Что делать если бачок унитаза шумит при наборе воды

Что делать если бачок унитаза шумит при наборе воды

Сегодня речь пойдет о проблеме, с которой наверняка хоть раз сталкивался каждый из нас — с шумом в бачке унитаза. Многие ошибочно считают, что подобные дефекты случаются только со старой сантехникой. На самом же деле громкий шум, свист и даже гул унитаза не показатель старости сантехнического оборудования, не раз такие проблемы были замечены и с новыми, только купленными унитазами.

Поскольку такая ситуация довольно распространенная, то способов борьбы с ней придумано немало. Сегодня мы расскажем вам о наиболее эффективных из них, но сначала выясним причины такой поломки.

  1. Основные причины постороннего шума в бачке
  2. Износ прокладки крана
  3. Отсутствие трубки на кране
  4. Солевой налет
  5. Способы устранения постороннего звука в бачке унитаза

Основные причины постороннего шума в бачке

Чтобы бороться с проблемой, нужно понять ее источник. В случае с шумом в бачке во время набора воды, специалисты выделяют три наиболее распространённые проблемы, по которым «поет» унитаз:

Износ прокладки крана

В бачке унитаза установлена запорная арматура, которая отвечает за перекрытие подачи воды к унитазу при необходимости. Со временем длительного использования резиновая прокладка возле крана начинает изнашиваться и рваться. Когда поток воды проходит через это повреждение, то появляется сильный шум и гул.

Отсутствие трубки на кране

В каждом бачке с верхней подачей воды установлена запорная арматура, которая имеет нижний отвод воды. Именно на этом участке должна находиться трубка, которая отвечает за то, чтобы вода при наборе стекала по стенке бака или подавалась под самый низ. Если такой трубки нет, сильный напор воды при наборе воды будет создавать шум.

Солевой налет

Не секрет, что вода, текущая по нашему водопроводу отставляет желать лучшего. Примеси, соли и т.д. оседают на внутренних стенках бака, внутри кранов, трубок, поплавка и на других механизмах. Данный налет препятствует нормальной подаче воды, и в итоге снижение напора вызывает посторонние звуки.

Способы устранения постороннего звука в бачке унитаза

Как видно, причины появления шума при наборе воды в бачок унитаза довольно банальны. Поэтому с их устранением проблем не возникнет. Итак, что же делать, если ваш унитаз «запел»?

В первую очередь снимите запорный кран и замените старую резинку на новую. Некоторые люди предпочитают у вовсе менять всю арматуру целиком, но откровенно говоря, это совсем не оправданно;

Решение второй причины очевидно, чтобы ваш унитаз перестал шуметь, необходимо установить трубку на кран. Поскольку стандартный внутренний диаметр крана в бачке равняется 5-8 мм, то подобрать подходящую трубку можно в любом хозяйственном магазине;

Бороться с налетом можно и нужно, иначе срок службы вашей сантехники значительно снизится. К счастью, удалить солевой налет можно очень легко и быстро. Достаточно налить в бачок средство от накипи для стиральных машин или обычный столовый уксус, смешанный с пищевой содой. Нескольких часов вполне достаточно, чтобы налет уменьшился, а шум при наборе воды и вовсе исчез.

Чужой опыт доказывает, что перечисленные выше действия прекрасно помогают справиться с посторонними звуками в бачке унитаза. Попробуйте и вы, и совсем скоро раздражающий шум перестанет вызывать дискомфорт.

Почему гудит унитаз когда набирается вода

Вибрация труб в результате плохого крепления

Не так уж редко работы по ремонту сантехнического оборудования, замене разводки в туалете или ванной выполняются без особого качества. В результате допущенных ошибок и некачественно выполненных ремонтных работ может появиться гул, например, при неправильном креплении труб.

Как известно, трубы разных материалов и разного диаметра в соответствии с нормами, должны крепиться через определенное расстояние. Это позволяет предотвратить не только механическое повреждение труб, но и возникновение дребезжания, возникающего при турбулентном движении воды под давлением. Иногда бывает достаточно хорошенько закрепить трубы к стенам через определенное расстояние, чтобы устранить неприятный гул.

Выпускной механизм с поплавком

Клапаны такого типа подразделяются по виду и методу воздействия:

  • Нажимные. Эти устройства подразделяются, в свою очередь, на категории:

Выпускной клапан однорежимный. Такое устройство снабжено одной клавишей, при воздействии на которую вся жидкость спускается из бачка.

Клапан с режимом «выкл». В данном механизме первоначальное воздействие приводит к небольшому поступлению жидкости в унитаз, а второе – заканчивает подачу воды.

Выпускной клапан двухрежимный. У этого прибора на крышке бака находится две кнопки, причем при нажатии первой клавиши выходит определенная порция воды, а после воздействия на вторую кнопку – полное опустошение емкости.

  • Вытяжные. При таком устройстве клапан, запирающий сливное отверстие, поднимается за счет поднятия штока.
  • Рычажные. Выпускная система срабатывает посредством воздействия на рычаг, который может располагаться как внизу, так и возле унитаза.

Независимо от метода воздействия и вида устройства, принцип работы компонентов выпускного механизма одинаковый. При этом нужно учитывать, что запирающий клапан связан с поплавком посредством медного стержня или пластмассового коромысла.

Как только произошел спуск воды после пользования, поплавок опускается, одновременно тяга сдвигает запорный клапан. Через образовавшееся отверстие вода стремительно начинает поступать внутрь бачка. Когда поплавок полностью поднимется клапан, под действием тяги, перекрывает отверстие, в результате чего прекращается подача воды в сливной бачок.

Гул в результате зарастания труб

Также гул может возникать в результате появления внутри труб твердых отложений, которые сужают номинальный внутренний проходной диаметр и препятствуют прохождению воды, движущейся под давлением. Расчетный расход, обеспечиваемый насосами, в этом случае не может «протиснуться» сквозь слои накипи, в струе движущейся воды образуются множественные завихрения, которые при определенных условиях могут создавать вибрацию труб.

Вызываемый в этом случае резонанс мы и слышим в виде неприятного раздражающего гула в трубах, который передается через стояки и строительные конструкции. Как правило, такая причина появления шума в трубах характерна для стальных труб водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75. В случае отслоения цинкового покрытия на внутренней поверхности труб возникает коррозия в результате соприкосновения стальной трубы с кислородом, растворенным в воде. Появившиеся неровности создают препятствие для движения потока воды, вызывая налипание мелких нерастворимых частиц, выпадающих на стенки. Со временем такие наросты могут привести к критическому сужению отверстия и даже к полному зарастанию водопроводной трубы.

Читайте также:
Создаем дизайнерскую мебель своими руками


В этом случае следует заменить старые трубы, чтобы обеспечить свободный пропуск расчетного расхода воды с нужным напором. После небольшого ремонта и замены труб гул, возникавший в результате зарастания труб, пропадет.

Основные причины шума

Все эти симптомов «заболевания» вашей домашней системы водоснабжения появляются из-за неисправности сантехники. Причины гудения и протечек идентичны для всех случаев. Как правило, это качество воды и износ уплотнительных элементов. Хочу остановиться на причинах, из-за которых гудит кран, подробнее.

Почему, когда открываешь кран, гудят трубы

Водопроводный вентиль устроен таким образом, что сечение свободного прохода жидкости через него перекрывается клапаном с уплотнением в месте соединения. Прокладки изготавливают из эластичной резины для исключения протечки.

Нет ничего вечного в природе, и прокладки периодически выходят из строя. Они продавливаются металлическим телом клапана. Под воздействием времени резина грубеет, теряет эластичность, герметичность нарушается.

В итоге неплотно прилегающая прокладка перестает удерживать напор жидкости. Поток, поступающий под давлением, входит в неплотность и возникает турбулентность, которая сопровождается неприятным свистом или заставляет кран гудеть. Не пугайтесь, это ремонтируется просто и дешево.

Гудит и в том случае, если холодная вода вытесняется под давлением в трубопровод подачи горячей воды. Так происходит, когда бойлер ГВС останавливают на ремонт или в связи с отъездом хозяев и по забывчивости забывают закрыть запорную арматуру, отсекающую бойлер. Холодная вода в смесителе попадает в трубопровод ГВС. Клапан от вибрации при этом начинает гудеть.

