Чем заделать щели в паркете: обзор способов

Эффективные способы заделать щели в паркете

С необходимостью заполнения швов между плашками сталкиваются владельцы как свежеуложенных, так и уже изрядно послуживших паркетных полов. Гладкая поверхность без щелей и трещин препятствует скоплению пыли и проникновению влаги в древесину, значительно увеличивая срок службы и сохраняя привлекательность напольного покрытия. Ответ на вопрос, чем заделать щели в паркете, зависит от возраста и состояния напольного покрытия.

Щели не только снижают долговечность пола, но и влияют на внешний вид и тактильные ощущения

Для щелей и сколов любой ширины

Самый простой метод заполнения швов, применяемый при настиле свежего паркета — заполнение пустот лаком при его первоначальном нанесении. Щели между паркетными досками в хорошо уложенном настиле настолько малы, что густые, к примеру, полиуретановые лаки, без труда их заполняют. Первый слой наносят наливом, распределяя лак по поверхности пола при помощи шпателя. При нанесении последующих слоев используют валик или кисть.

Заделка швов — не такой сложный процесс, главное — не пропустить ни одну щель

Такой метод прост и универсален, но приводит к увеличенному расходу лака и малопригоден для щелей шириной более 0,2-0,5 мм. В таких случаях на помощь приходят различные шпатлевки, ассортимент которых достаточно широк. По назначению они делятся на 3 большие группы:

Стартовые составы предназначены для заполнения пустот больших объемов, мало подвержены деформации и растрескиванию в процессе усушки. Грубая структура поверхности не позволяет их отшлифовать под лаковые покрытия. Отлично подходят для заполнения трещин в рассохшемся паркете.
Финишные шпатлевки пластичней, при нанесении сразу дают гладкую поверхность и отлично шлифуются. В местах, где толщина слоя более допустимой, могут давать просадку и покрываться сетью трещин. Подходят для новых паркетных полов.
Универсальные смеси сочетают в себе положительные свойства стартовых и финишных шпатлевок — они хорошо разглаживаются и мало усыхают. При приобретении следует обращать внимание на допустимую толщину слоя, поскольку универсальные шпатлевки не всегда могут заменить стартовые.

Следующий критерий выбора — используемый при изготовлении шпатлевки растворитель. Составы на водной основе практически не имеют запаха и наиболее пригодны для использования в жилых помещениях. Их недостаток — длительный срок сушки и избыток передаваемой древесине влаги -не существенен при заполнении тонких щелей. Использование шпатлевок на основе химических растворителей требует хорошей вентиляции помещения. Их сильная сторона — минимальное влияние на паркет и пригодность для любых сортов древесины.

Важно подобрать правильный цвет шпатлевки, чтобы состав не выделялся на фоне доски

Немало зависит и от используемого для приготовления пасты наполнителя, ведь именно его свойства определяют эксплуатационные характеристики состава. В зависимости от рабочего вещества и растворителя шпатлевки делятся на следующие типы:

Гипсовая шпатлевка — один из самых распространенных и недорогих составов для заполнения трещин в покрытиях. Мало усыхает и практически не коробится. Со временем теряет пластичность и может выкрашиваться из «играющих» швов. Для напольных покрытий используют смеси с повышенным содержанием пластификаторов.
Масляные и масляно-клеевые шпатлевки реже используют для заделки щелей в полу. Большинство составов изготовлены на основе олифы из мела и по высыхании становятся хрупкими.
Алкидные шпатлевки пользуются большой популярностью благодаря высокой скорости застывания и хорошей адгезии к любым поверхностям. Хрупкость используемых при их изготовлении алкидных смол снижают добавкой эластификаторов — льняного и других растительных масел. Легко поддается циклевке и шлифовке.
Латексные шпатлевки относят к финишным — максимальная толщина слоя не должна превышать 2 мм. Приготовленный на латексной основе состав заполняет малейшие трещины, образуя прочную, устойчивую к влаге поверхность. По простоте обработки схожи с алкидными смесями, но несколько пластичней и дороже их.
Акриловая шпатлевка — универсальное средство, которым можно замазать щели на любых поверхностях. Водорастворимые составы на основе акрилатов легко имитируют древесину, а латексные добавки значительно повышают прочность шпаклевки после застывания.

Совет! Шпаклевку и лак лучше подбирать от одного изготовителя — это избавит от возможных неприятных сюрпризов, к примеру, изменения цвета шпаклевки при взаимодействии с лаком.

У каждой шпатлевки есть свои достоинства и недостатки, нужно потратить какое-то время, чтобы разобраться и подобрать нужный состав

Затирка щелей между паркетными клепками

Заготовив шпатлевку, можно переходить к решению следующего вопроса: как заделать щели своими руками. Для работы потребуется минимум инструмента — несколько шпателей разной ширины, наждачная бумага и цикля. Последние компоненты может заменить шлифмашина. Перед шпаклевкой паркет следует выровнять циклеванием или шлифовкой. Щели желательно пропылесосить — наличие пыли отрицательно скажется на сцеплении шпатлевки с деревом. Поверхность пола протирают влажной тряпкой.

Отдельной шпаклевке подлежат только щели шириной более 2-5 мм — толстый слой шпатлевки при сушке просядет и потрескается. Предварительно заполнив и просушив такие щели, образовавшиеся дефекты устраняют при последующей затирке. Как вариант, в проблемных местах паркет конопатят рейками соответствующей толщины, смазывая их клеем и утапливая на 1-1,5 мм глубже уровня паркета.

Большая щель между досками

Общую затирку производят шпатлевкой в консистенции жидкой сметаны, наливая ее на поверхность паркета и равномерно растирая шпателем. Чтобы наилучшим образом заделать щели в паркетном полу, операцию на каждом участке повторяют по несколько раз, перемещая инструмент в разных направлениях. По мере расхода шпатлевку подливают, не допуская значительного уменьшения объема разгоняемого шпателем состава.

Сушка паркета, обработанного шпатлевками на основе растворителей, занимает всего несколько часов. Водорастворимым составам лучше дать сутки на схватывание, и лишь затем приступать к финишной шлифовке поверхности пола. Всю дополнительную информацию об особенностях работы с конкретным видом шпатлевки можно получить, внимательно ознакомившись с рекомендациями изготовителя, а ответы на оставшиеся вопросы несложно найти в тематических видео.

Инструмент для шлифовки пола, маленький и удобный

Ремонт паркета своими руками: способы устранения наиболее распространенных дефектов

Паркет всегда был и остается надежным, роскошным напольным покрытием. Еще совсем недавно паркетные полы могли установить себе только действительно состоятельные люди – для многих присутствие этого покрытия автоматически становилось образцом достатка и благополучия. Этот вид напольного покрытия отличается длительным сроком эксплуатации, а предлагаемые на рынке средства по уходу за паркетом только продлевают его.

И тем не менее, с годами качество укладки паркетных досок ухудшается, появляются проблемы с внешним видом напольного покрытия. И выхода из этой ситуации только два – либо провести полную замену покрытия, либо попытаться самостоятельно восстановить паркет. И если выбор пал на второй вариант, то следует знать несколько основных правил проведения ремонта паркета своими руками – это поможет справиться с задачей даже неопытному человеку.

Когда ремонт паркетного пола своими руками невозможен

Видя перед собой явно нуждающийся в ремонте паркет, нужно четко понимать, в каких случаях стоит заниматься этим самостоятельно, а когда лучше привлечь к работе специалистов. Выделяют три особо тяжелых случая порчи паркета, когда своими силами не обойтись:

Волнообразные трещины паркетных досок, «ложбины» и выщерблины, покрытие приобрело слишком тусклый вид. В этом случае полная замена напольного покрытия не понадобится, но его восстановлением пусть займутся профессионалы.
Обильное заливание паркета и как результат – вздувшиеся доски, оторванные от основы. Можно самостоятельно разобрать напольное покрытие и высушить паркетные доски, но не каждая из них вернется в «исходное состояние», а процессы циклевки и лакировки покрытия более профессионально выполнят приглашенные специалисты.
Сам паркет темный, древесина отличается рыхлостью, доски местами проваливаются, наблюдается присутствие на полу плесени и гнили. В этом случае потребуется полная замена паркетного покрытия – ремонтом не обойтись. Кроме этого, нужно будет просушить пол и заново подготовить основу для укладки нового покрытия.

Все другие случаи порчи паркета ремонтнодоступны – это означает, что работу по восстановлению паркета можно провести своими силами.

Обратите внимание: если ремонт паркета задуман как продолжение/составляющее общего ремонта помещения, то он проводится в последнюю очередь.

Как убрать трещины и щели в паркете

Сразу оговоримся – речь пойдет об устранении своими руками небольших трещин и щелей, которые могут образоваться из-за долгой эксплуатации паркетного покрытия, удара тяжелым предметом. Специалисты считают, что самостоятельный ремонт можно осуществить только при наличии трещин/щелей размером не более полутора миллиметров.

В первую очередь понадобится приобрести шпатлевку – она реализуется в большом ассортименте, поэтому нужно знать, какой тип древесины использован при производстве вашего паркета. Сам же процесс восстановления паркета при трещинах и щелях проводится поэтапно:

Тщательно очистить ремонтируемую поверхность от пыли и грязи. Для очищения самой трещины или щели можно использовать пылесос с узкой, пластиковой насадкой. Ни в коем случае нельзя пытаться извлечь грязь из углубления палочкой, спицей, ножом – это обычно приводит к расширению повреждения.
Шпатлевку наносят узким шпателем или широким ножом точно в трещину/щель. При этом нужно постараться максимально заполнить пространство шпатлевкой – до выступления излишек материала на поверхность покрытия. Эти самые излишки удаляются тем же шпателем или ножом.

После того, как шпатлевка полностью высохнет (время высыхания можно узнать из инструкции к материалу), можно приступать к шлифовке. Для этого используют наждачную бумагу с мелкой фракцией и процесс зачистки должен длится до создания абсолютно ровной/гладкой поверхности.

На зону ремонта следует нанести 2-3 слоя лака или мастики – эти материалы выполняют защитную роль.

Обратите внимание: если щель/трещина более 1, 5 мм в ширину, то не стоит даже пытаться воспользоваться шпатлевкой. Результатом станет высыпание засохшего материала, несмотря на грамотно проведенный этап подготовки поверхности к ремонту.

Как убрать широкие дырки в паркете

Если щель в паркете слишком широкая и шпатлевкой ситуацию не исправить, то специалисты рекомендуют пойти «от противного». Это означает, что дырку нужно еще больше расширить – ее углубляем стамеской или шилом, ровняем края.

Затем нужно взять заранее приготовленную деревянную плашку, смазать одну сторону столярным клеем, не забыв обработать боковины вставки, и «внедряем» ее в поврежденное напольное покрытие. После этого место ремонта зачищается мелкой наждачной бумагой и покрывается лаком или мастикой.

Обратите внимание: широкие щели часто появляются на паркете, положенном в помещении с постоянными перепадами уровня влажности воздуха. Для предотвращения такой ситуации рекомендуется в зимнее время искусственно увлажнять воздух.

Как отшлифовать паркет своими руками?

С годами паркет неизбежно теряет свой внешний вид – он становится тусклым, покрывается царапинами. Чтобы восстановить напольное покрытие, нужно прибегнуть к процессу циклевания. Он осуществляется в три этапа:

Циклевочной машиной снимают верхний слой лака, затрагивая старое дерево. На этом этапе происходит и выравнивание поверхности.
Открывшиеся щели и трещины шпатлюются вручную.
Напольное покрытие шлифуют мелкой наждачной бумагой (это можно сделать вручную, но можно воспользоваться и специальной шлифовальной машиной), покрывают грунтовочным раствором и лакируют.

Обратите внимание: проводить самостоятельно циклевочные работы на старом покрытии можно только в том случае, если паркет не расшатан, а доски не отошли от основания. Лаком следует покрывать отремонтированный паркет минимум 3 раза, последний слой такого декоративного покрытия сохнет 3 суток. При проведении шпатлевочных работ целесообразно смешать шпатлевку с опилками – так получится достигнуть максимальной маскировки работ по восстановлению паркета.

Частичная замена паркета

Если паркетные доски отошли от основания, сильно повреждены, то придется проводить частичную замену покрытия. Прежде всего, нужно демонтировать безнадежно испорченные участки паркетного покрытия. Во время демонтажа нужно быть предельно внимательным и не повредить сохранившиеся части паркета. После демонтирования следует очистить основу от старого клея, избавиться от пыли и грязи – это обеспечит отличную адгезию клеящего состава и основы пола.

Остается лишь нанести столярный клей на подготовленные новые паркетные элементы и вставить их на место испорченных. Иногда бывает так, что новые доски буквально выпирают на общей поверхности пола – в таком случае, понадобится рубанок, которым вдоль волокон с изнаночной стороны паркетной доски просто убираются лишние миллиметры дерева.

В случае необходимости замены сразу нескольких паркетных досок, нужно их сбить/скрепить до того, как начнется установка. Это можно сделать клеем или маленькими гвоздиками. Кстати, можно и новые паркетные элементы крепить к уже имеющимся на полу не столярным клеем, а гвоздиками – в таком случае, гвозди забиваются под углом, скрепляя один элемент с другим.

Обратите внимание: если замена паркетных досок проводится с использованием столярного клея, то на место расположения новых дощечек нужно установить груз на несколько дней.

Как отреставрировать паркет после залития?

Всем известно, что дерево отлично впитывает воду и расширяется при этом. И если произошел залив паркета водой, то перед глазами можно увидеть два варианта развития событий:

взбухшая паркетная дощечка, оторванная от основания;
деформированные паркетные элементы, не оторвавшиеся от основания.

В первом случае придется заменять поврежденные паркетные элементы – это можно сделать своими руками, но только при условии повреждения небольших участков напольного покрытия. При деформации паркетных досок в совокупности с сохранением крепости крепления на основе можно провести и восстановительные работы, обойтись без замены.

Что можно сделать со вздувшимся паркетом:

Тщательно прогреть место строительным феном – это процесс длительный, понадобится не менее полутора часов. Появившийся запах мастики станет показателем того, что прогревание завершено.
Теперь на прогретое место необходимо быстро расстелить любой текстиль – мешковину, трикотаж, хлопок.
Сверху на прогретый участок вспученного паркета нужно установить груз. Он должен быть очень тяжелым – не менее 10 кг на кв. м — это могут быть и ламповые телевизоры (в старых бабушкиных квартирах обычно такое «добро» имеется), стопки толстых книг, гири и так далее.
Через сутки снять груз и посмотреть, что произошло с поврежденным местом. Если вспучивание стало меньше, то операцию по восстановлению паркета нужно повторить. В противном случае, паркет безнадежно испорчен и стоит приготовиться к полноценной замене напольного покрытия.

Обратите внимание: если заливание водой паркета произошло не сегодня/вчера, а вспучивание было еще неделю назад, то проводить описанную операцию не стоит – в толще дерева уже пробудились, размножаются и активно живут грибковые колонии.

Пошаговая видео-инструкция по ремонту паркета своими руками представлена в видео-обзоре:

Как устранить скрип паркетного пола

Поскрипывание паркетных дощечек поначалу воспринимается абсолютно спокойно – в этом даже есть некая толика романтичности и загадочности. Но со временем этот факт начинает сильно раздражать, мешать спать и поэтому придется что-то решать с этой проблемой. Скорее всего, понадобится стянуть паркет от краев.

Этапы работы:

Снимаем плинтус по всему периметру помещения и проверяем состояние распорных клиньев. Скорее всего, коль появился устойчивый скрип, они уже ничего не в состоянии распереть, а просто лежат в щели.
В случае полного отсутствия клиньев и присутствия монтажной пены понадобится полностью вычистить щель и вставить клинья.
Новые клинья устанавливаем на расстоянии 50-60 см и туго подбиваем их.

Если скрипит отдельная половица, устранить проблему можно за считанные минуты, без демонтажа плинтуса. Смотрите подробную видео-инструкцию по устранению скрипа паркетного пола:

Теперь нужно каждый день подбивать клинья и контролируем силу/громкость скрипа. Если через 5-7 дней скрип никуда не исчез, а клинья «сидят» в щели туго, то это означает лишь одно – пора менять напольное покрытие.

Небольшой ремонт паркета вполне реально провести своими руками – ничего сложного в этом нет. Важно лишь придерживаться описанных рекомендаций и тогда роскошный, уютный, практичный паркет прослужит еще долгие годы.

Реставрация и особенности эксплуатации натурального паркета. Опыт портала

Деревянный паркет – престижный, практичный, но, к сожалению, сравнительно дорогой отделочный материал. Поэтому каждый человек, чье жилище украшает это добротное покрытие, заинтересован в том, чтобы максимально продлить срок его службы. Сегодня мы расскажем вам о том, как это делать правильно.

Из статьи вы узнаете:

С какими проблемами сталкиваются владельцы паркетных полов, и каковы способы их решения.
Как выполнить капитальный ремонт паркета своими руками.
Как правильно эксплуатировать паркетное покрытие.
Как правильно ухаживать за паркетом, чтобы напольное покрытие прослужило как можно дольше.

Для начала рассмотрим методы борьбы с неисправностями покрытия, которые не требуют комплексной реставрации паркета.

Устранение царапин и незначительных дефектов

Небольшие вмятины, сколы и царапины, возникающие на поверхности паркета, принято устранять с помощью косметических средств, предназначенных для ухода за паркетом. Наиболее популярным из них является твердый воск, который еще называют шпатлевкой-расплавом. После застывания средство демонстрирует прочность, сравнимую с прочностью древесины, при этом оно подходит для реставрации поверхностей, покрытых как лаком, так и масляными составами.

Твердый воск соответствующего оттенка наносится на поцарапанную поверхность в расплавленном виде.

Шпатлёвка-расплав наносится при помощи воскоплавителя (газового или электрического). После нанесения излишки следует удалить правильно заточенной стамеской или шпателем. При необходимости нужно сделать финишную шлифовку.

Также заделку царапин можно производить с помощью воскового карандаша. И в том, и в другом случае отреставрированную поверхность следует отполировать мягкой ветошью.

Борьба со скрипом

Скрип – это верный спутник паркета, у которого с течением времени снизились эксплуатационные характеристики. К появлению скрипа могут привести различные причины:

рассыхание паркета по причине низкого уровня влажности в помещении;
физические повреждения паркета (слом пазогребневых соединений, раскол отдельных дощечек и т. д.);
отслоение паркетных плашек от основания;
смещение основания паркета относительно напольных лаг.

Если пол не просто скрипит, а значительно прогибается под вашими ногами, скорее всего, повреждены лаги или нарушены крепления паркетного основания. В этой ситуации не избежать комплексного ремонта, который коснется и чернового, и чистового пола (а не только паркета). Если же появление скрипа не связано с серьезными повреждениями, и если паркет не успел отслоиться от основания, то есть смысл попытаться устранить проблему одним из описанных ниже способов.

Подсыпка тальком

Если паркет скрипит, значит, между его плашками уже успели образоваться небольшие щели. Если серьезных повреждений нет, то обыкновенный тальк, просыпанный между плашками паркета, поможет надолго избавиться от неприятного звука.

Если скрипит сам паркет, можно в стыки тальк насыпать и походить по полу, чтобы тальк попал в соединения замков. Затем убрать лишний тальк.

Заливка полиуретановым клеем

Если паркет «играет», скрипит и проявляет прочие признаки отслоения, ситуацию можно исправить, закачав между плашками и основанием полиуретановый состав для склеивания древесины.

Вооружившись дрелью и сверлом (2 мм), медицинским шприцем, клеем и малярным скотчем можно приступать к работе:

На поврежденные участки паркета наклеиваем малярный скотч (он будет препятствовать растеканию клея и не даст ему подниматься на поверхность сквозь щели в паркете).
Дрелью проделываем в паркете несколько наклонных отверстий (расстояние между соседними отверстиями – примерно 15 см). Внимание: просверливать следует только паркет (основание должно остаться целым).
В пространство между плашками и основанием заливаем клеящий состав.
Спустя час удаляем скотч, а следы клея, выступившие на поверхность, убираем очистителем, предназначенным для смывки используемого клея.

Попробуйте засверлиться по диагонали тонким сверлом. Затем залейте с помощью шприца клеевую массу. Отверстие можно заделать восковым китом (если выберете темно-коричневый оттенок, отверстие получится похожим на естественный сучок). Еще пару моментов: клей нужно выбирать либо жидкий, либо тот, который можно развести грунтовкой. После вливания клея необходимо чем-нибудь тяжелым задавить люфтящие плашки.

Протяжка паркета саморезами

Бывают случаи, когда источниками скрипа одновременно являются щели в паркете, промежутки между основанием паркета и лагами, а также сами лаги. И если полномасштабный ремонт полов планируется осуществлять только в отдаленном будущем, то для устранения неприятного звука можно предпринять временные меры.

Если скрипит все, то решить эту проблему очень непросто. В таких случаях предпринимается временная мера: можно попробовать притянуть паркет к плите перекрытия. Берете перфоратор, длинный бур на 8 мм, дюбель-пробку (8*60 мм) и саморез универсальный (5*150 мм). Сверлите насквозь (рядом с лагой, а можно и сквозь нее).

После этого напольное покрытие притягивается саморезами к плите, а шляпки саморезов скрываются от глаз с помощью восковых фломастеров.

Устранение скрипа с помощью воска или парафина

Если скрип возникает при трении паркета об основание, то вместо клея под паркет можно закачать парафин. Об этой технологии мы узнали из опыта наших пользователей.

Моя мама шприцем вгоняла в места скрипа жидкий парафин. Паркет лежит в маминой квартире более 40 лет – без скрипа. С ним было покончено еще во времена моего детства.

Работать с жидким парафином, учитывая его высокую температуру, будет довольно проблематично. Поэтому вместо него лучше использовать жидкий паркетный воск, который не просто заполнит свободное пространство между основанием и плашками, но и частично впитается в структуру древесины.

Борьба с плесенью

Переходим к описанию более трудоемких процедур.

Если на поверхность паркета иногда попадает влага – это плохо, но не критично. Если же вода регулярно просачивается в пространство чернового пола, то масштабные очаги плесени, разрушающие покрытие изнутри и проявляющиеся на его поверхности, доставят хозяину дома немало хлопот.

Борьба с плесенью на паркете – это сложная и трудоемкая задача, состоящая из нескольких этапов:

Полная разборка чистового и чернового пола в местах обнаружения очагов плесени.
Выявление причины, провоцирующей скопление влаги под паркетом, и ее устранение.
Сушка стяжки (чернового пола) и обработка всех элементов защитными составами.
Монтаж чернового пола и установка паркета.

Причины, вызывающие скопление влаги под паркетом, могут быть самыми разнообразными. Это может быть свищ в стояке отопления, из-за которого влагой пропитывается вся плита перекрытия или напольная стяжка. Также причиной появления плесени могут стать мокрые стены (точнее влага, которая стекает по отсыревшим стенам под пол). Как бы там ни было, но к устранению плесени придется подойти со всей ответственностью.

С плесенью бороться надо радикально, а не просто ждать, когда просохнет. Плесень надо вытравить, потом все хорошо промыть, просушить и только после этого перебрать. Если есть возможность – раздувшиеся плашки следует заменить. Средств для борьбы с плесенью очень много. На худой конец, воспользуйтесь медным купоросом или Доместосом/Белизной.

Комплексная реставрация паркета и заделка видимых щелей

Если между плашками паркета появились видимые щели, а их лицевая поверхность испещрена множеством мелких царапин – косметическим ремонтом не отделаться. Если паркет еще не отстал от своего основания, то понадобится комплексная и многоэтапная реставрация покрытия. В противном случае паркет придется демонтировать и перестилать заново.

Мы рассмотрим лишь первый вариант, ведь демонтаж и повторная установка паркета – это уже тема для отдельной статьи.

Реставрация паркетного покрытия производится в несколько этапов:

Циклевка.
Шлифование.
Шпатлевание и заделка трещин.
Шлифование зашпатлеванной поверхности.
Финишная отделка.

Рассмотрим их подробнее.

Циклевка паркета

Первый этап реставрации: предварительно очищенная и высушенная поверхность паркетных полов обрабатывается паркетно-шлифовальной машиной, предназначенной как для шлифования, так и для циклевки. Цель операции – снятие верхнего слоя паркетного лака. На небольших площадях выполнять эту операцию можно, используя плоскошлифовальную машину (обычно ее берут в аренду).

Для выполнения этой операции подходит крупный абразив (№40). Если плоскошлифовальное устройство найти не удалось, то для работы можно использовать бытовую ленточную шлифмашину.

Для обработки труднодоступных участков можно использовать УШМ или ручную циклевку.

Вот еще несколько советов по использованию оборудования.

Циклевка паркета может осуществляться 3-мя типами машин (машины барабанного типа, плоскошлифовальные и угловые). Первые две – убирают полосы и шлифуют паркет. Циклевка паркета в труднодоступных местах производится паркетной угловой машиной.

Для достижения оптимальных результатов циклевку следует производить в два этапа: сначала вдоль, а потом поперек комнаты.

Шлифовка паркета

Шлифование позволяет устранить все неровности, оставшиеся после «грубой» циклевки. Шлифуется паркет также в двух направлениях: вдоль и поперек. Шлифование выполняется в два этапа: черновое (абразивом №60) и чистовое (абразивом №80).

Для удаления застарелого лака воспользовался алмазной шлифмашиной, потом произвел шлифовку несколькими видами абразива (удалил остатки лака и следы алмазного шлифования, произвел черновую шлифовку и шлифовку под нанесение масла-воска).

Чем заделать щели в паркете: варианты решения проблем

Появление щелей в паркетном полу – не слишком радужная перспектива. Однако она нередко становится реальностью. Подобные дефекты напольного покрытия могут подтолкнуть к идее о его полной замене, но не стоит спешить и принимать кардинальные меры. Незначительные трещины и щели в паркетном полу можно заделывать, чем и как – расскажем в этой статье.

Заделываемые дефектные участки

Тут сразу же нужно провести черту между щелями (технологическими зазорами), которые оставлены специально, и появившимися при эксплуатации. Демпферные щели по периметру пола у стен не заделываются, так как обеспечивают запас на случай увеличения площади напольного покрытия. Они закрываются декоративными плинтусами.

Важно! При установке плинтусы крепят не к напольному покрытию, а только к стене, иначе это может стать причиной появления трещин и щелей в паркете.

Другое дело – щели между планками паркета, которые возникают из-за двух причин:

Нарушенная технология монтажа паркета может вызвать впоследствии подобные дефекты. Тут стоит винить только мастеров, которые неправильно клали ламели. Если монтаж выполнялся на клей, возможно, смесь не распределена равномерно, из-за чего планки не схватились надежно во всех местах. При «плавающем» способе укладки причиной становятся плохие замковые соединения или неровное основание. Часто подобные зазоры становятся видны уже через полгода или год эксплуатации.
Вторая причин – неправильный уход за паркетом. При переменчивой влажности и температуре помещения, паркет постоянно изменяет свои линейные размеры. При повышенной влажности планки могут выталкивать друг друга из-за недостаточного технического зазора между ними. А при низкой влажности они усыхают. Нормальный уровень влажности в помещении находится на уровне в 45-55%.

Выявить, в чем же проблема, можно нехитрым способом. Деформации из-за плохой укладки появляются только на некоторых участках пола, потому что вряд ли мастер настолько плохой, что настелил неправильно весь пол. А при плохом микроклимате напольное покрытие деформируется полностью, и свои размеры изменяют все планки.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Сколы на паркете

Независимо от причин, исправлять дефекты придется одинаково, различаются лишь масштабы. Выполняют правильную заделку трещин и зазоров следующим образом:

Шлифовка паркетных досок

циклюют и шлифуют пол;
заделывают трещины и зазоры одним из способов;
применяют тонкую шлифовку;
покрывают поверхность лаком.

Выполнение шлифовальных работ на паркетном полу проблематично, потому что потребуется специальная шлифовальная машина. Потому советуют нанимать профессионалов, которые выполнят полный косметический ремонт паркета.

При относительно новом покрытии из паркета проводить грубую циклевку и шлифовку не нужно, достаточно замазать трещины, отшлифовать их и покрыть лаком.

Как и чем заделать щели в паркете

При подобных дефектах напольного покрытия возникают резонные вопросы: чем можно заделать щель в паркетной доске? Для этого используют различные способы и средства, выбор которых зависит от степени дефектов и величины зазоров.

Опилки

Широко распространенный метод заделывания щелей с использование опилок, остающихся при шлифовке паркетного пола. Опилки добавляют в клеевой состав ПВА. Тщательно перемешивают полученную массу до однородного состояния, чтобы заделанные участки нельзя было визуализировать. Советуют использовать только самые мелкие фракции. После того как масса готова, ее намазывают шпателем на зазоры, выравнивают и оставляют сохнуть до начала финишных работ по шлифовке и лакированию.

Шпаклевка

Чтобы выбрать правильную шпаклевку, обратите внимание на производителя: он должен быть тем же, что и у паркетного материала.

Шпаклевка

Тут тоже применяют шпатель, чтобы замазать все поврежденные и дефектные участки на поверхности. При нанесении трещину заполняют полностью, следя однако за тем, чтобы толщина замазанных участков не была больше 1 миллиметра.

Последующий слой шпаклевки, если это нужно, наносится только после полного высыхания предыдущего. Стоит помнить, что тратить шпаклевку придется в зависимости от величины повреждений, поэтому придется покупать много смеси. После того как трещины заделаны, нужно дождаться полного высыхания, прежде чем делать финишную отделку.

👷‍♂️ Не менее интересная информация о циклевке паркета — в каких случаях нужна, как выполняется

Замазка

Используют замазку не так часто, но это не означает, что она не поможет устранить дефекты. Замазку на цементной основе можно приготовить в бытовых условиях:

5 частей опилок;
14 частей воды;
5 частей цемента;
2 части клея.

Технология приготовления следующая. Сначала клей нужно варить в воде, затем добавлять в раствор другие компоненты. После приготовления состава заделать дефекты выждать время до полного высыхания.

Внимание! Используют подобную замазку только в теплом состоянии, при температуре 40-60 градусов.

Герметик

Использование герметика полезно в случаях, когда нужно заделывать зазоры вокруг труб. В этих местах паркет часто рассыхается из-за высокого температурного режима. Наносится герметик из акриловой смолы специальным шприцем, остатки убираются шпателем. До полного высыхания герметика воздействовать на него водой нельзя.

Заделка герметиком

А что, если трещины и зазоры в паркетном полу имеют настолько большие размеры, что использование замазочных средств, клея, герметика и иных составов не представляется возможным? В таких случаях либо используют рейки, либо изменяют положение планок механическим путем.

Применение реек

Для больших зазоров используют рейки. Выбирают их из той же породы дерева, что и паркет, по размерам – соответственно щели.

Технология заделки рейкой

Сначала зазор вычищают от мусора и подготавливают место под рейку. После этого рейку смазывают монтажным клеем и насаживают на щель. Так как размеры рейки с шириной щели совпадают, придется слегка подбивать ее молотком. Выступающие части рейки убирают стамеской, а небольшие неровности сглаживают наждачной бумагой.

Подбивка планок

Если щели имеют настолько крупные размеры, что использование реек тоже становится нецелесообразным, то ничего не остается, как подбивать планки.

Необходимо подготовить планки, которые должны быть подбиты. Для этого их подогревают строительным феном. Когда элементы достаточно нагреты, они начинают выделять специфический запах.

Используют одну рейку, которая становится своеобразным клином между планками и позволяет подогнать их друг к другу. Укладывать эту рейку необходимо на шпаклевку и сверху заделать подобным же образом. После высыхания заделать лаком.

Заделка щелей в паркете может проводиться различными способами. Выбор зависит от места дефекта, например, герметик имеет свойство расширяться, потому его обязательно используют при заделке зазоров вокруг проходящей через паркет водопроводной трубы.

Диван с механизмом «французская раскладушка»: за и против

Выбирая мебель, мы обязательно обращаем внимание на функции, которые она в себе содержит. Мягкая мебель, помимо удобства и комфорта, чаще всего оснащена полноценным спальным местом. Одним из способов превращения дивана или кресла в кровать является механизм трансформации «французская раскладушка» .

Наличие этого механизма в конструкции дивана говорит прежде всего о его необычном дизайне.

Сегодня почти все предметы мягкой мебели, выполненные в столь модном стиле «Hi – Tech» раскладываются именно по принципу «французской раскладушки».

Отличительной особенностью дивана с раскладным механизмом «французская раскладушка» стало то, что занимая очень мало места, он превращается в настоящую двух или трех спальную кровать.

Механизм действия

Французская раскладушка представляет собой 3 секции, соединенные шарнирами. Головная секция крепится непосредственно к дивану, 2 другие опираются на п-образные ножки.

Для того, чтобы его разложить, нужно сначала снять подушки с той части дивана, на которой сидят, а затем приподнять вверх и потянуть на себя.

Разложить, при этом проверьте, чтобы металлические ножки, которые служат опорой, стояли ровно и были хорошо зафиксированы.

Эта конструкция достаточно проста и компактна. Чтобы разложить диван, необходимо вынуть подушки, подлокотники, снять чехол (если он имеется). Далее весь механизм поднимается за специальную ручку и раскладывается в 2 приема. При этом ножки за счет тяги самостоятельно принимают нужное положение.

Раскладывающиеся диваны с типом механизма “французская раскладушка” не рекомендованы людям с заболеваниями позвоночника, а также детям.

На таком диване спать каждый день будет не очень удобно из-за его своеобразной конструкции. Но как вариант для задержавшихся гостей или внезапно нагрянувших родственников просто отличный!

Виды французских раскладушек

Французские раскладушки различаются по типу основания спального места.

Тент.
Плетеная сетка.
Латы (ламели).
Тент и латы.
Сварная сетка.

Диван-кровать «французская раскладушка» действительно похожа на самую обычную раскладушку, также состоящей из трёх сегментов.

Только здесь весь механизм прячется внутри дивана, под его основным сидячим местом.

Основания в виде тента и плетеной сетки не используются современными производителями, так как они оказались наименее долговечными, при использовании провисали, создавая неблагоприятные условия для положения позвоночника.

Сегодня механизмы трансформации имеют до 10 ламелей в совокупности с тентом – благодаря такой конструкции они могут выдерживать большой вес.

Тем не менее, ежедневная эксплуатация механизма зачастую приводит к его быстрой поломке.

Латы – более приемлемый вариант. Изготовленные из древесины, они обеспечивают ровную поверхность, но со временем могут неравномерно изогнуться под тяжестью тела. Совместно тент и латы дают двойной эффект. Это одновременно ровная поверхность и распределение нагрузки благодаря тенту.

Такое основание, оснащенное 8-10 латами, способно выдержать вес до 180 кг.

Отдельные модели оснащаются не латами, а сварной решёткой – поверхность спального места в таких диванах более жёсткая, по сравнению с латами и тентом.

И наиболее прочный (нагрузка до 200 кг) и долговечный вариант – сварная сетка. Отсутствие деревянных элементов позволяет минимизировать вероятность повреждений механизма, а сваренная решетка, подвешенная на пружинах, не прогибается под весом тела.

Редкая раскладушка оснащается ортопедическим матрасом с пружинным блоком и многослойной начинкой.

Но если это так, то данный диван с успехом заменит хорошую кровать.

Достоинства и слабые места

Прежде чем окончательно принять решение по поводу покупки дивана с механизмом « французская раскладушка », оцените его достоинства и недостатки.

Комфортная поверхность для сидения – представленные диваны отличаются комфортабельностью.

Они оснащаются мягкими верхними подушками и удобными спинками с подлокотниками.

Достоинства	Недостатки
Компактность: полноценное спальное место для 2-х человек, спрятанное в диване, экономит пространство.	Ненадежность механизма – главный недостаток французской раскладушки (она не подходит для ежедневного использования), но при этом очень удобно расположить на ней гостей.
Невысокая цена позволяет без ущерба для семейного бюджета организовать постель для гостей.	Отсутствие ящика для белья (все место занимает сам механизм). Исключение составляют угловые модели, в которых сбоку находится отсек для хранения.
Удобные сидения для отдыха: чаще всего диваны с таким механизмом снабжены мягкими подушками и подлокотниками.	Спальное место обычно длиной 180-185 см, не подойдет для высоких людей.
Возможность использования ортопедического матраса (только в модификациях с основанием в виде сварной сетки)	Чаще всего используются тонкие поролоновые или пенополиуретановые матрасы шириной до 6 см. Невозможно использовать жесткий матрас даже со сварным основанием.

Как выбрать французскую раскладушку

Подробно изучив устройство, достоинства и недостатки такой модели, вы понимаете, на что нужно обратить внимание при покупке.

Вид основания. С целью увеличения срока эксплуатации лучше использовать тент-латовое основание (8-10 ламелей) или из сварной сетки.
Бренд. Проверьте надежность производителя. Этот вопрос очень актуален для французской раскладушки, иначе есть риск, что она не прослужит и года.
Качество сборки. Убедитесь, что механизм исправно работает, без труда и скрипов вынимается и складывается обратно.
Матрас. Этому элементу стоит уделить отдельное внимание.

Как показывает практика, применение 10 лат вполне достаточно, чтобы выдержать вес тяжёлого человека.

При этом, модели с меньшим количеством лат, рассчитаны на меньшие нагрузки.

Выбираем матрас

Матрас может поставляться в комплекте вместе с диваном или продаваться отдельно. Главное правило – он должен быть на несколько сантиметров меньше основания, иначе Вы не сможете свернуть конструкцию.

«Французские раскладушки» складываются, поэтому здесь используются матрасы небольшой толщины (до 6 см).

Спать на них каждый день не очень удобно, но для гостевого использования этого достаточно.

Чаще всего представлены матрасы из поролона или пенополиуретана. К сожалению, максимальная их высота 60 мм, что плохо сказывается на ортопедических свойствах, но вполне подходит для временного применения. С основаниями в виде сварной сетки допускается использование матраса толщиной до 7-10 см. Надо понимать, что такие наполнители как кокосовая койра и морская трава не применимы в данном случае, т.к. повредятся и будут крошиться в результате сворачивания.

Используемые матрасы должны легко сгибаться, поэтому жёсткие матрасы для таких диванов не выпускаются.

Нет отсека для белья – всё свободное место занимает сложенный вместе с матрасом механизм.

Французская раскладушка , имея некоторые недостатки, может вполне достойно выполнять функции гостевого спального места. А современные технологии производства делают такую конструкцию достаточно долговечной при правильном использовании.

Ежедневная трансформация механизма противопоказана, так как он может быстро прийти в негодность.

Главное предусмотреть отсутствие весовых перегрузок, которые могут повредить хрупкий механизм.

ВИДЕО: Диван с механизмом французская раскладушка.

Трехсекционные диваны «французская раскладушка», плюсы и минусы модели

Не всегда площадь жилья позволяет разместить дополнительные гостевые кровати в случае частых визитов друзей или родственников. Приходится искать способы рационального применения свободного пространства, подбирая альтернативный вариант спального места. В идеале такая мебель должна удачно совмещать стильный внешний вид, высокий уровень комфорта и надежность механизма трансформации – диван «французская раскладушка» с трехсекционным основанием отлично вписывается в эти критерии. Модель практичнее всех своих аналогов, каждый элемент здесь тщательно продуман, по внешнему виду вовсе трудно догадаться, что конструкция раскладная. Поскольку ассортимент французских раскладушек достаточно велик, неподготовленному пользователю понадобится выяснить принцип работы, достоинства и недостатки этой мебели – только так получится подобрать оптимальную для себя модель.

Что собой представляет
Достоинства и недостатки
Как разложить
Материалы изготовления
Критерии выбора
Видео
Фото

Что собой представляет

Диван с механизмом «французская раскладушка» – одна из самых распространенных и популярных моделей трансформирующейся мягкой мебели. Происхождение названия обусловлено местоположением самого первого производителя трехсекционных раскладных систем – компания «Мераль» была основана именно во Франции. Популярность конструкции объясняется компактностью, простотой использования, сравнительно доступной ценой, всевозможными дизайнерскими вариантами исполнения этой мебели.

Механизм трансформации состоит из трех секций, соединенных между собой шарнирным креплением. Раскладывание дивана выполняется в два этапа, в результате чего эти элементы формируют единую плоскость. От типа основания зависят срок службы изделия, толщина матраса, комфорт отдыхающих на этой конструкции людей.

В качестве опоры под матрас французского дивана-раскладушки используют:

Металлический каркас, внутри которого закреплен прочный синтетический тент, как вариант – проволочная сетка. Тентовая конструкция напоминает раскладушки советского производства. Основание с проволочной сеткой похоже на панцирные (пружинные) кровати тех же времен. Оба варианта имеют один существенный недостаток: со временем поверхность теряет упругость, делая невозможным комфортное пребывание на диване. Такие опоры не выдерживают нагрузку более 90 кг, даже в течение кратковременного пользования. Несмотря на самые демократичные цены среди возможных модификаций, сейчас диваны с таким типом оснований практически не выпускаются.
Ламели (латы). Опорой для матраса служат гнутоклееные деревянные ламели. Латы изготавливаются с определенным изгибом, направленным к матрасу для компенсации веса спящего. В качестве материала применяют недорогую древесину твердых пород (бук, береза), склеенную в изогнутую рейку толщиной 12-15 мм. В некоторых конструкциях поверх лат натягивают тентовое покрытие для более равномерного распределения нагрузки, а также уменьшения провисания матраса. Основания, в которых установлено более 10 ламелей, считаются ортопедическими, выдерживают вес свыше 150 кг. Конструкции относятся к средней ценовой категории, в основном предназначены для гостевого использования – именно в таком режиме они прослужат дольше.
Точечно-спаянная решетка. Надежное и долговечное решение, которое, несмотря на высокую стоимость, пользуется спросом среди потребителей. Металлическая сетка, закрепленная на пружинах, не растягивается под весом человека, позволяет создать спальное постоянное место с ортопедическим матрасом, увеличив нагрузку на конструкцию до 200 кг. Диван «французская раскладушка» с основанием из сварной металлической сетки – единственный вариант, пригодный для каждодневного использования в качестве спального места.

Компромиссное решение – ламели в комбинации с тентовым покрытием. На секции, расположенные у изголовья и посередине, ставят деревянные решетки, остальную часть основания, которая предположительно будет меньше всего нагружена, делают тентовой или проволочной.

Модель «французская раскладушка» Трехсекционная раскладушка Точечно-спаянная решетка Металлический каркас с синтетическим тентом Ламели

Достоинства и недостатки

Использование дивана с механизмом «французская раскладушка» в качестве постоянного спального места – явление редкое. Чаще всего эту комфортабельную мебель применяют для кратковременного отдыха: просмотра телевизора, дружеских посиделок или чтения любимой книги. Это повлияло на функциональность и дизайн дивана, сформировало ряд положительных и отрицательных характеристик мебели. Среди достоинств конструкции диванов:

Компактность в сложенном состоянии. Глубина мебели находится в пределах 65 см, тогда как двухсекционные складные конструкции занимают не менее 85 см.
Решение проблемы недостатка спальных мест.
Возможность воплощения в реальность оригинальных дизайнерских решений.
Высокая грузоподъемность – выдерживают нагрузку до 200 кг.
Простая, удобная трансформация.
Долговечность, отчасти обусловленная тем, что раскладывающийся механизм используется сравнительно редко.

Отдельно стоит отметить еще несколько положительных особенностей этой мебели:

Раскладушки для диванов взаимозаменяемы, так как имеют сходные конструкции и размеры, это позволяет без особых затруднений поменять вышедший из строя элемент.
Модели с основанием из сварной сетки можно использовать как постоянное спальное место с ортопедическим матрасом.
Предусмотрена возможность применения съемного чехла, защищающего поверхность дивана от загрязнений.

Компактность Простота трансформации Высокая грузоподъемность Возможность использования съемного чехла Стильный дизайн

Между тем модель «французская раскладушка» имеет и недостатки:

Чтобы использовать диван в качестве кровати, следует снимать нижние подушки (место для их временного хранения не предусмотрено).
Эта мебель не предназначена для постоянного сна.
Нет ящиков для хранения постельного белья и других вещей, исключение разве что габаритные угловые модели.
На большинстве диванов типа «французская раскладушка» можно использовать только тонкие (не более 60 мм) матрасы.
Длина спального места не превышает 185 см – высокому человеку спать будет неудобно.

На некоторых моделях складное основание при частом использовании быстро выходит из строя, скрипит во время сна, ограничено в нагрузке.

Людям с больным позвоночником и детям не рекомендуется регулярно спать на французской раскладушке.

Как разложить

Трансформировать диван сможет даже подросток. Детям младшего возраста не стоит пытаться делать это самостоятельно, так как в конструкции есть подвижные металлические элементы, управлять которыми достаточно сложно.

Диван раскладывается следующим образом:

Сначала нужно убрать нижние подушки, предварительно сняв чехол. На некоторых конструкциях придется сдвинуть боковые подлокотники и задние подушки.
Следующим шагом понадобится приподнять верхнюю часть, потянув ее на себя (в некоторых моделях для этого предусмотрен специальный ремешок).
Разложив секции, нужно проверить степень надежности фиксации металлических ножек – они должны стоять максимально ровно.

Складывается механизм французской раскладушки в обратном порядке, затруднений процесс вызвать не должен. Все манипуляции при трансформации дивана следует выполнять плавно, не делая резких движений.

Не нужно прилагать чрезмерных усилий, если механизм не срабатывает, так как шарнирные соединения уязвимы к угловым нагрузкам и легко ломаются.

Материалы изготовления

Помимо раскладного механизма, диван «французская раскладушка» состоит из корпуса, матраса и обивки. Качество и внешний вид этих элементов напрямую зависят от материала, из которого они изготовлены. Конструкция корпуса должна быть достаточно прочной, при этом не тяжелой, так как большой вес затрудняет транспортировку и увеличивает нагрузку на покрытие пола.

Распространены следующие материалы изготовления каркаса:

Массив древесины. Внутренние элементы чаще всего делают из хвойных пород (сосна, ель), поскольку это наиболее доступный по цене материал, обладающий сравнительно малым весом и достаточной прочностью. Использование твердой древесины в каркасе менее предпочтительно из-за ее большей массы, трудоемкой обработки и дороговизны. Элементы из дуба, ясеня, ореха и прочих пород чаще встречаются в наружной отделке.
Наиболее доступный по цене вариант для изготовления внутреннего каркаса – древесностружечная плита. Фанера существенно крепче и дороже, применяется в конструкциях сложной формы или в качестве элементов основания. Ламинированное ДСП в мягкой мебели используют редко, разве что для изготовления наружных деталей.
Металлический каркас прочнее и долговечнее в эксплуатации, чем древесина или ее производные. Наружные детали могут быть с хромированным покрытием или выполненными из более дорогих цветных металлов.

Производители нередко комбинируют древесину и другие материалы. Например, несущая конструкция изготавливается из металла, для боковин и спинки используют ДСП, а декоративные элементы делают из твердых пород древесины и украшают диван снаружи.

Матрас либо входит в комплектацию дивана, либо покупается отдельно. Его размер по периметру должен быть на 3-5 см меньше основания. В качестве наполнителя изделия чаще всего используют мебельный пенополиуретан (ППУ) или поролон. Толщина матрасов не превышает 6 см, что не обеспечивает должного ортопедического эффекта. На основании с металлической решеткой допустимо использовать более толстые матрасы (7-10 см).

В качестве обивочного материала применяют тканые полотна, натуральную или искусственную кожу. Кожаный диван выглядит роскошно, но требует определенного ухода и стоит дороже изделий с тканевым покрытием. Компромиссный вариант – искусственная кожа, которую при качественном изготовлении довольно трудно отличить от натуральной. Среди тканых обивок распространены микрофибра, велюр, жаккард, рогожка и гобеленовые покрытия.

Критерии выбора

При выборе дивана с механизмом «французская раскладушка» необходимо учитывать ряд критериев. Обычно обращают внимание на тип основания, качество сборки, материал обивки, бренд и матрас. Основные рекомендации:

Если планируется постоянное использование мебели в качестве спального места, относительно комфортный сон возможен только на тент-латовых поверхностях или сварной металлической сетке.
Следует убедиться, что все подвижные элементы дивана работают четко, без скрипов и чрезмерных усилий при трансформации основания. Наличие люфтов и перекосов между элементами каркаса свидетельствует о браке, который в скором времени приведет к поломке.
Для дивана типа «французская раскладушка» очень важен производитель механизма основания. Изделия сомнительных брендов, как правило, не прослужат и года, даже при редком использовании.
В гостиной лучше смотрится диван с обивкой из кожи или фактурной ткани с выраженным рисунком, например, гобелена или жаккарда. На кухне более уместен кожзаменитель – он дешевле натурального аналога, практичнее, чем ткань, и не впитывает запахи. В детской комнате не стоит использовать дорогие и светлые типы обивки. Основной критерий – простота в чистке.
Выбор матраса зависит от интенсивности использования спального места и типа основания дивана. Для тентовых, ламельных и комбинированных поверхностей подойдут тонкие (6 см) матрасы из ППУ или поролона, которые в большинстве случаев идут в комплекте с диваном. Такой вариант оптимален для гостевой мебели. Для регулярного сна потребуются сварное основание и матрас толщиной 10 см.

Модель «французская раскладушка» – комфортная, компактная мебель, сочетающая в себе элегантный дизайн и универсальность конструкции. Естественно, заменить полноценную кровать диваном, даже с качественным основанием и матрасом, не получится. Но для нерегулярного «гостевого» использования он будет лучшим вариантом.

Выбирать стоит модели с матрасом в комплекте Важно обращать внимание на качество сборки Стоит убедиться, что все подвижные элементы работают без перекосов и люфтов Дизайн мебели тоже важен

Видео

Принцип работы и выбор механизма «французской раскладушки»

Время на чтение:

Помимо того, что мягкая мебель сама по себе очень комфортная и удобная, она также часто предполагает наличие места для сна.

Одним из основных критериев выбора мягкой мебели является ее функциональность.

Одним из удачных приспособлений для обращения кресла в спальное место будет механизм трансформации называемый французская раскладушка. Такой диван обладает поверхностью для сна, которая состоит из трех секций.

Получить полноценное спальное место можно просто потянув край сидения. Таким образом задействуется механизм, секции встанут на необходимые подставки (ножки) и раскроются.

Больше преимуществ у той модели дивана, которая способна путём нехитрых манипуляций.

Полученная поверхность предназначена для полноценного отдыха.

Преимущества и недостатки «французская раскладушка»
Разновидности механизма
Как работает такой механизм
Как правильно выбрать
Какие бывают поломки
Видео: механизм раскладки «французская раскладушка»

Преимущества и недостатки «французская раскладушка»

Такой диван имеет как плюсы:

Компактность (занимает мало места, эстетично выглядит, подходит для небольших помещений)
Стоимость (дешевле аналогичных выпущенных конкурентами)
Стандартность (система механизма, деталей или размеры матраса соответствуют многим стандартам, поэтому заменить их не составит особого труда)
Безопасность (при использовании на хорошем напольном покрытии, ножки дивана благодаря конструкции не смогут навредить полу)

Одним из простых и удобных вариантов конструкции считается французская раскладушка.

Так и минусы при использовании:

Не для каждодневного использования (желательно использовать как гостевой вариант)
Нет удобных, вместительных тумб для белья (диван наполнен самым механизмом)
Длительность процесса (нужно снять подушки, разложить кровать, чтобы сформировать поверхность)
Ограничения по весу (тентовая до 80, латовая конструкция-13кг)

Выбор конкретной модели во многом зависит от размеров и существующей в комнате обстановки.

Разновидности механизма

Рассматривая такую кровать как французская раскладушка механизм следует выбрать один из двух существующих. Называются они миксотуаль и мератуаль. При этом они могут быть оснащены различными местами для сна.

Механизм трансформации французская раскладушка получил широкое распространение.

Так как каркас практически у всех видов раскладных диванов одинаков, то в выборе самого спального места можно найти то, которое больше по душе. Это может быть сетка, тент, латы, комбинация лат и тента и даже сварная решетка.

Как работает такой механизм

Данная раскладушка представляет из себя конструкцию тройного складывания. Само спальное место выглядит как три части, которые соединяются между собой шарнирами.

Взвесьте все «за» и «против», определитесь, чего вы ждете от этого предмета мебели.

Перед тем, как разложить такую кровать необходимо снять все ненужные элементы (подушки), установить сам механизм горизонтально посредством разворачивания всех секций.

Современные диваны снабжены различными механизмами, позволяющими превратить их в полноценные спальные места.

Главная из этих трех частей крепиться возле спинки, опираясь на крепежный уголок. Две последующие, предназначенные для тела и ног устанавливаются на отдельные опоры. Таким образом, в результате вы получаете полноценное место для сна или отдыха.

Как правильно выбрать

Такой французский механизм используется как для угловых, так и прямых типов диванов.

Угловой диван займет больше места в комнате.

При выборе стоит обратить особое внимание на:

Материалы, из чего сделана данная модель, насколько это отвечает, как стандартам производства, так и вашему вкусу
Механизм, необходимо проверить его рабочее состояние и удостовериться, что нет поломок
Наполнитель, лучше уточнить из чего он, насколько долговечен материал и насколько он гипоаллергенный
Обивка, также качество материала, его износостойкость, следует учитывать, что обивкой пользуются в течении всего дня.

Раскладная часть дивана выполняется в виде металлического каркаса.

Какие бывают поломки

Основные жалобы при трансформации этих диванов-скрип деталей и заедание механизма.

Прочный металлический каркас обеспечивать надежную опору для установленного матраса.

Но в любом случае необходимо для начала установить точную причину поломки.

При серьезных поломках механизма следует обратиться к специалистам.

Поломались заклепки, которые отвечают за соединения подвижных частей механизма. Их элементарно можно заменить на подходящие по размеру болты. Старые детали при помощи дрели и сверла высверливаем, подбираем нужный болт, вставляем в оставшееся из-под заклепки отверстие, затягиваем на нем гайку. Лучше заранее проверить все заклепки и при необходимости поменять их.
При повреждении опорных ножек, ремонт самостоятельно вряд ли возможен, необходима их полная замена на новые.
Поломка или деформация необходимых узлов основного каркаса раскладушки к сожалению, также не подлежит ремонту и требует замены детали.
Замена лат или ламелей производится достаточно просто, при их деформации или поломке они заменяются новыми. С латодержателя устраняется старая деталь (откручиваются болты) и устанавливается в обратном порядке новая. Если сломался сам латодержатель, его необходимо заменить на рабочий.
Причина заедания механизма может быть установлена путем осмотра. Иногда мешать правильному функционированию могут какие-либо посторонние вещи или даже сама обшивка, которая попала в рабочий механизм. В этом случае просто удаляется ненужный предмет.
Некоторые при скрипе французского механизма жалуются на скрип деталей. Эта неисправность устраняется максимально быстро. Необходимо взять любое масло, которое предназначено для технического применения и смазать им все подвижные части вашего дивана. После смазки необходимо несколько раз сложить и разложить кровать, таким образом смазка проникнет во все места и скрип вы устраните. Главное, не забудьте снять перед этим матрас.

Долговечность механизма зависит от его качества.

Ремонт французской раскладушки можно произвести самостоятельно. Если это, конечно, позволяет поломка. Как видно из статьи, некоторые детали такого дивана просто не подлежат ремонту.

Не следует часто пользоваться раскладным механизмом дивана.

Срок эксплуатации таких предметов мебели около семи лет при не слишком активном использовании. Поэтому если вы сможете сами произвести ремонт данного механизма-это прекрасно.