Чердачные лестницы с люком – утепление, размеры, монтаж

Чердачный люк с лестницей-невидимкой

Чердак под скатной кровлей обычно используется как хозяйственное помещение. Иногда по размерам он соизмерим с небольшой мансардой, но принципиальная разница состоит в том, что мансарда предназначена для сезонного или круглогодичного проживания, и,соответственно, лестницей, ведущей на нее, пользуются несколько раз в день. А необходимость подниматься на чердак возникает не чаще двух раз в неделю (например,за вениками в банный день), а обычно и того реже.

Как проникнуть в чердачное помещение? Если такая необходимость возникает один-два раза в год, то можно воспользоваться приставной лестницей с улицы, но это крайне неудобно, опасно и вообще подходит не всем.

Какое-то время, на этапе строительства и обустройства, приходится мириться с таким неудобством, но наступает момент, кода руки доходят до устройства нормальной чердачной лестницы и встают вопросы – как сделать подъем и спуск безопасными и как обеспечить теплоизоляцию люка, если чердачное помещение неотапливаемое?

Иногда просторный чердак утепляют и превращают в маленькую мансарду, обустраивая там детскую комнату, мастерскую или рабочий кабинет, но удобно ли в него забираться?

Рассмотрим, какие лестницы предлагает промышленность, и что можно сделать своими руками. В этой статье особое внимание уделим лестницам с люком – рассмотрим особенности их конструкции, недостатки и преимущества, насколько просто ими пользоваться и что необходимо знать о монтаже.

Типы лестниц

Обязательный элемент входа на чердак из основного помещение – люк, о его конструкции будет рассказано ниже и очень подробно. Лестницы, ведущие к люку, могут быть:

• Переносные.
• Стационарные.
• Складные промышленные.
• Складные упрощенные.

Каждый вариант заслуживает рассмотрения. Нельзя отвергать на старте бюджетные варианты или те, которые кажутся слишком сложными и дорогими: у всех есть определенные достоинства и ценовой люфт.

Переносные чердачные лестницы

Если хозяева проведывают чердак раз в год и ограничены в средствах, то выбор очевиден– достаточно устроить плотно закрывающийся люк и хранить неподалеку приставную лестницу или стремянку нужной длины. Безопасность немного повышается, если набить(наклеить) на ножки нескользящие накладки. Некоторые приставные лестницы и стремянки оборудованы поручнями. Если люк прорезан вплотную к стене, поручень можно прибить прямо на стену. Все, больше никаких «удобств» здесь не придумаешь.

В жилых домах приставные лестницы обычно не используют, это небезопасно, но они выручают на даче, сауне или в хозпостройках.

Стационарные лестницы на чердак

Если размеры помещения позволяют разместить стационарную маршевую или винтовую чердачную лестницу с люком, то это – самый солидный и безопасный вариант. Не факт,что она окажется дороже складной: ее цена зависит от конструкции, материалов, отделкии декора, но все же обычно – да, получается дороже.

«Стационарная чердачная лестница самой простой конструкции, сделанная своимируками, обойдется дешевле складной, но она, к сожалению, уменьшает полезнуюплощадь, а площадь дома имеет свою цену.»

Чтобы не загромождать помещение, маршевую лестницу на чердак выполняют с крутым уклоном, так что иногда приходится использовать асимметричную конструкцию ступеней– так называемый «гусиный шаг».

Считается, что расстояние между ступенями не должно превышать 20 см, количество перекладин – не более 15, а уклон выбирают в диапазоне 40-60 градусов. Большой уклон диктуется и размером люка – при входе на чердак через люк длиной 70-120 см и уклоном20-35 градусов голова упрется в потолок – потребуется делать люк слишком большого размера.

Винтовая чердачная лестница, металлическая или деревянная, занимает большую площадь, чем маршевая, но она более компактная в том смысле, что не пересекает помещение.

Складные лестницы промышленного производства

Раздвижная деревянная или металлическая лестница составляет единое целое с люком. В сложенном состоянии она спрятана наверху, над крышкой люка, который имеет весьма эстетичный вид и не уродует потолок. При открытии люка появляется возможность выдвинуть ее и зафиксировать.

Материал, профиль, и система раскладывания пролетов варьируется:

• Деревянная или металлическая раздвижная лестница – две или три секции,которые выдвигаются параллельно друг другу, образовывая ровный трап.
• Деревянная или металлическая складная лестница – две или более секции складываются гармошкой.
• Металлическая складывающаяся ножничного типа (такой механизм еще называют параллелограммным).
• Металлическая ножничного типа с пружинным механизмом.
• Металлическая трубчатая выдвижная телескопическая.

Раздвижная конструкция уступает стационарной в комфорте, но общий дизайн помещения сильно выигрывает. Очень важно, что экономится площадь – в сложенном состоянии лестницы просто нет.

Безопасность промышленных образцов гарантируется производителями – они предусматривают поручни, добиваются необходимой жесткости и проектируют изделия под стандартный или повышенный вес пользователя.

Удобно, что изготовители поставляют чердачные лестницы с люком. Не надо думать о его устройстве, утеплении и системе запирания – утепленный чердачный люк с лестницей поставляется на условиях монтажа под ключ или в полной комплектации, с подробной инструкцией по сборке. Есть также модели для теплого чердака, не имеющие теплоизоляции на крышке люка.

Упрощенные складные лестницы «своими руками»

Эти чердачные лестницы занимают промежуточное положение между промышленнымии переносными. Они крепятся не к люку, а к стене, и складываются обычно вдвое. В сложенном виде примыкают к стене.

Преимущество упрощенных складных лестниц перед переносными заключается в том, что за ними закреплено определенное место, их нельзя унести, они не теряются. Кроме того,они надежно зафиксированы в верхней части, что повышает безопасность.

Преимущество перед стационарными – не путаются под ногами. Недостаток упрощенных лестниц – нельзя сказать, что они украшают интерьер.

Выбор материалов: прочность, легкость, аутентичность

В конструкции используется дерево, алюминий, сталь и пластик.

Выбор материалов складной чердачной лестницы с люком основан на соотношении прочности и легкости конструкции – все же поднимать-опускать ее приходится вручную,если не предусмотрен пружинный механизм или электропривод.

Самые прочные лестницы выполняются из стали или толстого алюминиевого профиля и рассчитаны на вес свыше 150 кг (вес крупного мужчины с грузом). Чтобы пользоваться ими было удобно всем членам семьи, желательно предусмотреть пружинный механизм подъема.

Самые легкие чердачные лестницы с люком – алюминиевые. Иногда они имеют пластмассовые детали: поручни или накладки на ступени. Вес деревянных зависит от используемой древесины, например, береза легче сосны.

К тяжелым относят лестницы с ножничным механизмом раздвижения и стальные телескопические. Алюминиевые телескопические считаются менее надежными, чем стальные – из-за увеличенного зазором между трубами чувствуется люфт, но они значительно легче и дешевле.

Второй критерий – стиль. Если интерьер дома выполнен в дизайне кантри или в этно-стиле, то алюминиевая лестница внесет в него диссонанс. Спрятанная за люком, она не будет бросаться в глаза, но при равных характеристиках имеет смысл рассмотреть деревянную конструкцию.

Соответственно, в стиле хай-тек странно будет смотреться упрощенная складная лестница из дерева, зато металлическая телескопическая полностью соответствует концепции дизайна.

«Любителям интерьера в стиле лофт надо обратить внимание на чердачные лестницы ножничного типа, которые изготавливаются из стали и иногда имеют выразительное чернение и раритетный изогнутый профиль. Такую лестницу даже жалко будет прятать– настолько живописно она дополняет антураж лофта.»

Сравнивая металл и дерево надо учесть, что деревянная конструкция при выдвижении искладывании не гремит, как металлическая – для некоторых покупателей это имеетзначение.

Цена зависит от множества факторов, в том числе от подъемного механизма.

