Чем залить пол в гараже 50 кв.м.?

Из чего лучше сделать пол в гараже?

Пол в гараже подвергается серьезным нагрузкам: начиная от давления большого веса автомобиля, заканчивая механическими повреждениями от шипованной резины. После прочтения статьи вы узнаете, какой материал для гаражного пола и в каких случаях лучше использовать, а также какие отличительные характеристики имеют напольные покрытия.

1. Асфальт
2. Бетон
3. Дерево
4. Земля
5. Керамогранит
6. Керамическая плитка
7. Наливной пол
8. Металл
9. Резиновый
10. Тротуарная плитка

Асфальт

Асфальтовое покрытие для гаража — не самое распространенное решение, ведь для его реализации недостаточно просто съездить в строительный магазин. Но ничего сложного в качественной отделке асфальтом тоже нет, нужно только решить пару простых вопросов:

1. Приобрести саму асфальтовую крошку (расчет около 2-2,2 тонн на гараж размером 9м2).
2. Взять в аренду виброплиту (около 500-1000 рублей в сутки, зависит от региона). Можно обойтись и ручным катком, но с виброплитой выровнять поверхность получится проще и быстрее.

Постелить асфальт на полу в гараже можно всего за день . Все, что для этого нужно — раскидать крошку по периметру, предварительно разровнять правилом (инструмент типа швабры — черенок с доской на конце), увлажнить и утрамбовать вибрационной плитой.

Немного усилий и вы получате покрытие с неоспоримыми преимуществами :

• Обеспечивает качественное сцепление с колёсами.
• Не боится перепадов температур.
• Устойчиво к химическим веществам, бензину, маслу.
• Позволяет произвести бесшовную укладку.
• Служит 8-10 лет, после чего может потребоваться небольшой ремонт.

Важно ! Асфальт хорош в гаражах без смотровой ямы или погреба. Если же пол неровный, придется собирать опалубку вокруг проема или выбирать другой вариант напольного покрытия.

Бетон

Классический бетонный пол неспроста стал «любимчиком» большинства владельцев гаражей. Достоинства бетонной стяжки:

• Бюджетная . Стоимость материала для заливки 1 квадратного метра (без учета работ) обойдется в среднем в 300-500 рублей — с учетом заливки слоя в 5 см (50 кг сухой смеси).
• Стойкая . К агрессивным химическим воздействиям, влаге, температурным колебаниям, механическим нагрузкам.
• Экологичная . Цемент, песок и вода — обычно это все компоненты, которые входят в состав смеси для стяжки.
• Простая в заливке . Сделать пол из бетона можно своими руками.

К сожалению, данный вариант не лишен недостатков :

• Высокая вероятность образования грязи и пыли во время эксплуатации.
• Необходимость использования техники для упрощения и ускорения заливки.
• Для самостоятельной работы понадобится как минимум миксер, но в дополнение к нему желательно использовать также компрессор и затирочную машину.

Правильная последовательность действий включает множество этапов кроме замеса и укладки самого бетона:

1. Снять 20-30 сантиметров грунта.
2. Засыпать 10-15 см гравия или щебня.
3. Засыпать 10-сантиметровую подушку из песка, утрамбовать.
4. Застелить гидроизоляционный материал (под него желательно залить тонкий слой стяжки, толщиной в 15-20 мм).
5. Залить финишное покрытие (5-7 см), с учетом компенсационных зазоров вдоль стен и армированием при помощи арматуры.

Дерево

Деревянный пол стелят где угодно — в домах, банях, амбарах. Но в качестве пола в гараже данный материал используется редко, ведь обладает рядом минусов :

• Глубоко впитывает любые горюче-смазочные материалы — оставшиеся пятна не мешают эксплуатации, но портят внешний вид.
• Древесина слабо устойчива к постоянному контакту с шинами автомобиля, вследствие чего на полу образуются потертости.
• Постоянная высокая влажность (частое явление в гаражных боксах) также сокращает срок службы досок вследствие поражения грибком.
• При монтаже дерева следует учитывать низкую пожаробезопасность — материал легко возгорается и прекрасно разносит пламя.

Чтобы повысить устойчивость натуральной древесины к нагрузкам, огню, воде и т.д. следует регулярно (примерно 1 раз в год) обрабатывать пол по всей площади специальными пропитками или красками. Тот, кто согласен обеспечивать подобный уход в будущем, в результате получит:

• Возможность сделать пол в гараже в одиночку . Все, что нужно — доски для настила, брус для лаг, пила или лобзик, гвозди с молотком или саморезы с шуруповертом.
• Экологичное покрытие по низкой цене . 6-метровая доска, толщиной 50 и шириной 150 милиметров обойдется примерно в 500 рублей. Приятный запах — в подарок!
• Допустимость ремонта или замены поврежденных планок.
• Теплый пол и комфортную атмосферу без дополнительных затрат.

Земля

Земляной гаражный пол по сути и не пол вовсе — это просто утрамбованный грунт, защищенный от прорастания травы при помощи пленки (она же обеспечивает гидроизоляцию). Все, что нужно для реализации — снять верхний слой почвы (

20 см), застелить полиэтилен или геотекстиль, вернуть грунт на место, трамбуя через каждые 5 сантиметров насыпи.

Важно ! Из-за трамбовки вынутой почвы будет недостаточно, грунт придется докупать. Средняя стоимость — 500-700 рублей за куб.

Так как земляной пол — вариант максимально бюджетный, преимуществ у него не слишком много :

• Дешево . Все, что нужно — земля, лопата, трамбовка, пленка.
• Просто . Опыт в строительстве и отделочных работах не требуется.
• Быстро . Укладывается буквально за несколько часов.

Недостатков земельного пола в гараже гораздо больше:

• Грязно . Земля — источник пыли (а если внутрь попадет вода, то и грязи), оседающей на кузове машины, обуви, вещах, мебели.
• Холодно . Земельный пол в гараже один из самых холодных, прохладно внутри будет даже в жару.
• Недолговечно . Даже если грунт правильно уложен, он будет проминаться, через короткое время потребуется досыпка.

Керамогранит

Прочные керамические плиты можно назвать вариантом для элитных гаражных боксов: по качествам керамогранит идеально подходит для гаражных условий, но стоит недешево — поэтому если бюджет ограничен, стоит присмотреться к другим вариантам покрытий.

Преимущества керамогранита для пола:

• Долговечность . Срок службы минимум 15-20 лет, но при правильной укладке плиты пролежат и все 50.
• Стойкость . Керамогранит способен выдерживать перепады температур, высокую влажность, воздействие химии, падение тяжелых предметов — например, инструментов или деталей авто.
• Экологичность . Напольные плитки изготавливают из смеси глины, песка, шпата и пигментов, путем нагревания и прессования. Они считаются 100% натуральным материалом.
• Эстетика . Затраты на дорогой материал окупаются его соответствующим внешним видом.
• Возможность утепления . Если гараж используется не только в качестве стоянки для авто, под керамогранит можно положить систему теплого пола.
• Простота ухода . Мыть можно как вручную, так и при помощи мойки высокого давления.

Наиболее ощутимые недостатки кроме дороговизны:

• Укладывается только на ровную поверхность (цементную стяжку).
• Плохо проводит тепло (холодный сам по себе).
• Надежные в эксплуатации плиты довольно хрупкие при перевозке.
• Наличие швов, требующих дополнительного ухода.

Керамическая плитка

Более бюджетный вариант керамогранита — мелкоформатная тонкая керамическая плитка. Стоит дешевле, по качествам практически не уступает «старшему брату»:

• Экологичная . По сути это обожженная глина с покрытием из глазури.
• Влагостойкая . Не впитывает воду, не портится от химических составов.
• Износостойкая . Ни вес автомобиля, ни постоянная езда по плитке не испортят ее внешний вид.
• Морозо- и жаростойкая . Спокойно лежит в неотапливаемых помещениях зимой.
• Простая в уходе . Моется шлангом с водой под давлением или без.
• Разнообразная . Благодаря большому ассортименту цветов и фактур каждый найдет подходящий вариант для своего гаража. К тому же, плитки можно комбинировать, чтобы получить необычный узор или добиться нужного эффекта.

Относительных минусов у керамической плитки только 2:

• Меньшая прочность в сравнении с керамогранитом . Плитка прочнее, например, дерева, но из-за небольшой толщины уступает по этому свойству керамическому граниту. При падении тяжелого молота она, скорее всего, расколется. Но есть и хорошие новости — для исправления ситуации достаточно заменить лишь один элемент.
• Необходимость подготовки пола . Поверхность должна быть ровной, лучше всего укладывать на стяжку, которая требует дополнительных финансовых и временных вложений.
• Наличие швов , являющихся «ахиллесовой пятой» плиточного пола.

Важно ! Глянцевая глазурованная плитка будет скользить при контакте с водой — выбирайте матовую, шероховатую поверхность. Последняя менее красивая, зато более практичная.

Наливной пол

Наливной полимерный пол сочетает в себе преимущества бесшовной стяжки и прочного керамогранита. Такой пол в гараже — один из самых дорогих, но высокая цена оправдана рядом неоспоримых преимуществ :

• Долгий срок службы, исчисляемый десятками лет.
• Отсутствие швов, облегчающее процесс ухода.
• Невпитывающая поверхность, позволяющая не переживать за пролитую воду или бензин.
• Температурная стойкость, которая позволяет заливать полимер как в неотапливаемое помещение, так и поверх теплого пола.

В целом наливные полы не боятся воды, химии, механических воздействий, жары и морозов. Более подробные характеристики зависят от типа полимера:

1. Полиуретановый состав . Ему не страшно ничего, но особое преимущество в устойчивости к ударам. Идеальный вариант для гаража или мастерской, единственный минус — дороговизна.
2. Метилметакрилатный . По свойствам не уступает полиуретану, но отличается неприятным запахом, который держится до полного высыхания.
3. Эпоксидный . В целом неплохой вариант, но может повредиться от падения тяжелого предмета.
4. Цементно-акриловый . Из-за бюджетного состава со временем может потрескаться.

Металл

Пол в гараже может быть и металлическим. Металл славится своей прочностью, долговечностью, устойчивостью к нагрузкам. В качестве напольного покрытия подойдут рифленые стальные панели или рельефные плиты.

Решетчатый настил крепится на несущие полосы при помощи специальных креплений. Металлическая плитка соединяется друг с другом наподобие пазла, укладывается на специальный клей, вследствие чего получается крепкое однородное покрытие.

Начнем с минусов , их немного: во-первых, материал стоит дорого. Во-вторых, резать металл под размер непросто, понадобится специальный инструмент. Зато решив эти проблемы вы получите гаражный пол с массой плюсов :

• Устойчивость к постоянной нагрузке, ударам.
• Хорошее сцепление с поверхностью, благодаря решетке или фактуре.
• Простота поддержания чистоты (мусор проваливается в ячейки или легко сметается с гладких плит).
• Неограниченный срок службы — металлический пол делают «на века».

Резиновый

Резина — один из самых недооцененных материалов в отделке. При средней стоимости сырья и высокой скорости работы можно получить пол, который:

• Не боится случайных ударов и падения тяжелых предметов.
• Обладает отличными свойствами шумоизоляции.
• Не скользит даже при попадании воды — комфортно ездить и ходить.
• Стойко выносит температурные перепады — жару и мороз.
• Не портится от влаги.
• Легко моется.

Единственный нюанс, с которым следует быть осторожным — огонь. Если в гараже стоит буржуйка или регулярно достается мангал, от резины на полу лучше отказаться в пользу бетона, керамики, металла.

Из резиновой крошки производят множество вариантов покрытия: от небольших плиток или рулонов, до жидкого наливного состава. Для гаража проще всего использовать рулонную резину — ее можно приобрести по ширине гаража и застелить периметр одним куском без швов. Правда придется потратиться на транспортировку.

Второй способ — плитка, по своей сути похожая на детские коврики или пазлы — кусочки цепляются друг за друга по принципу шип-паз и отлично держатся на месте. Преимущество плиток в удобной перевозке и простоте ремонта — при необходимости поврежденную деталь можно заменить новой без перестилания пола.

Тротуарная плитка

Когда керамогранит — дорого, а керамическая плитка — ненадежно, на арене появляется она — тротуарная плитка. Еще один недооцененный материал, отвечающий всем требованиям гаражной отделки:

• Прочная . Отлично выдерживает вес движущегося или статичного транспорта.
• Стойкая к огню, воде, высоким и низким температурам.
• Простая в укладке (ложится прямо на сухой песок, не придется замешивать клей или раствор).
• Эстетичная . Большой выбор форм, размеров, оттенков. Можно комбинировать друг с другом, выкладывая узоры.

Укладка мало чем отличается от обычного асфальта, только брусчатка не требует специальной техники. Достаточно снять грунт, сделать плотное основание из гравия и песка, насыпать смесь песка и цемента поверх, заглубить плитки, заполнить швы этой же смесью.

Спорным остается лишь момент цены — слишком дешевая может оказаться некачественной, дорогая влетит в копеечку и съест большую часть бюджета. Выбирайте проверенных поставщиков, которые работают в средней ценовой категории.

Напоследок совет — чтобы не прогадать с покрытием для пола и заранее рассчитать все возможные затраты, учитывайте не только цену самого материала, но и подготовку поверхности: бетонная стяжка, клей, песок и гравий также стоят денег.

Бетонный пол в гараже.

Залить пол в гараже
Вот ни как не соберусь – а то прям сапожник без сапог – ворота секционные в упаковке стоят – место занимают – до пола решил не ставить, но вот с энтой проблемой ни разу не сталкивался. Хочу миксер заказать и шарахнуть туда . тока вот технологии не знаю. кто в курсе – как правильно сделать чтоб не развалилось и гладенько было – подскажите, плииз

Тут одним миксером не обойтись.
Если хочется чтоб гладенько – надо делать какое-либо покрытие.
Минеральное, полимерцементное, эпоксидное и т.п.

Исходя какое покрытие – такая и технология.
Немного общего – подготовка из утрамбованого щебня, стяжка из бетона пластифицированого с виброрейкой желательно.

Технология нужна попроще и желательно поменьше гемороя. Какая конкретно не знаю, так как не профи – вот и спрашиваю че сделать лучше и как это сделать.
По щебню: какая должна быть толщина подушки? под щебень че нить класть? какая толщина хатем должна быть бетонной стяжки?

не учитывая вопрос гидроизоляции:
под щебнем – утрамбованный грунт, можно щебень в грунт втрамбовать, толщина 120-150
потом бетон – если заказать хорошо пластифицированый – сойдет и без виброрейки
Укладываем и ровняем по маяках.
Накрывеем пленкой ПЭ
Потом – железним. Гдет на 3-4 день “сырой” бетон посыпаем сухим цементом и втираем его железякой (теркой и т.п.) в бетон до блеска
Железнение можно заменить наливным полом для гаражей – продается наборчик типа “сделай сам” примерно на 20м.кв. И прочнее и менее трудоемко, но дороже (если делать своими руками).

Как правильно заливать пол в гараже
Всем доброго времени суток! Прошелся по поиску, но так и не смог отыскать ответа на свои вопросы. Ситуация такая: есть металлический гараж, типа пенал. Воротная крышка поднимается вверх и закатывается под крышу. Гараж приподнят под углом на слив к выходу. Расстояние от земли до основания – 1 целый кирпич. Вопрос: как правильно и лучше делать заливку основания? Сколько нужно смеси, какая нужна смесь, что еще нужно к ней, кроме керамзита и выравнивателя? Как нужно вообще правильно заливать, как правильно приготовить смесь? Вообщем хотелось бы получить полный ответ, так как опыта работы с цементом никогда не было. Приблизительные размеры гаража – 4 шага(ширина), 10 шагов(длинна). Заранее спасибо за ответы.

Керамзита не надо вообще

А можно просто используя уже готовую смесь? Разбодяжить водичкой и залить? Если да, то какую лучше использовать?

ИМХО проще купить готовый пластифицированный бетон, чем самому колотить.
Не знаю какие у вас шаги но бетона понадобится по минимуму 4 куба.
Если конечно есть своя мешалка – колотите “обычный” тяжелый (щебень а не керамзит) бетон просто в воду добавляете пластификатор (продается в канистрах).

Пол в гараже
Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста можно ли для усиления стяжки при заливке пола в гараже использовать сетку-рабица? Толщина стяжки максимум 80 мм. Снизу гравийная подушка.

2цвейг Армировать рябицей смысла нет, т.к. она держит усилие только на растяжение в прямом направлении. На сжатие, сдвиг, плоский изгиб она беспомощна. Нужна нармальная сварная арматурная сетка.

Пол в железном гараже
Имеется железный изнутри обшитый досками гараж. Сейчас на полу гнилые продавленные доски на земле. Посоветуйте что лучше может залить цементом или сделать настил из новых досок. Вроде как с цементным полом может быть сырость так ли это?

Щебенкой можно засыпать! А доски сгниют всеравно.

А у нас на щебне доски. Пропитаны защитой(типа Сенеж), 25 лет. Полёт нормальный.

Если делать из досок то наверно лучше на лагах? И какой толщины брать доски? Хватит ли 4 см или 6 см ?
Надо ли на грунт укладывать пленку чтобы гидроизолировать от земли, ведь с другой стороны зимой влага с машины должна уходить в землю?

Amstel написал :
Щебенкой можно засыпать!

а потом заехать на авто и “сесть” на брюхо, зарыв колеса..

Итак картина вырисовывается такая лаги с пропиткой Сенежом + доски толщиной 50 мм.
Пойдут ли под лаги бруски 50х50 мм. и не надо ли класть на землю под лаги полиэтиленовую пленку?

Лаги- 150*50, 150*100, 150*150 – чем больше высота лаг, тем лучше вентиляция.
Под лаги 2 слоя рубероид. Должен выходить за лагу не более 1см.
Настил пола с зазором около 1см.

А я засыпал пол мелким отсевом (тем, из которого стяжку делают). уже 8 лет и все ок. Ниче не зарывается машина. по крайней мере Жигули. наоборот через пару месяцев поверхность стала как бетон.

если отсыпать щебенкой, и залить с армированием, и думаю будет гут, у меня более 25 лет гаражу и нормально

Всем привет.Есть большой гараж 5х10 посередине смотровая яма 3х5.Хочу сделать стяжку на весь гораж.Обязательно ли ормировать или просто перикрыть смотр.яму опалупкой и слить миксер с щебнем. Подскажите плизззз.

Ежачок написал :
а я со стороны водителя на стене гаража жирную вертикальную линию краской провел, чтобы жена ориентировалась, где нужно остановиться, чтобы не ломат стеллаж

Ещё есть совет, к потолку на ниточке подвесить мягкую игрушку – когда коснётся лобового стекла – стоп! Извиняюсь, что не в тему!

Тоже мучался этой проблемой. Сделал досчатый пол. Антикор машине.
Фигня всё это! Гниют наши вёдра так, что ночью слышно.
. Вот уже 6 лет как проблема коррозии мне по барабану. А всё из-за того, что нормальные машины покупать надо. Я ГОД! катался с пробитым и ободранным до металла крылом! Ржавчины не было ни капли! Сколам на капоте уже по 4 года. Чисто!

Снизу вверх:
песок 15 см
дробленка шлак мелкий 15 см
ЦПС под брусчаткой и гранит на расствор.

А может просто щебенки насыпать выше уровня почвы ? Если место сухое -вода будет утекать самотеком. вряд ли вы планируете ходить по полу гаража босиком.

Юзал 3 гаража с бетонными полами, они имеют свойство конденсировать влагу в весенний период (когда на улице уже тепло и влажно, а полы ещё с зимы проморожены), при этом днище машины тоже покрывается конденсатом.
Для здоровья автомобиля (и хояина тоже) оптимальным вариантом считаю деревянные полы. Доска 50мм на лаги высотой 150мм . Засыпать пространство ничем не нужно – засыпка будет впитывать воду и лаги будут гнить. Расстояние меду лагами не более 50 см, т.к. машина потяжелее человека будет. Щели небольшие – пусть будут, пространство под полом будет лучше вентилироваться и сохнуть. Минус, конечно – всякая мелочь имеет свойство падать в эти щели. Если доска шпунтовая и хочется сильно её стянуть без щелей, то нужно оставить по бокам, где-нибудь под стеллажами, отверстия для вентиляции.
Насчёт уклона к воротам – делать не стоит, несколько капель влаги после дождя не дойдут до ворот всё равно. Надеюсь, мыть машину в гараже вы не собираетесь. А зимой снег, накопивщийся под крыльями, имеет свойство отваливаться в гараже – я его лопатой совковой убираю.

Заливка пола в гараже: пошаговая инструкция

Заливка пола в гараже — важный этап строительства. Ведь именно пол в гараже постоянно подвергается неравномерному воздействию массивных технических средств. Автомобили, мотоциклы, а также устройства для обслуживания техники дают высокую нагрузку на поверхность. Содержание технических средств, подразумевает использование различных химических жидкостей, которые иногда вытекают на пол. Опытные ремонтники рекомендуют делать покрытие из высокопрочных материалов, которые не впитывают влагу, поэтому самый распространенный способ заливки гаража – бетонирование.

1. Заливка пола в гараже: основные требования
2. Подготовка основания
3. Отметка нулевого уровня
4. Расчет толщины слоев ПГС
5. Материалы для подсыпки
6. Подушка под бетонный пол
7. Демпферный зазор
8. Гидроизоляция пола из бетона в гараже
9. Армирование пола в гараже
10. Установка маяков
11. Заливка пола в гараже
12. Финишное покрытие
13. Уход за бетоном
14. Утепленный бетонный пол в гараже
15. Смотровая яма
16. Заливка пола в гараже: полезные рекомендации

Заливка пола в гараже: основные требования

Заливка пола в гараже, выполненная с соблюдением всех правил, гарантирует, что сделанное покрытие прослужит долго и выдержит самые высокие нагрузки. Рассмотрим подробнее, как залить пол в гараже бетоном. Опытные мастера выдвигают следующие требования к качеству бетонного покрытия:

1. Поверхность должна выдержать массивную технику.
2. Долговечность. Ремонт покрытия обходится дорого, поэтому лучше, если поверхность прослужит как можно дольше.
3. Устойчивость к пожароопасным воспламеняющимся жидкостям и веществам.
4. Поверхность должна легко поддаваться влажной уборке.
5. Утечка горючего или различных масел в помещении гаража – дело привычное, поэтому поверхность делают из материалов, не впитывающих опасные химические составы.
6. Покрытие должно быть влагоустойчивым и не склонным к растрескиванию во время недостатки влажности.

Важно! Бетонное покрытие может быть также основой для отделки пола гаража любыми другими материалами. Опытные мастера применяют для этого керамическую плитку или эпоксидную смолу. Эти материалы обладают не менее достойными качествами и выглядят эстетично.

Подготовка основания

Грамотно подготовленное основание позволит избежать проблем во время заливки и сделает покрытие более прочным и безопасным. Опытные мастера рекомендуют убрать верхний плодородный слой почвы до образования чистого грунта. Выполнение этих требований снизит содержание в почве микроорганизмов, которые могут разрушительно воздействовать на покрытие.

Отметка нулевого уровня

Перед заливкой бетона, рабочие засыпают подготовительные слои из песка и щебенки. Во избежание ошибки, нужно рассчитать нулевой уровень полов. Чаще всего поверхность ровняют с уровнем порога. Но если принято решение сделать пол ниже уровня главного входа в помещение, то важно продумать размещение стока для отвода воды.

Уровень прорисовывают по траектории луча, образованного при помощи нивелира либо электронного уровня. Если под рукой нет лазерного прибора, то используют водяное устройство, не менее точное, но подразумевающее больший объем работы при замерах. Отметки делают на стенах несколько раз, а потом соединяют их между собой. Перед прорисовкой важно проверить, правильно ли нанесены отметки. Лучше всего для этого подходит пузырьковый уровень.

Расчет толщины слоев ПГС

Плотность уровней насыпи и укладки определяет, каким будет размер необходимой глубины. Технология расчетов:

• уровень песка 5 см;
• щебень с высотой слоя 5 см;
• высота бетонного покрытия 10 см, при учете, что давление происходит от давления на поверхность легковым транспортом.

Получается, что без учета дополнительного покрытия полов, общая толщина слоев должна быть не менее 25 см. Если финишное покрытие нужно только пропитать или покрасить, то такой толщины будет достаточно. При использовании других средств, подразумевающих дополнительное давление и нагрузку, плотность слоев рекомендуется увеличить.

Важно! Чтобы избежать переделок, которые влекут дополнительные финансовые траты, нужно заранее рассчитать высоту слоев. От этого зависит планируемая глубина котлована.

Уровень каждого слоя также рисуют на стенах гаража. Когда пространство большое, то по всей площади на одинаковом расстоянии ставят колья, уровень обозначают натяжением веревки или шпагата. Высоту отметки определяют нивелиром или делают обозначения, используя планку.

Материалы для подсыпки

Опытные мастера рекомендуют использовать для подсыпки щебень. Некоторые покупают для этого гравий, но с ним сложнее получить необходимую плотность из-за округлости краев. Подвижный нижний слой приведет к появлению трещин в полу, не смотря на установленную арматуру.

Чтобы получить устойчивое покрытие, используют щебенку мелких и средних фракций. Примерно две трети камушки среднего размера, остальные – мелкие.

Песок перед засыпкой рекомендуется обязательно просеять. Сыпучий материал не должен содержать мусор, а также глиняные включения.

Подушка под бетонный пол

Для заливки пола из бетона работы проводят поэтапно:

1. Тщательно ровняют дно котлована.
2. Посредством виброплатформы ( ее можно арендовать) трамбуют и выравнивают поверхность.
3. Общий объем щебенки разделяют на 2-3 части. Постепенно, частями засыпают щебень, ровно распределяя по поверхности.
4. Засыпанный щебень необходимо тщательно утрамбовать. Это повысит плотность покрытия, а значит, сделает пол более прочным и исключит просадку. Каждая часть щебня утрамбовывается отдельно.
5. Песком на уровне сделанных отметок засыпают подготовленное дно. Его также засыпают последовательно (2-3 порции), а потом каждую трамбуют и выравнивают. Песок при этом должен быть влажным.

После всех проделанных манипуляций можно приступать к формированию основы ямы, если она есть в проекте. Стенки выводят на высоту планируемого порога либо немного выше. Такой способ обустройства позволяет вымыть автомобиль в помещении. Можно не волноваться, вода в яму при этом не проникает.

Демпферный зазор

Покрытие из бетона по грунту ремонтники называют «плавающим». Уникальность заключается в том, что между стенками и полом оставляют небольшой зазор. Такой способ стяжки полов позволяет избежать порчи покрытия, если стены поведет или они просядут. Или наоборот, пол просядет, растрескается, но стены за собой «не потянет».

Необходимый зазор получают с помощью демпферной ленты, которую укладывают по всему периметру гаража. Допускается использовать также листы пенопласта толщиной в 1 см. Материал легкий, поэтому после проведения работ он легко срезается в местах проявления над основной поверхностью. Рекомендуется использовать материал шириной не менее 12-15 см.

Гидроизоляция пола из бетона в гараже

Покрытие устойчиво к влаге, но следует предусмотреть попадание жидкости в помещение либо появления конденсата на стенах. Излишняя влажность противопоказана для автомобиля, а также многих вещей, которые планируется здесь хранить.

Определяя вид гидроизоляции, необходимо выяснить месторасположение грунтовых вод и интенсивность их проявления в определенные сезоны. При высоком расположении водных потоков исключительных мер можно не принимать. Чтобы вода из бетона не проникла в нижние уровни, достаточно застелить песчаный слой плотным (250 микрон) полиэтиленовым покрытием.

Интенсивность проявления грунтовых вод требует тщательной изоляции посредством гидроизола либо других подобных материалов. Полотна застилают внахлест (10-15 см). Стыки обязательно скрепляют двусторонним скотчем. Гидроизол должен выводиться на стены. Верхний край при этом, находится выше уже проложенной демпферной ленты.

Армирование пола в гараже

Для армирования используют стандартную сетку с клеткой размером 15 см и диаметром проволоки 7-8 мм. Квадратные заготовки укладывают, захватывая края, друг на друга, и фиксируют специальными стяжками, другими приспособлениями.

Важно! Сетка должна располагаться внутри заливки. Во время укладки квадратных металлических заготовок, под них ставят невысокие (5-6 см) подставки. Важно, чтобы арматура не гнулась.

Установка маяков

Получить ровный пол из бетона не так просто. Выравнивают поверхность посредством специального устройства, которое называется «правило». Его устанавливают на «маяки» — планки, закрепленные на нужной высоте. Применить для этого можно деревянные бруски, отрезки ПВХ труб.

1. Образуют горку из густо замешенного раствора.
2. В центр горки устанавливают «маяк», так, чтобы он находился на нужном уровне.
3. Первый «маяк» устанавливают у самой дальней стенки на расстоянии 30 см, а дальше с определенным промежутком (120-125 см) двигаются по направлению к выходу.
4. Через сутки «маяки» удаляют из заливки.
5. Образованные пустоты и отверстия, заполняют смесью бетона .

Таким способом можно сделать наклонную поверхность, что позволит воде уходить из помещения самотеком.

Заливка пола в гараже

Для формирования пола в гараже опытные мастера рекомендуют использовать марку бетона М250. По расчетам ремонтников средний объем раствора в помещении 4 х 6 метров – 2,4 кубометра. Если согласно проекту, планируется делать уклон, то объем увеличится до 3-х кубометров. Одному человеку здесь не справиться. Потребуется бригада рабочих. Из спецтехники желательно приобрести или арендовать две бетономешалки.

Если нет возможности нанять бригаду, то придется работать в одиночку, выкладывая смесь из бетона частями. Минус в том, что будут образовываться стыки, которые позже дают трещины. Избежать этого можно, если постоянно удалять цементное молочко, образующееся сверху на покрытии металлической щеткой.

Можно купить привозной бетон. Для этого стоит заранее побеспокоиться о способе приемки смеси. Рекомендуется соорудить приемный лоток в центре. Оттуда смесь распределяется и выравнивается по поверхности.

Финишное покрытие

Заключительным этапом формирования покрытия из бетона будет его финишная отделка. Чтобы пол не пылил, его покрывают краской, эпоксидкой или полиуретаном. Главное, перед отделкой проследить, чтобы бетон окончательно просох. Не соблюдение рекомендаций приведет к появлению трещин и последующему разрушению поверхности.

Уход за бетоном

Просушка бетонного слоя занимает не один день. Важно соблюдать некоторые рекомендации:

• в жару двери помещения необходимо закрыть, а окно занавесить плотным полотном, не пропускающим солнечные лучи;
• во время засушливых дней поверхность застилают влажной мешковиной или полиэтиленом;
• в течение недели поверхность рекомендуется проливать водой по тканому материалу сверху небольшой струей. Если поверхность укрыта полиэтиленом, то перед поливом материал убирают, а затем снова застилают.

При поливе необходимо следить за состоянием струи. Опытные мастера рекомендуют использовать специальные насадки с большим количеством отверстий, образующие легкие небольшие капли. Нужно следить при этом за равномерным проливом. Определить степень влажности можно по меняющемуся цвету покрытия.

Утепленный бетонный пол в гараже

В средних и северных широтах уместно строить гараж с теплым полом. Для этого укладывают утеплитель на готовую бетонную поверхность, проложив сверху геотекстиль, а затем заливают его. Или применяют утепление, уложив под бетон во время основной заливки на этапе армирования.

Смотровая яма

Если, согласно проекту, в гараже должна быть яма, то делают более глубокий котлован. Стенки из кирпича позволяют сразу залить бетон. Пока укладывают слои под заливку, образуется необходимый запас прочности у стен. Их можно сразу выстраивать после укладки двух нижних слоев.

Заливка пола в гараже: полезные рекомендации

Опытные ремонтники рекомендуют заранее предусмотреть все желаемые дополнения к обустройству гаража. Вот несколько рекомендаций:

• лучше если порог гаража, а также территория перед ним будет продолжением основного покрытия, но с небольшим уклоном;
• необходимо покрыть бетонный пол краской или любым другим видом топпинга;
• перед нанесением краски, поверхность обязательно грунтуют;
• грунтовкой и краской покрывают не только пол, но и захватывают нижнюю часть стен.

Во избежание лишних трат, связанных с ремонтом поверхности, рекомендуется соблюдать правила формирования покрытия, а также технические особенности ухода за бетонным полом во время просушки.

Многие собственники решают самостоятельно выполнить все работы, связанные с сооружением бетонного пола, не учитывая подробные правила, как сделать бетонный пол в гараже, но потом все равно прибегают к помощи бригады профессионалов. Проблема заключается в том, что приходится тратить дополнительные финансы на переделку и покупку дополнительного материала. Поэтому лучше сразу реально оценить свои физические возможности и при необходимости, нанять бригаду рабочих.

Как выровнять бетонный пол в гараже: заливаем прочное, удобное и красивое покрытие

Итак, вы являетесь владельцем гаража с черновым бетонным полом. Такой пол чаще всего имеет изъяны. Это могут быть сколы, неправильный уклон, расслоение верхней части бетонной заливки.

Как выровнять бетонный пол в гараже, сделать его практичнее и прочнее? В данной статье мы расскажем, об этапах заливки финишной стяжки в гараже, какие мероприятия следует провести, и какой материал выбрать.

Выравнивающая стяжка на черновые бетонные полы

Черновая бетонная стяжка является самым распространенным основанием в гараже. Зачастую, владельцы автобоксов с таким покрытием не устраивают финишную отделку полов, пользуясь прогрунтованной или покрашенной черновой основой. Если вас такой вариант не устраивает, то осуществить ремонт пола совсем не сложно.

Очередность проведения работ будет следующей:

• Необходимо очистить поверхность от грязи и пыли;
• Обработать бетон грунтовкой глубокого проникновения;
• Замешать цементно-песчаный раствор. Идеальная консистенция состава – густая льющаяся сметана.
• Вылить раствор на основание и распределить по поверхности ракелем или шпателем.
• Удалить воздух, пройдясь по поверхности слоя игольчатым валиком.

После заливки в гараже необходимо поддерживать постоянную температуру и влажность до полного высыхания смеси.

Важно! Слишком большое количество воды в водном растворе, приведет к растрескиванию стяжки при высыхании.

Если вас совершенно не устраивает качество черновой стяжки, то перед тем как проводить выравнивание бетонного пола, верхний слой лучше снять. Если основание рыхлое, грязное или замасленное, то можно устроить независимую «плавающую» выравнивающую стяжку.

Несколько основных моментов при устройстве

На ровную уплотненную основу укладывается полиэтиленовая пленка толщиной от 150 мкм и более.

• Используйте материал максимально широкий, стараясь избегать формирования швов.
• Если работаете по бетонному основанию, то используйте обмазочную гидроизоляцию.
• В неотапливаемом гараже, стены внизу по периметру следует проклеить демпферной лентой, во избежание растрескивания.
• Оптимальная толщина слоя заливки в таком помещении составляет 50-60 мм.

На заметку! Эта же методика подойдет для устройства стяжки по грунту.

Условия для заливки

Различные растворы имеют разное время схватывания и созревания. Начальное схватывание происходит спустя 72 часа, окончательная готовность обычно в период от 21 до 28 дней, в зависимости от условий внутри помещении.

При заливке выравнивающей стяжки на пол, следует соблюдать некоторые условия:

• Стабильность внутреннего климата в гараже: наиболее комфортным и эффективным для проведения работ, будет температурный режим в пределах +15 +25 0 С.
• Влажность воздуха в помещении не выше 50%.
• Исключить сквозняки. Это условие необходимо для того, чтобы выполнить оба предыдущих: постоянство температуры и влажности.

Важно! Температурные перепады или изменения влажности, обязательно окажут негативное влияние на прочностные показатели пола.

Материалы для заливки

Для выравнивающей стяжки можно использовать различные составы. Можно использовать фирменные сухие составы, или приготовить раствор своими руками. Важно не только знать, как правильно залить пол в таком помещении, как гараж, но и понимать, каким раствором это лучше сделать.

Обладая определенными навыками, данный слой может быть выполнен следующими материалами:

Чем выровнять в гараже пол? Марочный раствор лучше купить в готовом виде. Правильный состав сложно смешать, соблюдая необходимые пропорции, не изменив необходимой прочности.

Наиболее экономичным и доступным вариантом заливки, является ЦПС (цементно – песчаная смесь). Её можно приобрести в строительном магазине, а можно приготовить самостоятельно, смешав цемент марки М500 и просеянный речной песок мелкой фракции в пропорции 1 к 3.

Инструкция по работе с сухими строительными смесями всегда прописана на упаковке. Немного сложнее обстоит ситуация с наливными полами. Видео в этой статье расскажет, как отремонтировать в гараже пол из бетона с использованием ЦПС.

Виды наливных полов

Существующие виды наливных полов различают по нескольким характеристикам:

• по толщине заливаемого слоя: тонкослойные и высоконаполненные;
• по растворяющему веществу: водные и сольвентные;
• по электропроводности: электропроводные, антистатичные;
• по получаемой поверхности: шероховатые и гладкие;
• по связывающим веществам: полиуретановые, эпоксидные, цементно-акриловые, метилметакрилатные.

Полиуритановые смеси не подходят для устройства финишного покрытия в рассматриваемом помещении. При их заливке поверхность обладает слишком низкой сопротивляемостью к механическому воздействию. Остальные смеси следует рассмотреть более подробно.

Сравнительная характеристика свойств покрытия, в зависимости от образующего вещества:

Взвесив все возможные варианты, следует правильно выбрать подходящий материал финишной заливки.

Расчет цементного раствора

Критерии выбора финишной заливки для пола в гараже

Пол из бетона, с нанесенным на него финишным покрытием, должен отвечать нескольким принципиально важным критериям:

• Высокая физическая прочность на истирание и сдавливание. Средний легковой автомобиль весит более 1 тонны. Важным моментом является то, что вес распределяется не по всей площади, а по 4 точкам. При движении, автомобильная резина в момент старта и торможения действует на площадь соприкосновения, как жесткий абразивный материал.
• Устойчивость к химическим веществам и весовым нагрузкам. Автобокс – это не только стоянка для машины, но место для хранения различных инструментов и приспособлений. Так же в гараже очень часто хранятся химически активные вещества, пол должен выдерживать частое мытье и физические нагрузки, не вступать в реакцию с химически агрессивными составами.
• Невосприимчивость к температурным перепадам. В зависимости от региона, этот критерий имеет различную степень значимости. В северных широтах, в течение незначительного времени, пока открыт въезд в гараж, внутри на покрытии может образоваться наледь. Наливной пол должен содержать морозоустойчивые присадки, и классифицироваться, как материал для наружных работ.
• Простота эксплуатации. Это отчасти все выше перечисленные критерии. Пол не должен впитывать вещества, и должен легко мыться.

Итак, выбирая смесь для заливки пола, стоит отдать предпочтению составу, гарантирующему поверхность высокопрочную, химически инертную, морозостойкую и легко моющуюся.

Пример заливки идеального пола

На подготовленную, очищенную, обработанную грунтовкой бетонную черновую стяжку, наносится самонивелирующая смесь для наружных работ. Как правило, это раствор на основе цемента. Данную продукцию выпускают такие бренды как Церезит, Бергауф.

Они рекомендованы к устройству полов в складских помещениях, на придомовых террасах и в гаражах. Такая заливка выровняет черновую стяжку. Она может выступать как подготовительный слой для финишной отделки, а может сама являться финишной.

Наливные финишные полы на эпоксидной основе. Выбирать стоит составы с пометкой на этикетке «для гаражей и автостоянок». Данный продукт выпускается не всеми заводами. Среди отечественных брендов — Новобытхим и Сделайпол (на фото), у них наиболее приемлемая цена.

Покрытие получается высокопрочным, выдерживающим интенсивное автомобильное движение. Такая заливка сопоставима по прочности с устройством бетонной стяжки из раствора бетона марки М300, и выдерживает до 50 циклов замерзания – оттаивания. В линейке продуктов есть материалы более прочные, выдерживающие до 100 подобных циклов, так что, выбирая, учитывайте регион и тяжесть автомобиля.

Технология заливки финишного покрытия

Следует знать, что согласно СНиП 29.13330.2011 и 3.02.01-87, в качестве базы под самонивелирующиеся полы с таким строениях, как гараж, следует использовать бетон марки не ниже М250. Необходимо провести все процедуры по подготовке: очистку от грязи, обеспыливание, гидроизоляцию.

Инструкция по приготовлению конкретного раствора наливного пола указана на упаковке, общими для любого материала данного типа будут следующие действия:

• Внимательно осмотрите подготовленную поверхность на предмет неровностей.
• При обнаружении дефектов следует сгладить их абразивным материалом.
• После зачистки, поверхность необходимо обеспылить праймером.
• Отвердитель вливается в краску (не наоборот!). Состав смешивается в течение 5 минут, и настаивается до момента прекращения химической реакции (в зависимости от марки от 30 минут до 1 часа).
• Состав наносится сначала по периметру. Углы тщательно промазываются. Затем валиком обрабатывается вся поверхность.
• Для увеличения сцепления и уменьшения скольжения, используют чипсы (продаются вместе с составом).
• Спустя 3-6 суток, покрытие полностью полимеризуется и готово к эксплуатации.

Важно! Поверхность выравнивающей бетонной стяжки готова к нанесению полимерного покрытия не ранее, чем через 14 дней с момента заливки.

Качественный ремонт бетонного пола в гараже — процесс затратный по времени и материальным ресурсам. Перед началом работ оцените свои возможности, просчитайте сметную стоимость работ. Выполнение всего комплекса мероприятий своими силами — не всегда самый выгодный вариант.

Специфические материалы требуют определенных навыков и умений. Зачастую работы с такими покрытиями выйдут дешевле, если их доверить профессионалам.

Ремонт кровли битумной мастикой: обзор технологии работ

Современное разнообразие ремонтных составов, герметиков и каучуковых лент для ремонта кровель часто ставит в тупик обычного человека. Протечка есть, дефект кровли обнаружен, но чем заделать образовавшуюся трещину или вздувшийся пузырь? Не нанимать же для этого профессиональную бригаду?

Если вы сейчас ищете простой и надежный способ справиться с подобными проблемами, сделайте ремонт кровли битумной мастикой, которая проверена уже не одним поколением строителей.

Содержание

Битумная мастика – это одно- или двухкомпонентный состав, которым выполняется гидроизоляция и ремонт кровли. У таких мастик высока стойкость к окислению, ультрафиолетовым лучам и самым разным агрессивным средам. Кроме того, битумная мастика обладает высокой эластичностью и прочностью даже в диапазоне температур от -40° до 100°С. Что еще нужно? Тем более, что ремонтировать кровельное покрытие таким материалом – проще простого:

Преимущества мастики нефтяного происхождения

Самая обычная битумная мастика обладает рядом ценных преимуществ:

• Стойкостью почти к любым агрессивным средам.
• Возможностью колеровки.
• Простотой нанесения, с которой легко справится любой человек.
• Эластичностью.
• Достаточной вязкостью, что делает такую мастику универсальной.
• Доступностью по цене и экономичностью.
• Стойкостью к инсоляции.
• Отличными гидроизоляционными свойствами, благодаря чему ремонт кровли получается надежным и долговечным.
• Долговечностью.
• Бесшовностью. Наличие швов и стыков – самая большая проблема любой кровли.
• Особой прочностью на разрыв, особенно у битумных мастик с каучуком и резиной в составе.
• Стабильностью и равномерностью нанесения.
• Возможностью ремонта кровли любой формы и конструкции, даже самой сложной.
• Огнестойкостью. Битумная мастика способна выдерживать достаточно высокие температуры.

А самое ценное свойство битумной мастики как ремонтного материала в том, что она растягивается и сжимается без каких-либо последствий. Ведь каждая вторая трещина на кровле подвержена расширению (ввиду причин, из-за которых она возникла), и обычные ремонтные составы без нужной эластичности просто ломаются. В это же время битумная мастика полностью берет на себя деформационную нагрузку и отлично с ней справляется.

Но, чтобы все эти качества не были потеряны, покупайте мастику только хорошего качества, у проверенного производителя. Иначе результат довольно сложно предсказать, а любые новые протечки, пока вы их снова залатаете, успеют доставить немало проблем. А потому, главное, чтобы битумная мастика, которую вы планируете использовать для ремонта кровли, была произведена по всем стандартам ГОСТ. А это значит:

1. Однородность состава.
2. Легкость в нанесении на ремонтируемое место.
3. Теплостойкость не ниже 70°.
4. Отсутствие вредных для здоровья человека выделений.
5. Отличная клеящая способность.
6. Водонепроницаемость и биостойкость.

Так, самые известные отечественные производители битумных мастик – «Грида», «Технониколь» и «РусМонолит».Наиболее качественными и долговечными считаются бутилкаучуковые «Поликров М-140», битумно-латексная «Блэм-20», хлорсульфополиэтиленовая «Поликров-Л» и такие, как «Эламаст», «Вента-У», «Гекопрен» и «Блем-20».

Какая битумная мастика подходит для ремонта?

Но современный строительный рынок предлагает большой выбор самых разных битумных мастик, которые отличаются по своему составу. Условно битумные мастики, которые используют для кровли, делят на такие виды.

Мастика холодного применения

Это однородный состав, уже готовый к использованию. По желанию вы его можете разбавить различными растворами, и быстро использовать, пока сам раствор не испарился и мастика не вернула свои первоначальные свойства.

Холодная битумная мастика – спасение для кровли, когда нужно решить проблему в максимально сжатые сроки. Причем такая мастика универсальна и подходит практически для любых покрытий. А ведь и подготовительных работ для нее не нужно – ни костра, ни газовой горелки.

Плюс самый удивительный момент: холодную мастику разрешено наносить даже на мокрое покрытие! Это – идеальный вариант, когда нужно срочно остановить протечку в крыше.

Отметим, что некоторые виды холодных мастик все же нужно немного подогреть – всего до 30-40°С.

Мастика горячего применения

Использовать битумную мастику можно как готовую, прямо с магазинных полок, так и делать ее самому.

Эту мастику нужно разогревать до 150-180°С. Здесь важно соблюдать все правила техники безопасности, ведь наносить такую мастику на ремонтируемые места нужно только в горячем виде. Зато, как только мастика остынет, она приобретет нужную вам форму.

Готовить битумную мастику на самом деле не сложно:

• Шаг 1. Разжигаем хороший костер.
• Шаг 2. Кладем по бокам два обычных кирпича.
• Шаг 3. Берем любое старое ведро и кладем туда кусок битума.
• Шаг 4. Осторожно помешиваем, чтобы не расплескался.
• Шаг 5. В несколько слоев замазываем трещину или дырку.

И отличная замазка для ремонта крыши получается из горячей битумной мастики, которую готовим из опилок и сухого песка. А приготовить такую мастику вы можете самостоятельно, только все делайте аккуратно:

Но даже в готовую битумную мастику вы можете по желанию вносить свои добавки, модификаторы и растворители. Так, для ремонта кровли на наклонной плоскости, чтобы нанесенная мастика не стекала, добавьте загуститель, а если мастика слишком густая для горизонтальной поверхности и «не заталкивается» в трещину, используйте растворители.

Мастика на водной основе

Такой вид битумных мастик относится к самым экологичным. Такая мастика более безопасна и проста в нанесении, и в нее входит куда меньше токсичных веществ.

Битумная мастика с добавками и наполнителями

Сегодня в самую обычную битумную мастику добавляют и пластификаторы, и минералы, и самые разные связующие, чтобы изменить ее свойства в нужную сторону. И это хорошо, ведь для ремонта одной и той же кровли вам в разное время может понадобится:

• достаточно густой состав, чтобы заделать дыру;
• достаточно жидкий, чтобы изолировать края листов;
• особо пластичный, чтобы скрепить две половинки растрескавшегося шифера.

Поэтому давайте рассмотрим каждый вид по отдельности, а вы уже определитесь, какой на данном этапе нужен вам:

Каучуковые и полиуретановые битумные мастики

Рекордсмены в плане эластичности – битумные мастики с каучуком и полиуретаном. Их защитная пленка, которая образовывается во время ремонта, способна растягиваться без разрывов в 20 раз!

Битумно-латексная мастика

Еще один относительно новый вид битумной мастики – битумно-латексная. В ее состав добавлены разные синтетические связующие вещества и минеральные наполнители. Говоря простым языком, это битум и латекс, которые обогащены такими наполнителями, как асбест, волокна минеральной ваты и модификаторы. Чем лучше обычной битумной мастики? Такая ремонтная смесь обладает не только прочностью, но и более высокой водонепроницаемостью.

Битумная мастика с масляным растворителем

А вот битумная мастика с масляным растворителем и вовсе не твердеет. Но ее есть смысл использовать для ремонта только тех кровельных элементов, которые подвержены постоянной вибрации. Дело в том, что битумно-масляная мастика вообще не образует жесткую пленку, зато никогда не растрескивается, пластична и в любых условиях сохранят целостность защиты.

Битумно-резиновая мастика

И, наконец, довольно известная среди обывателей битумно-резиновая мастика. Ее активно используют для автомобилей, но и для ремонта кровли это – замечательный вариант. Такая мастика отличается особой стойкостью к растяжениям, ударам и вибрации. А, самое главное, еще и сцепляется с любой поверхностью!

А теперь – о том, что делать со всеми этими мастиками и как именно ими ремонтировать самые разные кровельные дефекты.

Ремонт мягкой кровли битумной мастикой

В летнее время, особенно в жару, рулонные материалы кровли и битумная черепица подвергаются особо интенсивному нагреву. Итог – вздутия в кровельном покрытии. Откуда? Дело в том, что в любом кровельном ковре есть более влажное основание, которое при нагреве выделяет водяные пары (при 60°С – давление 2т/м2). В итоге образовываются воздушные и водяные мешки, вытекает битумная мастика и образовываются заметные пузыри, иногда до 30 см высотой!

Обычно ремонт такой кровли сводится к замене или заделке всех дефектных мест. Все мастики на основе битума наносят двумя способами – механическим или ручным. Конечно же, для мелких кровельных работ легче использовать кисть и шпатель, а вот для восстановления старого рулонного покрытия больше подойдет распылитель.

Простая заплатка на битумной основе

Проблемные места расчищают, покрывают мастикой и накладывают заплатку:

Иногда заплату приходится усиливать алюминиевой лентой:

Повреждения от воды

Если же материал в каком-то месте уже сгнил, делаем так:

• Шаг 1. Гнилой материал нужно вырезать, причем вокруг повреждения убрать его нужно еще на 10 см.
• Шаг 2. Теперь выемку, которая в результате всего этого образовалась, тщательно очищаем.
• Шаг 3. Смазываем ремонтируемое место мастикой и заклеиваем еще одним слоем рулонного материала так, чтобы место повреждения перекрывалось на 15 см.

Отставание от основания и воздух

Если полотно ковра отстает от основания, тогда само основание нужно промазать мастикой, снова прижать к нему полотно ковра, а сверху наклеить заплатку так, чтобы место разреза было перекрыто на 10 см.

С местами вздутия поступают по-другому:

• Шаг 1. Делаем крестообразный надрез.
• Шаг 2. Отгибаем полотна на четыре стороны.
• Шаг 3. Тщательно расчищаем основание.
• Шаг 4. Просушиваем основание, смазываем битумной мастикой отогнутые полотна ковра, прижимаем к основанию и приклеиваем снова.
• Шаг 5. На это место делаем заплатку и восстанавливаем покрытие.

Большие и маленькие трещины

Особенно часто нуждается в битумном ремонте кровельный рубероид: даже сложенный в три слоя, он начинает разрушаться под солнечными лучами уже через 8 лет! Вся его поверхность медленно, но уверенно покрывается мелкими трещинами, а если в них еще и попадает влага – пиши пропало. Но вы справитесь:

Если восстановить нужно старый рубероид, покрытый мелкими трещинами от старости, тогда поступаем так:

• Шаг 1. Тщательно очищаем рубероид от пыли и посыпки. Используйте для удобства соляровое масло, которое помогает очистке и делает загрубевшие рулонные материалы более эластичными и прочными. А удалить посыпку легко стальными щетками или шпателем.
• Шаг 2. Если это необходимо, в проблемных местах делаем заплаты. Каждая заплата должна быть больше ремонтируемого участка минимум на 10 см с каждой стороны. Причем, если вам приходится клеить одну заплатку на другую, тогда перекрывайте каждой следующей предыдущей.
• Шаг 3. На очищенное основание наносим битумную смазку – кистями, распылителем, щетками или тряпками.
• Шаг 4. Если какие-то заплаты выпучиваются, их нужно разгладить. Например, прижать каким-то грузом.
• Шаг 5. Лишнюю мастику вокруг ремонтируемых мест или по краям кровли аккуратно убираем шпателем.
• Шаг 6. Все отремонтированные места посыпаем подогретым песком, который в будущем защитит мастику от солнечных лучей и не даст ей плавиться.

Если трещины на рулонной кровле небольшие по ширине, их разрезают, удаляют оттуда мусор (а он там есть, поверьте), хорошо просушивают строительным феном и заливают горячей мастикой с паклей. Далее разравнивают и, по желанию, накрывают заплатками. Примерно по такой технологии:

А для самых сложных случаев применяют так называемый метод флешинга:

Ремонт жесткой кровли

Битумная мастика замечательно подходит и для ремонта жестких кровель.

Защита от дальнейшей коррозии

Так, при помощи этого материала чаще всего ремонтируют места, поддавшиеся коррозии:

• Шаг 1. Очищаем кровлю от пыли и грязи.
• Шаг 2. Жесткой металлической щеткой счищаем ржавчину так, насколько это возможно.
• Шаг 3. Аккуратно сметаем всю ржавую пыль и сразу же замазываем битумом.

Более подробно этот процесс выглядит так:

Битумные заплаты

Битумной мастикой пропитывают и заплаты для жестких кровель:

• Шаг 1. Делаем заплату из брезента или плотной мешковины, размером от 30 до 200 мм.
• Шаг 2. Пропитываем заплату битумной мастикой и укладываем на ремонтируемое место.
• Шаг 3. Даем хорошо просохнуть и снова покрываем мастикой.

А еще битум сложно чем-то заменить, когда нужно качественно загерметизировать примыкания:

Итак, битумную мастику наносят на нужные кровельные элементы в жидком виде. Уже после испарения в ней растворителя получаем сплошную бесшовную пленку, толщина которой будет зависеть от того, как много сухого остатка было в мастике. Отметим, что битумные мастики, в составе которых растворитель не использовался, своей толщины нанесенного слоя не уменьшают.

Еще в мастику для ремонта любых других кровель, кроме рулонной, желательно ввести специальные наполнители для вязкости – это разные загустители и цемент. Дополнительно, чтобы защитить место ремонта от механических воздействий, к которым битумная мастика обычно неустойчива, желательно сделать защитный слой из битумных листов, клейкой ленты, песка или мелкого гравия.

Что хорошо, для обработки кровельных участков битумной мастикой не нужно до основания зачищать от ржавчины или старой краски, и тем более еще как-то готовить основание, что особенно хлопотно при работе на высоте. Ценное преимущество!

Как и чем залить крышу гаража – делаем ремонт своими руками

Гараж для любого настоящего автомобилиста по праву считается священным местом, ведь там не только обслуживается свое средство передвижения, но и хранится множество вещей, которые попросту не умещаются в доме. Даже, несмотря на то, что такое сооружение нельзя назвать жилым, его кровля не должна становиться причиной появления проблем для своего хозяина. В данном материале мы расскажем о том, чем залить крышу гаража чтобы не протекало ее покрытие.

Почему протекает крыша гаража

Если начала протекать крыша гаража, то от этого в первую очередь начинает портиться стропильная система и отделка стен. Протечки появляются вследствие появления дефектов на кровельных материалах. Зачастую причиной является порча некачественного кровельного покрытия, или если все работы по перекрытию выполнялись неквалифицированными рабочими. Давайте разберемся, что делать если течет крыша в гараже, как и чем ее можно отремонтировать.

Вследствие протечек могут возникать такие повреждения:

• Трещины. Дешевый рулонный кровельный материал из-за скачков температур начинает усеиваться трещинами, через которые проникает влага.
• Дефекты вследствие механического воздействия. Мягкая кровля может получать повреждения от падающих веток, камней и мусора.
• Скопление плесени. Вредоносный грибок размягчает кровельный материал, что делаете его уязвимым к протечкам.

Если у вас течет крыша гаража – чем заделать ее, если требуется вложить минимум средств? Все просто, можно осуществить заливку крыши гаража битумом.

Как избавиться от протечек

Решая, как залить крышу гаража, нужно сначала оценить весь объем предстоящих кровельных работ. Для этого крышу осматривают на предмет наличия повреждений.

Исходя из размеров дефектов, может потребоваться проделать один из таких видов ремонтов:

1. Точечный. Если поврежденная площадь занимает менее 10 %, то делают точечный ремонт, при котором избавляются от незначительных дефектов. При этом повреждения заливаются битумом или закрываются заплатками.
2. Текущий. В таком случае предполагается устранение повреждений площадью 15-20 %. При таком ремонте производят частичную замену (верхнего) слоя гидроизоляции.
3. Капитальный. При превышении объема поврежденных участков в 40 %, осуществляют полный демонтаж старого материала и заменяют его новым. Считается самым затратным типом ремонта, который проводят раз в 10-15 лет.

Стоит не забывать, что своевременная ревизия и восстановление поврежденных мест послужит залогом продолжительного срока эксплуатации гаража.

Устраняем небольшие трещины – чем можно залить

Если причиной протечек оказались незначительные трещины, которые возникают на кровельном материале вследствие перепадов температур, то в данном случае не найдется ничего лучше, кроме как залить крышу гаража битумом в проблемных местах. Подойдет твердый битум, который перед работами расплавляют, или жидкий, уже готовый к применению. В целом, жидкая гидроизоляция для крыши достаточно популярна и практична в использовании.

Устранять трещины нужно по такой технологии:

• с поверхности кровли удаляют весь мусор и пыль;
• используя болгарку со шлифовальным диском или наждачку, в местах заделки трещин удаляют слой защитной посыпки;
• основание кровельного материала обезжиривают, для чего можно воспользоваться бензином, ацетоном или спиртом;
• далее берут подготовленный битум и не спеша заливают его в трещину;
• после того как битум застынет, такую операцию проделывают еще один или два раза, до полного выравнивания поврежденного места в кровельном материале.
• чтобы не повредить восстанавливаемое место, его можно посыпать кварцевым песком или каменной крошкой.

Стоит отметить, что для устранения трещин лучше использовать холодный битум. Пользоваться горячим битумом нужно с особой осторожностью и максимально быстро, холодный же прямо из упаковки готов для использования. Чтобы избавиться от небольших трещин, достаточно будет одной банки такого материала.

Латаем полотно при помощи заплаток

Есть еще один метод закрытия мест протеканий, который поможет разобраться в том, чем закрыть крышу гаража чтобы не протекала – установка заплаток из рубероида. Они отлично подойдут для устранения незначительных повреждений, появившихся в разных местах полотна. Для изготовления заплаток понадобится рубероид с чешуйчатой или крупной посыпкой, битумная мастика, нож, лак и кусок наждака.

Для такого метода устранения дефектов понадобится выполнить такие шаги:

1. Очистить кровлю. Основание скатов нужно хорошенько очистить от пыли и других загрязнений.
2. Подготовка. С восстанавливаемой поверхности удаляют защитную посыпку, а для обеспечения лучшей сцепляемости между слоями, их обезжиривают и просушивают.
3. Делаем заплатки. Берем рубероид и нарезаем заплатки – их размер в полтора-два раза должен превышать площадь дефектного участка. Для того чтобы заплатки приобрели ровную форму, их кладут на 1-3 часа на ровную поверхность.
4. Далее на обрабатываемый участок заливают битум для получения пленки, которая улучшит приклеивание заплатки.
5. Внутреннее основание заплаток из рубероида разогревают газовой горелкой, после чего сильно прижимают к проблемному участку кровли.
6. Далее верхнюю часть заплатки вскрывают одним или двумя слоями кукерсольного лака или битумной мастики, чтобы повысить гидроизоляционные качества восстановленного места.

Стоит отметить, что для создания заплаток желательно брать рубероид плотностью как минимум 400 г/м 2 с каменной присыпкой. Для упрощения работы можно взять материал с самоклеящимся основанием, а выполнять их следует только при температуре окружающей среды выше 5 ℃.

Как правильно выполнять текущий ремонт

Если кровля имеет значительные повреждения, то просто заделать щели на крыше гаража чем-либо не получится – придется осуществлять частичную замену материала. Иногда в монтаже нового покрытия нет надобности, тем не менее, если на поверхности появились пузыри, то в первую очередь снимаются верхние слои материала, под которым собралась вода.

Для качественного перекрытия ската новыми листами рубероида, потребуется:

• Демонтировать старый материал. Осуществляют снятие 1 или 2 слоев отработанного рубероида, на котором образовалось большое количество вздутий и других дефектов.
• На сформировавшихся на поверхности кровли пузырях следует в центре ножом сделать крестообразный надрез, удалить из них всю влагу, после чего дать просохнуть.
• С основания кровли удаляют слой присыпки. Для ускорения работы, которой не так уже мало, лучше взять болгарку со специальной насадкой. Имейте в виду, что все действия нужно выполнять с особой аккуратностью, чтобы в рубероиде не появились дыры.
• Подготовленное основание грунтуют битумной мастикой для получения липкой пленки – это даст возможность новому слою рубероида лучше схватиться.
• Спустя несколько часов, после того как мастика частично схватится, переходите к монтажу нового слоя рубероида. Его укладывают с небольшим перекрытием в 10-15 см. Внутреннее основание материала, покрытое легкоплавким битумом, подогревают, после чего сильно прижимают к старому покрытию.
• Вторую полосу рубероида кладут вразбежку по отношению к первому. Если не знаете, чем промазать швы на крыше гаража, то подойдет все та же битумная мастика.

Специалисты советуют проводить ремонт кровли гаража только в сухую, тихую погоду при температуре окружающей среды выше 5 ℃. Дабы не травмировать себя, следуйте правилам техники безопасности и не пренебрегайте страховкой.

Бюджетный ремонт крыши

Текста много, музыка в помощь

Сбылась моя давняя мечта, в нашей семье появился полноценный железобетонный гараж, с погребом и смотровой ямой. Все прочие варианты, считаю паркингом. Такая концепция прочно внедрилось в моё сознание еще в советские времена, когда я вместе с дедом приходил по выходным забрать/починить его 407-й Москвич. У деда был гараж с огромным погребом, верстаком и немыслимым набором инструментов. В те времена в каждом гараже на выходных, слышался стук молотка или пилы, Советские люди мастерили, трудились своими руками. И для меня вновь настало это прекрасное время и место, где можно спокойно заниматься машиной. На стоянке во дворе, выполнять какой либо ремонт (даже мелкий) не возможно. Стоит поднять капот, как рядом материализуется пара тёток, которые «случайно» решили остановиться рядом и поговорить около часа. А дорога, ведущая вдоль стоянки, чудесным образом изгибалась петлёй к моему авто, и каждый прохожий считал своим долгом свернуть с неё, и протиснуться между мной и машиной. Это бесило и отбивало всякое желание заниматься ремонтом, а мысли тянулись к топору в багажнике ))) Но весь этот ужас позади.

К слову сказать, поиски гаража заняли почти год, вариантов покупки было несколько, но все не подходили по разным причинам. В итоге супруга нашла, то что надо. Довольно широкий, глубокий, обшит деревом с удобным въездом. В него свободно влезет Touareg и Outback, и для колёс полно места. Но гаражу 15 лет и разумеется, есть минусы:
1. Крыша протекает много лет, во время дождя весь пол гаража и подвала залит водой. Ставить вёдра не вариант, течет с потолка, в нескольких местах.

2. Гараж полностью завален хламом. 12 комплектов свернутого утеплителя в подвале, который сгнил от сырости и времени. Старых покрышек, каких то коробок и т.п.
3. Отсутствие электричества. Проводка внутри была, но внешнего подключения к сети и счётчика не было.
4. Сгнившие доски крышки подвала и смотровой ямы. Протыкаются пальцем, наступить, значит войти в подвал.
Эти недостатки нужно устранять. Администрация предоставила номер электрика, со словами «только он». Намёк понятен. Хотя и не планировал самовольно подключаться к сети ТСЖ. Во первых нет допуска, во вторых, нет желания портить отношения с администрацией. И в третьих, случись что по электрической части, начнут тыкать пальцами с криком «это все он». В общем позвонил, встретился с дедушкой-электриком, который заломил не малую сумму, но пообещал все сделать в течении одного дня. Согласился, без вариантов.

К вечеру приехал принимать работу, узрел самый дешевый счётчик и розетку с парой выключателей за 100р. Ах ты дедуля ))) Заказал грузовик для вывоза мусора, помог парням с погрузкой хлама, управились за три часа. Кузов грузовика, больше бычка, забили до верху. Осталась проблема с крышей. Администрация заломила за ремонт 20 тысяч.
– Мы подумаем, ответили мы.
Ваш покорный слуга никогда в жизни не ремонтировал крыши, но где находиться Леруа-Мерлен, мне известно. Глянул цены, 15 метров рубероида на стекловолокне стоит 500+- руб., 3 кг. битумно-резиновой мастики 250 руб. Прикинул все в голове, при самых плохих раскладах материала выходило на 3000-3500 руб., а 17 тысяч за работу?! Красавцы… Жадностью никогда не отличался, но это наглейший способ развода. Мне достаточно подключения и установки электрического счётчика, буду делать сам. Поехал в Леруа, купил лестницу, щетку с совком, три ведра мастики, две кисточки, рулон рубероида и две бутылки «обезжиривателя».

Уложился в 4 тысячи, из которых 1.5 стоила лестница. Залез на крышу для оценки ущерба.

На крыше уложен толстый рубероид, основа стекловолокно. Но с правой стороны крыши швы разошлись, а на кромке ската его нет. Картина ясна. Проштудировал интернет ресурсы на тему «ремонт крыши своими руками». Перечитал множество советов и решил приступать. Почему выбрал мастику для холодной укладки? Две причины, администрация примчится на огонь горелки. Вторая, разогревать и укладывать рубероид одному не сподручно. Погода так же вносила коррективу, каждый день с конца апреля шли дожди и было холодно, у нас в доме даже батареи отопления включили.

Следил за календарём пристально и как только нарисовалось без дождевое окно, оказался на крыше. Способ ремонта не сложный:
1. Подметаем, убираем поверхность.
2. Моем поверхность мокрой тряпкой, ждем пока высохнет.
3. Надрезаем пузыри крест накрест, чистим и моем под ними, сушим.
4. Готовим мастику. Изначально она чертовски густая, по технологии укладывается шпателем. Но шпатель не мой вариант, слишком медленно и не удобно. Поэтому выливаю 150 грамм обезжиривателя в мастику и палкой перемешиваю до однородный массы. Получается консистенция близкая к густой краске. Эта смесь ложиться кисточкой более быстро, плотно и гладко, «обезжириватель» испаряется за 10-15 минут. Можно ли разбавить другим растворителем? Не знаю, «обезжириватель» подбирал к составу мастики.
5. Кисточкой промазываем все стыки, протёртости, основания вентиляционных труб и разрезанные «кресты». В два слоя. Перерыв между слоями 30 минут.
6. Вырезаем «мертвые» куски старого рубероида.
7. Подготавливаем поверхность к приклеиванию, промазываем мастикой весь участок, где ляжет новый рубероид, а так же приклеиваемую поверхность нового рубероида. Ставим заплатки из рубероида на замазанные ранее «кресты».
8. Накладываем и приклеиваем листы рубероида, выдавливаем из под них весь воздух. От центра к краям, ногами, руками, валиком (кому чем удобно).
9. Промазываем мастикой края рубероида с на хлёстом по обе стороны в 5-10 см.
10. Повторяем промазывание краёв через 30 минут.