Что будет, если залить фундамент под баню зимой: история нашей стройки

Можно ли заливать фундамент зимой

Основа любого дома — фундамент, и при его строительстве нет права на ошибку. Понятно, что лучше бетонные работы проводить в теплое время года, когда условия для твердения бетона наиболее благоприятны. Но не всегда удается уложиться во временные рамки. Поэтому вопрос — можно ли заливать фундамент зимой — волнует многих строителей, которые решили не замораживать стройку надолго. Подробные ответы вы найдете в нашей статье.

Что происходит в зимнем бетоне

Оптимальные условия для твердения бетона — +20°С и близкая к 100% влажность воздуха. При таких параметрах среды цементное зерно успевает пройти полноценную реакцию гидратации. Уже через 3-5 дней бетон набирает 50% прочности от марочной, а через 28 она достигает 100%.

Что происходит при минусовых температурах? Вода в бетонном растворе превращается в лед, и цемент практически не успевает проявить свою активность как связующее. В результате как бы «затвердевший» бетон при оттаивании начинает трескаться и крошиться. Такой фундамент уже ни на что не годен.

Что такое критическая прочность

Ученые, изучающие свойства строительных материалов, заметили, что бетон, достигший определенной стадии затвердевания, можно замораживать без каких-либо последствий. Эту величину назвали критической прочностью. Она составляет 20-30% от марочной. После оттаивания процесс набора прочности продолжается, и она быстро достигает проектной.

Другими словами, если бетон успеет до замерзания набрать 20-30% прочности, его смело можно оставлять в зиму. Задача сводится к тому, чтобы создать условия для быстрейшего завершения этого процесса.

Если при нормальной температуре критическая прочность приобретается за 1-1,5 суток, то при отрицательной такой результат можно получить только при определенных усилиях. Поэтому основная задача при укладке зимнего бетона — создать приемлемые условия на первичной стадии твердения.

С этой целью проводилось много опытов и были получены обнадеживающие данные. Если применять некоторые достаточно простые технологии, производство бетонных работ даже при большом минусе можно не останавливать.

Почему зимой можно заливать бетон

Бетонная смесь состоит из цемента, воды и заполнителей. При замешивании компонентов начинается реакция гидратации цементных зерен. Сложное взаимодействие частиц вяжущего и воды происходит с выделением тепла.

Процесс называется экзотермическим. Цементный раствор как бы сам себя разогревает. Если полноценно использовать эту энергию, можно добиться полной или частичной нейтрализации внешней отрицательной температуры. Поэтому практически все способы зимнего бетонирования сводятся к сохранению в теле конструкции тепла.

Не всегда своей энергии хватает, чтобы компенсировать остывание. Тогда температура поднимается искусственно за счет греющих источников. Это приводит к удорожанию строительных работ, но в некоторых случаях без них не обойтись. Например, в северных районах, где зима длится много месяцев, останавливать строительство выйдет дороже, чем греть бетон.

Методы зимнего бетонирования

Чтобы обеспечить твердение бетона в минусовые температуры, необходимо сохранить тепло внутри залитой конструкции хотя бы первые 5-7 дней. Тогда фундамент успеет набрать критическую прочность и уйти в зиму подготовленным. После потепления набор прочности продолжится без каких-либо неприятных последствий.

При зимнем бетонировании применяются следующие приемы и методики:

• предварительный разогрев смеси;
• утепление и правильный уход;
• добавка присадок;
• прогрев электродами.

Все эти технологии гораздо эффективнее, если бетон соответствует определенным требованиям. Неприемлемыми являются большое водоцементное отношение или низкомарочный цемент, которые сведут на нет все усилия по строительству прочного долговечного фундамента.

Подбор состава

Для зимнего бетона компоненты подготавливаются более тщательно, чем для набирающего прочность в нормальных условиях. Рекомендуется:

• применять быстротвердеющий цемент, шлакопортландцемент или обычный ПЦ марки М400 и выше;
• противоморозные добавки сочетать с пластифицирующими;
• не использовать ПМД в смесях с пуццолановым или глиноземистым цементом;
• не допускать включения снега и льда в заполнителях;
• назначать количество противоморозных добавок с учетом температуры воздуха;
• снизить водоцементное отношение до минимально возможного.

В качестве ПМД используются нитрит и нитрат натрия в жидком или кристаллическом виде, а также нитродап и лигносульфонаты. Но их нельзя применять в бетоне на глиноземистом вяжущем и при высоком переменном уровне грунтовых вод.

Предварительный нагрев компонентов

Все составляющие бетона кроме цемента перед смешиванием подогреваются до определенной температуры:

• наполнители — до 55-60°С;
• вода — до 90°С.

Цемент нагревать запрещено, так как он может потерять активность. Сначала в бетономешалку заливается горячая вода, после нескольких оборотов — заполнители. В уже остывшую смесь кладется цемент. Температура готового бетона перед заливкой должна быть не ниже 35°С.

Теплая смесь укладывается в опалубку. Пока она остывает, в растворе начинается реакция гидратации цемента. Дополнительное тепло дает старт первичному твердению, поддерживая температуру бетона на нужном уровне.

Прогрев котлована

Реакция гидратации возможна при температурах выше +5°С. Поэтому остывание бетонной смеси ниже этого показателя допускать нельзя.

Подготовка к укладке начинается с подогрева котлована. В условиях индивидуального частного строительства используются костры с открытым пламенем, рефлекторные печи, термоматы, горячие теплоносители — песок, шлак.

Тяжелее всего подготовить котлован под фундамент-плиту. Большая площадь грунта медленно нагревается и быстро остывает. А вот траншеи под ленточное основание согреть гораздо проще. Трассу можно готовить не целиком, а частями, и монолитные работы проводить также отдельными участками.

Добавки

Чтобы продлить жидкую фазу и ускорить твердение бетона, применяется 3 вида присадок:

• Антифризы — специальные растворы, содержащие соли для понижения температуры замерзания воды. При этом зерна цемента получают возможность поглотить нужное количество жидкости. На скорость гидратации антифризы не оказывают никакого воздействия, поэтому структура бетона не изменяется.
• Ускорители твердения — химические реактивы, которые расщепляют частицы цемента. Это вызывает их быстрое растворение в воде и, как следствие, первичное схватывание в более короткие сроки. Ускоряющие противоморозные добавки влияют на структуру бетона положительно — увеличивают водонепроницаемость, плотность и морозостойкость.
• Сульфатосодержащие добавки — относятся также к ускорителям твердения, но принцип действия у них иной. При реакции с цементом начинают образовываться плотные сгустки, которые быстро разрастаются. При этом активно выделяется тепло, что еще дополнительно ускоряет твердение бетона.

Присадки производятся в виде сухих смесей или растворов. Наиболее распространенные добавки — поташ, нитрит натрия, нитрит-нитрат кальция, нитрит-нитрат-хлорид кальция, мочевина, поваренная соль.

Существуют комплексные добавки, которые объединяют в себе несколько свойств. Они содержат пластификаторы, ускоряющие или замедляющие твердение вещества, реактивы для уменьшения коррозии. Такие продукты позволяют оптимизировать состав бетона для заливки в любых условиях.

Важно. При введении добавок нужно соблюдать рецептурные рекомендации изготовителей.

Теплоизоляция свежего бетона

Хорошее утепление защищает конструкцию от переохлаждения и использоваться зимой при всех видах бетонирования. Это экономически более целесообразный метод, чем применение тепловых пушек, электрических кабелей и матов.

Для устройства теплоизоляции используются доступные недорогие материалы:

• солома;
• ветошь;
• торф;
• пленки;
• теплоизолирующие тенты, тепляки.

Утеплители могут быть включены в конструкцию опалубки. Также необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции. Они защищают материал утепления от намокания и выделяющегося из бетона пара. На морозе влага быстро конденсируется и замерзает, что ухудшает теплоизоляционные свойства изолятора.

Фундамент можно просто укрыть пленкой и засыпать землей. Но ее слой должен быть достаточным — 20-30 см.

Прогрев бетона при помощи электричества

Электропрогрев монолита обычно используется на крупных объектах, где есть возможность подключить достаточно мощное оборудование. Но и в частном строительстве некоторые способы применяются без большого увеличения себестоимости работ.

Прогрев бетона можно осуществлять с помощью греющего кабеля. Провода раскладываются по арматурным каркасам и подключаются через понижающий трансформатор к сети. После заливки и затвердевания раствора они остаются внутри конструкции.

Второй способ — при помощи электродов. Они крепятся к арматуре по определенной схеме. Подается ток низкого напряжения, и под его воздействием начинается выделение тепла. Прогрев сначала очень интенсивный, потом он уменьшается из-за увеличения сопротивления раствора, начавшего твердеть. В этом основной недостаток метода.

Достаточно экономичный вариант — греющая опалубка. Тепловые инфракрасные элементы уже вмонтированы в щиты. При распалубке они не остаются в теле бетона, поэтому служат многократно. Опалубку необязательно покупать, а можно взять в аренду. Минус такого способа — невозможность применения для нестандартных проектов.

Поддержка температуры газовыми пушками

Этот метод можно использовать для прогрева небольших фундаментов. Над поверхностью конструкции устраивается каркас из досок, бревен или бруса. Сверху он накрывается ПВХ пленкой или брезентом. Внутри устанавливаются тепловые пушки, которые поднимают температуру воздуха. Чем она будет выше, тем быстрее произойдет набор прочности.

При работе с нагревательным оборудованием нужно соблюдать меры безопасности. Чтобы избежать нагрева и деформации пленки, пушка устанавливается на расстоянии не менее 1,5 м от ее поверхности.

Метод ускоренного термоса

Применяется при температуре воздуха до -15…-20°С. При этом активно используется тепло, которое выделяется в бетоне при реакции гидратации цемента. Обязательное условие — применение противоморозных добавок.

Метод ускоренного термоса сводится к тому, чтобы создать в уже залитом бетоне максимально благоприятные условия для поддержания оптимальной температуры. Используются все возможности для сохранения внутри уложенного бетона экзотермического тепла:

• на первом этапе прогреваются материалы или сама бетонная смесь до начала укладки в опалубку;
• после заливки обязательна теплоизоляция;
• возможно применение электропрогрева для сокращения сроков твердения.

Общего количества тепла хватает, чтобы бетон успел набрать критическую прочность за 2-3 суток. Опалубка должна содержать паро- и теплоизоляционные слои.

Температурный режим выдержки зависит от факторов:

• температуры воздуха, скорости ветра;
• формы и размеров фундамента;
• температуры бетона;
• вида теплоизоляции;
• теплофизических качеств бетона;
• интенсивности экзотермической реакции.

Снятие опалубки производится при достижении заданной прочности и снижении температуры в контрольных точках в теле бетона. Если щиты примерзли, снимать их допускается только после отогревания.

Заключение

На вопрос — можно ли фундамент заливать зимой для дома — однозначный ответ «да». При правильном подборе рецептуры бетона, а также метода поддержания температуры набор критической прочности происходит достаточно быстро. После этого конструкция может быть заморожена без риска ухудшения свойств, а с наступлением устойчивого тепла наберет оставшуюся прочность для продолжения строительства.

Как правильно заливать бетон при отрицательных температурах

Как правильно заливать бетон при отрицательных температурах

На большей части территорий нашей страны холодная или прохладная температура сохраняется на протяжении более половины года. Если учесть, что при бетонных работах «зима» начинается с понижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень небольшое. Однако его можно расширить, причем значительно, за счет использования различных средств. Это так называемые технологии зимней заливки бетона. Правильная заливка бетона в зимнее время возможна с использованием этих технологий, о них расскажем в статье.

Заливка фундамента

Бетонирование — это затвердевание цементно-песчаной смеси. При температуре +15ºС и подходящей влажности, поверхность свежезалитой конструкции покрывается характерной пленкой из гидросиликата натрия, а затем к реакции присоединяются и находящиеся ниже слои залитого раствора. Цементные зерна начинают постепенно отводить влагу, при этом компоненты раствора склеиваются и теряющая влагу наружная оболочка стягивается. Затем реакция достигает следующих слоев. Полностью процесс затвердевания заканчивается через 28 суток и сооружение приобретает свою конструктивную прочность.
Когда фундамент застывает в жаркую и сухую погоду, процесс гидратации протекает слишком интенсивно — при испарении воды остаются не заполненные бетоном поры. Во время гидратации при низких температурах, поры образуются уже по другой причине — из-за кристаллизации воды. По таким причинам заливку фундаментов в зимнее время необходимо осуществлять особыми способами, позволяющими выдержать требуемую для качественного твердения раствора температуру как внутри массива, так и в отдельно расположенных столбах.
При гидратации происходит выделение тепла, и чем толще и габаритней бетонная конструкция, тем больше тепла выделяется и остывание раствора происходит медленнее. Таким образом, если массив фундамента окружить теплоизолирующей опалубкой, сооруженной из специальных плит или матов, то при небольшом снижении температуры таких мероприятий будет вполне достаточно.

Классификация и разбор способов бетонирования

Хозяева, озадаченные проблемой, можно ли заливать фундамент зимой, получают однозначный утвердительный ответ, но с множеством вариаций. Варианты решения задачи сохранения или формирования необходимых для нормальной гидратации условий зависят:

• от габаритов конструкции;
• от химического состава бетонной смеси и от пропорций компонентов;
• от марки связующего цемента и тонкости его помола;
• от климатических нюансов;
• от возможности нагреть воду и заполнитель.

Зачастую тепла, выделяемого при гидратации, недостаточно для создания необходимых бетону условий в морозный период. Слегка повысить температуру помогает тонкий помол цемента, за счет которого он быстрее вступает в реакцию и выделяет при соединении с водой больше тепла. Способствует также подогрев воды и заполнителя перед замесом.

Внимание. Прогревать можно только воду и заполнители. Цемент греть нельзя, иначе он утратит связующие свойства.

Обычно в наших широтах для зимней заливки не используют раствор с температурой выше 21º С, учитывая, что при перемещении из бетономешалки к месту он отдаст атмосфере 4,5-5º С. Для получения рабочей температуры бетона воду достаточно нагреть до 32º. При температурах выше указанного значения горячую воду сначала перемешивают с заполнителями, затем порционно вводят цемент.

Сохранить температуру раствора поможет увеличение периода замеса. Тщательно перемешанный бетон быстрей займет принадлежащие ему позиции в опалубке, меньше остынет по пути. Потому строители рекомендуют увеличивать время перемешивания компонентов бетонной смеси на 25% для оптимизации текучести и применять тонко перемолотый цемент.

Простейший прогрев бетонной смеси

Вариант с отдельным подогревом воды, заполнителя или полностью смеси в бетономешалке посредством установки рядом с ней жаровни, тепловой пушки, газовой горелки подходит для тех, кто озадачен вопросом, как нужно заливать фундамент зимой при легких ночных заморозках и плюсовых показаниях градусника днем.

У данной схемы есть строгие правила:

• нагрев воды max до 80º С;
• первоначальный замес воды с заполнителем и последующее постепенное введение цемента, желательно с М от 400 до 500;
• использование добавок, повышающих скорость твердения.

Совет. Применение вибрационного устройства – условие необязательное для частных построек, но желательное. Строительный вибратор нужен для уплотнения бетонной смеси, для сокращения содержания воздуха, уменьшения пористости.

После заливки бетонный массив сразу тщательно укрывается брезентом, мешками, изоляционными матами, шлаковойлочными одеялами или соломой. До момента набора прочности температуру нужно поддерживать, установив вокруг фундамента жаровни или иные теплогенерирующие устройства. Затем обогрев прекращают и демонтируют опалубку. Если полноценно отвердеть бетону не удалось, ему можно дать возможность замерзнуть. Все процессы будут законсервированы, а после размораживания реакция пойдет своим чередом за вычетом периода между замерзанием и обратным действием.

Внимание. Распалубливание выполняют только после достаточного набора прочности. По регламентам СНиПа III-15-76 конструкция должна набрать 70% независимо от марки бетона без добавок.

Обычно сооруженные по правилам «размороженные» фундаменты не теряют в прочностных свойствах более 5% от проектного значения, если водоцементное соотношение смеси было не больше 0,6.

Замес бетона в морозный период – дело сложное. Оправданным решением разумного хозяина будет обращение к услугам строителей или покупка готового раствора с модифицирующими присадками на заводе. Там и пропорции рассчитают, и погодные условия учтут. С готовым раствором решение вопроса «как зимой правильно заливать фундамент своими руками» перестанет быть неразрешимой задачей.

Использование бетона с модифицирующими добавками

Введение в состав раствора противоморозных добавок также направлено на увеличение тепловой энергии, вырабатываемой бетоном самостоятельно. В дополнении к данному стимулирующему действию модификаторы занижают «порог» кристаллизации воды. Благодаря чему гидратация бетона будет проходить по обычной схеме при более низкой, чем для стандартных условий температуре.

С целью формирования противоморозных свойств бетон обогащают в основном хлористым кальцием. Вводить в раствор можно не более 2% от общей массы, иначе существенно снизится прочность бетонной конструкции на сжатие. При стабильных показаниях градусника ниже нуля раствор замешивают с хлоридом натрия (обычной солью), поташом, нитратом натрия, обеспечивающим беспроблемное бетонирование в — 15º мороза. Несмотря на доступность добавок, мастерам, изыскивающим методы, как в холодную погоду залить фундамент под баню, не стоит экспериментировать с формулами раствора. Лучше приобрести готовый состав без риска безвозвратной потери всех вложенных денег.

При применении противоморозных модификаторов к демонтажу опалубки можно приступать, когда:

• раствор с М200 наберет 40% прочности;
• бетон с М до 300 наберет 30%;
• бетон с маркировкой М400 и выше наберет 20%.

Чаще всего использование бетона с модификаторами комбинируется с методами искусственного подогрева. При совмещении усовершенствованного бетона, например, с электроподогревом, нужно обязательно учесть, что мочевина будет разлагаться при + 40º С, а из-за разогретого до 30º поташа на 30% будет недобрана прочность.

Технически сложные способы зимнего бетонирования

Вкратце рассмотрим методы искусственного подогрева бетона в опалубке, цель которых заключается в повышении темпов схватывания смеси. В зависимости от возможности использования электроприборов, наличия изоляционных материалов и финансовых рамок строительства владелец загородного имения может выбрать, точнее, заказать в строительной организации:

• бетонирование методом термоса. Утечки тепловой энергии и охлаждение тела бетонного массива исключает изоляционная обшивка, сооруженная вокруг опалубки. Представляет она собой металлический корпус с электрическим, паровым или водяным контуром, обогревающим твердеющий бетон;
• заливку фундамента с паропрогревом. Для реализации бетонирования с подогревом раствора паром потребуется мощное оборудование, немалое количество воды. Нужно точно рассчитать количество труб, устанавливаемых в опалубке, и соорудить поставляющий пар трубопровод, который навечно останется в теле конструкции. Из-за немалой стоимости и сложности реализации редко кто из частников отдает предпочтение паропрогреву.
• устройство тепляка вокруг залитого фундамента тоже не самый дешевый способ, ведь нужно возвести большую брезентовую или полиэтиленовую палатку. Внутри палатки надо поддерживать постоянную температуру, следить за влажностью, чтобы не пересушить бетон. Прогревают тепляк переносными печками, пушками, электрическим оборудованием. Для строительства тепляка создается отдельный проект, его демонтируют после снятия опалубки.
• бетонирование с электропрогревом, осуществляемым пуском тока по находящимся в свежем бетоне проводам со стальной жилой. Проводом с расчетным шагом «опутывается» опалубка либо арматурная конструкция, либо греющий кабель просто укладывается в бетон. На фоне вышеперечисленных вариантов это наиболее экономичный и простой в исполнении метод, потому и самый распространенный.
• инфракрасный и индукционный варианты электрообогрева, устраиваемые по аналогии из трубчатых ТЭНов, карборундовых стержневых излучателей или кабеля, создающего магнитные поля в арматуре или в стальной опалубке.

Все перечисленные способы не относятся к разряду работ, за выполнение которых стоит браться без знаний и квалификации. Нужны расчеты величины поставляемой энергии, проектирование дополнительных приспособлений, а по электрометодам еще и навыки хорошего электрика.

Можно ли зимой заливать фундамент коттеджа

Далеко не всегда финансовые возможности частных застройщиков позволяют использовать промышленные приемы разогрева. Ведь проблематично приобрести или арендовать специальное оборудование, а также на протяжении суток поддерживать необходимую температуру.

Как видим заливка фундамента зимой имеет свои достоинства

Именно поэтому при возведении частных строений применяют довольно простые технологии:

• разогрев бетонной смеси на этапе приготовления;
• введение в раствор морозостойких модификаторов.

Используя указанные приемы можно зимой бетонировать основание частного дома.

Можно ли зимой заливать фундамент для частного дома

Описанные выше методы прогрева бетонного массива являются наиболее подходящими для промышленного строительства. А что же делать частным застройщикам, столкнувшимся с необходимостью заливки фундамента в зимнее время? Не каждый из них обладает финансовыми возможностями обеспечить стройплощадку сложной техникой и круглосуточным подводом теплоносителей.

Бетон можно заливать зимой, но только при наличии на то оправданной необходимости, т.к. данная технология имеет ряд недостатков

В этом случае можно воспользоваться одним из наиболее оправданных, с экономической точки зрения, способов строительства:

• произвести подогрев самого раствора;
• использовать морозостойкие присадки.

Особенности зимней заливки

Для обеспечения надежности и прочности фундамента загородного дома при его заливке зимой, следует соблюдать определенные правила. В первую очередь, нельзя выполнять работы частями с очень большими промежутками времени между каждой отдельной заливкой. Раствор бетона укладывают небольшими сегментами, быстро перекрывая их следующим слоем. Также нужно:

• Хорошо очистить подготовленную траншею от снега и убрать со дна канавы и арматуры образовавшуюся наледь.
• Накрыть котлован специальным изоляционным материалом.
• Заранее прогреть дно между всеми стенками опалубки.
• Обеспечить полноценный проход к опалубке.

Заливать бетон поверх промерзшей почвы нельзя, так как при оттаивании она будет оседать и вполне может стать главной причиной проседания фундамента.

Стройматериалы, инструменты

Нужно подготовить материалы, инструменты:

• лопату;
• опилки древесные;
• строительный уровень, отвес для контроля горизонтальности, вертикальности строения;
• ножовку;
• мастерок;
• цемент, бетон;
• модификаторы;
• щебень средней фракции;
• теплоизоляционный материал;
• куски дерева для опалубки;
• армирующую сетку, металлические прутки для армирования.

Выгода устройства фундамента зимой

• В зимний период стенки котлованов и траншей будут иметь высокую прочность, они не будут разрушаться и их можно смело использовать, как опалубку и подпорный каркас;
• Устройство фундаментной конструкции зимой будет носить выгодный экономический характер, так как в это время года на рынке строительных материалов стоит определенное затишье, и на основании этого существует целая система скидок, позволяющая покупать материал по низким ценам;
• Зимнее устройство фундамента – это единственный способ ускорить темп строительства сооружений в суровой климатической зоне, где период весна – лето – осень очень короткий, практически три месяца, и поэтому из-за этого остановка строительства при наступлении холодов будет не эффективной.

Как правильно залить фундамент зимой?

А можно ли и стоит ли это делать? Эти вопросы часто беспокоят новичков в строительстве. Ведь вести любые работы в холода очень сложно, может помешать снег и морозы. Советы специалистов подскажут, как правильно залить фундамент зимой своими руками. Правила работ таковы:

— В первую очередь роется траншея или котлован, при этом контролируется грунтовая влага, которая будет собираться на дне. Вода при минусовой температуре замерзает, образуется лед, который необходимо удалить, так как на такое основание ничего нельзя класть.

— Далее замешивают бетон с использованием нужных модификаторов и прогревают смесь до нужной температуры.

— Следующий шаг — установка опалубки и каркаса из арматуры. Опалубка заливается бетонной смесью. Необходимую плюсовую температуру необходимо поддерживать в течение определенного периода времени (для ускорения процесса схватываемости) при помощи обогревательного оборудования. Сразу после заливки фундамент можно утеплить при помощи рубероида, полиэтиленовой пленки. Сверху можно присыпать слоем опилок (20-30 см). В результате имеем готовый фундамент зимой.

Можно ли заливать на зиму? Ответ положительный. Но возводить стены на таких основаниях все-таки рекомендуется при плюсовых температурах, так как бетонному раствору необходимо определенное время для приобретения прочности. Подготовив фундамент зимой (с учетом всех правил и нюансов), можно получить прочное и долговечное строение.

Технология монтажа в мороз

Необходимые свойства бетона достигаются путем изменения состава с помощью различных добавок или путем внешнего воздействия. В последнем случае обычно обеспечивает нагрев раствора и самой конструкции.

Как делать заливку без прогрева своими руками?

Противоморозные добавки позволяют производить заливку бетона зимой без прогрева. С их помощью решаются такие задачи:

• обеспечение процесса гидратации при минусовой температуре и ускорение его;
• увеличение времени затвердения смеси для равномерного его распределения;
• снижение температуры замерзания воды;
• обеспечение набора необходимой прочности.

Добавки должны обеспечивать жидкое состояние воды до завершения процесса гидратации в нормативное время.

Чаще всего, в качестве добавки применяется поташ. При температуре минус 5°С он обеспечивает набор прочности за 1 неделю до 50% от номинала, а при минус 25°С – 20%.

Другой распространенный вариант – нитрит натрия. При температуре минус 5°С он позволяет набрать 50% прочности за 2 недели. Рассчитана добавка на применение при температуре до минус 15°С. При ней за 2 недели обеспечивается прочность 25% от номинального значения.

Кроме того, используются такие соединения, как лигносульфонат, формиат натрия, гидрохлорид кальция.

Большинство добавок используются при температуре до минус 10°С. Некоторые из них способны понизить температуру замерзания воды до минус 15-25°С.

Способы бетонирования с подогревом

Обеспечить нормальный процесс затвердения бетона можно путем его нагрева. При зимнем бетонировании применяются такие способы:

• обогреваемая опалубка;
• укладка внутри фундамента нагревательного кабеля (подходит для ленточного и плитного типа);
• пропускание тока по армирующим стержням;
• размещение инфракрасных обогревателей вокруг фундамента в течение 3-4 суток;
• «термос»: укрытие фундамента пленкой и повышение температуры под ней с помощью тепловой пушки;
• обогрев с помощью костров вокруг здания (способ подходит при температуре до минус 5-7°С).

Помимо обогрева фундамента важно обеспечить нагрев раствора перед заливкой. Обычно температура поддерживается выше 40°С.

Минимально допустимая температура – 5°С для массивного фундамента, и 20°С для ленточной конструкции. Уберечь тепло в бетоне помогает несъемная опалубка из пенопласта.

Подождать или начать сейчас? Стоит ли заливать фундамент, когда на улице уже зима

Содержание

Бывает, что стройка ограничена во времени, поэтому фундамент приходится бетонировать зимой или осенью. Насколько это правильно и не навредит ли конструкциям настолько, что потом придется их ремонтировать под уже готовым домом?

Рассказываем, при какой погоде бетон набирает прочность лучше всего и в какое время года можно избежать дополнительных затрат на обустройство фундамента.

Как бетон набирает прочность

Бетон – это искусственный камень. Он состоит из щебня, песка, цемента, воды и специальных добавок. Щебень и песок обеспечивают прочность, а цемент и вода образуют «клей», благодаря которому формируется монолит. Специальные добавки позволяют придать бетону необходимые характеристики: быстрый набор прочности, возможность укладки в зимнее время, морозостойкость и так далее.

Бетон набирает прочность постепенно, этот процесс состоит из двух стадий.

Схватывание – это потеря подвижности раствора. Ее скорость зависит от температуры воздуха. Например, если на улице +5 °C, бетон схватится за 15–20 часов, но эталонной, или расчетной, температурой считается +20 °C. При ней схватывание происходит через 1–3 часа после затворения бетонной смеси, то есть смешивания всех компонентов с водой. До начала схватывания нужно успеть уложить смесь в опалубку, уплотнить и выровнять.

Набор прочности, или твердение – это процесс достижения бетонной смесью заданной прочности. Оптимальные условия для ее набора – температура +20 °C и уровень влажности от 80 %. Расчетный срок «затвердевания» до марочной прочности при нормальной температуре и без дополнительных мер – 28 суток. Затем набор прочности бетоном замедляется, но не прекращает расти в течение всего срока эксплуатации.

Марочная прочность – важная характеристика бетона. Ее обозначают буквой «M» и цифрами от 50 до 1000 – чем больше индекс, тем прочнее бетон. Физико-механические характеристики определяются подбором состава бетонной смеси, ее водоцементным отношением, а также качеством применяемых компонентов: наполнителей, цемента, воды и добавок.

Зачем повышать водонепроницаемость бетона

Чем выше водонепроницаемость бетона, тем менее он восприимчив к давлению воды, а также воздействию химически агрессивных веществ в грунте и подземных водах: кислот, щелочей, солей и так далее. На водопроницаемость бетона негативно влияют излишки воды затворения, недоуплотненность бетонной смеси и отсутствие ухода за свежеуложенным бетоном.

Вода, не вступившая в гидратацию цемента (так называют превращение пластичной массы в монолит), после испарения образует в бетоне поры. Часть из них не замкнута и формирует сквозные каналы. По ним в фундамент проникает влага, которая при замерзании расширяется, что способствует дальнейшему разрушению бетона.

Для уменьшения количества воды затворения при сохранении подвижности бетонной смеси применяют пластификаторы. Они снижают водоцементное отношение, уменьшают объем пор в бетоне и повышают его плотность. При этом следует учитывать, что подбирать состав конкретной бетонной смеси необходимо в лабораториях с учетом особенностей и характеристик применяемых материалов: цемента, крупного и мелкого заполнителя и различных добавок.

Во время укладки особое внимание уделяют уплотнению бетона. Бетонная смесь должна полностью заполнить необходимое пространство без образования пустот. Особенно это важно при густом армировании конструкции. Для этих целей применяют специальные устройства – глубинные и поверхностные вибраторы.

Как ухаживать за бетоном после заливки

В бетоне с низким водоцементным отношением необходимо сохранить воду, которая нужна для процесса гидратации. Если этим пренебречь, качество конечного продукта заметно снизится. Стандартная схема ухода за бетоном предусматривает увлажнение свежеуложенного фундамента каждые 3–4 часа в течение первых 3–5 дней после заливки в зависимости от температуры окружающей среды. Также участок бетонирования укрывают влажной мешковиной или пленкой, используют специальные пленкообразующие составы.

Что такое проникающие добавки

Для повышения марки водонепроницаемости бетона очень часто применяют минеральные материалы проникающего, или пенетрирующего, действия. Их добавляют в смесь во время приготовления или наносят на подготовленную, то есть очищенную от загрязнений и цементного молока, а также насыщенную водой поверхность при помощи распылителя штукатурных составов или кисти.

Активные химические добавки в составе материала вступают в реакцию с компонентами бетонной смеси. В результате образуются нерастворимые соединения или кристаллы. Они создают сплошной барьер, препятствующий поступлению воды. В зависимости от марки обрабатываемого бетона можно повысить степень его водонепроницаемости на две или три ступени.

На что обращать внимание при бетонировании фундамента

Чтобы грамотно провести работы по возведению и свести дальнейшие затраты на ремонт и эксплуатацию фундамента к минимуму, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

• Конструкция фундамента не должна допускать образования трещин при любых нагрузках.
• Весь объем бетона должен быть залит без технологических и «холодных» швов, то есть за один технологический цикл.
• Если работа предусматривает образование технологических швов, их нужно герметизировать с помощью набухающих шнуров, герметиков или гидрошпонок.
• Рабочую арматуру нужно устанавливать в строгом соответствии с проектом, толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 15 мм.
• Стоит обязательно уплотнить уложенный бетон вибраторами или использовать самоуплотняющийся бетон.
• Необходимо ухаживать за свежеуложенным бетоном.

В какое время года лучше всего заливать фундамент

Сложные погодные условия негативно влияют на набор прочности бетона.

Обилие осадков на этапе схватывания бетонной смеси может привести к насыщению ее излишками влаги. Это приводит к увеличению водоцементного отношения и уменьшению прочности бетона.

Заморозки превращают воду затворения в лед, что нарушает процесс гидратации цемента. При замерзании вода расширяется и в свежеуложенном бетоне возникают внутренние напряжения, которые приводят к повреждению фундамента.

Высокая температура воздуха, низкая влажность и ветер увеличивают скорость испарения воды из свежеуложенного бетона. Это приводит к нарушению процесса гидратации цемента и разрушению бетона в поверхностном слое, появлению усадочных трещин.

Исходя из этого, а также с учетом, что процесс набора прочности бетоном длится 28 суток, оптимальное время для заливки фундамента – период с конца весны до начала лета.

Кроме преимущества в комфортных условиях для производства работ, впереди будет достаточно времени на устранение возможных дефектов, обустройство гидроизоляции и дополнительной защиты. В результате фундамент, возведенный весной, не будет бояться осенних перепадов температуры и зимних морозов.

Как заливают фундамент зимой

Если все-таки необходимо забетонировать фундамент в зимнее время, используют несколько технологических приемов.

Противоморозные добавки и ускорители твердения – они позволяют проводить работы при минусовых температурах без потерь в скорости и качестве.

Прогрев бетона электрическим кабелем – он крепится к арматурному каркасу и подключается к сети, а затем остается в теле бетона.

Прогрев бетона тепломатами – в отличие от кабелей, маты устанавливают на поверхности обогреваемой конструкции, их можно использовать многократно.

Обустройство тепляка − это конструкция, похожая на теплицу, которую собирают над местом производства работ. Внутри устанавливают тепловые пушки для поддержания плюсовой температуры, поэтому в «тепляке» можно спокойно проводить работы по возведению фундамента: вязку арматурного каркаса, бетонирование, обустройство гидроизоляции и монтаж гидрошпонок.

Оптимальное время для заливки фундамента в большинстве регионов России, кроме северных, – вторая половина весны или начало лета. В этот период устанавливается оптимальная погода для работ по бетонированию. Вот основные моменты, на которые нужно обращать внимание при их проведении:

• Работы по развязке арматурного каркаса и бетонированию поручите специализированной организации. Так получится избежать ошибок, исправление которых может стоить очень дорого.
• Используйте только товарный бетон соответствующих марок прочности и водонепроницаемости. Методы приготовления бетона на объекте в металлической ванне и с помощью лопат категорически недопустимы.
• Бетонные работы проводите без образования холодных швов.
• Повышайте водонепроницаемость бетона с помощью специальных добавок. Например, пенетрирующих.
• За свежеуложенным бетоном нужно ухаживать. Укройте его влажной мешковиной и поливайте водой каждые два или три часа даже ночью в течение 3–5 дней. Если погода жаркая, лучше поливать в течение 7 дней.
• Работы по обустройству фундамента в зимнее время проводите с применением специальных методов.
• По возможности проверьте с помощью локатора арматуры толщину защитного слоя бетона. Он должен быть не менее 15 мм.
• Дополнительно защитите конструкции фундамента от негативного воздействия грунта и подземных вод.

Строительство бани зимой

Практически каждый человек, который думает о строительстве бани, думает, что строительство бани зимой является крайне сложным процессом как технически, так и физически. Но это совсем не так. Зимнее строительство бани имеет ряд существенных преимуществ перед привычным летним вариантом.

Подъезд к строительству сухой, а дороги не разбиты грязью, хотя со снегом, это спорный момент, но его хоть прочистить можно. Вы можете не волноваться о том, что после того, как вы выкопаете яму под фундамент, у вас появится в нём грунтовые воды. Стоимость работ в зимнее время намного ниже, чем в летнее время, ведь многие строители просто сидят без работы, а стройматериалы лежат до оттепелей.

Баня из дерева – чудодейственное лекарство

Сегодня, единственно, популярностью пользуется только строительство бани в зимний период. Баня, конечно, может быть и кирпичной и блочной, и каменной, но превосходство деревянной бани над всеми остальными явно и неоспоримо. Дерево зимой, вопреки устоявшемуся мнению, необычайно качественный строительный материал. Зимние морозы способствуют вымерзанию излишней влаги, годовые кольца дерева зимой сужаются, что делает его необычайно прочным строительным материалом. Минимальные температуры в зимний мороз препятствует гниению дерева и развитию многих живых паразитов: грибков-сапрофитов, плесени, водорослей и различных бактерий, которые любят тепло и предпочитают размножаться в сырой и теплой среде.

Некоторые ограничения в строительстве и хранении материалов зимой, все же есть. Хранить и брать в работу дерево необходимо при температуре не более 20º, так как при более низкой температурной планке, оно становится достаточно хрупким и невозможным для обработки. Гибкие кровельные материалы выдерживают температуру не более 15º, ну а металлочерепицу и кровельное железо можно использовать, не взирая на превратности погоды. И если учитывать, что зимние морозы у нас сейчас не так часты, и не так сильны, строительство в зимний период года можно вести, практически, не прерываясь. Так что, если затеять стройку зимой, минусов можно не заметить, либо избежать.

Подготовка столбчатого фундамента для бани

Итак, как построить баню зимой? На первоначальном этапе, как и при строительстве любого объекта, необходимо заложить фундамент. Перед началом работ следует прогреть грунт для рытья котлована (траншеи). Делать это можно простым разведением костров, либо специальными нагревательными приборами (пушками). Для фундамента необходимо использовать бетон, в составе которого присутствуют противоморозные добавки. Сам бетонный раствор необходимо предварительно нагреть до температуры 40-60 градусов, произвести такую процедуру можно при помощи электрического тока, примерно, за 10 минут. Буквально через месяц (когда фундамент окончательно затвердеет) можно его нагружать остальными конструкциями.

Начало строительства сруба для гостевого дома-бани на свайно-винтовом фундаменте

Если фундамент под строительство бани в зимний период предполагается заливать именно зимой, можно использовать свайно-винтовой фундамент. Такой фундамент лучше подходит для легких малоэтажных строений, каковыми и являются конструкции из бруса, тем более, бани. Основу такого фундамента составляет опора из винтовой сваи. В основу такой опоры заложена стальная труба с приваренной лопастью с одного края. Такая специальная лопасть предназначена не для разрыхления, а именно для уплотнения межвитковых слоев грунта.

Такие прочные и экологичные стены

Следующий этап – это возведение стен. Строительство кирпичной бани зимой – дело обычное. Ну а строительство деревянной бани даже более логично зимой, чем в летнее время года. Процесс зимнего вымораживания обеспечивает строительному бревну равномерную усадку и предотвращение появления трещин. Если строительство бани зимой выпадает на период самых сильных морозов, то предпочтительнее купить готовый конструктор из клееного бруса и собрать его на месте. При таком строительстве достаточно приготовить ленточный фундамент, так как сруб из бруса имеет небольшой вес. Ленточный фундамент можно сделать осенью, а возведение стен оставить на зимний период. Если сильные морозы уже отступят, строительство и заготовку бревен можно начинать сразу. Ведь бревна для зимнего строительства необходимо заготавливать именно зимой, когда заканчивается сокодвижение, дерево впадает в анабиоз, поры дерева закупориваются парафинсодержащим веществом. Это самый предпочтительный период, чтобы произвести заготовку строительного дерева и начать строительство бани зимой.

Заготовки деревенской бани из сруба

Крыша – завершение строительных работ

Предпоследний этап строительства – это возведение крыши. Кровельные строительные материалы на основе битума, к примеру, гибкую черепицу, необходимо использовать и хранить при температуре воздуха не менее 15ºС. Поэтому складировать ее нужно в специально отведенных помещениях и поддерживать в них необходимый температурный режим. Металлочерепицу, шифер и оцинкованное железо можно брать в работу при любых температурах, что значительно облегчает процесс строительства зимой.

К наступлению теплого летного периода основные работы по строительству бани можно будет считать завершенными, тогда и стоит приступать к отделочным работам. Можно отделочными работами заняться сразу после возведения теплового контура. Но гораздо практичнее, все-таки, дать готовому срубу выстояться. С наступлением тепла не стоит задумываться об отоплении рабочей зоны, что также позволит сэкономить на отопительных расходах.

В бане веник – дороже денег

Итак, на вопрос «как построить баню зимой» можно смело ответить, с одной стороны, гораздо экономичнее по стоимости, чем летом, с другой стороны – гораздо практичнее с технологической точки зрения. Правда некоторые строительные работы, к примеру, заложение фундамента, могут обойтись несколько дороже, чем в летний период, но в целом расходы будут занижены на других этапах строительства. Чем задумываться и гадать о размерах предстоящих расходах на строительство в зимний период, легче сравнить их с расходами, понесенными людьми, которые только что завершили летнее строительство похожего сооружения.

Резное крыльцо – отличный выбор мечтателей

Зачем откладывать на лето то, что можно сделать зимой, а летом лучше отправиться на заслуженный отдых после плодотворно проведенного времени зимой.

Как сделать идеальную террасу в загородном доме

Вместе с дизайнерами рассказываем, какие террасы в тренде и как выбрать ту, на которой будет уютно.

Материал проверили и прокомментировали Ершова Екатерина и Шамова Яна, основательницы дизайн-бюро Deconly

Что такое терраса

Терраса — открытое помещение с крышей. В основном ее используют в летний сезон. В зависимости от площади, это может быть как место для уединения с утренней чашкой кофе, так и пространство для ужина с друзьями. Пристройку к дому делают по аналогии с верандами и беседками. Иногда архитекторы оставляют стены с одной или двух сторон, создают многоуровневые террасы. В некоторых случаях пристройка заменяет балкон. Она может располагаться с одной стороны дома, либо опоясывать его по периметру.

Функционал встроенной или пристроенной террасы зависит не только от площади, но и от планировки и отделки. Так, на большой террасе можно выделить обеденную зону, поставить угловой диван, стол, кресла, растения в горшках, скамьи и тумбы.

Чем терраса отличается от веранды?

Веранда — открытое или застекленное помещение, пристроенное или встроенное в здание. Между ней и террасой есть несколько конструктивных отличий:

• веранда пристраивается к фронтальной части дома, у нее обязательно есть 1-2 стены, общие со зданием;
• веранда — не часть основного здания, но она строится на общем фундаменте;
• ее стены отделывают аналогичным материалом с фасадом дома (хотя есть и застекленные варианты);
• крыша может быть как продолжением дома, так и отдельной конструкцией;
• основное назначение веранды — подсобное помещение, в отличие от террасы ее обычно не используют для отдыха;
• терраса — часто отдельное строение, она может находиться в отдалении от дома и не быть связана с ним перегородками и стенами.

И терраса, и веранда не предназначены для постоянного проживания. Тонкие стены не позволяют провести отопление. Для обеих построек действуют правила удаления от границ участка: если соседу мешает новая постройка, придется ее сносить.

Виды террас

Выбирайте террасы, исходя из бюджета, функционала и личных предпочтений. Они отличаются не только по типу строения, но и с учетом используемых элементов (наличия дверей, балконов и стен):

Открытая

Терраса может быть и полностью открытой, без крыши. В этом случае учитывайте погодные условия вашего региона. Выбирайте мебель, которая не боится влаги, либо создавайте условия для ее оперативного перемещения в дом. Постройки летнего типа идеально подходят для любителей комфортного отдыха на свежем воздухе. Особенно если с террасы открывается красивый вид на реку, лес, пруд или поле. Но этот эстетический вариант нельзя назвать практичным: пристройка не защитит от непогоды и навязчивых насекомых. На террасе будет не всегда комфортно в холодное время года и ночью.

Спасти положение поможет прозрачная крыша или навес. Вместо стен можно использовать римские шторы, драпировку или любой текстиль. Визуальный барьер помогут создать высокие растения.

Остекленная

Стеклянные стены позволяют создать очень светлое помещение с панорамным обзором.

Позаботьтесь об утеплении, если планируете использовать террасу в холодное время года. Исходя из назначения пристройки можно выбрать один из видов остекления:

1. Каркасный или бескаркасный. Наличие рамок упрощает замену стекол. Шовный тип стыковки (без каркасов) хоть и считается элитным архитектурным направлением, но имеет множество недостатков, таких как низкая теплоизоляция, невозможность использования москитной сетки.
2. Панорамный или частичный. Зависит от характеристики стен. Первый доступен, если есть каркас и крыша.
3. Кровля и стена. Террасу без навеса можно покрыть поликарбонатом или пленкой. Остекление вертикальных поверхностей осуществляется энергосберегающими ламинированными вставками.

Многоуровневая

Зонирование можно усложнить, добавив несколько уровней. Такой вариант стоит обсуждать на этапе проектирования — нюансы учитываются при закладке фундамента.

Как правило, на многоуровневой террасе есть место для скамьи или дивана, отдельно стоит стол или летняя кухня.

Раздвижные или съемные механизмы

С появлением новых технологий строительства привычные открытые террасы получили возможность считаться полноценными помещениями. Теперь вы можете с комфортом провести время, даже если на улице идет дождь или дует сильный ветер.

Мобильные раздвижные конструкции позволяют более рационально использовать внутреннее пространство террасы.

Балконы

Пристройка в виде балкона над террасой помогает дополнить жилую площадь и облагородить дом. Второй этаж над верандой можно соорудить в любой момент эксплуатации здания, но лучше, если строительство будет спланировано еще на этапе проектирования. Балкон будет установлен на общем фундаменте, а плита перекрытия будет выступать в роли козырька.

Если идея пристроить балкон появилась через некоторое время, перед началом работ нужно будет оценить тип фундамента. Не менее важно расположение террасы по отношению к зданию. Если нет возможности сделать проем в основной стене, доступ на балкон можно организовать по лестнице с улицы.

Внутренний дворик

Главная особенность патио — отсутствие каких-либо перегородок и навесов. Это терраса только благодаря бетонному основанию посреди двора, наличию мебели.

Дизайн выбирается исходя из занимаемой площади и предпочтений владельцев. Часто уголки зоны отдыха окружают цветочные горшки, декоративные кустарники, небольшие фонтаны.

Патио может примыкать к одной стене дома или находиться на некотором расстоянии, например, у бассейна. Такую террасу часто оборудуют у задней стены, но есть и парадные варианты размещения у входной двери. Открытые площадки для отдыха могут иметь разную форму.

Как обустроить террасу?

Дизайнеры предлагают несколько стилевых направлений оформления террас:

• японский стиль . Много тематического декора из бамбука на каменной основе;
• средиземноморский стиль. Преобладание белого цвета, не считая деревянного паркета. Самый живописный вариант для веранды;
• стиль кантри . Максимум текстиля на фоне деревянных скамеек и плетеных стульев;
• скандинавский стиль . Лаконичные конструкции из бруса и деревянных реек;
• яркий мавританский. Пол выложен красочной мозаикой. Все элементы декора и мебели отличаются помпезностью.

Ершова Екатерина и Шамова Яна, основательницы дизайн-бюро Deconly:

– Дизайн террас становится актуальным для современной городской инфраструктуры, например, на крышах. Все чаще новостройки в Москве предлагают для своих будущих жильцов квартиры с террасами. Этот тренд стал настоящим спасением в 2020 году и сохранится с нами еще на долгие годы. Террасу можно сделать роскошной и изысканной или превратить ее в уютный сад. Фантазии безграничны: от чаепития в приятной компании до зоны барбекю и бассейна. Главное, что нужно учесть на первых этапах: если с террасы открывается вид на живописные просторы, лучше максимально его сохранить за счет остекления.

По цветовой гамме в оформлении, как правило, лучше ограничиться тремя цветами: одним доминирующем и двумя дополнительными. Придерживайтесь оттенков белого, серого и светло коричневого, на контрасте этот прием усилит красоту сада и позволит наслаждаться природой. Слишком яркие цвета сделают террасу тесной и душной.

Важно, чтобы мебель для террасы была стойкой к различным погодным условиям. Выбирайте съемную обивку и подушки, которые легко чистить. Что касается цветовой гаммы — отдавайте предпочтения нейтральным оттенкам. Советуем обратить внимание на мебель из ротанга, натурального плетеного материала, которая сочетает в себе износостойкость и привлекательный внешний вид».

Комментарий эксперта

Ершова Екатерина и Шамова Яна, основательницы дизайн-бюро Deconly:

— Настил для террасы выполняет не только эстетическую функцию. Покрытие должно отталкивать влагу, быть стойким к солнечным лучам и легко крепиться к фундаменту. Один из вариантов для открытых террас — доски из древесно-полимерного композита, которые внешне имитируют натуральное дерево. Плюс этого искусственного покрытия — в его стойкости к погодным изменениям и негативному воздействию окружающей среды.

Для пола также используют доски из натурального дерева. Обычно это влагостойкие твердые породы — лиственница, дуб или тик. Их рекомендуется предварительно обработать антисептиком, а после укладки нанести масло. В последнее время часто применяют термированную древесину, этот материал намного прочнее и долговечнее. Деревянный пол придаёт изысканность и уют, но и использование керамогранита ничуть не уступает. Если вы хотите использовать плитку, выбирайте любую, на маркировке которой указано применение в уличных условиях — морозостойкость, сопротивляемость к истиранию и прочее. Для более долговечного варианта подойдет бетон.

Защитить террасу от солнца помогут бамбуковые и тростниковые навесы, плетущиеся растения и ткани. Как вариант — выдвижной тент-маркиза. Легкий тент крепится к фасаду здания и при необходимости убирается. Помимо защитной функции этот элемент выполняет роль декора и вносит разнообразие в стилистику фасада. Можно использовать перголу, летний вариант навеса, в виде конструкции с плоской реечной крышей.

Самый декоративный вариант защиты от солнца — уличные шторы. Часто рядом с террасой высаживают вьющиеся растения, которые закрывают навес и создают тень в солнечный день. Высаженные по периметру террасы вечнозеленые хвойники (например, туи) будут не только защищать от света, но и создавать приятную атмосферу.

Светильники для террасы часто располагают на улице, поэтому нужно учитывать воздействие влаги, пыли и солнца. Осветительные приборы нужны для потолочного и настенного освещения, а также декоративного — подсветки перил и ступеней.

Самым экологичными осветительными приборами считаются светодиодные светильники на солнечных батареях. Если же говорить о тех, что работают от электроэнергии, то у них должна быть высокая степень защиты от внешних факторов (не ниже класса защиты IP64). Учтите, что в вечернее время на свет от приборов в открытую веранду могут залетать насекомые, поэтому светильники стоит располагать на некотором удалении от диванов или стола. Светодиодные желтые лампочки в небольшом количестве будут создавать особую атмосферу. И конечно, не забывайте про фонари со свечами.

Ограждение для террасы может стать не только дополнительным архитектурным элементом, но и увеличить ее функциональность. Оно создаст целостный облик и защитит внутреннее пространство. Это не только перила, но и опоры, балясины, которые должны выдерживать нагрузку облокотившаяся на них людей. Прочность — одна из основных характеристик ограждения. Оно может быть выполнено как из дерева (наиболее популярный вариант), так и из металла, стекла или пластика. В качестве декора перил идеально подойдут высаженные рядом клумбы с цветами, а декоративные колонны можно обыграть лианами, если позволяет площадь.

Чтобы быстро возвести террасу, используйте регулируемые опоры. Удобство в том, что они не требуют специальной подготовки основания, главное — поверхность должна быть ровной, а почва без размывов.

Современная терраса — это не просто проходная зона, а неотъемлемая часть дома, которая планируется заранее. Все чаще ее рассматривают как летнюю столовую. Иногда даже оборудуют небольшой кухонный угол с барбекю или устанавливают камин. Так становится особо приятно проводить на террасе летние завтраки и вечерние чаепития. Если вы планируете использовать террасу для отдыха, вам понадобится шезлонг и небольшой столик. Для посиделок подойдут стол, стулья и небольшой диванчик.

Садовая мебель может быть из ротанга (искусственного или натурального), нержавеющего металла, кованая или деревянная. Помимо функциональных предметов, террасы дополняют коврами, вазами, скульптурами, подушками, отдельным столовым сервизом и текстилем, при необходимости .

СОВЕТУ ПО УСТРОЙСТВУ ВАШЕЙ ТЕРРАСЫ

Роскошная открытая терраса, на которую можно выйти босиком с утра пораньше и подышать свежим чистым воздухом – мечта любого жителя минских каменных джунглей.

А вот владельцы частных домов наоборот нередко забывают облагородить свой двор или сознательно отказываются от террасы, превращая место у дома в асфальтированный остров.

Но большинство, конечно, тех, кто ценит и понимает, какое важное место занимает качественно и удобно сделанная возле дома терраса. Именно для вас мы подобрали несколько простых советов по устройству террас и территории вокруг дома в целом.

Назначение террасы – объединить созданное человеком – здание – и то прекрасное, что человеку неподвластно – природу. Именно в объединении двух ключевых частей — частного дома и сада – состоит смысл создания террасы у себя во дворе.

Поэтому для обустройства и моделирования такой площадки у себя во дворе в Минске или за городом используйте больше натуральных материалов и цветов.

Устройство террасы

Какое место отвести под террасу и как его оборудовать – личное дело хозяина. И здесь нет дизайнерски верных или неверных ходов. Различают несколько типов террас, которые чаще всего используют минчане и жители Беларуси:

1. Полностью открытая терраса без дизайна. Может быть как самостоятельной большой террасой, так и обрамляющим вход в дом небольшим пространством-крыльцом. Это площадка, представляющая собой только настил без особых, а иногда и вообще без любых предметов интерьера. В этом случае главную роль играет именно террасная доска. Выбирайте качественный настил, так как он вынужден будет круглый год принимать на себя различные атмосферные осадки. На особенностях террасной доски подробнее остановимся ниже.
2. Полностью открытая терраса с дизайном. Предполагает частое использование только в теплый сезон. В качестве дизайна чаще используют стилизованную мебель, детали в том или ином заданном стиле, декор, объединяющий сад и дом в органичное целое. Как правило, ключевую роль для этого типа террасы играет цветовая гамма. Используйте природные нейтральные оттенки и поддерживайте сезонные цветы цветом отдельных деталей интерьера. Мебель из такой террасы обычно уносится во время холодных времен года, однако летнюю непогоду и зной она все же должна выдерживать. Поэтому надежнее покупать качественную мебель из влагоустойчивых материалов, не подверженных коррозии и с высокой теплопроводностью.
3. Крытая терраса без стен. Похожа на предыдущий тип, однако является местом скопления людей не только в летом, но и поздней осенью и ранней весной. В такой террасе может быть установлена стационарная постоянная садовая мебель из очень крепкого влаго- и морозостойкого материала. Все внутри этой площадки также должно гармонировать с окружающей природой, стать ее своеобразным продолжением, поэтому советуем остановить свой выбор на деревянном напольном настиле и деревянной мебели.
4. Крытая терраса со стенами. Эту часть дома чаще называют верандой. Обычно эта площадка не утеплена, но, тем не менее, может использоваться по назначению как летом, так и зимой. Ей не страшны ни дождь, ни чрезмерная жара, поэтому требования к мебели и полу заметно снижены. Однако в последнее время владельцы частных домов отказываются от такой террасы в пользу дополнительной теплой комнаты.

Основной, а иногда и единственной составляющей террасы является настил. Напольное покрытие может быть любым – от бетона до плитки.

Но так как терраса – это часть дома и часть ландшафта одновременно, советуем остановиться именно на деревянном напольном покрытии. И именно на выбор террасной доски стоит обратить особенное внимание.

Материал террасной доски

Как мы уже отмечали, настил террасы постоянно подвергается механическим и погодным воздействиям. На террасе также собираются хозяева, гости и домашних животные.

Поэтому здесь не достаточно просто качественной или дорогой доски. Это должно быть устойчивое, надежное и экологичное полотно, не требующее в свою очередь особенного ухода.

Компания «Старовер» справедливо полагает, что идеальным материалом для террасной доски в Минске, Беларуси, и в целом на нашей широте является сибирская лиственница.

Террасная доска из сибирской лиственницы от Starover.by отвечает всем требованиям современного человека: она проста в укладке, не впитывает и не пропускает воду, не подвержена гниению и разрушению насекомыми-вредителями, экологична и не обязывает вас как-то особенно тщательно ухаживать за настилом вне зависимости от времени года.

Укладка террасной доски

Несмотря на все уникальные свойства террасной доски из сибирской лиственницы, лучше не укладывать ее на голую землю, чтобы дополнительно обезопасить материал от преждевременного износа и гниения.

Крепить террасную доску из лиственницы следует на бетонное перекрытие или хорошо установленные деревянные лаги. В этом случает настил будет радовать вас без малого вечность!

К особенностям монтажа террасной доски можно отнести доброе соседство двух способов укладки: открытого и скрытого. При открытом способе доска крепится с помощью саморезов, которые видны невооруженным глазом и открыты любым атмосферным осадкам.

Поэтому нужно быть особенно аккуратным и внимательным при выборе крепящего приспособления. Со временем эти элементы не должны покрыться ржавчиной, заплесневеть или прогнить, а летом не должны раскаляться и обжигать идущего.

Срытый способ укладки занимает больше времени, но является более безопасным и надежным. Крепление происходит с помощью небольших скрытых деталей, размещенных на тыльной стороне доски.

Они не портят эстетический вид террасной доски, поэтому пользуются особенной популярность у покупателей интернет-магазина Starover.by.

Профиль террасной доски

Частые осенние дожди и тающие снеговые шапки ранней весной грозят любой террасной доске застоем воды и лишним поводом для прогнивания.

Террасной доской покрываются и места у бассейнов и водоемов, где часто ступают скользкими мокрыми ногами. Эти особенности использования обусловили появление разработки особого профиля террасной доски.

Частые неравномерные канавки с одной стороны и продольные ровные борозды с другой обеспечивают отток лишней воды с террасы и дорожек, препятствуют скольжению и невероятно приятны на ощупь!

В полотне канавки соединяются в красивый рисунок, визуально расширяют и удлиняют пространство террасы. Профилями подобного рода мостят дорожки у моря, поэтому доска из лиственницы от «Старовера» подойдет даже для стилизованных под морскую тематику террас.

Цвет террасной доски

Лучший цвет для дерева – натуральный. Едва ли можно встретить две планки одного цвета или с одним рисунком даже из одного дерева. Масляное или лаковое покрытие укрепит структуру доски и проявит неповторимый природный рисунок дерева.

Сибирская лиственница имеет приятный песочный цвет, который отлично впишется в атмосферу элитного загородного клуба или прибрежного морского пляжа.

Можно оттенить натуральную красоту дерева с помощью морилки или заменить цвет дерева краской, сохранив тем не менее его особенные свойства.

С цветом можно экспериментировать, играть и подстраивать его под свой дизайн-проект. Главное помнить, что терраса – продолжение природы в доме, поэтому должна приносить только чувство радости и комфорта.

Далее на видео смотрите полезные советы по укладке террасной доски.

Проекты террас пристроенных к дому

Если строго следовать определению термина «архитектурная терраса», то это открытая площадка приподнятая над землей. Но пристроенные к дому террасы имеют свои особенности, которые не всегда совпадают с характеристикой классической конструкции.

1. Особенности расположения
2. Особенности конструкции
3. Особенности выбора фундамента и разработки проекта
4. Выбор материалов для настила
5. Отечественные породы дерева
6. ДПК
7. Особенности настила террасы
8. Фундамент и лаги
9. Монтаж декинга
10. Крыша и ограждения

Особенности расположения

Если рассматривать террасу как место для отдыха, есть несколько вариантов расположения относительно дома:

• На солнечной или подветренной стороне. Это условие актуально для регионов с коротким летом и ярко выраженной розой ветров. Хотя для южных районов важнее ландшафтные особенности местности, чем сторона света.
• На заднем дворе, если есть сад, лужайка, бассейн, детская площадка или зона барбекю. Это расширяет возможности отдыха и позволяет контролировать маленьких детей.
• Рядом с главным входом, если есть большой палисад с живой изгородью или высоким забором, которые закрывают от любопытных взглядов.

Как один из вариантов, можно обустроить террасу, опоясывающую дом. Если позволяют размеры участка и финансовые возможности.

Особенности конструкции

Конструкция каждого сооружения имеет обязательные и «опционные» элементы. Минимальный набор пристроенной к дому террасы состоит из фундамента и настила. Третье обязательное условие — одна общая с домом стена, у которой есть отдельная входная дверь, соединяющая с какой-то комнатой (чаще всего гостиной).

Еще один элемент зависит от высоты цоколя дома. Настил террасы обычно расположен в одном уровне с полом первого этажа. Если цоколь высокий, то, чтобы спуститься во двор, делают либо ступеньку, либо небольшую лестницу с перилами.

Для повышения комфорта в большинстве случае террасы имеют крышу для защиты от осадков. Также обычно делают ограждение, чтобы обезопасить членов семьи и гостей от случайного падения с настила на землю.

А открытые пристройки (без навеса) предусмотрительные хозяева оснащают специальными маркизами, которые при необходимости можно открыть.

Эти особенности, а также вид фундамента влияют на проект пристройки.

Особенности выбора фундамента и разработки проекта

Вид фундамента, и в целом проекта, зависит от характера самого здания и сезонности проживания.

Вновь строящиеся дома и дачи с круглогодичным проживанием обычно проектируют с постоянными террасами, конструкция которых полностью связана с домом на уровне фундамента и крыши. Но и здесь могут быть нюансы. Если у дома фундамент может быть полного профиля (заглубленный, с подвалом или цокольным этажом), то для террасы выбирают мелкозаглубленный тип ленточного основания.

А крыша может быть как общей с домом, так и отдельной с опорой на стену и столбы (для строений с двумя и более этажами).

Для пристройки к уже стоящему дому фундамент террасы могут связать с основным, если их виды одинаковые. Но, когда позволяет грунт и вес строения, могут выбрать и более легкое основание — столбчатое. А в качестве крыши делают отдельный навес — нецелесообразно переделывать стропильную конструкцию дома.

Для дачи сезонного проживания или, например, возле бани можно предусмотреть возможность установки временной террасы. Если она открытая, то достаточно подготовить щебеночное основание, на которое в теплое время можно укладывать щиты из палубной доски. Чтобы перевести временную террасу в разряд закрытой, можно обустроить в этом месте навес, примыкающую перголу или предусмотреть возможность установки на стене террасной маркизы.

Интересный проект на сваях — смотрите в следующем ролике:

Выбор материалов для настила

Для настила террасы используют палубную доску или декинг. Палубная доска может быть и гладкой (как половая), но чаще для террас используют рифленый профиль, который обладает антискользящими свойствами и способностью отвода воды.

Декинг это другое название палубной доски, но так часто называют и парковый паркет, который по форме напоминает модульную разновидность обычного паркета.

Материалами для изготовления такого покрытия обычно выступают стойкие к влажности породы дерева. Но можно использовать и обычную сосну, прошедшую специальную обработку.

Всего можно выделить три типа материалов: из древесины отечественных или экзотических пород дерева, из древесно-полимерного композита. Экзотические породы для террасы «своими руками» можно не рассматривать — цена декинга в пересчете на 1 м 2 намного выше доски из отечественной древесины.

Отечественные породы дерева

Террасная доска из сосны наиболее доступная. Достоинства: распространенность, легкость в обработке и сушке, ценовая доступность. Недостатки: невысокая твердость (2.5 по шкале Бринелля), склонность к гниению в условиях высокой влажности и при длительном контакте с водой.

Примечание. Последний недостаток особенно сильно проявляется, если древесина находится близко к земле и плохо проветривается. А именно такие условия эксплуатации у пристроенной к дому террасы.

Тем не менее террасная доска из сосны способна прослужить до 10 лет при надлежащей подготовке и уходе:

• Обработка антисептиками. Решает на время эту проблему — требует периодического обновления пропитки.
• Термообработанная древесина. Меняется структура — происходит деполимеризация целлюлозы верхнего слоя, которая создает водонепроницаемую оболочку. Недостаток обработки — снижение твердости.
• Импрегнирование — пропитка антисептиком под давлением.

Сибирская лиственница — одна из самых популярных пород для изготовления террасной доски. Твердость у нее практически такая же как у сосны, но плотность в 2-2.5 раза выше. Она устойчива к гниению и насекомым, а по стойкости к механическим нагрузкам не уступает дубу. Относится к средней ценовой категории, но разброс цен очень велик — зависит от сорта древесины. Декинг из лиственницы класса «Экстра» стоит около 40 у.е. за 1 м 2 , сорт АВ в два раза дешевле.

Дуб среди распространенных отечественных лиственных пород имеет один из самых высоких показателей твердости.

Его используют для элитных видов напольного покрытия, в том числе и для террасы. Белая акация имеет очень высокий коэффициент твердости по Бринеллю (7.1), считается элитным видом древесины и ценится дороже дуба (не меньше красного дерева).

Древесно-полимерный композит состоит на 50-60% из измельченной древесины. Остальной объём — это полипропиленовая составляющая (30-35%) и добавки для повышения устойчивости к выгоранию цвета (5-15%). Доска из ДПК также может быть «гладкой» и рифленой. Но и гладкие виды имеют шероховатую поверхность, зрительно и на ощупь повторяющие рисунок среза распиленного дерева. Рифленый декинг не обязательно имеет фактуру древесины — доска может быть просто окрашена в какой-либо цвет (у каждого производителя своя палитра).

Если говорить о стоимости, то ДПК нельзя отнести к категории «доступных» материалов. По определению производителей и торгующих организаций, древесно-полимерный декинг находится в средней ценовой категории. Отечественная продукция стоит в диапазоне 20-30 у.е. за 1 м 2 , европейского производства — от 40 у.е. за 1 м 2 .

Особенности настила террасы

Монтаж террасной доски из древесины и ДПК отличаются способом крепления и величиной компенсационных зазоров между досками. Деревянную палубную доску крепят к лагам открытым способом или скрытым (с помощью специального крепежа). Производители декинга из ДПК выпускают полный комплект креплений (кляймеров) и вспомогательных профилей, и каждый имеет свою инструкцию по монтажу. Но независимо от материалов доски у них есть общие требования к фундаменту и монтажу лаг.

Фундамент и лаги

Даже терраса под крышей может оказаться под дождем при сильном боковом ветре. Для того, чтобы с настила вода могла стечь естественным путем, должен быть устроен небольшой уклон — 1 см на 1 метр. Его делают по направлению бороздок рифления, или от стены дома (для гладких видов декинга). А так как монтаж проводят по лагам, понижение уровня закладывают на стадии обустройства основания.

Лаги под собой должны иметь прочную единую опору. В идеале они должны лежать на балках перекрытия, опирающихся на цоколь ленточного или ростверк столбчатого фундамента. Как вариант можно уложить или залить бетонную плиту на подготовленную подушку из песка и щебня.

Для легких небольших пристроек используют столбчатый фундамент. Наиболее простое решение столбика — бетонное основание типа СО 6.50 в виде усеченной пирамиды с монтажной пластиной сверху.

Для временных террас обустраивают «плавающее основание», которое не имеет жесткой фиксации на грунте и к фундаменту дома. В качестве опоры выступает плитка, которую укладывают на свое щебеночное основание. Но и в этом случае настил должен быть поднят над землей, а чтобы трава не прорастала через щели между досками, снизу стелют геомембрану.

Шаг раскладки лаг зависит от толщины доски и не превышает 50 см. Если настил ведут не перпендикулярно лагам, а по косой (под острым углом к стене дома), то раскладку уменьшают, чтобы расстояние между опорными точками каждой доски было в пределах рекомендуемого.

Монтаж декинга

Палубную доску из дерева монтируют в настил с зазором между собой 3-8 мм. Размер зависит от породы дерева и характера обработки.

Щели в настиле выполняют три функции:

• компенсация изменения размеров при намокании и повышении влажности;
• сток воды с поверхности;
• вентиляция древесины.

Расширение древесины вдоль волокон меньше, чем поперек, но торцевой зазор между настилом и примыкающей стеной должен быть (1-3 мм).

Декинг из ДПК практически не изменяется при воздействии влаги. Его от этого защищает полимерная составляющая, но она же обуславливает зависимость от перепадов температуры. Поэтому, если настил находится в тени (под стационарным навесом), зазор между соседними досками делают 2-3 мм. Если настил часть времени находится под лучами солнца, зазоры делают больше — до 10 мм. Это же правило распространяется на зазор между торцом и примыкающей стеной (или другим ограждением).

Крыша и ограждения

Проекты крытых террас обычно имеют односкатную крышу, опирающуюся по внешнему периметру на столбы. Чаще всего их делают из бруса (обычного или клееного), реже из металлической трубы. Брус крепят к нижней обвязке на цоколе или к ростверку. Трубу бетонируют вместе с монолитным основанием. За редким исключением эти опоры выступают частью ограждения — к ним крепят перила.

Перила, дополнительные стойки между столбами и балясины для проектов «своими руками» легче изготовить из дерева. Но это могут быть и готовые ограждения из нержавеющей трубы, которые собирают на резьбовые соединения.

В качестве материала для навеса используют разные материалы:

• такое же кровельное покрытие как у дома;
• поликарбонат или прозрачный шифер;
• парусиновый тент или маркиза.

Совет. Для террасы на солнечной стороне желательна дополнительная «опция» — установка ветроустойчивой тканевой роллеты.