Чем заделать щель между трубой и крышей: как замазать вокруг круглой трубы. Уплотнение дымоходной трубы, если течет

Как и чем заделать щель между трубой и крышей?

Для того, чтобы вывести трубу дымохода или вентиляции на крышу, в уже готовом покрытии проделывают отверстие, поэтому в месте прохода неизбежно образуется щель. Как бы не было велико мастерство кровельщика избежать появления зазора не удастся. Эта статья расскажет, как заделать трубу на крыше, чтобы достичь полной герметичности стыка и изолировать элементы стропильного каркаса от дождя или снега.

Последствия не заделанного стыка

Чтобы вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего диаметра, поэтому между стенками дымохода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтобы устранить этот дефект и защитить подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, используют уплотнители, фартуки, воротники, сделанные своими руками или купленные. Не заделанные щель между крышей и трубой дымохода чревата следующими последствиями:

• Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.
• Уменьшение срока эксплуатации стропильного каркаса. Заливающаяся вода попадает на элементы стропильного каркаса, которые изготавливают из древесины. Это приводит к загниванию, преждевременному разрушению стропил.
• Снижение эффективности утеплителя. Материалы для теплоизоляции крыши при намокании теряют свои свойства, становясь менее эффективными.
• Повышение влажности на чердаке. Повышенная сырость на чердаке становится причиной тяжелого, спертого воздуха, негативно отражается на внутренней отделке помещения.

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

1. Щель между кровлей и внешней стенкой трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымоход овальной или круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.
2. Через оголовок дымохода надевают декоративный воротник из оцинкованной стали, закрепляют его с помощью саморезов.
3. В зазор между воротником и трубой заливают предварительно замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 дня.
4. Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Заделка с помощью стального фартука

Чтобы своими руками заделать зазор между трубой дымохода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профнастила используют специальные фартуки. Они изготавливаются из оцинкованной стали в цвет кровли в виде доборных элементов. С помощью них можно надежно и эстетично изолировать щель, для этого действуют в следующем порядке:

1. По периметру трубы прокладывают полосы гидроизоляции шириной 30 см, заводя края вверх, фиксируя на стенке с помощью герметика или клейкой ленты.
2. Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
3. Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Заделка с помощью резиновых фартуков

Строительные магазины для заделки зазоров в местах прохождения трубы через крышу из любого материала предлагают использовать резиновые фартуки Мастер Флэш или уплотнительные ленты Вакафлекс:

Мастер Флэш – эластичная проходка на каучуковой основе в виде ступенчатой воронки, армированной алюминиевой сеткой внутри. Она подходит для крыш с любым уклоном скатов, любым кровельным материалом. Каучуковый фартук надежно защищает зазор от проникновения жидкости. Чтобы подогнать фартук под размер трубы, его обрезают до нужного диаметра. На скат фартук фиксируют саморезами, а к трубе – с помощью стального хомута.

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – максимальная герметичность, которую достигают, изолируя даже незначительные зазоры. Какой бы способ заделки вы не выбрали, помните, что надежная защита от проникновения влаги важнее привлекательного вида.

Как и чем устранить течь на крыше возле трубы?

Ситуация, когда течет труба на крыше, или имеются протечки в кровле возле нее, требует незамедлительного вмешательства. В противном случае, подобные повреждения кровли могут привести к пагубным последствиям. К счастью, устранить подобный дефект своими руками довольно просто. Главное определиться, чем заделать щель между трубой и крышей. Для этого нужно правильно выбрать метод устранения причины течи, определив место протечки и подготовив требующиеся материалы, выбирать которые нужно с учетом вида трубы и кровли.

Устранение течи трубы на крыше

Прежде чем ответить на вопрос, чем и как устранить течь на крыше возле трубы, необходимо определиться, из какого материала она сделана. Это очень важно. Именно это является отправной точкой в проведении ремонтных работ.

Дымоходный канал может быть смонтирован из следующих материалов:

• кирпича;
• металла;
• асбеста.

Устраняя течь, нужно придерживаться определенной последовательности действий, которая для каждого материала изготовления дымохода, может значительно отличаться. Поэтому следует рассмотреть технологию устранения подобных дефектов для каждого вида труб детально.

Устранение течи дымохода из кирпича

Если течет труба на крыше, изготовленная из красного кирпича, то для устранения имеющейся проблемы потребуются следующие материалы и инструменты:

• цемент марки M 400 или M 500;
• песок, лучше речной или морской, но подойдет и карьерный;
• вода;
• мастерок.

Как заделать щель между трубой и крышей, имея все вышеперечисленное? Нужно придерживаться следующей последовательности действий:

• из подготовленных материалов изготавливается цементный раствор, путем смешивания 3-4 частей песка и одной цемента;
• обнаруженное место протечки тщательно очищается от грязи и остатков разрушенного кирпича;
• подготовленная смесь наносится с помощью мастерка на поврежденные участки.

Трубу на крыше лучше ремонтировать в солнечную сухую погоду. Так цементный раствор застынет гораздо быстрее.

Устранение течи дымохода из металла

Если протекает металлическая печная труба, то для исправления сложившейся ситуации потребуются:

• специальные хомуты с резиновой прокладкой, которые можно закрепить на трубе в месте возникновения щели. Диаметр хомута должен быть равен примерно толщине трубы. Его ширина должны быть чуть больше размеров трещины;
• кроме того, маленькие трещины можно ликвидировать с помощью холодной сварки, инструкцию по применению которой, можно найти на упаковке.

Указанные материалы для устранения течи металлической трубы, могут быть использованы лишь в качестве временной меры. При первой возможности, поврежденный участок дымохода нужно заменить на новый.

Устранение течи дымохода из асбеста

Если вода стекает по трубе из асбеста, то ликвидировать течь можно, выполнив ряд следующих действий:

• первым делом требуется запастись хлопчатобумажной тканью и краской «Железный сурик». Купить такие материалы можно в любом строительном магазине;
• далее печную трубу, а именно поврежденный участок, следует зачистить от грязи и пыли;
• краска наносится толстым слоем;
• поверх нее плотно обматывается ткань;
• далее повторно наносится лакокрасочный материал.

По большей части, подобный ремонт тоже является временной мерой, позволяющей отложить проведение замены дымоходной трубы на определенный срок. Затягивать с заменой поврежденного асбестового дымохода не следует.

Устранение протечек рядом с трубой

Если во время таяния снега или в дождь водя течет по дымоходу, то причиной тому является нарушение герметичности в месте, где соединена труба и кровля. В случае течи крыши возле трубы, устранить имеющуюся проблему можно рядом способов:

• наложить битумную ленту;
• установить манжеты из резины;
• изготовить и установить металлический фартук.

Все вышеперечисленные методы позволяют закрыть течь, поэтому их следует рассмотреть более детально.

Использование битумной ленты

Если от дождя или таяния снега протекает дымоход, то наиболее простым и дешевым способом ликвидации течи является изготовление фартука из битумной ленты. Для выполнения подобных работ нужно использовать следующие материалы и инструменты:

• битумную ленту;
• ножницы;
• щетку по металлу;
• газовую горелку.

Щели заделываются путем проведения следующих мероприятий:

• для начала нужно использовать щетку по металлу, с помощью которой выполняется очищение кровли вокруг дымохода и его наружной нижней части;
• влажной тряпкой удаляются остатки пыли и грязи;
• в месте стыка трубы и кровельного материала приклеиваются куски битумной ленты. Неважно, с какой стороны имеются щели. Следует создать полноценный фартук вокруг всей трубы;
• приклеенная лента разогревается газовой горелкой, которая максимально плотно прижимается к кровле и трубе;
• чтобы заделать стык более надежно, ленту можно дополнительно зафиксировать деревянным бруском или доской (проделать подобное можно не всегда, все зависит от кровельного материала).

Битумная лента является универсальным материалом. Ее можно использовать, если течет труба или крыша, изготовленные из любых материалов. Лента способна качественно выполнять свои функции на протяжении 2-3 лет (в зависимости от обильности осадков и прочих факторов).

Использование резиновой манжеты

Если течет крыша возле дымоходного канала, то исправить подобную ситуацию можно, использовав резиновую манжету, которую можно купить практически в любом строительном магазине. Она устанавливается следующим образом:

• в верхней части манжеты делается вырез, диаметр которого чуть меньше толщины трубы;
• подготовленная манжета надевается на внешнюю часть дымоходного канала и опускается до уровня кровли;
• чтобы избежать возможности возникновения повторной протечки, необходимо использовать герметик в месте соприкосновения кровли с нижней частью манжеты.

Некоторые виды манжет непросто приклеиваются к кровле. Отдельные модели можно прикручивать к крыше саморезами, но это возможно лишь в случаях, когда кровля выполнена не из черепицы или шифера.

Главным недостатком резиновой манжеты является то, что ее невозможно установить на квадратную или прямоугольную трубу. Что делать в подобной ситуации? Использовать любой другой метод устранения течи, описанный выше и ниже.

Обустройство металлического фартука

Протечку дымохода на месте стыка трубы и кровли можно устранить, установив фартук из металла. Делается это следующим образом:

• из листа жести, имеющего небольшую толщину, изготавливается фартук, размеры которого должны совпадать с габаритами трубы. Подобное изделие можно приобрести в строительном магазине;
• верхняя часть фартука крепится к трубе и обжимается с помощью хомута. Нужно внимательно выполнять процесс обжима. Зазоры недопустимы;
• нижняя часть фартука устанавливается на кровлю и крепится саморезами. Чтобы поврежденное место кровли наверняка не подтекало, в дальнейшем нижнюю часть пластины следует крепить сверху кровельного материала, а верхнюю убрать под обшивку.

На этом изготовление и монтаж фартука из металла можно считать завершенными. От заделанного участка проблем больше не возникнет. Для дополнительной герметизации, металлический фартук можно оснастить резиновой подкладкой, а место соприкосновения конусообразной части и дымоходного канала, замазать герметиком.

Текущую возле дымохода крышу, можно заделывать многими способами. Такие щели закрывают за 5-10 минут, но стоит понимать, что подобный ремонт нельзя считать высококачественным. Заделанные места соединения крыши и вертикальных элементов, наверняка дадут о себе знать через несколько лет. Таким образом, подобный локальный ремонт является временной мерой. Он призван защитить от попадания влаги в помещение до того времени, как будет выполнен полноценный кровельный ремонт.

Чем заделать трубу на крыше от протекания

Как и чем заделать щель между трубой и крышей – разные варианты для разных материалов

Установка дымовой трубы, как правило, не является сложным процессом, тем не менее, в некоторых местах, например в переходах через перекрытия, могут возникнуть некоторые сложности. Немаловажным моментом является обеспечение должной гидроизоляции. Об этом, и об иных нюансах, связанных с тем, чем заделать дымоходную трубу, мы и поговорим в этой статье.

Даже если трубу на крыше разместить максимально плотно, все равно будут оставаться незначительные щели. Во время дождя через них в чердачное помещение будет постоянно попадать влага, что со временем будет приводить к порче кровельных конструкций. Вот почему уплотнение трубы на крыше является таким важным.

Какими способами можно устранять зазоры

Легче всего решить вопрос с тем, чем заделать щель между трубой и крышей – установить сверху фартук. Его можно сделать и самому, в таком случае нужно будет заблаговременно предусмотреть планки для соединения с трубой. Есть и более простой способ – купить готовый проход для кровли из нержавейки. Зачастую для дымохода делают проходы круглой формы, а изготавливают их из нержавеющей стали. Проход насаживают на трубу, а место стыка фиксируют хомутом из стали.

Если нужно замазать незначительные зазоры, образовавшиеся между трубой и крышей, то для этих целей можно использовать силиконовый герметик (прочитайте: “Какие герметики для печных труб лучше использовать – виды. характеристики”). В продаже их можно встретить огромное множество, нам же потребуется термоустойчивый его вид.

Процесс, как заделать крышу вокруг круглой трубы, будет немного отличаться в зависимости от типа кровельного покрытия, то есть, кроме основных рекомендаций еще есть и алгоритмы, которые будут несколько разниться.

Устраняем зазор в других видах кровли

Со схожей проблемой сталкиваются не только владельцы домов с кровлей из шифера. Зазор нередко возникает и в других типах покрытия, причем это может быть вызвано самыми разными факторами:

• усадкой дома;
• механическим повреждением;
• неправильным, неаккуратным монтажом кровли.

Существуют различные методы, помогающие восстановить целостность кровли и защитить чердак от протечек. Для этого необходимо отталкиваться от типа кровельного покрытия.

Крыша из черепицы

Черепица является прочным, долговечным и красивым материалом, поэтому асбестовая заплатка нарушает эстетику, портит внешний вид кровли. В этом случае рекомендуется воспользоваться смесью из песка и цемента. Удивительно, но в данном случае подходит именно она, поскольку шероховатая структура черепицы способствует превосходному схватыванию.

Чтобы заплатка выглядела эстетично, рекомендуется сделать оцинкованный воротник, который в последующем заливается грамотно приготовленной смесью. Излишки раствора должны стекать по импровизированным желобам, чтобы на трубе не образовались некрасивые подтеки.

Битумная крыша

Мягкая черепица (изготовленная из битумной смеси) является превосходным кровельным материалом. Для заделывания зазоров применяются:

• лента «Вакафлекс»;
• битумная мастика.

Лента для герметизации примыканий Wakaflex
Лента обеспечивает надежную гидроизоляцию и плотный переход от одной плоскости к другой, а битумная мастика обеспечивает прекрасную сцепку.

Крыша из профнастила

В случае с профнастилом все еще гораздо легче и быстрее. Заделать стык можно силиконовым герметиком. Заправив картридж в пистолет, можно сделать толстый равномерный слой, заполняющий отверстие целиком. Несколько повторных слоев поможет запломбировать отверстие наглухо. Чтобы шов вышел аккуратным и с красивыми ровными краями, можно воспользоваться малярной лентой.

Как видите, треснувший и отошедший шифер еще не повод менять всю кровлю целиком. С указанными способами вы сможете восстановить покрытие, и оно прослужит еще несколько десятков лет, а вы не будете беспокоиться о протечках. Не забудьте поделиться в комментариях мнением об этих способах, ведь другим читателям очень интересен ваш опыт.

Заделка щелей между трубой и крышей из шифера

Иногда возникает вопрос, как заделать щель между трубой и шифером.

Технология предусматривает такую последовательность:

1. Сначала прорезают отверстие круглой формы в стальном листе, который потребуется для отделки конька.
2. Далее на трубу одевают кольцо листового асбоцемента.
3. Для абсолютной герметизации, чтобы в будущем не возникло проблем с тем, что течет труба на крыше, стык трубы с кровлей заделывают раствором асбестоцемента (пропорция 1:2).
4. Кроме того, этим же раствором заливают щель между дымоходной трубой и листом шифера. Для этого на время можно сделать ограничитель из картона.

Вентиляция помещений, осуществляемая через кровлю

Вентиляционная труба
Вентиляционные выходы нужно прикрепить на кровле вертикально. Они будут направлять воздушные потоки, создавать тягу и защищать вентиляционную систему от осадков.

Вентиляционная труба на крыше состоит из вентиляционных выходов и воздуховодов, которые соединяются переходниками.

При желании на выходы можно поставить электровентилятор. Он не будет шуметь в доме и сделает хорошую принудительную вытяжку.

Он также устанавливается на любую крышу.

Избавляемся от щелей на крыше, покрытой черепицей

На крыше из черепицы щели лучше всего заделать раствором песка с цементом, который наилучшим образом защитит внутреннюю часть строения от влаги и осадков.

Чтобы добиться наилучшей влагоизоляции, потребуется:

1. Установить на крыше воротник из оцинковки, таким образом, появится место для заливки раствора.
2. Залить раствор цемента с песком, следя за тем, чтобы он четко заполнил все пространство между кровлей и дымоходом.
3. Кроме этого, потребуется изготовить поверхность, и расположить ее под углом, чтобы по ней стекала лишняя жидкость.

Последствия не заделанного стыка

Чтобы вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего диаметра, поэтому между стенками дымохода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтобы устранить этот дефект и защитить подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, используют уплотнители, фартуки, воротники, сделанные своими руками или купленные. Не заделанные щель между крышей и трубой дымохода чревата следующими последствиями:

• Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.
• Уменьшение срока эксплуатации стропильного каркаса. Заливающаяся вода попадает на элементы стропильного каркаса, которые изготавливают из древесины. Это приводит к загниванию, преждевременному разрушению стропил.
• Снижение эффективности утеплителя. Материалы для теплоизоляции крыши при намокании теряют свои свойства, становясь менее эффективными.
• Повышение влажности на чердаке. Повышенная сырость на чердаке становится причиной тяжелого, спертого воздуха, негативно отражается на внутренней отделке помещения.

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Критерии выбора

Прежде чем сделать выбор, чем герметизировать дымоход, нужно понимать, что эффективные средства защите в системе дымовентиляции стоят не дешево. Экономить свои средства на теплостойких герметиках не следует. Надежнее приобретать эти материалы от популярных брендов и в крупных торговых центрах, при этом рекомендуется сохранить чек. Высокомолекулярный силикон дорогостоящий материал и иногда в сети встречаются его подделки.

Существует простой вариант проверки материала, чем заделать щель. В том случае, если куплены несколько флакончиков, тогда выдавливают из одного немножко вещества, ожидают, пока он затвердеет, и поджигают. Настоящий силикон зажигается трудно, горит с выделением смеси темной и светлой сажи – углеводородов и оксида кремния. Поддельный герметик, обычно в своем составе имеет акрил и ПВХ, сгорает с выбросом только черной сажи.

Также нужно отметить, что теплостойкие герметические средства для печей и газоходов реализуются в тубах для строительного пистолета. В случае, если в магазине посоветуют полимер в классических тюбиках — скорее всего все это уплотняющий материал для авто, он имеет кислотную природу и абсолютно никак не подойдет для нагревательного устройства и газоходов. В связи с этим внимательно изучают инструкцию на упаковке, перед тем как герметизировать дымоход из нержавейки.

При изучении требуется особенно обратить внимание на такие характеристики:

1. Допустимая температура. Она должна отвечать условиям работы в горячей зоне.
2. Рабочая среда. Герметический материал обязан быть с нейтральным .
3. Марка производителя. Популярные модели теплостойких герметиков – Penosil до 1300 С, фирма Makroflex до 260 С, отечественный “Момент Гермент”.
4. Цена. Силиконовые полимеры значительно дешевле силикатных.

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

1. Щель между кровлей и внешней стенкой трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымоход овальной или круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.
2. Через оголовок дымохода надевают декоративный воротник из оцинкованной стали, закрепляют его с помощью саморезов.
3. В зазор между воротником и трубой заливают предварительно замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 дня.
4. Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Заделка с помощью стального фартука

Чтобы своими руками заделать зазор между трубой дымохода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профнастила используют специальные фартуки. Они изготавливаются из оцинкованной стали в цвет кровли в виде доборных элементов. С помощью них можно надежно и эстетично изолировать щель, для этого действуют в следующем порядке:

1. По периметру трубы прокладывают полосы гидроизоляции шириной 30 см, заводя края вверх, фиксируя на стенке с помощью герметика или клейкой ленты.
2. Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
3. Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Гидроизоляция трубы на крыше своими руками

Для выполнения работы потребуются следующие материалы:

• Полимерно-битумная мастика.
• Металлические фартуки.
• Жаропрочный герметик.

Схема герметизации печной трубы

А теперь рассмотрим, как сделать гидроизоляцию трубы на крыше:

1. Гидроизоляция дымохода на крыше начинается с прокладки в кровельном пироге отверстия для установки противопожарного короба. Его проще всего приобрести готовым, но в некоторых случаях приходится изготавливать самостоятельно. Гидроизолирующая пленка или мембрана в месте прохода надрезается крест-накрест, края пленки загибаются вверх. Устанавливается короб, к которому с помощью битумной мастики приклеиваются края пленки. Она плотно прижимается по всему периметру, поверх надо нанести еще один слой мастики.
2. Затем на подготовленную обрешетку устанавливаются металлические фартуки, отводящие воду. Размеры фартуков должны быть такими, чтобы перекрывать со всех сторон проход на 20-30 см. Напуск на трубу должен выступать над кровельным покрытием не менее 10 см. Фартук крепится по периметру трубы дюбель-гвоздями, все щели и зазоры тщательно заполняются жаропрочным герметиком. Некоторые мастера советуют устанавливать фартуки верхним концом в заранее пройденную штробу с последующим обмазыванием щели герметиком.
3. После этого устанавливается кровельное покрытие. Гидроизоляция трубы на крыше из шифера(ондулина) или профнастила начинается с прорезки в кровельном материале отверстия, которое должно по размеру повторять контур противопожарного короба. Монтаж осуществляют над фартуками, стараясь сделать зазоры минимальными. Гидроизоляция трубы на крыше из металлочерепицы аналогична гидроизоляции кровли из профнастила (статья про гидроизоляцию металлической крыши).
4. Последним шагом будет установка дополнительного фартука поверх кровли. Он может быть как металлическим, так и сделанным из полимерных материалов, специально выпускающихся для таких целей, например гидроизоляционной ленты Вакафлекс. Она имеет липкий слой, с помощью которого надежно приклеивается к трубе и к кровельному покрытию, прикатывается валиком. Стыки располагаются по направлению стока воды.

Пожаробезопасный короб для круглых труб. После установки швы герметизируются герметиком

Различные варианты герметизации труб (гидроизоляция печной трубы на шиферной крыше)

Герметизация битумной мастикой

Заделка с помощью резиновых фартуков

Строительные магазины для заделки зазоров в местах прохождения трубы через крышу из любого материала предлагают использовать резиновые фартуки Мастер Флэш или уплотнительные ленты Вакафлекс:

Мастер Флэш – эластичная проходка на каучуковой основе в виде ступенчатой воронки, армированной алюминиевой сеткой внутри. Она подходит для крыш с любым уклоном скатов, любым кровельным материалом. Каучуковый фартук надежно защищает зазор от проникновения жидкости. Чтобы подогнать фартук под размер трубы, его обрезают до нужного диаметра. На скат фартук фиксируют саморезами, а к трубе – с помощью стального хомута.

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – максимальная герметичность, которую достигают, изолируя даже незначительные зазоры. Какой бы способ заделки вы не выбрали, помните, что надежная защита от проникновения влаги важнее привлекательного вида.

Как и чем устранить течь на крыше возле трубы?

Ситуация, когда течет труба на крыше, или имеются протечки в кровле возле нее, требует незамедлительного вмешательства. В противном случае, подобные повреждения кровли могут привести к пагубным последствиям. К счастью, устранить подобный дефект своими руками довольно просто. Главное определиться, чем заделать щель между трубой и крышей. Для этого нужно правильно выбрать метод устранения причины течи, определив место протечки и подготовив требующиеся материалы, выбирать которые нужно с учетом вида трубы и кровли.

Устранение течи трубы на крыше

Прежде чем ответить на вопрос, чем и как устранить течь на крыше возле трубы, необходимо определиться, из какого материала она сделана. Это очень важно. Именно это является отправной точкой в проведении ремонтных работ.

Дымоходный канал может быть смонтирован из следующих материалов:

• кирпича;
• металла;
• асбеста.

Устраняя течь, нужно придерживаться определенной последовательности действий, которая для каждого материала изготовления дымохода, может значительно отличаться. Поэтому следует рассмотреть технологию устранения подобных дефектов для каждого вида труб детально.

Устранение течи дымохода из кирпича

Если течет труба на крыше, изготовленная из красного кирпича, то для устранения имеющейся проблемы потребуются следующие материалы и инструменты:

• цемент марки M 400 или M 500;
• песок, лучше речной или морской, но подойдет и карьерный;
• вода;
• мастерок.

Как заделать щель между трубой и крышей, имея все вышеперечисленное? Нужно придерживаться следующей последовательности действий:

• из подготовленных материалов изготавливается цементный раствор, путем смешивания 3-4 частей песка и одной цемента;
• обнаруженное место протечки тщательно очищается от грязи и остатков разрушенного кирпича;
• подготовленная смесь наносится с помощью мастерка на поврежденные участки.

Трубу на крыше лучше ремонтировать в солнечную сухую погоду. Так цементный раствор застынет гораздо быстрее.

Устранение течи дымохода из металла

Если протекает металлическая печная труба, то для исправления сложившейся ситуации потребуются:

• специальные хомуты с резиновой прокладкой, которые можно закрепить на трубе в месте возникновения щели. Диаметр хомута должен быть равен примерно толщине трубы. Его ширина должны быть чуть больше размеров трещины;
• кроме того, маленькие трещины можно ликвидировать с помощью холодной сварки, инструкцию по применению которой, можно найти на упаковке.

Указанные материалы для устранения течи металлической трубы, могут быть использованы лишь в качестве временной меры. При первой возможности, поврежденный участок дымохода нужно заменить на новый.

Устранение течи дымохода из асбеста

Если вода стекает по трубе из асбеста, то ликвидировать течь можно, выполнив ряд следующих действий:

• первым делом требуется запастись хлопчатобумажной тканью и краской «Железный сурик». Купить такие материалы можно в любом строительном магазине;
• далее печную трубу, а именно поврежденный участок, следует зачистить от грязи и пыли;
• краска наносится толстым слоем;
• поверх нее плотно обматывается ткань;
• далее повторно наносится лакокрасочный материал.

По большей части, подобный ремонт тоже является временной мерой, позволяющей отложить проведение замены дымоходной трубы на определенный срок. Затягивать с заменой поврежденного асбестового дымохода не следует.

Устранение протечек рядом с трубой

Если во время таяния снега или в дождь водя течет по дымоходу, то причиной тому является нарушение герметичности в месте, где соединена труба и кровля. В случае течи крыши возле трубы, устранить имеющуюся проблему можно рядом способов:

• наложить битумную ленту;
• установить манжеты из резины;
• изготовить и установить металлический фартук.

Все вышеперечисленные методы позволяют закрыть течь, поэтому их следует рассмотреть более детально.

Использование битумной ленты

Если от дождя или таяния снега протекает дымоход, то наиболее простым и дешевым способом ликвидации течи является изготовление фартука из битумной ленты. Для выполнения подобных работ нужно использовать следующие материалы и инструменты:

• битумную ленту;
• ножницы;
• щетку по металлу;
• газовую горелку.

Щели заделываются путем проведения следующих мероприятий:

• для начала нужно использовать щетку по металлу, с помощью которой выполняется очищение кровли вокруг дымохода и его наружной нижней части;
• влажной тряпкой удаляются остатки пыли и грязи;
• в месте стыка трубы и кровельного материала приклеиваются куски битумной ленты. Неважно, с какой стороны имеются щели. Следует создать полноценный фартук вокруг всей трубы;
• приклеенная лента разогревается газовой горелкой, которая максимально плотно прижимается к кровле и трубе;
• чтобы заделать стык более надежно, ленту можно дополнительно зафиксировать деревянным бруском или доской (проделать подобное можно не всегда, все зависит от кровельного материала).

Битумная лента является универсальным материалом. Ее можно использовать, если течет труба или крыша, изготовленные из любых материалов. Лента способна качественно выполнять свои функции на протяжении 2-3 лет (в зависимости от обильности осадков и прочих факторов).

Использование резиновой манжеты

Если течет крыша возле дымоходного канала, то исправить подобную ситуацию можно, использовав резиновую манжету, которую можно купить практически в любом строительном магазине. Она устанавливается следующим образом:

• в верхней части манжеты делается вырез, диаметр которого чуть меньше толщины трубы;
• подготовленная манжета надевается на внешнюю часть дымоходного канала и опускается до уровня кровли;
• чтобы избежать возможности возникновения повторной протечки, необходимо использовать герметик в месте соприкосновения кровли с нижней частью манжеты.

Некоторые виды манжет непросто приклеиваются к кровле. Отдельные модели можно прикручивать к крыше саморезами, но это возможно лишь в случаях, когда кровля выполнена не из черепицы или шифера.

Главным недостатком резиновой манжеты является то, что ее невозможно установить на квадратную или прямоугольную трубу. Что делать в подобной ситуации? Использовать любой другой метод устранения течи, описанный выше и ниже.

Обустройство металлического фартука

Протечку дымохода на месте стыка трубы и кровли можно устранить, установив фартук из металла. Делается это следующим образом:

• из листа жести, имеющего небольшую толщину, изготавливается фартук, размеры которого должны совпадать с габаритами трубы. Подобное изделие можно приобрести в строительном магазине;
• верхняя часть фартука крепится к трубе и обжимается с помощью хомута. Нужно внимательно выполнять процесс обжима. Зазоры недопустимы;
• нижняя часть фартука устанавливается на кровлю и крепится саморезами. Чтобы поврежденное место кровли наверняка не подтекало, в дальнейшем нижнюю часть пластины следует крепить сверху кровельного материала, а верхнюю убрать под обшивку.

На этом изготовление и монтаж фартука из металла можно считать завершенными. От заделанного участка проблем больше не возникнет. Для дополнительной герметизации, металлический фартук можно оснастить резиновой подкладкой, а место соприкосновения конусообразной части и дымоходного канала, замазать герметиком.

Текущую возле дымохода крышу, можно заделывать многими способами. Такие щели закрывают за 5-10 минут, но стоит понимать, что подобный ремонт нельзя считать высококачественным. Заделанные места соединения крыши и вертикальных элементов, наверняка дадут о себе знать через несколько лет. Таким образом, подобный локальный ремонт является временной мерой. Он призван защитить от попадания влаги в помещение до того времени, как будет выполнен полноценный кровельный ремонт.

Руководство по монтажу цокольного сайдинга Docke-R

Необходимые инструменты

Для распиловки деревянных элементов и резки сайдинга:
Ножовка по металлу (либо мелкозубая пила), ножницы по металлу, нож-резак, электрический лобзик, шлифовальная машина с отрезным кругом (болгарка).

Для монтажных работ:
Отвертка, шуруповерт.

Для разметки:
Уровень строительный, уровень водяной, отвес, отбивка (мелованный шпагат), угольник, рулетка, карандаш.

Подготовка стен и монтаж обрешетки

Основные принципы монтажа

В связи с тем, что фасадные панели имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, при монтаже необходимо руководствоваться следующими правилами:

Монтаж стартовых профилей

Перед установкой начальных профилей (стартовых планок) нужно вымерить цоколь дома «в горизонт» и установить таким образом, насколько идеально выровнен фундамент строения. Выполняется эта операция с использованием водяного уровня.

На каждом из углов здания на цоколе определяется точка, где вода в уровне занимает строго горизонтальное положение. В этом месте ставится карандашная отметка. Когда такие отметки проставлены по всему периметру дома, от них замеряется рулеткой расстояние до земли.

При равном расстоянии от всех отметок до крайней нижней точки стены – то можно считать, что фундамент выровнен идеально, и приступать к следующей стадии.

Прежде всего монтируются угловые стартовые планки, на которые в дальнейшем будут устанавливаться угловые доборные элементы. А далее между углами укладываются горизонтально по нижней линии стены стартовые профили.

Если по результатам замеров фундамент имеет небольшие неровности, то стартовые профили также можно смонтировать, максимально придерживаясь горизонтальной линии.

Однако если уклон фундамента слишком велик, то придется обойтись без стартовых планок.

В этом случае определяющее значение имеет начальная линия второго ряда фасадных панелей. Панели первого ряда при этом следует подрезать и зафиксировать саморезами как в верхней части каждой панели (используя горизонтальную перфорацию), так и по бокам (используя вертикальные отверстия).

Для большей надежности можно проделать дополнительные крепежные отверстия по нижнему краю панели. Однако ни в коем случае нельзя вкручивать саморез прямо в панель – это может в дальнейшем привести к деформациям облицовки.

Назначение и установка J-профиля

Универсальный J-профиль при монтаже цокольного сайдинга Docke-R применяется в двух случаях.

Отделка внутреннего угла:

Два универсальных J-профиля закрепляются в месте схождения двух стен дома, образующих внутренний угол. Длина этих профилей должна соответствовать высоте поверхности, которая будет облицована цокольным сайдингом (см. рис. 3).

Самый верхний саморез, которым фиксируется J-профиль, должен располагаться по верхнему краю соответствующего перфорированного отверстия. Все остальные саморезы – посередине своих отверстий.

Промежуток между точками крепления (шаг между саморезами по вертикали) должен быть не меньше 15 и не больше 20 сантиметров.

Окантовка верхней части цоколя:

Универсальный J-профиль фиксируется к обрешетке по верхнему краю цоколя здания. Саморезы при этом ввинчиваются в середину гвоздевых отверстий. Далее верхний ряд сайдинговых панелей заводится в J-профиль, который для этого нужно отогнуть.

Схема установки J-профиля для окантовки цокольного сайдинга приведена на рис. 4.

Если фасадные панели Docke-R монтируются за пределами цоколя, то универсальный J-профиль устанавливается по верхнему краю поверхности, подлежащей облицовке. Например, при монтаже панелей на фронтоне здания J-профиль закрепляется под карнизными свесами крыши.

Монтаж панелей цокольного сайдинга Docke-R

Для того, чтобы цокольный сайдинг, который вы можете купить в компании “Вестмет” по выгодной цене, выглядел, как настоящая кирпичная или каменная кладка, рекомендуется каждый новый ряд панелей укладывать со смещением. Для модели BERG, Имитирующей кирпичную кладку, смещение должно составлять ровно один кирпич. Для других видов цокольного сайдинга Docke-R (BURG, STEIN), стилизованных под каменную кладку, смещение может быть любым.

Верхний ряд панелей вставляется в J-профиль, уложенный по кромке цоколя и фиксируется саморезами, которые ввинчиваются в вертикальные перфорированные отверстия.

Установка углов

Внешние углы устанавливаются на угловые начальные планки, как продемонстрировано на рисунке 6, и крепятся сверху саморезами с длиной стержня от 5 сантиметров и более. Каждый угловой элемент фиксируется двумя саморезами.

Углы монтируются после завершения очередного ряда цокольного сайдинга – таким образом, чтобы угловой элемент закрывал, по меньшей мере, 15 миллиметров ближайшей панели, а до его внутреннего ребра оставалось минимум 12 мм. Следующий угол устанавливается по окончании монтажа нового ряда.

1. Главная
2. Инструкции
3. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Docke-R

+7 (495) 789-96-72
+7 (495) 989-98-72 (многоканальный)

Описание цокольного сайдинга Деке (Doсke)

Наружная отделка сайдингом обеспечивает защиту внешней стен. Наружный сайдинг может быть цокольным — для оформления цокольной части дома, и фасадным — для оформления фасада.

Цокольный сайдинг более прочный.

Его монтаж подразумевает крепление сайдинговых плит на дополнительную обрешетку.

Ведущие производители цокольного сайдинга оснащают рынок качественными панелями, одна из популярных фирм-производителей — российская компания Деке, выпускающая панели по немецкой технологии.

Описание цокольного сайдинга Деке (Doсke)

Сайдинг цокольный Деке является высококачественным материалом, процесс производства которого проходит все этапы качественного контроля: от выбора сырья, до упаковки. Цокольные панели имитируют природный камень, слоистый песчаник, кирпич.

Материал для облицовки производится путем прессования многослойной структуры панели и качественного литья, прочность и цветоустойчивость которой достигается за счет дополнительных стабилизаторов и модификаторов.

Панели производятся из высококачественного поливинилхлорида, окраска которого производится в несколько этапов. За счет такой технологии материал не выцветает и надолго сохраняет яркость окраски.

Производитель Деке организовывает ассортимент цокольных панелей таким образом, чтобы можно было выбрать наиболее подходящий для оформления своего дома материал по размерам и цветовому оформлению.

Деке может имитировать:

• природный камень;
• кирпичную кладку;
• слоистый песчаник.

На рынке представлены следующие виды панелей:

• серия «Berg», детали с рабочей площадью 0,44 м², имитирует кирпичную кладку. Характеризуется наличием цветов: коричневого, натурального кирпича, вишневого, серого, яркого золотистого;
• серия «Burg», детали с рабочей площадью 0,42 м², имитирует обработанный вручную натуральный природный камень. Характеризуется наличием цветов: оливкового, песчаного, оттенков пшеничного, льняного, светлого платинового и других;
• серия «Stein», плиты с рабочей площадью 0,45 м², имитирует структуру природного песчаника. Характеризуется наличием цветов: янтарного, темного орехового, молочного, имитации осеннего леса, яркого бронзового;
• серия «Fels», детали с рабочей площадью 0,45 м², имитирует камень скального происхождения. Характеризуется наличием цветов: перламутрового, приглушенного терракотового, слоновой кости, северной скалы, ржаного жемчужного;
• серия «Edel», плиты с рабочей площадью 0,37 м², имитирует природный натуральный камень. Характеризуется наличием цветов: цикрона, берилла, корунда, родонита;
• серия «Stern», детали с рабочей площадью 0,46 м², имитирует камень в трехмерном изображении. Характеризуется наличием цветов: марракеш, антик, юта, навахо, родос, мармарис.

Исследования доказали отсутствие в материале вредных примесей и спиртовых соединений, которые негативно могут сказываться на здоровье человека.

Достоинства и недостатки материала

Характеристики сайдинга Деке (цокольного) при правильном монтаже и должном уходе могут обеспечить надежную защиту стен на протяжении более, чем 50 лет.

Главными преимущественными показателями данного материала являются:

• сохранение фактуры в период эксплуатации;
• на монтаж сайдинга не влияет температура (панели хорошо выдерживают широкий диапазон температурных перепадов — от +50°С до -50°С);
• несложный монтаж, крепление между элементами производится посредством специальных замковых соединений;
• механически устойчив за счет дополнительных ребер жесткости;
• негорюч (при горении возможно тление материала);
• нетоксичен;
• сохраняет насыщенность цвета;
• не проводит электрический ток;
• не подвержен гниению;
• способность покрытия пропускать воздух, что способствует отсутствию конденсата внутри обшивки;
• не является комфортной средой для грибка или плесени;
• не подвержен коррозии;
• облицовка не создает нагрузку на фундамент.

Кроме этого, панели не притягивают грязь и имеют свойство самоочищаться под дождем, что обеспечивает практичность облицовки. Декоративность панелей обеспечивается за счет имитации под природные материалы.

К недостаткам сайдинга Деке можно отнести его способность плавиться при горении, что способствует выбросу вредных веществ в атмосферу. Цокольный сайдинг не устанавливается на пожароопасных производственных строениях, его запрещено монтировать в больших торговых центрах.

Технические характеристики

Показания лабораторных исследований цокольного сайдинга Деке соответствуют нормам и требованиям по безопасности:

• по характеру запаха — не более двух баллов;
• электростатическое поле — не более 15 кВ/м;
• миграция химических веществ в атмосферу при нагревании до 40°С в течение суток: дибутилфталит — не более 0,1 мг/м³, формальдегид — не более 0,01 мг/м³, хлористый водород — не более 0,1 мг/м³.

Тестирование панелей по стандартам ASTM подтвердило качество продукции по показателям:

• ударной прочности;
• геометрии панели;
• однородности цвета — в 2,5 раза выше стандарта;
• тепловому расширению;
• устойчивости к ветрам (прочности) — 2,7 раз выше стандарта.

Цокольные панели, независимо от серии, фасуются по 10 штук в упаковке.

Подготовка стены к монтажу сайдинга

Для монтажа цокольного сайдинга не требуется специальной подготовки или обработки стен.

Необходимо выполнить следующие работы:

• очистить стены от мусора и пыли;
• отскаблить старую краску (если есть);
• выровнять поверхность (определить по уровню горизонтальность и вертикальность поверхности);
• заделать швы и удалить выступающие части.

Для обеспечения защиты стен от появления плесени, можно произвести грунтование поверхности стены.

Обеспечив стене ровную, гладкую и чистую поверхность, можно приступать к монтажу обрешетки.

Монтаж обрешетки

Обрешетку можно выполнять из металлопрофиля или из дерева. Деревянные брусья необходимо обработать антисептическими растворами, чтобы не допустить гниения и распространения насекомых в древесине. Целесообразно использовать металлопрофиль, так как деревянный брус, расположенный практически возле земли может впитывать влагу и гнить.

Для монтажа обрешетки в цокольной части следует устанавливать направляющие в вертикальном направлении и в горизонтальном направлении — при высоте цоколя более 46 см. При обрешетке в горизонтальном направлении расстояние между направляющими должно быть равно половине высоты панели сайдинга.

Если выполняется вертикальная обрешетка, то шаг должен составлять половину длины панели. Сначала крепят направляющие вдоль стены, затем — стоечные профили. Поверхность обрешетки должна быть идеально ровной: для выравнивания поверхности можно использовать подкладки.

Монтаж необходимо начинать в 150 мм от грунтовой линии. Расстояние между направляющими должно быть не больше 91 см. Для обеспечения опоры можно устанавливать опоры (деревянные колышки) в грунт.

Монтаж цокольного сайдинга Деке

Монтаж сайдинга следует выполнять поэтапно:

• первоначально при монтаже цокольного покрытия монтируется стартовый профиль, начало которого должно быть с отступом около 100 мм от угла здания;
• угол первого листа сайдинга крепится на 3 мм ниже кромочной линии стартовой полосы;
• следует панель продвинуть влево до упора, нанести на край герметик, и состыковать лист с углом. Не следует слишком сжимать штыри углов, чтобы обеспечить температурный зазор.

Каждую панель последующего ряда следует вводить в стартовую полосу и придвигать к первой панели. Если выбран сайдинг под кирпич, каждый ряд следует сдвигать на 20 см, чтобы обеспечить характерность кладки. На одной панели должно быть не менее пяти крепежных элементов.

Чтобы закрепить внутренние углы, рекомендуется использовать J-профиль или угол внутренний. Угол должен входить в панель на той стене, где уже произведена установка облицовки, далее к нему монтируются элементы сайдинга на другой стене.

Заключительным этапом монтажа цокольного Деке является установка профиля на финишный ряд. Для этого следует крепить профиль с просверленными дырками на поверхности и за него завести край плиты. Целесообразно всю конструкцию крепить герметиком.

Таким образом, при правильном монтаже цокольных панелей Деке можно обеспечить надежную защиту нижней части стены дома. Цокольный сайдинг можно монтировать и на стены, при этом быть уверенным в надежной защите фасада и наслаждаться декоративной привлекательностью. Материал качественного производителя Деке сможет сохранить свои свойства на много лет.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга Деке:

Инструкция по монтажу сайдинга

АКСЕССУАРЫ

Сайдинг D6S
(профилированный брус 6”)

Сайдинг D4,5D и D4D
(корабельный брус, 4,5” и 4”)

БлокХаус D4,7T
(бревно 4,7”)

Сайдинг D5C
(ёлочка, 5”)

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа.

• При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с антикоррозионным покрытием.
• Очень важно ровно установить первую панель, в противном случае остальные пнели будут установлены с перекосом.
• Используйте саморезы только с прессшайбой. Все саморезы должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 35 мм. Размер шляпки саморезов не должен быть менее 8 мм.
• При креплении горизонтального сайдинга саморез должен входить в гвоздевое отверстие строго по центру. При креплении вертикальных панелей первый саморез вворачивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные крепежи следует осуществлять по центру отверстий. Не вкручивайте саморез до упора. Оставьте зазор в 1-2 мм.
• Чтобы предотвратить коробление панели, нужно вкручивать саморезы перпендикулярно поверхности стены точно по центру гвоздевого отверстия.
• Шаг крепежа составляет максимум 40 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.

• Не вкручивайте шурупы сквозь винил.
• При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.
• При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки профилей не должны упираться друг в друга.
• При креплении каких-либо внешних объектов через виниловый сайдинг удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают тепловых деформаций винила. Категорически запрещается закреплять внешние объекты непосредственнно на сайдинг.

Таблица температурных зазоров

• Для того чтобы вам было проще производить монтаж сайдинга, мы составили таблицу, учитывающую температуру воздуха при установке виниловых панелей и изменение их размеров (с округленными результатами) при изменении температуры. Например: рядовой сайдинг при температуре монтажа +20° может увеличить длину на 6 мм при повышении температуры и на 14 мм может уменьшить длину при понижении температуры.

• Внимание! При монтаже недопустим контакт продукции из ПВХ с металлическими деталями. Нагрев металла приведет к нагреву сайдинга до критической температуры, при этом возможна тепловая необратимая деформация изделий. Также при монтаже элементов темных цветов оставляйте со стороны обрешетки вентиляционные зазоры, чтобы с внутренней стороны не было застоя теплого воздуха.

Рядовой сайдинг, околооконный профиль, наличник L=3600 мм	Температура при монтаже, °С
	-10		+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	12	10	8	6	4	2
Максимальное уменьшение длины, мм	8	10	12	14	16	18	20

Софит, отлив, J-фаска, H-профиль, J-профиль, стартовая полоса, внешний и внутренние углы L=3000 мм	Температура при монтаже, °С
	-10		+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7
Максимальное уменьшение длины, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Инструмент для монтажа сайдинга

Для нарезки обрешетки и сайдинга:

• Ножовка обычная и ножовка по металлу, дисковая пила или углошлифовальная машина (болгарка), ножницы по металлу, нож-резак.

Для монтажа:

• Отвертка/шуруповерт или молоток.

Для разметки:

• Водяной уровень, мелованный шнур, отвес, длинный уровень, уголок, рулетка, карандаш.

Специнструмент:

• Пробойник отверстий для создания крепежных отверстий; пробойник насечек для защелкивания панелей; демонтажный крюк для демонтажа панелей сайдинга.