Водоэмульсионка на побелку легко наносится при помощи валика или краскопульта. Но от качества старого покрытия зависит, как долго будет держаться краска на штукатурке.

    Поэтому многие владельцы при ремонте квартиры предпочитают не браться за такие работы, а выбирают следующие альтернативные варианты:

    • установка натяжных потолков в квартире поверх побелки позволяет не модернизировать старую поверхность;
    • в дизайн кухни и других вспомогательных помещений вводятся различные пластиковые панели, которые отстоят от старой извести на некотором расстоянии.

    Но если у человека нет возможности применить современные методы ремонта, то остается использовать краски.

    Тогда надо предварительно убедиться, что на потолке и стенах тонкий слой побелки. Затем обследуют поверхности на наличие дефектов и трещин, различных пятен. Если всего этого нет, то можно приступать к окраске, не смывая известь. Эти же действия надо произвести, если решено использовать водоэмульсионный состав после побелки. Надо только дождаться высыхания нанесенной извести.

    В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке

    Требование специалистов о демонтаже старого покрытия в большей части случаев вызвано не желанием усложнить жизнь или добавить работы, а необходимостью оградить людей от будущих проблем.

    Побеленный потолок и стены после обработки их водоэмульсионной или акриловой краской могут просто потерять свою привлекательность, т. к. под известковым покрытием не видно состояния основания, имеющего различные дефекты, например, трещины и сколы, углубления.

    При окраске побеленных поверхностей возможна деформация нового покрытия из-за неровностей старого слоя. Побелка под воздействием впитанной краски намокает, а затем становится клейкой. При этом известь налипает на валик или кисть, а затем размазывается по обрабатываемой поверхности.

    Кроме этого, смыть старую побелку придется в следующих случаях:

    • На потолке и стенах толстый слой штукатурки. Она из-за своей гигроскопичности впитает в себя краску, затем набухнет, растрескается и обвалится. При этом краска пойдет пузырями, покроется трещинами.
    • Если на обрабатываемых поверхностях есть следы протекшей воды, то краска, несмотря на подбор цветов и текстур, будет в этих местах резко выделяться. Любые попытки исправить положение не принесут успеха.
    • На старых стенах и потолке есть дефекты, например микроскопические трещины и ямки. Окрашивание такой поверхности приведет к резкому выделению этих недостатков. Поэтому вначале придется поработать шпателем и замазкой.
    • Проявляются следы плесени и грибкового поражения. Если их закрасить, то эти простейшие организмы быстро распространяться по всем поверхностям. Поэтому при выявлении этой опасности нужно не только смыть побелку, но и обработать помещение антисептиками.
    • Старое покрытие начинает самопроизвольно сыпаться. Добавка краски приведет к ускорению этого процесса.

    Если перед началом ремонта выявлен хотя бы один из указанных факторов, то придется убрать старую известь, а затем приступать к покраске.

    Водоэмульсионная краска на побелку

    Чтобы равномерно окрасить поверхности по старой побелке, перед нанесением основного слоя потолок и стены рекомендуется обработать грунтовкой. Это может быть потолочная краска, разведенная в воде не менее 5 раз. Если требуется высокое качество работы, то желательно приобрести специальную грунтовочную смесь, которая обеспечит нормальную сцепляемость побелки и водоэмульсионной краски.

    Подобные грунтовки предотвращают расслаивание побелки, устраняют ее растрескивание.

    После этих работ водоэмульсионная краска хорошо ляжет на побелку. Подходит любой вид красителя этого класса, характеризующийся нетоксичностью. Чтобы новое покрытие не выделялось, желательно по выбору цвета краски проконсультироваться со специалистом. Чаще всего приобретают вариант с матовым отливом. Это позволяет лучше скрыть небольшие дефекты покрытия.

    Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке

    Вначале рекомендуется подготовить все поверхности к дальнейшей обработке. Затем наносят грунтовку. После высыхания ее слоя приступают к основным действиям. Краску используют 3 раза, если применяется краскопульт, т. к. он дает сравнительно тонкие слои. При выполнении работ дома валиком или широкой кистью окраска производится в 2 слоя. В работе рекомендуется делать перерывы в 7-8 часов, чтобы слои успели подсохнуть.

    Подготовка поверхности

    Чтобы потолок и стены хорошо окрасились, их надо предварительно подготовить. Для этого рекомендуется снять верхний слой побелки. Чтобы она быстрее сошла, необходимо ее смочить водой, а затем через 15-20 минут счистить шпателем.

    После этого обработанные плиты промывают чистой водой, а затем просушивают на протяжении нескольких часов.

    При этом проявляются все дефекты, которые устраняют шпателем и замазкой. Надо уделить внимание стыкам плит, там побелка больше крошится и быстрее осыпается. Используя мелкую наждачную бумагу, все перекрытия шлифуют до гладкого состояния. Затем увлажненной ветошью или пылесосом убирают скопившуюся пыль.

    Покраска – пошаговая инструкция

    На зачищенные поверхности наносится слой грунтовки. Для этого выбирают смеси, которые глубоко проникают в побелку. Если есть подозрение на наличие грибков и плесени, то применяют составы, в которых есть антисептики.

    Грунтовку наносят валиком или краскопультом. Она должна равномерно, без разводов покрыть все обрабатываемые поверхности.

    Перед окраской рекомендуется приобрести малярный скотч. Им обклеивают вертикальные поверхности под самым потолком, чтобы защитить их от проникновения краски.

    Краску наливают в лоток с рифленым дном. В нее опускают валик с короткими волосками, а после набора вещества убирают излишки отжимом по рифленой поверхности.

    Перед началом работ состав тщательно перемешивают. Для этого используют насадку на электродрель или строительный миксер. Если нет краскопульта, то предварительно кистью обрабатывают углы и стыки в местах, где был приклеен скотч.

    Наносят краску быстрыми движениями. Нельзя допустить появления капель и подтеков. Окрашивание производят небольшими квадратами, стороны которых немного заходят друг на друга.

    После нанесения первого слоя ждут его высыхания на протяжении 7-8 часов. Первый раз красят параллельно оконному проему, а следующие мазки делают перпендикулярно ему. Это позволяет избавиться от дефектов в виде полос или пятен.

    Если применяется краскопульт, то для получения нужного тона желательно предварительно потренироваться на куске картона. После окончания работы прибор разбирают и тщательно промывают.

    Как утверждают строители со стажем, лучше не красить старую побелку, а полностью снять ее. Но если нет такой возможности, то надо строго выполнять все требования технологии производства подобных работ.

    Восстанавливаем побеленный потолок

    Иногда, при выполнении ремонтных работ, старое покрытие на потолке еще выглядит вполне сносно, но есть желание придать ему немного более «товарный вид». О том, как освежить побеленный потолок, и поговорим дальше. Сделать это можно, хотя и потребуется провести целый комплекс мероприятий.

    Вообще, покраска потолка после побелки, возможно только тем же составом, который был нанесен ранее. Если использовался мел, то восстановить такое покрытие возможно простой смывкой старой, и перекрашиванием, а вот если нанесена штукатурка и известь, то работы будет значительно больше.

    Можно ли красить прямо по старой побелке

    Отдельные ситуации, предусматривают и такое решение. Перед тем, как покрасить побеленный потолок, нужно убедиться в том, что старая побелка держится еще достаточно крепко и нигде не отстает от плиты перекрытия. Если ни трещин, ни отстающих участков нет, то такое покрытие можно перекрасить.

    Принципиально, такое решение подходит для всех типов окрашенных поверхностей, но, следует учитывать, чем все красилось до этого. Если использовался мел, то применять известку не стоит – лишь получите некрасивые разводы. То же самое, относится и к обратному варианту – по известке не стоит белить меловыми составами.

    Вообще, лучше избежать повторного нанесения, поверх старого покрытия. Даже самое прочное, оно со временем теряет свои сцепляющие свойства, и может просто осыпаться.

    Особенно это актуально при покраске не меловым составом или известью, а при использовании готовых магазинных составов. Лучше немного потрудиться, и получить достойный результат в конце, чем проклинать себя за лень, видя отслаивающееся новое покрытие.

    Выбирая, чем покрасить потолок после предыдущей побелки, лучше остановить свой выбор на водоэмульсионной краске, если не счищалась до основания старая. Так как такой тип красящего состава, лучше сочетается с побеленным основанием.

    Определяем, что нанесено

    Сделать это просто – нужно провести по плоскости пальцем и посмотреть на него. Если палец стал белым, то использовался мел, так как он сильно пачкается. В этом случае можно отделаться небольшим перечнем работ.

    Если же покрытие не пачкает руку, то, скорее всего, нанесена известка, которая не потерпит простого перекрашивания. Она запросто может осыпаться. Поэтому, ее необходимо удалить с плоскости полностью.

    В случаях, когда на поверхности нанесена водоэмульсионка, тоже предварительно придется удалять строе покрытие там, где она начала отставать от поверхности. Сделать это можно при помощи шпателя и различных специальных составов.

    Снимаем слой старого покрытия

    Проще всего, осуществляется покраска потолка после побелки мелом. Так как удалить меловое покрытие достаточно просто – его размачивают и частично смывают обычной теплой водой. После этого, весь слой легко снимается обычным шпателем.

    Дальше, можно грунтовать и красить, но, в тех ситуациях, когда на поверхности нанесена краска или известка, снять старый слой будет сложнее.

    Для известковых покрытий потребуется шпатель, которым необходимо будет снимать все отстающие участки покрытия. Работа это достаточно нудная, но, пропускать даже мелкие отставшие участки нельзя – потом, когда будет наносится новый слой окрашивающего состава, он запросто может в этом месте «намотаться» на валик, будучи размоченным грунтовкой и новой краской.

    Краска может остаться на поверхности, но, предварительно ее тоже необходимо прокатать мокрым валиком, и посмотреть, не отстает ли она от потолка. Если такие участки обнаружены, нужно их зачистить с помощью шпателя, до самой бетонной плиты.

    Когда старый слой полностью удален, можно начинать дальнейшие работы по приданию потолку красивого вида.

    Грунтовочные работы

    Здесь следует уделить внимание швам и стыкам потолочных плит. Их предварительно необходимо основательно вычистить от всей старой шпаклевки и покраски. После этого, кистью, а не валиком, прогрунтовываются все подобные места.

    Основная плоскость тоже нуждается в грунтовании. При выполнении этого этапа работ, на плоскости могут выявиться участки с отстающим старым слоем краски или побелки, которые не были замечены раньше. Следует тщательно зачистить их до бетона, и снова прогрунтовать.

    Заделка изъянов

    Каким бы ровным не был предыдущий слой краски, изъяны при ремонте все равно обнаруживаются. Их следует заделать при помощи шпаклевки, а затем, выровнять поверхности специальной теркой с металлической сеткой. После идет еще один грунтовочный слой по тем участкам, которые шпаклевались.

    Побелка

    Дальше все будет зависеть от качества приготовленного состава для побелки или от того, насколько хорошая будет использоваться краска.

    Первое направление движения окрашивающего слоя, должно идти поперек светового потока, поступающего в комнату. Проще говоря – вдоль той стены, на которой расположено окно.

    Следующее направление окрашивания – поперек первого. Если проходов для окрашивания будет больше двух, то необходимо так подгадать их направления, чтобы последним был, направленный от окна.

    Производить окрашивание разными составами, нужно при помощи разного же инструмента. Лучше всего, и проще, использовать краскопульт, но, такое устройство есть не у всех. Поэтому, большинство предпочитают валик.

    Начинать покраску, всегда следует с углов и линий вдоль стен. Для этого применяют неширокую кисть. Ей удобнее орудовать в углах, а вдоль стены, полоса краски наносится, чтобы не пачкать валиком стены. Кроме того, валик оставит непрокрашенные полоски там, где его край просто не подходит вплотную к стене.

    Следует взять валик с средним ворсом. Мелкий ворс может оставлять непрокрашенные участки, а слишком длинный все красит достаточно толсто. И к тому же, таким валиком тяжелее работать.

    Если на каких-то участках, побелка начнет отслаиваться, значит работа по зачистке поверхности была проведена плохо, и после высыхания нанесенного окрашивающего состава, в таких местах следует зачистить поверхность до бетона и заново ее подшпаклевать.

    Заключение

    Раздумывая над тем, как покрасить потолок по побелке, следует учесть, что такое решение возможно только в малом количестве случаев. Большинство вариантов работ, предусматривают полное снятие старой побелки.

    Возможно, лучшим решением будет полная переделка всего потолка, с устранением имеющихся изъянов и полным перекрашиванием.

    Читайте также:
    Схема включения регулировки напряжения bt136 600e: как сделать своими руками
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: