Чертежи и размеры туалета на даче своими руками. Чертежи туалета Шалаш и Скворечник. Видео

Дачный туалет шалаш

Какую конструкцию можно назвать главной на даче? Сам дом? С одной стороны, да, но существует конструкция, без которой комфортное проживание на даче просто невозможно. О чем идет речь? Вы наверняка уже догадались, что это туалет. И если его на вашем участке просто нет, то сейчас самое время подумать о том, чтобы соорудить его. По сути, ничего сложного в этой работе нет, так как сам туалет состоит из ямы, фундамента и конструкции сверху. Нужно только определиться с тем, какой именно будет эта конструкция. Существуют разные вариации постройки. Мы рассмотрим самые популярные из них, а также сосредоточимся на том, чтобы построить туалет на даче своими руками.

В этой статье вы увидите чертежи, а также инструкцию по созданию довольно простой конструкции. Это поможет вам реализовать такую идею у себя на даче. Также вы узнаете преимущества строительства именно конструкции шалашного типа.

Варианты сооружения туалета на даче

Чтобы вы имели общую картину о туалетах для дач, рекомендуем вам ознакомиться с конструкциями, которые можно создать своими руками. Методов постройки есть много, они целиком зависят от самой конструкции. Вот список самых популярных вариантов исполнения туалета для дачи:

1. Пудр-клозет.
2. Классический туалет с выгребной ямой.
3. Биотуалет и химический туалет.
4. Люфт-клозет.

Что представляет собой каждый из них? Самым простым и распространенным является простой туалет с выгребной ямой . Он идеально подходит для дач, так как на устройство потребуется немного средств, материала и сама конструкция проста. Нужно только вырыть выгребную яму, укрепить ее и возвести надстройку. Пример подобного туалета виден на фото.

Что касается люфт-клозетов , то они имеют герметичную яму, куда и попадают отходы. Сам резервуар может быть разным, отличаться конструкцией и размерами и размещается вдали от конструкции. Утилизация отходов из него довольно простая, как и при выгребной яме. Нужно нанять ассенизаторскую машину, которая откачает все изнутри. Как вариант сделать это самостоятельно. На фото вы увидите этот тип конструкции.

Пудр-клозет — это некая емкость, что находится непосредственно под седалом. Никакой выгребной ямы не нужно, а сам резервуар довольно небольшой. Он тоже по мере наполнения нуждается в очистке. Особенностью является то, что после использования приминаются дополнительные средства утилизации. Речь идет о присыпке нечистот торфом. Такой вариант для дачи можно назвать одним из самых дешевых, только вот сам процесс очищения вызывает неприятности. Пудр-клозет на фото.

Идеальным в плане чистоты, удобстве и создании является химический или биотуалет . Все что потребуется — купить его и установить на свое место. Преимущества таких конструкций в том, что его не нужно чистить. Да и неприятный запах не исходит. Все дело в том, что отходы расщепляются за счет специальных бактерий. Единственный минус — это цена. Но, если вы можете себе это позволить, то лучше остановиться на таком варианте.

А что, если у вас ограниченный бюджет и вы не можете позволить себе подобные «блага цивилизации»? Можете создать туалет своими руками. Идеальный в этом плане — туалет с выгребной ямой. Что касается надстройки, то довольно неплохо смотрится туалет шалаш. Чем он так хорош? Давайте узнаем.

Почему именно туалет шалаш

Для начала хотим пояснить, почему мы рассматриваем дачный туалет типа шалаш. Все дело в том, что такая необычная конструкция имеет некоторые преимущества перед своими традиционными «конкурентами». Давайте увидим положительные стороны:

1. Особенность конструкции в том, что при создании не нужно утруждаться с сооружением крыши, закреплять ее и конструировать таким образом, чтобы она не текла. В нашем случае крышей туалета являются сами боковые стенки. Это четко видно на фото.
   
2. Вы сможете построить туалет-шалаш своими руками намного быстрее. Все дело в том, что сооружение имеет меньшее количество элементов конструкции.
3. Сами постройки довольно необычные и оригинальные. Можно с уверенностью сказать, что у ваших соседей такого туалета нет. Вы сможете выгодно выделиться.
4. Дверь туалета никак не будет треугольной. Это обычная квадратная дверь, без усеченных углов и прочих заморочек.
5. В зимний период времени у вас не возникнет проблем со скоплением осадков на крыше. Снег будет сходить с туалета, ведь ее скат довольно большой.
6. Размер туалета для дачи может меняться. Чтобы получить нужный результат, вы можете регулировать величину угла вершины образовавшегося треугольника.
7. Материал, который будет использоваться для постройки туалета — это древесина, в основном брусья. Их обработка довольно проста.

Как видите, мы насчитали целых 7 преимуществ, которые обладает туалет шалаш. Они говорят в сторону того, чтобы действительно заняться строительством именно подобной конструкции. Однако, не обошлось и без минусов. Их практически половина:

• все дело во внешнем виде. Он хотя и оригинальный, но не всегда бывает практичным. Конструкция может радикально отличаться от других строений на участке, не вписываясь в ландшафт;
• так как форма треугольная, то полезное пространство с высотой теряется;
• если у вас нет материалов нужной длины (которая довольно немаленькая), то построить туалет на даче будет сложнее.

Вы имеете все данные, чтобы сопоставить все за и против. Это поможет вам решиться, стоит ли строить подобные туалеты на участке. Если да, то давайте рассмотрим чертеж дачного туалета типа шалаш и технологию его создания.

Подбор места для строительства туалета шалаша

Строительство любой постройки начинается с выбора подходящего места. Для туалета это еще важнее. Не зря существуют разные нормы и правила, соблюдение которых не просто формальность, а залог вашего комфортного проживания. Одно из основных правил — создать условия, в которых контакт отходов с грунтовыми водами будет минимальный.

Но, это далеко не все требования, требующие вашего внимания. Давайте рассмотрим полный список критериев, чтобы ваша конструкция была возведена правильно по всем параметрам:

1. Если рядом есть водный участок (река, озеро, колодец), то расстояние, допустимое для строительства туалета — не меньше 30 м. В том случае, когда размещение водоема ниже, чем будущее место для туалета, рекомендуется сменить место дислокации или построить ниже водного источника.
2. При наличии на участке подвала, погреба или других подобных конструкций, нужно выдерживать расстояние в 15 м.
3. Что касается жилых построек, то оптимальным расстоянием считается метраж от 8 м.
4. Если на даче у вас есть домашние животные, то от их «поселений» нужно отступить от 5 м.
5. Огород, клумбы, грядки и другие насаждения, что довольно часто можно встретить на дачном участке, тоже не любят подобного соседства. Минимальное расстояние туалета от них — 1 м.
6. И, наконец, учитывайте направление ветра в вашем регионе. Это важно, чтобы вы не доставляли дискомфорта своим соседям и не слушали жалоб от них. Не рекомендуется строить туалет шалаш близко к забору.

Если учитывать эти правила и рекомендации, то в экологическом плане построенный конструкция никак не будет влиять на внешнюю среду. Все будут довольны — и вы, и растения, и соседи, и даже домашние животные. Нашли такое подходящее место? Тогда начинаем строительство туалета шалаша.

Этап 1 — делаем выгребную яму и фундамент туалета шалаша

Основа «кабинета для раздумий» — это выгребная яма. Именно она будет принимать на себя основной «удар». От ее размеров зависит и частота очистки. Очистку рекомендуется выполнять не по наполнению ямы до краев, а когда количество нечистот в туалете достигло 70%.

По сути, такую работу сложной не назовешь. Она трудоемкая и требует некоторого количества времени. Вы можете сделать это сами, с использованием лопаты, или же нанять тяжелую технику. Но, для небольшого дачного домика собственных усилий будет достаточно. Рекомендуемые размеры ямы — 2х2х2 м. Сделайте разметку на территории и начинайте рыть землю. Используй рулетку и отвес, контролируйте размеры и ровность ямы.

Когда яма готова, ее стены лучше укрепить. Они и станут нашим фундаментом, на который будет опираться наземный шалаш. Укрепление происходит за счет досок, бетонных колец или кирпича. Доски перед работой нужно пропитать антисептиком.

Этап 2 — надстройка туалета

С земельных работ мы плавно переходим к процессу строительства самого каркаса. Дачный туалет шалаш чертежи размеры будут предоставлены. Ведь от них зависит половина всего успеха. Сама надстройка может быть нескольких видов: шалаш, избушка, скворечник или домик. В нашем случае — это первый вариант. На фото вы можете увидеть, как именно делается подобная конструкция.

Благодаря чертежам вы не допустите ошибок. Дальше позаботитесь о наличии подходящего материала. Сырьем для постройки будет служит дерево, а именно доски. С ними легко работать, да и они практичные. В работе с ним вам не обойтись без:

• пилы;
• рубанка;
• рулетки и карандаша;
• гвозди и молоток (альтернатива — саморезы и шуруповерт).

Вот пошаговая инструкция создания каркаса сверху:

1. Для защиты фундамента, уложите поверх него гидроизоляционный материал. Рубероид будет в самый раз. Уложите его в 2-3 слоя.
2. Начинайте сборку пола туалета шалаша. В идеале использовать брусья 50х50 мм и доску 40 мм. В нем не забудьте проделать технологическое отверстие в каркасе. Рекомендуемый диаметр 30 см и больше.
3. Теперь можно собрать переднюю и заднюю стенку конструкции. Благодаря этим наглядным чертежам, вы сможете быстро повторить увиденное. А размеры помогут вам в работе. На фото задняя стенка туалета шалаша.
   
4. Выполняйте создание стенок на отдельной поверхности. Лучше использовать брус, но альтернативой считается доска 50 мм. На фото ниже передняя стенка туалета шалаша.
   
5. Когда две детали полностью готовы, можете фиксировать их к днищу конструкции.
6. Теперь настало время создавать обрешетку на боковых стенках, которая и будет служить крышей. Если вы планируете монтаж кровельного материала, то обрешеткой может служить необрезная доска 20 мм.
   
7. По сути, все самое сложное осталось позади. Теперь дело за деталями. Вам осталось выполнить отделку шалаша, а именно — установить дверь, создать конек, оббить стенки вагонкой и постелить кровельный материал. Работа не сложная, но времени немного потребует.

А для защиты вашей деревянной крепости, готовая конструкция обязательно обрабатывается антисептиком. Можете даже купить специальную краску по дереву для наружных работ и сделать туалет шалаш еще красивее.

Вот и все. Постройка завершена. Конструкция готова к эксплуатации. Вы можете быть первым, кто использует ее в деле. Посмотрите видео о том, как создать конструкцию своими руками.

Заключение

Процесс создания туалета шалаша на дачном участке — дело несложное. Требуется только выделить на это свое время. Работа настолько проста, что готовую конструкцию можно сделать в течение дня. А если еще и попросить кого-то помощи, то и вовсе можно быстрее управиться. Можете поделиться своими впечатлениями в комментариях. Удалось ли вам сделать туалет шалаш по такой схеме? Попробуйте и узнаете ответ на этот вопрос.

Дачный туалет своими руками – пошаговая инструкция с видео уроками и чертежами

Возведение дачного туалета своими руками не требует наличия серьезного строительного опыта и профессионального оборудования.

Рекомендуется перед началом процедуры тщательно изучить всю представленную информацию о проектировании и монтаже туалета, а также разобраться в чертежах и схемах будущей конструкции.

Данная статья поможет определиться с подходящим материалом изготовления кабинки, узнать про основные отличия канализации с выгребной ямой и без нее, а также предоставит полную инструкцию по строительству дачного туалета.

Санитарно-гигиенические нормы дачного туалета

Перед началом монтажных работ по самостоятельному сооружению туалета на даче, следует тщательно изучить нормативные акты, которые регулируют процедуру строительства. Существуют определенные требования, которые нужно соблюдать:

• проверить, чтобы туалет не мешал соседям. В противном случае они имеют право пожаловаться в соответствующую инстанцию и существует вероятность, что понадобится переносить строение;
• подобрать месторасположение, учитывая все нормативы и нормы по размещению. Если этого не сделать, то результатом станет серьезное ухудшение экологической ситуации в местности, загрязнение почвы и рядом расположенных водоемов и источников воды. Владелец участка должен будет заплатить штрафы, также может быть нарушено здоровье вследствие загрязнения окружающей среды;
• при проектировании надо позаботиться о вопросе удаления отходов из выгребной ямы;
• при подборе подходящей конструкции важно учитывать особенности участка, в частности, водный горизонт. Если подземные воды располагаются близко к поверхности, требуется остановить выбор на полностью герметичной системе.

Следование данным требованиям позволит в будущем предотвратить разнообразные эксплуатационные проблемы.

Выбираем место расположения туалета

Основной фактор, на который нужно ориентироваться при выборе места расположения – это вид используемого строения. Особенно важно, предусматривается ли наличие накопительной ямы под отходы, а также будет ли ёмкость, где они будут храниться, полностью герметичной.

Чтобы сделать туалет на даче своими руками, важно знать о некоторых особенностях поиска подходящего места:

• непременно надо учитывать глубину грунтовых вод земельного участка. Если уровень грунтовых вод составляет больше 2.5-3 метров, то строительство выгребной ямы осуществлять нельзя. В подобной ситуации, как правило, возводят пудр — клозет. Этот тип предусматривает обработку туалетных отходов специальным составом в виде порошка;
• необходимо учитывать удобство соседей и жителей дома. В большинстве туалет на даче строится в стороне от прочих конструкций;
• обязательно необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы. Например, нельзя осуществлять установку ближе, чем 12 метров от дома, 20 м. от питьевых колодцев и прочих водных источников, 1.5 м. от забора, разделяющего участки;
• при сооружении уборной со сливной ямой важно сразу обеспечить подъезд специальной ассенизаторской техники;
• желательно учитывать ландшафт местности. При эксплуатации, в нижней точке участка, постройка будет затапливаться весной и осенью. При возведении дачного деревянного туалета на самой высшей точке – человека, использующего конструкцию, будут беспокоить постоянные ветра и сквозняки.

Выбор материала

Еще одним важным моментом является определение материала, который будет использован для наружной части, а также вид самой кабинки. Туалет на даче своими руками может изготавливаться из:

• металлопрофиль. Основа изготавливается из дерева или профильных труб из металла, которые соединены друг с другом сварочным способом. Затем основа ошивается листами металла. Данный материал также покрывается специальным составом, которое защищает дачный туалет от отрицательного воздействия повышенной влажности. Основное преимущество использования профнастила – возможность быстрого сооружения;
• кирпич. Подобные туалеты способны эксплуатироваться в течение длительного периода, однако предполагают достаточно трудоемкую и дорогостоящую установку. Строение обладает большой массой и может устанавливаться только на фундамент, поэтому потребуется сделать ленточную или столбчатую основу.
• доски являются самым распространенным вариантом для туалета на даче. Основные преимущества – доступность и низкая стоимость, возможность реализации различных видов дизайна, мобильность. К недостаткам можно отнести только подверженность досок негативному воздействию влаги, однако на сегодняшний день существует множество способов, чтобы свести этот недочет к минимуму. Например, эксплуатационный срок можно существенно увеличить, если нанести грунтовку и покрасить. Если владелец не желает портить натуральный вид дерева, то существуют многочисленные прозрачные составы, которые отталкивают влагу.

Выбираем домик для туалета на даче

Следующим этапом является выбор желаемой формы кабинки. К основным типам относятся:

• «Скворечник» — обладает односкатной крышей, отличается простотой конструкции и экономичностью. Лучше всего подходит, если туалет посещается только в летний период;
• «Избушка» — имеет усложненное строение. Имеет способность сохранять тепло даже зимой, но предполагает больший расход материалов;
• «Шалаш» — отличается наличием защиты от ветров, имеет крышу с двумя скатами;
• «Домик» — эта разновидность имеет высокую прочность и может сохранять тепло.

Также существуют сложные кабинки со вторым отделом для душа или дополнительным пространством для других нужд. Отдельно можно выделить биотуалеты электрического или химического вида, а также те, в которых переработка отходов происходит с помощью торфа.

Биотуалеты строятся когда невозможно оборудовать яму для отходов или септик. Наиболее подходящим вариантом по экономической доступности и практичности является деревянный туалет с выгребной ямой и кабинкой типа «Скворечник».

Как построить туалет на даче своими руками: чертежи, место, утепление, вентиляция, освещение

Время, проводимое на даче, как правило, отличается сезонным характером и относительной непродолжительностью: обычно это 1-2 дня выходных и, если повезет, часть отпуска в известный период. В таких условиях вопрос комфортного быта если и не уходит на второй план, все равно приобретает несколько иной смысл. Речь сегодня пойдет, как ясно из названия, об уличном туалете — точнее, о его собственноручной постройке.

Туалет на дачном участке, даже если постройка жилого дома еще только в перспективе, должен быть возведен обязательно: потребности человеческого организма не знают бытовых условностей и могут заявить о себе в любой момент, даже если вы наведываетесь всего на пару часов, чтобы прополоть-полить грядки. Именно поэтому на новом участке всегда в первую очередь ставят туалет.

В самых общих чертах уличный туалет представляет собой компактную будку, где человек может не только уединиться, но и надежно укрыться от непогоды, а также некий объем, куда собираются продукты жизнедеятельности организма. Как правило, это обычная выгребная яма, достаточно глубокая и просторная, чтобы как можно реже обращаться за услугами (платными, к стати) ассенизатора.

Дизайн дачного туалета может быть любым

Схема уличного туалета

Наиболее распространенным вариантом дачного или садового туалета является прямоугольная постройка. Ее еще называют «скворечник» так как в варианте с односкатной крышей она очень его напоминает.

Проект дачного туалета из дерева типа «Скворечник»

На чертеже туалета, представленном на фото выше, для отделки использовалась доска толщиной 40 мм. Сооружение получается совсем недорогим. Двери можно сделать из тех-же досок, скрепленных планками вверху, внизу и наискосок. Петли можно поставить наружные — амбарные, оформив строение в нарочито грубом стиле.

Образцы дачных туалетов: чертежи одинаковые, исполнение разное

Несмотря на то, что постройка утилитарная, при желании ей можно придать привлекательный вид и скворечник превратится во вполне привлекательное небольшое здание. Например, можно сделать из этой постройки маленькую мельницу.

Дачный туалет-мельница — немного фантазии и неприглядная постройка становится украшением участка

Тот же скворечник, но из сруба — уже совсем другой вид. Особенно гармонично все будет смотреться, если здание на участке выстроено (или будет выстроено) тоже из бревна.

Даже самый простой туалет из бревна смотрится почти как экзотика

Для регионов, где древесина — роскошь, и расходовать ее на постройку туалета нерационально, ту же конструкцию можно обшить другим материалом. Например, каркас обшивается любым листовым материалом — фанерой, ДВП, ГВЛ. На них снаружи можно уложить отделочный материал — плитку или декоративный камень. Еще более бюджетный вариант — обшить профнастилом.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Это тот тип туалета, Который несложно построить из кирпича. Делают их обычно в полкирпича. Никаких сложностей даже для неопытного каменщика нет. Кладка со смещением, раствор — цементно-песчаный.

По тому же проекту и чертежу можно построить туалет из кирпича

Туалет типа «Шалаш» (треугольный)

Эта туалетная кабинка имеет вид треугольника. Боковые стенки одновременно являются скатом кровли. Построить такой туалет своими руками можно за несколько часов. Чертежи с примерными размерами даны на картинке ниже. В них можно и нужно вносить корректировки: все габариты даны для людей средней комплекции.

Чертеж дачного туалета типа «Шалаш»

Если нужны более широкие двери, можно не раздвигать основание, которое в данном проекте и так немалое, а сделать двери нестандартной формы — как на рисунке справа.

Обшивка отделочными материалами в туалетах «Шалаш» проводится только впереди и сзади. На боковые поверхности укладывают кровельный материал. Можно использовать любой, но неплохо смотрится мягкая черепица или полимерный шифер.

Имея чертежи треугольный туалет на даче построить проще простого

На фото справа обрешетка сделана под листовой кровельный материал — использовали шифер из пластика — он есть разных цветов, стоит относительно недорого, монтируется просто — гвоздями с прокладками.

Если использовать планируете мягкий кровельный материал — рубероид, битумную черепицу или что-то похожее, обрешетку делайте сплошную — из листа влагостойкой фанеры, ДСП, ГВЛ. Их крепят к каркасу саморезами, сверху настилают кровельные материалы.

Чертеж туалета «Теремок»

Этот туалет имеет вид ромба. По сравнению с «Шалашом» строится он дольше, но и вид имеет более декоративный. При соответствующем оформлении он ничуть не испортит пейзаж.

Чертеж туалета «Теремок» с размерами

Ромбовидный домик для туалета на дачном участке смотрится неплохо. Снаружи оббить каркас можно распиленным пополам кругляком небольшого диаметра, вагонкой большой толщины, блок-хаусом, обычной доской. Если используете доску, прибивайте ее не встык, а накладывая на пару сантиметров на нижнюю, по типу еловой шишки. Можно, конечно, и встык, но внешний вид будет уже не тот…

Второй вариант: дачный туалет «Теремок» сделан со скошенными боковыми стенками.

Дачный туалет «Теремок» — второй проект с размерами

Основная загвоздка в любом небольшой деревянном туалете — хорошо закрепить двери. Дверная коробка — самая нагруженная часть, особенно с той стороны, где крепятся двери. Для скрепления стоек двери с брусьями каркаса используйте шпильки — так крепление будет надежным.

Фото-иллюстрации: строит туалет на даче своими руками. Чертежи представлены выше

Из этой несложной, в общем, конструкции можно сделать уборную в любом стиле. Например, в голландском. Отделка простая — светлый пластик, поверх которого набиты характерные балки, прокрашенные морилкой. Обратите внимание, на стеклянные вставки и на то, что крыша этого экземпляра сделана из поликарбоната. Если поликарбонат многослойный, жарко быть не должно)))

Дачный уличный туалет в виде голландского домика

Можно даже туалет «Теремок» превратить в царскую карету. Это не шутка…подтверждение на фото. Всего-то надо изменить форму и добавить несколько элементов декора, характерных для карет. Вот и получите туалет в виде кареты.

Уличный туалет-карета

Вот несколько фото процесса изготовления. В оригинале установлен биотуалет, потому постройка несложная: нет необходимости думать о яме и связанных с ней нюансах…но приспособить такую кабинку можно к любому типу…

Каркас характерной формы

Обратите внимание, форма достигнута благодаря установленным под углом доскам, а плавно сужающийся низ — подрезанными соответствующим образом опорам.

На подиуме устанавливают биотуалет

Короткими досками зашивают пол, затем начинают обшивку снаружи. Вверху карета имеет тоже плавный изгиб — вырезаете из коротких досок соответствующие направляющие, прибиваете их к уже имеющимся боковым стойкам и можно начинать наружную обшивку стен.

Обшивка стен

Внутри также обшивают вагонкой. Снаружи туалет-карета выбелен, изнутри древесина имеет естественный цвет. После остается декорирование и добавление характерных деталей — вензеля, раскрашенные золотом, фонари, «золотые» цепочки, колеса.

Покраска и декорирование

«Царские» занавески и цветы. Поставлен даже рукомойник и небольшая раковина.

Вид изнутри на окна

После всех усилий имеем самый необычный в округе туалет. Мало кто может таким похвастаться…

Еще и чемоданы в багажнике.

Теплая уборная

Пользоваться туалетом со стенкой в одну доску летом вполне комфортно. Но не все дачи посещаются только в теплое время года. Для осенне-весеннего периода необходимо хоть какое-то утепление, которое перекроет сквозняки.

В этом случае конструкция туалета ничем не отличается. Только размеры увеличите на 5-10 см больше: обшивка будет двойная — снаружи и изнутри, а между обшивкой уложен утеплитель. Утеплить нужно будет и двери — двойные слишком тяжелые для такой постройки, но изнутри их можно оббить куском линолеума, дермантином и другим хорошо моющимся материалом.

Комбинированный душ-туалет

Вторая по необходимости постройка на даче — душ. А если так, то зачем строить два отдельных сооружения, если их можно построить под одной крышей. Несколько чертежей дачных туалетов с душем для самостоятельной постройки опубликованы ниже.

Вариант комбинированного туалета для дачи душем

Второй проект туалета и душа под одной крышей.

Внешний вид и чертеж туалета и душа для дачи в одном строении

Вид и размеры туалет+душ спереди и сбоку

Как вы догадались, строение просто увеличивают в два раза в ширину. Если захотите, сможете создать свой проект, под свои желания и потребности. Чертеж хозблока с туалетом будет точно таким. Возможно, вам нужно будет сделать одно из помещений чуть больше. Просто предусматриваете это при планировке и изготовлении опор под постройку.

Туалет в форме шалаша в закладки 3

Мастер-класс: как построить чудо-туалет своими руками

С нескрываемой радостью сообщаю, что строительство долгожданного нового дачного туалета завершено.
Новый сортир сохранил историческую, архитектурную, культурную и функциональную преемственность от старого сральника.

Проект выполнен в традиционно треугольной форме. Несмотря на кажущуюся простоту, здание несёт в себе глубокий философский посыл.

Судите сами, насколько архитектурный замысел вторит человеческой потребности: человек сидит в позе орла над пропастью, освобождает тело и душу, устремляясь вверх, словно ракета. Эта ракета и есть наш сортир!

Среди прочего, постройка оснащена дверью, что позволит посетителям скрываться от дождя, ветра и снега, сохраняя своё драгоценное privacy.

При создании этого шедевра архитектор вдохновлялся ранней готикой, что, несомненно, говорит о вкусе и автоматически привлекает повышенное внимание к проекту.

Фундамент – 2 х 2. Высота шпиля в холке – 4,5 метра. Глубина падения – 2,5 метра. Фииииу-чмяк!

Новый сортир является социокультурной доминантой окрестностей и, без сомнения, поражает воображение как соседей, так и случайных грибников. Старый туалет разобран на дрова и ещё долго будет согревать нас своим теплом.

Вперёд, читатель, смотреть процесс!

Наш туалет построен без фундамента, в основе лежат старые бетонные блоки, кирпич, труба НКТ б/у и сосновый брус 100 мм. Не самая устойчивая конструкция, но её всегда можно исправить домкратом.

Главное в любом сортире – яма, это ещё Куприн верно подметил.
Яму следует рыть на максимальную глубину, при этом понимая, что непрочные грунты легко могут осыпаться и свести на нет все усилия.

Каркас сделан из цельного соснового бруса 100х100 мм.

Яма обшита старыми досками во избежание обрушения стенок.
Здесь мы будем накапливать культурный слой для археологов будущего.

Вид с высоты падения птичьего помёта.

Поскольку стройка началась осенью в сезон дождей, низ конструкции я выкрасил “Тектуролом” – чтобы не отмокал, не разбухал, пережил осень и зиму. На всё про всё его не хватило, и в магазине он пропал.

Пол туалета сделан из толстой сосновой доски 50 мм.

При работе в условиях стеснённости будьте сосредоточены и не откликайтесь на предложения бросить всё и пойти выпить. Шлите всех дальше, выпить ещё успеем!

Здесь будет “сердце тьмы” – Страшная Сортирная Дырка. А пока само небо глядит на нас как на говно .

Очень важно тщательно промерить все внутренние габариты и спланировать эргономику. В прошлом сортире я неудачно рассчитал соотношение пола и полки для сидения – пространство для разворота и манёвров вышло маленьким и неудобным. Здесь я такой ошибки не допустил, потому что семь раз промерил и представил себя на месте будущих пассажиров.

Уровень, уровень и ещё раз уровень!
И никакого электроинструмента, только тёплые ламповые тру плотницкие пилы-топоры-молотки.
Сгоняем офисный жир!

Формируем каркас для трона. 100-мм брус выдержит хоть слона, хоть ядерный взрыв!

Дверная коробка будет нестандартной, поэтому дверь будем строить под её размер.

Дверь подвесили на мощные чугунные петли; провисание и искривление полностью исключены.

Приступаем к внешней обшивке досками. Помним, что сперва зашивают торцы здания, а только после – его бока.

Нами обсуждалась возможность размещения огромного внутреннего скворечника на самом верху, но от этой идеи отказались. В птичьих гнёздах часто живут клещи. Очень не хотелось, чтобы они иногда падали на голову.

На самый шпиль мы водрузили круглое брёвнышко, чтобы сверху плавно и без швов лёг рубероид.

Папа всегда держал карандаш за ухом, я не изменяю этой традиции.

Световые окна оставлены с обеих сторон. Они же нужны для лучшей вентиляции воздуха. И для птичек!

Накрываем сортир рубероидом, на это ушло два рулона.
Ширина одного рулона – 1 метр, наш туалет двухметровый, поэтому делаем ровно две полосы.

Самое тяжёлое это затащить рулон наверх и без порывов аккуратно перекатить на другую сторону крыши.

Конечно, потом и кровью это удалось.Напряжением стальных мышц!

Шов между полосами закрываем настоящими фигурными плинтусами!

Эти плинтуса хранились про запас 22 года! Но не утратили деловых качеств и украсили собою сортир.

Возвращаемся с конька на грешную землю.

Переходим к проектированию тронной восседательной установки.

Чтобы обеспечить городским гостям привычный уровень комфорта, берёмся внедрить в деревяшку классический белый овал.

Обводим его карандашом, затем аккуратно выдалбливаем стамеской углубление.

Вот что я имею в виду.

Зашиваем сидячую полку всё той же доской-пятидесятницей.

Дополнительно обсуждался вопрос оборудования параллельных двух очков с шахматной доской посередине, но победил здоровый консерватизм и изначальная концепция уединённости.

Пластиковая седушка посажена на бесцветный водостойкий герметик, им же аккуратно заполнена щель между овалом и доской.

Остались финишные работы – покраска и всякие мелочи.
Не забудьте подрезать рубероид с боков, оставив немного разумного припуска.

Сразу после пропитки специальным составом цвета “бук” туалет “заиграл”.

Храм духа и ниспадающий свет!

Крепим шурупами изящные ручки.

Доски на задней стене рассохлись и дали ряд равномерных щелей – так и планировалось для вентиляции.

Юридическая мини-библиотека призвана скрасить досуг и подстраховать сидельца на случай нехватки мягкой бумаги. Простите – кто на что учился!

И, наконец, крепим шпингалет (+1 к защите и +2 к спокойствию).

Вуаля – с пылу, с жару – новенький туалет!
Осталось сделать ступеньку и облагородить прилегающую территорию.
Спасибо за внимание, приходите в гости!

Курятник на 5 кур: подробные чертежи + фото наиболее удачных вариантов

Для небольшой семьи при наличии дачного участка достаточно немного несушек, чтобы на столе всегда были свежие яйца. Опытные птицеводы рекомендуют построить курятник на 5 кур своими руками из подручных материалов, используя чертежи и схемы.

1. Устройство курятника на 5 кур
2. Основные требования к курятнику на 5 кур
3. Виды курятников на 5 кур
4. Размеры курятника на 5 кур
5. Чертежи курятников на 5 кур
6. Как построить курятник на 5 кур своими руками
7. Как сделать зимний курятник на 5 кур своими руками
8. Как сделать летний курятник на 5 кур своими руками
9. Внутреннее обустройство курятника на 5 кур
10. Способы утепления курятника на 5 кур
11. Советы и рекомендации
12. Заключение

Устройство курятника на 5 кур

В начале строительства курятника на пять несушек нужно разобраться, из чего он состоит. Это может быть летняя или зимняя конструкция, что существенно влияет на постройку. Для постоянного проживания на пять несушек достаточно помещения 2 х 2 м. Высота курятника должна быть такой, чтобы в него можно было войти в полный рост. Это нужно для комфортного ухода за птицей и сбора яиц.

Курятник обязательно должен иметь насесты, которые выполняют своими руками из бруса или другого материала, например, толстых веток. Жерди должны быть прочными, чтобы выдержать массу взрослой птицы. Они не должны прогибаться, когда все поголовье отдыхает.

Неотъемлемым атрибутом курятника на пять кур являются гнезда. Их изготавливают своими руками из деревянных досок, щитов или пластика. Гнезда не должны располагаться прямо на полу, лучше приподнять их на 0,3 м. Устраивать место для кладки яиц лучше в темном углу, у дальней стенки. На пять несушек достаточно два гнезда.

Если планируется разведение поголовья и содержание молодняка, то при строительстве курятника на пять несушек своими руками следует учесть этот момент. В самом дальнем углу отгораживают место под цыплят. Его нужно немного. Все разметки заранее наносят в чертеж.

Основные требования к курятнику на 5 кур

Курятник круглогодичного использования должен быть выполнен из качественных материалов, чтобы сохранять тепло. Для заливки фундамента используют бетон, который обязательно покрывают рубероидом. Это нужно для того, чтобы предотвратить развитие плесени на стенах курятника.

Для удобства ухода внутреннюю часть стен курятника на пять особей обшивают фанерой. Ее проще потом обработать от различных вредителей. Вольер делают из металлической сетки своими руками.

Чтобы была хорошая яйценоскость в любое время года, нужно заранее продумать освещение в курятнике. Подсветку устанавливают над кормушками. Можно использовать люминесцентные лампы мощностью 50-60 Вт.

Немаловажный момент – вентиляция курятника. Для пяти особей достаточно окошка и дверцы. Но такой вариант подходит только для летнего использования. Зимой держать их открытыми нельзя, поэтому придется сделать вытяжку своими руками. Над насестами устанавливают вентиляционную трубу, которую выводят на крышу. А с противоположной стороны над полом делают приточное отверстие. Такая конструкция дает естественную тягу, которая хорошо выводит влагу из курятника, и проветривает его.

Виды курятников на 5 кур

Своими руками можно построить практически любой курятник на пять кур. Это могут быть переносные конструкции, стационарные или многоярусные.

Переносной мини-птичник – это небольшой домик с местом для наседок, насестами, гнездами и выгулом. Отличаются варианты только своими габаритами и формой. Очень удобен треугольный переносной курятник на пять несушек, представленный на фото. В верхней части строения птица отдыхает и несет яйца, а нижняя часть служит выгулом. Конструкция не занимает много места на участке. Однако использовать ее можно только летом.

Многоярусные курятники мало чем отличаются от стационарного помещения. Они функциональны, так как на небольшой площади можно содержать не только несушек, но и молодняк. Основное отличие этого вида – этажность. Самый верхний этаж заселяют птенцами.

Стационарный курятник на пять несушек – капитальная постройка, которая позволяет содержать птицу круглый год.

Размеры курятника на 5 кур

Размеры строения зависят напрямую от количества птицы. На пять особей достаточно площади 3 кв. м. Мини-птичники можно делать небольшими, чтобы легко было их переносить. А вот стационарную постройку на пять несушек можно сделать своими руками несколько больше, если есть планы увеличить поголовье кур.

Чертежи курятников на 5 кур

Чтобы построить комфортное жилье своими руками на пять кур, нужно сделать точный чертеж строения. В него наносят все отметки, количество жердей и прочее. На одну особь приходится четверть метра жерди. Исходя из этого расчета, высчитывают длину насеста. Толщина насеста должна быть не более 4-6 см в диаметре. На чертеже отмечают расположение насеста. Его делают в дальнем темном углу, где будет тепло и уютно. Высота от пола – 50-80 см, от стены – около 25-40 см.

На чертеже отмечают гнезда. Их устанавливают на высоте 40 см от пола. Размер одного гнезда – 30 х 30 х 40 см.

Как построить курятник на 5 кур своими руками

После составления чертежа и подбора нужных материалов приступают непосредственно к строительству курятника. Домик может быть переносным или стационарным. Все зависит от выбранной идеи.

Как сделать зимний курятник на 5 кур своими руками

Зимний птичник лучше делать стационарным. Фундамент для него должен быть прочным. Оптимальный вариант для небольшого домика на пять кур – столбчатое основание, которое делают своими руками. Для этого по периметру курятника выкапывают лунки под опоры. Столбы выкладывают из кирпича или подручного материала. Самый надежный и простой вариант – вкопать пластиковые трубы диаметром 200 мм и залить их бетоном.

Пол у зимнего курятника лучше залить бетоном, затем раствором глины с соломой. Однако ходить по голому полу птица не должна, на зиму в курятнике на пять кур его застилают толстым слоем подстилки. Такой пол будет теплым, а убирать помет весной намного проще, чем с деревянного основания.

Крышу и стены домика на пять кур лучше выполнить в каркасной технологии, чтобы было проще:

1. Для этого изготавливают основание из бруса, которое будет служить рамой нижней обвязки.
   
2. Далее, выводят стены. С внутренней стороны каркас дополнительно оббивают фанерой.
   
3. Наружную часть стен утепляют минеральной ватой или пенопластом. После чего укладывают гидроизоляцию и обшивают стены доской.
   
4. Со стороны выгула делают отверстие – лаз, через который птица будет выходить во двор. К нему предусмотрен трап. Его вырезают из доски. Сверху набивают рейки, чтобы зимой не было скользко.
   
5. Двери и окно делают по чертежу. Они могут находиться на любой стене курятника. Потолок для зимней конструкции подбивают фанерой, укладывают теплоизоляцию и слой гидроизоляции.
   
6. Крышу делают согласно задумке. Она может быть как односкатная, так и двухскатная. Ее собирают из бруса своими руками, набивают обрешетку, и накрывают любым кровельным материалом.
   

Вольер для зимнего птичника на пять несушек собирают из бруса и обтягивают сеткой. Если у конструкции предусмотрена крыша, то ее делают частично из сетки и кровельного материала. Такой вольер защищает птицу от непогоды и яркого солнца. Готовую конструкцию устанавливают со стороны лаза вплотную к домику.

Как сделать летний курятник на 5 кур своими руками

Соорудить небольшой курятник своими руками 5 на 5 м можно по инструкции:

1. Брус и доски заранее нарезать нужной длины. Соорудить из них каркасы стен. Все деревянные части скрепить саморезами. В одной из стен вырезать двери для обслуживания курятника, в другой – устроить лаз.
   
2. Каркас собрать на ровной площадке. Его можно приподнять над уровнем пола на 30 см. Готовую конструкцию обшить досками или ОСБ-плитами с двух сторон, между ними проложить утеплитель. Пол застелить досками.
3. Вмонтировать окно, двери и форточку для лаза. Крышу сделать из любого подручного материала или специального кровельного покрытия.
   
4. Вольер обтянуть сеткой по периметру, желательно в нем установить дверь для удобства обслуживания.
   

При желании курятник можно сделать на колесиках, которые встраивают с нижней стороны птичника. Тогда конструкция легко будет перемещаться по участку.

Внутреннее обустройство курятника на 5 кур

Небольшой курятник, рассчитанный на пять кур, внутри обустраивают гнездами, поилками, насестом и кормушками. Можно дополнительно поставить ванночки для золы, в которой птицы будут купаться.

Насесты располагают на высоте около 1-1,2 м от пола. Это зависит от конкретной породы. Если птицы плохо летают, то жерди нужно опустить пониже.

Гнездо для пяти особей располагают внутри самой конструкции в виде стеллажа или делают выносное. В него можно заглянуть, не потревожив птицу. Выносное гнездо обязательно имеет крышку, чтобы яйца были защищены.

Несушки очень любят разбрасывать зерно, поэтому кормушки нужно устанавливать так, чтобы птица не забиралась в них с ногами. Для сухого и влажного корма делают отдельные кормушки.

Для здоровья птицы поилки всегда должны оставаться чистыми, поэтому их делают закрытыми. На пять несушек лучше всего организовать ниппельную систему поения, где вода подается каплями. Это исключает ее загрязнение и снижает расход.

Пол в курятнике застилают подстилкой, в качестве которой используют солому, сено, торф или опилки. Подстилка служит защитой для пола, очищать который от куриного помета тяжело. Высота подстилки – 20 см. Взрослым особям менять подстилку нужно раз в год. А вот молодняк быстро пачкает все вокруг, поэтому для поддержания чистоты солому меняют раз месяц. Можно подсыпать свежий слой и заменять только верх подстилки.

Способы утепления курятника на 5 кур

Чтобы птица комфортно себя чувствовала, ей нужна температура не ниже +14°С. В небольшом помещении на пять кур они обычно согреваются своим теплом, но для этого курятник должен быть качественно утеплен. Обязательно при строительстве своими руками утепляют полы и стены, используют материалы с низкой теплопроводностью. Они сохраняют большое количество тепла внутри самого помещения. Окна остекляют двойным или тройным стеклопакетом. Двери птичника надежно утепляют.

При необходимости в птичнике устанавливают розетку, чтобы при стабильно низких температурах можно было подключить систему отопления.

Советы и рекомендации

На пять кур для возведения курятника нужно использовать только современные материалы, которые сохраняют оптимальный микроклимат для птицы. Это способствует поддержке ее здоровья.

Самым хорошим материалом считается современная древесина. Она устойчива к грызунам, сохраняет много тепла, обладает звукоизоляционными свойствами. Да и монтаж деревянной конструкции на пять несушек не займет много времени. На сборку домика уйдет до трех дней.

Для выполнения вентиляции используют трубы одного диаметра, их обязательно защищают заслонками. Это нужно для того, чтобы в подходящий момент прикрыть вентиляцию.

Для освещения курятника опытные птицеводы рекомендуют лампы красного спектра. Их устанавливают близко к кормушкам, чтобы они освещали корм. Красные лучи не высушивают воздух и не нагревают его слишком сильно.

При изготовлении переносного домика его фундамент выполняют из деревянного бруса, который поднимают на высоту 70-80 см. Внизу под ним делают выгульный дворик. Это очень удобно при небольшой площади.

Заключение

Курятник на 5 кур своими руками можно сделать комфортным, а построить его быстро. Для этого нужно правильно составить чертеж конструкции, подготовить все необходимые материалы, продумать мелочи и внутреннее обустройство. Никаких сложностей в сборке сооружения не возникает, если все делать по плану. Современные материалы позволяют снизить затраты на постройку и сохранить здоровье птицы.

Чертежи с размерами курятника на 5 кур

Небольшой птичник на 5 кур может быть построен для семьи, которая желает круглый год обеспечивать себя свежими домашними яйцами. На одного человека в этом случае нужно держать 1-2 птицы, поэтому 5 штук вполне достаточно для небольшого хозяйства.

Перед тем, как приступить к строительству, нужно составить чертёж курятника на 5 кур. Тогда сделать его своими руками будет несложно.

Небольшой курятник, удобный для птицы

Как выглядит небольшой курятник

Первый этап, с которого начинается разведение домашней птицы, — это строительства удобного курятника, в котором птицам будет тепло и сухо. Для него нужно обеспечить место, в котором куры смогут свободно гулять.

Маленький птичник имеет целый ряд достоинств:

Недостатков нет, если не считать ограниченное пространство для новой птицы. Но тут уже стоит заранее рассчитать свои потребности и предусмотреть возможность модернизации строения.

Треугольный курятник стоит особняком. Он удобен тем, что стены и кровля – это одни и те же поверхности.

Оптимальная площадь и расположение курятника

Для птицеводства разработаны свои санитарные нормы, согласно которым на одном квадратном метре может размещаться до трёх несушек.

Читайте на нашем сайте: оптимальный размер гнезда для кур несушек.

Строением должно быть удобно пользоваться (учитывается засыпка корма, способ сбора яиц, уборка внутреннего пространства), птица в нём должна чувствовать себя комфортно (необходима прогулочная зона, насесты, место для яйцекладки).

Для пяти кур достаточно будет площади в два квадрата Вернуться к оглавлению

Чертёж курятника на 5 кур

Если сама конструкция не оснащена местом для выгула, то его обязательно нужно сделать. Для этого достаточно огородить и накрыть небольшой участок земли.

Кровля должна быть частично полноценной, а частично из металлической сетки, чтобы птица могла понежиться под лучами солнца. Солнечные ванны помогают избавляться от паразитов и вредных микроорганизмов. Не помешает на этой территории сделать небольшой песчаный участок.

Курятники с местом для выгула имеют и другое важное преимущество. В тёплое время года птица будет сама себе добывать подножный корм, что немного сократит расходы на её содержание.

Место для конструкции нужно выбирать с умом. Оно не должно находиться под прямыми лучами солнца целый день. По сторонам оно должно быть защищено от ветра, иначе птица может заболеть.

Хороший курятник будет закрыт прочной сеткой со всех сторон, что обеспечит нормальное проветривание и защиту птицы от нападения хищных животных.

Проектирование и строительство курятника

Курятник на 5 кур будет выглядеть, как небольшой домик.

Одноэтажный курятник

Важные моменты

Если планировать сооружение своими силами, то при проектировании следует учесть следующие моменты:

1. Необходимо использовать качественные материалы для строительства, которые смогут обеспечить сохранность тепла зимой и прохладу летом. Идеальное решение – дерево, которое при правильной обработке легко переносит внешние негативные воздействия, красиво выглядит, безвредное.
2. Капитальные конструкции оснащаются надёжным фундаментом. Для небольшой стационарной постройки хватит свай или столбов.
3. Курятник из дерева – это каркасная конструкция. Он имеет внешнюю обшивку, может дополняться внутренней. Устанавливать её есть смысл, если будет утепление. В качестве материала используют фанеру или листы ОСБ.
4. Для утепления лучше применять минеральную вату, которая закрывается снаружи гидрозащитой. Также хорош пенополистирол, но только экструдированный. В прессовом легко заведутся грызуны.
5. Ограждение делают из оцинкованной металлической сетки, которая монтируют на прочный деревянный каркас.
6. Яйценоскость домашней птицы напрямую зависит от режима светового дня. Внутри курятника над кормушкой должна быть люминесцентная или светодиодная лампа мощностью 7-8 Вт. Если курятник плохо утеплён, то зимой стоит использовать лампу накаливания на 40-50 Вт. Она отдаёт в пространство много тепловой энергии, которой будет достаточно для обогрева внутреннего пространства.
7. Если стенки курятника дополнительно утеплены, то будет достаточно тепла, выделяемого телами птицы.
8. Стоит позаботиться о вентиляции. Лишняя влага должна постоянно испаряться и выводиться наружу. Для этих целей монтируют окно, площадь которого не должна быть меньше 10% общей площади стен. Это обеспечит достаточное проветривание и проникновение внутрь солнечного света.
   
9. Минус проветривания через окно в том, что его нельзя использовать зимой, так как есть риск выстудить курятник. Поэтому стоит предусмотреть вытяжное отверстие — трубу небольшого диаметра в верхней части курятника над насестами/гнёздами. Внизу под ней нужно сделать продух для притока воздуха. Пусть это будет отдельная регулируемая задвижка с противоположной стороны от вытяжки. Воздух попадает внутрь и через дверь, но она не всегда будет открытой.

Планировка курятника

Стандартный курятник включает в себя следующие части:

1. Выход в зону выгула, оснащённый запирающейся дверцей и трапом для удобного подъёма птицы. На трапе набивают перекладины для зацепа когтями.
2. Насест — жёрдочка, на которой куры будут спать. Возможна установка двух насестов в два уровня.
3. Мобильная кормушка. Зимой её ставят внутрь курятника, а летом выносят на улицу. Сделать её можно из куска пластиковой канализационной трубы с вырезанными отверстиями. Подойдут любые другие самодельные решения.

Переносная самодельная кормушка

Дверца для доступа в курятник, через которую человек сможет добираться внутрь для уборки, добавления корма, отлова птицы.

Дверца в зону для выгула.

В конструкции предусматривают отдельный отсек для несушек. В нём оборудуют мягкие гнёзда для яйцекладки. Крышу отсека монтируют на шарнирах, что позволяет её приподнимать и аккуратно доставать яйца, не тревожа лишний раз птицу. Также отсюда можно с удобством менять подстилку.

Для быстрой и удобной очистки курятника под полом монтируют выдвижной поддон, в который осыпается куриный помёт через отверстия под насестом. Основную часть пола покрывают опилками, которые время от времени меняют на новые.

Любой из представленных курятников можно построить своими руками, поэтому обратить внимание стоит на многоярусные домики. Они сложнее конструкционно, зато экономят много места на участке при тех же функциях и производительности.

Габариты курятника на 5 кур

Средний размер такого птичника составляет 1,5-2 метра в длину и 0,5-1 метр в ширину. Высота – 0,6-1,5 метра. Конструкцию можно подкорректировать под особенности своего участка и доработать для большего удобства использования.

Процесс строительства курятника

После составления плана необходимо нарисовать чертёж курятника с размером каждой детали. Это поможет с высокой точностью рассчитать количество материалов.

В зависимости от того, строится зимний курятник или летний, будут меняться материалы и рабочие процессы.

Свайный фундамент небольшого курятника

Зимний птичник на 5 кур лучше сделать стационарным, установленным на надёжном фундаменте. На фото показан свайный фундамент. Строители явно подходят к делу с большой практичностью. На самом деле конструкция получится очень лёгкой. Такое основание будет излишним.

Некоторые заливают ещё более прочный ленточный бетонный фундамент. Хотя оптимальным решением будет столбчатое основание.

Складывается он из любых блоков или кирпича, которые незначительно заглубляются в грунт. Сверху крепится нижняя обвязка, служащая основанием для остальной части конструкции.

Столбчатый фундамент под птичник

Такого основания вполне достаточно, чтобы конструкцию не снесло порывами сильного ветра. Если участок в месте монтажа ровный, то можно обойтись без фундамента.

Столбчатый фундамент для курятника

1. По углам и каждые полметра в промежутках копают углубление под блоки. Лучше использовать бетонные, так как они лучше переносят воздействие влаги.
2. На дно насыпают слой песка толщиной 10 см, который нужно хорошо утрамбовать.
3. Затем дно выстилают слоем гидроизоляционного материала. Подойдет рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Этот этап можно пропустить, но лишняя защита не помешает.
4. Расставляют блоки, которые в идеале должны быть установлены в один уровень. Если на участке большой перепад высот, можно в самых низких точках использовать по два и более блоков или корректировать высоту глубиной погружения фундамента в грунт.
5. Сверху на блоки укладывают гидроизоляцию, а потом доску или брус нижней обвязки. Для массы курятника будет вполне достаточно бруса сечением 50*50 см. Обвязку закольцовывают по периметру. Соединить элементы можно стальными уголками или в полдерева и аналогичными столярными приёмами.

Угловое соединение в полдерева

На обвязку набивают металлическую сетку, которую опускают вглубь траншеи и загибают наружу. Нужна она для защиты от подкопов, которые могут проделать хищники.

Далее начинается строительство надземной части сооружения. Порядок действий будет зависеть от выбранного типа конструкции, но основной принцип остаётся без изменений.

Каркас курятника до обшивки

Монтаж двухъярусного курятника

1. Сначала монтируют вертикальные стойки по углам птичника и вольера, откосам дверцы, в середине длинных промежутков. Детали отрезают с небольшим запасом длины и подравнивают уже после окончательной установки. При планировании длины нужно учесть форму кровли и начертить схему монтажа.
2. Стойки нужно закрепить на металлические оцинкованные уголки с двух сторон. Они надёжно держат и не будут коррозировать при попадании воды. Саморезы также используют оцинкованные.

Торцевая пила

Затем делают нижнюю обвязку помещения курятника. Эти перекладины крепят в торец к угловому брусу на удобной высоте. Достаточно 25-30 см. Крепёж используют тот же или в стойках вырезают пазы нужной формы. Положение каждого бруса выверяют строго по горизонтальному уровню.

Аналогичным способом устанавливают верхнюю обвязку. Её нужно прокинуть по всему периметру курятника и всем стенам помещения. Эти части могут быть отдельными или связанными друг с другом.

Затем монтируют стойки и перекладины внутри стенок. Они формируют границы окон и дверей.

С одной из сторон (чаще боковой) прикручивают конструкцию для места под кладку яиц. Строят её по точно такому же принципу, после чего на уголки и саморезы привязывают к основным стойкам.

На угловые стойки с боков накручивают два отрезка рейки, которые дадут опору для внутренней обшивки и пароизоляционной плёнки. В самых широких пролётах следует установить укосины, которые значительно укрепят конструкцию.

Утепление курятника
Промежутки внутри каркаса, которые будут зашиты, заполняются утеплителем. На фото использован экструдированный пенополистирол, но подойдет и базальтовая вата. Разница будет в том, что минеральный утеплитель придется дополнительно закрыть пароизоляцией. Если этого не сделать, он будет мокнуть.

Стропильная система крыши курятника

До того момента, как будет установлена крыша, нужно каркас обшить изнутри фанерным листом, иначе потом туда будет очень сложно добраться. Кровля изнутри подшиваться не будет, с весом утеплителя вполне справляется пароизоляционная плёнка.

Дальше проводят внешнюю отделку и монтаж кровли. Выбор материала полностью за хозяином. Можно установить хоть металлочерепицу, хотя предпочтение стоит отдать мягкой кровле (рубероиду и аналогам, от которых будет меньше шума во время дождя и града).

Чтобы курятник был энергоэффективным, нужно поставить в окна двойной стеклопакет. Стоить это будет недорого, если используется самодельная деревянная рама.

Вольер для выгула обшивают металлической сеткой.

Подшивают пол и при необходимости монтируют лоток под него. Строение этого узла стоит продумать заранее.

Строительство летнего курятника отличаться будет тем, что в нём отсутствует утепление и внутренняя обшивка. Если планируется со временем утеплить конструкцию, стоит предусмотреть возможность оперативного снятия крыши без её полного разбора, чтобы получить доступ внутрь.

Видео: пошаговая инструкция сборки небольшого курятника

Смотрите в видео пошаговую инструкцию изготовления небольшого курятника до 5 кур.

Заключение

При наличии инструмента и материалов строительство мини-курятника не отнимет много времени и сил. Если всё сделано правильно, птица останется здоровой и будет регулярно приносить яйца.

Что следует учесть при изготовлении курятника на 5 куриц своими руками

Множество владельцев загородных домов после обустройства основного здания, разбивки огорода и сада подумывают о разведении пернатой живности. В этом случае знающие люди советуют завести кур — и ежедневно на вашем столе будут появляться свежие яйца.

Общее устройство курятника и его виды

Для разведения птиц на подворье необходимо соорудить специальную конструкцию — курятник. Место для размещения курятника должно быть сухим и находиться на возвышенности. Вокруг него обустраивают дренаж — небольшую яму или канавку для стока дождевых вод. Если на территории нет возвышенности, её создают искусственно (из глины и песка).

Размеры постройки должны позволять птицам нормально передвигаться. Площадь домика с насестами рассчитывается, исходя из санитарных норм: 2–3 курицы на 1 м 2 свободного пространства, но минимальное значение площади — 3 м 2 .

Вход в курятник и выгул строят с южной стороны, которая защищена от ветров. Вольер прячут под крышу или накрывают навесом: от жаркого солнца и дождя.

Дом-птичник бывает двух видов: летний или зимний, в зависимости от температурных условий проживания и размера свободного места на участке. Летнюю постройку в тёплом климате делают лёгкую и мобильную — её можно переносить с одного места на другое, если есть такая возможность на открытой местности. А в средних широтах устанавливают сразу основательную конструкцию: на фундаменте. Зимний птичник строится с дополнительным утеплением, чтобы в холодный период температура внутри не опускалась ниже ноля.

Курятник включает в себя:

• дом для ночёвки кур;
• выгул-вольер;
• насесты;
• гнёзда;
• поддон для сбора помёта под домиком.

Во время движения курицы лучше развиваются и больше несутся, поэтому устройство птичьего дома подразумевает наличие выгула — вольера, закрытого со всех сторон сеткой.

К курятнику пристраивается выгул, чтобы курочки могли гулять по свежей траве и дышать воздухом, не разбегаясь по всему загородному участку

В курятнике обязательно ставят насесты: птицы используют их в качестве места для сна. Насесты делают гладкими и округлыми, чтобы курам было комфортно держаться, и лапы не поранились занозами.

Насест — это длинные жёрдочки, прикреплённые к стенам курятника или установленные на полу на устойчивых подпорках

Дополнительно в птичьем доме сооружают гнёзда: в них куры начнут откладывать яйца.

Гнёзда выстилают слоем мягкой соломы или травы: курочки выбирают полюбившееся место, и иногда случается, что все несутся в одном гнезде — поочереди

Чертёж курятника, устройство насестов и гнёзд

Для 6–8 кур размеры домика на фундаменте составят 2х2 м, а вольер для выгула примерно 2х7 м. Минимальная высота помещения составляет 1,8 м, чтобы владелец свободно входил в него.

Чтобы соорудить комфортное жилье для куриц, понадобится выполнить правильные расчёты курятника и составить чертёж

Насест можно изготовить из бруса, ровных сучков, толстых веток или других подручных средств. Но важно соблюдать правила:

1. Комфорт: на взрослую птицу — 25 см насеста.
2. Прочность: жёрдочки не должны проседать под весом птиц.
3. Безопасность: острые углы сглаживают рубанком.

Насесты изготавливают толщиной не более 4–6 см в диаметре, причём жердь в срезе должна быть не круглой, а ближе к овальной форме

Насесты устанавливают в самом тёмном и тёплом месте помещения: вдали от окон и дверей. Рекомендуется устанавливать насест на:

• 50–80 см от пола;
• 25–40 см от ближайшей стены.

Гнёзда сбивают из деревянных досок или составляют из пластмассовых ящиков с решётчатым дном.

• размер одного гнезда: 30х30х40 см;
• устанавливать гнёзда на расстоянии 30–40 см от пола;
• ставить их у дальней стенки, в темноте;
• солому стелить мягкую и сухую;
• на 10 кур понадобится примерно 4 гнезда.

Для выращивания цыплят подготавливают отдельный уголок. Взрослых птиц и молодняк рекомендуется разделять.

На чертеже нужно указать расположение всех необходимых элементов курятника, чтобы по этой разметке было удобно строить конструкцию

После составления подробного чертёжа переходим к подбору материалов.

Подбор материалов и инструментов

• Для заливки основания — бетонный раствор. Выбирать материалы следует исходя из типа фундамента.
• Для каркаса — брусья. Для обшивки стен — доски.
• Для внутренней обшивки и гнёзд — фанерные листы.
• Для кровли — рубероид, шифер или жесть. На фундамент тоже стелется 2 слоя рубероида (защита от гниения).
• Для вольера — сетка и железные фиксаторы.
• Шурупы и гвозди.

Для изготовления курятника не нужно подготавливать какие-либо особые инструменты — необходимы лишь стандартные приспособления, которые часто используются на даче

Комплект инструментов может варьироваться, исходя из габаритов изготавливаемой конструкции, но базовый набор необходим:

• мастерок;
• рубанок;
• рулетка;
• строительный уровень;
• топор;
• киянка.

После полной подготовки переходим к строительству.

Пошаговая инструкция по изготовлению летнего курятника

Опытные дачники рекомендуют сооружать капитальную постройку, поэтому начинать изготовление конструкции нужно с возведения качественного фундамента.

Изготовление фундамента

Идеальным вариантом для курятника 2×2 м и высотой 1,8 м является столбчатое основание, которое можно сделать из старых кирпичей или камней. Прежде всего понадобится выполнить разметочные работы:

По периметру фундамента вбиваются деревянные колышки или металлические прутки.

По периметру постройки следует вбить колышки и натянуть по ним верёвку, вымерив их горизонтальность

После того как работы по разметке будут выполнены, можно приступать к изготовлению фундамента:

1. Снимаем слой плодородной земли толщиной в 17–20 см.
2. По углам и периметру выкапываем 8 ям шириной 50 см и глубиной 60 см (в них будут столбы).
3. Дно каждой ямы засыпаем песком и гравием (на 10 см).
4. Потом кладём 2 кирпича и покрываем их сверху цементной смесью.
5. Далее — ещё 2 кирпича. Тумба выкладывается до уровня верёвки. Цементная смесь позволит выровнять высоту тумбы.
6. Готовые столбы обработать битумом или защитной мастикой. И засыпать полость между столбами грунтом, сравняв с поверхностью земли.
7. Строительная смесь схватывается около недели, затем монтируется ростверк из бруса.

Для курятника фундамент строится меньше по размеру: с тремя столбами по каждой стороне; сверху установить ростверк из бруса

Готовый фундамент оставляется на месяц. После чего можете приступать к возведению стен курятника.

Установка стен и крыши

Рекомендуется использовать каркасную конструкцию стенок. Сооружается щитовой каркас и забивается смесью из глины и соломы слоями. Перед установкой стен нужно выполнить гидроизоляцию пола. Отличной основой для каркасных стенок и пола является опорная рама из брусьев.

Для стен и пола нужно изготовить опорную раму из брусьев

Понадобится подготовить материал для стоек, перемычек и подкосов, которые повысят жёсткость конструкции. Опорные бруски большой длины могут использоваться не только в качестве опорных деталей для стен птичника, но и нижней части выгула. Каркасную конструкцию площадки можно изготовить из железного уголка. Останется лишь закрепить на нём сетку рабицу и накрыть конструкцию поликарбонатом.

Каркас, обшитый досками, утепляют эковатой или минеральной ватой.

Руководство по установке стен курятника:

Выстраивать стены можно прямо на деревянном полу курятника. Но можно и отдельно собирать каждую стену, а потом их монтировать уже готовыми.

Каждую стену нужно собирать отдельно, используя деревянный брус

В стенах нужно сделать проёмы: сложить заготовки, выровнять их по разметке

После подготовки их нужно сбить в единую конструкцию, учитывая вертикальность стоек по уровню к полу

Чтобы конструкция лучше сохраняла тепло, рекомендуется делать крышу с двумя скатами. Каркас состоит из стропильных ног и обрешётки.

Крышу для курятника рекомендуется делать двускатной

Обшивать каркас и крышу курятника рекомендуется материалами с невысокой теплопроводностью (подойдут ОСП-плиты). Покрывать крышу желательно рубероидом и листовым металлом, но так же можно использовать и тяжёлые материалы.

Покрыть крышу можно шифером, металлочерепицей и другими материалами

Промежутки между элементами стены следует утеплить. Поверх утеплительного материала укладывается пароизоляционная плёнка. После этого постройка обшивается фанерными листами.

С внешней стороны конструкцию обшивают OSB-плитами и фанерой

С внешней части ОСП-плиты понадобится покрыть пергамином, после чего обшить вагонкой.

Снаружи конструкцию нужно покрыть пергамином и обшить вагонкой

Чтобы исключить гниение деревянных деталей, их следует обработать антисептическим средством. Стены конструкции из дерева важно периодически покрывать известью для защиты от вредителей.

Напольное основание

Для пола берут доски толщиной 50 мм, их стелят в 2 слоя, прокладывая утеплитель. Брусья берут 10х10 см, нижняя планка должна иметь толщину 26 мм. Поверхность делают ровной и зачищают рубанком.

В напольном основании прорезают углубление прямоугольной формы, через которое будут входить и выходить курицы по наклонной рампе. Пол покрывают защитной смесью для дерева или известью и укладывают плотную подстилку. Толщина слоя 5 см (смесь измельчённого торфа, соломы, опилок).

Вентиляция и освещение курятника

Естественное освещение и вентиляция происходят через окна и дверь. Но их не всегда держат открытыми (устраивать сквозняки опасно), поэтому понадобится оборудовать автоматическое проветривание.

Проветривание через тягу

Высоко над насестами размещается вытяжная труба, выходящая за пределы крыши. Приточная труба ставится в другом углу курятника на 20–30 см от пола. Тяга проходит естественным образом, уменьшая влажность внутри курятника.

Куры не переносят сквозняков, поэтому обязательно нужно сделать приточно-вытяжное проветривание

Лаз для птиц рекомендуется располагать в южной стороне птичьего домика. Минимальная ширина составляет 30 см, а высота — 40 см. Лаз может быть совмещён с дверью для входа. В таком случае понадобится прорезать элемент в нижней части полотна.

Освещение

На яйценоскость влияет длительность светового дня. Чтобы курицы неслись зимой, их следует хорошо кормить и создать эффект 14-часового светового дня. Во время массовой линьки оптимальная длительность светового дня составляет 9 часов.

1. Устанавливают лампы мощностью 50–60 Вт. Располагают их над кормушками. Розетки убирают в закрытый щит.
2. Рекомендуется использовать красные и люминесцентные лампочки. На каждый м 2 — 5 Вт освещения.

Красные лампочки не будут высушивать воздух вокруг и смогут нагревать только те места, в которые попадают лучи

Монтаж кормушек и поилок

Приспособления для кормления пернатых можно изготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде.

Бункерная кормушка: её изготавливают из трубы, проделав отверстия по всей длине

Используют бункерный вариант кормушек или самодельные приспособления для подачи еды, закреплённые на высоте 15–20 см от пола: курицы не будут копаться в зерне и раскидывать его. Если кормушку расположить на полу, то место под ней может начать сыреть.

Конструкции для подачи корма можно соорудить из деревянных планок или тары из пластика. Дачники рекомендуют использовать резервуары с бортами минимум 2 см. Ещё можно соорудить резервуар под песок или ракушечник (куры клюют смесь для лучшего переваривания корма).

Как сделать маленький курятник

Мини-курятник может иметь вид клетки. Габариты клетки для нескольких кур — 1х2 м. Фундамент для него не нужен, он ставится на траву.

Мини-курятник для 5 кур можно сделать в виде клетки

Инструменты и материалы для изготовления:

• брус 50х50 мм;
• гвозди и шурупы;
• сетка рабица;
• деревянные рейки 20х30 мм;
• железные трубы;
• дверные петли;
• фанерные листы;
• черепица или шифер;
• утеплительный материал;
• молоток;
• пила;
• электродрель или шуруповёрт.

Предварительно нужно составить чертёж. Важно определить, с какой стороны будут расположены окна и вход. Это позволит выбрать место для насеста и гнёзд (в дальнем углу).

На чертеже нужно указать расположение всех приспособлений, а также размеры птичника

1. Нарезать заготовки из брусьев и фанерного листа длиной 1 м, шириной 2 м и высотой 0,7 м (для каркаса и стен).
2. Скрепить элементы между собой болтами. Слева в боковой части нужно расположить маленькую дверь для выхода кур. В передней части размещается большая дверь, которая необходима для чистки и доступа к гнёздам.
3. Каркас обшить изнутри фанерным листом или ОСП-плитой (посадить на шурупы).
4. На стенах закрепить утеплительный материал, обшить каркас с внешней стороны, покрасить.
5. Сделать ножки высотой 60–70 см.

Ножки должны быть высотой примерно 60–70 см, прикрепить их на распорки для устойчивости конструкции

Фотогалерея: идеи для оформления курятника

Особенности зимней конструкции

Зимний курятник делают более утеплённым, с окнами на южную сторону и с хорошей вентиляцией. Если конструкция рассчитана более, чем на 20 кур, то в стены встраивают дополнительные электровентиляторы.

Температура внутри птичьего дома должна быть выше +12°С. Окна должны быть застеклены и плотно закрываться. В прохладное время куры кучкуются, обогревая друг друга.

Стены всесезонного курятника следует сооружать из древесины. Комнату с насестами отделяют от входа, сооружая тамбур.

Стены зимнего курятника лучше всего изготовить из дерева и построить тамбур

Допускается использование масляных и инфракрасных обогревателей. Также можно применить панели в виде пластин с покрытием из плёнки. Они будут излучать тепло при помощи инфракрасного излучения. Конструкции крепятся на потолке.

Обогреватели рекомендуется закреплять на потолке курятника непосредственно над насестом, так как куры зимой проводят на нём большую часть времени

Подобные приспособления целесообразно использовать в случае, если стенки изготавливаются из бетона или кирпича. Когда температура достигнет необходимой отметки, конструкция автоматически отключится.

Крупные курятники могут повлечь за собой существенные проблемы. Обогревать обширную постройку довольно сложно, расходы на теплоизоляцию при этом также будут немалыми. Если планируется держать птиц круглый год, то важно учитывать некоторые особенности:

1. Крышу делать двухслойной.
2. Стены обшить теплоизоляционным материалом.
3. Если планируется соорудить курятник из брёвен, то его нужно тщательно проконопатить. Пол укрывается глубокой подстилкой.
4. В холодное время на окна следует установить дополнительные рамы.
5. Если у птичника есть чердачное помещение, то пол нужно застелить опилками или соломой.
6. Для обогрева часто используются лампы большой мощности или калорифер.

Видео: самостоятельное изготовление курятника

Изготовление курятника своими руками не является сложным процессом. Конструкцию можно изготовить даже из подручных средств, важно лишь грамотно составить чертёж.