Описание лестниц из разных материалов:

• Деревянные. Направляющие (тетива) и ступени из дерева, крепеж – из алюминияи стали.
• Алюминиевые. Тетива и ступени из дюралюминиевого профиля. Иногда используют более легкие сплавы (силумин) и пластмассовые элементы.
• Стальные ножничные. Ножничные складные секции не имеют тетивы в традиционном представлении, ее функции выполняет ножничный механизм, к которому крепятся ступени.
• Стальные или алюминиевые телескопические. В телескопических чердачных лестницах ступени крепятся к отрезкам труб, которые в разложенном состоянии образуют трубчатую тетиву, диаметр которой постепенно уменьшается снизу вверх.

Как установить люк на чердак с лестницей своими руками: размеры и расстояние от стены- Обзор +Видео

Чердак – это отличное место для размещения различных старых вещей, одежды и прочих принадлежностей. Хотя, для его использования, нужно специальное обустройство люка, которое поможет без особого труда попасть на него. О разных типах люков для чердака и об их особенностях более подробно напишем ниже.

Выбор места люка на чердак и подготовка к работе

Назначение чердака – это обычно кладовое помещение. В нем хранят разные вещи, которые периодически или сезонно используют.

И чтобы быстро достать их, нужно иметь постоянный доступ к чердаку.

Для данных целей рекомендуется устройство люка, который позволит доставать из чердака, любую нужную вещь.

Есть два способа входа в чердачное помещение. При первом способе проделывается на фронтонной части, специальное входное отверстие, на котором монтируется чердачная дверь. Такой способ достаточно хорош и в потолке не обязательно делать отверстие и нарушать его общую целостность. При использовании двери, необходимо будет устанавливать специальную лестницу, а это требует определенных материальных затрат и сэкономить вряд ли получится. Второй способ, более легкий и заключается он в обустройстве люка на чердак, который будет располагаться на потолке.

Люк с лестницей

Помимо этого, дизайн люка, должен хорошо гармонировать с общим стилем дома.

Если планируется монтаж стационарной лестницы, то она также не должна создавать препятствие в свободном перемещении по комнате.

Если на потолке располагаются балки перекрытия, то нужно учесть, чтобы люк не располагался именно на них, так как прочность потолочного перекрытия может существенно снизиться.

Люк на чердак своими руками должен иметь следующие особенности:

• привлекательность;
• простота монтажа;
• надежность, прочность и безопасность;

Особенности и разновидности чердачных люков

Люк на чердак в зависимости от своего расположения и конструктивных особенностей бывает:

• горизонтального типа;
• вертикального типа;
• углового типа.

При первом варианте монтаж люка идет на поверхности потолка. Данные люки отличаются высоким удобством при эксплуатации и легкостью выполнения.

Второй тип люков называют еще лазом. Угловой тип люка устанавливается на мансардном помещении, при условии наличия покатого типа кровли.

Люк на чердак утепленный

Для сооружения утепленного люка необходимо применять следующую инструкцию:

1. Перед началом монтажа, необходимо сделать чертеж люка на чердак, в котором будет указана его форма, размер и особые конструктивные особенности.
2. Для сооружения каркаса люка необходимо подготовить доски, толщина которых будет ровна 2 см. Из них соорудите прямоугольную конструкцию.
3. Все углы должны быть ровными. Обычно, размер стандартного люка равен — 600х1200 мм. Размер люка также зависит от конституции людей, которые будут им пользоваться и соответственно от размера вещей, которые будут храниться на чердаке.
4. Дальнейший этап – это вырезание проема на потолке, при этом проем должен быть на 5 см больше, чем исходные размеры люка на чердак. Основная задача данного припуска – это обшивка проема при помощи специальной рамки.
5. При работе в деревянных домах, для производства люка подойдет такое же дерево, которое вырезается с потолка. Либо приобретите подходящую древесину в магазине.
6. При выборе древесины, лучше выбрать лиственницу, так как этот сорт дерева хорошо ведет себя при использовании и обладает высокими прочностными свойствами.
7. Сторона крепления петель на люке, будет зависеть от индивидуальных желаний хозяев.
8. Для придания дополнительной прочности крыши, нужно позаботиться об установке специальной диагональной распорки, ее фиксируют при помощи саморезов или стальных уголков.
9. Для обеспечения теплоизоляции дереянного люка, используйте утеплитель. Наиболее часто, применяют такой строительный материал, как и при утеплении чердачного помещения, например, минеральная вата.
10. Необходимо также учесть, что на дне крышки нужно установить пароизоляцию, так как данные виды утеплителей восприимчивы к сырости и влажной среде и может появится плесень.
11. Далее устанавливается фурнитура, т.е. различные защелки и доводчики. Установка уплотнителя по периметру люка позволяет предотвращать попадание холодного потока воздуха из чердака в комнату.
12. Рама с внутренней стороны обшивается с помощью наличника, для более красивого внешнего вида люка.
13. Заключительным этапом идет установка лестницы, которая помогает подниматься и спускаться с чердачного помещения.

Монтаж и установка люка на чердак

Монтаж и установка люка на чердак, купленного в строительном магазине немного проще, чем самодельный люк. Хотя, в данном вопросе существуют свои нюансы, которых обязательно следует придерживаться.

Стоимость магазинного люка напрямую будет зависеть от материала, из которого он выполнен. Цена на металлический люк на чердак, выше, чем деревянный.

Перед тем, как купить люк лестницу на чердак, необходимо предварительно провести замеры высоты потолка в комнате, и места установки лестницы.

Плюсами покупных магазинных сдвижных лестниц для люков считают:

• Легкость в использовании и компактность;
• Многофункциональность;
• Простота монтажа и установки;
• Красивый и привлекательный внешний вид.

Для раскладывания лестницы на чердак вам не потребуется прикладывать больших усилий. Благодаря этому, покупные модели выдвижных люков распространены гораздо больше, чем самодельные.

Для того, чтобы собрать люк и лестницу потребуется два человека. Один будет находиться на чердаке, и поднимать готовую конструкцию наверх.

Перед тем, как зафиксировать раму, на нижней части необходимо установить две доски, именно на них в будущем будет производиться укладка люка.

Далее вся конструкция монтируется на них и выравнивается специальными клиньями. Для качественного контроля ровности угловых соединений используйте строительный уровень.

За счет этого, вам удастся избежать различных деформаций люка в процессе его монтажа и установки. После фиксации лестницы на раме, люк крепится на нее шурупами.

При возникновении незначительного зазора, для его заполнения применяют монтажную пену.

Далее снимают доски, которые страхуют люк от перекоса, но следует учитывать, что пока монтажная пена полностью не застынет, использовать люк будет невозможно.

Люк на чердак своими руками

Если вы планируете устройство люка для чердака на железобетонных перекрытиях, то рекомендуем обустраивать люк в местах стыка двух плит. Благодаря этому, вам удастся предотвратить снижения прочности всей конструкции.

Для производства стандартных или противопожарных люков на чердак необходимо проделать специальное отверстие, для бетонной плиты, при этом работы займут как минимум два часа. Для проделывания отверстия вам потребуется болгарка, со специальными насадками для металла, а также вам понадобится перфоратор, лом и кувалда.

Первым делом, необходимо сделать разметку, при этом размер отверстия на бетонной плите должен быть на пару сантиметров больше, чем размер люка.

Для получения строго вертикального торцевого участка люка, нужен будет перфоратор и сверло в нем, длина которого больше, чем толщина бетонной плиты.

Нужно следить, чтобы перфоратор находился строго вертикально по отношению к рабочей поверхности. В каждом из намеченных углов нужно просверлить по одному отверстию.

При помощи алмазного диска нужно прорезать одну из линий разметки. И необходимо строго следить, чтобы диск не соприкасался с арматурой, во избежание его порчи. После того, как прорези подготовлены, при помощи перфоратора найдите пустые участки бетонной плиты, просверлив их насквозь.

С помощью кувалды, разбейте плиту, в местах соприкосновения бетона с металлической арматурой, используйте лом.

Как только вы оббили весь бетон аккуратно срежьте всю металлическую арматуру, при помощи проведения нивелировки сгладьте все имеющиеся неровности, появившиеся на поверхности металла. Необходимо отметить, что от ровности и гладкости чердачного проема будет зависеть точность и качество установки люка.

При выполнении люка на чердак своими руками, с каждой стороны следует оставить по два сантиметра.

Для изготовления люка на чердак, следует сначала соорудить раму, которая крепится в проеме при помощи анкеров. Для обеспечения плавного закрывания или открывания люка, нужно приобрести специальные доводчики.

И поверхность крышки должна быть похожей с отделкой потолка. Идеальный вариант — использование пенополистирольных плит, которые будут сверху обшиваться листами ДСП.

Рекомендации изготовления люка на чердак

Готовый чердачный люк должен быть оснащен при помощи уплотнителей и лицевых планок. И отверстие под его монтаж, и установку должно быть сделано с максимальной точностью.

Для проведения данного типа работ лучше взобраться на чердак и начать именно с этой части. Нужно разметить пол в соотношении с внешними размерами готового кожуха, на который будет устанавливаться люк.

Используйте болгарку для снятия верхнего слоя перекрытия. При наличии слоя гидроизоляции и утеплителя на потолке, нужно аккуратно их снять. Для того чтобы увидеть периметр финишного расположения люка в комнате, нужно проделать несколько отверстий.

Далее, нужно взять люк и приложить его на поверхность пола на чердаке, сопоставив его размеры с проделанными отверстиями. Каркас люка необходимо располагать в проеме как можно герметичнее. При наличии щелей, для их заделывания применяйте монтажную пену. И работу с ней начинайте только после тщательного и качественного выравнивания места положения люка.

При наличии с двух сторон стропил, с третьей стороны нужно будет установить балку, на которую будет фиксироваться люк.

Работы по монтажу и установке люка требуют определенных навыков и знаний. Максимальная нагрузка на люк и лестницу равна 200 кг.

Монтаж и установка люка, требуют выполнения следующих действий:

• сборка каркаса и установка его в отверстие;
• крепление обода на поверхности стропил сверху, либо на балках;
• крепление обода с нижней части комнаты;
• крепление крышки на люке;
• соединение люка с лестницей;
• итоговая проверка всей системы.

Пожарные люки на чердак

Данные люки имеют очень простые конструктивные характеристики. В основном они состоят из стальной рамы, утеплителем для которой используется негорючий материал, и стальной дверцы, которая защелкивается автоматически после ее закрывания.

Для входа на чердак монтируют выдвижную лестницу. Перед установкой данного люка, ознакомьтесь с его особенностями:

1. Огнестойкость до одного часа.
2. Толщина стали, из которой он выполнен, минимум 1 см. Возможность покрыть люк таким же материалом, как и отделка комнаты, чтобы обеспечить полную его гармоничность в интерьере.
3. Наличие специального негорючего термостойкого активного уплотнителя, при расширении которого блокируется попадание дыма на чердак или в комнату.
4. Внутреннее наполнение – это минеральная вата либо другой огнестойкий строительный материал.
5. Наличие фурнитуры (доводчики, ручки, замки – все высокого качества).
6. При установке люка на перекрытия из дерева, нужно дополнительно приобретать строительные материалы, которые будут устанавливаться между отверстием для люка и самим люком.
7. После люк монтируется и устанавливается в соответствии с выше описанными рекомендациями. Помимо этого, если вы устанавливаете покупное устройство, то особенности его монтажа описаны в его технических документах.

Как установить чердачную лестницу своими руками

Чердак — пространство между кровельной системой и верхним перекрытием дома. Может быть жилым (мансарда) или использоваться в качестве подсобного помещения (для хранения инструмента, домашней утвари и запасов). В современном малоэтажном строительстве часто, вместо стационарных чердачных маршей и неустойчивых стремянок, устанавливают аккуратные складные системы, которые не занимают полезную площадь и при этом обеспечивают безопасный спуск-подъем на чердак. У таких лестниц — простой механизм открывания. Их несложно монтировать самостоятельно, без привлечения специалистов.

Виды чердачных лестниц

Стационарные конструкции достаточно габаритные, поэтому их ставят на чердаки в больших домах. Основные достоинства таких маршей — устойчивость, надежность. Чердачный подъем может быть прямым или витым. Прямые лестницы дешевле криволинейных, винтовые — занимают меньше места. В продаже есть серийные модели эконом класса из дерева хвойных пород, металла или комбинации этих материалов.

Для проема с нестандартной геометрией производители делают на заказ конструкции любых форм и размеров, что обходится в 1,5-2,5 раза дороже готовой продукции. В небольшом доме бывает мало места для установки на чердак стационарного марша. Чтобы вписать такую лестницу в ограниченное пространство, часто приходится жертвовать удобством подъема, например, делать уклон, больше оптимальных 45̊.

В маленьких помещениях можно пользоваться стремянкой или приставной лестницей, но необходимо найти место, куда поставить, когда она не нужна. Кроме того, такие модели не очень устойчивые — подъем может быть опасным. Удачный вариант — складная чердачная система, которую можно спрятать в потолке и разложить, когда нужно попасть наверх. Состоит из нескольких секций, скрепленных между собой, с разным механизмом складывания:

Ножничные. Делают из металла, защищенного от коррозии. Раскладываются вертикально по типу мехов гармошки. Для профилактики креплений необходимо регулярно смазывать механизм между сегментами.

Телескопические. Секции вложены друг в друга по принципу телескопа (отсюда название). Выдвинутые части жестко фиксируются блокировочным механизмом. Выдерживают до 10000 циклов складывания/раскладывания. Материал — металл.

Раскладные. Крепятся к крышке люка. Сегменты складываются горизонтально друг на друга. Верхняя секция крепится к крышке люка и по размерам совпадает с ней, поэтому всю конструкцию легко убрать в короб. При открывании формируют удобный для подъема уклон. Люк закрывается замком или пружинным механизмом. Можно регулировать высоту (доставлять модули, отрезать ножки). Материал — дерево, металл.

Трансформеры оснащены перилами, дополнительными ступенями, автоматическим механизмом складывания, пультом управления. Модели из стали выдерживают нагрузку до 200 кг, из сосны, ели — не более 160 кг. Деревянные и металлические каркасы покрывают краской, лаком, обрабатывают защитными составами (от вредителей, огня, коррозии). Прочность марша на чердак зависит от материала и качества крепежа.

При установке чердачной системы необходимо учитывать:

1. Наличие свободного пространства. Стационарные сооружения занимают, минимум, 10 квадратов полезной площади. Для раскладных и раздвижных — не надо искать место, их убирают в потолок и раскладывают, когда нужно подняться на чердак.
2. Интенсивность эксплуатации. В мансардные помещения (особенно, если в семье есть дети и пожилые люди) лучше устанавливать стационарные марши. По раскладному подъему сложно носить тяжести (подъем — только лицом к ступеням, руками держатся за поручни).
3. Простоту эксплуатации. Есть раскладные модели с электроприводом, которым может управлять даже ребенок (управление одной кнопкой или с пульта). Механические системы делают на шарнирах, которые обеспечивают плавность хода.

Установка чердачной лестницы Fakro своими руками: инструкция и видео

Складные модели fakro (Польша) — одно из удачных решений для подъема на чердак. Преимущества лестниц:

• небольшой вес не перегружает фундамент и перекрытия дома;
• состоят из 3-4 секций, которые плавно складываются и раскладываются за счет пружинного механизма и системы направляющих;
• незаметны в сложенном положении — прячутся в межэтажном перекрытии (внешняя сторона крышки без следов монтажных работ);
• препятствуют проникновению холодного воздуха с чердачного помещения в жилые комнаты (особенно актуально для неотапливаемых чердаков); легко открываются и закрываются с пола, без табуретки (имеется длинный металлический стержень).

Лестницы Факро делают из металла или дерева. Деревянные изделия — недорогие. Выдерживают нагрузку 160 кг, что позволяет подниматься с грузом в руках. Цвет крышки люка не диссонирует с белым или деревянным потолком, не выбивается из цветовой гаммы интерьера. Боковое ограждение для комфортного подъема и предупреждения падения. Пластиковые накладки на ножках исключают скольжение, не царапают пол. Есть модели с двух- и трехконтурным уплотнением, обеспечивающим дополнительную герметичность и теплосбережение.

Грузоподъемность металлических лестниц — 200 кг. Легко складываются и убираются в короб в потолке. Крышка с замком блокирует доступ посторонних на чердак. Ступени с выемками препятствуют скольжению. Для особых условий рекомендуем огнестойкие системы с люком из огнеупорной оцинкованной стали. Контуры по периметру крышки не дают дыму с чердака проникать в помещение (в случае пожара), выдерживают высокие температуры.

Лестницы устойчива в разложенном состоянии — верхняя часть надежно зафиксирована в перекрытии, ножки с противоскользящими накладками опираются о пол, механизм блокировки предупреждает автоматическое складывание. При сборке используют металлические крепежи, которые увеличивают прочность конструкции. Производитель продает лестницы в комплекте с коробом, крышкой люка и инструкцией по установке. Плюс в помощь для монтажа — видео в интернете.

Выбор размеров и подготовка к установке

Изготовление стационарных маршей начинается с проектирования — проведения замеров и создания чертежа в трех проекциях (спереди, сбоку, сверху), привязанного к плану помещения. Для точного расчета нужно измерить длину и ширину чердачного проема, высоту от пола первого этажа до пола второго этажа, толщину перекрытия. На основании этого строят чертеж, ориентируясь на оптимальные размеры общестроительных норм и ГОСТов:

• ширина пролета — 0,6-1,0 м;
• глубина проступи — от 17 см;
• толщина ступени — минимум 2 см;
• угол наклона — максимум 75̊.

Расчет можно сделать на онлайн калькуляторе, который есть на нашем сайте. После создания проекта закупают необходимые материалы, готовят инструменты. Как вариант — купить у производителя готовые элементы лестницы для дальнейшего монтажа.

Для покупки раскладной модели достаточно измерить:

1. Расстояние между полом и чердачным проемом. Производители выпускают лестницы длиной от 280 до 350 см. Высоту можно регулировать при установке (низ подпиливают или срезают ножовкой), поэтому рекомендуем брать конструкции, длина которых больше нужного размера. Если длины недостаточно, можно поставить дополнительные сегменты.
2. Размер проема в перекрытии. Смотрите на маркировку с параметрами продукта. Например, «Факро» на этикетке указывает ширину/длину чердачного проема (50-70/80-140 см), в который станет лестница; другие компании — размеры короба (в этом случае проем должен быть на 2-3 см больше).
3. Толщину плиты перекрытия, куда будет вмонтирован короб. Если стенки коробки полностью не закрывают плиту, придется ставить доборную доску или дошить открытую часть другими подручными материалами.

Если на чердачном уровне расположены комнаты, вход лучше закрыть дверью, в нежилых помещениях — установить люк. Для исключения теплопотерь крышка должна быть утепленной.

• оптимальная ширина чердачного проема — 60-100 см;
• рекомендуемый угол наклона подъема — максимум 75̊;
• толщина ступеней — 2 см;
• максимальная длина чердачной лестницы — 3 м.

При определении размеров проема рекомендуем учитывать габариты пользователей, возможность переноса на чердак громоздких предметов. При ходьбе по ступеням человек не должен ударяться головой о потолок.

Металлические лестницы и модели с утеплением лучше устанавливать в неотапливаемых помещениях.

Если планируете раскладную конструкцию делать съемной (независимой от потолка), перед установкой нужно завершить все потолочные работы, подготовить проем, например, усилить CD профилем, обшить гипсокартонном.

Последовательность монтажа — основные работы

Для установки раскладной лестницы нужно приготовить:

• ножовку;
• дрель;
• отвертку;
• молоток;
• рулетку;
• стремянку.

Металлические и деревянные лестницы фирмы Fakro собирают по одному принципу. Порядок действий:

1. Открутить саморезы, которые держат крепления, отделить короб.
2. Поперек ниши прикрутить бруски — по одному с каждой стороны. Это — опоры для короба, которые облегчат монтаж.
3. Опустить люк на опоры (снизу). Проверьте, чтобы нижняя кромка коробки стала вровень с плоскостью потолка или опустилась ниже не более, чем на 1-1,5 мм (зазоры можно закрыть наличниками).
4. Откинуть крышку и проверить положение углов уровнем.
5. Расклинить по периметру брусками (2 — по ширине, 3 — по длине) для регулирования горизонта.
6. Высверлить отверстия под саморезы, отмерив от края одинаковое расстояние.
7. Наживить крепеж и еще раз проверить углы уголком и рулеткой. Закрепить саморезы.
8. Спускаемся с чердака, закрываем люк, проверяем его плотность прилегания, убираем временные бруски.
9. Монтаж лестницы. Открываем крышку люка, привинчиваем к ней верхний сегмент.
10. Подтянуть крепления.
11. Установить поручни.
12. Проверить конструкцию по длине. Разложенные сегменты должны образовать прямую линию. При необходимости подрезать ножки до нужной длины. Поставить пластиковые заглушки.
13. Зазоры между коробом и стенками проема запенить.
14. Установить наличники.

Видеоинструкция по монтажу лестницы на чердак

Лестницы на чердак. Строим сами

При выборе конструкции важно учитывать вид люка. Вертикальный вход в стене делают, когда одна из комнат не имеет чердачного перекрытия и совмещена с кровлей, мансардный — совмещен с выходом на крышу. Для установки раскладных лестниц чердачный люк должен быть горизонтальным. Его прорезают в потолке так, чтобы крышка открывалась наверх.

Раскладушку в горизонтальный проем не сложно сделать самостоятельно. Самый простой вариант — распилить высокую стремянку на 3 равные части, которые соединить шарнирным креплением. Первую секцию закрепляем на крышке люка, остальные складываем так, чтобы они оказались на чердаке.

Если стремянки нет:

1. Измеряем, толщину перекрытия, высоту между полом и потолком.
2. Рисуем схему люка с нужными размерами.

Делаем проем на 5-6 см больше самого люка (учитывайте толщину материала, из которого будете делать короб). В деревянном перекрытии выпиливаем отверстие, усиливаем балками. В бетонном перекрытии вход на чердак делаем на стыке плит, иначе перекрытие потеряет прочность. Инструмент по бетону — болгарка с дисками с алмазным напылением (диаметр не меньше 220 мм). Для ровных углов нужен перфоратор со сверлом, длина которого больше толщины перекрытия. Отверстие под люк усиливают железными уголками.

Собираем раму коробки из доски (20-30 мм). Соблюдайте прямые углы.

Устанавливаем коробку в проем.

Делаем крышку из ДВП/ДСП или из остатков потолочного перекрытия.

Прокладываем утеплитель (экструдированный пенополистирол). Утепление зависит от уровня теплоизоляции чердачного помещения. Усиливаем поперечиной, прикрепляем к раме коробки петлями, как на фото (для плавного открывания можно поставить доводчики).

Изготовление лестницы. Для несущих балок распиливаем брусья, диаметром не менее 50 мм. Для ступенек нужна доска, толщиной минимум 2 см.

Соединяем секции петлями, ставим ступеньки.

Верхнюю секцию прикрепляем к потолку анкерами (или на крышку люка).

Чтобы конструкция не опускалась произвольно, на стене устанавливаем крючок с петлей и ставим еще один крючок на задней стенке одной из ступенек.

Установка чердачных лестниц — полезные советы

Чердачный вход располагайте в таком месте, где нет препятствий для раскладывания системы и подъема по ступенькам.

Во время монтажа приходится спускаться-подниматься на чердак. В помощь — приставная лестница.

Для изготовления чердачных систем берите хорошо высушенную древесину, без дефектов, что гарантирует прочность изделия.

Не затягивайте крепления сразу — вначале скорректируйте нужно положение элементов конструкции, длину секций.

Если нет опыта строительства, купите готовую модель, а монтаж сделайте самостоятельно по инструкции.

Протестируйте механическую раскладную конструкцию в магазине — если элементы заедают, не берите такое изделие.

Правильно корректируйте высоту марша. Пользуйтесь регуляторами на боковых углах — ослабьте шурупы, сместите конструкцию вверх или вниз. Это поможет правильно отпилить лишние сантиметры или отрегулировать неточный отпил.

Регулируйте наклон сменой положения отверстий в крепежах боковой опоры.

Ограждения монтируйте последними.

Юридический адрес: 129336 , Москва, ул. Стартовая, д.9 , к.1, офис 85

Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово , ул. Пятницкая стр. 2 , Складской комлпекс «Идеальный Дом», пав. В-1/2

Москва , г. Зеленоград, Пятницкое шоссе, 18-ый км , ТЦ Стройдвор «Брехово», павильон F-33, павильон F-35

Московская область, Солнечногорский р-н, д. Есипово , Ленинградское шоссе, 52-ой км , ТЦ «Строймастер»,пав. 16 и 26

© 2001 -2022 «Мастер лестниц»

Пн-пт: с 09:00 до 19:00 Сб: с 09:00 до 17:00 Вскр: с 09:00 до 16:00

Как установить чердачную лестницу Дёке?

Перестаньте мучить Яндекс и Гугл. Вы уже нашли то, что нужно. Самая подробная видео инструкция по установке. Все нюансы монтажа, его тонкости и лайфхаки.

Для монтажа вам понадобятся: ножовка, ключ на 13, отвертка или шуруповерт, прямой угол, чем прямее – тем лучше. Уровень, сверло на 3 мм, 10 оцинкованных саморезов по дереву 5*70,топорик, рулетка на 5 метров. Не лишними будут маркер или карандаш для разметки, монтажная пена, две вспомогательные монтажные планки из дерева 30*40, саморезы, чтобы их закрепить, 10 деревянных проставок и деревянные наличники, у нас они размером 70*8мм.

Монтировать будем лестницу Дёке серии LUX. Мы выбрали ее, поскольку в доме неотапливаемый чердак, а значит нам потребуется хорошая теплоизоляция. В серии Люкс толщина люка 80 мм, и теплоизоляция больше в 2,5 раза, чем у лестниц серии Премиум. Тройная система уплотнений гарантирует идеальную герметичность, а значит в дом не проберутся самые трескучие морозы.

Если вы до сих пор не в курсе, какие бывают серии лестниц, то можете посмотреть в этой статье.

Первым делом достаем ручку, он же ключ, который открывает замок в люке. Обратите внимание на крепежную ленту: ее мы пока не срезаем, иначе лестница может случайно раскрыться при монтаже. Теперь отделяем короб с лестницей от крышки люка. Люк нам понадобится в последнюю очередь.

Лестница устанавливается в готовый чердачный проем. В идеале его проектируют под монтажные размеры конкретной лестницы еще до строительства.

Нужно заметить: на упаковке указаны не размеры короба лестницы, а размеры потолочного проема, в который можно её установить: 120 на 70. Точно такой же проем 120*70 подойдет и для чердачных лестниц Дёке Премиум.

Обратите внимание ,что размеры короба лестницы – 118*68 сантиметров. Таким образом между коробом и проемом остается зазор, по 1 сантиметру с каждой стороны, что позволит нам правильно установить лестницу и при необходимости отрегулировать ее положение в проеме. Углы проема должны быть прямыми. Небольшой перекос допустим, его можно будет нивелировать при установке за счет деревянных проставок разной толщины.

Сам проем не должен располагаться впритык к стенам или мебели. Нужно учитывать радиус раскрытия лестницы, в нашем случае он составляет 1 метр 64 сантиметра. С задней стороны лестницы мы рекомендуем делать отступ от стены до проема минимум в10 сантиметров, чтобы крышка люка шириной 80 мм беспрепятственно открывалась до конца.

Так же обратите внимание на характеристику «максимальная высота». Это максимально допустимая высота помещения, в котором можно установить данную чердачную лестницу. Если ваши потолки ниже – не беда, высоту можно отрегулировать, подпилив ножки. Если выше, то вам нужна другая лестница.

Мы все эти условия учли заранее, поэтому переходим к следующему этапу. К потолку мы крепим вспомогательные монтажные планки. В нашем случае это брус 30*40. Они позволят удержать наш короб во время монтажа и смонтировать его в одной плоскости с потолочным покрытием. Минимальное расстояние между планками – 110 см. Старайтесь подобрать ширину планок таким образом, чтобы их край отступал на 1.5- 2 сантиметра от края проема. Для того, чтобы была возможность вставить проставки между коробом и проемом.

Нужно заметить: при таком способе монтажа нам удастся выровнять низ короба с плоскостью потолка. При этом крышка люка будет выступать от потолка на 7 мм. Так что если вы хотите смонтировать крышку заподлицо с потолком – подложите что-то на вспомогательные планки и не забудьте проверить их уровень.

У нас потолок из OSB, в дальнейшем мы его покрасим. Поэтому крышку выводим вровень с потолком. В этом нам помогут несколько обрезков наличника 70*8.

Крепите планки с таким расчетом, чтобы они выдержали нагрузку не менее 33 кг, ведь именно столько весит деревянная чердачная лестница Дёке.

Поднимаем короб с лестницей и устанавливаем его на вспомогательные планки. Помните, что мы оставили зазоры между краями проема и коробом, по 10 мм с каждой стороны? Теперь вставляем в эти зазоры деревянные проставки, по 2 с каждой короткой стороны короба. Они нужны для того, чтобы выровнять и закрепить короб в проеме , сохранив углы короба идеально прямыми. Это достигается регулировкой толщины проставок. Проставки можно сделать из подручного пиломатериала. У нас под рукой был деревянный добор толщиной 12 мм и девятимиллиметровая планка, из которых мы и сделали проставки.

После – контрольный замер уровня и ровности углов. Теперь нужно засверлиться в короб, чтобы он не треснул при креплении саморезами. Саморезы вкручиваем с одной стороны в центральные отверстия петель, через проставки, к чердачному проему. То же самое делаем на противоположной стороне.

После этого можно выкрутить вспомогательные планки, они нам больше не понадобятся. Опускаем нашу лестницу и вставляем по 3 проставки с каждой длинной стороны короба. Еще раз промеряем диагонали рулеткой и углы угольником…. Если диагонали совпадают и в углах нет зазоров, значит все в порядке. Окончательно расклиниваем короб через проставки – по 3 самореза с каждой стороны.

Теперь самое время прикрепить на место крышку люка. Для этого раскручиваем и снимаем уголки крепления люка. Навешиваем люк на лестницу, устанавливаем верхние уголки на прежнее место и фиксируем крышку. Когда короб и крышка надежно закреплены, срезаем фиксирующую ленту и раскладываем секции.

Наша лестница рассчитана на помещение высотой не более 3х метров. В данном случае высота 2,76 , то есть 24 см придется подрезать. Не проблема. Раскладываем лестницу полностью и загибаем последнюю секцию в обратную сторону, для удобства оперев ее на что-либо.

Для запила лестницы без наконечника измерьте расстояние до пола по внешней и внутренней стороне тетивы и перенесите их на нижнюю секцию. Соединив 2 точки, мы получим угол отпила. Чтобы немного скруглить ножки – срезаем 1 сантиметр от выступающего угла.

Если вы заранее приобрели пластиковые наконечники, то измеряем рулеткой расстояние от второй секции до пола по внутренней стороне тетивы и переносим его на последнюю секцию. Не забываем вычесть 4 мм, которые добавит пластиковый наконечник. Для удобства можно снять мерки с помощью такого вот шаблона, просто продлив до пола плоскость тетивы. Теперь отпиливаем излишки, отмерив угольником ровную линию. Надеваем наконечники и закрепляем их саморезами.

Осталось только отрегулировать угол наклона лестницы с помощью ограничителя хода. Максимальный диапазон регулировки винта в 8 мм позволит отрегулировать высоту ножек в диапазоне. В идеале на стыках секций разложенной лестницы не должно оставаться зазоров, а ножки должны твердо стоять на напольном покрытии. Если это так, то лестница установлена правильно.

В финале заполняем оставшиеся щели монтажной пеной и закрываем их декоративным наличником.

Монтаж окончен. Осталось проверить, как закрывается и открывается наш люк. Складываем секции… Берем ручку и надежно фиксируем щеколду в замке.

Чистка увлажнителя воздуха от накипи и плесени в домашних условиях

Увлажнители воздуха, как и всякие другие бытовые устройства, требуют обслуживания. Набираемая из домашнего крана вода содержит большое количество солей и других примесей. Из-за этого на внутренних стенках прибора со временем образуется белый налет. Если своевременно не принять нужных мер, появляется слой отложений. Избежать этих неприятных явлений удается, если своевременно чистить увлажнители воздуха от накипи в домашних условиях.

1. Как работает прибор
2. Причины загрязнения климатической техники
3. Поддержка работоспособности устройства
4. Варианты очистки
5. От накипи
6. От плесени и бактерий
7. Очистка УЗ увлажнителя
8. Чистка лимонной кислотой
9. Профилактика

Как работает прибор

Увлажнитель воздуха в процессе работы накапливает накипь, поэтому требует очистки

В основу принципа действия увлажняющего устройства заложен эффект испарении воды, нагреваемой путем кипячения либо за счет ультразвукового воздействия на нее. Для активации процесса потребуется налить в бачок жидкость, а затем включить прибор в розетку и нажать кнопку «Сеть».

Помимо своей основной функции бытовой увлажнитель способен решать и другие задачи:

• очищать воздух от сторонних примесей и пыли;
• устранять электростатику;
• использоваться в качестве источника лечебных ароматов.

В последнем случае в него устанавливается особая капсула с ароматическими маслами. Это позволяет поддерживать требуемый уровень влажности в квартире и одновременно вдыхать целебные пары.

Причины загрязнения климатической техники

Для чистки стенок увлажнителя можно воспользоваться уксусом и обычной водой

Основная причина образования налета на стенках и элементах конструкции прибора – заливание в него слишком жесткой воды, содержание минеральных солей в которой превышает норму. Скопившиеся со временем отложения уже не удается удалить с помощью сухой тряпки. Потребуются эффективные чистящие средства, обычно применяемые в домашних условиях:

• пищевая сода;
• уксусный раствор;
• лимонная кислота;
• типовой отбеливатель.

Обычная вода из-под крана содержит много вредных микроорганизмов, которые при работе прибора распространяются по всему помещению. Поэтому в него рекомендуется заливать фильтрованную или хорошо прокипяченную жидкость. Желательно как можно чаще менять ее, чтобы исключить застойные явления в резервуаре и предупредить образование плесени.

Поддержка работоспособности устройства

Фильтр необходимо достать из прибора и промыть

Поддержание рабочего состояния прибора сводится к проведению следующих процедур:

• очистка рабочей мембраны (в ультразвуковых конструкциях);
• промывка фильтров;
• полная замена фильтров.

Для чистки мембраны обязательно применение щетки, обычно входящей в комплект поставки прибора. Если щеточки нет, вместо нее подойдет мягкая ткань или обычная губка. Прибор содержит в своем комплекте специальные фильтры, которые используются в течение нескольких месяцев, а затем меняются.

При желании можно очистить их от налета путем промывки рабочей части под проточной водой и последующей просушки примерно в течение часа. Не допускается промывать изделия жидкостями, содержащими химические добавки (последние приводят к их быстрому износу).

Варианты очистки

Качественно почистить увлажнитель воздуха от скопившихся в нем осадков и загрязнений можно несколькими способами. Выбор конкретного варианта зависит от конструкции прибора, вида осадка (накипь или плесень), а также от массы скопившихся нечистот. Для каждого из них подбирается свое чистящее средство, оптимально подходящее для данного случая.

От накипи

Накипь можно удалить антикальком

Чтобы почистить загрязнившийся прибор от накипи, потребуется вынуть из него емкость для воды, отсоединив прежде другие элементы конструкции. Совсем свежий налет удаляют мягкой тряпкой без применения особых составов. Чистку корпуса в труднодоступных местах рекомендуется проводить с применением зубной щетки с мягкой щетиной. При обнаружении толстого слоя налета потребуется использовать специальное средство от накипи.

Перед заливкой в сосуд чистящего состава из него полностью сливаются остатки воды, после чего проводятся следующие последовательные операции:

1. Емкость промывается под краном теплой водой.
2. Внутренние и наружные части корпуса протираются мягкой тряпочкой, смоченной в неконцентрированном растворе уксуса.
3. Прибор оставляется на просушку на некоторое время.

Если процедура чистки проведена в полном соответствии с приведенной инструкцией, прибор прослужит своему владельцу длительное время.

От плесени и бактерий

Плесень устраняется белизной или перекисью водорода

Для очистки от плесени потребуются специальные хлорсодержащие средства, которые можно приготовить самостоятельно. Потребуется уксус или перекись водорода. Компоненты разводятся в пропорции 1-2 столовые ложки на 1 литр хорошо кипяченой воды, после чего полученный раствор заливается в емкость увлажнителя примерно на час. Приготовленные таким образом составы хорошо дезинфицируют поверхность и позволяют удалить слизистый налет.

По завершении этих операций все доступные места прочищаются не очень жесткой щеткой или губкой. После этого увлажнитель воздуха нужно промыть водой из-под кухонного крана, а затем просушить с проветриванием.

Дезинфекция внутренних поверхностей позволит некоторое время не беспокоиться о плесени и других неприятных загрязнениях.

Очистка УЗ увлажнителя

Для ухода за ультразвуковыми приборами используется раствор, приготовленный из смеси уксуса с водой с добавлением соды или лимонной кислоты. Не допускается промывать их агрессивными составами типа перекиси водорода, поскольку это зачастую приводит к их преждевременному износу. При их использовании возможно попадание химикатов в воду, распыляемую самим прибором. Если тщательно не помыть его, у жильцов возможно появление признаков недомогания (сильных головных болей или обострения аллергии).

Лимонную кислоту, соду и уксус смешивают для очистки ультразвуковых увлажнителей

В отличие от обычного устройства, включать УЗ прибор перед его очисткой нет необходимости. Приготовленный согласно рецепту раствор заливают в емкость отключенного от электросети прибора и оставляют для размягчения накипи примерно на 12 часов. Дальнейшие действия:

1. слить отработанную смесь и промыть резервуар прибора под проточной водой;
2. налить в бачок чистую (отфильтрованную) воду и подключить увлажнитель к электросети;
3. как только над испарителем появиться пар, прибор отключить от питающей линии;
4. слить отработанную жидкость, тщательно промыть бачок, а затем наполнить его свежей водой и вновь включить прибор.

Процедура очистки повторяется до тех пор, пока из емкости не перестанет распространяться запах хлорки. Чтобы почистить и хорошенько продезинфицировать излучающую мембрану, потребуется специальная щеточка, поставляемая в комплекте с устройством и позволяющая проникнуть в самые труднодоступные места.

Чистка лимонной кислотой

Лимонная кислота чаще всего используется для удаления не очень толстого слоя налета. В этом случае для чистки увлажнителя потребуется наполнить его емкость водой и засыпать туда примерно 60 грамм средства, а затем включить прибор на один час. Твердый налет размягчается и постепенно отваливается с поверхностей емкости. По истечении примерно часа его остатки убираются мягкой тряпочкой или губкой, а сам бачок промывается водой. Поскольку пары лимонной кислоты вредны для человеческого организма, чистку прибора рекомендуется проводить на балконе.

Профилактика

Для увлажнителей лучше применять очищенную воду

Ухаживать за увлажнителями воздуха рекомендуется, строго следуя указаниям инструкции, прикладываемой к этому изделию при покупке. Согласно требованиям производителя, уход должен быть регулярным, поскольку только в этом случае можно рассчитывать на работоспособность прибора в течение длительного времени.

Профилактические мероприятия сводятся к выполнению следующих простых правил:

• Сливать остатки воды в емкости, если планируется длительная пауза в пользовании увлажняющим прибором. Это позволяет исключить вероятность образования плесени и полностью сохранить его в чистоте.
• Не использовать воду непосредственно из-под крана, предварительно фильтровать ее.

При соблюдении правил ухода за увлажняющим устройством его работоспособности ничего не будет угрожать длительное время.

Несколько способов очистки увлажнителя воздуха

Увлажнитель воздуха способствует созданию и поддержанию благоприятной атмосферы в доме. Он наполняет сухой воздух необходимой влагой, что положительным образом сказывается и на нашем самочувствии, и на работоспособности. Для обеспечения бесперебойной и качественной работы прибора необходимо тщательно за ним ухаживать. Рассмотрим, как можно почистить увлажнитель воздуха в домашних условиях.

Почему увлажнитель загрязняется

Чистка увлажнителя воздуха – непременная составляющая комплексной процедуры поддержания его работоспособности. Причина загрязнения кроется в самом принципе работы устройства и зависит от варианта выбранной модели.

Паровые увлажнители работают по аналогии с электрическим чайником – в процессе закипания вода преобразуется в пар. Соединяясь с воздухом, пар существенно повышает его влажность. При кипячении, однако, соли и прочие минеральные соединения не испаряются, а откладываются, образуя твердый известковый налет на нагревателе.

Налет – это не просто эстетическая неприятность, его присутствие существенно сказывается на работоспособности прибора, снижая его нагревательную функцию и способствуя поломке.

Принцип работы ультразвуковых аппаратов несколько иной. Специальная мембрана через создаваемые ультразвуковые вибрации разбивает воду на мелкие частицы, которые перемешиваются с окружающим воздухом, соли при этом оседают как на поверхностях помещения (стенах, мебели), так и на внутренних деталях.

Механический вариант прибора для увлажнения работает через создание потока воздуха на основе соприкосновения с увлажненным картриджем, образуя процесс испарения влаги. Опять же, все минеральные соли остаются в картридже, он забивается и, как следствие, прибор выходит из строя.

Очистка емкости для воды от накипи

При регулярном использовании увлажнителя очищать его необходимо, по крайней мере, раз в неделю, протирая и удаляя отложения. Процедура начинается с выливания остатка воды из емкости и тщательной просушки прибора. Старайтесь при этом избегать попадания прямых солнечных лучей.

Существует определенный набор специальных средств, которые могут быть рекомендованы производителями для очистки прибора от накипи, можно использовать их в случае сильных загрязнений.

Уксусный раствор

Для чистки резервуара понадобится столовый уксус. Он позволит размягчить налет и убрать грязь. Нужный раствор получают из 0,1 мл столового уксуса и такого же объема кипяченой воды. Первым делом обрабатывают насадку увлажнителя, а после полученную жидкость заливают в емкость и оставляют во включенном приборе. Через 30 минут увлажнитель выключают. Если нужный результат не был достигнут, процедуру повторяют.

Использование соды

Избавиться от накипи можно с помощью соды. В емкость бытового прибора заливают очищенную воду вперемешку с пищевой содой (60г). После чего устройство нужно включить и подождать 60 минут. Сода является хорошим очистителем и для остальных деталей увлажнителя. Помимо прочего бикарбонат является дезинфицирующим средством.

Важно! Нельзя заменять столовую соду на кальцинированную. Во втором случае эффект от чистки будет тот же, но ядовитые вещества останутся внутри прибора и будут испаряться в пространство помещения.

Лимонная кислота

Для удаления накипи с увлажнителя воздуха хорошо подходит лимонная кислота. 60 г кислого порошка засыпают в резервуар прибора и заливают водой. Устройство включают на 50 — 60 мин. Благодаря свойствам лимонной кислоты налет превращается из твердого в мягкий и хорошо отстает от стенок. Через час его убирают небольшой губкой.

Чистка фильтров

Фильтры входят в комплект вместе с увлажнителем. Их меняют по истечении нескольких месяцев. Но убирать с них налет необходимо регулярно. Фильтры помещают под проточную воду, а затем просушивают.

Применение химических средств противопоказано по двум причинам. Первая — под воздействием химии детали быстро придут в негодность. Вторая – остатки химического вещества смешаются с водой и при распылении попадут в воздух, которым будут дышать домочадцы. Токсичные ингредиенты вызовут тошноту, головную боль, недомогание.

Мембрану очищают с помощью специальной щетки. Ее также можно найти в упаковке, как дополнение к увлажняющему устройству. Хорошей заменой может стать губка или кусочек ткани из флиса.

Для очистки фильтров увлажнителя можно применять только воду

Дезинфекция с помощью химии

Существует ряд химических средств, пользование которыми допустимо при уходе за климатическим прибором.

Бациллол АФ подходит для быстрой дезинфекции. В нем нет отдушек и ядовитых добавок (формальдегида). Средство применимо в качестве антисептика и используется для обработки поверхностей из дерева, металла, пластмассы. На фильтры увлажнителя вещество наносить не рекомендуют.

Хорошие отзывы среди пользователей получило средство Silvester. Спреем обрабатывают разного вида предметы. Чтобы дезинфицировать увлажнитель воздуха, вещество наносят на прибор после очистки. Смывать не нужно. Когда поверхность высохнет, следует протереть ее чистой тряпкой.

Дезинфекцию увлажнителя делают с применением SumerSil. Концентрат идеально подходит для обработки после избавления от толстого слоя налета. Предварительно перед использованием препарат разводят водой.

Средство Сурфасейф предназначено для полировки разных предметов и применимо даже там, где противопоказано использование спирта. В продаже препарат отпускается во флаконах. Вещество без запаха и без присутствия фенола. Им пользуются после предварительной чистки. Сурфасейф удаляет микробы через 2-3 минуты. Хорошо подходит для акриловых, алюминиевых и резиновых поверхностей.

Уход за бытовым прибором можно проводить с помощью Сурфаниос лемон фреш. В нем нет альдегидов и фенола. Препаратом обрабатывают поверхности из металла, пластмассы, резины. Всего за несколько минут продукт способен растворить любую грязь и не допустить образования плесени. Сурфаниос лемон фреш не раздражает кожу. При использовании его не смывают.

Очистка увлажнителя от плесени

Существует несколько способов чистки бытового увлажнителя воздуха от плесени.

1. При помощи отбеливающего средства или хлорного раствора. Чайная ложка хлора или отбеливателя разбавляется 4,5 литрами воды и заливается в бачок. Раствор остается в нем в течение часа, после чего бак тщательно промывается проточной водой.
2. С помощью уксуса. 4-4,5 литра воды разбавляют стаканом уксуса и оставляют в работающем устройстве на час. Во избежание резкого запаха рекомендуется не производить эту процедуру дома. В крайнем случае, после ее проведения требуется хорошо проветрить комнату.
3. Перекись. Несколько стаканов раствора выливают в емкость и оставляют в ней на час. Перекись должна полностью покрыть как дно, так и стенки.

Для предотвращения появления плесени требуется чистить увлажнитель содой и лимоном, по крайней мере, раз в неделю, а также использовать в процессе эксплуатации прибора дистиллированную или хорошо отфильтрованную воду.

Меры профилактики и правила ухода

Благодаря профилактическим действиям при использовании увлажнителя воздуха можно избежать неприятного запаха и образования плесени, накипи на приборе. Трубопроводная вода насыщена молекулами различных металлов, солей хлора. Микрочастицы элементов остаются на стенках увлажнителя и приводят прибор в нерабочее состояние. Чтобы этого не случилось, нужно придерживаться некоторых правил.

1. Каждые 10-14 дней проводить дезинфекцию устройства.
2. Чистить прибор от налета следует 1 раз в неделю.
3. Чтобы вредные вещества быстрее испарились, мойку и обработку увлажнителя лучше делать на улице.
4. Для приборов, не поддающихся чистке народными средствами, применяют более эффективные химические препараты.
5. Если не выливать воду после эксплуатации, в ней образуется плесень.
6. Увеличить срок службы увлажнителя поможет щадящий режим пользования. Прибор периодически выключают, чтобы дать возможность отдохнуть. Резервуар должен быть наполнен водой, согласно инструкции.
7. Изношенные детали следует заменять новыми.
8. Необходимо следить за мембраной и фильтром.
9. Увлажнитель с дефектами не подлежит эксплуатации.
10. Перед чисткой бытовой прибор разбирают и подбирают более щадящий вариант, предварительно подготовив нужные средства.

Профилактические меры можно применять реже, если заливать в устройство воду не из центральной канализации, а очищенную (дистиллированную, кипяченую).

Как правильно чистить увлажнитель воздуха?

Здоровая атмосфера в доме во многом зависит от качества воздуха. Чтобы дышать было легко, домашние растения хорошо росли, а деревянная мебель не портилась от сухости, нужен увлажнитель. Он будет улучшать качество воздуха, но потребует ответной заботы. Разберёмся, как часто мыть увлажнитель воздуха и зачем это вообще нужно.

Как загрязняется увлажнитель?

Первый загрязнитель – это домашняя пыль, которая оседает на корпусе прибора, как и на всех остальных предметах в доме. Её убрать легче всего, просто протерев корпус влажной тряпочкой.

Второй, более серьёзный враг – налёт на внутренних деталях прибора. В большинстве домов вода жёсткая, и солевые отложения со временем появляются на всех деталях, которые с ней взаимодействуют. Поэтому желательно использовать воду не из-под крана, а фильтрованную или дистиллированную. Если всё же накапливается толстый слой налёта, увлажнитель перестаёт работать в полную силу или вообще ломается. В случае с ультразвуковыми моделями, солевые отложения не только портят мембрану и другие внутренние элементы, но ещё покрывают окружающие предметы белым налётом.

Ещё одна проблема – появление плесени. Если нерегулярно менять воду в увлажнителе, она застаивается. Такая влажная тёплая среда благоприятна для размножения микроорганизмов. Некоторые из них, такие как плесень, доставляют большое неудобство, и не только эстетическое. Если микроскопические частички плесени попадут в организм человека, они могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Вне зависимости от типа увлажнителя, все его элементы (кроме тех, что содержат электронные детали) необходимо регулярно очищать, чтобы он мог честно проработать полный срок службы. К ак избавиться от налёта в увлажнителе воздуха, как убрать пыль или плесень – расскажем далее.

Основные этапы очистки

• Перед мытьём отключите прибор от розетки.
• Отсоедините все съёмные элементы. Заранее протрите корпус снаружи мягкой влажной тряпочкой, чтобы пыль не попала внутрь при разборе деталей.
• Слейте остатки воды, промойте резервуар под краном, чтобы убрать лёгкие загрязнения и пыль.
• Обработайте внутренние стенки, бак, картриджи выбранным чистящим составом. Выждите необходимое время, затем удалите загрязнения мягкой салфеткой или губкой. Труднодоступные участки можно чистить мягкой зубной щёткой. Сильно не трите, не применяйте средства с абразивными свойствами, чтобы не появились царапины.
• Снова сполосните детали под краном, потом хорошо вытрите их, соберите прибор.

Как очистить увлажнитель от известкового налёта?

Для избавления от накипи придумано много специальных химических средств. Их нужно применять строго по инструкции производителя. Главное, во время чистки не использовать вещества с крупными абразивными частицами, жёсткие щётки, твёрдые предметы. Если специального средства под рукой нет, можно воспользоваться проверенными народными методами.

Чистим накипь уксусом

Можно просто смочить ватный диск в 6% уксусе, чтобы протереть им отдельные детали. Для очистки всего резервуара туда заливают слабый уксусный раствор (из расчёта часть уксуса к двум частям воды), оставляют на несколько часов. За это время уксус размягчит отложения на стенках и мембране, их будет легко убрать тряпочкой. Затем нужно несколько раз сполоснуть бак до исчезновения характерного запаха уксуса – и прибором снова можно пользоваться.

Убираем налёт лимонной кислотой

М ожно ли чистить увлажнитель лимонной кислотой? Да, ведь это вещество входит в состав большинства магазинных чистящих средств для климатической техники.

Можно развести кашицу, немного разбавив порошок водой, нанести её на тряпочку, протереть нужные детали. Но более эффективный способ – сделать раствор и залить его в резервуар для воды. Готовится смесь следующим образом: растворите 25 граммов порошка в 0,5 литрах воды. Залейте смесь в бак, оставьте его примерно на полчаса. При необходимости повторите эту процедуру. Когда лимонная кислота разъест накипь, удалите остатки загрязнений мягкой салфеткой, промойте резервуар. Большой плюс лимонной кислоты в качестве очищающего средства – она не оставляет никакого запаха. Поэтому достаточно ополоснуть бак всего пару раз.

Отчищаем накипь содой

Один из немногих мягких абразивов, которым можно почистить увлажнитель – это сода. Бак заполняется насыщенным раствором из расчёта столовая ложка порошка на стакан воды. Прибор нужно оставить примерно на час, затем ополоснуть бак от остатков размякшей накипи.

Убираем налёт с помощью мыла

Если налёт ещё мягкий, не застарелый, с ним вполне можно справиться с помощью мыльного раствора. Для этого растворите 100 граммов стружки хозяйственного мыла в стакане воды. После мытья ополосните детали водой из-под крана, вытрите мягкой сухой тканью.

Как почистить увлажнитель от плесени?

От плесневых грибков нужно срочно избавляться, для этого есть несколько проверенных средств:

• Сода – работает как антисептик при первых признаках появления плесени. Поражённую деталь нужно густо присыпать порошком и оставить на некоторое время, затем помыть как обычно.
• Раствор уксуса – уже знакомое нам средство хорошо справляется не только с солевыми отложениями. Лучше проводить очистку на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
• Перекись водорода – известный антисептик, которым тоже можно обработать устройство от плесени.

Чтобы плесень вообще не появлялась, чаще меняйте воду, а также насухо вытирайте прибор перед тем, как убрать на длительное хранение.

Важные правила очистки увлажнителя воздуха

В том, что регулярная чистка климатических приборов просто необходима, мы уже убедились. Но её нужно проводить по определённым правилам.

• Никогда не заливайте водой весь увлажнитель, электрический шнур, а также детали с электронными элементами.
• Выбирая, чем отмыть накипь в увлажнителе воздуха , не пользуйтесь химическими растворителями, бензином, керосином или другими непроверенными веществами. Они портят сам прибор и могут навредить здоровью при попадании в воздух.
• Если увлажните регулярно включён хотя бы по полдня, чистите его еженедельно. Тогда он проработает весь срок службы без поломок.
• Мембрану в ультразвуковых моделях лучше чистить специальной щёткой. Если её нет в комплекте к прибору, используйте зубную щётку с мягкой щетиной.
• Следите за состоянием сменных фильтров, чтобы загрязнения не попали в воду.
• После каждого использования и перед долгим «простоем» желательно протирать увлажнитель изнутри, чтобы солевой налёт не успевал наслаиваться.