Расстояния между винтовыми сваями

Винтовые сваи производство монтаж

Винтовые сваи изготовление и монтаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Расстояния между винтовыми сваями

Расчет винтовых свай

Расстояния между винтовыми сваями фундамента определяются общей нагрузкой строения на фундамент. Расстояние может быть разным, все зависит от проекта фундамента. Но не может превышать трех метров — это критическое расстояние.

Расстояние между винтовыми сваями не более 3000 мм.
Исходя из проекта фундамента, варьируются и расстояния между несущими опорами. При более тяжелом строении стоит сократить расстояние между сваями. Расстояние в 150 см. между сваями будет достаточным даже для здания возводимого из газобетона устанавливаемого на швеллер укрепленным на винтовых сваях. Но не стоит забывать о диаметре свай для каждого конкретного строения. Чем больше диаметр сваи, тем более увеличивается способность нести большую нагрузку, следовательно можно увеличивать расстояние между сваями, конечно не в ущерб надежности.

Минимальное расстояние между винтовыми сваями может быть любое обусловленное проектом фундамента но не более 30 см.
При выборе фундамента стоит проконсультироваться у специалистов и согласовать все детали проекта.

Далее приведены винтовые сваи с обеспечением несущей способности:
для Ø57 мм – 1,5 т. Ø89 мм – не менее 3,5 т. Ø108 мм – не менее 4,5 т . Ø133 мм – не менее 7,0 т
Ø159 мм – не менее 10,0 т.
Каждая винтовая свая несет нагрузку пропорционально от общей массы строения.

Расчет нагрузки

Винтовые сваи нагрузка расчет берется из полного веса будущей постройки и делится пропорционально на количество сваи с учетом их несущей способности.

Расстояние между сваями под опоры забора могут быть разными но не должно превышать трех с половиной метров. Хотя возможны варианты и большего расстояния между сваями забора. К примеру если сваи не увязаны жестко в одну конструкцию, каждая свая работает отдельно. Примером тому может служить сетка используемая в качестве ограждения. Диаметр и высота свай под забор тоже могут варьироваться, все зависит от проекта забора, его размеров, используемых материалов, качества грунтов и их насыщенностью водой, конструкции и соединений.

Правильно рассчитанный проект и подбор свай и материалов гарантия долгой службы сооружения. Мы имеем большой опыт по устройству заборов и ограждений, поможем определиться с количеством необходимых материалов и рассчитаем необходимое количество и размер свай.

Расстояние между винтовыми сваями под фундаменты со сложным контуром

При монтаже винтовых фундаментов со сложным контуром ( с большим количеством углов под эркеры ) под каждый угол следует устанавливать винтовую сваю.

Такой способ монтажа сохраняет целостность конструкции и равномерно распределяет нагрузку по всей площади фундамента. Независимо от размеров крыльца под выступающие части обязательно устанавливаются сваи. Это не даст не желательных просадок в дальнейшей эксплуатации строения.

Особенно необходимо устанавливать сваи под каждый угол при монтаже швеллера на них. Расстояние между промежуточными сваями не должно превышать трех метров.

Получить консультацию и заказать фундамент можно позвонив нам по телефону 981-84-08

Шаг винтовых свай

Как видно из вышеперечисленного — шаг ( расстояние ) между винтовыми сваями выбирается исходя из необходимых требований к каждой конструкции.

Винтовой фундамент расчет — как произвести правильно? Сколько и каких свай необходимо использовать?

Расчет винтовых свай для дома производится для каждого конкретного фундамента. В факторы расчета входят; общий вес будущей постройки, состояние грунта на участке, ландшафт конкретного участка, конфигурация стен дома, наличие точек максимальной нагрузки — ( печи, камины, баки и емкости по жидкости, другие возможные тяжелые элементы оказывающие значительное давление на сваи. Но важно учесть, что три метра между сваями это крайнее расстояние. При устройстве заборов на основе винтовых свай шаг между сваями берется произвольный, при условии, что сваи не испытывают больших нагрузок в процессе эксплуатации. К примеру сетка «рабица» и тому подобные легкие материалы.

расчет винтовых свай для дома

Расстояние между винтовыми сваями

Какие расстояния между винтовыми сваями оставлять? Выбрать необходимый шаг не сложно, особенно для легких дачных построек таких как каркасные дома, пользующихся все большей популярностью в последнее время. Важно учитывать, что бы все части конструкции постройки опирались на свои точки распределения веса. Недопустимо когда часть элементов конструкции строения «повисает» в воздухе и не опирается на предназначенную точку на винтовой свае. Следовательно другие сваи будут испытывать усиленную критическую нагрузку, что в свою очередь возможно может привести к негативным последствиям.

Дополнительные материалы

Устраивать постройку на свайном фундаменте нужно так, что бы вес располагался равномерно. Если особенности конструкции или дефекты такие, что не позволяют контактно перенести полезную нагрузку на сваю, то необходимо предусмотреть промежуточный связующий элемент. Между элементами строения и фундамента. Такими материалами могут быть дерево или металл.

Каждая свая принимает на себя расчетную нагрузку от всей постройки, причем учитывается и снеговая нагрузка в зимний период. При обвязки свайного поля швеллером или другим тяжелым материалом (бетонная лента, плита) необходимо учитывать и эту нагрузку на винтовые сваи.
Как описывалось выше расстояние между винтовыми сваями не должно превышать трех метров. Особенно для каркасных домов. А вот расстояние более 3 м. способствует провисанию бруса или доски.

Расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома

Расстояние между винтовыми сваями для каркасных домов может различаться исходя из особенностей архитектурных решений при проектировании.

Обязательно устанавливаются сваи в местах замковых соединений первого венца постройки.
Под углами эркеров.
В местах где должны ложиться лаги.
Необходимо помнить, что чем больше свай в «поле» фундамента, тем большую нагрузку фундамент способен держать и наоборот. Так же особенности грунтов и рельефа могут влиять на количество и расстояние при размещении свай. Участки с сильным уклоном, болотистые, сильно заводненные в низинах требуют при устройстве винтовых фундаментов использовать большее количество свай. Особенно это справедливо для болотистых с большим слоем торфа и подвижных грунтов. С использованием силового каркаса в виде обвязки швеллером и других связующих стальных материалов.

Каркасный дом

Фундамент под каркасный дом рассчитывается из общего веса дома (включая все используемые материалы), в том числе и возможную снеговую нагрузку в зимний период года.

Хорошим решением будет использование винтовых свай для фундамента под каркасный гараж. Причем устройство такого фундамента производится с использованием швеллера в виде несущих балок под пол. Возможно использование и бруса способных держать нагрузку предполагаемых транспортных средств. В этих случаях при расчете количества свай под фундамент учитывается дополнительный вес, к примеру — автомобиля.

Каркасная баня

Фундамент под каркасную баню рассчитывают с возможным весом печи, наполненных баков воды, дымохода и других возможных нагрузок.

Свайный фундамент под каркасный дом с использованием при его устройстве винтовых свай позволяет быстро и достаточно недорого подготовить основание к будущему строению и достаточно в короткие сжатые сроки приступить к дальнейшим строительным работам. Винтовой фундамент под каркасный дом пожалуй наиболее практичное решение при стоящем выборе.

Какой фундамент лучше под каркасный дом? Таким вопросом часто задаются перед началом строительства. Конечно наши рекомендации это — свайно винтовой фундамент под каркасный дом. Разумеется если условия на вашем участке позволяют установить винтовые сваи.

Фундамент под каркасную пристройку как лучше сделать? Если основное строение стоит на свайно винтовом фундаменте, то разумно и пристройку «ставить» на винтовые сваи.

Фундамент под каркасный дом цена? Все зависит от нескольких составляющих,
это — размер и вес самого дома,
архитектура строения,
качество грунта,
рельеф участка,
удаленность,
наличие на участке электро-энергии и воды. Расчет фундамента под каркасный дом производится из этих критериев.

Какие сваи винтовые для фундамента под каркасный дом используются? Любого диаметра от 89 мм. исходи из требований и необходимой длины.

Фундамент под одноэтажный каркасный дом устраивается как и под любое строение с обязательным расчетом нагрузок.

Расчет фундамента на винтовых сваях в первую очередь производится из полного веса всего и особенностей данной постройки.

Расстояние между винтовыми сваями

Статья расскажет о том, как определить оптимальное расстояние между винтовыми сваями, о том, на основании каких данных должен подбираться этот показатель.

Содержание статьи:

Расстояние между винтовыми сваями – важный технический параметр, который определяется на этапе проектирования. Ошибки, допущенные при расчете шага свай, могут негативно сказаться на надежности и сроке службы здания/сооружения.

Чтобы определить частоту расстановки свай, необходимо обладать информацией о:

несущей способности грунтов участка строительства;
нагрузках от здания/сооружения;
материале и сечении ростверка.

1. Несущая способность грунтов

Несущие свойства – один из основных факторов, определяющих, сможет ли основание выдержать нагрузку, передаваемую на него фундаментом от здания.

Чтобы фундамент воспринимал нагрузки от здания и передавал их на основание, лопасть сваи должна закрепиться в грунте с достаточной несущей способностью мощностью слоя не менее трех диаметров лопасти сваи. Не менее важно при этом подобрать и правильную конфигурацию лопасти, которая минимально нарушит структуру грунта и позволит избежать снижения его несущей способности (подробнее «Ключевые принципы подбора параметров лопастей»).

Грунт с достаточной несущей способностью – это грунт, имеющий относительно высокие прочностные и деформационные характеристики (подробнее о несущей способности грунта и о том, как она определяется в статье «Какую нагрузку выдерживают винтовые сваи?»). Он расположен всегда ниже глубины промерзания.

Если знать физико-механические характеристики этого слоя, то можно подобрать такой тип фундамента и конструкцию сваи, которые обеспечат надежность и экономичность решения.

Однако, если выполнять весь комплекс инженерно-геологических изысканий, то экономии можно не достичь, так как их стоимость довольно велика. Как сказано выше, для принятия правильного решения достаточно получить только физико-механические характеристики, поэтому из всего комплекса изысканий можно выполнить часть работ, что поможет значительно удешевить процедуру.

2. Нагрузки от здания/сооружения

Чтобы правильно рассчитать воздействие на фундамент, необходимо выполнить сбор всех нагрузок.

В статье «Сбор нагрузок на фундамент, как рассчитать, примеры» мы привели пример расчета, учитывающий те виды воздействия, которые принципиальны при расчете фундамента из винтовых свай для объектов ИЖС. На данную статью можно ориентироваться при самостоятельном выполнении указанных расчетов.

3. Материал и сечение ростверка

Ростверк – это конструктивный элемент, служащий для равномерного распределения нагрузок от строения по всему фундаменту. Он может быть высоким и низким.

К высоким ростверкам относятся установленные на определенной высоте элементы. Как правило они выполняются из бруса, бревна, балок сортового проката (швеллер, двутавр, уголок). Низкий ростверк – это элемент, расположенный непосредственно на поверхности грунта или ниже. Наиболее часто его выполняют в виде железобетонной ленты. Подробную информацию о разных типах ростверков Вы найдете в разделе «Устройство ростверка».

Распространена точка зрения, что вне зависимости от типа объекта (дом, баня и т.д.) для того чтобы ростверк «не провисал», достаточно позаботиться о том, чтобы расстояние между сваями не превышало трех метров. «Провисание ростверка» связано с деформацией изгиба конструкции ростверка под собственным весом или в сочетании с приложенной нагрузкой. При этом несущая способность может обеспечиваться. Для любой конструкции есть требования по предельной величине такого изгиба. Для подобных конструкций она составляет не более 1/200 от пролета. К примеру, если шаг между сваями 3,0 м, то прогиб не должен превышать 15 мм.

Величина изгиба конструкции определяется жесткостью сечения, величиной пролета и приложенной нагрузкой. Эта характеристика – величина расчетная, учитывающая нагрузки от каждой стены и определяемая для каждого конкретного случая индивидуально. Только рассчитав их, Вы сможете подобрать оптимальный ростверк и определить длину пролета.

Чтобы рассчитать прогиб ростверка с минимальными отклонениями, рекомендуем воспользоваться онлайн-калькуляторами, представленными на специализированных ресурсах в сети. Обратите внимание, что для этого Вам потребуется информация не только о материале ростверка, но и о нагрузках от строения (подробнее «Расчет свайного фундамента»).

Существуют и некоторые общие правила, о которых не следует забывать при определении частоты расстановки винтовых свай:

Минимальное расстояние между сваями не может быть меньше двух диаметров лопастей или одного метра «в свету».
В местах пересечения стен и поворотов фундамента обязательно должны быть установлены винтовые сваи.

ГК «ГлавФундамент», реализуя идею об индивидуальном подходе к каждому объекту вне зависимости от уровня его сложности, всегда выполняет указанные расчеты, что позволяет гарантировать надежность, долговечность и экономичность всех зданий и сооружений, возводимых на наших фундаментах.

Расстояние между сваями для каркасного дома

Строительство свайным методом – экономичный и надежный способ. При его использовании учитывают:

Чертеж с размерами расстояний между сваями в основании здания

Рассчитать расстояние между стойками каркасного дома можно самостоятельно. На основании этого составить смету, список материалов.

Разновидность свай

Отличают опоры по способу углубления в грунт:

Схема устройства фундамента на винтовых сваях

Железобетон – арматура + бетон;
Сталь – марка не ниже СТ-3;
Дерево.

Деревянные делают из лиственницы или дуба.

Виды конструкций каркасного дома

В строительстве используют четыре вида конструкций:

Чертеж с размерами и планировка каркасного здания с обозначением основания

Рамная с перекрытием. Еще ее называют «платформа» или «канадская». Каждый слой состоит из площадок. Сборка идет снизу – вверх. На самую нижнюю обвязку, уложенную на фундамент, укладываются балки и лаги перекрытия первого этажа. При помощи фасадных лаг они сбиваются в единый поддон. Стойки каркаса внизу крепятся к лагам, а вверху служат основой для следующего этажного перекрытия.
Каркас с неразрезанными стойками. Подпорки, проходящие вертикально через весь каркас, должны быть строго параллельны друг другу.
Стоечно-балочная конструкция. На две параллельные опоры укладываются поперечные балки. Они должны выдерживать максимальную нагрузку. Для длинных перемычек балки берутся стальные.
Каркасно-стоечная конструкция. Схожа со стоечно-балочной. Единственное отличие – стойки устанавливаются сразу в грунт. Это приподнимает здание.

Устройство винтового фундамента

Винтовые опоры достаточно надежны, долговечны, не зависят от сезонных изменений грунта.
Основанием фундамента служит полая оцинкованная труба с наконечником – буром. Строительство происходит в семь этапов:

Опоры заглубляют параллельно друг другу на равную глубину.
В полость вставляют арматуру, заливают бетоном.
На верхней поверхности монтируют ростверк – горизонтальная плоскость основания. Он помогает равномерно распределить нагрузку по всей площади фундамента. При установке ростверка нужно правильно рассчитать расстояние между лагами.
Поверх лаг укладывают слой утеплителя, потом половую доску первого этажа.
Монтируют цоколь. В основном это ленточная кладка из кирпича.
Прокладывают слой теплоизоляции.

Пример утепления пола в каркасном здании

Это дополнительно укрепит фундамент.

Как рассчитать шаг установки винтовых свай

Просчитав предполагаемую нагрузку, можно определить, сколько нужно опор и вычислить необходимые промежутки между ними. От правильных расчетов зависит время эксплуатации здания.

Шаг установки винтовых свай под одноэтажное здание с мансардой

Для определения количества:

проводят анализ грунта на участке под застройку;
определяют площадь дома;
вычисляют предполагаемую нагрузку на грунт;
делают расчет по формуле:
Площадь основания сваи умножить на сопротивление и общую массу нагрузки разделить на полученный результат.

Нагрузку можно определить по СНиП или техническим условиям. Результат вычисления – нужное количество опор. Длину здания по периметру делим на количество свай. Полученный результат необходимо откорректировать в зависимости от материала опоры:

для деревянных минимально допустимый шаг не больше семидесяти сантиметров;
для железобетонных – не больше 90.

Максимальный шаг зависит от установки: один ряд – 1,33 м, два ряда – 2,67 метра.
Смотрите видео о расстоянии между сваями фундамента.

Порядок размещения свай

По тому, какое распределение выбрано, подразделяют несколько видов размещения:

Одиночное – опоры ставят по углам фундамента. А также по отдельным стенам и по центру.
Ленточное – сваи идут по линии одной стены по периметру фундамента и под перегородками.
Сплошное – свайное поле с рядным расположением или в шахматном порядке.

Существующие варианты размещения свай под домом

Последний вид широко применяют при строительстве высотных зданий с массивными колоннами.

Работа со сваями после ввинчивания

Когда все опоры ввинчены, делают ростверк. Первый шаг – это выравнивание по высоте и заполнение бетоном. Для этого может использоваться: доска, брус, металлический уголок, балка.

Процесс выравнивания сваи по высоте

Независимо от того какой материал был выбран, его нужно обработать для продления срока эксплуатации.

Дерево пропитывают олифой или битумной мастикой, для предотвращения гниения. Металлические балки обрабатывают антикоррозийными лаками или красками.

По площади строения делается опалубка шире несущих стен.

Конструкция опалубки под заливку ростверка основания

В ней монтируется каркас, который крепится при помощи распорок. Затем заливается бетоном. После того как бетон застыл (на это уйдет примерно месяц), доски опалубки удаляются. Бетон обрабатывают мастикой для гидроизоляции.

Поверх нее укладывается слой рубероида, тоже обработанный мастикой. После ее полного высыхания можно приступать к возведению стен.

Процесс обработки свайного фундамента мастикой

Стройка свайно-винтовым методом легко выполнима. Баню или домик на дачном участке можно выполнить самим. Независимость стройки от сезона или особенностей местности, еще один плюс строительству таким способом.

Как произвести расчет расстояния между сваями в винтовом фундаменте + от каких факторов зависит шаг

01.12.2018 2,193 Просмотров

Свайный фундамент — это решение, позволяющее получить надежную и эффективную опорную конструкцию на проблемных или слабонесущих грунтах.

На территории России таких регионов много, поэтому технологии создания свайных оснований являются популярными и хорошо изученными.

Одним из удачных конструкционных вариантов считаются винтовые сваи, позволяющие быстро и щадящими методами получить надежное основание без нежелательных воздействий на постройки, расположенные поблизости.

Возможности винтовых свай делают их популярными и распространенными, а возможность самостоятельного строительства только усиливает эти качества.

Рассмотрим один из важных рабочих моментов — выбор оптимального расстояния между опорами.

От каких факторов зависит шаг в фундаменте между винтовыми сваями?

Шаг винтовых свай напрямую зависит от их количества, которое рассчитывается по несущей способности единицы.

Основными факторами влияния в данном случае являются:

Несущая способность грунта.
Диаметр ствола и размер лопасти.
Глубина погружения, наличие прямого контакта с плотными слоями грунта.
Величина нагрузки.

Расстояние между винтовыми сваями определяется во время создания проекта, поскольку это расчетная величина, от которой зависит большинство параметров конструкции всех элементов основания, расположенных на поверхности.

Допустимая нагрузка на сваю обычно бывает указана производителем в паспорте, но это значение нельзя использовать при подсчете.

Оно не учитывает геологических особенностей и условий эксплуатации, являясь чисто информационной величиной.

Особенности грунта на участке

От параметров грунта во многом зависит прочность и надежность контакта ствола и лопастей каждой сваи с прилегающими слоями. Согласно требованиям СНиП, для анализа грунта необходимо произвести пробное бурение, лабораторные исследования состава и свойств грунтовых слоев.

Кроме того, рекомендуется установка эталонных свай, способных на практике продемонстрировать несущую способность сваи и величину сопротивления нагрузкам. На практике большинство исследований ограничивают пробным бурением и визуальным определением качества грунта.

Глубина залегания плотных слоев и их состав определяются по сопротивлению грунта при бурении.

Расчет нагрузки

Нагрузка на основание является суммарной величиной, сложенной из следующих значений:

Вес дома со всеми конструкциями, перекрытиями и прочими конструкционными элементами.
Величина снеговой нагрузки на кровлю в зимний период.
Ветровая нагрузка.
Эксплуатационная нагрузка.

Вес дома — расчетная величина, которую получают сложением веса стен, крыши, перекрытий и прочих элементов. Все необходимые данные можно взять из приложений СНиП, умножая удельные величины на площади или объемы существующих конструкций.

Эта стадия расчетов самая продолжительная, важно не пропустить никакие конструкции, учесть все элементы. Необходимо проявить максимальную внимательность и последовательно сложить вес всех частей дома.

Снеговая нагрузка определяется путем умножения общей площади кровли на величину удельного снегового давления (на м2). Эта величина имеется в приложениях СНиП, выбирается соответствующий регион и получаются нужные данные.

Тем же способом определяется ветровая нагрузка, весьма актуальный параметр для некоторых регионов.

Эксплуатационная нагрузка — это вес людей, мебели, бытовой техники и прочего имущества, находящегося в доме. Пренебрегать этими значениями не следует, поскольку они значительно изменяют общую величину нагрузок.

Основные схемы размещения на фундаменте

Существуют различные схемы размещения свай:

Одиночные.
Свайный куст.
Свайное поле.
Свайная лента.

Выбор схемы определяется конфигурацией постройки и порядком распределения нагрузок. Отдельные сваи используются для создания точечных опор под столбы или иные элементы минимальной площади.

Свайные кусты используются при высоких нагрузках не единицу, что бывает при строительстве многоэтажных зданий, крупных ангаров и т.п. Свайное поле применяют для тяжелых построек с равномерным распределением нагрузки по всей площади основания.

Установка опор производится либо продольно-поперечными рядами, либо в шахматном порядке. Ленты необходимы при создании сооружений, имеющих протяженную структуру при малой ширине (набережные, подпорные стенки, ограждения и т.п.).

Необходимо учитывать, что расчетная конфигурация свайного поля не всегда полностью соответствует требованиям СНиП. Нередко возникают ситуации, когда количество опор не соответствует величине нагрузки из-за особенностей размещения.

В таких случаях необходимо увеличить количество свай или несколько скорректировать конфигурацию свайного поля с учетом специфики нагрузок.

Как правильно рассчитать расстояние

Существует много разных методик расчета винтовых свай. Большинство из них некорректно и не дают никакого полезного результата. Грамотный расчет можно сделать, руководствуясь СП 50-102-2003, где изложены все необходимые формулы и методики.

Проблема в том, что простых способов не существует, придется производить достаточно сложные вычисления с высокой вероятностью ошибки. Поэтому необходимо обращаться к специалистам или, как минимум, использовать онлайн-калькуляторы, позволяющие получить нужные значения буквально за пару минут и совершенно бесплатно.

Если все-таки необходимо рассчитать шаг опор, следует сначала начертить план свайного поля (или использовать план первого этажа). Сначала сваи расставляют по всем углам и точкам примыкания стен.

После этого по линиям размещения нагрузки (несущих стен) распределяют сваи, исходя из их количества.

Иногда, при равномерном распределении веса по всем опорам, поступают просто — вычисляют общую длину несущих стен и делят ее на расчетное количество свай.

Например:

Вес дома — 300 т. Номинальная нагрузка на сваю — 5 т (ВС-108).

Общее количество свай:

Общая длина опорных линий — 40 м.

Тогда расстояние между соседними сваями будет:

Минимальное и максимальное значение между опорами

Согласно требованиям СНиП, минимальным расстоянием между двумя соседними винтовыми сваями является двойной диаметр лопастей. То есть, если имеются опоры с лопастями 30 см, минимальным расстоянием между ними будет 60 см.

Необходимо учесть, что это расстояние между лопастями, то есть при разметке, отмечая оси свай, следует считать не 2, а 3 диаметра. Максимальное расстояние определяется отношением веса дома к количеству свай.

Необходимо учитывать материал и сечение ростверка, чтобы не получить излишнюю подвижность балок в центральной части каждого пролета. По всем расчетам максимум всегда определяется как 3, в некоторых случаях — 3,5 м.

Выходить за пределы этих значение нельзя, это создаст угрозу конструкциям дома.

Оптимальное значение

Однозначно указать оптимальное расстояние между соседними сваями винтового фундамента очень сложно. Необходимо учитывать массу специфических факторов, свойственных только данному участку, постройке и прочим условиям строительства и эксплуатации.

Однако, существуют определенные пределы, ограничивающие минимум и максимум шага между винтовыми опорами. По логике, оптимальным расстоянием должно быть среднее значение, однако в реальности ситуация выглядит несколько иначе.

По результатам экспериментов и практических испытаний выявлено, что оптимальным расстоянием является 2 м. Это значение подходит практически ко всем видам и типоразмерам свай, используемых в индивидуальном строительстве.

Оптимальное значение не должно использоваться как некое универсальное число, подходящее в любом случае. Каждый проект должен рассчитываться в индивидуальном порядке.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести расчет расстояния между сваями в винтовом фундаменте:

Заключение

Параметры винтового фундамента — весьма сложный и спорный вопрос. Он усиленно обсуждается, но дискуссии редко бывают продуктивными, поскольку в каждом случае имеются свои условия, вес и материал дома, размеры, тип грунта и т.д.

Большое число факторов влияния затрудняет выработку общих правил, позволяющих всем желающим достаточно точно рассчитывать размеры основания, расстояния между опорами и прочие нюансы.

Решение этого вопроса правильнее всего поручать профессионалам, имеющим опыт и соответствующие навыки.

Чердачное окно своими руками: разновидности конструкций характеристики

Окна, встроенные в конструкцию крыши, встречаются достаточно часто, тем более что чердаки давно уже перестали использоваться только под склад для старых вещей. А они обеспечивают дополнительное освещение. Рационализм нашего времени не мешает творчески подходить к переоборудованию чердака под различные полезные помещения: спальню, кабинет и другое.

В архитектуре чердачное окно определяется как оконный проем, выполненный в крыше с чердаком. Таким образом, как называется чердачное окно, люкарна, слуховое, мансардное или даже скворечник, по сути, не имеет никакого значения. Все они нужны для проветривания и освещения подкровельного пространства. Вопрос только в том насколько удобно их открывать, и вообще они закрываются или нет.

Для чего нужны чердачные окна ↑

Прежде всего окна чердачного помещения предназначены для проветривания, причем это касается практически любого из них: как мансардного, так и технического.

Еще одно предназначение оконных конструкций – освещение чердака. Солнечные лучи не только должны проникать под крышу, но в подкровельном пространстве должно быть достаточно светло. Это требование важно не только для жилого помещения, но и для технического, ведь плесневой грибок развивается и в полутьме. Единственное, нужно правильно подобрать ее форму, чтобы обеспечить необходимый для данного помещения световой поток. Чердачное окно используют также для выхода на крышу.

Классификация по конструктивным особенностям ↑

Название «окно в чердачной крыше» говорит само за себя. Прежде чем приниматься за установку окон в кровлю, нужно ознакомиться с разновидностями подобных конструкций и требованиями СниП.

Конструкции могут располагаться по-разному. По этому принципу их подразделяют на:

Вертикальные либо торцевые. Располагаются они на торцевой стене люкарны . Простые и удобные в эксплуатации и уходе они легко открываются и закрываются, моются и красятся; Горизонтальные. Значительно увеличивают освещенность внутреннего пространства, однако затрудняют расчистку скопившегося на крыше снега;

Балконные или утопленные. Через них можно выходить на балконную террасу или балкон. Если же говорить об обеспечении освещенности, то с этой точки зрения они не очень эффективны; Наклонные. Окно в чердачной крыше такой конструкции появилось относительно недавно, но сразу же стало востребованным, поскольку может повысить освещенность внутреннего пространства почти вдвое. К тому же прекрасно вписывается в конструкцию кровли дома; Зенитные фонари . Это полностью прозрачная конструкция, выполненная из стекла , которую монтируют на плоскую чердачную крышу. Она обеспечивает достаточно хорошую освещенность и не отбрасывает теней; Световые туннели. Конструкция, напоминающая по форме трубу, которая упирается в светильник внутри чердака, равномерно рассеивающего свет; Карнизные. В них сочетаются особенности горизонтальных и наклонных окон. Их монтаж возможен только при наличии высокого простенка не ниже 180 см.

Классические виды и их новые разновидности ↑

Оконные конструкции для чердаков различаются, в частности, по типу крыши:

Плоская . Такая конструкция требует установки дополнительных желобов для водостока, которые обеспечат комфортность эксплуатации. Крыша над ней имеет небольшой уклон – примерно в 5–15˚. Обеспечивает максимальное освещение и проветривание подкровельного помещения; Односкатная . Наклон крыши в форме прямоугольника или трапеции в этом случае начинается с 15˚; Двускатная (вальмовая) . Чердачные окна (фото ниже) этого типа позволяют дополнительно увеличить пространство под кровлей, поэтому их чаще устанавливают в жилой мансарде;

Возможен также вариант, вписанный в скат, вообще без крыши. Есть у них существенный недостаток – они абсолютно не защищены от воздействия осадков.

Помимо прочего, наличие чердачных окон и их форма придают некоторую изюминку дизайну дома.

Треугольные или четырехугольные модели, расположенные в торцевой части, могут быть и без боковых стенок и козырька. Эту функцию берут на себя сами кровельные скаты. Смотрятся они довольно привлекательно. Отсутствие большого количества стыков упрощает гидроизоляцию. Это, несомненно, весьма ценно, однако не следует забывать, что если верхней частью такого окошка является вершина треугольника, то уровень освещенности будет несколько ниже.

Чердачные окна сложной формы, как правило, имеют необычную геометрическую форму и придают дому определенный стиль. С одной стороны, они прекрасно вписываются в кровлю, а с другой – интересно меняют ее форму и дизайн. Круглое окошко внешне похоже на иллюминатор. Его выполняют либо полностью из стекла, либо в виде витража – так часто стильно украшают особняки. Для плоских кровель иногда выбирают купольные конструкции, используя светопрозрачные материалы. Довольно интересное решение – полукруглая форма, которую отличают плавные изящные линии кровли. К примеру, конструкцию типа «бычий глаз» невозможно не заметить, настолько она эффектна. К тому же она очень функциональна.

Чердачные окна и их размер ↑

Размеры и форму чердачных окон определяют исходя из конструктивных особенностей кровли, а их функциональность во многом определяется местом расположения. Они не должны быть чересчур маленького размера – через такое маленькое окно на чердаке в случае крайней необходимости, скажем, при пожаре невозможно будет выбраться.

Существует определенная связь между размером оконной конструкции и межстропильным расстоянием. К примеру, для пологой кровли с уклоном до 30˚ длина должна начинаться от 1,4 м, а ширина – на 40–50 мм меньше, чем расстояние между несущими элементами стропильной системы.

Монтаж ↑

Самой простой считается конструкция люкарны, которую располагают между соседними элементами стропильной системы. Несущая система крыши при этом остается неизменной: стойки фасада упирают нижним концом на стропильные ноги, а верхним – прибивают к нарожникам. Боковые стенки укладывают на короткие стойки. По ширине конструкция ограничена величиной шага стропил и обычно равняется либо 60 см, либо 90 см. Если понадобится увеличить ширину люкарны, то стропила усиливают.

прорезают по необходимости одну или две стропильные ноги, а крайние стропила, которые обрамляют контуры чердачного окна удваивают; между крайними стропильными ногами враспор укладывают подбалочники, которыми соединяются отрезанные концы стропильных ног в нижней и верхней части. В остальном монтаж повторяет устройство конструкции предыдущего типа.

Если предполагаемая ширина еще больше, лучшим решением будет самонесущая конструкция. Она ценна еще тем, что не создает дополнительной нагрузки на кровлю.

Рассмотрим технологию устройства более сложного чердачного окна

Устройство люкарны «бычий глаз» ↑

Подобную конструкцию продумывают на стадии проектирования. В первую очередь это касается несушего каркаса и фронтальной стенки.

Существенным моментом при проектировании последней является соотношение между высотой и длиной фронтальной стенки, которое меняются в зависимости от используемого кровельного материала.

Отметим эти соотношения для популярных кровельных материалов:

«бобровый хвост» – не менее 1:5; цементная черепица – в пределах от 1:10 до 1:12; пазовая керамическая черепица – не более 1:8.

Форму фронтальной стенки рассчитывают, основываясь на чертеже арки.

Эскиз арки

Определившись с длиной и высотой фронтальной стенки, по полученным точкам достраивают треугольник ABE, где точка E – делит длину пополам. В точке A восстанавливают перпендикуляр AC= A E. Строят окружность радиусом AC (центр в точке С). Точку, в которой пересекаются отрезок АВ и окружность, обозначают буквой D. Соединив точки С и D, прямую продолжают до пересечения с центральной осью фронтальной стенки. Так получают центр еще одной окружности F, которую проводят с радиусом FD. Очевидно, что они будут касаться друг друга в точке D.

Аналогично поступают и со второй половиной. Все построения симметрично отображают относительно оси, проходящей через точку E. Арка конструкции «бычий глаз» будет проходить по линиям, образованным окружностями. Уклон ската и фронтальной стенки имеют определенные ограничения:

между скатом люкарны и кровли сохраняют угол не больше 12°. Если наклон будет больше, то черепица, уложенная по стыкам скатов, начнет отставать, из-за чего нарушится плотность прилегания покрытия; возможное отклонение фронтальной стенки от вертикали не может превышать 5°, чтобы не ограничивать доступ естественного освещения в подкровельное пространство.

Полученный эскиз переносят на фанеру. Для объемного каркаса фронтальной стенки необходимо вырезать два шаблона. Опорные доски, кружала, крепят с небольшим шагом. Затем соединяют их по контуру при помощи коротких брусков или сайдинга. Готовую стенку монтируют либо на мауэрлат, либо на перемычки, установленные между стропилами.

Сборка каркаса

Когда фронтальная стенка будет уже установлена, на стропила несущей системы крыши накладывают диагональные планки, которыми задаются границы окна. Для формирования объемного каркаса чердачного окна используют несколько кружал, которые последовательно уменьшаются в размере.

Есть и более простой вариант: стропильные ноги располагают веером, закрепив один конец к перемычкам, а другой – опирают на фронтальную стенку.

Как смастерить мансардное окно своими руками?

Мансардные окна позволяют эксплуатировать мансарду частного жилого дома, как полноценную спальню, детскую или кабинет, так как они способствуют увеличению нормируемой инсоляции, а также обеспечивают должную кратность воздухообмена.

Такие светопрозрачные конструкции относятся к товарам повышенной ценовой категории, и далеко не каждый владелец объекта недвижимости может себе их позволить. В подобных ситуациях, рекомендуется изучить, как смастерить мансардное окно своими руками.

Возможно ли самостоятельное изготовление?

Мансардное окно для установки в пирог скатной кровли можно сделать своими руками, при выполнении ряда важных условий:

Предварительная разработка проектных решений.
Приобретение или аренда требуемого набора инструментов.
Покупка нужного количества материалов – светопрозрачных конструкций, профильных элементов или брусков из твёрдой древесины.
Выбор качественной фурнитуры с повышенным уровнем надёжности.
Покупка износостойких полимерных уплотнителей.
Наличие навыков обращения с электроинструментом, соблюдение техники безопасности.
Доскональное выполнение заранее оформленной технологической карты.

Перед началом работ по изготовлению таких светопрозрачных конструкций, рекомендуется также ознакомиться с мастер-классами от профессионалов и учесть все существующие нюансы, чтобы не допустить грубые ошибки.

Когда это целесообразно?

Изготовление оконных конструкций для последующей установки в пирог скатной кровли целесообразно в следующих ситуациях:

Выполнение косметического ремонта, исключающего значительные капиталовложения.
Наличие на дачном участке собственной мастерской с необходимым оборудованием.
Сложность подбора и установки мансардного окна с модульными габаритами из-за функциональных и планировочных ограничений мансардного этажа или конструкции кровли.
Замена оконного блока, при наличии возможности использования некоторых деталей от старой конструкции, после её демонтажа.

В то же время, в следующих случаях, выполнение такой работы не имеет смысла:

Возведение нового объекта недвижимости с использованием новых материалов, при комплексном заказе сразу нескольких оконных конструкций на весь дом.
Необходимость сдачи сооружения госкомиссии, что требует наличия сертификатов на каждое изделие, указанное в проекте.
Отсутствие большого количества свободного времени у домашнего мастера, так как самостоятельное изготовление окна полного цикла, включая все подготовительные работы, занимает несколько рабочих дней.

Перед тем, как принять окончательное решение, рекомендуется оценить трудозатраты, время на изготовление конструкции своими руками, после чего сравнить расценки на готовые конструкции и стоимость материалов.

Какие типы можно сделать?

В домашних условиях каждый пользователь имеет возможность смастерить следующие типы мансардных оконных блоков:

Деревянные глухие светопрозрачные конструкции с усиленными стеклопакетами. Данная работа выполняется при помощи стандартного фрезера и других полупрофессиональных инструментов, без необходимости использования станка с числовым программным управлением.
Оконные блоки из натуральных материалов с распашными или среднеповоротными створками. При условии приобретения полного комплекта фурнитуры заводского изготовления, её монтаж в оконные рамы с последующей регулировкой не вызовет проблем.
ПВХ оконные конструкции для монтажа в пирог кровли, если мастер отдельно приобретает профили нужной толщины, для их дальнейшего раскроя и сборки ортогональной рамы.
Любые мансардные светопрозрачные элементы, при условии наличия сборочных схем и полного комплекта рабочих чертежей со спецификацией материалов.

Учитывая необходимость проведения сложных сварочных работ с использованием аргона, алюминиевые оконные блоки не рекомендуется собирать в домашних условиях, так как это нарушает технику безопасности и требует повышенного мастерства.

Примеры и схемы самых доступных конструкций

В домашних условиях потребители, как правило, изготавливают следующие типы мансардных окон:

Глухие оконные блоки в деревянном переплёте с габаритами 580 х 800 – 1100 мм. Данные конструкции являются самыми популярными, так как стандартный шаг стропильных ног скатной кровли составляет 600 мм, что позволяет беспрепятственно установить такие окна в заранее подготовленный проём.
Стандартные оконные блоки для монтажа в надстроенных кукушках или фронтонах – при условии, что данные конструктивные элементы включаются в себя вертикальные стены. В таких ситуациях, потребителю не приходится заказывать закалённые светопрозрачные блоки и приобретать усиленные механизмы.
Распашные оконные конструкции со стопорными элементами, которые обеспечивают беспрепятственный эвакуационный выход на поверхность кровли. В таких случаях, для устройства поворотной створки достаточно использования стандартных петель.

Кроме того, каждый домашний мастер может своими руками изготовить и установить откидные фрамуги с поворотным механизмом и ограничителем открывания, а также жалюзийные слуховые окна для проветривания мансардного этажа.

Материалы для работы

Далеко не каждое мансардное окно можно сделать своими руками. В домашних условиях допускается изготовить конструкции рассматриваемой категории из следующих типов материалов:

Дерево

Для изготовления оконных блоков используются такие виды древесины, как сосна, дуб, бук, тик, лиственница и кедр.

Для длительной эксплуатации окна, лучшим решением будет использование сухостойного леса, так как такие материалы не подвержены усушке.

ПВХ-профили. Самостоятельно изготовить эти элементы не представляется возможным. В то же время, на строительных рынках всегда можно найти полимерные изделия с разной толщиной и количеством внутренних камер, как мерной длины, так и в виде отправочных марок.

Уголки, квадратные или прямоугольные прокатные профили с коробчатым сечением. Такие изделия легко поддаются раскрою и сварке с помощью стандартного электродугового аппарата.

При установке и монтаже стальных оконных блоков, необходимо предварительно обработать профили лакокрасочными и антикоррозионными покрытиями, а также утеплить внутренние полости изолирующими материалами.

Инструменты и расходники

Для самостоятельного изготовления оконного блока, потребуется следующий набор инструментов и расходных материалов:

Для снятия замеров и разметки деталей:
- Рулетка.
- Строительный уровень.
- Столярный уголок.
- Стальная линейка с длиной полотна 1 м.
- Карандаш с мягким грифелем.
Для раскроя элементов:
- Стусло и ножовка с мелким зубом.
- Торцовочный станок с опускающимся рабочим органом и поворотной станиной.
- Болгарка с абразивным диском.
- Напильник с грубым абразивом для доработки плоскости раскроя.
- Дрель с насадкой-диском для шлифовки поверхности.
- Фрезер для подготовки торца при сопряжении деревянных профилей по методике «паз-шип».
Для сборки оконного блока:
- Струбцины для фиксации сопрягаемых элементов в ортогональном положении.
- Шуруповёрт с набором бит для механической фиксации на саморезы.
- Отвёртка с шлицевым и крестовым наконечником для затяжки крепежа, а также для регулировки фурнитуры.
- Резиновые молотки для забивки штапиков, фиксирующих стеклопакеты.
Расходные материалы:
- Двухкомпонентный адгезионный состав на основе эпоксидной смолы с отвердителем.
- Уголки и саморезы для крепления профилей из дерева.
- Полимерные уплотнители для герметизации стыков подвижных створок оконного блока.
- Бутиловый герметик для надёжного крепления стеклопакета.
- Лакокрасочные составы для обработки поверхности деревянного профиля.
- Ветошь и спиртовая жидкость для обезжиривания поверхности, подвергающейся обработке.

Для достижения ожидаемого результата, рекомендуется выбирать инструменты от проверенных брендов.

Пошаговая инструкция по созданию конструкции для мансарды

Для создания мансардного окна своими руками, необходимо следовать определённой технологической карте:

Снимаются размеры проёма в скатной кровле, между стропилами.
Разрабатывается эскизный чертёж будущей конструкции.
На основании эскиза, оформляется рабочий проект с деталировкой и спецификацией на каждый элемент будущего окна.
Выбирается материал для профиля.
При покупке деревянных брусков, в соответствии с поперечным сечением будущего профиля, производится обработка сырья.
На торцах каждого профиля выбираются пазы для замкового сопряжения.
Конструктивные элементы собираются в ортогональную раму, после чего необходимо проконтролировать каждый габарит и, при необходимости, доработать торцы линейных элементов.
Рама собирается «в замок». При использовании стальных профилей, потребуется электродуговая сварка с последующей покраской мест сопряжения. В случае соединения ПВХ-профилей, необходимо обеспечить корректную стыковку под 45 градусов, после чего обработать контактную плоскость жидким пластиком.
После склеивания, выжидается от 12 до 24 часов до полной полимеризации материала.
В раму устанавливается заранее подготовленный стеклопакет, который зажимается штапиками.
В случае наличия подвижной створки, необходимо собрать две рамы разных габаритов, согласно проекту.
Фурнитура устанавливается, строго согласно инструкции, с предварительным сверлением профиля в месте её монтажа.
Когда все механизмы зафиксированы, подвижная створка крепится на штифты рамы, после чего места стыковки блокируются метизами.

После сборки оконного блока, необходимо ещё раз выверить геометрию, произвести покраску поверхности и устранить все видимые дефекты. При необходимости изготовления сразу нескольких оконных блоков, рекомендуется заранее собрать кондуктор для получения идентичных заготовок.

Трудности и ошибки

При самостоятельном изготовлении мансардных оконных конструкций, новички могут допустить множество ошибок, которые приведут к нарушению эксплуатации готовой конструкции, а также к непредвиденным расходам. Чтобы этого не произошло, необходимо прислушиваться к следующим рекомендациям:

При сборке, габариты окна в диагоналях отличаются – перед фиксацией профилей в ортогональном направлении, необходимо произвести двойную проверку корректного раскроя.
После склеивания, деревянная рама качается из-за отсутствия жёсткости – для надёжности, рекомендуется выполнять проточку торцов рамы фрезером – до образования сопряжения «шип-паз».
Для повышенной жёсткости рамы, фиксацию на клей также рекомендуется комбинировать с креплением углов сопряжения на саморезы, с помощью стальных уголков.
При эксплуатации рамы, оконный блок трескается – учитывая повышенную массу снегового покрова, для мансардных оконных блоков применяются закалённые светопрозрачные элементы.
При установке стеклопакета в раму, должны образовываться монтажные зазоры не менее 3 мм каждой стороны, для компенсации температурных расширений.
Если створка задевает раму, необходимо проверить положение фурнитуры, а, при необходимости, произвести её регулировку.
Во избежание быстрого разрушения створки под воздействием агрессивной окружающей среды, необходимо покрывать поверхность профиля несколькими слоями защитных составов.

При условии досконального выполнения технологической карты, с учётом упомянутых нюансов, каждый мансардный оконный блок, изготовленный своими руками, будет эксплуатироваться не менее, чем заводское изделие.

Особенности монтажа в крыше

При монтаже оконных конструкций в кровельный пирог, необходимо учитывать ряд особенностей:

Монтажные зазоры должны составлять не менее 15 – 20 мм, для возможности беспрепятственного устройства герметизирующих лент и пены.
Перед монтажом, рекомендуется проверить совпадения габаритов между стропилами и размеров оконного блока.
В отличие от установки стандартных окон, при монтаже кровельного светопрозрачного элемента, не рекомендуется демонтировать створки и стеклопакеты.
Учитывая, что в подкровельном пространстве собирается максимальное количество избытка тепла, при монтаже подвижной створки необходимо тщательно отрегулировать фурнитуру, чтобы обеспечить нормальное проветривание и исключить скопление конденсата.
При заделке монтажных стыков, необходимо использовать только паропроницаемые материалы.
Перед фиксацией оконного блока на анкерные пластины, необходимо его временно расклинить, после чего проверить соосность с наклонной стропильной ногой. В случае перекоса, возможно нарушение структуры шва и возникновение концентрации напряжений.

Перед отделкой откосов после монтажа окна, нужно убедиться в герметичности стыка, так как, даже при малейшем дефекте в герметизирующем слое, возможно образование протечки.

Примерные расходы

При создании мансардного оконного блока своими руками, домашнему мастеру потребуется приобрести определённое количество материала.

Для этого необходимо включить в план производства следующие расходы (на примере открывающегося окна со среднеповоротным механизмом с габаритами 580 х 800 мм):

Стеклопакет с наружным закалённым светопрозрачным элементом – от 3,5 до 4,5 тыс. руб.
Деревянный брусок из сухостойной сосны с габаритами 70 х 70 мм, длина 7 – 8 м – от 600 до 1100 руб.
В случае покупки изделия из лиственницы или дуба, цена бруска составит от 1300 – 2000 руб.
При изготовлении окна из ПВХ профиля с толщиной 70 мм, стоимость данного элемента заводского изготовления составит от 1200 до 2000 руб.
Металлический профиль замкнутого прямоугольного сечения 40 х 60 мм – от 1000 до 1600 руб.
Комплект фурнитуры повышенного класса надёжности – от 2,5 – 3,0 тыс. руб. за полный набор с крепежом.
Монтажная пена, саморезы, анкерные пластины, герметизирующие составы и ленты – от 1,0 до 1,4 тыс. руб. за комплект.
Тонкие рейки для штапиков – 3,5 м – от 200 до 600 руб. (в зависимости от материала).
Полимерные уплотнители – 200 – 300 руб. за 1 рулон.
Лакокрасочные составы – для деревянных окон – от 500 руб. за 1 л.
Расходные материалы для сборки оконного блока – свёрла, абразивы, саморезы – от 300 – 400 руб.

Таким образом, при изготовлении оконного блока своими руками, потребителю придётся затратить от 6 до 8 тыс. руб., без учёта стоимости инструмента. В то же время, при покупке таких же конструкций от наиболее известных российских производителей, придётся заплатить не менее 15 – 20 тыс. руб.

Заключение

При отсутствии возможности приобретения мансардного кона заводского изготовления, владелец частного дома может изготовить его своими руками. В домашних условиях допускается смастерить деревянный, пластиковый или стальной оконный блок с встроенным стеклопакетом.

Перед началом работ, необходимо снять размеры проёма и оформить рабочий проект со спецификацией. При изготовлении, рекомендуется приобрести готовый стеклопакет с закалённым светопрозрачным элементом, для установки с наружной стороны кровли. При сборке и последующем монтаже конструкции, необходимо строго придерживаться определённой технологической карты.

Мансардное окно своими руками — что надо учитывать

Мансарда – пространство под крышей здания. Для достаточной освещенности этого помещения устанавливают окна, которые отличаются от классических вариантов. В целях экономии изготавливают мансардное окно своими руками. Как это сделать верно и какие моменты надо учесть – рассказано далее.

Что это такое?

Одним из основных вопросов при проектировании мансарды является создание достаточного уровня естественного освещения. Оптимальным решением считается установка мансардного окна, без которого сложно себе представить современное сооружение. Его конструкция позволяет проникать внутрь достаточному количеству света, крепится под углом, соответствующему скату кровли.

Мансардные оконные проемы отличаются от классических. Если создание проекта дома проводилось без учета стандартов, подобрать подходящий профиль будет сложно. Поэтому многие рассматривают, как сделать мансардное окно своими руками и установить его.

Процесс сложен в исполнении, но при учете всех рекомендаций вполне исполним.

Наличие окон у мансардного помещения благоприятно сказывается на комфорте. Их польза:

в комнату попадает больше естественного света, снижаются расходы на электроэнергии;
визуально помещение становится больше;
появляется возможность проветривать помещение, за счет чего поддерживается требуемый микроклимат и снижается вероятность образования плесени.

Для изготовления мансардного окна своими руками и его установки потребуется определенный набор инструментов. При этом размеры рамы и ее форма, вид материала выбирают в зависимости от особенностей конкретного случая.

Конструкция

Покупные стеклопакеты характеризуются сложной конструкцией, повторить которую при самостоятельном изготовлении практически невозможно. Самодельный простой вариант состоит из нескольких элементов.

Опорная пластина часто изготавливается из листовой стали, толщина которой около 1,5 мм. Она предназначена для крепления всей конструкции к несущей поверхности. В качестве крепежных элементов используются гвозди или саморезы.
Комингс – сплошное ограждение оконного проема в опорной пластине. Этот элемент изготавливают из досок толщиной 50 мм. Плотное прилегание отдельных деревянных деталей в углах можно достигнуть соединением «в шип» при применении водостойкого клея.
Рама представлена подвижной частью. Ее делают с небольшим напуском на комингс, что исключает попадание осадков внутрь помещения. Для того чтобы мансардное окно в частном доме открывалось для проветривания помещения, крепится рама петлями, устанавливается фиксирующий замок.

Подобная конструкция достаточно проста, и практически полностью напоминает обычную оконную раму.

Особенности рамы

Рассматриваемая конструкция самодельного мансардного окна немного отличается от стандартной оконной коробки. Это связано с большими требованиями к герметичности. Подготовка обычной деревянной рамы для использования в мансардном окне проводится в несколько этапов.

Конструкция демонтируется, очищается от старого лакокрасочного покрытия.
Все щели и место крепления стекла промазываются водостойким клеем.
При необходимости меняется положение петель.

Не допускается использование рамы с поврежденным деревом. После длительной эксплуатации в структуре природного материала могут появиться трещины, которые станут причиной проникновения влаги в помещение.

Стекла

Создавая мансардное окно в деревянной раме своими руками следует подобрать подходящее стекло. Слишком тонкий вариант не прослужит в течение длительного периода, так как лопнет под давлением выпадающих осадков. Рекомендуемая толщина не менее 3 мм.

Существует несколько типов стекла, отличающихся своими характеристиками.

Закаленное стекло характеризуется повышенной прочностью к механическому воздействию. Подходит для подобного применения, но его сложно резать. Поэтому покупают заготовки подходящих размеров.
Солнцезащитные варианты также подходят для создания мансардного окна. Они защищают помещение от ультрафиолетового излучения.

Не рекомендуется использовать старые стекла, которые уже были в эксплуатации. Даже из-за небольших сколов они становятся хрупкими.

Выбор места установки

Прежде чем установить окно в крыше своими руками нужно правильно выбрать его положение. Для начала определяется солнечная сторона для лучшего освещения комнаты, для создания тени – северная.

При монтаже запрещается нарушать целостность стропильной системы, так как это приведет к существенному снижению прочности всей кровли. Также не рекомендуется устанавливать окна в местах примыкания кровли к стене.

При подобном положении возникают трудности с открытием створки. Крепление не проводится вблизи отводов вентиляции, дымоходов, так как их работа становится причиной выпадения большого количества конденсата.

Важно. Мансардные окна не располагают слишком близко друг от друга из-за существенного увеличения нагрузки на стропильную систему.

Подготовительные работы

Перед монтажом проводится разметка со внутренней стороны. После определения пространства, которое будет занимать рама, место освобождается от балок и других материалов.

При резке гидроизоляционного слоя оставляют по 20 см запаса. Он потребуется для повышения изоляции рамы. Работать с кровельным материалом нужно осторожно, так как он будет использоваться повторно.

Монтаж

Проводится установка мансардного окна своими руками в несколько этапов. Рама отделяется от створки, за счет уменьшения веса конструкции упроститься задача. Последовательность монтажа.

Комингс на опорной пластине крепится шурупами, все соединения герметизируются густой масляной краской.
Рама устанавливается в подготовленный проем, положение проверяется уровнем. Для регулировки положения конструкции используются пластиковые уголки. После правильного позиционирования фиксируется шурупами. В зависимости от особенностей рамы, зачастую ее фиксируют только по углам. Этого достаточно для надежного крепления.
Стекло фиксируется штапиками.

Для хорошей герметизации по периметру рамы наклеивается уплотняющая резинка из жесткой резины.

Работы по изоляции

Все трудности по установке мансардного окна заключаются в достижении требуемого уровня гидроизоляции. Дополнительные материалы, которые используются на этом этапе, крепятся строительным степлером.

Для отвода лишней влаги создается дренажный желоб. Его размещают в верхней части рамы под небольшим углом к скату.

Обрезанный материал, который оставили на стадии подготовки, аккуратно укладывается в образованный шов. Снаружи кровельный материал располагают под рамой, крепежные элементы вворачиваются до конца.

Советы мастеров

На момент монтажа между окном и стропилами оставляется зазор не менее 3 см. Это делают для правильного размещения утеплителя. Только на финишном этапе конструкция плотно прижимается к основанию.

На каждом этапе работы проверяются все щели. Если устранить их путем изменения положения материала не получается, образующееся пространство заделывается водостойким герметиком.

Не рекомендуется использовать монтажную пену при герметизации швов, так как со временем она вымывается водой.

Качественно выполненной мансардное окно своими руками прослужит в течение длительного периода. При этом не стоит забывать об уходе, который предусматривает периодическое нанесение нового лакокрасочного покрытия.