Чем вызвана необходимость монтажа систем антиобледенения? (+ 4 видео)

Антиобледенительные системы: особенности монтажа

Современные антиобледенительные системы для кровли, еще несколько лет назад практически неизвестные широкому кругу потенциальных покупателей, сегодня становятся все более востребованными. И причиной тому – их высокая эффективность, позволяющая защитить кровлю от образования сосулек и наледи.

В данной статье мы опишем технологии, по которым проектируются и создаются антиобледенительные системы кровли, а также – расскажем, как проходит процесс их установки.

Кабель системы антиобледенения

1. Зачем нужны системы борьбы с обледенением?
2. Проблемы, вызванные наледью
3. Преимущества систем антиобледенения кровли
4. Конструкция антиобледенительных систем
5. Комплексный подход к борьбе с обледенением
6. Нагревательные кабели антиобледенительных систем
7. Монтаж системы антиобледенения

Зачем нужны системы борьбы с обледенением?

Проблемы, вызванные наледью

Системы, работа которых направлена на борьбу с обледенением кровли, призваны препятствовать образованию на крышах жилых и хозяйственных помещений больших объемов наледи, а также – формированию сосулек.

И дело здесь не только в эстетике кровли – причин, по которым с наледью нужно бороться, несколько:

• Накапливающиеся на крышах ледовые массы при отрыве и падении способны создать реальную опасность для жизни людей. Кроме того, при падении пластов льда практически всегда повреждаются коммуникации (электропровода), фрагменты отделки здания, а также – автотранспорт, стоящий в непосредственной близости от здания.
• Накопление ледовых масс на элементах кровли ведет к повышению нагрузки на эти элементы. Это приводит к сокращению срока службы кровли в целом, а при накоплении значительной массы льда – и к выходу из строя.
• Накопленный на крыше лед (если система антиобледенительная не была установлена или работала недостаточно эффективно) в весенний период и во время оттепелей тает, образуя значительный объем воды. Вода эта остается на крыше, так как водостоки заполнены еще нерастаявшим льдом – такая ситуация гарантировано приводит к протечкам.

Обратите внимание!
Можно, конечно, удалять лед механическим способом, однако это приводит к очень быстрому ухудшению состояния кровли, и срок ее службы стремительно сокращается.

Выходом в такой ситуации является установка антиобледенительной системы.

Преимущества систем антиобледенения кровли

Правильно спроектированная (с учетом особенностей кровли) и грамотно установленная антиобледенительная система дает возможность:

• При сравнительно небольших затратах на монтаж и невысоком уровне потребления электроэнергии – практически полностью исключить образование наледи и сосулек на элементах кровли
• Обеспечить проходимость водосточных каналов в холодное время года
• Обезопасить кровлю от протечек при оттепелях, а также – в весенний период массового таяния снега

Система в действии

Конструкция антиобледенительных систем

Комплексный подход к борьбе с обледенением

Наиболее эффективным способом борьбы с обледенением кровли является комплексный подход, при котором системы борьбы с обледенением не только предотвращают образование значительных масс льда на элементах кровли, но и обеспечивают отсутствие льда в водосточных желобах и трубах. Максимально эффективно с таким подходом справляются кабельные нагревательные системы.

Элементы антиобледенительной системы

Большинство представленных на современном рынке антиобледенительных систем универсальны, т.е. могут быть использованы на крышах практически любой конструкции и с водосточными желобами практически из любого материала (металл, пластик и т.д.)

Как правило, типовая система антиобледенения кровли включает в себя:

• Греющий кабель для кровли – основной элемент всей системы. В системах атиобледенения используются кабели, оптимизированные для подключения к сетям переменного тока 220 В.
• Терморегулятор – устройство, позволяющее избежать перегрева кабеля
• Компоненты электрической сети – пускатели, устройства защитного отключения, распределительные коробки и т.п.
• Крепежные элементы – клипсы, скобы, крюки для кабеля

Элементы системы в водосточном желобе

Нагревательные кабели антиобледенительных систем

В современных антиобледенительных системах используются кабели двух основных типов:

• Саморегулирующиеся кабали
• Резистивные кабели

Несмотря на сходный принцип действия, различия между этими разновидностями кабельной продукции достаточно велики:

• Резистивный нагревательный кабель выделяет тепло за счет потерь по сопротивлению в нагревательной жиле. Помимо нагревательной жилы резистивный кабель содержит токопроводящую жилу, что существенно упрощает процесс подключения кабеля.
• В отличие от резистивного, саморегулирующийся кабель комплектуется двумя токопроводящими жилами. Токопроводящие жилы в таком кабеле окружаются особым полимером, проводимость которого зависит от температуры: чем ниже температура, тем активнее работает такой кабель.

Кроме кабелей для непосредственного обогрева необходимых участков кровли антиобледенительные системы комплектуются различными термодатчиками, позволяющими повысить энергоэффективность всей системы.

Монтаж системы антиобледенения

Установка всех компонентов антиобледенительной системы на крышу здания проводится по следующей схеме:

• Вначале – определяем участки, на которых будем укладывать токопроводящий нагревательный кабель. Как правило, обязательной является прокладка кабеля в ендовах, водосточных желобах, сливных воронках и т.п.
• Определяем способ монтажа кабеля в зависимости от материала кровли и ее конструкции.

Обратите внимание!
Для некоторых кровельных материалов нежелательно нарушение их целостности, потому монтировать кабель с использованием дюбелей и хомутов в этом случае не следует.

• Устанавливаем в помещении или в подкровельном пространстве (чердак, мансарда) систему управления и распределительную коробку, к которой будут подключены кабели.

В выбранных местах прокладываем кабели нагревания, устанавливаем термодатчики.

Для крепления кабелей могут быть использованы:

Крепление кабеля

• Кабельные клипсы с механической фиксацией – для твердой кровли
• Кабельные клипсы с клеевой фиксацией – для мягкой или мембранной кровли
  
• Крепежные полоски – полосы кровельного материала, которые вырезаются таким образом, чтобы зафиксировать кабель

Максимальную эффективность антиобледенительные системы демонстрируют в том случае, когда они спроектированы с учетом особенностей кровли и климатических условий вашего региона. При этом очень важную роль играет также подбор соответствующих элементов антиобледенительной системы и грамотная их установка.

Обогрев кровли: схема монтажа и выбор системы антиобледенения

Климат России любит преподносить сюрпризы в виде резких похолоданий с обильными снегопадами и неожиданными оттепелями. Но и при стабильном «минусе» с крыш свисают сосульки, способные покалечить людей. Предотвратить эту опасность может своевременный монтаж современной системы антиобледенения

Причины появления льда на крыше

К образованию наледи неизбежно приводят «температурные качели». Так называют погоду с температурой, меняющейся от плюса к минусу как минимум раз в сутки. Поздней осенью, ранней весной и даже зимой это происходит регулярно. Снег на крыше слегка подтаивает и слипается, образуя так называемый «фирн», а затем и куски льда. Водостоки забиваются доверху, вода перетекает через край и вот уже с крыши свисает гроздь сосулек.

Где больше всего скапливается наледи?

Самое холодное место на крыше, это ее край, выступающий за стену дома. Там обычно прокладывают водосточные желоба, предназначенные для сбора дождевой воды и слива ее через воронки и водосточные трубы на уровень земли. Наледь образуется и скапливается именно здесь, на краю кровли и в водосточной системе.

Чем опасно обледенение крыши?

Лед своим весом деформирует кровлю, гнет и ломает водосточные желоба. Обледеневшие водостоки уже не выполняют своего предназначения, лед покрывает их внутри и снаружи, кронштейны не выдерживают и обламываются. Глыбы льда рушатся вниз, обрывая провода, выбивая окна. В городах льдины расплющивают автомобили на стоянке и убивают случайных прохожих.

В загородных домах и усадьбах сосульки способны нанести серьезные травмы обитателям, разрушить кровлю и разбить предметы, находящиеся вблизи дома. Некоторые домовладельцы паркуют автомобили рядом с домами — надо ли говорить о том, что может случиться с машиной после попадания в нее сосульки или льдины? Борьба с обледенением — одна из важнейших задач владельцев частных коттеджей и дач. И есть только один способ избежать превращения этой задачи в ежегодную головную боль.

Лед своим весом деформирует кровлю. Фото: globallookpress

По какому принципу работает система антиобледенения?

Вода образуется на крыше всегда, даже при морозе. Ведь сам дом тоже является источником тепла, особенно тогда, когда его чердак используется для хозяйственных нужд или как жилье. Задача системы антиобледенения — не дать появившейся влаге замерзнуть. Вода должна уйти с крыши штатным путем по водосточной системе, и эта система должна быть свободна. Однако непрерывный обогрев крыши и водостоков нерационален и приведет только к перерасходу электроэнергии.

Система антиобледенения предотвращает образование наледи, периодически включаясь и согревая места самого вероятного скопления льда. Для этого используются греющие кабели, резистивные или саморегулирующиеся. Обычные кабели для теплого пола не годятся, они быстро выйдут из строя под воздействием воды и солнечного ультрафиолета — для крыш и водостоков применяются кабели в специальном исполнении.

Механические системы

Термин «механическая» в применении к антиобледенительным системам не значит, что придется удалять наледь лопатой. А придется включать и выключать обогрев вручную, руководствуясь показаниями уличного термометра.

Плюсы и минусы

Автоматические системы

Электронный термостат обеспечивает круглосуточное слежение за температурой, влажностью и наличием воды на крыше и в водостоках. Он работает автономно, получая информацию от датчиков, установленных в самых холодных местах крыши и там, где образуется избыточная влага.

Плюсы и минусы

Как рассчитать мощность системы обогрева и шаг укладки кабеля?

Минимальная мощность нагрева составляет 250 Вт/м2 обогреваемой площади. Указанный уровень достигается укладкой греющего кабеля.

Для крыши необходима мощность 150-300 Вт/м2. На кровле кабель укладывают «змейкой» в полосе шириной 0,5 м и шагом 0,13-0,15 м. В особенно холодном климате используются две или даже три линии независимых кабелей.

В водосточные желоба и трубы кладут 2 и более нитки кабеля с мощностью 20 Вт на метр.

Пошаговая схема монтажа системы обогрева кровли своими руками

Система обогрева кровли достаточно сложна. Целесообразно разделить работу на несколько этапов. Следует помнить, что данная информация носит справочный характер, и для достижения хорошего результата необходима работа специалистов, начиная от стадии проектирования и заканчивая стадией монтажа. В целом же весь процесс состоит из следующих шагов:

1. Визуально определяются места образования наледи;
2. Проектирование системы обогрева кровли начинается с выбора схемы укладки греющего кабеля, мест установки датчиков, клеммных коробок и подвода к ним силовых кабелей, исходя из особенностей помещения, площади крыши и особенности образования наледи на ней.
3. Выбирается и закупается оборудование, исходя из расчетных показателей длины кабеля, плюс 5% для напусков, поворотов и спусков.
4. Очищается водоотливы и водосточные трубы от листьев и грязи. Они аккумулируют влагу и создают условия, при которых образуется наледь;
5. На кровле размечаются трассы укладки кабеля. Он должен быть уложен «змейкой» в нижней части кровли, где скапливается больше всего снега, и закреплен специальными клипсами. Места их соединения с кровлей обрабатываются герметиком.
6. Отрезки кабеля, спускаемые в трубы, прикрепляются к стальному оцинкованному несущему тросу или цепи. Это предотвращает обрыв кабеля в случае образования на нем наледи.
7. Водостоки и желоба обогреваются одной или двумя нитками греющего кабеля. Греющий кабель укладывается на дно желоба, силовой закрепляется на краю желоба.
8. Все соединения делаются строго в герметичных клеммных коробках. Туда же подается напряжение питания по силовым проводам в водостойком исполнении.
9. В помещении устанавливается железный шкаф, где монтируются терморегуляторы и куда заводится кабель напряжения питания. Отсюда ведется его разводка по секциям системы обогрева.
10. При монтаже обязательно соблюдение правил правилами техники безопасности и правил эксплуатации электроустановок 1 . Желательно оборудование пожарной сигнализации и установка УЗО.

Система обогрева кровли достаточно сложна. Фото: youtube

Основные ошибки при выборе и монтаже системы антиобледенения

Неопытные мастера совершают при монтаже следующие ошибки:

• Используют кабели и крепежные элементы, предназначенные для теплого пола в помещениях. Они дешевле, но на крыше быстро разрушаются под воздействием воды и ультрафиолетового излучения Солнца. В изоляции кабелей образуются трещины, в них проникает вода, происходит короткое замыкание и, как следствие, пожар.
• Места установки монтажных клипс не обработаны герметиком.
• Неправильно рассчитан шаг и места укладки греющего кабеля. Система становится неэффективной, затраты на электроэнергию растут вместе с сосульками.
• Неверно выбраны места установки датчиков. В итоге наледь продолжает образовываться, несмотря на затраты электроэнергии.
• Кабель в водосточной трубе не закреплен на несущем тросе. Если образуется наледь, то под ее весом кабель может разорваться.

Популярные вопросы и ответы

На актуальные вопросы, собранные редакцией, отвечает Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

В основном к такому решению прибегают в следующих случаях:

— угол наклона крыши менее 45°, и на ней скапливается много снега;
— крыша имеет плохую теплоизоляцию, за счет чего через нее уходит тепло и растапливает скопившийся на крыше снег, что ведет к обледенению;
— в течение дня на кровле наблюдаются температурные перепады, например, под действием солнечных лучей.

Все это ведет к обледенению крыши и риску падения сосулек, что опасно для проходящих рядом с домом людей. Также негативные последствия есть и для элементов кровли – возможна ее деформация под весом снега и льда.

Система антиобледенения кровли помогает решить эти проблемы. Но стоит отметить, что монтируют ее вместе с кабелем для обогрева водостоков и желобов. Именно в комплексе это решение даст нужный результат.

Известно, что главной причиной повреждения крыш, водостоков и желобов является именно наледь, которая скапливается на поверхности и несет свое разрушительное действие.

Если говорить про удаление снега и льда с крыши без системы антиобледенения, то придется делать это вручную. Это не всегда эффективно и безопасно. Есть риск упасть с крыши, продавить кровлю за счет собственного веса, не уследить за образованием льда в водостоке, который может его повредить.

Без автоматической системы обогрева кровли придется постоянно следить за погодой, чистить снег, сбивать сосульки, размораживать водосточную систему. В обычную зиму такие работы требуются несколько раз в месяц, а в очень снежную – чаще. Если же эти хлопоты не для вас, то лучше установить систему антиобледенения и предоставить ей эту задачу.

Между нами – тает лёд! Все о системах антиобледенения крыши

Антиобледенение крыши: основной принцип работы

Система антиобледенения кровли состоит из кабельных нагревательных секций и распределительной электрической сети, а также автоматики управления – регулятора температуры, датчиков контроля температуры/влажности и модулей управления.

Для монтажа нагревательного кабеля на крыше и водостоках используют крепежные приспособления: крючки для подвешивания кабеля в водосточных трубах и монтажную ленту для фиксации на крышах и водостоках.

Идея системы проста: в местах возможного образования наледи и по ходу стока талой воды монтируют нагревательный кабель, который включается или выключается по необходимости – в ручном или в автоматическом режиме.

Выделяемое кабелем тепло растапливает залежи льда и снега. Слив воды с крыши происходит через водосточную систему.

Обогрев кровли: какие типы кабелей использовать

Главная роль в борьбе со льдом отведена нагревательному кабелю, который укладывают не по всей кровле, а только там, где может образоваться наледь:

• В водосточных желобах и трубах;
• Ендовах и воронках;
• По краям кровли;
• Во внутренних углах;
• Вокруг мансардных окон.

Используют резистивные (обычные) и саморегулирующиеся нагревательные кабели. Разница между ними – в тепловыделяющем элементе.

В резистивном кабеле им служит металлическая жила, а в саморегулирующемся – полупроводниковая полимерная матрица с углеродным наполнителем.

На различных участках кровли в рамках одной системы можно комбинировать два вида кабеля.

Для монтажа предлагаются уже готовые кабельные секции – отрезок кабеля фиксированной длины, состыкованный с помощью муфты с проводом, который соединяет нагревательный кабель и электрическую сеть.

Есть также нагревательный кабель в бухтах, предназначенный для монтажа на крышах сложной архитектуры.

Резистивные кабели

Выделяют тепло фиксированной мощности, при необходимости могут быть уложены в несколько ниток, что позволяет сократить требуемую длину материала и уменьшить число крепежных элементов.

Применяют одно- и двужильные экземпляры. В двужильных либо обе жилы греющие, либо одна греющая, а другая соединительная.

Секция с одножильным кабелем подключается к сети с двух концов, а с двужильным – с одного. Система с двужильными кабелями на 15-20 % дороже, но проще в планировании и установке.

Резистивные кабели эластичны, но имеют предельно допустимый радиус изгиба (около 10 см).

Фиксированное сопротивление по всей длине материала и постоянная мощность – основной недостаток резистивных кабелей.

Его разные участки могут находиться в разных условиях: один покрыт толстым слоем снега, другой – листвой, а третий лежит на открытом пространстве.

При этом первый участок будет работать эффективно, третий – вхолостую, а второй – излишне перегреваться.

Саморегулирующиеся кабели

Могут поддерживать разную температуру на разных участках системы, лишены подобных недочетов. Их материал в случае превышения заданной температуры уменьшает тепловыделение, предотвращая перегрев.

Тепловыделение по длине секции меняется автоматически, с учетом потерь тепла на определенном участке, а также того, в какой среде находится кабель (в талой воде или на воздухе).

Но и стоимость саморегулирующихся кабелей в 1,5-2 раза выше резистивных.

Очистка снега с крыши: как образуется наледь?

В появлении наледи важную роль играет тепло, исходящее от дома. На зданиях с нежилыми или проветриваемыми чердаками наледи меньше, чем там, где мансарды используют в хозяйственных целях и для жилья.

Есть понятия “холодная крыша” и “теплая крыша”. Холодная – это изолированная конструкция или та, температура под которой (на чердаке) близка к температуре наружного воздуха.

Теплой называют крышу с плохой теплоизоляцией, поскольку через нее выходит тепло и под слоем снега возникает плюсовая температура.

На холодной крыше наледь образуется только в период оттепели, поэтому здесь нагревательный кабель достаточно установить в водосточных желобах и трубах.

В случае теплой конструкции дело усложняется: растаявшая вода, попадая в холодные желоба и водосточные трубы, замерзает. Поэтому по краю крыши необходимо установить дополнительный нагревательный кабель.

Его монтируют также на пологих конструкциях, кровлях со сложной геометрией и при большой снеговой нагрузке.

К особо негативным последствиям приводит небрежное проектирование кровельного покрытия, при котором не учитывают требования к вентиляции и теплоизоляции.

В этом случае из-за таяния снега всю площадь крыши, кроме краев, может покрыть толстый слой льда. А когда температура воздуха опустится ниже 0 °C, возникнут заторы в желобах и трубах водосточной системы.

Система антиобледенения кровли: умное управление

Другой важнейший компонент системы антиобледенения – это система управления, без которой кабели будут прогревать покрытие все время, пока включены в сеть.

Гораздо эффективнее не ручное, а автоматическое управление, когда работа осуществляется по заданному алгоритму, то активируя нагрев, то выключая его и переводя систему антиобледенения в дежурный режим.

Применение автоматического управления эффективно (но не обязательно) даже при использовании саморегулирующихся кабелей большой длины, которые лучше полностью обесточить при достижении нужной температуры.

Для автоматизации управления применяют датчики температуры и влажности, которые посылают сигналы на пульт управления для автоматического включения и выключения отдельных элементов.

Датчик температуры должен находиться в продуваемом затененном месте, подальше от дымоходов, кондиционеров и других источников тепла.

Датчик осадков устанавливают на открытом пространстве, а лучшее место для датчика влажности – самый низкий участок системы водоотвода с южной стороны.

Управление системой антиобледенения возложено на контроллер-терморегулятор, работа которого зависит от показателей датчиков. Он управляет функционированием нагревательных секций, которые могут включать в себя нагревательные кабели разного типа, и устанавливает режим на каждом из участков.

Это не только делает их независимыми от соседних отрезков, но и позволяет экономить электроэнергию. Регулятор температуры иногда совершенствуют, снабжая автоматикой защитного отключения, – на случай короткого замыкания в секциях.

На кровле небольшого размера и простой формы используют упрощенный прибор, совмещающий датчик температуры и терморегулятор, а на сложной конструкции – программируемый терморегулятор (метеостанцию).

Автоматика может сама включить нагревательные секции, но возможна и индивидуальная настройка системы с пульта управления.

Кроме того, электроника отслеживает нарушения в работе, о чем сообщают звуковой сигнал и текстовая информация на дисплее терморегулятора.

Питание элементов греющей части и передачу сигналов с датчиков на щит управления обеспечивает распределительная электрическая сеть, состоящая из силовых и сигнальных кабелей, а также коробок для коммутации проводов.

Названия кабелей говорят сами за себя: с помощью сигнальных передают сигналы (от датчиков к щиту управления), а силовой обеспечивает электропитанием элементы греющей части.

Антиобледенение крыши: как рассчитать мощность системы

Чтобы система антиобледенения справлялась со своей задачей, у нее должна быть достаточная мощность.

В районе Киева рекомендуемая мощность кабельных систем составляет 30-50 Вт/м. п. – для узких лотков и водосточных труб, 50- 100 Вт/м. п. – для широких водостоков, 10-30 Вт/м. п. – для скатов крыш и ендовов.

Последняя цифра зависит от состава кровельного “пирога”: чем лучше его теплоизоляционные характеристики, тем меньше внутридомового тепла проходит сквозь нее и тем меньшую мощность системы можно запроектировать.

Чем больше мощность кабелей в системе, тем выше ее стоимость. Однако снижать силовые показатели ниже требуемых не рекомендуется, иначе в ситуации, когда происходит резкое похолодание после дневной оттепели, конструкция может не справиться и скорее поможет образованию льда, чем “смоет” снег с покрытия. Так что лучше наоборот – установить кабели с запасом мощности.

В целом для крыши с периметром 30-40 м, что примерно соответствует коттеджу с площадью этажа 100 м2, при наличии 4 водосточных труб понадобится система с установочной мощностью порядка 7-8 кВт.

В южных регионах страны эти цифры будут в 1,5-2 раза меньше. Учитывая, что в году примерно 35-40 дней, когда метеоусловия способствуют образованию наледи, можно примерно подсчитать расходы на поддержание работоспособности системы.

Монтаж и эксплуатация системы антиобледенения

Устанавливать систему должны квалифицированные специалисты, которые на месте предварительно определят наиболее опасные зоны крыши и произведут необходимые замеры и расчеты.

Просто уложить кабель в желобе или трубе недостаточно, он должен быть закреплен фиксаторами из пластика или оцинкованной стали.

При крепеже недопустимо нарушать целостность кровли. Заклепки применяют только для водосточных желобов в местах, где без этого не обойтись. Поверх металлочерепицы лучше наклеить прорезиненную ткань, к которой и цепляют кабель.

А вот на натуральной черепице наледь почти не образуется, и здесь систему укладывают только в водостоках. В ендовах и водосточных трубах элементы крепления кабеля подвешивают к металлическому тросу, чтобы тающий лед не завис на термокабеле и не оборвал его.

Монтаж лучше доверять фирмам, которые обеспечат гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также имеют лицензию на установку электрооборудования и сертификат пожарной безопасности на электромонтажное оснащение.

После установки хозяину обязаны предоставить технический паспорт системы, рабочие чертежи и акты сдачи-приемки работ. Последние следует подписывать только после проверки системы.

Раз в 2-3 года (а лучше ежегодно в начале осени) стоит вызывать сервисного специалиста, который осмотрит внешнее состояние нагревательных секций, подтянет при необходимости соединения и контакты, а также протестирует работу управляющей автоматики.

Вопросы безопасности

Электробезопасность систем антиобледенения обеспечивается наличием экранирующей оплетки и надежной изоляции кабелей.

При этом на кровле последние подвергаются резкому воздействию высоких температур и ультрафиолетового излучения, которое провоцирует распад полимерного покрытия. Поэтому здесь используют надежные материалы с хорошей защитной оболочкой.

Подводящий кабель укладывают в атмосферостойкий металлический рукав, чтобы уберечь провод от механических повреждений при обслуживании кровли. Кроме того, все питающие линии должны быть оснащены устройством защитного отключения (УЗО).

Система снеготаяния и антиобледенения для умного дома: технические характеристики и принцип действия устройств

Система «Умный дом» позволяет управлять домашними устройствами, даже находясь далеко от своего жилища. Она облегчает жизнь и экономит время.

Для владельцев частных домов неоценимую пользу принесет система снеготаяния и антиобледенения для умного дома.

Принцип действия системы снеготаяния и антиобледенения

Системы антиобледенения и снеготаяния – это полезное изобретение человечества. Их установка избавляет человека от необходимости очистки дорожек, подъездных зон и выездов от снега.

С их помощью снижается нагрузка на несущие конструкции крыш, увеличивается срок эксплуатации кровельных материалов. Такие системы применяются для подогрева грунта в теплицах и решения многих других задач.

Принцип действия системы снеготаяния и антиобледенения напоминает теплые полы. Здесь также используется греющий кабель или трубы, по которым циркулирует теплоноситель.

Только в качестве теплоносителя используется не вода, а незамерзающая жидкость, в частности, раствор этиленгликоля. В частных домах целесообразно использовать именно греющий кабель.

Трубы с циркулирующим теплоносителем применяются на промышленных предприятиях при необходимости обогрева значительных площадей. Нагревающие кабели укладываются в местах, где чаще всего образуется наледь, например, в желобах, водостоках и пр.

Система антиобледенения монтируется с помощью специальных крепежных приспособлений. В водосточных трубах кабель подвешивается на крючки. А на крышах и водостоках крепится на монтажную ленту.

Системы снеготаяния укладывают на дорожках, что позволяет предотвратить травмирование пешеходов. В этом случае кабели укладывают непосредственно под тротуарную плитку или любое другое дорожное покрытие.

Особенности конструкции

Поняв, как действует система снеготаяния для крыши, следует рассмотреть конструктивные особенности этого устройства.

Важнейшей составляющей системы снеготаяния и антиобледенения является греющий кабель.

Данный элемент должен быть невосприимчивым к температурным колебаниям, неблагоприятным атмосферным явлениям и иметь устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Внешне он должен быть защищен оплеткой или обмоткой.

Для удаления наледи, как с наклонных, так и с горизонтальных поверхностей применяются два вида кабелей:

1. резистивные;
2. саморегулирующиеся.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Резистивный кабель

Нагревательным элементом кабеля резистивного типа является металлическая жила, которая выделяет тепло. Данный тип продукции отличается тем, что по всей длине кабеля поддерживается постоянная мощность и сопротивление.

Такие кабели могут быть одножильными (подключаемыми к сети с двух сторон) и двужильными (подключаемыми только с одной стороны). Двужильные кабели на порядок дороже одножильных, но они позволяют регулировать длину контура системы снеготаяния, что значительно упрощает монтаж.

Резистивные кабели делятся на два типа:

• зональные – идеальны для обогрева вертикальных конструкций;
• бронированные – используются преимущественно для обогрева горизонтальных поверхностей, включая ступени и площадки.

К преимуществам резистивных кабелей относятся повышенная мощность тепловыделения, эластичность, позволяющая производить укладку с небольшим радиусом изгиба, и невысокая стоимость. К недостаткам данного вида продукции относится необходимость постоянного ухода.

Чтобы продлить срок ее эксплуатации, крышу необходимо постоянно очищать от мусора и опавших листьев. К тому же, если одна сторона крыши покрыта наледью, а другая — нет, они все равно будут нагреваться равномерно. Этому способствует неизменное сопротивление, приводящее к перерасходу электроэнергии.

Саморегулирующийся кабель

В качестве тепловыделяющего элемента в саморегулирующихся кабелях выступает полупроводниковая матрица с углеродным наполнителем.

Данная особенность способствует автоматическому изменению тепловыделения с учетом температуры на каждом участке.

Если на каком-либо участке температура снижается, матрица сжимается, снижая сопротивление и выделяя тепло. При повышении температуры происходит обратный процесс – расширение матрицы, уменьшение сопротивления и выделения тепла.

Такая особенность способствует значительной экономии электроэнергии. Саморегулирующиеся кабели идеально подходят для обогрева крыш, на которых скапливается мусор и опавшие листья.

А автоматическое изменение интенсивности нагрева не требует применения регулирующей аппаратуры. Недостатком данного вида продукции является лишь сравнительно высокая стоимость.

Автоматизация процесса

В состав системы входят и другие агрегаты. К их числу относятся терморегулятор, датчики температуры и влажности воздуха.

Их установка позволяет полностью автоматизировать процесс удаления наледи.

Терморегулятор с датчиком температур используют, если площадь обогреваемой поверхности небольшая.

Для крыш, имеющих сложные формы, или при установке систем снеготаяния для открытых площадок используют более сложную аппаратуру, снабжаемую не только датчиком температур, но и датчиком влажности.

Такую аппаратуру называют метеостанцией. Датчики температуры и влажности устанавливают в тех местах, где снега скапливается больше всего.

Важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, они находились вдали от дымоходов, наружных блоков сплит-систем и других источников тепла.

Задачей этих датчиков является своевременная передача информации об ухудшении погодных условий, то есть о понижении температуры воздуха и повышения влажности.

Информация поступает на терморегулятор, который тут же подает сигнал в распределительную сеть о необходимости включения подогрева. В целях повышения безопасности эксплуатации датчики могут снабжаться функцией защитного отключения.

Особенности монтажа

При расчете системы снеготаяния и антиобледенения необходимо учитывать мощность системы. Все кабели, как резистентные, так и саморегулирующиеся, работают от сети напряжением 230 В.

Но их отличие заключается в мощности. При определении мощности необходимо учитывать следующее:

1. климатические особенности региона;
2. тип крыши (теплая или холодная);
3. тип кровельного материала;
4. тип водосточных желобов;
5. вид материала, из которого изготовлена водосточная система;
6. конструкционные особенности капельника.

Преимуществом холодных крыш является то, что наледь на них образуется преимущественно в период оттепели, аккумулируясь в трубах и водосточных желобах.

На теплых крышах наледь образуется постоянно, поэтому они требуют установки более мощной системы с дополнительной прокладкой нагревающего кабеля по краю.

Установка системы снеготаяния и антиобледенения должна планироваться еще на этапе проектирования дома. Для нее необходимо резервировать электрическую мощность, а монтаж производить на стадии выполнения кровельных работ. При температуре ниже -4°С монтаж системы производить нельзя.

Установка системы производится в три этапа:

• прокладка нагревательных кабелей;
• монтаж датчиков системы снеготаяния и автоматики,
• запуск системы и корректировка ее работы.

После прокладки нагревательных кабелей производится монтаж автоматики, включающей установку терморегулятора для систем снеготаяния, пускорегулирующих компонентов и шкафа для аппаратуры.

Обязательным этапом является проверка возможности аварийного отключения, установка заземления, измерение сопротивления во всех кабелях и пр. Эксплуатация системы обогрева возможна только после проведения тщательной проверки.

Заключение

Для монтажа системы обогрева кровли требуются применение специального оборудования и навыки промышленного альпинизма.

Он должен выполняться компетентными специалистами.

Безопасность эксплуатации и экономия электроэнергии возможны только при грамотном проектировании и монтаже системы.

Видео: Электрические системы антиобледенения и снеготаяния DEVI на Thermostat24

Плитный фундамент под баню: его устройство, строительство, плюсы и минусы

Рад приветствовать любознательного читателя!

Довольно часто перед индивидуальными застройщиками становится такой вопрос: какой соорудить вид фундамента для своего будущего шедевра, если грунт на участке оставляет желать лучшего? Ответ здесь один: на проблемных почвах выбирают плитный фундамент.

Проблемные грунты подразумевают наличие высоко залегающих грунтовых вод, рыхлые торфяные почвы, глинистые пучинистые почвы, подвижные и просадочные основания, заболоченные территории и так далее. Как раз на них, фундамент такого типа будет самым актуальным решением.

Из этой статьи вы узнаете:

Устройство плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой цельную монолитную бетонную плиту, которая и является основанием под будущую постройку. Если у Вас на участке заболоченные почвы, но Вы хотите поставить баню солидных размеров, то альтернативы плите под фундамент просто нет.

При наличии глинистых сильно пучинистых почв, бетонный плитный монолит в зимнее время может подниматься вместе со зданием, а по весне опускаться. По этой причине, его ещё называют плавающий фундамент. Имея большую площадь по сравнению с «ленточкой», плитный фундамент работает как цельная единая платформа. Тем самым оказывается меньшее давление на грунт.

Монолитная плита по своей структуре может быть двух видов: с рёбрами жёсткости и без. Понятно, что первый вариант делает фундамент более устойчивым к деформациям и горизонтальным смещениям. Это связано с тем, что рёбра жёсткости углубляются в почву по всему периметру гораздо ниже основного фундамента. Такую конструкцию фундамента можно образно представить в виде чашки, перевернутой вверх дном, только с очень низкими стенками.

Второй вид фундамента проще и быстрее в монтаже, зато не имеет таких жёстких характеристик, как первый. Он представляет собой обычную плоскую бетонную плиту, без всяких дополнительных элементов.

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

• Разметка и рытьё котлована
• Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
• Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
• Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
• Монтаж опалубки
• Гидроизоляция фундамента
• Работа по утеплению фундамента
• Изготовление армирующего каркаса
• Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
• Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.

Достоинства и недостатки плитного фундамента

Итак, плитный фундамент возведён. Какие же плюсы можно увидеть именно из такого вида бетонного основания?

1. Большая несущая способность на проблемных грунтах.
2. Фундамент может быть использован в роли пола, как в основном помещении, так и на цокольном этаже.
3. За счёт «плавающей» способности, такому фундаменту не страшны сезонные движения грунта: здание смещается вместе с ним и не получает разрушений – отсутствуют перекосы в дверных и оконных проёмах, нет смещения стен и перегородок.
4. Долговечность использования: средний срок эксплуатации составляет порядка 100-150 лет.
5. Возможность плитного фундамента быть мелкозаглубленным. То есть, не обязательно рыть траншею больше глубины промерзания почвы. Особенно это актуально для северных районов с вечной мерзлотой.

А теперь о недостатках плиты-фундамента:

1. Большие финансовые вложения, не зря он считается самым дорогостоящим.
2. Колоссальные трудовые затраты.
3. Большой объём земляных работ.
4. Необходимость использования тяжёлой строительной техники.

При всех перечисленных недостатках, плитный фундамент в некоторых случаях, остаётся единственным надёжным вариантом. И Ваша баня, дом или коттедж будут прекрасно себя на нём «чувствовать». Удачных воплощений своих планов!

Цитата мудрости: Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты .

Плитный фундамент под баню своими руками

Плитный фундамент для бани

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

• Виды банных фундаментов
• Фундаменты из отдельных опор
• Ленточная опора для бани
• Плитное основание для бани
• Строим плитный фундамент
• Разметка местности
• Копаем углубление для заливки плиты
• Установка опалубки – важный этап работ
• Обязательный элемент – отсыпка дна котлована
• Изготовление бетонной подушки
• Монтаж армирующего каркаса
• Монтаж систем водоотведения и электроснабжения
• Заливаем плитный фундамент бетоном
• Завершающий этап строительства
• Преимущества и недостатки плитного основания

Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

• Материал стен строения;
• Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
• Этажность и площадь строения;
• Почвенные условия в месте строительства;
• Расчетная масса всей конструкции.

Основные виды фундаментов для бани

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

1. Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
2. Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
3. Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
4. Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

к оглавлению ↑

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент для небольших бань

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Ленточное основание для бани

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Фундаментная плита под баню

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Разметка местности для плиточного фундамента

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

1. В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
2. Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
3. От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:

• Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
• Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.

1. Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Подготовка основания под плиточный фундамент

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Опалубка под монолитную плиту

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Отсыпка дна котлована щебнем и песком

1. Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
2. На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
3. На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

к оглавлению ↑

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Армированный каркас для фундаментной плиты

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Завершающие шаги после заливки бетона

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

• Высокую «плавучесть» основания;
• Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
• Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
• Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

• Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
• Большое количество земляных работ;
• Большие затраты рабочей силы;
• Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

Особенности плитного фундамента для бани

Решение построить баню всегда сопровождается вопросом об устройстве для неё надёжного фундамента, на котором было бы удобно устроить слив воды. Конструктив основания должен выбираться в зависимости от качества грунта и степени его влажности, да только вряд ли при возведении хозпостроек кто-то производит такие исследования. Проще сразу выбрать плитный фундамент для бани, который можно устроить в любых условиях – был бы только ровный пятачок земли для постройки.

Характеристика монолитной плиты

Главным преимуществом сплошных фундаментов является площадь опоры, соответствующая площади всего строения, им не свойственно опрокидывание, как это может случиться с неправильно спроектированным ленточным основанием. Плита идеально распределяет нагрузки и минимально давит на грунт, поэтому неравномерных просадок не провоцирует.

Экономичным этот вид фундамента не назовёшь, так как из-за большой площади расход бетона и арматуры увеличивается. Однако тот факт, что параллельно вы получаете готовое, ровное и стабильное основание для чистового пола, этот недостаток вполне компенсирует – к тому же, и объём земляных работ, и количество пиломатериала для опалубки, здесь минимальны.

В целом, положительные и отрицательные стороны фундамента плиты для бани можно охарактеризовать так:

Плюсы	Минусы
Высокая способность к восприятию нагрузок.	Повышенный расход материала, себестоимость выше, чем у ленты.
Высокая пространственная устойчивость благодаря большой площади подошвы.	Сложность проектирования и строительства на неровном рельефе.
Высокая сопротивляемость изгибающим нагрузкам.	Доступ к коммуникациям, которые проходят под плитой, затруднён, поэтому желательно сразу прокладывать дублирующую линию.
Не требует устройства дополнительных опор под внутренние стены или печь.
Одновременно с функцией фундамента служит черновым полом, который можно утеплить в процессе строительства.
Не боится морозного пучения, поэтому может строиться на любых грунтах.
При небольшой площади монолитный фундамент для бани можно забетонировать за день и без использования бетононасоса.

Как выбрать фундамент для бани

Существует несколько разновидностей плитных фундаментов, которые могут различаться как по глубине заложения, так и по форме. В закладке ниже границ промерзания, при строительстве небольшой отдельно стоящей бани, смысла нет (этот вариант хорош только для цокольного этажа), поэтому говорить будем только о плитах мелкозаглублённых и поверхностных.

• Разница между ними в том, что при мелком заложении сама плита находится на две трети своей высоты ниже уровня грунта. Поверхностная плита, она же плавающая, не заглубляется вовсе: в грунте находится только песчаная подушка, а отметка подошвы монолита совпадает с планировочной отметкой грунта.
• С глубиной разобрались, теперь о форме. Обычная плоская плита хороша только на сухих непучинистых и плотных грунтах. Степень пучинистости зависит не только от типа почвы, но и степени её увлажнения. Без проводимых исследований, уверенными, что грунт на участке обладает теми или иными свойствами, невозможно. Только когда место для бани находится на возвышенности, можно быть уверенными, что в грунте нет подземной влаги, и не будет процесса пучения. Баню вообще рекомендуется ставить на наиболее высоком месте – другое дело, что выбор бывает далеко не у всех.
• На пучинистых грунтах плиту лучше строить плиту с рёбрами жёсткости, которые могут быть направлены вниз или вверх. Первый вариант всегда заглубляется не менее чем на 50 см, и используется обычно с подфундаментным утеплением, идеально защищающим плиту от морозного пучения.
• Такая плита хороша для устройства в регионах с глубоким промерзанием грунта или близким расположением грунтовых вод, в неё удобно заложить напольное отопление, что для бани весьма ценное удовольствие. Рёбра в грунте фактически являются фундаментной лентой, воспринимающей на себя большую часть нагрузок, поэтому горизонтальную часть плиты можно сделать минимальной толщины (150 мм).
• На такой плите, как и на обычной плоской, цоколь придётся выкладывать из кирпича или полнотелых бетонных камней. Как вариант, можно начинать кладку газоблоков прямо по плите (без цоколя) – это удобно для строительства, но не для каждой местности подходит. Когда зимой выпадает высокий снег, нижняя часть стен будет подвержена интенсивному воздействию влаги – а это плохо для любого стенового материала, тем более для газобетона.

Совет: Для газоблочной бани лучше выбрать вариант плиты с ростверком на поверхности. Направленные вверх рёбра не только обеспечивают идеальную статичность стен, но и выполняют функции цоколя, что избавляет от необходимости его возведения. При строительстве бани цоколь нужен обязательно, ведь на плите придётся заливать стяжку с уклоном, обеспечивающую сток воды к сливному отверстию.

На чём основан расчет толщины плиты под баню

В официальной строительной документации минимальная толщина плитного фундамента определена в 50 см – но это под полноценные здания со значительными нагрузками. Небольшая баня, даже каменная, относится к лёгким постройкам, поэтому и толщина плиты может быть меньше.

• В малоэтажном строительстве этот параметр обычно уменьшают за счёт комбинирования плиты с лентой – её роль, как уже было сказано выше, играют направленные вниз или вверх рёбра жёсткости. Они позволяют уменьшить толщину плиты до 250 мм даже под полноценный дом – правда, при этом интенсивность армирования нагруженных зон должна увеличиваться.
• Вряд ли осуществить такое проектирование можно, не имея специальных знаний – не стоит даже и пробовать. Баня бане рознь: один хозяин строит небольшую, размером 6*3 м с одной только парилкой и предбанником, а другой, затевая строительство на даче, планирует строение 6*6 с мансардой, которое будет весить почти в три раза больше.
• Найти золотую серединку для бани можно и без расчётов – тем более что получить точный баланс нагрузок, не имея конкретных данных о параметрах строения и грунте, на котором оно будет строиться, всё равно невозможно.
• Для сплошного монолита обычно берут среднее значение толщин, применяемых в малоэтажном строительстве: 250 мм для плоской плиты, и 200 мм для ребристой. Фундамент плита под баню с такой толщиной обеспечит не только хорошую несущую способность, но и будет иметь неплохой запас прочности.
• Для определения точной толщины плиты, в формулах применяется такая характеристика, как расчётное сопротивление грунта. Смысл вычислений заключается в том, чтобы суммарная нагрузка от веса строения не превысила прочностные возможности почвы, для чего и нужно точно знать её характеристики. Хотя в случае с плитой не страшно, если вес строения будет незначительно превышать прочность грунта на сжатие, потому что сплошной монолит опирается по всей площади строения и распределяет нагрузки равномерно.

Главное – правильно защитить подошву фундамента от пучения, для чего кроме песчаной подушки нужно сделать либо бетонную подготовку толщиной 7-10 мм, с наплавленной на неё битумной гидроизоляцией, либо уложить ПВХ-мембрану, а поверх неё – слой экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

Как сделать плитный фундамент для бани

Далее для тех, кто решил строить плитный фундамент под баню, будет дана пошаговая инструкция работ – начиная с подготовки площадки, и заканчивая организацией уклона для стока воды.

Пусть баня и небольшой объект, но строить её тоже нужно по проекту. Если такового у вас нет, придётся выполнить самостоятельно. В частности, следует начертить план и разрез фундамента, в которые будут внесены такие данные:

1. конфигурация и внешние размеры фундамента (торец плиты может выступать относительно стен или быть с ними в одной плоскости);
2. расстояния между осями стен здания;
3. контур ростверка (если предусмотрен);
4. планировочная отметка поверхности земли;
5. отметка дна котлована;
6. толщина всех подготовительных слоёв;
7. отметка подошвы плиты (а если есть направленные в грунт рёбра, то и отметка их нижней плоскости);
8. контур котлована (для заглубляемой плиты нужно прибавить со всех сторон по 50-70 см для удобства установки опалубки).

Без таких данных работать будет крайне сложно, и можно легко ошибиться. Чертёж лучше делать на миллиметровой бумаге, в масштабе 1:100. Здесь же нужно сделать табличку, в которую внести подсчитанный объём бетона, вид и количество арматуры. Пример составления такого чертежа можно легко найти в сети.

Подготовка площадки и материалов

Комфорт использования бани во многом зависит от выбранного для строительства места.