Чертеж и схема пиролизного котла длительного горения. Пиролизные печи: разновидности, плюсы и минусы, самостоятельное изготовление

Пиролизный котел своими руками

На сегодняшний день в России огромное количество населенных пунктов, где отсутствует магистральный газопровод, поэтому приходится отапливать помещения электричеством или доступным твердым топливом. Конечно, последний вариант гораздо более экономный, но при этом очень трудоемкий. Приходится постоянно контролировать количество топлива в котле, следить, чтобы не прогорел, чтобы не пришлось растапливать заново. Выходом из такой ситуации являются пиролизные котлы, которые также работают на твердом топливе, но при этом оптимизирован процесс горения. Стоимость такого котла выше, чем у обычного, но его вполне можно изготовить самостоятельно. Мы расскажем, как сделать пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы, приведем рекомендации специалистов и видео-уроки.

Фото 1 Принцип работы пиролизного котла

Принцип работы

Оценить преимущества пиролизных котлов невозможно без понимания общих принципов работы. И изначально, что такое пиролиз?

По сути, это разложение природных соединений при минимальном количестве воздуха. В стандартном котле дрова сгорают при температуре 900-1200°С при нормальном доступе воздуха, на одну закладку дров уходит около 3-4 часов с выделением порядка 4900 калорий тепла.

Таблица 1 Теплотворная способность дров разных пород древесины

В пиролизном котле твердое топливо сгорает при меньшей – 300–850°С температуре, при этом происходит распад на следующие элементы – на твердый осадок и газ. При отсутствии кислорода в отдельной камере горючий (пиролизный газ) вступает в реакцию с углеродом и дополнительно перерабатывается, за счет чего увеличивается теплопроводность.

Таким образом, при сухой перегонке (процесс пиролиза) помимо твердого топлива дополнительно сгорает твердый осадок и одновременно с ним пиролизный газ. Все это в комплексе увеличивает время прогорания одной закладки дров до 12 часов (сравните с обычными 3-4 часами) и коэффициент полезного действия котла до 85-90% при стандартных 65-70%.

Плюсы и минусы оборудования

Любой агрегат отличается как положительными, так и отрицательными характеристиками. Для того, чтобы сделать правильный выбор, их необходимо адекватно оценить.

  • поддержание определенной температуры горения в автоматическом режиме;
  • увеличенное время прогорания закладки на фоне повышенного КПД котла;
  • возможность использовать различные виды твердого топлива, вплоть до продуктов переработки деревообрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности.

Не рекомендуется использовать более трети общего количества топлива полимеры и резину.

  • большие габариты котла за счет увеличенной камеры сгорания;
  • особые требования к твердому топливу – дрова должны быть совершенно сухими

При закладке топлива даже 25% влажности замедляется процесс выделения газов, что приводит к снижению температуры теплоносителя и падению эффективности.

  • энергозависимость – во время работы котел потребляет электричество для работы вентилятора, создающего принудительную тягу, и автоматики;
  • цена – это самый главный недостаток, который заставляет отказаться от покупки.

Именно поэтому мы предлагаем сделать пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы смотрите дальше в статье.

Устройство котла

Принципиальная разница стандартного и пиролизного котла заключается в том, что в первом варианте 1 камера сгорания, а во втором – 2, между которыми пролегает колосниковая решетка, в нижней сгорают собственно топливо и твердый остаток, а в верхней – пиролизные газы. Именно такая организация топочных камер позволяет оптимизировать процесс, увеличить время сгорания топлива и максимально увеличить эффективность.

Фото 2 Схема устройства пиролизного котла

Процесс пиролиза возможен только при ограниченном доступе воздуха, когда топливо не горит, а фактически тлеет, выделяя большее количество газа.

К числу особенностей пиролизного котла относится и повышенное аэродинамическое сопротивление в дымоходе за счет отсутствия воздуха и реакции углерода с пиролизным газом. Принудительную тягу обеспечивает электровентилятор, собственно, именно по этой причине пиролизные котлы и относятся к категории энергозависимого оборудования.

Стоимость самодельной модели

Безусловно, основная причина, почему принимаются за изготовление пиролизного котла своими руками, ищут чертежи и принцип работы – банальная экономия. В среднем по регионам стоимость готового котла варьируется от 36 000 руб. (мощность 10 кВт, площадь 100 кв.м.) до 140 000 руб. (мощность 38 кВт, площадь 300 кв.м.). При самостоятельном изготовлении котла получается сэкономить от 500 до 1500 у.е. за счет стоимости материалов и личного труда.

Видео 1 Пиролизный котел 15-25 кВт – изготовление и испытание

В любом случае, этот вид работ нельзя назвать недорогим или легким, поэтому прежде чем решится сделать пиролизный котел своими руками, оцените свои возможности изучите все чертежи и подберите именно те материалы которые необходимо.

Как сделать пиролизный котел

  • электродуговая сварка и 3-4 пакета электродов;
  • дрель;
  • малая болгарка (круг 230).

Устройство и схема пиролизного котла

Из всех видов отопительных установок, работающих на твердом топливе, наиболее эффективными считаются агрегаты, в которых при сжигании дров или угля происходит пиролиз. Это процесс дожигания газов, выделяющихся из дров или угля при их тлении, что позволяет передавать теплоносителю почти всю энергию сгорания топлива. Данный принцип использует схема пиролизного котла, в которой реализовано выделение горючего газа из топлива и его последующее сжигание.

Читайте также:
Сравниваем латексную и акриловую краску

Конструкция и компоновка элементов установки

В отличие от классических твердотопливных установок устройство пиролизных котлов длительного горения предусматривает две камеры сгорания вместо традиционной топки. В первой камере осуществляется медленное горение за счет недостаточного количества воздуха. При этом топливо начинает выделять так называемый пиролизный газ, перетекающий во вторичную камеру вместе с продуктами сгорания. Туда же подается достаточное количество воздуха, вследствие чего газ воспламеняется и сгорает, нагревая водяную рубашку агрегата.

Расположение двух камер может быть различным, поскольку отопительные котлы пиролизного типа могут работать как на естественной тяге дымохода, так и с помощью принудительной подачи воздуха вентилятором. В установках, использующих естественную тягу, вторичная камера расположена над первичной и воздух проходит через топливо снизу вверх. При искусственно создаваемой тяге главная топка, наоборот, находится над камерой дожига и поток воздуха направлен сверху вниз. Это отражают представленные ниже схемы устройства пиролизных котлов с различной компоновкой камер.

Способы подачи воздуха для горения

К высоте и диаметру дымохода предъявляются повышенные требования, когда схема подачи воздуха в пиролизном котле предполагает использование обычной тяги. Ее должно хватать на преодоление сопротивления газовоздушного тракта установки и дымоходной трубы, а также на создание разрежения в топке величиной 16—20 Па. Подобрать диаметр можно по выходному патрубку, а высота должна быть не менее 5—6 м.

Принудительная подача воздуха в обе камеры может осуществляться тремя способами:

Обычно схема пиролизного котла, предусматривает установку вентилятора в режиме нагнетания. Это объясняется тем, что обычный нагнетатель по стоимости доступнее чем дымосос, так как последний должен вытягивать отходящие газы с высокой температурой. По этой причине его конструктивные элементы стоят дороже.

Ведущие производители пиролизных котлов устанавливают на свои изделия дымососы на выходе продуктов горения. Причина – обеспечение безопасности для человека, открывшего дверцу топки в рабочем режиме. Дымосос создает разрежение, поэтому пламя не полыхнет через открытый проем человеку в лицо.

При большой мощности установки производителями применяются вентиляторы для котлов обоих типов, на входе и выходе газовоздушного тракта.

Для того, чтобы понять, как работает пиролизный котел, рекомендуем посмотреть следующее видео.

Изготовление пиролизного котла

Эффективность этого вида установок на дровах стала причиной их популярности у мастеров, которые могут изготавливать твердотопливные котлы пиролизного типа собственными силами из имеющихся материалов. Процесс этот достаточно трудоемкий и требующий навыков выполнения слесарных и сварочных работ, некоторого минимума инструментов и оборудования:

  • аппарат для электросварки;
  • угловая шлифовальная машина;
  • дрель электрическая;
  • набор слесарных инструментов.

Если имеются навыки, инструменты и большое желание, то можно изготовить агрегат, используя следующий чертеж пиролизного котла на естественной тяге:

1 – воздушный канал; 2 – дверца для загрузки топлива; 3 – дверца вторичной камеры; 4 – заслонка прямой тяги; 5 – первичная камера; 6 – верхняя крышка; 7 – входной канал для подачи воздуха; 8 – воздушная заслонка; 9 – патрубок для группы безопасности; 10 – вторичная камера дожигания; 11 – патрубок присоединения дымохода; 12 – форсунка; 13 – жаротрубный теплообменник.

Материалом для изготовления камер может служить жаропрочная легированная сталь, но это дорогой материал, поэтому мастера берут простую углеродистую сталь толщиной 5 мм. Для защиты ее от высокой температуры в нижней части топки выполняется футеровка пиролизного котла огнеупорным кирпичом. Им же нужно защитить днище вторичной камеры, куда направлен факел пламени. Для обшивки водяной рубашки применяется листовой металл толщиной 3 мм, его приваривают к ребрам жесткости из полосовой стали. Из такого же металла изготавливают дверцы, крышку и обрамление проемов.

Передачу тепла от дымовых газов устройство котла предусматривает через жаротрубный теплообменник, находящийся внутри водяной рубашки. Для его изготовления подойдут бесшовные стальные трубы из углеродистой стали наружным диаметров 48 или 57 мм. Количество труб следует подобрать по необходимой площади поверхности теплообмена, для чего выполняется расчет пиролизного котла.

Учитывая, что топливо в пиролизных агрегатах горит долго (до 12 часов) и продуктивно, некоторые владельцы классических установок прямого горения задумываются о том, можно ли их модернизировать. Такая переделка твердотопливного котла в пиролизный возможна, но при условии, что топка агрегата сделана из металла, а не чугуна. Колосниковая решетка убирается и с помощью электросварки на ее месте закрепляется перегородка, разделяющая главную топку и зольник, который будет выполнять роль вторичной камеры. Между ними устанавливается форсунка. Кроме этого, понадобится организовать подачу воздуха в обе камеры, надо изготовить воздушные каналы и установить их, как показано на чертеже.

Как правило, переделка котла в пиролизный происходит не на заводских агрегатах, а на самодельных, это расширяет возможности для усовершенствования конструкции. Можно менять проходное сечение форсунки, размеры обеих камер или площади поверхностного теплообмена, добиваясь наилучших показателей длительности горения и повышения КПД установки.

Читайте также:
Теплый пол инфракрасный электрический

Расчет пиролизного котла

Расчет начинается с определения величины температурного напора, ºС:

Ƭ= (∆Т – ∆t) / ln (∆Т / ∆t)

  • ∆Т – перепад температур продуктов сгорания перед теплообменником и после него;
  • ∆t – разница между температурами в трубопроводах подачи и возврата теплоносителя.

Полученное значение Ƭ подставляют в формулу:

S = Q / k / Ƭ, где:

  • Q – расчетная мощность отопительной установки, Вт;
  • k – коэффициент теплопередачи, равен 30 Вт / м 2 ºС.

Укрупненный расчет мощности пиролизного котла (Q, кВт) выполняется исходя из площади здания. Ее значение нужно принимать по наружному обмеру дома, результат разделить на 10. Смысл этого действия в том, что на обогрев каждых 100 м 2 здания требуется ориентировочно 10 кВт тепловой энергии. Полученный результат – это расчетная мощность системы отопления, а источник тепла принимается с коэффициентом запаса. Он зависит от региона проживания и колеблется от 1,1 до 1,5.

Пусконаладочные работы

После того как сборка пиролизного котла завершена, нужно обязательно проверить герметичность сварных соединений. Водяная рубашка наполняется водой, затем в нее накачивается воздух, создавая избыточное давление. Некачественно сваренные швы дадут о себе знать протечками. Теперь можно производить испытания, лучше это делать на улице, подавая проточную воду из шланга. Если на агрегате установлена группа безопасности, то можно наполнить резервуар котла водой и проверить его работу при критическом давлении 2—2,5 Бар. Порядок испытаний следующий:

  • Присоединить временный дымоход, загрузить в камеру топливо и открыть заслонку прямой тяги.
  • Прекратить подачу проточной воды, предусмотрев для этого временный кран.
  • Произвести розжиг и запуск пиролизного котла. Как только дрова разгорятся, заслонку прямой тяги нужно прикрывать, чтобы начался процесс пиролиза.
  • Открыв дверцу вторичной камеры, убедиться в наличии факела пламени. Здесь требуется регулировка пиролизного котла, нужно добиться ровного и устойчивого факела, открывая или закрывая воздушную заслонку.
  • Закрыть дверцу и наблюдать за показаниями термометра и манометра. В закрытой водяной рубашке процесс парообразования может начаться при достижении давления 1,5 Бар, в это время надо внимательно отслеживать температуру.
  • Качественно сваренные пиролизные котлы отопления могут выдерживать давление до 3 Бар, но не стоит ставить рекорды. Достаточно, если предохранительный клапан, настроенный на давление 2 или 2,5 Бар начнет сбрасывать пар, тогда можно открывать кран и возобновлять циркуляцию воды. Заслонку подачи воздуха надо закрыть, чтобы топливо начало затухать.

Будьте осторожны, проводя такие испытания, есть опасность обвариться кипятком по неосторожности или при разрыве водяной рубашки.

Подключение котла к системе отопления

Последний этап – подключение пиролизного котла и выполнение его обвязки. Как и во всех твердотопливных установках, надо исключить образование конденсата на внутренних стенках топки во время разогрева. Это явление сокращает срок службы корпуса топки, поскольку конденсат содержит включения серы и будет вызывать интенсивную коррозию металла. По этой причине обвязка котла отопления должна быть выполнена по схеме, не допускающей попадание в рубашку холодной воды при разогреве.

Ниже приведена классическая схема подключения пиролизного котла к системе отопления с балансировочным вентилем между подающим и обратным трубопроводами.

Перемычка образует малый контур, в котором теплоноситель приводится в движение циркуляционным насосом. Приведенная на схеме обвязка пиролизного котла отопления позволяет воде циркулировать по малому контуру, прогреваясь вместе с агрегатом. Термостатический трехходовой клапан начнет подмешивать холодную воду из системы в тот момент, когда в малом контуре температура воды достигнет заданного значения, обычно это 45—50 ºС.

Рабочая температура в системе отопления лежит в пределах 60—80 ºС, поднимать ее выше приходится редко. Если при работе в этом диапазоне температур в вашем доме прохладно, то надо искать причину в самой системе. Увеличивать температуру не имеет смысла, это только увеличит расход дров в пиролизном котле.

Заключение

Пиролизные установки, сделанные своими руками, приобретают все большую востребованность. Причина – высокая стоимость котлов заводского изготовления, самодельные агрегаты часто оказываются единственной альтернативой. Единственный недостаток — топливо для пиролизных котлов должно иметь влажность не выше 25%, иначе процесс пиролиза будет слабым, что влияет на производительность установки.

Пиролизная печь длительного горения – устройство, принцип действия

Вместе с компанией «Феррум» мы разберем: что такое пиролизная печь, особенности ее функционирования, преимущества и разновидности этого уникального агрегата. В процессе выбора следует опираться на технические характеристики и правила монтажа.

Пиролиз

Термическое разложение активируется в ходе химической реакции из-за воздействия высокой температуры. Результатом является распад субстанции или вещества. Процедура необходима для вырабатывания тепловой энергии, которая разбивает молекулярные связи и позволяет получить новые соединения. Основная функция – добыча ценного топлива и химикатов.

Для чего нужен пиролиз:

  • Получение нефтехимической продукции – этилена и пропилена.
  • Древесный крекинг позволяет произвести ценное горючее, используемое для активации химических процессов.
  • Уничтожение биологического мусора.
  • Отопление помещения.
Читайте также:
Чем обработать потолок в квартире от грибка и как избавиться от плесени

Можно достаточно долго перечислять способы использования данной методики сжигания. Приступим к непосредственному обсуждению отопительного прибора и объясним принцип работы и действия пиролизной печи.

Особенности и применение

Установка описываемой категории также называется печью длительного горения. Внутри камеры помещается вещество или древесина, которая сгорает без притока воздуха. В результате летучие газы насыщаются мелкими частичками дерева, а после догорают от воздействия температуры в 450 градусов, одновременно смешиваясь с кислородом. Благодаря этой системе дерево и топливо сжигаются полностью, практически не оставляя продуктов сгорания. Технология ценится за высокий КПД, достигающий 95%.

Устройство может устанавливаться внутри загородного дома, сарая, подсобного помещения или гаража. Оно обеспечивает отличный уровень отопления. Покупатели ценят его за простоту использования и обслуживания. Это идеальный вариант для владельца дачи, которая нуждается в постоянном обогреве. Если хозяин жилой или административной постройки хочет избавиться от мусора, который получается в результате горения, то выбор очевиден. Уничтожается все – от газа до угля.

Преимущества и недостатки

Отопительная установка характеризуется высокой эффективностью и небольшим уровнем потребления древесины или другого топлива. Перед приобретением необходимо обратить внимание на положительные и отрицательные характеристики покупки. Почему печь пиролиза популярна? Начнем с достоинств:

  • Показатель теплоотдачи, выражающийся в отличном КПД.
  • Небольшое количество отходов после завершения работы установки.
  • Оборудование характеризуется экологичностью.
  • Ценится за счет простоты эксплуатации и отсутствия надобности постоянно добавлять топливо – для большинства моделей достаточно заполнить камеру один раз в сутки.
  • Собрать и установить можно без специальных знаний и заказа услуги у стороннего исполнителя.

Отрицательным моментом является необходимость правильного хранения дров и контроль уровня влажности. Если не соблюдать эти условия, эффективность конструкции будет значительно ниже.

Разновидности

Вариации печи пиролизного горения подразделяют на основе используемого сырья, метода применения и передачи тепловой энергии. В процессе выбора специалист обращает внимание на вид тяги и размещение внутренних камер. Для производства аппарата используются кирпич или металл.

Таблица типов устройств

Материал для конструирования

Может быть использована для парилки или сауны.

Применяется для приготовления еды

Особенности установок для отопления, фотогалерея

Важно разделить конструкции по методу распределения тепловой энергии. Это облегчит подбор конкретной пиролизной печи длительного горения:

  • Аппарат с водяным контуром обогрева – универсальный прибор для организации сохранения тепла внутри жилого помещения. Он работает как котел для нагрева воды. Оптимальный вариант для загородного дома. Характеризуются высокой производительностью, доступной стоимостью и возможностью функционирования без источника электричества.
  • Устройство с вариативностью размещения теплообменника. Если отсек для сгорания расположен в верхней части конструкции, а емкость для переработки газа находится внизу, тогда необходимо создать систему принудительного вытягивания посредством вентилятора или дымососа. Если топка расположена внизу, то тяга будет создаваться естественным образом.

В случае возникновения вопросов рекомендуется обратиться к профессионалам.

Выбор конкретного вида

У покупателя есть два пути: проконсультироваться у специалиста или провести самостоятельное исследование. Важно ответить на три вопроса:

  1. Цель приобретения агрегата.
  2. Место его нахождения.
  3. Какое топливо будет использовать владелец для сжигания.

В процессе приобретения установки для собственноручного монтажа принимайте во внимание габариты устройства. Отведите достаточное количество площади. Все зависит от параметров помещения. Если хотите обойтись без дополнительных трат времени, выбирайте металлическую альтернативу, которая отличается мобильностью. Кирпичная конструкция устанавливается на постоянное место для долгосрочного использования, что делает ее идеальной для жилого дома.

Каждый производитель рассчитывает показатель соотношения кислорода и газа, важно учесть этот параметр.

Конструктивные компоненты

Для производства пиролизной бездымной печи применяются прочные прямоугольные листы из высоколегированной стали. Для большинства моделей создаются двойные стены, а пустое место наполняется песком или водой (в случае установки с водяным контуром). В процессе сооружения системы можно взять обыкновенную металлическую бочку с толстыми стенками, которые способны на протяжении долгого времени выдерживать высокую температуру.

Внутри устройства расположены две камеры сгорания. В первой емкости происходит сжигание топлива, а во второй осуществляется смешивание продуктов пиролиза с кислородом. Если топка размещается вверху, то необходимо установить колосниковую решетку между отсеками. В металлической конструкции в качестве перегородки применяются специальные пластины.

Неотъемлемой частью аппарата является вентилятор для создания тяги. Этот компонент способствует транспортировке газов в отделение для дожига. Альтернативой служит дымосос, присоединяемый к отводящему каналу. Каждый элемент связан со всей системой, которая обеспечивает функционирование агрегата.

Пиролизная печь – чертежи и принцип работы

Чтобы создать механизм для отопления помещения любого характера, важно правильно составить чертеж с указанием всех параметров и собрать подручные материалы. Следует определиться с формой корпуса и расположением камер и провести расчет мощности для конкретных апартаментов. Как определить габариты:

  • Допустим, что для нагрева воздуха внутри комнаты при условии низкой температуры в зимний период требуется устройство с мощностью 10 кВт. Необходимо учитывать возможности установки в стандартном режиме функционирования. Мы знаем, что в механизме генерации летучих веществ показатель мощности составляет до 30% от интенсивности процесса горения. Поэтому для получения энергии в 10 кВт при генерации газа важно, чтобы печь выдавала 34 кВт (10*0.3).
  • Для подсчета лучше выбирать топливо с наименьшей энергоемкостью. Самым распространенным вариантом является сухой бук. Подсчитаем размер одной закладки, которая способна обеспечить 34 кВт. Порция горючего сжигается за 75 минут. Это значит, что она должна генерировать около 150 Мегаджоулей энергии. Для подсчета необходимой массы продукта с учетом, что оно перерабатывается только на 80% и КПД самодельного устройства составляет 50%, нужно использовать формулу: масса=150 МДЖ/(15.5*0.8*0.5)=24.17 кг. Напоминаем, что плотность сухого бука 620 кг/м3. Чтобы перевести полученный показатель в объем, делаем следующее: 24.17/620=0.039 или 39 л.
  • Расчет вместительности камеры для сжигания дров с коэффициентом загрузки около 0.6, решаем выражение: 39/0.63=61.9 литра.
Читайте также:
Текущий ремонт квартиры — что входит

Создавая чертеж или схему со всеми обязательными показателями, учитывайте форму и особенности комнаты, где будет установлена печь.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Для воплощения проекта следует приобрести:

  • Стальной лист литого вида марки Ст20 толщиной не менее 4 мм.
  • Равнополочный уголок с параметрами 4х50 мм.
  • Трубу из стали диаметром до 60 мм.
  • Прочную арматуру с сечением до 8 мм.
  • Несколько цилиндров калибром до 120 мм для создания системы отвода продуктов горения.
  • Аппарат для сварки всей конструкции воедино и расходные материалы.
  • Дрель и сверло, способное пробить лист вышеописанной толщины, а также пилу-болгарку.
  • Строительный уровень, линейку, карандаш и молоток.

Приобретайте качественные инструменты в специализированном магазине, так как придется работать со стальными компонентами. Покупка надежных элементов позволит создать долговечную установку.

Готовим место для осуществления монтажа пиролизной печки

Собирать конструкцию необходимо внутри помещения, где она будет функционировать. Раскройку листа согласно параметрам на чертеже лучше заказать у стороннего исполнителя в целях экономии времени. Это позволит получить изделие отличного качества.

  • Сооружаем фундамент из бетона или другого прочного и негорючего сырья. Площадь основания должна быть немного больше, чем размеры будущего изделия.
  • Соблюдаем расстояние от стены до установки – не менее 80 см.
  • Пол покрываем несгораемым и слабо нагреваемым материалом на расстоянии в 1.2 метра.

Для создания защиты напольного покрытия лучше всего подойдут листы из негорючего материала.

Процесс сооружения

Устройство пиролизной печи сложное и требует профессионального подхода. Отопительный прибор выполняется в форме цилиндра или прямоугольника, поэтому сначала необходимо сделать заготовки из равнополочного уголка. Нужно изготовить элементы вертикальных и горизонтальных стоек высотой в 1 метр и сварить их в каркас.

Затем создаем стенки, и для этого в передней панели делаем два проема для камеры горения и золы. На готовые компоненты привариваем крепления для создания навесной дверцы. К внутренней стороне присоединяем по одному уголку – они нужны для монтажа решетки и поддона, который будет изолировать отсек сгорания от емкости для дожигания газов.

После выполняем следующий алгоритм:

  1. Выбираем боковую стенку на уровне отделения для сжигания топлива и врезаем поддувало с заслонкой, которая создается из части металлической трубы диаметром не более 60 мм. Далее делаем отверстие под топкой калибром в 0.85 см и вставляем туда ось для задвижки (выполняется из арматуры), которая должна выступать с одной стороны, чтобы вы смогли сделать хвостовик (ручку для удобства использования). После крепим стальной диск, который соответствует протяжению поддувала. Чтобы зафиксировать положение заслонки, приделайте пружинную рукоять.
  2. Создаем днище и поддон с решеткой. К этой конструкции крепим крышку. Перегородка, что отделяет камеру сжигания, должна иметь несколько проемов, общий объем которых не превышает 8% от площади всей детали. Также между краем и стенкой установки оставляем свободное пространство в ¼ длины отсека.
  3. Подключаем печь к дымоходу, а к отверстию привариваем отвод с диаметром около 120 мм. К нему необходимо горизонтально приделать лист, который будет задерживать выход газа из камеры переработки.
  4. Добавляем затвор, который выполняется по тому же алгоритму.

Готовую конструкцию можно улучшить, превратив ее в конвектор. Для этого внутри устанавливаются трубы или изогнутые детали.

Как правильно использовать и очищать аппарат

Когда будете запускать устройство в первый раз, откройте заслонку и на решетку положите сухой бук и подожгите. После полного сжигания добавьте еще топлива и закройте дверцу. Интенсивность горения регулируйте поддувалом.

Из-за особенностей функционирования чистка производится нечасто. Поленья выгорают практически полностью, что препятствует образованию сажи.

В случае возникновения неполадок требуется произвести ремонт – дальнейшая эксплуатация сломанной конструкции не рекомендована. Самой распространенной поломкой является изменение формы дверцы, которую лучше сразу заменить. Иногда сварной шов расходится – следует срочно устранить неисправность.

Читайте также:
Цветы для клумбы (105 фото): какие растут в цветниках с декоративной травой, названия осенних и летних растений, лаватера с розами и другие комбинации

Установку данного типа достаточно легко собрать, однако необходимо точно рассчитать все параметры и правильно нарисовать чертеж. Система отопления должна создаваться из качественных материалов, которые характеризуются долговечностью. Только в этом случае аппарат будет выполнять свою функцию на протяжении многих лет. Если у вас возникают проблемы с сооружением агрегата, рекомендуется заручиться поддержкой профессионала. Обратитесь за помощью к специалисту или просто купите готовую пиролизную печь.

Хороший источник отопления: чертеж пиролизного котла и принцип работы

Пиролиз — способ разложения органических и неорганических соединений с применением термического воздействия. Проще говоря, молекулы распадаются при нагреве на более простые части.

Пиролизный котёл представляет собой устройство из рода твердотопливных котлов (чаще всего для нагревания воды) при помощи нагрева до 200–800 °C.

Особенностью является раздельное сгорание непосредственно топлива и дожигание в отдельной камере котла сопутствующих газов, продуктов сгорания.

Принцип работы: действие пиролизного котла

Общий принцип работы котла состоит в высокотемпературном нагревании органического топлива с недостатком воздуха, в результате чего образуются горючие газы.

Они поступают во вторичную камеру сгорания и там, смешиваясь с кислородом, газ окисляется с выделением дополнительной порции тепла.

Классификация

Котлы имеют отличия по расположению камер для дожигания газов:

  • с верхним расположением;
  • с нижним расположением.

Котлы с верхней камерой более громоздкие, требуется больше материала для сборки дымоотвода. Зато чистить их придётся намного реже, ведь частицы от сгоревшего топлива не попадают в камеру для дожигания газов.

В котлах с нижним расположением секции топливо располагается в верхней части, а газы выводятся в нижнюю, и там догорают. Это удобно, но придётся часто удалять мелкие дровяные частицы из камеры утилизации газов.

По энергозависимости котлы бывают:

  • без применения электричества: котлы с естественной тягой;
  • с принудительной тягой.

Энергонезависимые котлы подразумевают включение в конструкцию высокого дымохода (не менее 5–6 метров) для увеличения тяги и обеспечения достаточного разрежения в отсеке сгорания.

Эффективность обогрева у таких котлов будет несколько ниже, чем у котлов с принудительной тягой.

Устройства с принудительным поддувом оснащаются одним или двумя вентиляторами, которые могут работать в режиме нагнетания воздуха или откачки сгоревших газов.

В некоторых моделях котлов применяется комбинированный способ с участием нагнетающих и отсасывающих газ устройств для увеличения мощности.

Справка! Механизмы, откачивающие отработанные газы, изготавливаются из особых жаропрочных (аустенитных) сплавов, их стоимость значительно выше, чем у нагнетающих вентиляторов.

По способу обогрева:

  • Водяного обогрева — к теплообменнику котла подключаются водяные трубопроводы, по которым нагретая рабочая жидкость разносится по различным помещениям.
  • Воздушного обогрева — вместо воды используется воздух, получающий тепло посредством того же теплообменника и распространяемый по воздухопроводам. Эффективность ниже, чем у водяного способа, применяется на производственных площадках, складах.

Фото 1. Пиролизный котел с теплообменником, предназначен для водяного обогрева, работает на дровах.

Чертеж: общий вид, рабочий процесс

Вариантов исполнения пиролизного котла много. Наипростейший вид по чертежу устроен таким образом.

  • Камера сгорания котла.
  • Отсек газификации.
  • Секция дожигания газов.
  • Колосниковые решётки.
  • Теплообменник (входной/выходной патрубки).
  • Трубопровод отвода газов (дымоход).
  • Отверстия для поддува.
  • Дверка в отсек для закладки топлива.

В котел могут быть включены температурные датчики и приборы для контроля и поддержания нормальных режимов работы.

А также аппаратная часть котла для автоматизации функционирования всего отопительного комплекса.

Суть происходящего внутри пиролизного котла характеризуется следующими процессами:

  • Поток воздуха извне поступает в отсек газификации с находящимся там топливом.
  • Некоторая часть кислорода будет поддерживать процесс горения (тления). Газы, являющиеся продуктами горения, через сопло попадают в камеру сгорания котла и там окисляются в присутствии вторичного кислорода, который поступает вместе с воздухом снаружи.
  • Часть пиролизных газов восстанавливается при наличии углерода из топлива до угарного газа и окиси азота, потребляя при этом часть энергии. Смесь проходит в секцию дожигания газов и окисляется там с возвратом отнятой им энергии.

Фото 2. Чертеж пиролизного котла длительного горения, собранное по нему устройство может обогреть большой дом.

  • Участвующие в реакции пиролиза газовые смеси выводятся наружу через дымоход, минуя при этом теплообменник котла.

Внимание! Так как функционирование пиролизных котлов связано с большим количеством энергии, генерируемой внутри оборудования и возможном выделении разного рода вредных газов, осуществлять самостоятельную постройку котлов рекомендуется только при полном понимании всех физико-химических процессов, возникающих при его работе.

  • сушка, пиролиз древесины — 450 °C;
  • сгорание древесного газа и вторичного воздуха — 560 °C;
  • продувание пламени и возврат тепла — 1200 °C;
  • отвод оставшихся продуктов горения — 160 °C.

Шлифовка ваших поделок из эпоксидной смолы

Предыдущую статью, я посвятил теме борьбы с назойливыми пузырьками воздуха в эпоксидной смоле при смешивании, если ваше изделие затвердело и вы готовитесь его извлечь и рады, что не видите визуально не видите пузырьков. Не надейтесь, с большой степенью вероятности вы с ними в вашем изделии еще встретитесь.

Читайте также:
Электрические накопительные водонагреватели Аристон на 50 литров: общие характеристики бойлера и цена

Шлифовка.

Будьте готовы, что шлифовки вашего изделия вам не избежать, дело нудное, но в определенной степени медитативное, дает время задуматься и перебрать список своих грехов и неоконченных дел.

В обработке материалов, есть понятие «задать базу» , в смысле обработать и задать поверхность от которой вы начнете все замеры, разметки и от которой вы будете задавать углы для других поверхностей. Даже если вы задали фигуру с одной поверхностью, шар, вы залили молд шара смолой, у вас на изделии остается леток, от литейного отверстия в молде, куда вы заливали смолу. Вы можете попытаться схитрить, спилить леток, и попытаться аккуратно зашлифовать площадку от летка, вклеить штифт и шапочкой закрыть площадку, поверьте огрехи вашей работы будут видны, как бы аккуратно не пытались зашлифовать площадку, риски от шлиф материала, будут расползаться по шару. Решение за вами, но мне так делать религия не позволяет.

Для задания базы, вы можете выбрать лист шлифовальной бумаги на ровной поверхности, либо шлифовальный станок, как тарельчатый, плоскостной или гриндер, для более крупных изделий уместен и будет фрезерный станок, как стационарный, так и ЧПУ, так и на базе ручного фрезера.

Вот пример на фото, заготовки под кулоны, база задана, на ней контуры будущих изделий прорисованы.

ото готового кулона, из одной из заготовок на фото выше, форма в готовом отличается от контура на заготовке, что обычное дело, в ходе обработки порой напрашивается другая форма.

Задав контур кулона, вы можете отпилить излишки, как лобзиком, так и ленточным станком, дремелем (гравером), либо шлиф станком. В общем тем, к чему у вас есть доступ. Вполне уместен и напильник с тисками, тиски желательно с поворотным механизмом, что бы поворачивать губки тисков с зажатой заготовкой, под нужным вам углом.

Все вы провели грубую обработку, пришла пора шлифовать. Теория шлифования говорит нам , что гридность ( зернистость) шлиф. материала, должна как максимум удваиваться при переходе. То есть, если вы начинаете шлифовку с гридности 100, то следующий шаг с гридностью не выше 200, вполне разумны и промежуточные шаги, как то 150 или 180, особенно для такого крупного зерна. Эпоксидная смола шлифуется легко, крайне редко стартую со 180, чаще всего с 240, далее 360, 500 или 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, и 2500. 3000 не использую, считаю излишним. Такой переход с зернистостью, связан с тем, что бы на отшлифованном изделии не остались риски от грубого зерна.

Шлифовка эпоксидной смолы делается на «мокрую», так как пыль от смолы сильно забивает шлиф. материал, да и зачем вам дышать этой пылью? Соответственно шлифовальную бумагу выбираем, водостойкую.

Так что вам прямой путь в магазин авто красок, эмалей и сопутствующих товаров, дорогу туда не забывайте вам еще пригодится в дальнейшем. Шлифовка кузовов машин делается по этой же схеме, «на мокрую», так что нужный ряд шлифовальной водостойкой бумаги там представлен. Мое предпочтение шлифовальная водостойкая бумага финской фирмы «Мирка».

На этапе шлифования 400 или 600, многие мастера прекращают шлифование и используют технику «обливания», то есть покрытия той же эпоксидной смолой, эпоксидной смолой ультрафиолетового отверждения, различного рода гелькоатами, лаками, высокопрочными средствами защиты покраски автомашин. Способ хорош, тем что значительно ускоряет придание окончательного вида изделию, покрытие дает дополнительную защиту от царапин и ультрафиолета. Но вы должны заранее продумать крепление изделия для последующего покрытия. Скажем в кулон в форме шара закрепить штифт. Нужно убедиться в том что, это покрытие не вступит в реакцию со смолой или красителями в смоле, что оно прозрачное, не даст не нужного вам оттенка. А также в том, что вы сможете покрыть заготовку без подтеков и эффекта «шагреневой кожи».

А мы вернемся к шлифовке вручную, при шлифовке могут обнаружиться пузырьки воздуха, они любят прилипать к поверхности молда, или быть где то рядом с поверхностью, и при шлифовании вскрываются и образуют каверну, срежьте острые края каверны сверлом, или фрезой от гравера. Заполните небольшим количеством смолы, дайте затвердеть и продолжайте шлифование. Вы дошли до этапа шлифования зерном 2000 и 2500. Поверхность вашего изделия будет выглядеть примерно так:

На близком расстоянии, видны риски от шлиф. материала, разводы и голограммы, нет нужной прозрачности и глянца.

Пришла пора вспомнить дорогу в магазин авто красок и эмалей. Нам нужны средства для окончательной шлифовки , что бы удалить риски от шлифовальной бумаги, промежуточной полировки и финишной полировки. Повезет если в магазине продают такие средства на развес, стандартная фасовка в 1 л., нам просто избыточна. Есть схема полировки 3М, к примеру по номерам производителя, сначала 09374, потом 09375, окончательно 80349, все они для машинной полировки, но наши руки не для скуки, и заменят любой механизм.

Читайте также:
Топ-5 самых необычных домов звезд по версии портала KursRemonta

По моему мнению, схема полировки по 3 номерам хороша для бюджета компании 3М, или ей подобным. А я использую такую схему полировки — 3М 50417, финишная DEERFOS FINISH ANTIHOLOGRAMM. Салфетка из микрофибры без ворса, 3М 50417 в ходе полировки можно смачивать небольшим количеством воды. В итоге получаем нечто вроде:

Прозрачность и глянец поверхности хороши, перламутровый пигмент при ярком освещении просто «горит».

Сравним теперь их вместе шлифовка 2500 зерном, и финишная полировка:

Глянец наведен, смола приручена, мерзкие пузырьки изгнаны, либо загнаны под коврик, победа за нами!

Шлифовка эпоксидной смолы – шаг за шагом к идеальной поверхности

Шлифовка эпоксидной смолы – шаг за шагом к идеальной поверхности

Для получения идеальной поверхности детали из эпоксидной смолы после затвердевания необходимо шлифование. В следующей статье мы объясним вам, какой материал вам нужен для шлифования эпоксидной смолы и на что следует обратить внимание. Кроме того, вы получите пошаговые инструкции о том, как лучше всего выполнять шлифовку поверхности из смолы.

  • 1 Эпоксидная смола для сложной шлифовки
  • 2 мокрое или сухое шлифование?
  • 3 мокрое шлифование эпоксидной смолы
    • 3.1 Преимущества
    • 3.2 Недостатки
  • 4 Водостойкая наждачная бумага – что это?
  • 5 Мокрая шлифовка эпоксидной смолы – пошаговая инструкция
  • 6 Сухое шлифование эпоксидной смолы
  • 7 Аминное покраснение – восковой слой на смоле
    • 7.1 Почему следует снимать аминовое покраснение

Эпоксидная смола для сложной шлифовки

При затвердевании литьевая смола становится чрезвычайно твердым материалом . Поэтому шлифование высохшей заготовки после обработки может стать настоящей проблемой. Причина: твердость материала приводит к тому, что наждачная бумага очень быстро тускнеет. Кроме того, часто случается, что наждачная бумага должна быть очищена или даже полностью заменена через короткое время, потому что она относительно быстро забивается затвердевшей смолой. Чтобы значительно уменьшить засорение и, таким образом, продлить срок службы бумаги, мы рекомендуем влажное шлифование.

Совет : перед шлифовкой эпоксидная смола должна быть действительно сухой. Поэтому вам следует запланировать время ожидания не менее 48 часов перед обработкой. Обратите внимание на инструкции производителя, так как есть смолы, которые требуют больше времени для полного отверждения.

Влажное или сухое шлифование?

По нашему опыту, мокрое шлифование эпоксидной смолы водостойкой наждачной бумагой явно лучше, чем сухое шлифование. И тому есть несколько причин. С одной стороны , наждачная бумага значительно меньше забивается при мокром шлифовании и поэтому служит намного дольше. Небольшие неровности удаляются непосредственно в процессе шлифовки, и вы сразу можете получить представление о последующем результате. Кроме того, количество производимой пыли намного меньше . Однако бывают случаи, когда более подходит сухое шлифование.Это так, например, если вы хотите комбинировать кусок эпоксидной смолы с деревом или другими чувствительными к влаге материалами. Влажное шлифование приведет к разбуханию древесины и потере внешнего вида.

Но есть и другие причины, по которым влажное шлифование обычно лучше, чем сухое. Одна из этих причин заключается в том, что при сухом шлифовании эпоксидной смолой, будь то эксцентриковая шлифовальная машинка или вручную, выделяется много тепла. Из-за этого тепла не исключено , что смола растворится и поверхность станет матовой. Придать ей снова красивый блеск в этом случае практически невозможно. Поскольку температура может сильно отличаться в зависимости от используемой литейной смолы, в случае сомнений вы должны выбрать влажное шлифование, чтобы быть в безопасности. Потому что это создает значительно меньше тепла. Кроме того, при сухой шлифовке эпоксидной смолы образуется много пыли. Если вы выберете этот метод, вам обязательно нужно надеть маску, так как пыль эпоксидной смолы считается канцерогенной .

Мокрое шлифование эпоксидной смолы

преимущества
  • При мокром измельчении производительность измельчения значительно выше. Это связано с тем, что добавленная вода немедленно смывает отшлифованный материал с поверхности. Это означает, что наждачная бумага не может так быстро забиваться и ее можно использовать дольше.
  • Мокрое шлифование практически исключает образования пыли. Измельченные влажные частицы не попадают в воздух. Поскольку вы не рискуете вдохнуть мелкую пыль, влажное шлифование намного безопаснее с точки зрения здоровья.
недостаток
  • Если вода смешивается с пылью эпоксидной смолы, то это совсем не чистое дело. Поэтому вам следует защитить свое рабочее место брезентом или полиэтиленовой пленкой.
  • Мокрая шлифовка не подходит, если литейную смолу нужно комбинировать с деревом или другими чувствительными к влаге материалами. От влаги дерево разбухнет.
Читайте также:
Хорошая крыша — залог долговечности дома

Водостойкая наждачная бумага – что это?

Вам понадобится водостойкая наждачная бумага для мокрого шлифования эпоксидной смолы . Он состоит из закрытого слоя карбида кремния. Эта бумага доступна в зернах от 60 до 1000 . Однако, поскольку слишком маленький размер зерна может вызвать довольно глубокие царапины на поверхности, вам следует начать с вашего куска эпоксидной смолы с размером зерна 120. Повреждения, вызванные царапинами, можно отремонтировать только с большим трудом и большим терпением. Если вы хотите добиться красивого блеска на поверхности смолы, отшлифуйте свое произведение искусства до зернистости 1000. Это еще называют полировальной эпоксидной смолой.

Мокрая шлифовка эпоксидной смолы – пошаговая инструкция

Как правило, литейную смолу шлифуют вручную. Для вашей же безопасности не используйте для этого метода инструмент с электрическим приводом. Поскольку используется вода, риск поражения электрическим током просто слишком высок. Пневматическая шлифовальная машинка – хорошая альтернатива, если вы хотите работать на большой площади.

Чтобы наждачная бумага оставалась гладкой при влажном шлифовании, мы рекомендуем шлифовальный блок из твердой резины . Для криволинейных поверхностей может потребоваться подходящая прокладка. В качестве альтернативы подушечке или блоку вы можете просто положить наждачную бумагу в руку, а затем окунуть ее в воду. К сожалению, водостойкая наждачная бумага относительно жесткая и негибкая. Это может стать проблемой, если вы хотите работать со структурированными или очень неровными поверхностями, такими как скульптура. Здесь документ недостаточно адаптируется к существующим кривым. В этих случаях мы рекомендуем шлифовальную тарелку, например, 3M Scotch Brite.. Она намного более гибкая, чем наждачная бумага, и ее также можно использовать во влажном состоянии.

  • Поставьте рядом с местом работы емкость с водой немного большего размера. Если в помещении очень холодно, конечно, это может быть и теплая вода. Равномерно отшлифуйте поверхность круговыми движениями и снова и снова окуните наждачную бумагу в воду. По окончании не должно быть следов шлифовки от предыдущей зернистости.
  • Вместо того, чтобы постоянно смачивать наждачную бумагу, можно также увлажнить поверхность. Используйте распылитель, наполненный водой, и снова и снова опрыскивайте заготовку.
  • Во время работы почаще удаляйте остатки шлифовки тряпкой. Таким образом, вы можете получить представление о ходе процесса шлифования между ними. Если вы перейдете на более мелкую зернистость, поверхность необходимо предварительно очистить, чтобы разрыхленные более крупные песчинки не оставляли новых следов от шлифования.

Совет: Удалите остатки шлифовки на заготовке сразу после завершения процесса шлифования. Когда они высохнут, их очень трудно оторвать от поверхности.

  • С помощью бумажного полотенца вы можете оптимально подготовить сухую поверхность к дальнейшей обработке, например, покраске или другому эпоксидному покрытию. Используйте ткань, чтобы ослабить оставшиеся отложения, и осторожно очистите поверхность небольшой щеткой. Важно, чтобы вы действительно использовали бумажное полотенце, а не тряпку. Это приведет к загрязнению поверхности.
  • Если вы хотите покрасить кусок эпоксидной смолы сразу после шлифовки, вам следует заранее использовать электростатический пылесос . Таким образом вы сможете удалить с поверхности даже мельчайшие частицы пыли, прежде чем они могут отрицательно повлиять на результат окраски.

Сухое шлифование эпоксидной смолы

При шлифовании больших поверхностей сухое шлифование смолы намного проще, чем влажное шлифование. Вы также должны использовать этот метод, если хотите использовать дерево. Для сухого шлифования мы рекомендуем использовать эксцентриковый шлифовальный станок .

  • Чтобы защитить свое здоровье, при сухой шлифовке необходимо надевать респиратор. Только так вы можете быть уверены, что случайно не вдохнете ядовитую пыль. В идеале для работы следует выбрать хорошо проветриваемое помещение.
  • Для начала вам следует начать с зернистости 120. Затем постепенно увеличивайте размер зерен не менее 1000.
  • Как уже было сказано, наждачная бумага очень быстро забивается при сухой шлифовке. В этом случае можно просто удалить остатки смолы с поверхности наждачной бумаги специальной резиновой палочкой.
  • Если вы меняете зернистость, то предварительно тщательно удалите следы шлифовки от предыдущей зернистости.

Совет: вы получите действительно красивую блестящую поверхность куска эпоксидной смолы, только если отполируете заготовку с размером зерна до 1000. При «обычном» шлифовании на эпоксидной смоле вы в лучшем случае добьетесь очень легкого блеска.


Ручной шлифовальный станок

  • Ручная шлифовальная машинка, размеры: 85 x 160 мм
  • Для комфортного шлифования различных материалов, таких как дерево, пластик, краска и т. Д.
  • Для шлифовальных полос 93 x 230 мм или рулонной наждачной бумаги шириной 93 мм.


Набор наждачной бумаги зернистостью от 80 до 3000, влажное и сухое шлифование

  • Набор наждачной бумаги смешанной зернистостью от 80 до 3000 (по 3 штуки)
  • Подходит для дерева, металла, лака, камня, плитки и синтетической смолы.
  • Может использоваться для сухого и влажного шлифования


Эксцентриковая шлифовальная машинка Makita BO5041 Ø 125 мм

  • Легкая двуручная машина с дополнительной ручкой, которую можно поворачивать на 300 °
  • С электронным предварительным выбором скорости и высокой производительностью съема
  • С тормозным кольцом для плавного пуска шлифовальной тарелки и немедленной остановки при выключении
Читайте также:
Топ самых ненадежных крепежей для дерева


Шлифовальные диски Oladwolf 125 мм круглые Velcro для эксцентриковых шлифовальных машин, 75 штук

  • Наждачная бумага Ø 125 мм из гранулята оксида алюминия
  • Долговечный, антистатический, обеспечивает длительное и эффективное шлифование
  • 11 различных зерен, всего 75 листов

Аминное покраснение – восковой слой на смоле.

Вы можете обнаружить, что по мере его затвердевания на поверхности вашей заготовки образуется воскообразный, слегка липкий слой. Это так называемое аминовое покраснение возникает, в частности, при колебаниях температуры в процессе сушки. Поскольку его внешний вид может меняться, иногда их трудно даже увидеть. При прохладных и влажных температурах его можно относительно ясно увидеть и почувствовать как тонкий, жирный или тусклый слой. Литьевая смола под этим слоем обычно не повреждена. Тем не менее, вы должны удалить аминовое покраснение, так как обычная наждачная бумага сразу забивается из-за воскообразной липкой поверхности.

Вот несколько советов, как как можно быстрее снять аминное покраснение:

  • Самый простой способ – удалить его губкой, теплой и мыльной водой.
  • Если слой немного более стойкий, вы также можете попробовать тряпку и спирт.
  • Другой вариант – шлифование водой и мокрой наждачной бумагой.
Почему следует удалять аминные румяна

Само по себе аминовое покраснение не является проблемой, так как не повреждает литейную смолу. Однако, если вы хотите продолжить работу с заготовкой, например, с дополнительным эпоксидным покрытием или лаком, вы должны сначала очистить поверхность, если на ней образовался аминный красный. В противном случае эти вещества не смогут эффективно сочетаться со смолой.

Сколько времени требуется эпоксидной смоле для отверждения – полное руководство по времени высыхания эпоксидной смолы Вы хотите создать.

Светящаяся в темноте эпоксидная смола – светящийся порошок в смоле (Люминофор) Эксклюзивные, светящиеся в темноте предметы добавляют.

Лучшее средство для удаления эпоксидной смолы Эпоксидная смола – чрезвычайно универсальный материал, и работа с ним дает ряд.

Что делать, если эпоксидная смола липкая и не затвердевает При использовании эпоксидной смолы иногда вы можете обнаружить, что по.

Эпоксидная смола для дерева – примеры применения эпоксидной смолы для дерева Эпоксидная смола предлагает множество возможностей, которые не.

Учебное пособие: Как сделать стол “река” из эпоксидной смолы и дерева своими руками В этом уроке я шаг за шагом покажу вам, как.

Учебное пособие по подстаканникам из смолы – Как сделать подстаканники из эпоксидной смолы Ремесла из смолы недавно оказались в центре.

Руководство по изготовлению колец из эпоксидной смолы Хотите попробовать новое хобби и не знаете, что делать? Работа со смолой.