Почему шумит бачок унитаза при наборе воды

Шум в туалете после использования унитаза знаком всем читателям. Этот звук, к которому мы привыкаем. Но гудит бачок довольно шумно и будит обитателей жилища, если кому-то из членов семьи пришлось встать ночью.

Существует вариант с нижней подачей, в этом случае вода не гудит. Громкий звук досаждает, если у вас унитаз с верхней подачей воды в бачок. Эта неполадка может быть легко устранена при помощи резиновой трубки длиной примерно 30 сантиметров.

Трубка натягивается на подающий штуцер. Другой ее конец лежит на дне. Вода из штуцера проходит свободно сквозь трубку, распространяется по бачку без удара о дно и практически не гудит.

Вибрация прокладки водоразборного крана

Может возникать неприятный звук при открывании крана в случае неплотной установки прокладки, перекрывающей ток воды. При этом, вода, двигаясь с большой скоростью, обтекает плохо зафиксированную прокладку, способствуя появлению характерного жужжания иногда переходящего стук, напоминающий работу перфоратора. В этом случае шум устраняется заменой прокладки или кранбуксы на новую.


Чтобы заменить прокладку, отключите воду на вводе в квартиру, осторожно выкрутите кран-буксу, и посмотрите, в каком состоянии находится прокладка. Если она износилась и требует замены, аккуратно замените на новую. Такой ремонт можно провести самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника. Видео, как заменить резиновую прокладку на кранбуксе вы можете посмотреть ниже:

Сливной механизм или запирающий клапан

Такое устройство необходимо для подачи жидкости из сливной емкости в унитаз.

Оно состоит из основных частей:

  • Устройство для спуска (кнопка или рычаг);
  • сливной сифон.

Чаще всего в виде сифона выступает резиновая груша, которая выглядит как перевернутый вантуз. Такой конусообразный клапан в виде груши надежно перекрывает воду в нижней части емкости.

Принцип действия сливного механизма достаточно простой. Когда происходит нажатие кнопки или рычага, приходит в действие рычажная система, через шток поднимается груша и происходит слив воды в унитаз. Одновременно с этим открывается запорный клапан и начинает набираться вода.

Причины шума при наборе воды и способы их устранения

При большом напоре жидкости в сливном бачке зачастую раздаются посторонние звуки, гудение, свист и др. Чтобы понять, почему шумит бачок при наборе жидкости, нужно знать причины, из-за которых возникли эти звуковые эффекты.

При этом они бывают разные и из них можно выделить следующие источники:

  • Отсутствие шланга. При стекании струя воды ударяется о стенки бачка и собственно, сама жидкость в емкости является препятствием. При этом раздается характерный шум. Чтобы устранить его на сливной патрубок запорного клапана устанавливается шланг. Причем длину резиновой трубки нужно подобрать такую, чтобы она была до дна бачка: это заметно уменьшит шум при поступлении жидкости.
  • Вибрация запорного клапана. Такое явление может происходить, когда изношена прокладка на самом поршеньке внутри клапана. Следовательно, такой шток имеет уменьшенный размер и под напором жидкости он то перекрывает выходное отверстие, то открывает его. В результате неравномерной подачи жидкости и создается такой дребезжащий звук. В таких случаях нужно лишь поменять уплотнение или весь запорный клапан, и проблема будет решена.
  • Избыток солей в воде. В результате большого содержания известняка, солей, нитратов и других вредных примесей, на стенках фурнитуры внутри бачка может образоваться прослойка из этих частиц. В итоге при наборе воды образуется порой неприятный звук, похожий на то, как будто свистит бачок. Чтобы устранить его, нужно полностью очистить комплектующие детали от солевых отложений.
  • Большое давление. Иногда при высоком давлении воды создается шумовой эффект не только при боковой подаче воды, но и при нижнем ее поступлении. Здесь для устранения шума можно попытаться снизить напор жидкости за счет шарового крана.

Другие интересные вопросы и ответы

Как лучше всего подготовиться к анальному сексу?

Если это первый раз(а может кому-то и на последующие подойдет), то за час-два я бы посоветовала очистить кишечник. Но не литровой клизмой, а сделать так:

1. Поставить клизму не больше 200мл. 2. 5-10 минут потерпеть 3. Опорожнить кишечник Повторить еще один раз и поставить клизму с раствором ромашки, 100 мл где-то. Только обязательно смазывать наконечник вазелином или смазкой, иначе потом может болеть попец и уже будет не до секса. И главное не переборщить, если чувствуете, что даже 100 мл для вас много, то остановитесь. Кому-то это может показаться противным, но это поможет избежать всяких неприятных моментов

В этом нет ничего противного, а те, кто говорят, мол клизму ваще делать не надо, то тем, судя по-всему, страшно везет. Мне однажды не повезло и вспоминать даже не хочется. Плюс важное перед анальным сексом – не нервничать и максимально расслабиться.

Читайте также:
Стиральные машины Haier (43 фото): обзор моделей HW60-12829A, HW70-BP12758 и HW80-B14686, HW60-10636A и других машин. Обзор отзывов покупателей и специалистов.

Почему шумит в сливном бачке при наборе воды?

В чем причина шума в унитазе при наборе воды?

Какова причина писка, свиста в бачке при сливе?

Почему гудит вода, когда набирается в бачок унитаза?

К написанному в первых ответах хочу добавить еще один способ. Который можно и нужно использовать в сочетании с тем, чтобы “нацепить” резиновую трубочку.

Нужно поставить регулятор (редуктор) давления воды. Либо на всю квартиру, либо на туалет.

Если Вы в Вашей семье нет надобности в быстром наполнении бачка, то этот регулятор нужно выставить на самое небольшое давление, например, на 0,5…..1 атм.

Почему вода при нагревании расширяется и при замерзании расширяется ?

При сильном нагреве расширяется, это более менее ясно почему так происходит. Но почему переходя в твердое состояние (лёд) она тоже расширяется ?Гость6

Интересной особенностью воды является то, что при нагревании от 0 до 4 (3,98 — точно) °C вода сжимается. Благодаря этому могут жить рыбы: когда температура падает ниже 4 °C, более холодная вода, как менее плотная, остаётся на поверхности и замерзает, а подо льдом сохраняется положительная температура.У воды есть и другие особенности: высокая температура и удельная теплота плавления и кипения (по сравнению с соединениями водорода с похожим молекулярным весом); высокая теплоёмкость и низкая вязкость жидкой воды; вода, в отличие от других веществ, при замерзании расширяется. Вода практически несжимаема.Все эти особенности обусловлены водородными связями. Поскольку в молекуле воды 2 атома водорода отдают по одному электрону атому кислорода, атом кислорода получает отрицательный заряд, а атомы водорода — положительный. Благодаря этому, каждый атом кислорода притягивается к атомам водорода других молекул и наоборот. Каждая молекула воды может участвовать максимум в четырёх водородных связях: 2 атома водорода — каждый в одной, а атом кислорода — в двух. При таянии льда часть связей рвётся, что позволяет уложить молекулы воды плотнее; при нагревании воды связи продолжают рваться, и плотность её растёт, но при температуре выше 4 °С этот эффект слабее, чем обычное тепловое расширение; при испарении рвутся все оставшиеся связи.

Причины шумного наполнения бачка унитаза водой

Вода в бачке унитаза шумит именно в момент его наполнения, то есть после смыва. Специалисты, работающие с сантехническим оборудованием и имеющие опыт в вопросах ремонта, выделяют три основные причины, почему «поет» унитаз.

Один из факторов связан с износом резиновой прокладки в запорной арматуре, установленной перед бачком. Кран обычно устанавливают для обеспечения возможности перекрытия подачи воды к унитазу. Постепенно прокладка изнашивается, а ее кромка повреждается и надрывается. В результате при прохождении потока воды возникает сильный шум или гул, а иногда унитаз свистит при наборе воды в бачок.

Отсутствие трубки на кране

В бачки с верхней подачей воды устанавливается запорная арматура с прикрепленным поплавком. Эти своеобразные краны имеют нижний отвод, из которого под большим давлением происходит выброс воды. На этом отводе должна присутствовать трубка, по которой вода будет бить в стенку бачка или подаваться под самый низ. В случае отсутствия такой трубочки, подаваемая под сильным напором вода будет сильно шуметь, особенно в первые секунды наполнения бачка.

Водопроводная вода постепенно приводит к накоплению налета на всех внутренних поверхностях бачка унитаза, внутри кранов, подводящих трубок и механизме поплавка. С нашей водой это почти нормальное явление, хотя доставляет дискомфорт. Вместе с гулом забивается подводящая арматура и уменьшается напор воды.

Если же у засвистит бачок унитаза при наборе воды – это говорит о попадании грязи. Проникая и застревая внутри запирающего механизма, она начинает работать, подобно свистку: под напором воды возникает писк разной тональности. Постепенно загрязнения будут накапливаться, а шум увеличиваться.

Унитаз гудит при наборе воды — что делать?

Нередко после смыва в туалетной комнате раздается шум от поступающей в сливной бачок воды. В случае если шум воды довольно сильный, то вероятней всего, отсоединился шланг, который и ставится специально для погашения звукового эффекта.

Иногда эту резиновую трубку при установке бачка просто забывают подсоединить. Но часто бывают случаи, когда она на месте, а неприятные дребезжащие звуки раздаются во время наполнения бака. Чтобы полностью понять, почему гудит унитаз при наборе воды в бачок, нужно знать общее устройство и принцип работы механизмов слива и подачи воды.

Выпускной механизм с поплавком

Клапаны такого типа подразделяются по виду и методу воздействия:

  • Нажимные. Эти устройства подразделяются, в свою очередь, на категории:

Выпускной клапан однорежимный. Такое устройство снабжено одной клавишей, при воздействии на которую вся жидкость спускается из бачка.

Клапан с режимом «выкл». В данном механизме первоначальное воздействие приводит к небольшому поступлению жидкости в унитаз, а второе – заканчивает подачу воды.

Выпускной клапан двухрежимный. У этого прибора на крышке бака находится две кнопки, причем при нажатии первой клавиши выходит определенная порция воды, а после воздействия на вторую кнопку – полное опустошение емкости.

  • Вытяжные. При таком устройстве клапан, запирающий сливное отверстие, поднимается за счет поднятия штока.
  • Рычажные. Выпускная система срабатывает посредством воздействия на рычаг, который может располагаться как внизу, так и возле унитаза.

Независимо от метода воздействия и вида устройства, принцип работы компонентов выпускного механизма одинаковый. При этом нужно учитывать, что запирающий клапан связан с поплавком посредством медного стержня или пластмассового коромысла.

Как только произошел спуск воды после пользования, поплавок опускается, одновременно тяга сдвигает запорный клапан. Через образовавшееся отверстие вода стремительно начинает поступать внутрь бачка. Когда поплавок полностью поднимется клапан, под действием тяги, перекрывает отверстие, в результате чего прекращается подача воды в сливной бачок.

Почему гудит унитаз

Унитаз «гудит» в основном тогда, когда происходит сброс воды из бачка или довольно громко вода набирается бачок. Существует несколько причин такого гула и, конечно же, несколько путей устранения этой неприятности.

Нужно сказать, что унитаз сам по себе «гудеть» не может. Причиной гула, скорее всего, может быть шар кран, который установлен для того, что бы регулировать количество поступления воды в бачок. Если шум в бачке достаточно сильный в процессе заполнения его водой, это говорит о том, что от шар крана отсоединился шланг подачи воды. Шар кран специально устанавливается с поплавком, именно для того, чтобы не было шума от воды при заполнении. Возможно, при монтаже унитаза и сливного бачка не подсоединили этот шланг к шар крану. В таком случае, будет не сложно устранить шум. Достаточно купить шланг, и просто укрепить на шар кран, или, установить его на место, если он слетел.

Читайте также:
Состав бетона для фундамента: пропорции в ведрах

Есть еще ответ на вопрос – почему гудит унитаз. В случае, когда поднимается поплавок, и перед тем, как воду закроет клапан, начинает гудеть сам шар кран унитаза, речь идет о том, что испортилась резиновая прокладка. Если шар кран с нижним подводом — причина та же: или попала окалина, или сработалась резинка, или резинка не очень плотно перекрывает выходное отверстие.

Эти неисправности, могут быть причиной того, что вода может в бачок течь постоянно. Самым простым способом устранения этой проблемы будет покупка нового бачка и замена старого на новый. Или же можно обратиться за услугой по ремонту к специалистам.

Еще одна причина – почему гудит унитаз – это возможное накопление солей в воде. Именно соли оседают на поверхностях механизмов и в совокупности с давлением воды становятся причиной того, что унитаз гудит. Можно в этом случае поставить редуктор, однако он быстро забьется теми же солями. Есть вариант – прочистить эту дорогую систему кислотой. Если после этой процедуры все станет хорошо работать, и исчезнут шумы, то очевидно, что систему необходимо периодически чистить.

Если гул из унитаза шипяще-свистящий, это говорит о том, что в систему попала грязь, так как не установлен фильтр очистки воды. А в водопроводных трубах вода не настолько чистая, что бы ее не фильтровать. Грязь могла с водой попасть в запирающее устройство, и если сразу от туда не вышла, то станет тем содержимым, вокруг которого будет все больше накапливаться новая грязь. Что бы избежать этих проблем, подводкой следует на трубу накрутить фильтр и почистить в запорном устройстве клапаны.

Сливной механизм или запирающий клапан

Такое устройство необходимо для подачи жидкости из сливной емкости в унитаз.

Оно состоит из основных частей:

  • Устройство для спуска (кнопка или рычаг);
  • сливной сифон.

Чаще всего в виде сифона выступает резиновая груша, которая выглядит как перевернутый вантуз. Такой конусообразный клапан в виде груши надежно перекрывает воду в нижней части емкости.

Принцип действия сливного механизма достаточно простой. Когда происходит нажатие кнопки или рычага, приходит в действие рычажная система, через шток поднимается груша и происходит слив воды в унитаз. Одновременно с этим открывается запорный клапан и начинает набираться вода.

Другие интересные вопросы и ответы

Как лучше всего подготовиться к анальному сексу?

Если это первый раз(а может кому-то и на последующие подойдет), то за час-два я бы посоветовала очистить кишечник. Но не литровой клизмой, а сделать так:

1. Поставить клизму не больше 200мл. 2. 5-10 минут потерпеть 3. Опорожнить кишечник Повторить еще один раз и поставить клизму с раствором ромашки, 100 мл где-то. Только обязательно смазывать наконечник вазелином или смазкой, иначе потом может болеть попец и уже будет не до секса. И главное не переборщить, если чувствуете, что даже 100 мл для вас много, то остановитесь. Кому-то это может показаться противным, но это поможет избежать всяких неприятных моментов

В этом нет ничего противного, а те, кто говорят, мол клизму ваще делать не надо, то тем, судя по-всему, страшно везет. Мне однажды не повезло и вспоминать даже не хочется. Плюс важное перед анальным сексом – не нервничать и максимально расслабиться.

Почему шумит в сливном бачке при наборе воды?

В чем причина шума в унитазе при наборе воды?

Какова причина писка, свиста в бачке при сливе?

Почему гудит вода, когда набирается в бачок унитаза?

К написанному в первых ответах хочу добавить еще один способ. Который можно и нужно использовать в сочетании с тем, чтобы “нацепить” резиновую трубочку.

Нужно поставить регулятор (редуктор) давления воды. Либо на всю квартиру, либо на туалет.

Если Вы в Вашей семье нет надобности в быстром наполнении бачка, то этот регулятор нужно выставить на самое небольшое давление, например, на 0,5…..1 атм.

Почему вода при нагревании расширяется и при замерзании расширяется ?

При сильном нагреве расширяется, это более менее ясно почему так происходит. Но почему переходя в твердое состояние (лёд) она тоже расширяется ?Гость6

Интересной особенностью воды является то, что при нагревании от 0 до 4 (3,98 — точно) °C вода сжимается. Благодаря этому могут жить рыбы: когда температура падает ниже 4 °C, более холодная вода, как менее плотная, остаётся на поверхности и замерзает, а подо льдом сохраняется положительная температура.У воды есть и другие особенности: высокая температура и удельная теплота плавления и кипения (по сравнению с соединениями водорода с похожим молекулярным весом); высокая теплоёмкость и низкая вязкость жидкой воды; вода, в отличие от других веществ, при замерзании расширяется. Вода практически несжимаема.Все эти особенности обусловлены водородными связями. Поскольку в молекуле воды 2 атома водорода отдают по одному электрону атому кислорода, атом кислорода получает отрицательный заряд, а атомы водорода — положительный. Благодаря этому, каждый атом кислорода притягивается к атомам водорода других молекул и наоборот. Каждая молекула воды может участвовать максимум в четырёх водородных связях: 2 атома водорода — каждый в одной, а атом кислорода — в двух. При таянии льда часть связей рвётся, что позволяет уложить молекулы воды плотнее; при нагревании воды связи продолжают рваться, и плотность её растёт, но при температуре выше 4 °С этот эффект слабее, чем обычное тепловое расширение; при испарении рвутся все оставшиеся связи.

Способы устранения

Приводим в порядок краны

Инструкция по устранению излишней громкости в работе унитаза рекомендует начинать с кранов:

  • Первый способ – самый простой – предполагает уменьшение напора при подаче воды. Довольно часто достаточно просто прикрутить вентиль, и характерные гудящие звуки полностью исчезнут.
Читайте также:
Фоторамка из бумаги

Именно эти краны нужно чинить в первую очередь

  • Если же это не помогло, или в результате бачок начал наполняться слишком медленно, придется разбирать кран. Для этого перекрываем воду на стояке, после чего демонтируем устройство и выполняем замену прокладки. В большинстве случаев гудение вызывает именно изношенная резина, потому эта процедура помогает справиться с шумом.
  • Следующий шаг – очистка шланга или патрубка, соединяющего водопроводную трубу с бачком. Для этого демонтируем этот элемент, снимаем с него фитинги с установленными решетчатыми фильтрами и тщательно промываем все детали.

Внутри шланга могут накапливаться отложения

Совет! Промывку шланга лучше выполнять регулярно – тогда накопление извести не будет отражаться на напоре поступающей в бачок воды.

Ремонт бачка

Если краны и шланги в порядке, а громкость не снижается, необходимо своими руками починить бачок.

  • Снимаем крышку с емкости, вывинчивая кнопку слива.
  • Демонтируем запорную арматуру, при необходимости – отсоединяем сам бачок от слива унитаза.
  • Контролируем состояние резинового уплотнителя между бачком и чашей, при необходимости выравниваем или заменяем его.

При износе резинового уплотнителя может отмечаться характерное гудение потока воды

  • Очищаем все детали от известкового налета, особое внимание уделяя движущимся элементам.
  • Проверяем состояние поплавка. При выявлении протечек – заклеиваем повреждения или выполняем замену детали.
  • Тщательно очищаем подающий клапан, контролируя его работоспособность. При необходимости навинчиваем на нижний патрубок клапана сливного бачка унитаза шланг, чтобы поступающая вода подавалась прямо на дно бачка, а не падала на него со значительной высоты с характерным журчанием.

Арматуру нужно перебрать и очистить от извести и налета

После этого собираем все детали, устанавливаем бачок на место и подаем воду. Как правило, такая профилактика помогает если не устранить шум полностью, то серьезно уменьшить его интенсивность.

Полезные советы

Впрочем, даже если ваш унитаз исправен, он может продолжать шуметь.

И здесь помогут такие рекомендации:

  • Во-первых, стоит приобрести плотную крышку для унитаза. Чем меньше будет зазор между крышкой и самим изделием, тем меньше шума «прорвется» наружу.
  • Во-вторых, можно заделать краны и трубы в специальный короб из гипсокартона. А если изнутри в этом коробе закрепить звукоизоляционные маты, то тишина вам практически гарантирована.

Обратите внимание! А вот за уровень шума у ваших соседей отвечает отделка стен, так что и на этот нюанс стоит обратить внимание.

Системы со встроенными бачками шумят куда меньше

  • В-третьих, если вы хотите получить практически полную тишину, выбирайте унитаз со встроенным бачком. Конечно, цена у таких изделий далека от бюджетной, да и при монтаже придется потрудиться, скрывая емкость под обшивкой стены. Но зато громкость всех протекающих внутри процессов будет снижена до возможного минимума.

Вибрация прокладки водоразборного крана

Может возникать неприятный звук при открывании крана в случае неплотной установки прокладки, перекрывающей ток воды. При этом, вода, двигаясь с большой скоростью, обтекает плохо зафиксированную прокладку, способствуя появлению характерного жужжания иногда переходящего стук, напоминающий работу перфоратора.

В этом случае шум устраняется заменой прокладки или кранбуксы на новую.

Чтобы заменить прокладку, отключите воду на вводе в квартиру, осторожно выкрутите кран-буксу, и посмотрите, в каком состоянии находится прокладка. Если она износилась и требует замены, аккуратно замените на новую.

Такой ремонт можно провести самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника.

Видео, как заменить резиновую прокладку на кранбуксе вы можете посмотреть ниже:

Механизм слива или запорный механизм.

Этот механизм представляет собой клапан, который соединен с «веревочкой», грубо говоря, посредством которой человек спускает воду. Когда бачок полон воды, клапан закрыт (вода давит на него силой своей тяжести).

Но когда человек соизволит потянуть за «веревочку» клапан открывается и вода поступает непосредственно в унитаз. Потом эта самая «веревочка» отпускается, клапан закрывается и недостаток воды восполняется с помощью описанного выше впускного механизма.

Если гудит диафрагма

Но иногда случается, что и трубы новые и кранбуксы в порядке и закреплены все конструкции надежно, но гул при этом буквально сводит с ума. Что может гудеть в трубах кроме перечисленного выше?

А гудеть может самая обыкновенная диафрагма. Диафрагма – это металлическая шайба с отверстием расчетного диаметра. Диафрагмы ставятся для уменьшения (срезки) избыточного напора. Они могут устанавливаться как на поквартирных отводах, так и на разводке водопроводных труб в подвале. Нередко диафрагмы ставят в тепловых пунктах для редукции напора.

Если гудит диафрагма, установленная на отводе трубопровода в квартиру, можно заменить ее регулятором давления.

Сегодня в продаже можно найти разные регуляторы давления. Позволяющие устранить неприятные перепады напора в трубах.

Если диафрагма установлена в подвале, следует побеспокоить сантехника, чтобы устранить ее гудение. Диафрагма, выполненная из листа железа достаточной толщины и надежно закрепленная во фланцах, гудеть не будет. Как правило, гудят диафрагмы изготовленные из первого попавшегося под руку куска оцинковки.

Самое неприятное в гудении труб, это то, что определить причину не всегда просто. Вибрация распространяется по всей водопроводной системе здания, частично передаваясь через плиты перекрытия и капитальные стены. Возникает ощущение, что гудит все вокруг. Очень сложно найти участок, который издает этот гул.

Поэтому следует очень внимательно шаг за шагом методом исключения проверить все возможные варианты, включая и отключая разные участки водопроводной системы, чтобы найти, где возникает характерный звук, раздражающий окружающих.

Довольно часто после смыва в туалете начинает раздаваться жутко неприятный шум, как будто бы там образовался водопад или что-нибудь в этом роде.

Виной всему неисправность сливного бачка. К счастью, неисправность эта незначительная и ее можно с легкостью устранить. Но перед тем как рассказывать об устранении этой неполадки, давайте обратимся к «начинке» сливного бачка.

Для того чтобы вы понимали, с чем имеете дело и могли с легкостью решать и другие проблемы вроде постоянно бегущей воды в унитаз или прекращения заполнения бачка.

Читайте также:
Что делать, если батареи плохо греют: основные причины и к кому обращаться

Итак, сливной бачок состоит из трех компонентов, скажем так, а именно:

Почему гудит унитаз

Другие интересные вопросы и ответы

Как лучше всего подготовиться к анальному сексу?

Если это первый раз(а может кому-то и на последующие подойдет), то за час-два я бы посоветовала очистить кишечник. Но не литровой клизмой, а сделать так:

1. Поставить клизму не больше 200мл. 2. 5-10 минут потерпеть 3. Опорожнить кишечник Повторить еще один раз и поставить клизму с раствором ромашки, 100 мл где-то. Только обязательно смазывать наконечник вазелином или смазкой, иначе потом может болеть попец и уже будет не до секса. И главное не переборщить, если чувствуете, что даже 100 мл для вас много, то остановитесь. Кому-то это может показаться противным, но это поможет избежать всяких неприятных моментов

В этом нет ничего противного, а те, кто говорят, мол клизму ваще делать не надо, то тем, судя по-всему, страшно везет. Мне однажды не повезло и вспоминать даже не хочется. Плюс важное перед анальным сексом – не нервничать и максимально расслабиться.

Почему шумит в сливном бачке при наборе воды?

В чем причина шума в унитазе при наборе воды?

Какова причина писка, свиста в бачке при сливе?

Почему гудит вода, когда набирается в бачок унитаза?

К написанному в первых ответах хочу добавить еще один способ. Который можно и нужно использовать в сочетании с тем, чтобы “нацепить” резиновую трубочку.

Нужно поставить регулятор (редуктор) давления воды. Либо на всю квартиру, либо на туалет.

Если Вы в Вашей семье нет надобности в быстром наполнении бачка, то этот регулятор нужно выставить на самое небольшое давление, например, на 0,5…..1 атм.

Почему вода при нагревании расширяется и при замерзании расширяется ?

При сильном нагреве расширяется, это более менее ясно почему так происходит. Но почему переходя в твердое состояние (лёд) она тоже расширяется ?Гость6

Интересной особенностью воды является то, что при нагревании от 0 до 4 (3,98 — точно) °C вода сжимается. Благодаря этому могут жить рыбы: когда температура падает ниже 4 °C, более холодная вода, как менее плотная, остаётся на поверхности и замерзает, а подо льдом сохраняется положительная температура.У воды есть и другие особенности: высокая температура и удельная теплота плавления и кипения (по сравнению с соединениями водорода с похожим молекулярным весом); высокая теплоёмкость и низкая вязкость жидкой воды; вода, в отличие от других веществ, при замерзании расширяется. Вода практически несжимаема.Все эти особенности обусловлены водородными связями. Поскольку в молекуле воды 2 атома водорода отдают по одному электрону атому кислорода, атом кислорода получает отрицательный заряд, а атомы водорода — положительный. Благодаря этому, каждый атом кислорода притягивается к атомам водорода других молекул и наоборот. Каждая молекула воды может участвовать максимум в четырёх водородных связях: 2 атома водорода — каждый в одной, а атом кислорода — в двух. При таянии льда часть связей рвётся, что позволяет уложить молекулы воды плотнее; при нагревании воды связи продолжают рваться, и плотность её растёт, но при температуре выше 4 °С этот эффект слабее, чем обычное тепловое расширение; при испарении рвутся все оставшиеся связи.

Основные причины шума

Все эти симптомов «заболевания» вашей домашней системы водоснабжения появляются из-за неисправности сантехники. Причины гудения и протечек идентичны для всех случаев. Как правило, это качество воды и износ уплотнительных элементов. Хочу остановиться на причинах, из-за которых гудит кран, подробнее.

Почему, когда открываешь кран, гудят трубы

Водопроводный вентиль устроен таким образом, что сечение свободного прохода жидкости через него перекрывается клапаном с уплотнением в месте соединения. Прокладки изготавливают из эластичной резины для исключения протечки.

Нет ничего вечного в природе, и прокладки периодически выходят из строя. Они продавливаются металлическим телом клапана. Под воздействием времени резина грубеет, теряет эластичность, герметичность нарушается.

В итоге неплотно прилегающая прокладка перестает удерживать напор жидкости. Поток, поступающий под давлением, входит в неплотность и возникает турбулентность, которая сопровождается неприятным свистом или заставляет кран гудеть. Не пугайтесь, это ремонтируется просто и дешево.

Гудит и в том случае, если холодная вода вытесняется под давлением в трубопровод подачи горячей воды. Так происходит, когда бойлер ГВС останавливают на ремонт или в связи с отъездом хозяев и по забывчивости забывают закрыть запорную арматуру, отсекающую бойлер. Холодная вода в смесителе попадает в трубопровод ГВС. Клапан от вибрации при этом начинает гудеть.

Почему шумит бачок унитаза при наборе воды

Шум в туалете после использования унитаза знаком всем читателям. Этот звук, к которому мы привыкаем. Но гудит бачок довольно шумно и будит обитателей жилища, если кому-то из членов семьи пришлось встать ночью.

Существует вариант с нижней подачей, в этом случае вода не гудит. Громкий звук досаждает, если у вас унитаз с верхней подачей воды в бачок. Эта неполадка может быть легко устранена при помощи резиновой трубки длиной примерно 30 сантиметров.

Трубка натягивается на подающий штуцер. Другой ее конец лежит на дне. Вода из штуцера проходит свободно сквозь трубку, распространяется по бачку без удара о дно и практически не гудит.

Другие неисправности смесителей

Качество современных смесителей зависит от производителя и материалов, из которых они изготовлены. Встречаются, как правило, дешевые модели с маленьким сроком эксплуатации. Про такие говорят «поставь и выкинь», гудеть и протекать неудачная покупка начинает через три месяца. Но даже у качественных и дорогих смесителей с течением времени возникают неисправности.

Подтекает из-под гайки

Часто при монтаже кран-буксы, в случае недостаточной или чрезмерной затяжки резьбового соединения, нарушается герметичность резинового уплотнения и происходит утечка. Для устранения этой неполадки можно демонтировать деталь и заменить круглую резинку.

Еще можно на резьбу перед вкручиванием в корпус намотать несколько слоев специальной эластичной ленты. Она недорогая и продается в любом магазине сантехники. Однако эта неполадка не причина того, что система гудит.

Протекает рычаг

Набрала популярность однорычажная конструкция смесителя. Она удобна в использовании и красиво смотрится в интерьере. Устройство этого вида ненамного сложнее традиционного смесителя. С ним труба практически не гудит, и причину неисправности выяснить проще. Основной рабочий орган в таком смесителе — картридж. Если под рычагом вы увидели протечку воды, то проблема именно в нем.

Читайте также:
Шифер плоский - размеры листа, толщина и гост материала

С помощью отвертки снимается рычаг, для этого выкручивают крепежный винт, фиксирующий вместе картридж и рычаг. Выкручивается прижимная гайка, меняется картридж и собирается в обратном порядке. Смеситель снова готов к эксплуатации. Картриджи любых типов продаются в магазинах сантехники.

Течет переключатель душ-гусак

Смеситель в ванной отличается от кухонного тем, что здесь предусмотрена возможность переключения направления потока воды. С помощью переключателя мы пользуемся душем либо моем руки в раковине. Но именно этот переключатель иногда — причина неисправности. В зависимости от вида переключатели бывают:

  • Золотниковые.
  • Кнопочные.
  • Пробкового типа.

У всех типов, как правило, одна общая причина неисправностей — это уплотнения. Что делать? Решение этой проблемы — замена изношенного уплотнительного изделия. Как и ранее, нужно перекрыть подачу воды, снять переключатель и поменять прокладку. Ничего сложного.

Течет вентиль смесителя

Бывает протечка сквозь корпус кран-буксы смесителя. Это означает, что он уже отработал свой срок и требует замены. Такую неисправность не имеет смысла пытаться устранить, нарушая целостность детали. Просто купите новый кран-буксу и поставьте взамен неисправного.

Потек шланг душа

Шланг душа располагается в оболочке металлорукава. Наиболее частая причина протечки шланга — негерметичное закрепление рассеивателя. В таком случае нужно плотнее подтянуть присоединительную гайку. Если же вода льется из металлорукава, скорее всего, лопнул шланг из-за некачественного материала и малой упругости трубки внутри рукава.

Это можно исправить самостоятельно, применяя штуцер, на который в месте разрыва натянутся концы трубки. Затем их надо прижать к штуцеру хомутами. На видео показано, как это делается.

В этом обзоре был представлен краткий разбор проблемных ситуаций с сантехникой у вас дома. Надеюсь, он был полезен. Как вы сумели убедиться, ничего сверхсложного в мире смесителей и унитазов нет. Зная особенности конструкции, легко своими силами справиться с легким ремонтом. Просто смените прокладку, и труба перестанет гудеть. Главное, не пугаться и не бояться. Верьте в свои силы!

Как соединить провода в распределительной коробке

Соединение проводов в распределительной коробке требует особенной тщательности исполнения. От того, насколько правильно выполнена работа, зависит не только надежная работа электроприборов, но и безопасность помещения.

Распределительная коробка

Провода от электрощита распределяются по отдельным помещениям квартиры или дома. Причем в каждой комнате обычно имеется не одна, а несколько точек подключения (розетки и выключатели). Для стандартизации стыковки проводников и концентрации их в одном месте применяются распределительные коробки (другие их названия: «распаечные» или «разветвительные»). В коробках сосредоточены кабели от всех потребляющих устройств.

Провода в коробке прокладываются не хаотично, а в соответствии с четкими правилами, прописанными в Правилах установки электроустановок (ПУЭ). Согласно требованиям ПУЭ, все соединения проводов в коробке, а также ответвления осуществляются только внутри распредкоробки. Проводники направляются по верхней части стены, но не ближе чем в 15 сантиметрах от потолка. Когда кабель достигает участка ответвления, он спускается вниз строго по вертикали. На месте ответвления располагается распредкоробка. Соединения в ней производятся согласно имеющейся схеме.

Распаечные коробки классифицируются по типу установки. Существуют внутренние распредкоробки и наружные. Для коробок скрытого монтажа в стене предусматривается ниша. На поверхности остается только крышка, которая устанавливается на одном уровне с материалом отделки. Допускается покрытие крышки декоративными панелями. Если же толщина стен или другие обстоятельства не позволяют установить внутреннюю разветвительную коробку, ее крепят прямо на стене.

Распределительная коробка может иметь прямоугольную или круглую форму. Количество выводов обычно равно четырем, однако в некоторых случаях имеются и дополнительные выводы. Каждый вывод оснащается штуцером или резьбой для закрепления гофрированного шланга. Наличие такого шланга или пластиковой трубы значительно облегчает процесс укладки и замены проводов. Чтобы заменить провода, достаточно будет отсоединить шланг или трубу от распредкоробки и потребителя, а затем вытащить его. После замены проводников шланг возвращается на место. Если же провода располагаются в штробе, понадобится разбивать слой штукатурки, что гораздо более трудоемко.

Использование распредкоробок влечет следующие положительные результаты:

  1. Увеличивается ремонтопригодность системы снабжения электроэнергией. Поскольку все соединения легкодоступны, намного легче найти поврежденный участок.
  2. Подавляющая часть неисправностей обнаруживается в стыках. Так как все соединения сконцентрированы в одном месте, проще проводить профилактические осмотры.
  3. Благодаря распаечным коробкам, увеличивается степень пожарной безопасности.
  4. Использование распредкоробок позволяет сэкономить деньги и уменьшить трудозатраты при прокладке кабеля.

Способы соединения проводников

Существует много вариантов соединения проводов в распредкоробке. Выбор конкретного способа зависит от следующих факторов:

  • материала, из которого изготовлены жилы (стали, меди, алюминия);
  • условий окружающей среды (улица/помещение, работа в земле или воде и т.д.);
  • количества проводов;
  • совпадения или несовпадения сечения жил.

С учетом указанных параметров подбирается наиболее подходящая методика.

Используются следующие способы соединения проводов в распределительной коробке:

  • клеммными колодками;
  • пружинными клеммами Wago;
  • самоизолирующими зажимами (СИЗ, или пластиковыми колпачками);
  • скруткой;
  • опрессовкой гильзами;
  • пайкой;
  • «орешками»;
  • болтовыми соединениями.

Ниже рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Клеммные колодки

Клеммы — это устройства, изготавливаемые из пластика, внутренняя часть которых содержит латунную втулку. По обеим сторонам втулки расположены винты.

Для соединения проводов друг с другом нужно с каждой стороны клеммной колодки вставить по проводнику и плотно их зафиксировать винтами. Указанный способ стыковки наиболее распространен в распредкоробках, а также при монтаже осветительных приборов, розеток и выключателей.

Обратите внимание! Входные отверстия клеммных колодок отличаются по диаметру в зависимости от сечения предназначенных для них жил.

  • невысокая стоимость клеммных колодок;
  • простота и удобство монтажных работ;
  • надежность фиксации проводника;
  • возможность соединения малосовместимых материалов, таких как медь и алюминий.
  1. Предлагаемые в продаже колодки нередко отличаются низким качеством, что обнаруживается при стыковке и вынуждает браковать изделия.
  2. Допускается соединение лишь двух проводов.
  3. Клеммные колодки не подходят для алюминиевых или многожильных проводов, так как алюминий хрупок, а жилы многожильного проводника слишком тонки.
  4. Способ хотя и надежный, но более качественное соединение можно получить, к примеру, при пайке.
Читайте также:
Фуговальный станок: виды, принцип и особенности работы, критерии выбора

Клеммы Wago

Пружинные клеммные колодки Wago — одно из наиболее популярных устройств, используемых при соединении проводов.

В отличие от стандартных клеммников, в Wago стыковка осуществляется не винтами, а при помощи особого механизма. Приспособление оснащено рычагом, который позволяет закреплять проводник, сохраняя его целостность. Перед тем, как использовать Wago, нужно удалить изоляционный слой. Далее жилы направляются в колодочное отверстие.

Обратите внимание! На рынке имеются как одноразовые, так и многоразовые колодки. Одноразовые крепления подразумевают, что использовать их можно лишь единожды, и в случае замены провода колодки приходят в негодность. Клеммы многократного применения стоят дороже, но их можно легко снимать, а затем вновь использовать по назначению.

Достоинства пружинных колодок Wago:

  1. Соединять можно как проводники из одного металла, так и разнородные материалы.
  2. Имеется возможность стыковки множества жил (трех и более).
  3. При фиксации многожильных проводников не происходит разрывов тонких жил.
  4. Колодки отличаются небольшими габаритами.
  5. Работа с колодками не отнимает лишнего времени, процесс не трудозатратный.
  6. Крепление отличается высоким качеством.
  7. В колодке предусмотрено отверстие для отвертки индикатора для контроля над функционированием электрической сети.

Wago имеет один недостаток — высокую стоимость изделий.

Самоизолирующие зажимы (СИЗ)

Самоизолирующий зажим (или соединительный изолирующий зажим) — это пластиковый колпачок, внутри которого имеется особая пружинка для фиксации провода.

К числу достоинств СИЗ относятся следующие характеристики:

  1. Невысокая стоимость.
  2. Изделия производятся из негорючего пластика, следовательно, отсутствует опасность самовозгорания электрической проводки в месте стыковки.
  3. Несложная установка.
  4. Большое разнообразие цветовых оттенков, что позволяет помечать цветами фазу, ноль и заземление.

К недостаткам СИЗ можно причислить:

  • невысокие крепежные и изоляционные качества;
  • невозможность применения для соединения алюминиевых и медных проводников.

Опрессовка гильзами

Соединение проводов в распределительной коробке с помощью гильз считается методом, обеспечивающим высокое качество стыковки. Сущность методики состоит в размещении зачищенных жил в особой трубке (гильзе), которая затем подвергается опрессовке путем обжатия. Далее гильза обрабатывается изоляционным материалом, для чего используется термоусадочная трубка или обычная изолента. Провода можно вставить как с обоих концов трубки, так и только с одного края. В первом случае стык будет располагаться в средней части гильзы, во втором же случае необходимо, чтобы общее поперечное сечение жил было не больше сечения гильзы.

  1. Соединение отличается высоким качеством и надежной изоляцией.
  2. Доступные цены на гильзы.
  1. Гильзу нельзя заменить после ее удаления — это одноразовое крепление.
  2. Соединение потребует использование специализированного инструмента (опрессовочных клещей, трубореза).
  3. Обжимка алюминиевых и медных проводов возможна лишь с помощью специально предназначенной для этого гильзы.
  4. Работа отличается трудоемкостью.

Пайка

Соединение с помощью пайки считается наиболее качественным из всех возможных. Перед стыковкой нужно хорошо зачистить проводники. Далее оголенные концы обрабатываются расплавленным припоем, после чего жилы погружаются в ванночку. Когда жилы остынут, на них наносится изоляционный материал (кембрик или изолента).

Обратите внимание! Процесс остывания не должен проходить в холодную погоду, поскольку в результате слишком быстрого охлаждения материал покроется микротрещинами, что сильно ухудшит качество фиксации проводников.

Как уже было сказано, главное преимущество пайки — непревзойденное качество соединения.

  1. Необходимы специализированный инструмент, а также навыки обращения с ним.
  2. Работа требует значительных трудозатрат.
  3. Соединение неразъемное, то есть одноразовое.
  4. Существуют ограничения на использование пайки, которые подробно расписываются в ПУЭ.
  5. Со временем сопротивление пайки возрастает, что сказывается в виде потерь напряжения и электропроводимости.

Таким образом, несмотря на надежность стыковки, специалисты редко обращаются к пайке.

Вместо пайки иногда применяется сварка. Сущность этого способа такая же, как и в случае с пайкой. Единственное отличие состоит в необходимости наличия разных навыков, а именно — умения работать со сварочным аппаратом.

Скрутка

Соединение проводов в распределительной коробке с помощью самого примитивного способа — скрутки — применяется не так часто из-за существенных ограничений: низкого качества скрепления и невозможности стыковки алюминиевых и медных проводников. Однако скрутка все же иногда встречается, поскольку привлекательна простотой реализации, а также отсутствием финансовых затрат. Чаще всего скрутка применяется при прокладке временной электрической проводки. В качестве изоляционного материала рекомендуется использовать кембрики.

Обратите внимание! Скрутка недопустима в помещениях с высокой влажностью, а также в деревянных строениях.

Зажим типа «орех»

«Орешек» представляет собой кабельный зажим с двумя пластинками и четырьмя болтами по углам. Перед соединением с проводов удаляется изоляция. Далее проводники фиксируются в пластинке и покрываются карболитовой оболочкой.

  1. Невысокие затраты.
  2. Установка «орешка» не отличается высокой сложностью.
  3. Возможно соединение разнородных материалов (алюминия и меди).
  4. Качественная изоляция.
  1. Крепления со временем ослабевают, и их нужно регулярно подтягивать.
  2. «Орешек» не лучший способ крепления в распредкоробке из-за чрезмерных габаритов соединения.

Болтовое соединение

Соединение с помощью болтов — очень простой, но эффективный способ стыковки проводников друг с другом. Для выполнения работы понадобятся лишь болт, три шайбы и гайка. Схема соединения проводов в распределительной коробке с помощью болта показана ниже на картинке.

На болтовую резьбу нанизывается шайба. Далее накручивается жила (предварительно следует удалить изоляцию). После этого резьба прокладывается второй шайбой и еще одной жилой. В конце кладется третья шайба, которая прижимается гайкой. Соединение необходимо покрыть изоляционным материалом.

Болтовое соединение отличается следующими преимуществами:

  • невысокой стоимостью;
  • простотой реализации;
  • возможностью соединения изделий из меди и алюминия.

Недостатки стыковки проводников болтами:

  1. Недостаточно качественная фиксация.
  2. Понадобится много изоляционного материала.
  3. Болт слишком габаритен и может не поместиться в распредкоробку.

Решение других задач

У соединения многожильных проводов существует ряд особенностей.

Соединение множества проводов

Выше были рассмотрены варианты соединения двух контактов. Если же речь идет о стыковке множества контактов, рекомендуется выбирать среди следующих вариантов (в порядке приоритетности — от лучшего способа к худшему):

  • клеммных колодок Wago;
  • опрессовки гильзами;
  • пайки;
  • скрутки;
  • изоляционной ленты.

Правила стыковки указанными способами, а также их достоинства и недостатки рассмотрены выше.

Стыковка жил с разными сечениями

Чтобы объединить жилы неодинакового сечения в распредкоробке, понадобятся клеммные колодки Wago, хотя можно обойтись и стандартными клеммными колодками — последний вариант обойдется дешевле. При этом необходимо плотно зафиксировать жилы с помощью винта или рычага.

Обратите внимание! Если провода имеют не только разные сечения, но и произведены из различных металлов, понадобятся особые колодки, внутри которых есть специальный состав для предотвращения окислительных процессов. Подобные колодки имеются в ассортименте Wago.

Жилы с различными сечениями можно закрепить и при помощи пайки.

Читайте также:
Тиснение на кожаной сумке своими руками

Стыковка многожильных и одножильных проводников

Объединение проводников с одной и множеством жил осуществляется так же, как и всех остальных. В связи с этим можно выбрать любой из указанных выше способов, но наиболее приоритетными являются пайка или клеммы (лучше Wago).

Порядок проведения работ в земле и воде

Не так уж редко возникает необходимость в прокладке электропроводки под землей или под водой. Коротко остановимся на особенностях выполнения электромонтажных работ в этих условиях.

Провода могут прокладываться в воде, например, при монтаже погружного насоса. В этом случае нужна пайка концовок проводов. Далее соединение обрабатывается изоляционным материалом (термоклеем), а поверх надевается термоусадка. При соблюдении технологии стык получится очень надежным и безопасным. Однако стоит допустить небрежность, и дело закончится коротким замыканием.

Проводка в земле защищается таким же образом, как описано выше, однако, чтобы получить безопасное соединение, можно использовать более продвинутую методику. Концы кабеля следует прижать клеммной колодкой, а герметичную распредкоробку залить силиконом. Подземную магистраль рекомендуется разместить в прочном коробе или трубе, чтобы предотвратить акты вредительства со стороны грызунов. Поврежденные концовки кабелей лучше всего стыковать при помощи муфт.

Основные схемы расключения

Выше мы достаточно подробно рассказали о том, как соединить провода в распределительной коробке. Однако соединением проводов в распаечной коробке работа не ограничивается. Нужно еще соединить провода с розетками и выключателями.

Подключение розеток

Группа розеток обычно выделена в независимую линию. В коробке имеются три провода, каждый из которых имеет присущий его назначению цвет. Коричневый обычно является фазой, голубой — нулем, а зелено-желтый — заземлением. В некоторых случаях используются другие цвета. К примеру, фаза красного цвета, ноль — синего, земля — зеленого.

Провода перед прокладкой раскладываются во всю длину и подрезаются так, чтобы они имели одинаковую длину. Необходимо иметь 10-12 сантиметров запаса — на всякий случай. Соединение проводников осуществляется одним из способов, о которых было рассказано выше.

Если задействуется только пара проводов (там, где не используется заземление), то речь идет о нейтрали и фазе. Если проводники одного цвета, вначале нужно с помощью мультиметра отыскать фазу. Для удобства лучше пометить фазный провод изолентой или маркером.

Подключение однокнопочного выключателя

В случае с выключателем также имеется три группы, но соединение осуществляется чуть иначе. Имеется три входа: от распаечной коробки или электрощита, от осветительного прибора, от выключателя. Фазовый провод подключается к кнопке выключателя. С выхода выключателя провод направляется на светильник. При этом осветительный прибор будет работать только при замкнутых контактах выключателя.

Подключение двухкнопочного выключателя

В двухклавишных выключателях схема несколько более сложная. К выключателю, обслуживающему две группы осветительных приборов, должен идти трехжильный кабель (если не используется заземление). Один проводник предназначается общему контакту выключателя, оставшиеся два направляются к выходу из кнопок. Фаза объединяется с общим контактом выключателя. Нулевые провода от входа и двух групп осветительных приборов соединяются. Фазные провода от осветительных приборов и два проводника от выключателя объединяются парами: один — от выключателя к фазе одного из светильников, второй — от выключателя к другому светильнику.

Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон

Скрутка
Основная проблема скрутки (причем, не только в автоэлектрике) — кроется в простоте исполнения. Суть соединения заложена в названии и многие рвутся в бой, не ознакомившись с матчастью, в результате делается очень много “неправильных” скруток, которые разваливаются, подгорают и т.д. и т.п. Отсюда и дурная слава данного вида соединений, раскатами грома летящая из разных точек интернет-просторов.
Плюсы:
— минимум инструментов;
— сохранение целостности оригинальных проводников, нарушается только изоляция;
— возможность демонтажа соединения.
Минусы:
— малая площадь контакта либо большие габариты соединения;
— малая физическая надежность соединения.
С учетом всех плюсов и минусов, я бы рекомендовал правильную скрутку для слаботочных соединений (всяческие диодные подсветки, видеорегистраторы, кнопки и т.п.). Для силовых цепей типа головного света, ПТФ и т.п. скрутка — не лучший вариант. Кроме того во всех случаях настоятельно рекомендую тщательно изолировать соединение, причем подключаемый провод желательно примотать к основному жгуту на некоторое расстояние, чтобы соединение не испытывало физических нагрузок (для этого очень хорошо подходит тряпичная изолента).
Как сделать правильную скрутку?
1. Зачищаем оригинальный и подключаемый провода на 1,5-2 см. Для этого можно использовать канцелярский нож. Будьте осторожны, не порежьте жилы и пальцы.
2. Расправляем жилы обоих проводов, образуя нечто типа веника.
3. Вставляем “веник” подключаемого провода в начало “веника” основного так, чтобы жилы были вперемешку. Если подключаемся к существующему проводу — также слегка расправляем его жилы и вставляем новый провод, чтобы жилы были вперемешку.
4. Крепко руками скручиваем жилы по всей длине.
5. Изолируем, герметизируем по мере надобности, жгутируем.

Читайте также:
Шифер плоский - размеры листа, толщина и гост материала

Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места “скрещивания” до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.

Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Так или иначе, очевидно, что “на коленке” повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм

Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Дополнение 3:
И вот, не прошло и 10 лет, как наши производители подсуетились и тоже начали выпускать (ну как выпускать, . перепродавать скорее) такое!
Ищите по гордой аббревиатуре ГСИ-Т (маркировка от производителя КВТ) или просто ГСИ термоусаживаемая. На вид тот же китай) 1-в-1))
Итак, для работы нам понадобится:

Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой “под изолированные наконечники” (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:

Клеммные колодки для соединения проводов, распределительных коробок и дин-рейки: виды и устройство

Для функционирования электропроводки нужно обеспечить правильную схему её подключения, ну а сборка схемы не обходится без соединения проводов. Существует масса методов соединения, от скрутки до сварки, но, пожалуй, наиболее удобный и пригодный для обслуживания – это соединение проводов клеммными колодками. В этой статье мы поговорим о том, какими они бывают.

Содержание статьи

По типу зажима

Основное отличие в клеммниках – способ соединения, различают два основных вида:

Клеммы с пружинным или рычажным зажимом (контактом). К таким клеммникам можно отнести всем известные Wago. Жилы проводников в них зажимаются с помощью пружины или рычажного механизма, а контакт, благодаря своей упругости, плотно прилегает к зажимаемой жиле. Их очень удобно использовать для подключения люстры, бра и других светильников, а также для монтажа электропроводки в распредкоробках.

Винтовые клеммы. Классический вариант клеммной колодки состоит из диэлектрического основания и двух винтов, которые зажимают подключаемые провода. В зависимости от типа конструкции винт может ввинчиваться в основание и прижимать провод фигурной шайбой или вкручиваться в корпус-трубку и в нём зажимать провод внутри. Такие удобно использовать в распределительных шкафах, внутри электроприборов для сборки внутренней схемы.

В зависимости от типа клеммы отличается и способ подсоединения проводов к ним. Например, в рычажных клеммниках провод вставляют очищенным на 8-12 мм (цифра может отличаться, в зависимости от конкретной ситуации) и зажимают рычажок, или же он фиксируется пружиной. В винтовых клеммниках в зависимости от их конструкции вставляют провод либо как описано выше, либо сделав на его конце небольшое колечко.

Фактически такое деление на два семейства очень грубое, стоит более подробно рассмотреть каждое в отдельности.

Пружинные клеммные колодки

Пружинные клеммники могут быть одноразовыми и многоразовыми. Конструктивно они состоят из диэлектрического корпуса, в котором расположены пружины, когда вы вставляете в него провод.

Извлечь провод из одноразового не повредив пружину не получится.

Как видно на фото пружина стоит под острым углом по ходу движения провода, таким образом при попытке его извлечь у вас ничего не получится. Более того провода с многопроволочной жилой в них зажать тоже нельзя, разве что если предварительно облудить его или надеть наконечник, но об этом вы узнаете дочитав статью до конца.

Ряд этих проблем решен в многоразовых клеммниках. У них пружина другой конструкции, различные варианты пружин представлены на фотографии.

На фото 1,2,4 пружины позволяют извлекать провода без особых усилий. Корпуса таких клемм отличаются, в них есть отверстие для введения в него шила или тонкой отвертки.

Или планка, на которую можно нажать и ослабить натяжение пружины, что освободит проводники. В зависимости от модели такие клеммы могут зажимать провода сечением до 4 кв. мм.

Рычажные или нажимные клеммы

Рычажные клеммники это вид многоразовых пружинных клемм. Разница заключается в том, что для ослабления пружинного зажима не нужны отвертки и шила, достаточно поднять рычажок, после чего его толкатель надавит на определенное место в пружине, пример работы такой клеммы изображен на рисунке ниже.

Самым популярным производителем рычажных и пружинных клеммников является Wago, о них мы писали на сайте ранее:

Разновидности винтовых клемм

Винтовые клеммы также бывают разных конструкций. Рассмотрим некоторые из них. Первым в обзоре будет винтовой клеммник на карболитовой основе. Вместо карболита может применятся и другой диэлектрической материал, например пластик или ПВХ.

Может дополнительно накрываться прозрачной крышкой, для дополнительной защиты от прикосновения и попадания посторонних предметов.

Винт прижимает пластину, часто п-образную, которая фиксирует провод, винты соединены попарно – друг напротив друга проводящей шиной. К таким клеммам лучше подключать провода свернутые в колечки или с соответствующими клеммами на их концах.

Обратите внимание что все винты отделены от соседних перегородками, это увеличивает надежность и снижает вероятность замыкания соседних соединений.

Другим вариантом соединения проводов являются винтовые зажимы ЗВИ их применяют повсеместно, также удобно использовать в распределительных коробках. Обычно идут в колодке от которой вы можете отрезать столько зажимов сколько вам нужно.

Бывают разных диаметров, соответственно могут зажимать провода сечением от 1.5 до 35 кв. мм.

Клеммы для печатных плат

Для подключения проводов к печатной плате используют винтовые клеммники, они отличаются по способу зажима провода.

К ним подключаются провода от тонких (0.08 кв. мм), до толстых сечением 25 кв. мм.

По конструкции они могут быть как одиночными (для одного провода) так и на большее количество проводов.

Клеммы для DIN-рейки

По методу расположения клеммники могут прикручиваться к корпусам электроприборов, ни к чему не прикручиваться, держась на проводах или монтироваться на Din-рейке. Это надежное и унифицированное крепление, которое применяется во многих электрощитах.

Производители выпускают широкий ряд разновидностей по всевозможные сечения и варианты применений. Бывают тех же типов, что и обычные: винтовые, пружинные, рычажного типа.

По конструкции могут быть как одноуровневые, так и двух и более, как на фото ниже.

Дополнительные товары

Перемычки для подключениия клеммников и аппаратов на Din-рейке. Они удобны для подключения группы электроприборов к одной шине, экономят место, ведь делать это проводами не всего удобно и не так наглядно.

Выше было сказано, что гибкие провода с многопроволочными жилами не подходят для подключения к клеммникам в ряде случаев. Это связано с тем, что в одноразовых пружинных клеммах из-за конструкции последних вам не удастся вставить мягкую жилу в пружину. А в винтовых зажимах многопроволочная жила будет постепенно расплющиваться, даже если вы затянули винт до упора, есть вероятность того, что со временем контакт испортится или тоненькие жилки повредились при затяжке.

Та же проблема возникает и при подключении мягкого провода к выводам автоматов и магнитных пускателей, а также многих выключателей.

Остаются два варианта – залудить жилу или обжать её кабельным наконечником такого типа.

Ассортимент подобных изделий достаточно широкий, есть и круглые клеммы для обжимки проводов, их удобно использовать при подключении мягких проводов к винтовым клеммникам на карболитовом основании или для прямого соединения с помощью болтов.

Заключение: на что обратить внимание при выборе

При выборе способа соединения проводов руководствуются условиями в которых будет работать электроустановка, а также токами которые протекают по этой цепи. Если установка предполагает периодическое обслуживание или переподключение то лучше отдать предпочтение винтовым клеммам, а если вы делаете монтаж 1 раз и на долгое время – лучше будут служить одноразовые соединители – пружинные клеммники и гильзы.

Основные особенности мы рассмотрели, стоит отметить и то, что клеммники отличаются не только способом закрепления провода, но и углом подключения, например 180, 120, 90 градусов – в некоторых ситуациях они незаменимы.

Корпуса соединителей должны быть изготовлены из негорючего материала, поскольку любой электрический контакт выделяет тепло, и от этого зависит ваша безопасность.

Не стоит экономить, покупая дешевые клеммы, обратите внимание на продукцию известных брендов, таких как: Wago (чаще используются для работы в распредкоробках), Phoenix Contact (старый немецкий производитель), Weidmüller (в основном их клеммы предназначены для работы на din-рейке), IEK (недорогое и распространенное электроборудование, производит от клемм до коммутационных аппаратов).

При покупке уточните предназначен ли этот товар для работы с конкретным материалом жилы – алюминием или медью, и возможно ли в нём соединять жилы из разных металлов. Для Аллюминиевых проводов продаются клеммники заполненные кварцевазелиновой мазью.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: