Чеснок желтеет: чем полить? Секреты эффективного ухода

Подкормка чеснока народными средствами от пожелтения

Если чеснок на вашем участке желтеет, то помочь ему можно, если полить и подкормить народными средствами.

Такие препараты хороши тем, что имея в своем составе полезные вещества для культуры, не содержат химикатов и гербицидов.

О том, какие народные средства наиболее действенные, мы расскажем в сегодняшней статье.

1. Почему желтеет чеснок?
2. Недостаток микроэлементов
3. Перья побиты морозом
4. Слишком ранняя посадка озимых
5. Болезни и вредители
6. Ошибки в поливе
7. В каких случаях могут помочь народные средства от пожелтения чеснока?
8. Чем полить чеснок, чтобы не желтел?
9. Нашатырь
10. Настой золы
11. Зеленое удобрение
12. Как предотвратить пожелтение чеснока с помощью народных средств?
13. В каких случаях лучше использовать готовые препараты и какие?
14. Частые ошибки
15. Ответы на частые вопросы
16. Заключение

Почему желтеет чеснок?

Причин того, что чеснок желтеет, может быть несколько. Рассмотрим самые частые случаи.

Недостаток микроэлементов

Азотные, калийные, магниевые соединения участвуют в процессе формирования ботвы, которая нужна для фотосинтеза. Нехватка минеральных компонентов приводит к тому, что чеснок желтеет.

Помочь растению можно, если полить его раствором комплексного удобрения. Например, куриного помета или коровяка.

Перья побиты морозом

По этой причине желтеет в основном озимый чеснок.

В этом случае подкормить нужно дрожжевым раствором. Готовится он из пакетика пекарских дрожжей, 5 столовых ложек сахара и ведра горячей воды. Все смешиваем до однородной массы и оставляем бродить на пару дней в тепле.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Необходимо сразу же использовать весь раствор, иначе он скиснет.

Слишком ранняя посадка озимых

Эта причина идет рука об руку с предыдущей. При ранней посадке зубчики прорастают до начала заморозков и страдают от пониженных температур.

Поможет все та же дрожжевая смесь.

Болезни и вредители

Нередко чеснок желтеет из-за неблагоприятного воздействия патогенных микроорганизмов или паразитов.

Если вы заметили признаки грибковых заболеваний (гниль, плесень), то зараженный экземпляр надо убрать с грядки, чтобы он не распространял заразу. Остальные растения обработать фунгицидом.

Из народных средств можно использовать такой рецепт: литр сыворотки на ведро воды и 10 капель йода.

При обнаружении насекомых смешайте 3 ложки нашатыря на 6 л воды и побрызгайте грядки.

Ошибки в поливе

Чеснок – относительно засухоустойчивая культура. Полить ее требуется лишь пару-тройку раз в месяц. Но недостаток влаги приводит к тому, что ботва желтеет. Тот же эффект при переливе.

В каких случаях могут помочь народные средства от пожелтения чеснока?

Народные средства помогут в том случае, если причина пожелтения кроется в неправильном уходе. Например, отрегулировав полив, подкормив необходимыми удобрениями, вы существенно ускорите процесс выздоровления чеснока.

Также народными средствами получится справиться с вредителями и болезнями. Но только, если болезнь и паразиты не распространились по всему участку.

Именно поэтому очень важно проводить профилактические мероприятия: посыпать сухой золой, мульчировать грядку, рыхлить грунт после полива.

Чем полить чеснок, чтобы не желтел?

Чтобы чеснок на грядке не желтел, его следует подкормить правильно подобранными удобрениями. Можно использовать минеральные препараты, а можно сначала подкормить народными средствами.

Нашатырь

Раствор, приготовленный из нашатыря и воды, восполнит дефицит азота, который часто становится причиной того, что лук желтеет.

Готовится смесь для полива так: в лейку заливается вода. На 5 л жидкости 2 столовые ложки нашатыря. Перемешиваем, и сразу же надо полить, так как аммиак быстро выветривается.

Настой золы

Зола — комплексное удобрение, богатое на самые необходимые для чеснока микроэлементы. Ее можно рассыпать по грядке, а можно приготовить жидкую смесь.

В ведре воды размешивают 2 стакана пепла. Дают постоять пару-тройку часов. Затем отфильтровывают шлак и поливают чесночные грядки.

Зеленое удобрение

Весной зелень быстро идет в рост. В том числе, и сорная трава. Приготовить эффективную смесь от пожелтения можно с помощью скошенных сорняков.

Заполняем травой емкость на 2/3 объема, доливаем воды и бросаем хлебные корки. Оставляем бродить на неделю, ежедневно помешивая. Через 7 дней применяем для подкормки, разбавляя 1 к 10 с чистой водой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Зеленое удобрение – источник азота, поэтому полить им чеснок можно только в начале вегетации, когда идет наращивание ботвы.

Как предотвратить пожелтение чеснока с помощью народных средств?

Как это обычно и бывает, предотвратить болезнь намного проще, чем потом ее лечить.

Своевременные подкормки не дадут чесноку желтеть и сохранят культуру здоровой.

В качестве профилактики полить чеснок можно настоем коровяка сразу после снятия укрытия.

В качестве альтернативы можно выбрать настой птичьего помета. Лучше купить удобрение в гранулах и готовить его по такому рецепту: 1 кг средства, 20 л воды.

Все смешиваем, закрываем и оставляем для брожения. Через неделю полученный концентрат разводим в пропорции 1 к 10. Таким рабочим раствором можно подкормить овощ от пожелтения.

Через неделю-другую после того, как вы полили грядки таким средством, можно внести дрожжевое удобрение. Бактерии начнут перерабатывать органику, высвобождая полезные микроэлементы и повышая эффективность подкормки.

В каких случаях лучше использовать готовые препараты и какие?

Выше мы уже рассказали о том, когда целесообразно полить и подкормить желтый чеснок с помощью народных средств. Но они, к сожалению не всесильны. Иногда без покупных препаратов не обойтись.

• Помощь при «обморожении». Если культуру сильно побил мороз, то вам понадобятся регуляторы роста (Эпин и Циркон). Разводите их по инструкции и брызгаете на больные экземпляры.
• Сильный дефицит микроэлементов. Если была допущена ошибка, и чеснок был посажен на неплодородной почве, то спасти урожай можно, подкормив комплексным минеральным удобрением. Например, нитрофоской (2 столовые ложки на ведро воды, полить из лейки).
• Поражение болезнями. Если инфекция сильно распространилась по посадкам, то лучше использовать готовые фунгициды. Подойдет, Фитоспорин-М.
• Слишком много вредителей. То же самое касается и вредителей. Если вы не уследили за распространением паразитов по чесночным грядкам, то воспользуйтесь покупным инсектицидом. Например, Актарой.

Частые ошибки

• Неизвестно, почему желтеет. Чтобы был эффект от того, что вы подкормили и полили чеснок народными средствами, необходимо знать причину болезни. Иначе лечение будет бесполезным.
• Не проводится профилактика. Если правильно ухаживать за чесноком, то он не будет желтеть.
• Не проводятся никакие действия. Некоторые дачники пускают проблему на самотек, не желая тратить силы на помощь овощу. На самом деле, исправить ситуацию очень легко, полив грядки правильным раствором. А вот отсутствие каких-либо действий приведет к гибели растения.

Ответы на частые вопросы

Чем полить, если чеснок желтеет?

Вариантов может быть несколько. Это и раствор куриного помета, и нашатырь, и нитрофоска. Важно выяснить причину, а потом уже проводить лечение.

Зола – отличное средство для профилактики пожелтения. Но также она помогает при первых признаках болезни. Золу можно рассыпать по грядке, если по прогнозу будет дождь, а можно готовить из нее раствор и им полить чеснок.

Заключение

У пожелтения чеснока есть несколько причин, но со всеми из них можно справиться народными средствами.

Главное – вовремя заметить, что чеснок желтеет, и своевременно принять необходимые меры профилактики.

Что делать, если чеснок желтеет весной

Каждому огороднику знакомо радостное чувство в начале сезона, когда из-под земли появляются первые всходы растений. Одной из ранних культур является чеснок. Однако, иногда без видимой на то причины молодая ботва начинают желтеть.

Почему желтеет чеснок весной

Пожелтение чесночной ботвы — явление довольно распространенное. Если в конце сезона перед уборкой урожая это считается нормой, то весной порча листьев — процесс не только нежелательный, но и опасный. Необходимо сразу же найти возможные причины проблемы и приступить к их устранению.

Промедление в этом случае грозит не только потерей качества урожая, но и полной гибелью культуры. В зависимости от того, почему желтеют листья, подбираются эффективные методы борьбы и профилактики заболеваний культурных растений.

Чеснок подмерз из-за низких температур

Одной из самых распространенных причин пожелтения чеснока называют капризную весеннюю погоду. Молодые и неокрепшие листья растения зачастую просто неспособны противостоять весенним морозам.

Подобное явление вовсе не является редкостью для средней полосы России. Случается так, что чеснок отлично переносит зимовку, выбрасывает первые вполне здоровые зеленые перья, которые спустя некоторое время внезапно желтеют. В такой ситуации следует вспомнить, были ли заморозки или существенное похолодание после появления всходов, ведь именно они могли стать причиной порчи ботвы.

Однако бывает, что озимый чеснок подмерзает еще зимой. Это говорит о том, что посадка была произведена слишком рано. Как следствие, ростки успели проклюнуться раньше времени и застали морозы.

Недостаток питательных веществ

Еще одной распространенной причиной, вызывающей желтизну чесночных листьев, является банальный недостаток питания. Часто это наблюдается ранней весной, когда почва на глубине прогрета еще недостаточно. В результате корневая система замедляется в развитии. Из-за этого надземная часть культуры недополучает элементы питания и начинает менять цвет.

Пожелтевшие кончики чесночных перьев могут сигнализировать о дефиците калия и азота в почве.

Холодное начало весны негативным образом отражается на образовании в почве минералов. О чем сразу же сообщает растение на ранней стадии своего развития. Недостаток азота проявляется следующим образом:

• бледный или желтоватый окрас ботвы;
• мелкие и чахлые ростки.

Вместе с этим пожелтевшие листья чеснока способны сигнализировать о дефиците калия, который поддерживает водный обмен и увеличивает сопротивляемость растения к различным заболеваниям. При недостатке калия в чесноке происходят следующие изменения:

• существенно замедляется рост растения;
• возникает краевой ожег листовой пластины;
• изменяется цвет ботвы.

Недостаточный полив

Чеснок отличается неприхотливостью в отношении полива. Но в весенний период, когда он только начинает набирать силу, увлажнение почвы играет очень большую роль. Если режим полива организован неправильно, то культуре грозит сухость и пожелтение верхних и нижних перьев.

Чеснок предпочитает умеренный полив и переизбыток влаги для него вреден не меньше, чем ее недостаток. Поэтому дождливой весной дополнительное орошение не требуется.

Полив организовывается следующим образом:

• середина-конец весны не чаще трех раз в месяц;
• за месяц до предполагаемого сбора урожая полив следут прекратить.

Чтобы проверить уровень увлажненности почвы, необходимо ее разрыхлить. Кроме того, подобная процедура помогает снабжать корневую систему кислородом.

Кислый грунт

Для выращивания чеснока подходит нейтральная, в крайнем случае, слабокислая почва. Грунты с высоким уровнем pH отрицательно сказываются не только на внешнем виде растения, но и приводят к существенному снижению урожайности.

Перед посадкой необходимо учитывать характеристику почвы и особенности посадочного материала. Лучше всего чеснок произрастает на суглинистых землях и грунтах, богатых органикой. А снизить кислотность почвы, подготовленной для посадки, поможет обычная известь или же доломитовая мука.

Понижать кислотность почвы лучше осенью, во время перекопки грядок и их подготовки к следующему посадочному сезону.

Ошибки в посадке и уходе

Причина пожелтения чеснока весной может быть скрыта еще до посадки. Если безответственно подойти к выбору посадочного материала, то и богатого урожая ждать не стоит.

При посадке неопытные огородники совершают фатальные ошибки, которые способны испортить весь будущий урожай. Когда чеснок посажен неглубоко, то ему грозит частичное или полное вымерзание. Ранняя посадка может стать причиной порчи молодых всходов.

Ни в коем случае нельзя высаживать чеснок в землю, на которой до этого росли картофель или лук. Это тоже приводит к появлению желтизны на листьях. Лучше расположить его по соседству с огурцами, капустой, кабачками, кориандром или календулой.

Поражение болезнями или вредителями

В некоторых случаях причина пожелтения чесночной ботвы заключается в повреждении корневой системы или самой головки. Подпорченная надземная часть растения указывает на заражение грибковыми заболеваниями: бактериальной гнилью или фузариозом. Также это может сигнализировать о нападение насекомых-вредителей, таких как нематода, луковая муха, чесночный клещ.

Что делать, когда желтеет чеснок весной

Независимо от причин, помочь спасти урожай могут различные химические препараты или народные средства.

Внесение удобрений и агрохимикатов

Развитие любой культуры, в том числе и чеснока, происходит поэтапно. Вначале активным ростом характеризуется надземная часть — листья. В это время необходимо вносить удобрения, содержащие азот, так как он стимулирует рост.

Удобрения, содержащие азот:

• навоз;
• птичий помет;
• мочевина;
• настой зеленой травы.

Все эти вещества разводятся в соответствии с инструкцией дождевой водой, а затем вносятся в прикорневую зону культуры после полива.

Также выпускаются специализированные удобрения, предназначенные для обработки чеснока при пожелтении. Подкормку приготавливают по инструкции, затем ей поливают высаженные растения или рассыпают по поверхности грунта перед перекопкой.

Народные методы защиты чеснока

Какими бы ни были причины пожелтения чеснока, бороться с этой проблемой следует еще до того, как она начнет приобретать угрожающие масштабы. В большинстве случаев справиться с этим помогут народные методы. Самые распространенные из них:

1. При болезни растения или атаке вредителей отлично помогает древесная зола. Ее необходимо использовать как присыпку или же разводить в воде в соотношении: 1 стакан на 10 литров жидкости.
2. Можно посадить в междурядьях тагетес или календулу. Они помогут защитить чеснок от грибковых заболеваний.
3. Разбавить кислую почву доломитовой мукой или известью. Это поможет спасти листья культуры от желтизны и побороть нематоду, обитающую в земле.
4. Обычная соль тоже неплохо помогает при заболеваниях чесночных листьев. Горсть вещества разводят в пяти литрах воды и после захода солнца поливают грядки.

Профилактические мероприятия

Очевидно, что любую проблему проще предупредить, чем устранить. Соблюдение простых правил по уходу положительно скажется на урожайности и избавит растение от болезней и других неприятностей.

Для того чтобы чеснок не желтел на грядках, рекомендуется проводить профилактику:

• перед внесения посевного материала почву необходимо глубоко перекопать и удобрить;
• посадочный материал необходимо перебрать, тщательно осмотреть и отобрать только крупные и неповрежденные головки;
• головки чеснока, предназначенные для посадки, необходимо обработать слабым раствором марганцовки или медного купороса;
• высаживать озимую культуру лучше до конца октября в средних регионах страны и до конца ноября — в южных;
• применять биостимуляторы для адаптации к температурным колебаниям;
• на высаживать растение на одном месте более двух сезонов;
• учитывать «предшественников», это значительно снизит риск возникновения желтизны;
• рыхлить почву при установлении жаркой и влажной погоды;
• дезинфицировать места хранения посадочного материала хлорной известью или формалином;
• разводить чесночные и луковые грядки как можно дальше друг от друга;
• после сбора урожая обязательно сжигать остатки.

Если каждый год для посадки использовать зубчики выращенного на одном участке чеснока, то в конечном итоге можно получить культуру с низкой жизнеспособностью. Рекомендуется периодически обновлять посевной материал, чтобы защитить урожай от различных заболеваний.

В большинстве случаев пожелтение чеснока — ситуация вполне поправимая. Достаточно выяснить причину проблемы и выбрать пути ее решения.

Желтеет чеснок – чем подкормить и как обработать

Часто у пошедшего в рост чеснока желтеют перья. Если вовремя не принять меры, не будет хорошего урожая .

Листья могут пожелтеть у любого чеснока, неважно, яровой он или озимый. Плохо когда чеснок желтеет весной или в разгар лета, а вот к моменту уборки пожелтение и усыхание ботвы является нормальным явлением. Что делать если чеснок начал желтеть не вовремя и чем обработать расскажем ниже.

Причины

Обычно пожелтение – хлороз – начинается с кончиков. Постепенно желтая окраска распространяется и развитие задерживается. В результате головки вырастут маленькими.

Причин у явления несколько:

• поражения болезнями и вредителями;
• нехватка макро- или микроэлементов;
• неправильный водный режим;
• холодная погода.

Определить, какая причина вызвала пожелтение, можно разными способами.

Желтеет чеснок, посаженный в прошлом сезоне

Когда рано весной желтеет озимый чеснок — это значит, что растения попали под заморозок.

Желтеет чеснок в тёплую погоду

Извлеките несколько головок и посмотрите на корни. Если они обгрызены или донце покрыто плесенью, то причины плохого состояния посадок – болезни и вредители.

К пожелтению приводят два заболевания, которым подвержены лилейные: фузариоз и бактериальная гниль.

Фузариоз

Фузариоз или гниль донца проявляет себя тем, что желтеют кончики чеснока, листья и стебель быстро сохнут, начиная с конца. В пазухах появляется розоватый налет, затем надземная часть покрывается коричневыми полосками. Если выкопать луковицу, сразу заметно, что у неё почти исчезли корни, а донце стало мягким и водянистым.

Заболевание распространено в южном климате, но и огородники средней полосы в жаркие годы сталкиваются с ним. Потери урожая при фузариозе могут достигать 70%.

Бактериальная гниль

Бактериальная гниль поражает луковичные культуры. Заболевание проявляется коричневыми точками на поверхности зубков. Впоследствии головки приобретают «подмороженный» вид и неприятно пахнут. Желтеют перья чеснока, затем листья и стрелки засыхают и отмирают, начиная с концов.

Источники заболевания – бактерии, обитающие в почве. Микроорганизмы проникают в растение через повреждения, наносимые луковой мухой, клещами, нематодами и трипсами.

Нематода

Стеблевая нематода — микроскопический вредитель, обитающий в почве. Поражённое нематодой растение светлеет, желтеют листья чеснока, затем перья скручиваются, луковица загнивает.

Как распознать нематоду: глядя на корешки в увеличительное стекло можно разглядеть маленьких червячков длиной не более миллиметра. Без лупы они выглядят как розоватый налет на поверхности донца.

Чего не хватает чесноку

Иногда чеснок на грядке желтеет из-за недостатка питания. Чаще овощ испытывает дефицит азота и калия. Исправить положение можно, проведя подкормку.

Чеснок хорошо реагирует на мульчирование перегноем. Можете использовать даже куриный помет, но он должен вылежаться в куче не меньше 2 лет.

Мульчирование органикой — прекрасный способ подкормки. Если чеснок на засыпанных перегноем грядках пожелтеет, то причина хлороза – не дефицит питания, а что-то другое.

Предпочитающие удобрять огород минералкой в качестве профилактики пожелтения листьев чеснока могут использовать мочевину и сульфат калия. В последнем удобрении еще содержится полезная для чеснока сера.

Химическая промышленность выпускает специализированные удобрения, предназначенные для чеснока: Агриколу 2, Кемиру Fertika. Подкормку растворяют в воде и поливают высаженные растения или рассыпают по поверхности грунта перед перекопкой.

Можете провести внекорневую подкормку. Процедура полезна, если пожелтели листья у молодых растений. Мочевину или сульфат калия разводят в концентрации чайная ложка на литр воды. Листочки опрыскивают из пульверизатора с мелким распылом. Капельки рабочего раствора, попавшие на листовые пластинки, впитаются, и желтизна исчезнет.

Все луковые обожают подкормки золой, так как в ней содержится много калия, способствующего росту луковиц и повышающего устойчивость к вредителем. Порошком можно посыпать грядку сверху, если она не замульчирована органикой. Смешивать золу и перегной не рекомендуется, так как это приводит к исчезновению питательных элементов из удобрений.

Золу вносят при перекопке грядки или приготавливают водный концентрат для внекорневой подкормки по следующему рецепту:

1. Просейте 300 г. золы.
2. Залейте кипятком и нагревайте 20 минут.
3. Отвар процедите и разведите 10 литрами воды.
4. Добавьте столовую ложку жидкого мыла для прилипания.

Частой причиной пожелтения перьев чеснока становится нехватка воды. К хлорозу приводит не только нехватка, но и избыток влаги, так как корни растений задыхаются из-за нехватки кислорода.

При нарушении водного режима первыми засыхают нижние листья. Решить проблему при нехватке поливной воды поможет мульчирование перегноем или торфом.

Сложнее помочь, если чеснок залит. Чтобы этого не произошло, в регионах с повышенным количеством осадков овощи высаживают на приподнятых грядах. Чтобы корни могли дышать, поверхность грунта рыхлят после каждого полива, не допуская образования корки.

Что делать, если желтеет чеснок

В зависимости от того, что является причиной патологии, на помощь придут химические, народные или агротехнические меры.

Готовые средства

Заболевания чеснока легче предупредить. Для этого перед посадкой зубки замочите в разведенной до розового цвета марганцовке или препарате Максим. Подойдёт фитоспорин, в котором зубочки выдерживайте 15-25 минут. Можно обеззараживать не посадочный материал, а почву, пролив грядку раствором одного из препаратов.

Листья, прихваченные заморозком, опрыскайте стимуляторами роста: Силком, Эпином, Янтарной кислотой. Стимуляторы повышают иммунитет растений и способствуют появлению новых листьев.

В состав Силка входят тритерпеновые кислоты, вырабатываемые хвойными деревьями. Это природный регулятор роста и развития растений, оказывающий фунгицидное действие.

Эпин пользуется заслуженной любовью опытных садоводов. В состав препарата входит адаптоген, имеющий выраженный антистрессовый эффект. Эпин включает на полную мощность иммунитет растения. В результате чеснок меньше реагирует на заморозки, засуху, перепады температуры.

Препарат стимулирует побегообразование, поэтому на месте засохших листьев быстро вырастают молодые. Пострадавший от заморозка или жары чеснок опрыскивают Эпином раз в неделю. Обработки повторяют, пока растение не выздоровеет.

Для опрыскивания берите дождевую воду, а не жесткую водопроводную.

В составе Эпина находится фитогормон Эпибрассинолид, который удалось синтезировать отечественным ученым. За границей препарат почти не применяется, а вот в России им обрабатывают большинство сельскохозяйственных культур.

Янтарная кислота — продукт переработки янтаря. Универсальное лекарство для лука и чеснока. Она не только стимулирует рост и повышает иммунитет, но и служит источником микроэлементов. Обработанное стимулятором растение:

• становится невосприимчивым к основным заболеваниям;
• быстро восстанавливается после поражения вредителями;
• переносит похолодание и засуху.

Важно, что передозировать стимулятор невозможно. Растения берут из раствора только необходимый объем вещества.

Сначала готовят концентрированный раствор, разведя грамм кислоты в небольшом объеме подогретой воды. Концентрат выливают в 10 литровое ведро, наполненное чистой водой, и получают рабочий раствор, пригодный для опрыскивания листьев и полива.

ЯК можно приобрести не только в магазинах для садоводов, но и в обычной аптеке, так как средство является адаптогеном и стимулятором иммунитета не только для растений, но и для человека.

Против вредных насекомых применяют инсектициды: Фуфанон, Карбофос, Актеллик.

Народные методы

Если в основании пожелтевших листьев можно заметить маленьких червячков, это значит, что на чесноке отложила яйца луковая муха. Избавиться от вредителя несложно. Стакан поваренной соли растворяют в ведре воды и опрыскивают ботву. После червячки пропадут.

На каждое растение расходуют 1 стакан соляного раствора. На следующий день грядку проливают обычной водой и подкармливают чеснок золой.

Зато с нематодой бороться народными методами и даже «химией» бесполезно. Севооборот тоже не помогает, так как черви могут находиться на грядке без питания много лет. Но известно, что вредитель обитает только в кислых почвах. Если грядка заражена нематодой, нужно перед посадкой чеснока внести известь или доломитовую муку.

Защитить чеснок помогут тагетис и календулу, посеянные в междурядьях. Вредители не любят растения, так как их сок ядовит.

Для отпугивания луковой мухи используют махорку, смешанную с известью 1:1. Порошком засыпают грядки во время первого и второго вылета вредителей.

Профилактика желтого чеснока

Профилактикой заболеваний чеснока является правильно разработанный севооборот. Культуру высаживают на старое место не раньше, чем через 3 года. За это время споры бактерий и грибов, находящиеся в почве, утрачивают вредоносность.

Еще профилактикой хлороза является правильная агротехника, ведь причиной пожелтения могут стать серьезные нарушения:

• Мелкая посадка, приводящая к подмерзанию. Перья не желтеют с концов, а отрастают хлорозными.
• Преждевременная посадка. Рано высаженный яровой чеснок попадает под весенние заморозки. Озимые сорта в средней полосе высаживают не раньше октября, стараясь подгадать срок посадки так, чтобы зубок успел укорениться в почве, но не выбросил листья.
• Закисление почвы. Луковые предпочитают нейтральную PH. В чересчур кислые почвы необходимо внести раскислители — известь, золу, доломит, мел, яичную скорлупу, цемент.

Для защиты чеснока от заболеваний, вызываемых микроорганизмами, нужно следить, чтобы посадочный материал был здоров. Нельзя высаживать дольки с пятнами от гнили и следами плесени или использовать при посадке чеснока свежий навоз, так как в нём содержатся споры патогенов.

Итак, чеснок может желтеть по многим причинам. Прежде, чем начинать лечение, обязательно проведите диагностику и выявите причину проблемы. Только потом принимайте меры по устранению патологии.

Желтеет чеснок весной: причины, восстановление и профилактика

Пожелтение перьев чеснока весной — частое явление. В зависимости от того, по какой причине листья становятся жёлтыми, существуют эффективные методы профилактики и борьбы с этим недугом.

Основные причины, признаки и что делать

У чесночной ботвы сначала желтеют кончики, затем желтизна распространяется дальше, что замедляет рост и развитие растения. Рассмотрим основные причины этого процесса.

Дефицит азота

В начале весны почва ещё холодная, что сказывается на образовании минералов. Недостаток азота проявляется на ранней стадии развития растения. Симптомы, которые указывают на дефицит азота у чеснока:

• желтоватый и бледно-зелёный окрас листьев;
• мелкие и вялые побеги растения.

Нехватка азота восполняется удобрениями, которые содержат нитратный или аммонийный азот:

• калийная селитра;
• натриевая селитра;
• аммиачная селитра;
• сульфат аммония;
• мочевина.

Если кислотность почвы повышена, эффективнее нитратный азот (натриевая, калийная, аммиачная селитры), если кислотность нейтральная или щелочная, используют аммиачный азот (мочевина, сульфат аммония).

Низкая температура весной

Капризная весенняя погода — одна из возможных причин пожелтения чеснока. Неокрепшие молодые листья при внезапных весенних морозах повреждаются.

Для защиты от весенних заморозков всходы укрывают плёнкой. Повреждённые ростки обрабатывают стимулирующими препаратами («Эпина», «Циркон»).

Нехватка калия

Калий поддерживает водный обмен, способствует сопротивлению растения к болезням и повышению иммунитета. При недостатке этого элемента у чеснока, кроме пожелтения, происходят следующие изменения:

• листовая пластина приобретает голубоватый оттенок;
• края листьев становятся бурыми (возникает краевой ожог);
• замедлятся рост растения.

Для оздоровления чеснок удобряют сульфатом калия, калимагнезией, древесной золой.

Недостаточный полив

Чеснок любит умеренный полив. Недостаток влаги вызывает сухость у верхних и нижних листьев. Поливают чеснок по мере необходимости:

• в апреле-мае не более трёх раз в месяц;
• за месяц до сбора урожая полив прекращают.

Чтобы определить, достаточно ли влаги в почве, землю вокруг чеснока разрыхляют. Кроме того, эта процедура обеспечивает доступ воздуха к корням.

Переизбыток влаги для чеснока хуже, чем недостаток! Если весна засушливая, чеснок поливают чаще (1 раз в неделю), если дождливая — не поливают.

Неподходящая почва

Повышенная кислотность почвы — ещё одна из причин пожелтения листьев чеснока. Подходящая почва для этой культуры нейтральная со слабокислой реакцией.

• ровные, освещённые грядки (без выемок, в которых застаивается вода);
• суглинистый (для ярового) и супесчаный (для озимого сорта чеснока) грунт;
• хорошо удобренную органическими удобрениями почву.

Для раскисления почвы используют удобрения, содержащие известь.

Болезни чеснока

Жёлтый окрас листья могут приобрести из-за болезней. Самые распространённые заболевания:

• Пероноспороз (ложная мучнистая роса). На листах появляются светло-зелёные расплывчатые пятна, далее развивается серый налёт, который приводит к пожелтению чеснока. Передаётся от заражённых овощных культур по воздуху или через почву.
• Фузариоз. Возникает из-за избытка влаги и недостатка питательных веществ. Кончики листьев желтеют и отмирают.
• Чёрная плесень. Появляется на верхних слоях чешуек, размягчает их, проникает дальше. Причина болезни — резкие перепады температур.
• Белая гниль. Белая плесень поражает луковицы, после чего чеснок гниёт, а листья становятся жёлтыми. Засуха и недостаток азота вызывают эту болезнь.
• Зелёная и голубая плесень (пенициллез). Гниль поражает зубчики чеснока из-за неправильного сбора урожая. Возбудитель сохраняется в почве и становится причиной заражения, особенно в условиях повышенной влажности.
• Ржавчина. На листьях видны жёлто- ржавые вкрапления, которые вызывают микроскопические грибы — возбудители болезни. Неправильная посадка (на одном и том же месте каждый год или на месте посадки лука), остатки растительности после уборки урожая провоцируют заражение ржавчиной.
• Мозаика. Эту болезнь вызывают вирусы. Листья становятся жёлто-оранжевого цвета, мятой, гофрированной формы.

Для того, чтобы не допустить заражения, чеснок перед посадкой дезинфицируют слабым раствором марганцовки или другими средствами («Фитоспорин», фунгицид «Максим»).

Ошибки при посадке

Озимый чеснок сажают зимой, яровой — весной. Несоблюдение условий севооборота может взывать пожелтение весной как у озимого, так и у ярового чеснока. Основные ошибки при посадке:

сроки не соответствуют температурному режиму: в тёплое время чеснок прорастает до первых похолоданий и не успевает адаптироваться к низким температурам;

О том, какие причины пожелтения листьев чеснока, рассказывается в следующем видео:

Оптимальный срок посадки — за три-четыре недели до заморозков. При высаживании на глубину 5-6 см чеснок выдерживает до -25°С.

Вредители

Ослабляют растение, вызывают гниение луковиц, желтизну перьев и паразиты-вредители:

• Нематоды. Маленькие червяки паразитируют в луковице.
• Луковая муха. Откладывает яйца в чесноке, из которых вылупляются прожорливые личинки.
• Чесночный клещ. Живёт в земле и питается корнеплодами, разносит вирусные болезни. Характерный симптом поражения чеснока — жёлтые пятна на зубчиках.
• Табачный трипс. Это крылатое коричнево-жёлтое насекомое питается соком чеснока. Белые пятнышки на перьях — отметины трипса.

Для отпугивания вредителей некоторые садоводы сажают календулу или бархатцы между грядками.

Методы оздоровления

Дефицит азота восполняют:

• Раствором мочевины или аммиачной селитры (1 ст. л. на 10 л воды). Этим составом чеснок поливают под корень или опрыскивают ботву.
• Из органических удобрений – навозной жижей. Поливают растение (1 часть жижи на 8 л воды) в начале вегетации и через две недели после первого полива.

При нехватке калия используют:

• Калимагнезию (10 г на 10 л воды). Проводят как внекорневой (на ботву), так и подкорневой полив раз в неделю, до исчезновения симптомов.
• Суперфосфат (25 г на 10 л воды). Ботву опрыскивают из пульверизатора или поливают чеснок под корень.
• Золу (2 стакана на 10 л воды). Двухдневным настоем поливают чеснок под корень.

Если нет уверенности в том, при каком недостатке минеральных веществ желтеет чеснок, применяют комплексные удобрения, например, нитроаммофоску.

Высокую кислотность почвы нейтрализуют при помощи известняка, перемешанного с грунтом. Если кислотность высокая, то извести требуется 55 -70 кг, если средняя – 35-45 кг, при низкой кислотности достаточно 30-25 кг.

При сильном поражении чеснока вредителями применяют инсектициды, но только в том случае, если другие методы борьбы не эффективны. Вредные вещества, содержащиеся в химических средствах, накапливаются в растениях.
Для начала можно попробовать менее вредные и народные средства:

• Отвар пижмы (3 кг цветков на 10 л воды). Кипячёным и остуженным отваром опрыскивают ботву.
• Крапивный отвар (1 кг листьев на ведро воды). После того, как отвар перебродит 4-5 дней, его процеживают, разводят (1 часть на 50 частей воды) и опрыскивают чесночную ботву.
• Раствор нашатырного спирта (20-25 г на 10 л воды).
• Солёная вода (200 г на ведро воды). Окропляют листья чеснока солёным раствором от луковой мухи. На следующий день чеснок поливают чистой водой.

Все эти средства отпугивают вредителей. Также используют отвары из других растений: ромашки, картофельной ботвы, тысячелистника, махорки.
Из химических препаратов применяют:

• инсектицид «Актеллик» (2 мл на 2 л воды) от клещей;
• инсектицид «Дачник» (1 мл на 1 л воды) от луковой мухи;
• препарат «Карбатион» (200 мл на квадратный метр), «Видат» (2 г на лунку) от нематод.

Карбатионом обрабатывают почву в августе, а Видатом – при посадке.

Болезни чеснока лечат при помощи следующих средств:

• Фунгицид «Хом», медный купорос от ржавчины. Орошают стебли раз в 14 дней, за месяц до сбора урожая орошение прекращают.
• Препараты «Фентиурам» (3 кг на ведро воды), «Поликарбоцин» (40 г на ведро воды), «Арцерида» (на ведро воды 30 г) помогают от пероноспороза.
• Препараты «Агат-25К», «Превикур» (1,5 мл на литр воды), «Фундазол» (1 г на литр воды) используют против фузариоза и гнили.

Своим опытом борьбы с болезнями чеснока и пожелтением листьев, делится садовод в своём видео ниже:

Необходимо соблюдать меры безопасности при работе с химическими препаратами, использовать инсектициды согласно инструкции.

Профилактические мероприятия

Для того чтобы чеснок на грядках не желтел и давал хороший урожай, проводят профилактические мероприятия:

• В средних регионах России озимый чеснок стараются сажать до конца октября, в южных – до конца ноября.
• Перед посадкой грунт глубоко перекапывают и удобряют компостом или удобрениями (суперфосфатом, сульфатом калия).
• Головки посадочного чеснока обрабатывают слабой марганцовкой или медным купоросом. Можно обработать препаратом «Максим» (1 ампула на литр воды), он защищает от бактерий.
• Тщательно осматривают чеснок перед посадкой, отбирают только крупный и неповреждённый.
• Для адаптации растения к температурным колебаниям применяют биостимуляторы, например, «Эпин».
• Одно и то же место для грядок чеснока используют не более двух лет.
• Сажают чеснок там, где раньше росли тыква, кабачок, капуста.

Чтобы избежать инфицирования чеснока вредителями, бактериями и грибковыми заболеваниями проводят следующие процедуры:

• Если несколько дней стоит жаркая и влажная погода, почву рыхлят для снижения влаги. Это профилактика от некоторых видов гнили, фузариоза, мучнистой росы, которые предпочитают тёплую влажную среду обитания.
• Обрабатывают растения раствором углеаммонийной соли азота от луковой мухи, жёлтой пятнистости, мучнистой росы.
• Дезинфицируют хлорной известью или формалином места, где хранится чеснок, чтобы предотвратить заражение вредителями.
• Вносят доломитовую муку для раскисления почвы. Нематоды в нейтральном грунте плохо передвигаются и замирают.
• Сажают чеснок вдали от луковых грядок и луковичных цветов.
• После сбора урожая и перекопки грядок растительные остатки сжигают.
• Тщательно осматривают чеснок от повреждений и признаков заболеваний, а также просушивают около трёх недель перед закладкой на хранение.

Соблюдение профилактических мероприятий по уходу положительно скажется на урожайности и избавит растение от болезней и других неприятностей. Если избежать пожелтения не удалось, приведённые рекомендации помогут выявить причину и выбрать правильный метод оздоровления.

Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло

Чтобы дерево засохло, его нужно полить «Пиклорамом». А если этот способ вам не подходит или не подействовал, воспользуйтесь другими составами из нашей подборки в статье. Но, если есть предвзятость к ядохимикатам, то лучше обратится к народным методам.

Эффективные химические препараты

Подобную операцию нельзя называть вандализмом или делать из нее экологическую проблему. В большинстве случаев старое дерево убирается, потому что оно перестало плодоносить. А на освобожденном месте владельцы обычно высаживают новые молодые растения.

Когда дерево неудачно расположено, оно может даже нести угрозу жизни прохожим. Но срубить большое и здоровое растение не только жалко, но и часто сложно. Из-за ветвистой кроны ему бывает некуда упасть, не повредив строения или другие насаждения.

На выручку приходит химическая промышленность, которая выпускает препараты, способные вынудить дерево зачахнуть. Засохшую флору, даже крупных размеров, намного легче безопасно удалить с участка. Но применяя агрессивную химию, необходимо проявлять максимум осторожности, чтобы вместе с нужным деревом не погубить соседние растения.

Селитра

Из шести ее видов помочь убрать старое дерево могут только калиевая (натриевая) и аммиачная. Причем что парадоксально, обе являются ценными удобрениями. И их широко применяют садоводы для выращивания злаковых, а также для подкормки некоторых плодоносящих деревьев. Но в больших дозах оба вида превращаются в сильный яд.

Очень хорошо, в негативном плане, воздействует на корневую систему растения натриевая селитра. Но нет смысла просто подливать его – результата придется ждать больше года. Гораздо быстрее состав подействует, если вводить его в созданное дупло. Можно даже не разводить вещество в воде, а регулярно засыпать во внутрь в сухом виде.

Аммиачную селитру делают из мочевины. Вещество не только убивает живые клетки растения, но и способствует скорейшему их разложению. И если воздействовать на корни, то через некоторое время они просто превратятся в удобрение. Средство можно рассыпать в сухом виде вокруг дерева. Или регулярно проливать корни насыщенным раствором.

Пиклорам

Эффективное вещество, выпускаемые в порошке, из которого необходимо приготовить раствор. Препарат хорошо воздействует на почвенный слой. Если полить разведенной жидкостью ненужное растение, то его корни через время погибают. Действие у смеси гораздо сильнее, чем у галогенерованных кислот.

Препарат отличается и универсальностью в применении. Вместо полива корневой системы, можно опрыскивать листья и кору дерева. И иногда такой способ приносит результат даже намного быстрее. Но специалисты утверждают, что метод внесения вещества не принципиален. Попадая на корни или листву, препарат сразу распространяется по всему растению.

Пиклорам слабо токсичен. Поэтому необходимо применять меры безопасности и беречь глаза, а также открытые участки кожи. Поскольку вещество убивает не все сорняки, то нужно проследить, чтобы выросшая на обработанном участке трава не попала на корм домашним животным. Следует знать, что препарат сохраняется в почве до трех лет.

Гербициды

Название, говорящие само за себя. Ведь дословный перевод гласит – убивающие траву. Кроме веществ сплошного действия, которые уничтожают любые растения в зоне поражения, ученые разработали селективные (избирательные) препараты. Они приводят к увяданию только определенных видов растительности, не вредя остальной.

Из популярных препаратов массового поражения можно перечислить:

• Раундап.
• Торнадо.
• Арсенал.
• Арбонал.
• Ураган Форте.

Все они имеют в своем составе глифосат или имазапир. Эти вещества способны уничтожить, практически, любое дерево, независимо от его возраста. При попадании в корневую систему или на листву, препараты быстро распространяются по всему растению. А в скором времени происходит его увядание.

Из селективных можно отметить:

• Лазурит.
• Ковбой.
• Титус.

Препараты были разработаны для борьбы с многолетними сорняками. Активно применялись для уничтожения посевов марихуаны. Совершенно не воздействуют на хвойные породы деревьев. Поэтому их часто применяют для удаления ненужного молодняка из лесопосадок сосны или ели. Особо восприимчивы к их действию все плодово-ягодные сорта, а также ценные породы деревьев.

Методы внесения отравляющих веществ

Избавиться от ненужного дерева можно различными способами. Если оно не слишком старое, то его нетрудно спилить. Но в большинстве случаев лучше перед этим заставить растение засохнуть. Вот тут и пригодятся химические препараты.

Специалисты утверждают, что все способы дают положительный результат, поскольку все яды имеют общее свойство. Попадая внутрь живого организма, они быстро распространяются по всей его системе. Поэтому, выбирая метод, садоводы обычно руководствуются лишь удобством его применения.

Внесение ядов в почву

Считается самым простым способом. Поскольку на него необходимо затратить самые минимальные усилия, его выбирают чаще других. Но в легкости выполнения скрываются минусы. Если в непосредственной близости от ненужного дерева растут другие растения, их корневая система также может пострадать.

Но если цель – одиноко стоящая флора, то лучшего приема и не нужно придумывать. Можно просто рассыпать ядохимикат вокруг ствола. Но перед этим необходимо обильно полить это место, чтобы вещество быстрее и глубже впиталось в почву. Также выбранный препарат разводится в воде и раствором регулярно заливают корни растения.

Нанесение отравы на кору

Если нужно убрать молодое дерево с тонкой корой, то на его ствол наносится подготовленная смесь. Выбирается один из гербицидов и по инструкции изготавливается рабочий раствор. Но дополнительно в него добавляется любое масло для усиления эффекта. Оно помогает всей жидкости прилипнуть к поверхности, и кора полностью пропитается.

Обработку нужно начинать, отступив от почвы по стволу на полметра. Нет нужды промазывать все ветки дерева, вплоть до верхушки. Вполне достаточно распределить состав на одном метре ствола.

Инъекция

Можно действовать более точечно, но с большей отдачей. Введение раствора сразу внутрь ствола ускорит процедуру. Ведь не будет затрачиваться время на впитывание. Для такой операции понадобится дрель и обычный (большой) шприц.

Сверлом толщиной в 5 мм высверливается несколько отверстий в стволе на глубину в 10 см. Затем при помощи щприца вводят отраву внутрь. Дрель лучше немного наклонить к земле, чтобы получился угол в 60 градусов. Это не позволит ядохимикату вытечь из отверстия. Также рекомендуется в конце операции замазать дырки влажной землей.

Обработка кроны и листьев

Этот способ хорошо подходит для кустарников или невысоких деревьев. При обрызгивании отравляющее вещество попадает на листья и начинает вредить растению сразу двумя путями. Яды быстро впитываются внутрь и распространяются по всему организму. К тому же поверхность листа обволакивается пленкой и не позволяет поступать питательным веществам.

Проводить операцию рекомендуется после обильного полива. Так препараты быстрее проникнут внутрь растения. А чтобы не пострадала соседняя флора, разбрызгивание необходимо проводить аккуратно и по возможность в летнюю пору. Но не в самую жару. Не стоит забывать и об индивидуальных средствах защиты – маске и перчатках.

Нанесение препаратов на живые ткани

Способ рекомендован для старых деревьев с толстой корой. Перед нанесением яда на поверхность ствола необходимо сделать глубокие надрезы в нескольких местах. В этом случае химикатами промазывается не кора, а только эти свежие участки. Надрезы можно выполнить любым из удобных способов. Сделать топором зарубки. Запилить ствол или просверлить его.

Комплексное удаление

Если дерево небольшое, то его нетрудно просто спилить. Работу следует проводить в несколько этапов. Сначала удаляются крупные ветки. Затем срезают сам ствол, оставляя на поверхности небольшой пень. А с последним проводят следующие действия.

На свежем срезе пня высверливают несколько глубоких отверстий. В них вводится мочевина (аммиачная селитра), и заливается вода. Затем место спила плотно оборачивается пищевой пленкой. Через некоторое время корни сгнивают и остатки дерева без особого труда удаляются.

Если использовать натриевую селитру, то пень нужно поглубже обкопать. Вокруг него разводиться костер. Когда остатки дотлеют, место просто забрасывается землей. Введенный химикат не позволит возникнуть свежим побегам, а через пару лет корни превратятся в удобрение.

Народные средства

Многие садоводы стараются пользоваться химией только в крайних случаях, когда уже другие способы не помогают. А начинают борьбу с ненужным растением, используя дедовские методы. Считается, что так возрастают шансы не испортить почву и не повредить соседнюю флору.

Мульча

Весь смысл способа – перекрыть доступ кислорода к корневой системе. Для этого выполняют мульчирование ствола. Обычно эту процедуру проводят для помощи растению, чтобы защитить его от летнего зноя или промерзания корней зимой. Но если оставить мульчу надолго, то без циркуляции воздуха в почве дерево начнет засыхать.

Чтобы создать подушку, которая перекроет доступ кислорода, понадобится много органических материалов. Измельчают сорную траву, пищевые отходы растительного происхождения. Используют опилки, сено, торф и перегной. Можно применять даже опавшую листву.

Главное – закрыть площадь на один метр вокруг ствола, причем толщина мульчи должна быть не менее полуметра. Без циркуляции воздушных потоков, под отходами быстро начнется гниение, которое перейдет на ствол. Это также ускорит процесс засыхания.

Солевой раствор высокой концентрации способен загубить любое дерево. Но если оно большое и старое, то понадобиться очень много времени. За этот период придется потратить немалую сумму на покупку соли. Также понадобятся регулярные трудозатраты на разведение ее в воде и полив нужного участка.

Но если дерево некрупное, то его поливают с весны до первых осенних заморозков. А обычно достаточно двух месяцев. Для раствора соль заливают водой в пропорции один к одному. Можно обкопать дерево траншеей и засыпать в нее «белую смерть». Присыпать землей и регулярно поливать водой.

Такую операцию хорошо сделать перед сезоном дождей. Но нужно быть готовым, что почва может серьезно пострадать и ей понадобится время для восстановления. После удаления дерева можно помочь регенерации плодородия регулярными поливами участка. Они постепенно растворят соль.

Бетон

Способ подойдет только, если на месте дерева необходимо провести строительство. В этом случае растение обкапывается на глубину до одного метра и заливается бетонным раствором. Изоляция корней такой подушкой приводит к их отмиранию. Дерево срезается, а оставшийся пень сжигается. После чего на месте можно проводить возведение любого объекта.

Другие доступные способы

На самом деле борьба с неугодным разрастанием флоры длится веками. За это время придумано великое множество приемов. Например, с древних времен считается, что вбитый в дерево медный гвоздь приведет к засыханию.

Это не магия и вполне научно объяснимо. Медь, вступая в контакт с соками растения окисляется и начинает действовать как яд. Другое дело, что времени понадобится очень много.

Есть более современный способ, но он может привести к тому, что на пораженном участке больше ничего не вырастет. Под дерево закапываются несколько негодных батареек. Кислота из них со временем убивает корни.

Если используется метод, при котором засверливается ствол, то можно использовать не только гербициды. Если залить внутрь дихлорфеноксиуксусную кислоту, которую используют железнодорожники, чтобы на путях ничего не росло, то дерево быстро засохнет. Такой же эффект даст применение бензина, ацетона, солярки. И просто любой кислоты.

Существует также самый экологический способ борьбы с неугодными деревьями. Под их стволом высаживается «древогубец». Эта декоративная лиана способна уничтожить даже многовековые деревья. Правда на это уйдут годы.

Но если никуда не торопиться, то можно ежегодно наслаждаться красивым цветением этого растительного паразита. Главное внимательно следить, чтобы его побеги не перекинулись на другую флору. В основном эту лиану используют, когда мешают корни дерева, а крона еще долго может давать шикарную тень или плоды.

Полезные рекомендации

Заниматься уничтожением растений нужно начинать с весны. В это время движущиеся соки помогут разнести яд по всему организму. Зимой же химия может оказаться бездейственной. И опрыскивания в самую жару также бывают безрезультативными.

Следует знать, что деревья, растущие в тесноте, могут иметь общую корневую систему. В этом случае уничтожение одного определенного растения с помощью ядохимикатов затруднительно. Пострадает вся группа. Поможет только точное механическое воздействие.

А прицельность можно отслеживать. Если добавить в раствор с гербицидом любой пигмент, то действия ядов будет видно, поскольку химикат выделяется на поверхности. Это позволит не ошибаться и грамотно проводить повторное вмешательство.

Не следует забывать, что дерево живое и способно эффективно защищаться. При порезах оно вырабатывает вещества, которые позволяют быстро заживлять открытые раны. При этом вокруг зарубки создается слой, не позволяющий проникать внутрь вредным веществам. Поэтому нужно опередить защитную реакцию и вводить яд сразу после высверливания или запила.

Заключение

Уничтожение старого дерева редко является простой прихотью. Как правило, ненужное растение или перестало плодоносить, или портит вид на участке. Иногда возникает необходимость убрать лишнюю флору, которая затеняет совсем не ту площадь, что хотелось.

Бывает и так, что нужно освободить место под строительство. Но какой бы ни было причина, за последствия несет ответственность владелец участка. И обычно угрызения совести за загубленное по острой необходимости живое растение легко компенсируются. Достаточно высадить на участке пару новых молодых побегов.

Как засушить и уничтожить дерево на корню незаметно

Конечно, губить деревья исподтишка нехорошо, и я бы в жизни так не поступила. Но! Поссорились как-то дедушка с бабушкой. Причем не просто поссорились — холодная война затянулась на несколько лет, а все из-за дерева, шелковицы.

Дед отказался ее срубить, так как она давала тень, а бабушка сердилась, ведь с окаянного растения ягоды летели прямо во двор, все гости пачкали обувь и ноги, а внуки — так вообще к концу дня начинали напоминать инопланетян. Пришлось хорошенько разобраться в теме, подключая знакомых (агронома и опытного садовода).

И втихомолку, когда любимый дедушка уходил на рыбалку, я, аки сказочная бабка-ежка, проводила над шелковицей «ритуалы». Дерево засохло, было срублено и заменено красочным тентом, и все остались довольны.

Вы тоже сталкивались с подобными жизненными ситуациями? В таком случае я расскажу, что делать и, главное, как не попасться на горячем. Причем расскажу не только о способе, который помог мне, но и о других, присоветованных товарищами — выбирайте по обстоятельствам.

Общие правила убийства деревьев

• Заниматься этим стоит весной и летом, когда по стволу движутся соки. Зимой дерево замирает, и химия может не подействовать (к тому же, ее следы будут отчетливо видны на снегу).

Но выберите время, в которое точно не будете пойманы, ведь из земли минут 10 будет идти компрометирующий вас пар.

Чем можно втихомолку полить дерево

При этом способе страдает корень, без которого дерево жить не может (реже — крона).

Но чем бы вы ни полили ненавистное растение, помните:

• для начала вылейте возле него пару ведер воды, чтобы отрава легче разошлась вглубь грунта;
• жидкость-гербицид наносите на верхнюю часть земли;
• если рядом растет ни в чем не повинное плодовое дерево, которое не должно погибнуть, оградите его барьером из пластика, металла или бетона (если все происходит на вашем участке, можете создать «клумбу»);
• химия может быть очень едкой, так что желательно защитить лицо (нос и рот, глаза), а также руки.

Вам нужны не просто гербициды («яды» для растений), а арборициды — убийцы деревьев и кустарников. Но и гербициды помогут.

Неплохими, а главное, не опасными убийцами деревьев признаны: «МайсТер», «Прометрин», «Зенкор». Они считаются не вредными для земли, ведь тот же «Зенкор» используется для обработки картофельного поля против сорняков.

Также некоторые садоводы рекомендуют:

• «Раундап» (еще один гербицид против сорняков, 4 упаковки нужно развести водой, а еще лучше сделать масляный раствор, и опрыскать крону). Этот гербицид не загрязняет землю. Но справиться сможет разве что с молоденьким деревом или кустарником.
• «Ураган» (гербицид против трав-паразитов, разводить нужно в троекратной, а то и десятикратной консистенции). Разбрызгивается на листья.
• «Торнадо». Тоже распыляется на крону.

Помните: если за дерево вы боретесь со своей супругой или кем-то из домашних, покупать лучше именно гербициды против огородных сорняков. Такую покупку легче всего объяснить.

Что касается опасных гербицидов, которые годами разлагаются в почве, делая ее опасной для выращивания плодовых или огородных культур и даже проникая в питьевую воду, к ним относятся: «Симазин», «Топурон», «Медурон», «Тревокс», «Линоцин».

Такие препараты лучше не использовать. Да, они сильные — но игра не стоит свеч, ведь под ударом окажется и ваше здоровье.

Соль: дешево и сердито

На одно дерево рекомендуют брать около 2 килограммовых пачек соли. Использовать ее можно по-разному:

• просто рассыпать (но в таком случае ее будет видно как минимум пару недель, пока дожди не «вобьют» все в грунт);
• развести в воде и вылить под дерево в виде ропы (но и тут проблема — белесые следы могут проявиться на поверхности грунта и выдать вас);
• закопать (в распечатанном виде) под корнями и хорошо полить водой. Но, опять-таки, соль может «взойти».

Обработка ствола химикатами

В ход могут пойти вышеописанные гербициды:

• «Раундап» (злейший враг не только фруктовых, но и лесных, в том числе хвойных пород),
• «Торнадо» (поможет только против лиственных пород),
• «Глифос» (едкий и ядовитый, в плодовых садах лучше не использовать, особенно в период сбора урожая),
• «Арсенал» (тоже «ядреный», хорош против не плодовых берез, тополей и прочих кленов).

Ствол можно обработать разными способами:

• с помощью инъекций (профессиональный способ, который требует не обычного аптечного шприца, а использования особого аппарата),
• сделав на коре надрезы (если она толстая),
• просто обильно смазав кору (если она не толстая; препарат наносят в полуметре от земли, а чтобы хорошо «цеплялся», смешивают с маслом в пропорции один к одному).

Уничтожение дерева с помощью сверла

«Метод дятла»: сверлим снизу в стволе наклонную дырку глубиной около 10 см, вливаем туда немного гербицида (подойдет тот же «Раундап» или «Торнадо») либо чего-то ядреного (аккумуляторной кислоты или хотя бы обычного уксуса). Затыкаем куском коры или затираем пластилином ей в цвет. Ждем.

Будьте осторожны: просверлить живое дерево довольно сложно, поэтому от вас потребуется хоть какая-то сноровка — это раз, плюс инструмент с крепким сверлом (дрель, шуруповерт) — два.

Но стоит помнить: этот способ хорош, только если убитое дерево срезать будете лично вы.

Если же оно соседское (случаются спорные вопросы по поводу деревьев между участками, сильно затеняющими чьи-то грядки), во время срезывания такого ствола могут обнаружиться «лунки», и правда сразу же всплывет, ведь сразу понятно, кому выгодно высыхание дерева.

Менее популярные способы, которые тоже могут пригодиться:

• Обрезать кору по кругу. «Поясок» на стволе должен быть не узким (сантиметров на 30). Хотя, конечно, незаметным этот вариант назвать довольно трудно. Подойдет он разве что в случае, если ваш оппонент появляется на участке довольно редко, и в его отсутствие дерево успеет засохнуть, вы его срежете и предъявите результат как «оно само умерло».
• Вбивание в ствол медного гвоздя, колышка. Это способ у многих на слуху, но работает он редко. Садоводы считают: он подействует разве что на плодовые нежные деревья (например, на яблони). Если же ваш враг — живучий тополь, еще и многолетний, он меди не испугается.
• Также дерево можно целенаправленно, на протяжении некоторого времени поливать керосином, соляркой или бензином. Но о безопасности для грунта тут ничего сказать нельзя.
• Агрономический грех. Если дерево в конце осени (до морозов) активно поливать азотным удобрением (тем же раствором мочевины), оно вместо того, чтобы готовиться к зимовке, начнет зеленеть, а потом и примерзнет. Так оно может «отойти в мир иной» за несколько лет, и без химии.
• Визит в РЭС или горслужбу (мэрию, сельсовет). Если дерево растет в вашем дворе и, скажем, сильно затеняет окно, может послужить «лестницей» для воров или на нем любят петь птички, а вам потом машину отмывать, можно решить вопрос с помощью городских инстанций. По нормативам дерево должно расти как минимум в 5 метрах от фундамента, иначе чиновники могут признать его опасным. Или, скажем, организация наподобие «Горэнерго» признает дерево мешающим ей либо аварийным — они выдадут предписание о том, чтобы его спилить, а то и сами уничтожат ствол.

Как будет умирать «подпорченное» дерево

Это тоже важный вопрос, особенно если дерево — на вашем участке, или же опасно наклоняется над домом, забором, стоянкой.

1. Чем крепче, толще, здоровее дерево, тем дольше оно простоит. «Половозрелый» каштан, например, может просуществовать до 2-3 лет, пытаясь упорно отращивать листья.
2. Если химии было влито много и листья быстро почернели, это знак быстрой смерти дерева (до 3 недель).
3. Если вы действовали осторожно, листья сначала начнут желтеть, потом опадать, и только много месяцев спустя дерево усохнет.
4. В любом случае помните: усохшее дерево будет хрупким, и его может легко сломать ветер (особенно если оно тонкое — скажем, береза).

Итак, вы срезали ненавистное засохшее дерево. Но остался пень! Если вы не планируете делать из него столбик для привязывания белья или основу для выращивания вешенок, «парня» нужно выкорчевать. Кажется, что это очень сложно — но нет! Есть несколько способов, благодаря которым вы справитесь даже в одиночестве.

Расчищаем территорию, или чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло

В саду или на приусадебном участке необходимо регулярно проводить омоложение посадок. На смену старым деревьям и кустарникам высаживают новые молодые растения. Для этого необходимо удалить не только надземную часть, но и корневище.

Если дерево старое и большое, от него бывает не так просто избавиться. В этом случае выход один – засушить многолетнее растение.

Чем полить дерево, чтобы оно засохло? Если опыта в этом вопросе мало, следует изучить советы опытных садоводов, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Когда проводить процедуру?

Чтобы удалить старое дерево, его стоит предварительно засушить. Наиболее подходящее время – весна и начало лета. Именно в эту пору по стволу движутся соки.

Зимой жизнь дерева замирает, химические средства могут не подействовать. В жаркую погоду результат также будет малоэффективен.

От чего зависит выбор препарата?

Некоторые виды химии настолько токсичны, что могут испортить почву и убить соседние растения.

Если речь идет об уничтожении дерева в городе или отдаленной местности, можно пользоваться чем угодно.

Если речь идет о приусадебном участке, лучше начать с более щадящих вариантов. Гербициды опасны для насекомых, животных, птиц, пчел. Нельзя пользоваться ядовитыми средствами вблизи воды.

Что сделать, прежде чем поливать растение для уничтожения?

Перед использованием средств для уничтожения деревьев следует хорошо увлажнить почву вокруг растения. Это важно, поскольку яд должен как можно быстрее проникнуть в корни. В сухом грунте этот процесс протекает значительно медленнее.

Профессиональные средства

Наиболее часто применяют:

1. Арборициды. Это препараты на основе эфиров 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, 2, 4, 5-трихлорфеноксиуксусной кислоты (2, 4, 5-Т) или их комбинации. Химией опрыскивают молодые поросли, почву, свежие пни, наносят на поверхность коры, добавляют в кольцевые зарубки у основания ствола. Арборициды применяют для уничтожения сорной древесно-кустарниковой растительности. Их используют в городах в промышленных масштабах.
2. Гербициды. Их действующее веществ, в основном, глифосат. Их используют на садовых участках с целью борьбы с сорными растениями. Гербициды действуют быстро и эффективно, особенно препараты системного действия. Выделяют 2 группы ядовитых веществ:
   • сплошного действия (убивают все растения);
   • избирательного действия (поражают отдельные растения, не нанося вред другим).

Чтобы засушить дерево, следует воспользоваться одним из средств:

• «Раундап»,
• «Торнадо»,
• «Зенкором»,
• «Ураганом Форте»,
• «Арбодалом».

Ураган

Борется с сорняками – осотом, вьюнком, свинорой. Успешно уничтожает деревья и кустарники. Вещества настолько токсичные, что сорняки после обработки не растут. Действующее вещество – глифосат.

Применение препарата и дозировка:

1. Опрыскивание участков, использующихся для посева декоративных культур. В этом случае 60-90 мл вещества разводят в 10 л воды.
2. Обработка участков под газоны. Для опрыскивания 90 мл препарата разводят в 10 л воды.

Общий расход жидкости — 3 л на 100 м². Обработку «Ураганом» лучше всего проводить в сухую, теплую, безветренную погоду. Оптимальное время – первая половина дня, но не утро, так как на растениях не должно быть росы. Средство объемом 500 мл можно купить за 90 руб. Отзывы читайте здесь.

Торнадо

Средство применяют в основном для лиственных пород деревьев. Химикат продают в канистрах по 10 л. или флаконами по 50 мл. Садоводы приобретают его для уничтожения однолетних и многолетних сорняков, деревьев и кустарников.

Для уничтожения древесно-кустарниковой растительности 50-7 мл разводят в 3 л воды. Наиболее благоприятное время для опрыскивания – раннее утро или поздний вечер. «Торнадо» не применяют перед дождем.

«Торнадо» хорошо работает при любых плюсовых температурах. Обработку можно проводить до наступления осенних морозов. Важно, чтобы стояла сухая и безветренная погода. 1 литр концентрата стоит в районе 750 руб. Отзывы читайте тут.

Раундап

Химикат применяют для уничтожения фруктовых, лесных, в том числе хвойных пород. Лучше всего справляется с молодыми растениями. Состав разводят в воде и поливают землю. Масляным раствором опрыскивают крону. Действующее вещество — изопропиламинная соль.

Наиболее благоприятное время обработки плодовых деревьев – весенний и летний период как минимум за 2 недели до сбора урожая. Дозировка – 80 мл вещества на 10л воды. Общий расход — 5 л/100 м². Литр гербицида стоит около 1900 руб. Отзывы читайте здесь.

Зенкор

Системный препарат. Действующее вещество — метрибузин. Он проникает через корни и листовую поверхность. «Зенкор» не токсичен, безопасен для животных.

Препарат особенно эффективен в условиях теплой температуры. Желательно применять средство на открытом грунте. Препарат «Зенкор» используют при температуре от +10 до +20 градусов. Дозировка варьируется в зависимости от влажности.

При обработке плодовых растений важно, чтобы кора была сформирована. Процедура заключается в однократном опрыскивании приштамбовых полос. Расход составляет 1 л на 1 га. Канистру объемом 5 л можно прибрести за 2500-3000 руб.

Арбонал

Химсредство тормозит рост и развитие растений, провоцирует разрушение коры за довольно короткое время. Действующее вещество – имазапир.

Способы применения:

• инъекции в ствол;
• опрыскивание;
• заливание средства в корневую систему.

Для обработки лиственных деревьев делают инъекции объемом 15 мл. «Арбодал» рекомендуют использовать ранней весной или осенью до пожелтения листьев. Если необходимо обработать растение в другое время, нужно сделать дупло и распределить внутри яд.

Препарат хорошо работает во всех климатических зонах, эффективен в широком температурном диапазоне. Канистру с препаратом объемом 10 л можно купить за 3900 руб.

Народные рецепты

Многие химсредства, применяющиеся для уничтожения деревьев, довольно токсичны и небезопасны для здоровья. К ним стоит прибегать в случае крайней необходимости. Если таковой нет, лучше использовать народные средства.

Селитра

Данный способ хорошо работает, если нужно удалить пеньки на большом участке. Древесные остатки, пропитанные селитрой, сжигают. Нитрат калия или натрия воздействует не только на наземную часть, но и уничтожает корни.

Этапы подготовки:

• в дереве сверлят отверстия;
• засыпают туда селитру;
• заливают водой;
• закрывают отверстия деревянными пробками или заматывают полиэтиленом.

Если пень находится на одном уровне с почвой, в нем делают отверстия, заливают туда керосин или бензин и поджигают. После уничтожения остатков растения землю перекапывают.

Способ подходит преимущественно для уничтожения небольших по размеру деревьев. Соль разводят в пропорции 1:1 и заливают землю вокруг растения. Через несколько лет почва в этом месте восстанавливается до первоначального состояния.

Применять солевой раствор следует аккуратно, поскольку после обработки земля на участке какое-то время будет непригодна для новых посадок из-за высокой кислотности.

Кислота

Данный метод является наиболее эффективным. Дерево погибает в течение нескольких недель.

В коре высверливают отверстия с наклоном к центру и заполняют их кислотой. Можно использовать муравьиную, соляную, уксусную.

Также подойдет солярка или бензин. Щель заделывают глиной и оставляют в таком виде, пока дерево не погибнет. Кислотой удаляют укоренившиеся пни, мощные корни или молодые деревья.

Методы внесения отравляющих препаратов

Старые посадки удаляют с использованием различных технологий. Наиболее популярными являются следующие:

1. Обработка живых тканей растения. На поверхности ствола делают надрезы, чтобы химикаты смогли проникнуть внутрь. Кору отрывать не нужно. Можно воспользоваться топором. Надрезы делают по окружности. Гербицид применяют на свежий срез. Желательно не использовать данный метод весной, поскольку результат будет минимальным.
2. Полив почвы. Некоторые химвещества распределяют по земле. После полива или дождя препарат попадает в корни. Иногда для усиления эффекта садоводы строят барьеры в грунте. Данный метод следует применять, когда предстоит уничтожить большое количество деревьев.
3. Инъекции. В отличие от первого способа препарат вводят с помощью определенных приспособлений. Нужно вводить яд точечно по окружности ствола. Расстояние между инъекциями должно быть 5-10 см. Их делают на высоте 1 метра от земли. Целесообразно использовать метод для обработки деревьев, диаметр которых не менее 5 см.
4. Обработка ствола и пня. Топором или бензопилой удаляют дерево, затем химическим способом уничтожают пень. Гербицид наносят на свежий спил. Если диаметр достаточно велик, дерево обрабатывают только снаружи (5-10 см) и камбий. Если диаметр ствола маленький, химикат наносят на поверхность среза.
5. Опрыскивание листьев. Данный способ актуален для обработки кустарников или невысоких деревьев. Его применяют в начале весны и до августа. Важно, чтобы погода была не слишком жаркая и сухая, поскольку эффективность химсредств снижается.
6. Обработка коры. Процедуру проводят в весенний или летний период. Отмеряют 30-35 см от земли, делают метку и обрабатывают препаратом кору на этом участке. Средство смешивают с маслом и пропитывают им поверхность дерева, пока состав не впитается.

Выбирать способ избавления от ненужных растений следует исходя из того, какого размера дерево, какой препарат планируется использовать, насколько это трудоемко.

Как убрать засохшее дерево?

Чтобы избавиться от погибшего растения, нужно максимально очистить площадь вокруг, сделать надпил и толкнуть, чтобы оно упало. Такой способ подходит, если дерево маленькое.

Видео по теме статьи

Как избавится от нежелательных деревьев на участке, подскажет видео:

Заключение

Красивый ландшафт на участке – это большой труд. Садоводы следят за здоровьем растений, удобряют почву. Случается, что в силу некоторых причин приходится избавляться от деревьев и кустарников. Спилить ствол – не всегда хороший вариант.

Садоводы используют химические вещества или пользуются народными средствами. Каждый способ имеет преимущества и недостатки. Нужно внимательно изучить каждый метод, чтобы понять, как наиболее экологично и безопасно высушить дерево.