Залить цветы в эпоксидной смоле Смола является очень универсальным веществом и имеет множество применений, но для.

Как сделать столешницу из эпоксидной смолы Многие домовладельцы хотят преобразовать поверхность своей столешницы в своих.

Как сделать 3D-пол из эпоксидной смолы Вы хотите сделать косметический ремонт или создать что-то особенное в своем новом доме или офисе.

Ваш гид по водонепроницаемой эпоксидной смоле. Эпоксидная смола имеет множество полезных свойств, в том числе она является.

Лучшее верхнее покрытие для полов, картин и столешниц Когда вы покрываете пол эпоксидной смолой, наступает момент, когда можно.

У смолы так много применений, что она может быть сформирована и отформована в любую структуру или форму, ее можно использовать в качестве.

Как правильно разбавить эпоксидную смолу? Эпоксидная смола – это прочный материал, который используется во многих областях, таких.

Учебное пособие по эпоксидному покрытию пола в гараже Использование эпоксидного покрытия пола гаража имеет множество.

Полировка эпоксидной смолы – Инструкция для зеркально гладких поверхностей из смолы Любой, кто когда-либо делал заготовку из.

Шлифовка эпоксидной смолы – шаг за шагом к идеальной поверхности Для получения идеальной поверхности детали из эпоксидной смолы после.

В этой статье блога вы найдете эксклюзивное руководство о том, как сделать лампы из эпоксидной смолы из дерева. Я покажу вам шаг за шагом.

Дерево – это материал, который можно использовать для изготовления мебели и посуды, а также произведений искусства. Однако у дерева есть и.

Шлифовка изделий из эпоксидной смолы – инструкция и советы мастеру

Из эпоксидной смолы получаются очень красивые и оригинальные украшения – особенно при точном соблюдении технологии. Но даже у самого опытного мастера готовое изделие может быть немного неровным, на нем нередко имеются потеки. Справиться с проблемой поможет полировка эпоксидной смолы. Этот этап позволит обработать бижутерию и иные изготовленные предметы быстро и с отличным результатом.

Полировка изделий из эпоксидки

Бижутерию из эпоксидного компаунда сейчас делают многие рукодельницы. «Домашние ювелиры» точно знают, что при вынимании изделия из формы (молда) со стороны заливки часто образуется бороздка. Оказывается, эпоксидка по мере застывания немного уменьшается в размере и меняет форму. Не менее часто возникает потребность в коррекции гладких кристаллов, кулонов, медальонов. На их обратной стороне могут появляться разводы, потеки, наросты. Также необходимость в обработке поверхности есть при наличии таких дефектов:

  • излишков заливочной массы;
  • царапин и мелких сколов;
  • выступающих кромок;
  • неровных, заостренных краев;
  • впадинок.
Читайте также:
Хорошая крыша — залог долговечности дома

Если дефект серьезный, отчаиваться не нужно. Придется хорошенько отполировать предмет, после чего нанести еще один слой эпоксидки. Это позволит скрыть недостаток без потери для качества. Все минусы будут сглажены, изделие станет смотреться идеально. Шлифовка и полировка – заключительная стадия работы, придающая завершенность украшению.

Инструменты и материалы

Обрабатывать готовую бижутерию в домашних условиях можно разными способами. Это делают вручную или механизированным методом. Самые простые приспособления для работы – обычная пилочка для ногтей, затирочная губка, наждачная бумага с мелким зерном. Ручной способ используется для шлифования самых деликатных изделий, для тонкой отделки. Более крупные предметы вначале шлифуют наждачкой с более грубым абразивом, потом грани зачищают начисто, доводя их до нужной гладкости, прозрачности.

Также для работы с галантереей могут потребоваться такие инструменты:

  • дремель – ручной инструмент с вращающимся стержнем, разными насадками, им можно шлифовать ювелирные изделия;
  • фрезер (машинка для маникюра) – работает аналогично дремелю, но имеет меньшее число оборотов.

Если кулоны, серьги, браслеты делаются регулярно, лучше сразу приобрести дремель. Им удобно просверливать дырочки для присоединения колец, проволочек крепления. Единственным минусом можно назвать непригодность мощного прибора для самой тонкой работы, для поделок микроразмера. Малые детали выбивает из рук, к тому же, есть риск пораниться. Поэтому следует иметь и электроинструмент, и ручные полировальные приспособления.

Рекомендации по шлифовке

Чтобы не пришлось удалять слишком крупные дефекты, следует заранее принять меры по профилактике, работать осторожно, аккуратно. Молды заливают медленно, без резких движений, равномерно. Это снизит риск формирования бороздок. Стол для работы нужно выставлять по уровню строго горизонтально, тогда эпоксидка распределится без потеков, перекосов.

Чтобы добиться блестящей поверхности изделия, следует выбирать молды с глянцевыми стенками. Матовая основа форм придаст такую же «внешность» украшениям из эпоксидной смолы.

Ниже приведен порядок полировочных работ, если дефекты на изделиях все-таки образовались:

  1. После вытряхивания украшения из формы нужно внимательно его осмотреть. Если есть крупные дефекты, вначале требуется грубая обработка. Для нее идеально применение полировальной машины со скоростью до 1000 оборотов в минуту. Такой способ устранит волны, наросты, сделает изделие более гладким.
  2. Вторым этапом придают украшению прозрачность. Для этого предмет должен полироваться менее крупным абразивом. Применяют профессиональные круги с мелким зерном, а также специальные автомобильные полировочные пасты. Круг смазывают пастой, предварительно убеждаются, что он сухой, чистый, без царапин.
  3. После использования полироли можно получить прозрачную, ровную поверхность застывшей смолы. Даже самые мелкие недочеты будут ликвидированы.
  4. В завершение работы изделие рекомендуется покрыть специальным лаком, защищающим пигменты от УФ-излучения. Это также требуется для предотвращения желтения.

Некоторые авторы советуют полировать предметы из эпоксидки поролоновыми кругами, насаженными на дрель, включая мелкие обороты. Вначале проходятся по граням мелкозернистой наждачкой с водой, убирая крупные неровности. Далее поролоном и полировочной пастой доводят украшение до блеска. Если полироли нет, применяют мыльную воду. Войлочные насадки использовать нельзя, они могут испортить предмет из эпоксидки.

Как полировать бижутерию и иные изделия, если специальных инструментов нет? Можно взять обычный маникюрный набор. Им спиливают неровности, затем до конца дошлифовывают поверхность наждачкой вручную с водой (используют зерно 600-800). В окончание работы берут полироль, втирают в предмет при помощи ватного кружка. Основание становится полностью прозрачным. После используют паркетный лак на водной основе, который придаст украшению завершенный вид. Вместо этого материала допустимо применить покрытие гель-лаком, затем высушить его специальной лампой для ногтей.

Техника безопасности

Материал подвергается полной полимеризации спустя сутки, некоторые смолы можно эксплуатировать лишь через 48 часов. Начинать шлифовку можно только после отверждения эпоксидки, иначе изделие будет испорчено. До завершения полимеризации смола вредна для здоровья, она выделяет токсичные вещества. Не менее вредно вдыхать частички пыли во время шлифовки. Поэтому рот и нос следует защитить респиратором, глаза – очками, руки – перчатками. По завершении работы помещение надо тщательно проветрить, одежду постирать.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: