Чертежи и проекты дома с ломаной крышей: фото и планировка мансарды

Ломанная крыша дома с мансардой своими руками

Другие статьи на эту тему:

Для небольших частных домов для постоянного проживания, а также дачных, обычно выбирают простые двускатные или ломанные крыши.

Двускатные крыши с прямыми скатами привлекательны с архитектурной точки зрения. Они хорошо сочетаются со стенами при разных углах наклона скатов и имеют простую конструкцию стропильной системы. Однако вписать в двускатную крышу помещения мансарды довольно сложно.

Чтобы разместить достаточно просторную мансарду в доме небольших размеров выбирают двухскатную крышу с ломанными скатами.

Крыша с ломанными скатами имеет более сложную конструкцию стропильной системы. Кроме того, скаты ломанной крыши должна иметь определенные пропорции, иначе крыша будет смотреться некрасиво и уродовать внешний вид дома — «давить дом».

Размеры крыши мансарды

Чтобы дом с ломанной крышей хорошо смотрелся, необходимо правильно подобрать размеры мансардных (нижних) и коньковых (верхних) скатов.

Геометрия ломанной крыши дома с мансардой. 1 — стены дома; 2 — нижний скат; 3 — верхние скаты; 4 — помещение мансарды;

Высота помещений мансарды h₁ по строительным нормам должна быть не менее 2,5 м. На практике высоту комнат мансарды в дачных домах часто уменьшают до 2-2,2 м.

На рисунке показана геометрия ломанной крыши. Если увеличить высоту коньковых скатов, поз.3 на рисунке, то увеличится общая высота крыши, а коньковый скат будет выглядеть непропорционально большим (на рисунке красным цветом слева).

Если увеличить ширину мансарды с B₂ до B₂‘, не меняя общую высоту крыши, то крыша на доме будет смотреться слишком громоздкой (на рисунке красным цветом справа).

Широкие окна на фронтоне мансарды, окно на чердаке под коньком, два горизонтальных отлива — фронтонный и коньковый, создают оптический эффект маленькой мансарды . Покраска углов дома светлой краской зрительно увеличивает его высоту.

Каких-то определенных правил выбора «красивых размеров» ломанной крыши нет. На внешний вид дома, кроме формы и размеров, оказывают влияние и множество других факторов. Например, изменением цвета и фактуры поверхностей разных частей фасада, а также вставкой декоративных элементов, можно скорректировать облик дома.

Подобрать красивые формы крыши рекомендуется с помощью макета дома. На земле выкладывают доски, повторяя контуры переднего фасада дома в натуральную величину. Передвигая доски контура мансарды добиваются необходимого результата. Снимают с понравившегося макета размеры ломанной крыши дома.

Ориентируясь на снятые с макета размеры вычерчивают эскиз каркаса мансарды. На эскизе указывают размеры каждой детали каркаса и способы соединения отдельных элементов между собой.

Деревянный каркас мансардного этажа

Для сборки каркаса мансардного этажа из дерева целесообразно применять технологию блочного монтажа.

В удобных для работы условиях в горизонтальном положении, на земле или перекрытии, из отдельных деталей собирают крупные части каркаса, а затем устанавливают их вертикально на место. Такой метод значительно ускоряет работы.

Каркас ломанной крыши дома с мансардой. 1 — верхние коньковые стропила; 2 — коньковая накладка; 3 — ригель; 4 — балка чердачного перекрытия мансарды; 5 — нижние мансардные стропила; 6 — каркас боковой стены мансарды; 7 — балка перекрытия этажа дома.

Работы по сборке каркаса мансарды ведут в следующей последовательности.

Сначала собирают продольные рамы боковых стен мансарды, поз.6 на рисунке. Для этого два бруса укладывают друг на друга и пользуясь угольником размечают гнезда для стоек. Пропилы для соединения со стойками «в пол дерева» выполняют сразу на обеих брусьях обвязки.

Продольная рама каркаса стены мансарды. 1 — брус верхней обвязки; 2 — стойка; 3 — брус нижней обвязки

Место соединения стойки и бруса обвязки боковых стен рекомендуется укреплять накладкой из фанеры или оцинкованной стали. Соединение деталей рамы «в пол дерева» с накладками увеличивает жесткость каркаса.

Собранные рамы стен мансарды устанавливают на место в вертикальное положение и закрепляют временными раскосами. Поверх рам устанавливают балки чердачного перекрытия, поз.4. На балки сверху укладывают временный настил.

Коньковую часть каркаса также предварительно собирают в готовые узлы. В настил вбивают гвозди, и по ним, как по шаблону, собирают стропильную раму из верхних стропил, поз.1, коньковой накладки, поз.2, и ригеля, поз.3.

Нижние концы стропил (поз.1 и 5) обязательно должны иметь соединение «в упор» с балками, поз. 4 и 7 соответственно. Стропила из досок соединяют с балками из бруса с помощью шипа (узлы А и Г). Для облегчения выдалбливания пазов в балках перекрытий, поз.4 и 7, применяют такой способ:

Цепной пилой в брусе делают продольные пропилы. Оставшиеся перемычки между пропилами выдалбливают долотом.

Детали каркаса мансарды скрепляют строительными скобами, как показано на рисунке, или стальными оцинкованными соединителями на саморезах.

Размеры деревянных деталей каркаса мансарды

Балки, поз.7 на рисунке, являются элементом силового каркаса крыши мансарды. Кроме того, в показанной на рисунке конструкции, эти детали одновременно служат балками перекрытия нижнего этажа дома.

Сечение балок зависит от величины действующих на перекрытие нагрузок, длины перекрываемого пролета и расстояния между соседними балками (шаг балок). Нагрузки на перекрытие в этой конструкции складываются из обычных нагрузок межэтажного перекрытия плюс нагрузки крыши.

Для балок длиной менее 6 м. в большинстве случаев достаточно выбрать брус сечением 100 х 200 мм. Расстояние в свету между соседними балками 0,6 м.

При устройстве перекрытия необходимо правильно выполнить звукоизоляцию. При строительстве этому вопросу хозяева обычно не уделяют должного внимания, а потом сожалеют об этом.

Балки, поз.4 на рисунке, служат балками чердачного перекрытия. Эта же деталь выполняет роль затяжки для висячих коньковых стропил (поз.1). Подробности устройства и расчет сечения балки можно узнать из статьи «Чердачное перекрытие по деревянным балкам«. Сечение балок выбирают, как для не эксплуатируемого чердачного перекрытия.

Сечение других деталей каркаса тоже зависит в конечном итоге от размеров дома, расстояния между соседними элементами, а также нагрузок — от веса конструкций, ветровых, снеговых, эксплуатационных.

При выборе размеров деталей каркаса мансарды учитывают также стандарты выпускаемых пиломатериалов. Для балок обычно применяют брус или обрезные доски больших сечений. В некоторых случаях балки выгодно делать из досок, сплачиваемых в два или три слоя.

Большие пролеты, более 6 м. перекрывают балками или фермами заводского изготовления.

Пиломатериал для деталей каркаса крыши должен соответствовать первой категории качества для несущих конструкций. Если на гранях бруса балок имеются сучки, то брус укладывается сучками вверх.

Для стропил и других деталей каркаса обычно используют обрезные доски. Читайте подробности о размерах и устройстве стропильной системы крыши: «Крыша частного дома«.

Товары для строительства и ремонта

При устройстве каркаса мансарды выгодно руководствоваться проектом. Работа без проекта приводит либо к перерасходу пиломатериала, либо к недостаточной прочности строения.

Посмотрите видео на тему проектирования каркаса мансарды.

Посмотрите видео о сборке каркаса ломанной крыши мансарды.

Фронтоны ломанной крыши

После монтажа каркаса мансарды выполняют обшивку фронтонов. Сделать это выгодней до устройства обрешетки для кровли. Обшивку фронтонов будет удобней обрезать по месту, по границе стропил, чтобы подогнать под свес крыши. Если сначала сделать обрешетку и кровлю, то обшивку фронтонов потом придется тщательно измерять, размечать и подгонять под свес кровли.

Кроме того, крыша с открытыми не зашитыми фронтонами обладает большой парусностью. При сильном ветре крышу может снести.

В некоторых проектах домов фронтоны не зашивают, а выкладывают из того же материала, что и стены. То есть, фронтоны являются продолжением стен дома.

Не следует делать фронтоны из бруса или бревна. Эти материалы при высыхании дают усадку. В результате под скатами крыши образуются зазоры, которые потом трудно заделать. Лучше фронтоны сделать в каркасном исполнении, а снаружи обшить иммитацией бруса или бревна, погонажными изделиями — фальшбрусом или блок-хаусом.

Где купить пиломатериалы в Вашем городе

Устройство обрешетки и кровли ломанной крыши дома с мансардой

Для крепления кровельного покрытия сверху к стропилам прикрепляют обрешетку. Обрешетку лучше выполнить в виде сплошного настила из обрезных или шпунтованных досок сечением 25 х 150 мм. или древесно-стружечных плит ОСП (OSB) толщиной 10 — 14 мм., или фанеры.

Сплошной настил обрешетки увеличивает прочность и жесткость конструкции крыши, улучшает тепло и звукоизоляцию мансарды. На сплошную обрешетку удобно укладывать практически любой кровельный материал.

Если в качестве кровельного материала применяют жесткие листы черепицы, профнастила, металлочерепицы, ондулина, асбоцемента и других подобных материалов, то обрешетку можно сделать в более экономном варианте — разреженной, набивая на стропила доски или бруски с просветами между ними, поз. 1 и 2 на рисунке.

Ломанная крыша дома с мансардой с кровлей из жестких листов черепицы, металлочерепицы, профнастила и т.п. 1 — бруски контробрешетки; 2 — бруски обрешетки; 3 — паропроницаемая подкровельная пленка; 4 — стропильная нога; 5 — два слоя утеплителя из минеральной ваты; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — обшивка скатов изнутри по обрешетке; 8 — кровельное покрытие; 9 — вентилируемый зазор между пленкой и кровельным покрытием; 10 — бруски обрешетки для крепления обшивки

Под настил из штучных кровельных материалов обязательно укладывают подложку из рулонного материала, поз. 3 — гидроизоляционную мембрану. Мембрана служит защитой от конденсата, который может выпадать на внутренней поверхности кровельных листов. Кроме того, мембрана предупреждает проникновение в утеплитель снежной и водяной пыли, которую ветер может задувать в стыки кровли.

В показанной на рисунке конструкции крыши с одним вентилируемым зазором, поз.9, пленка подложки, поз.3, обязательно должна иметь высокую паропроницаемость — не менее 700 г/м 2 /24час.

Пароизоляционная пленка, поз. 6, наоборот, должна иметь низкую паропроницаемость — не более 0,5 г/м 2 /24часа.

Полотнища пленок раскатывают и укладывают с нахлестом не менее 10 см.

Требования к устройству обрешетки обычно содержатся в документах производителя кровельного материала. С этими требованиями следует познакомиться заранее. Например, здесь: «Кровля из профнастила» или «Монтаж и укладка битумной черепицы«.

Перед устройством обрешетки обязательно проверяют и выравнивают плоскость скатов. Прямую доску прикладывают ребром к стропилам. Выступающие стропила сострагивают, а в местах провалов к боковой поверхности стропила прибивают доску — накладку.

Кровля мансарды из битумной черепицы

В случае применения мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, на пологом коньковом скате ломаной крыши на сплошной настил, под черепицу, укладывают сплошной слой подкладочного ковра из стекловолокна. Ленты стеклохолста кладут параллельно свесу, снизу вверх, с нахлестом не менее 10 см.

Ломанная крыша мансарды с кровлей из битумной черепицы. 1 — сплошной настил с подкладочным ковром; 2 — стропильная нога; 3 — два слоя утеплителя из минеральной ваты; 4 — пароизоляционная пленка; 5 — обшивка скатов изнутри плитами по обрешетке; 6 — кровельное покрытие из битумной черепицы; 7 — вентилируемый зазор между настилом и утеплителем; 8 — бруски обрешетки; 9 — медная или стальная оцинкованная проволока.

На более крутых скатах полосу подкладочного материала, поз. 1, можно укладывать только в один ряд внизу, вдоль свеса крыши. В качестве подкладочного ковра используют и рубероид.

Сплошной настил, поз. 1, чаще всего делают из плит OSB толщиной 10 — 14 мм., фанеры или используют шпунтованные доски. Плиты рекомендуется укладывать длинной стороной перпендикулярно стропилам, что увеличивает жесткость всей конструкции крыши. Короткие стороны плит обязательно должны лежать на стропильной ноге. Плиты прибивают к стропильной ноге гвоздями с шагом 30 см.

Плиты утеплителя из минеральной ваты, поз. 3, укладывают в промежуток между стропильными ногами. Второй слой утеплителя размещают между брусками обрешетки. Общая толщина слоев теплоизоляции в крыше мансарды должна быть не менее 200 мм.

Пароизоляционная пленка, поз. 4, должна иметь минимальную паропроницаемость, не более 0,5 г/м 2 /24часа. Пленку закрепляют на брусках обрешетки скобами строительного степлера.

Бруски обрешетки, поз. 8, закрепляют поперек стропил с шагом, удобным для монтажа облицовки из гипсокартонных или гипсоволокнистых плит. Толщину брусков выбирают исходя из необходимости укладки между брусками второго слоя теплоизоляции требуемой толщины, обычно 50 — 100 мм.

Обрешетка также служит амортизатором деформаций стропильной системы крыши — она уменьшает передачу деформаций от стропил к обшивке, что предотвращает появление на обшивке трещин.

Для размещения теплоизоляции и повышения амортизирующих свойств обрешетку иногда делают двойной, размещая бруски в два слоя во взаимно перпендикулярных направлениях.

Для формирования вентилируемого зазора, поз. 7, между соседними стропилами натягивают медную или стальную оцинкованную проволоку, поз. 9.

Обшивку скатов мансарды изнутри, поз.5, выполняют влагостойкими листами гипсокартона (ГКЛВ) или гипсоволокнистыми плитами ГВЛВ. Гипсоволокнистые плиты имеют однородную структуру и более прочные, чем гипсокартон. Их использование для обшивки скатов предпочтительнее — меньше риск появления трещин и лучше стойкость к замачиванию плит при протечках крыши.

Плиты обшивки устанавливают длинной стороной вдоль брусков обрешетки — так меньше вероятность появления трещин в покрытии.

Выполнять внутреннюю обшивку помещений листами ОСП (OSB-3), ДСП не рекомендую. Древесностружечные плиты постоянно выделяют опасный для здоровья газ формальдегид.

Монтаж кровельного покрытия ведут в соответствии с указаниями, изложенными в технической документации производителя. Например, здесь: «Кровля из профнастила» или «Монтаж и укладка битумной черепицы«.

По окончании укладки кровли обязательно монтируют водосточные желоба и трубы.

Как сделать ломаную мансардную крышу своими руками

Если вы хотите максимально увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом баснословные средства, вы обязательно должны рассмотреть проекты с мансардой. Опыт застройщиков говорит о том, что это оптимальный способ планировки жилья эконом класса, ведь один квадратный метр жилплощади в нем стоит в несколько раз дешевле, чем в двухэтажных постройках. Бытует заблуждение, что мансарда пригодна только для сезонного использование в теплое время года.

Однако, оно ошибочно, так как качественно утепленная ломаная мансардная крыша прекрасно сохраняет тепло зимой, ее температурный режим не менее комфортен, чем в отапливаемых помещениях первого этажа.

Даже без дополнительной термоизоляции мансарда является своеобразной «воздушной подушкой», сохраняющей оптимальную температуру внутри дома.

Ломаную мансардную крышу считают технически сложной конструкцией, советуя доверить ее возведение профессиональной бригаде. Тем не менее, человек, знакомый с кровельными работами на примере традиционной двухскатной крыши, вполне способен осилить ее строительство своими руками, при помощи двух подсобных рабочих, помощников. Главное понять, что это процесс, требующий серьезного подхода, который опрометчиво начинать без предварительных расчетов.

Разновидности мансардных крыш

Мансарда – отапливаемое или холодное пространство под крышей, которое используют в качестве жилого. Согласно строительным нормам, в мансардном помещении необходимо оборудовать окна для естественного освещения и потолки достаточной для человека высоты.

Комнаты под кровлей, в которых эти условия не соблюдаются, называют чердаком. Для устройства мансарды подходят следующие виды крыш:

Двухскатная. Самая простая конструкция для оборудования мансарды. Она состоит из двух скатов прямоугольной формы и треугольных фронтонов. Чтобы добиться нужной для жилого помещения высоты потолков, необходимо заложить очень крутой угол скатов. Это увеличивает площадь и вес двухскатной крыши, делая ее монтаж экономически нецелесообразным.

Монтаж мансардной крыши, пригодной для проживания, предусматривает обязательную термоизоляцию, организацию естественного освещения с помощью мансардных или вертикальных окон и принудительной вентиляции.

Преимущества ломаной конструкции

Конечно, мансарду можно обустроить даже, своими руками построив обычную треугольную крышу. Но из-за крутизны скатов чтобы потолок поучился, высота такой крыши должна быть очень большой. Это не экономично, а также нецелесообразно, ведь кровля с изменяемым углом скатов позволяет более эффективно распорядиться имеющимся пространством.

Более пологая верхняя часть делает потолки более высокими. Согласно строительным нормам, если расстояние от пола до конькового соединения менее 2,5-2,7 метров, помещение не считается жилым, его нельзя называть мансардой, это скорее просто чердак. Конструкция ломаной крыши имеет следующие преимущества:

• Возможность обустроить более высокие потолки.
• Высокий уровень защиты от атмосферных осадков, ветра.
• Легкий сход снега со скатов.
• Помогает сберечь тепло.
• Рациональное использование подкровельного пространства.

Этапы строительства

Создание проекта

Составляя проект ломаной мансардной крыши для строительства своими руками, лучше составить чертежи с разными проекциями, который всесторонне покажет расположение ее элементов. Отталкиваясь от длины и ширины дома, нужно определится с размерами мансардного помещения, а также крыши. Первым делом выстраивается геометрия скатов:

• Важная задача – расчёт высоты конькового соединения, так как от него зависит высота будущих потолков. Учитывайте, что от конька до потолочных перекрытий должно быть около 1,5 м.
• Следующий этап – определение высоты потолка. Для комфортного использования лучше заложить ее на уровне 2-2,2 метров.

Чтобы расчеты проекта оказались верными, важно точно производить первичные замеры, а также соблюдать масштаб. Облегчить проектирование могут компьютерные программы, в которые достаточно ввести размеры строения и желаемый тип кровли, всю остальную работу они выполняют автоматически. Если доступа к такому программному обеспечению нет, лучше воспользоваться готовыми проектами.

Расчет стропильной системы

Стропила – основные опорные элементы ломаной мансардной крыши, своего рода ее костяк. Они подвергаются колоссальным нагрузкам, поэтому к ним предъявляются особые требования.

Выбор сечения стропильных ног происходит не случайным образом, а в соответствии с шагом установки, расстоянием между опорами, значений ветровой и снеговой нагрузки. Если первые три показателя легко можно определить по составленному чертежу, то последние два нуждаются в особом пояснении.

• Территория России разделена на 8 зон с различной снеговой нагрузкой. Для каждой конкретной крыши это значение корректируется углом наклона ее скатов. Так как уклон скатов различен, то рассчитывается два показателя, соответственно верхние и нижние стропила могут иметь разное сечение.
• Также существует зонирование по ветровой нагрузке, включающие в себя также 8 зон. С помощью коэффициента, учитывающего высоту здания, в табличное значение этого показателя вносятся поправки.
• Значения этих двух показателей суммируются для определения общей нагрузки. Округлять цифры следует в большую сторону, чтобы обеспечить небольшой запас прочности. Исходя из них по справочным таблицам определяют необходимое сечение досок.

Монтаж мауэрлата

Начало работ по оборудованию ломаной мансардной крыши – монтаж мауэрлата, прочного бруса размером 100х100 мм или 150х150 мм. Его закрепляют на торце боковых внешних стен.

Его основная задача – распределение веса конструкции кровли, его перенос на фундамент, а также защита предохранение скатов от опрокидывания. Мауэрлат укладывают по верхней части стены по предварительно уложенной гидроизоляции, в качестве которой используется сложенный вдвое рубероид или несколько слоев специальной пленки.

Крепление осуществляется при помощи металлический шпилек, их необходимо поместить в бетонной стяжке. Если речь идет и реконструкции кровли своими руками, его монтируют анкерными болтами к стене на глубину 15-17 см.

Для брусовых, а также бревенчатых домов используют деревянные нагели. Следует учесть, что монтаж выполняется заподлицо.

Сборка стропильной системы

Сборка стропильной системы ломаной мансардной крыши происходит в следующей очередности:

1. Настил балок перекрытий поверх мауэрлата. В некоторых случаях практикуется вынос балок за пределы строения. Эта мера дает возможность расширить площадь мансарды, сформировать хорошие свесы. В этом случае балки крепятся к мауэрлату сверху. При настиле без выноса, их укладывают на гидроизолированные стены, закрепляя при помощи уголков на внутренний краешек мауэрлата.
2. Точно посередине балки перекрытия отмечают точку, над которой будет расположен коньковое соединение. Отступив от нее равное расстояние в ту и другую сторону, выставляются стойки. Размещать их нужно вертикально, поэтому их временно подпирают подкосами.
3. Стойки соединяются затяжками. Это прямые прочные бруски, которые крепят на надёжные металлические уголки. В результате этих действий должна получится конструкция в форме буквы “п”.

Выполнение вышеперечисленных пунктов формирует одну стропильную ферму. Таким же образом устанавливаются остальные с шагом 60-120 см.

Гидроизоляция и кровельные работы

Когда работы по установке своими руками стропильной системы ломаной мансардной крыши закончены, нужно организовать ее гидроизоляцию. Для этого нужна гидроизоляционная пленка или мембрана, которая обычно производится в виде рулона.

Первая полоса пленки укладывается на нижнюю часть стропил и закрепляется контр-обрешёткой. Нахлёст между полосами должен быть не менее 10-15 см.

Крепеж подбирается в зависимости от типа материала. Для черепицы используют оцинкованные саморезы с каучуковыми головками, которые в процессе закручивания деформируются таким образом, что гидроизолируют собой отверстие.

Для того чтобы ускорить процесс, можно использовать шуруповерт. Шинглас или ондулин фиксируют гвоздями длиной 100 мм. После завершения кровельных работ оформляются фронтоны и свесы мансардной ломаной крыши.

Подведя итог, можно сказать, что расширить площадь дома своими руками поможет ломаная мансардная крыша. Своими руками ее построить можно, однако, это потребует специальных навыков и затрат, которые, без сомнения себя окупят.

Проекты домов с ломаной крышей

Для поиска проекта воспользуйтесь удобным расширенным фильтром,
где более 60 опций для фильтрации
Расширенный подбор

Общую площадь загородного дома подсчитывают как общую площадь квартиры (СНиП 2.08.01-89), то есть, по сумме площадей всех помещений. Для балконов и крылец при этом используются различные понижающие коэффициенты. Площади помещений с наклонными стенами (под скатами кровли) — также подсчитываются с понижающими коэффициентами, в зависимости от угла уклона кровли.

Площадь застройки — это площадь под домом. Это площадь пятна, на котором размещен дом. Площади террас, не связанных конструкциями с домом, в площадь застройки на входят.

Высота от земли до верхней точки конька кровли. Отдельные шпили, флюгеры, антенны — могут быть выше высоты в коньке.

Состав семьи выдвигает определенные требования к количеству спален, жилых комнат. Жилой комнатой мы считаем как те, что названы автором проекта «спальнями», так и те, что названы «кабинет», «десткая» или «гостевая». Гостиная и кухня не включаются в количество жилых комнат. Также мы не включаем в жилые комнаты помещения, помеченные автором как «технические» или как «кладовые».

Спальня может быть небольшой, даже 5-6м². Но она обязательно должна иметь окно, а также место, достаточное для размещения кровати взрослого человека, с размером кровати не менее 2,1×0,9м.

Неутепленное помещение над жилым этажом, как правило под кровельными скатами.

Деревянный кирпич — уникальный материал из массива древесины, исключает использование клеевых составов при производстве и монтаже деревянного кирпича, имеет прямоугольное сечение, паз-гребнь на верхней и нижней плоскостях, шип-паз на торцевых плоскостях. Имеет высокое качество обработки поверхностей, отсутствие перерубов и чашек, небольшой вес и размер. Имеет наименьшую степень деформации из всех деревянных стеновых материалов, благодаря своим небольшим геометрическим пропорциям. Изготовлен из сухой древесины.

Подробнее о материале строительства «деревянный кирпич» читайте в статье.” >

Волнистые листы оцинкованной или неоцинкованной стали с выпуклыми волнами, имитирующими ряды керамической черепицы. Окрашиваются на заводе в различные цвета. Листы имеют ширину от 1,0м до 1,2м, и длину от 2,0м до 6,0м.

Небольшое помещение под домом, как правило, без окон. Если площадь этого помещения меньше половины площади вышерасположенного этажа, то это — погреб.

Это проект, все рабочие чертежи которого имеются в наличии на момент заказа проекта. То есть альбом чертежей уже закончен, и может быть выдан строителям как руководство к действию. Готовый проект может быть предоставлен без инженерных разделов, или вовсе их не иметь. При этом, как правило, все основные узлы ввода-вывода инженерных коммуникаций в дом прорисованы в рабочих чертежах основного проекта (называемого раздел/альбом «АС» или «АР»). Чертежи по фундаментам готового проекта, как правило, рассчитаны на наиболее распространенные грунты Европейской части РФ, и требуют проверки по геологическим условиям конкретного участка строительства.

Это пакет строительных конструкций, готовый к монтажу на стройплощадке. В него входят стеновые, кровельные и перегородочные материалы, а также материалы для перекрытий. Домокомплект может быть смонтирован как представителями завода-изготовителя, так и сторонней строительной организацией. Обычно в домокомплект не входит фундамент, так как тип фундамента сильно зависит от условий конкретного участка застройки. Размеры упакованного домокомплекта предполагают перевозку стандартными грузовиками с длиной кузова от 11 до 13м.

Такой проект не продается как отдельный альбом чертежей. Имеется конкретная строительная фирма, готовая выполнить все строительные работы по этому проекту. Она располагает рабочими чертежами этого проекта. Фиксированная цена строительства включает все работы и материалы общестроительного цикла. В эту фиксированную цену включен определенный тип фундамента, стен, кровли и наружней отделки. Как правило, фиксированная цена не включает доставку материалов на объект.

Изучаем проекты домов с ломаной мансардной крышей

Если вы желаете увеличить полезную площадь в собственном доме без значительных капиталовложений, тогда вам стоит обратить внимание на строительные проекты с ломаной конструкцией мансардной крыши для обустройства жилого мансардного помещения. Как показывает практика – это наиболее оптимальный вариант планировки жилплощади эконом класса. Существует ошибочное мнение, что комната под крышей годится для проживания исключительно в теплый период года.

Качественно утепленная мансардная кровля прекрасно держит тепло и в зимний период, сохраняя такие же комфортные условия проживания, как и на первых этажах дома.

Ломаная мансардная крыша технически считается сложной конструкцией, возведением которой должны заниматься профессиональные кровельщики. Но человек, имеющий опыт возведения хотя бы стандартной двухскатной кровли, вполне может справиться самостоятельно с несколькими подсобниками и с подобной кровельной конструкцией. Главное разобраться с нюансами технологии ее установки, предварительно сделать необходимые расчеты.

Особенности мансардной конструкции

Главное отличие мансарды от других помещений – практически полное отсутствие стен, в качестве которых обычно служит стропильная система. А мансардные окна имеют характерные конструктивные отличия, так как они принимают на себя повышенные ветровые нагрузки, больше подвергаются воздействиям атмосферных осадков, чем обычные окна в доме.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Важно! Площадь проема окна согласно требованиям СНиП должна составлять не менее 10-ти процентов поверхности полового основания комнаты. Поэтому в случае обустройства на чердаке межкомнатных перегородок, в каждом сформировавшемся помещении рекомендуется вставлять мансардное окно.[/wpsm_box]

Самый простой и быстрый, а главное экономный вариант – сделать в крыше наклонные мансардные окна, чем специально сооружать дополнительные конструкции для вертикальных окон. Но любые проекты домов требуют качественного обустройства гидроизоляции.

Преимущества наклонных мансардных окон

• Достаточное количество естественного освещения.
• Отсутствие необходимости менять кровельную конструкцию.
• Возможность самостоятельного монтажа.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Важно! Уровень освещенности будет в первую очередь зависеть от площади оконного проема, прямо пропорциональной углу наклона крыши. Соответственно, чем круче двускатная ломаная кровля, тем выше, шире выполняется проем для оконной конструкции.[/wpsm_box]

Основные этапы возведения ломаной мансардной кровли

При проектировании ломаной крыши для обустройства мансарды своими руками рекомендуется предварительно создать чертежи конструкции в разных проекциях. Так можно будет наглядно видеть размещение всех элементов конструкции.

• На первом этапе формируется геометрия кровельных скатов. Достаточно важно правильно рассчитать высоту конька, от которой в дальнейшем будет зависеть высота потолка мансардного помещения. Необходимо учесть, что между коньком и перекрытием потолка образуется дистанция приблизительно в полтора метра.
• Второй этап – устанавливается высота потолка мансардного помещения. Для комфортного пребывания в комнате она должна составлять не менее 2 метров.
• Далее нужно рассчитать угол наклона ската ломаной мансардной крыши в верхней части. Для этого на чертеже проводится линия потолочной поверхности, затем проводятся прямые линии от конька до точек их пересечения с потолочной линией. Берется транспортир и вычисляется угол наклона (его значение обычно в пределах 20-30º). Полученные данные рекомендуется отметить на схеме.
• Теперь определяется угол наклона кровельного ската в нижней части. Для этого на чертеже отступают от нижнего карниза крыши на расстояние длины свеса (это порядка 50 см). К полученной точке от конца верхнего кровельного ската необходимо провести прямую линию. Берется транспортир, измеряется угол наклона (он находится обычно в пределах 50-60º), отмечается на чертеже.
• Заключительным этапом проектирования является нанесение контуров стен (в мансарде они обычно выполнены из стропил) мансардного помещения. Измеряются их линейные параметры, общая площадь, также отмечаются на схеме.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Важно! Максимально точные расчеты проекта будут зависеть от точности выполнения первичных замеров и дальнейшего соблюдения масштаба.[/wpsm_box]

Благодаря современным технологиям и оборудованию значительно облегчить проектирование и получить высокоточные результаты можно с помощью специальных компьютерных программ. Для этого всего лишь нужно ввести в программу параметры здания, тип кровельной конструкции, и все необходимые расчеты компьютер сделает автоматом. Если такой возможности нет, тогда рекомендуется приобрести готовый строительный проект.

Строим дачный туалет: проекты, чертежи, размеры

В этой статье представлены образцы дачных туалетов: чертежи кабинок, их средние размеры, некоторые рекомендации по строительству. Конструкция может быть разной: есть проекты прямоугольные, треугольные, ромбовидные. Выбираете форму, потом материал, и можно приступать к строительству. Чертежи есть, строение — не самое сложное. Только учтите, что размеры даны для людей среднего роста и комплекции. Их легко можно изменить, не особо меняя конструкцию.

Дизайн дачного туалета может быть простым или замысловатым

Схема уличного туалета

Наиболее распространенным вариантом дачного или садового туалета является прямоугольная постройка. Ее еще называют «скворечник» так как в варианте с односкатной крышей она очень его напоминает.

Проект дачного туалета из дерева типа «Скворечник» (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

На чертеже туалета, представленном на фото выше, для отделки использовалась доска толщиной 40 мм. Сооружение получается совсем недорогим. Двери можно сделать из тех-же досок, скрепленных планками вверху, внизу и наискосок. Петли можно поставить наружные — амбарные, оформив строение в нарочито грубом стиле.

Образцы дачных туалетов: чертежи одинаковые, исполнение разное

Несмотря на то, что постройка утилитарная, при желании ей можно придать привлекательный вид и скворечник превратится во вполне привлекательное небольшое здание. Например, можно сделать из этой постройки маленькую мельницу.

Дачный туалет-мельница — немного фантазии и неприглядная постройка становится украшением участка (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Тот же скворечник, но из сруба — уже совсем другой вид. Особенно гармонично все будет смотреться, если здание на участке выстроено (или будет выстроено) тоже из бревна.

Даже самый простой туалет из бревна смотрится почти как экзотика. Причем, его можно использовать и как зимний вариант (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Для регионов, где древесина — роскошь, и расходовать ее на постройку туалета нерационально, ту же конструкцию можно обшить другим материалом. Например, каркас обшивается любым листовым материалом — фанерой, ДВП, ГВЛ. На них снаружи можно уложить отделочный материал — плитку или декоративный камень. Еще более бюджетный вариант — обшить профнастилом.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Это тот тип туалета, Который несложно построить из кирпича. Делают их обычно в полкирпича. Никаких сложностей даже для неопытного каменщика нет. Кладка со смещением, раствор — цементно-песчаный.

Туалет типа «Шалаш» (треугольный)

Эта туалетная кабинка имеет вид треугольника. Боковые стенки одновременно являются скатом кровли. Построить такой туалет своими руками можно за несколько часов. Чертежи с примерными размерами даны на картинке ниже. В них можно и нужно вносить корректировки: все габариты даны для людей средней комплекции.

Чертеж дачного туалета типа «Шалаш» (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Если нужны более широкие двери, можно не раздвигать основание, которое в данном проекте и так немалое, а сделать двери нестандартной формы — как на рисунке справа.

Обшивка отделочными материалами в туалетах «Шалаш» проводится только впереди и сзади. На боковые поверхности укладывают кровельный материал. Можно использовать любой, но неплохо смотрится мягкая черепица или полимерный шифер.

Имея чертежи треугольный туалет на даче построить проще простого

На фото справа обрешетка сделана под листовой кровельный материал — использовали шифер из пластика — он есть разных цветов, стоит относительно недорого, монтируется просто — гвоздями с прокладками.

Если использовать планируете мягкий кровельный материал — рубероид, битумную черепицу или что-то похожее, обрешетку делайте сплошную — из листа влагостойкой фанеры, ДСП, ГВЛ. Их крепят к каркасу саморезами, сверху настилают кровельные материалы.

Чертеж туалета «Теремок»

Этот туалет имеет вид ромба. По сравнению с «Шалашом» строится он дольше, но и вид имеет более декоративный. При соответствующем оформлении он ничуть не испортит пейзаж.

Чертеж туалета «Теремок» с размерами (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Ромбовидный домик для туалета на дачном участке смотрится неплохо. Снаружи оббить каркас можно распиленным пополам кругляком небольшого диаметра, вагонкой большой толщины, блок-хаусом, обычной доской. Если используете доску, прибивайте ее не встык, а накладывая на пару сантиметров на нижнюю, по типу еловой шишки. Можно, конечно, и встык, но внешний вид будет уже не тот…

Второй вариант: дачный туалет «Теремок» сделан со скошенными боковыми стенками.

Дачный туалет «Теремок» — второй проект с размерами (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Основная загвоздка в любом небольшой деревянном туалете — хорошо закрепить двери. Дверная коробка — самая нагруженная часть, особенно с той стороны, где крепятся двери. Для скрепления стоек двери с брусьями каркаса используйте шпильки — так крепление будет надежным.

Из этой несложной, в общем, конструкции можно сделать уборную в любом стиле. Например, в голландском. Отделка простая — светлый пластик, поверх которого набиты характерные балки, прокрашенные морилкой. Обратите внимание, на стеклянные вставки и на то, что крыша этого экземпляра сделана из поликарбоната. Если поликарбонат многослойный, жарко быть не должно)))

Дачный уличный туалет в виде голландского домика

Можно даже туалет «Теремок» превратить в царскую карету. Это не шутка…подтверждение на фото. Всего-то надо изменить форму и добавить несколько элементов декора, характерных для карет. Вот и получите туалет в виде кареты.

Уличный туалет-карета

Вот несколько фото процесса изготовления. В оригинале установлен биотуалет, потому постройка несложная: нет необходимости думать о яме и связанных с ней нюансах…но приспособить такую кабинку можно к любому типу…

Каркас характерной формы

Обратите внимание, форма достигнута благодаря установленным под углом доскам, а плавно сужающийся низ — подрезанными соответствующим образом опорам.

На подиуме устанавливают биотуалет

Короткими досками зашивают пол, затем начинают обшивку снаружи. Вверху карета имеет тоже плавный изгиб — вырезаете из коротких досок соответствующие направляющие, прибиваете их к уже имеющимся боковым стойкам и можно начинать наружную обшивку стен.

Обшивка стен

Внутри также обшивают вагонкой. Снаружи туалет-карета выбелен, изнутри древесина имеет естественный цвет. После остается декорирование и добавление характерных деталей — вензеля, раскрашенные золотом, фонари, «золотые» цепочки, колеса.

Покраска и декорирование

«Царские» занавески и цветы))) Поставлен даже рукомойник и небольшая раковина.

Вид изнутри на окна

После всех усилий имеем самый необычный в округе туалет. Мало кто может таким похвастаться…

Еще и чемоданы в багажнике))

Теплая уборная

Пользоваться туалетом со стенкой в одну доску летом вполне комфортно. Но не все дачи посещаются только в теплое время года. Для осенне-весеннего периода необходимо хоть какое-то утепление, которое перекроет сквозняки.

В этом случае конструкция туалета ничем не отличается. Только размеры увеличите на 5-10 см больше: обшивка будет двойная — снаружи и изнутри, а между обшивкой уложен утеплитель. Утеплить нужно будет и двери — двойные слишком тяжелые для такой постройки, но изнутри их можно оббить куском линолеума, дермантином и другим хорошо моющимся материалом.

Комбинированный душ-туалет

Вторая по необходимости постройка на даче — душ. А если так, то зачем строить два отдельных сооружения, если их можно построить под одной крышей. Несколько чертежей дачных туалетов с душем для самостоятельной постройки опубликованы ниже.

Вариант комбинированного туалета для дачи душем (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Второй проект туалета и душа под одной крышей.

Внешний вид и чертеж туалета и душа для дачи в одном строении (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки) Вид и размеры туалет+душ спереди и сбоку (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Как вы догадались, строение просто увеличивают в два раза в ширину. Если захотите, сможете создать свой проект, под свои желания и потребности. Чертеж хозблока с туалетом будет точно таким. Возможно, вам нужно будет сделать одно из помещений чуть больше. Просто предусматриваете это при планировке и изготовлении опор под постройку.

Как построить туалет на даче: чертежи, размеры. Подробные схемы туалета Шалаш и Скворечник

Дачный туалет своими руками

Даже если на загородном участке нет домика или беседки, то без добротного, аккуратного туалета любой отдых будет не в радость. И хоть обычно туалет размещается в самом дальнем углу где-нибудь на краю участка, его надо сделать стильным и комфортным. Мы расскажем о том, как построить туалет своими руками и представим вашему вниманию подробные чертежи самых популярных конструкций. С их помощью вы сможете быстро установить понравившийся туалет, избежав ошибок в строительстве.

Чертежи и размеры для строительства деревянного туалета

Самый распространенный, можно сказать, стандартный вариант на даче – туалет в виде деревянного домика с выгребной ямой. Появившиеся в последнее время биотуалеты или торфяные туалеты позволяют обойтись без выгребной ямы, но в любом случае кабинку построить придется.

Разрабатывая чертеж дачного туалета, начинайте с проектирования каркаса. При этом укажите габаритные размеры строения, разметьте, сколько и каких материалов понадобится, укажите необходимое сечение деревянного бруса и досок.

Разрабатывая чертеж туалета, не забудьте о том, что передняя сторона должна быть выше задней стенки, для создания необходимого уклона.

Если планируется деревянное перекрытие потолка, внесите необходимые расчеты в свой план, дополнительно укажите размеры кровельного листа. В завершение работы составьте итоговую смету необходимых материалов.

1. Для каркаса используется брус 100 х 100 мм или 150 х 150 мм и обрезная доска толщиной не менее 20 мм.
2. Высота туалета не должна быть меньше 2 метра, при ширине от 1,2 метра. С точными размерами можно ознакомиться, изучив чертеж туалета для дачи.
3. Передняя и задняя стенка кабинки – прямоугольные, а боковые – трапециевидные, что позволяет добиться необходимого уклона крыши.
4. Для проникновения дневного света и в качестве вытяжной вентиляции в одной из боковых стенок вырезано окно.
5. Перекрытие пола выполнено досками толщиной 50 мм и зашито листом ОСБ.
6. Оно установлено на основу из бруса сечением 150х150 мм, соединенного гвоздями. Чтобы увеличить прочность полозьев, их стыки выполнены «в паз» глубиной 50 мм.
7. Чертежи для строительства на даче туалета своими руками указывают на необходимые размеры двери1950х705 мм. Для ее изготовления используется обрезная доска и плиты ОСБ.
8. Как видите, для постройки крыши, с шагом в 400 мм устанавливаются стропила из досок 100 х 50 мм. Предусмотрено их соединение с каркасом при помощи гвоздей. В качестве кровли используются профильные листы или шифер.

Чертежи дачных туалетов типа «скворечник»

Независимо от того, будете ли вы использовать химический, торфяной биотуалет или конструкцию с выгребной ямой, для его установки под открытым небом понадобится кабинка. Предлагаем вашему вниманию чертеж деревянного туалета типа «скворечник».

Строить туалет своими руками необходимо со сборки каркаса, чертежи которого выполнены на отдельном листе.

После изготовления каркаса приступайте к обшивке конструкции досками и установке двери. На завершающем этапе выполняется кровля и наружные работы. Сам домик можно покрасить масляными красками или лаками, а пол и основание дополнительно требуется обработать антисептиком.

Построить туалет на даче можно своими руками, чертежи, которые мы предлагаем, проверены не на одном участке. Подскажем только некоторые нюансы его установки.

Для кровли используется лист из металлопрофиля, в качестве конька – согнутая полоса оцинкованной стали.

Чертежи дачных туалетов типа «шалаш»

Дачный туалет типа «шалаш» своими руками совсем несложно. Чертежи и схемы сборки, представленные ниже, помогут создать конструкцию в максимально сжатые сроки.

Работу следует начинать со сборки передней и задней стенок. Для этого вам понадобится обрезная сосновая доска толщиной не менее 30 мм. Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами.

Устанавливая поперечные, продольные и распорную балки, начинайте собирать туалет своими руками (см. чертежи). После этого установите поперечину постамента, закрепив ее к задней стенке и распорной балке.

Собрав каркас, зашивайте досками основание пола и помост. На пол лучше использовать доски твердых пород древесины толщиной до 50 мм. После этого приступайте к обшивке скатов. Для них можно применить обрезную доску 20х100 мм.

На последнем этапе собирают и навешивают дверь.

Туалет «шалаш», чертежи которого мы рекомендуем использовать в своей работе, под силу собрать одному человеку за один-два дня. Не забудьте защитить древесину домика краской или лаком, а основание пола дополнительно обработать антисептиком.

Выбираем материал для дачного туалета

Чаще всего на загородных участках устанавливают деревянные конструкции туалетов. Это объясняется простотой их строительства, доступностью и дешевизной материала. Однако даже обработанная антисептиками древесина со временем гниет и разрушается, поэтому такие туалеты весьма недолговечны. В случае если чертеж дачного туалета был выполнен дилетантом, то этот процесс может идти еще быстрее в случае неправильной конструкции основания пола или ошибок в обустройства кровли.

Не менее надежным является и металлический дачный туалет, чертежи и размеры которого – не проблема в век информационных технологий. Вот только для его постройки понадобится сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Несмотря на это такие конструкции весьма просты в изготовлении, поэтому их с успехом используют на многих дачах.

Требования к размещению туалета

Устанавливая туалет, подойдите к вопросу его размещения самым тщательным образом. Вот несколько рекомендаций:

• Постройка не должна мешать соседям, поэтому обязательно сделайте отступ от забора 1-1.5 метра и устанавливайте домик дверью в сторону своего двора.
• Учитывайте глубину залегания водоносного слоя при обустройстве выгребной ямы.
• Обязательно предусматривайте подъездные пути для ассенизаторской машины.
• Не стройте туалет в низинах, так как во время паводка он будет затоплен.
• Учитывайте преобладающее направление ветра в вашей местности.

Расположение построек на участке в соответствии с санитарными нормами

Прислушавшись к этим советам и дополнительно изучив и выполнив санитарно-гигиенические требования, вам не придется переносить туалет на новое место спустя непродолжительное время.

Конструкции ям для нечистот у дачного туалета

Все выгребные ямы для туалетов подразделяются на два типа: ямы с дренажом и герметичные. Первый тип гораздо проще и дешевле, но при высоком расположении грунтовых вод может загрязнять их и поэтому запрещается действующими нормативами.

Построить яму для нечистот можно одним из следующих способов:

• Кирпичная кладка.
• Баки из полимеров.
• Железобетонные кольца.
• Бетонные, залитые при помощи обрешетки.

Для постройки дачного туалета с герметичной ямой из кирпичной кладки, ж/б колец или с бетонными стенками, копают котлован с размерами, соответственно тем, которые наносят, изготавливая своими руками чертежи. После этого уплотняют и засыпают слоем песка дно котлована.

Далее заливают бетон, а после его затвердевания, в зависимости от типа стен, выкладывают их из кирпича, устанавливают ж/б кольца или устанавливают обрешетку и заливают ее бетоном. Далее стены требуется оштукатурить и обработать их вместе с днищем битумной мастикой. Учтите, что стенки должны возвышаться над поверхностью участка не менее чем на 16 см.

Такую же яму с любой из описанных выше капитальных стен можно построить с фильтрующим дном. Для этого его не бетонируют, а засыпают 30 см слоем щебня или битого кирпича. Следует отметить, что стены такой ямы не нуждаются в оштукатуривании и обработке битумом. Данная конструкция способствует впитыванию жидкой фракции в почву, поэтому чистить такую яму придется намного реже.

Как установить деревянный туалет на место

В этой главе мы расскажем о том, как построить туалет, чертеж которого приводится ниже. Представляем полную инструкцию для его постройки:

1. Установите фундамент. С этой целью не требуется заливать бетонное основание, достаточно вкопать по периметру постройки бетонные стеновые блоки или столбы.

1. Из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм сколотите каркас. В этом же качестве можно использовать профильные металлические трубы. Каркас обязательно должен иметь четыре вертикальные опоры.
2. В качестве обвязки крыши устанавливаются продольные элементы, выступающие не менее чем на 30 см за периметр домика.

1. Для обвязки основания крепите враспор четыре планки на уровне стульчака. При этом обязательно учитывайте свой рост для удобства пользования туалетом. Обычно высота стульчака устанавливается не более 40 см от чистового пола.
2. Далее установите укосины по диагонали задней и боковых стен.

1. Для установки двери добавьте две вертикальные опоры высотой не более 190 см, связанные вверху перемычкой.
2. Обшейте каркас деревянными досками, профнастилом, шифером и т.д.
3. Сделайте дверцу на задней стенке для удобства опорожнения емкости с отходами. Можно сделать вырез по всей ширине стенки на высоту стульчака, закрепив его при помощи петель.
4. Накрывая крышу, герметизируйте ее рубероидом или другим влагоизолятором в случае применения деревянных досок. Все же лучше использовать шифер или лист металлопрофиля.

1. При необходимости установите вентиляционную трубу, прорезав отверстие в стульчаке и крыше. Обязательно герметизируйте все щели.
2. Навесьте дверь. Не забудьте оснастить ее шпингалетом или крючком. В двери проделайте окошко для естественного освещения.

Дачный пудр-клозет

В случае, когда ваш участок расположен в районе с высоким залеганием грунтовых вод, выгребную яму обустроить не получится – это запрещено нормами санитарии. Выйти из этой ситуации помогут чертежи, при помощи которых своими руками можно построить экологичный дачный туалет – пудр-клозет.

Его конструкцией предусмотрена емкость для сбора нечистот, которую после каждого посещения «припудривают» слоем торфа или опилок. После наполнения канализационной емкости ее содержимое сваливают в компостную кучу, а затем используют в качестве удобрения.

Люфт-клозет для дачи

Построить туалет типа люфт-клозет на даче можно рядом с домом (см. чертеж) или даже в специально отведенном помещении внутри. Однако прежде ознакомьтесь с его главной особенностью – так как выгребная яма находится снаружи, то в зимний период использование туалета становится проблематичным, поэтому сточную яму делают подогреваемой.

Иногда, чтобы избежать трат на обогрев, таким туалетом пользуются только в теплое время года, полностью очищая яму перед наступлением холодов. В таком случае зимой прибегают к помощи пудр-клозета или биотуалетов.

Итак, рассмотрите чертеж дачного туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции:

• Выгребная яма – только герметичного типа, с контуром электрического обогрева в стенках.
• Обязательно наличие вытяжной трубы. Вентиляцию можно провести через печь или камин. Иногда яму отапливают теплым воздухом от печного отопления дачи.
• Над выгребной ямой обустраивается люк или крышка двойной конструкции с промежуточным утеплением.
• Обязательным требованием является наличие уклона в днище ямы в сторону от дома.

Перед тем как приступить к строительству туалета на даче, посмотрите фото и чертежи уже существующих конструкций. Возможно, вы просто захотите повторить одну из них, а может, возьмете наиболее оригинальные идеи для того, чтобы создать туалетную кабинку по своему дизайну.

Дачный туалет Шалаш своими руками

Когда идет выбор конструкции для дачного туалета, то здесь учитываются все факторы, с которыми придется столкнуться, особенно, если предполагается, что изготовление будет происходить самостоятельно. Те, кто решает строить дачный туалет типа шалаш своими руками, думают, что это достаточно простая конструкция им ее легче будет построить, чем остальные. Сразу стоит отметить, что в каждом плане имеются свои особенности и нюансы и однозначного ответа, какой туалет лучше сделать на даче, не существует. Шалаш обладает оригинальным внешним видом, который хоть и не выделяется эстетичностью, но отличается от привычных прямоугольных конструкций, так как имеет точную треугольную форму, если смотреть с фронтальной стороны.

Если строить туалет на даче типа шалаш своими руками, то придется точно работать с углами, так как стороны должны быть симметричными вне зависимости от угла. Такой тип отлично подходит для расположения неподалеку от забора, а также вплотную к нему или любому другому строению. Дачный туалет шалаш чаще всего работает вместе с выгребной ямой, но могут применяться и другие принципы действия для таких моделей.

Преимущества

• При строительстве не нужно отдельно создавать крышу и закреплять ее так, чтобы она не протекала на месте крепления, так как боковые стенки в данном случае и есть крыша;
• Строительство дачного туалета своими руками ускоряется, так как здесь меньше конструктивных элементов, чем в других вариантах;
• Очень оригинальная конструкция, которая выделяется внешним видом;
• Здесь можно использовать стандартные двери без необходимости усекать углы;
• Нет проблем со скоплением снега на крыше, так как угол скатов у нее очень большой;
• Размеры дачных туалетов шалаш могут меняться, в зависимости от величины угла вершины треугольника, так что их можно легко редактировать для получения нужного результата;
• В качестве материалов используются преимущественно брусья, которые нуждаются лишь в минимальной обработке.

Недостатки

• Внешний вид в некоторых случаях оказывается непрактичным и, исходя из дизайна других строений на даче, может попросту не вписываться;
• Из-за треугольной формы теряется доля полезного пространства;
• При отсутствии подручных длинных материалов дачный туалет шалаш построить очень сложно.

Схема размеры и устройство

Чертеж дачного туалета с размерами шалаш показывает, что зачастую это высокие конструкции, которые не требуют вкапывания, из-за своих особенностей, поэтому, с учетом того, что размер угла не указывается, его можно подбирать самостоятельно из собственных предпочтений, к примеру, все можно сделать шире для размещения дополнительных вещей в туалете. Естественно, что и остальные размеры дачного туалета типа шалаш также могут меняться.

Схема дачного туалета шалаш достаточно проста:

• Крышка, закрывающая унитаз или выгребную яму;
• Задняя стенка конструкции;
• Опора, на которой держится туалет (один из вариантов закрепления);
• Унитаз или емкость для сбора отходов, если нет выгребной ямы;
• Передняя стенка конструкции;
• Пол туалета.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем как построить туалет шалаш своими руками следует запастись всеми необходимыми вещами, чтобы потом не отвлекаться от процесса. С учетом простоты конструкции желательно выстроить все сразу и не допускать простоев. Чтобы построить туалет шалаш на даче своими руками следует иметь:

• Пескоцементные блоки в количестве четырех штук;
• Рубероид площадью минимум 2 квадратных метра;
• Пергамин – 4 квадратных метра;
• Песок – 2 ведра;
• 4-метровая обрезная доска – 1 штука;
• 6-метровая обрезная доска – 1 штука;
• 6-метровая половая доска – 3 штуки;
• 3-метровая вагонка – 40 штук;
• 6 метровые бруски – 7 штук;
• 4-мм лист волнистой оцинковки площадью 2000х1250 – 2 штуки;
• 4-мм лист гладкой оцинковки площадью 2000х1000 – 1 штука;
• Плинтус – пят погонных метров;
• Дверной блок;
• Дверные петли – 2 штуки;
• Дверные ручки – 2 штуки;
• Дверные шпингалеты;
• Наличник для отделки двери – 5 погонных метров;
• 12-см гвозди – 2 килограмма;
• 1-см гвозди – 1,5 килограмма;
• 0,7-см гвозди – 0,5 килограмма;
• Уголковые профили;
• 10-см кровельные саморезы – 9 штук;
• 7-см саморезы по дереву – 50 штук
• Текстурол – 5 килограмм;
• Битумный лак – 2 литра.

Как правильно сделать туалет на даче своими руками

Первым делом выкапывают выгребную яму. С ней же строится и фундамент под дачный туалет. Для этого по бокам от ямы нужно выкопать лунки и засыпать в них слой песка толщиной в 10 см. после этого нужно установить туда бетонные блоки, если их нет, то можно воспользоваться тротуарным бордюром, как аналогом. Лунки должны быть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, причем находиться на равном удалении, образуя четкий квадрат. На каждый из блоков выкладывается два слоя рубероида. На этом, фундамент под туалет на даче своими руками можно считать готовым.

Каркас пола изготавливается из обрезных досок, а сам пол делается из половых досок, которые настилаются на каркас. Когда конструкция будет готова, то ее следует прокрасить антисептиком. Настил пола кладется на рубероид.

Задняя и передняя стенки конструкция сколачиваются отдельно.

Многие монтажные операции производятся на месте, так что следует запастись ровной площадкой или расчистить участок на земле.

После создания стенок их требуется обшить вагонкой с внутренней стороны. После этого их требуется выставить ровно на пол и закрепить при помощи технологических досок. После этого нашивается доска обрешетка, которую после этого также нужно обшить при помощи пергамина.

Крыша сколачивается из широких досок, около 1 метра, длиной в 1,7-1,8 метра. Изготовленное изделие монтируется непосредственно на переднюю и заднюю стенку конструкции. После монтажа крышу нужно накрыть оцинкованным гофролистом, которые крепятся к ней при помощи саморезов. После этих операций устанавливается конек, который также крепится при помощи саморезов. На блок двери крепятся петли, крючок или шпингалет, ручка, вертушка и прочие важные элементы. Сам проем оформляется при помощи наличника. В полу нужно сделать отверстие, расположенное над выгребной ямой.

• да (620)
• нет (636)

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

Для совершенства использования оконных технологий не последнее место играют металлические отливы на окна, которые являются важнейшей деталью декорирования оконных групп для фасада здания. Главное и, пожалуй, одно из ведущих значений металлических отливов на наружные окна, это защита от попадания влаги, предупреждение воздействия осадков и прочих негативных факторов, которые характерны для природных явлений. Попадание влаги без наличия отливов приводит к быстрому разрушению конструкционных элементов здания, снижают эксплуатационные характеристики объекта недвижимости в целом.

Дополнительно отлив металлический с полимерным покрытием играет не только защитную функцию, но и оригинальные декоративные характеристики, придавая высокую эстетику для фасада здания в целом. Монтаж производится как на стадии завершения строительства, так и в процессе проведения отделочных работ для оконных проёмов или для фасада объекта недвижимости. Приоритетным и рациональным вариантом является монтаж металлического коричневого отлива диаметром 5 см до окончания процесса завершения отделки здания. В данной ситуации монтаж будет менее затратным и позволяет своевременно выявить дефекты. Второй вариант также распространён, но он требует предельной аккуратности, а в ряде случаев необходимо дополнительно вкладывать денежные средства для того, чтобы можно было добиться высокого дизайнерского решения.

Когда въезжаешь в новый дом, не особо задумываешься, как функционируют в нем многие системы, для чего они предназначены, какого ухода требуют. И только лишь со временем начинаешь понимать, как много значат некоторые детали либо устройства, на которые мы прежде не обращали внимания.

Вершина технической мысли и инновационные разработки последнего поколения для обеспечения водоотведения в доме, так называют водостоки Nicoll те, кто по долгу своей службы занимается монтажом качественного водоотведения для зданий различной инфраструктуры. Впервые торговая марка появилась на свет во Франции, в далёком 1956 году, и на протяжении 6 десятилетий производитель остаётся неизменным принципам качества и надёжности для всех используемых систем водостоков. Новаторские идеи сделали водостоки Nicoll популярными во многих странах мира, а сертификация качества и менеджмента по SO 9001 и ISO 14001является дополнительным подтверждением доверия к данной марке.

Уже сегодня водосточная система Nicoll вышла на мировой уровень, а производитель сумел расширить площадку производства, которая составляет свыше 1 тысячи га, а общее количество позиций выпускаемой номенклатуры компании составляет порядка 6 тысяч единиц. Примечательно, что в качестве надёжных материалов для водостоков Николь используют поливинилхлорид, полистирол, а также полиэстер, которые повышают прочность готового изделия, усиливают основные характеристики материала.