Как по 5-10 лет не выкачивать выгребную яму
Как долго не откачивать выгребную яму
Как бы там ни было, но решить проблему с частым откачиванием выгребной ямы можно различными способами. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru будут приведены действенные советы, как можно не откачивать выгребную яму десятками лет.
Из-за чего происходит заиливание выгребной ямы
Со временем эксплуатации на стенках выгребной ямы образуется толстый слой ила. Ил препятствует нормальному прохождению воды из ямы в грунт, от чего и возникает проблема с частой откачкой выгребной ямы.
Вторая причина, из-за которой вода не уходит в почву, это замыливание выгребной ямы. Все те моющие средства, которые используются для стирки, скапливаются на стенках ямы, и также препятствуют нормальному прохождению стоков.
Ну и третья проблема, она связана с жировыми отложениями, которые также не дают грунту нормально впитывать сточную воду.
Со всеми вышеперечисленными проблемами можно легко справиться. Например, установленный жироуловитель под мойку будет улавливать жир, и не даст ему скапливаться на канализационных трубах и стенах выгребной ямы.
Как долго не откачивать выгребную яму — простые советы
Если заиливание выгребной ямы связано с замыливанием, то, в таком случае, можно воспользоваться специальными препаратами. В составе таких препаратов есть специальные бактерии, которые помогут эффективно переработать мыльные отложения, вследствие чего вода начнёт уходить из выгребной ямы в грунт.
Кстати, на счёт бактерий для септиков и ям, то они показывают достаточно неплохой результат работы. Если регулярно их использовать в своей выгребной яме, то с её заиливанием можно забыть, раз и навсегда.
Бактерии не только расщепляют органические отходы в выгребной яме, но и позволят избавиться от неприятного запаха. В результате их использования, заметно уменьшится количество отходов.
Ниже будут представлены советы, как долго не выкачивать выгребную яму:
Размеры ямы. Если вам приходится откачивать выгребную яму каждый год, то, возможно, её объёма не хватает на весь дом. Решить проблему, раз и навсегда, можно только одним способом — увеличением объёма выгребной ямы. Если сливная яма из бетонных колец, то нужно добавить несколько новых.
Также поможет решить проблему обустройство дренажных колодцев вокруг ямы, чтобы вода хорошо проходила в грунт. Ну и на крайний случай, когда старую выгребную яму нет возможности модернизировать, то рядом можно сделать ещё одну, соединив старую и новую ямы, переливом (по принципу конструкции септиков).
Чистка выгребной ямы. Да, эта работа не из приятных, но порой отложения на стенках ямы столь большие, что без механической чистки здесь просто не обойтись.
Высадка растительности. Я подолгу не выкачиваю выгребную яму и мой секрет прост. Вблизи ямы растёт несколько больших деревьев, которые хорошо высасывают воду. Большинство растений, как известно, очень любят воду. Например, та же Черемуха, она способна потреблять более 100 литров воды за одни лишь сутки.
Планируя строительство выгребной ямы, можно взять на вооружение данный факт. И если вблизи будет большое насаждение деревьев, то яму можно будет не выкачивать по десять и более лет.
Заилилась выгребная яма, что можно сделать чтобы вода снова уходила
Рано или поздно с этой проблемой сталкиваются все жители частных домов. Если ваша выгребная яма заилилась – в статье мы постарались составить инструкцию – последовательность действий от простого к сложному, чтобы решить эту проблему и в дальнейшем лишний раз не думать, сливать ли вам унитаз или принимать душ, или нет.
Причины заиливания выгребной ямы
Как правило, основная причина – снижение фильтрующей способности грунта, который расположен на дне ямы. Это не единственная причина – иногда могут быть и другие, например, кирпичные стены ямы спустя года эксплуатации обвалились вовнутрь и дно ямы попросту завалило грунтом. Это сложно не заметить, скорее всего у вас образуется провал в месте расположения вашей ямы. Но такое бывает довольно редко. Или еще как вариант – в доме жило 3 человека и вода уходила без проблем, стало жить 6 человек и яма «не справляется». Тут сразу все ясно и понятно.
В этой статье мы рассмотрим основную причину снижения фильтрующей способности выгребной ямы и повышения уровня воды в ней, вплоть до уровня входящей трубы – это заиливание дна.
Способы и этапы решения проблемы
Пойдем от простого к сложному:
1. Бактерии для выгребных ям
Покупаем любые бактерии для выгребных ям и засыпаем их в яму. Они начинают работать не сразу, нужно подождать 1–2 недели и посмотреть эффект. Как правило, бактерии перерабатывают значительное количество осадка в яме и, если ситуация с вашей ямой не очень запущена, может помочь. Если не помогло, переходим следующему пункту.
2. Откачка ассенизаторской машиной или илососом
Вызываем ассенизаторскую машину или лучше всего мощный илосос и откачиваем содержимое выгребной ямы полностью, причем желательно откачать по максимуму плотные отложения со дна. Некоторые илососы оснащены насосами высокого давления и если корка на дне ямы плотная, можно попробовать размывать ее водой, параллельно откачивая.
Не везде есть возможность найти мощный илосос, если в наличии есть только обычная ассенизаторская машина – откачиваем из ямы все жидкие отходы, далее берем любую мойку высокого давления и через крышку ямы направляя вниз стараемся размыть твердое дно и смыть ил со стен. Вода будет уходить – повторяем процедуру несколько раз, насколько это возможно. На время этих действий желательно ограничить слив воды из дома, чтобы яма не наполнялась.
Цель всех этих мероприятий – избавиться от плотного слоя ила, который покрывает дно и не дает воде уходить в грунт. По факту, если ваша яма быстро наполняется, так или иначе вам придется вызывать ассенизаторов. Если вы будете каждый раз проводить эти мероприятия – рано или поздно доберетесь до дна и фильтрующая способность ямы восстановится.
Если все сделать качественно – это должно надолго решить проблему с вашей выгребной ямой.
Видео промывки выгребной ямы:
3. Механическая очистка – замена фильтрующего слоя на дне ямы
Если многократное откачивание и промывание ямы не помогает – переходим к более трудозатратному механическому методу.
Как правило, фекальные массы, жир и прочее содержимое выгребной ямы пропитывает грунт на дне на глубину 10–30 см, уплотняя и снижая его способность пропускать воду. Глубже 30 см – очень редко. Наша задача – выбрать весь пропитанный грунт со дна и заменить его таким же слоем с наилучшей фильтрующей способностью и невысокой стоимостью. Как правильно – речным песком. Грунт можно заменить и щебнем, но если спустя годы Вам придется повторить эту процедуру – заменить щебень будет намного проблематичнее песка.
Работу можно выполнить как самостоятельно, так и наняв кого–либо. Труд не требует никакой квалификации, обычно такая работа не стоит дорого. Грунт снимается, грузится в мешки и утилизируется. На его место засыпается речной песок слоем сантиметров 30–40 и разравнивается.
Механическая чистка дна выгребных ям — довольно «грязная» работа.
Как правило, этот вариант полностью восстанавливает фильтрующую способность выгребной ямы до той, которая была при постройке. Но, к сожалению, не всегда, иногда бывают очень «запущенные случаи» – о них в следующем пункте.
Небольшое, но важное отступление: при работе в выгребной яме не забывайте о технике безопасности. Яму заполняют газы: метан, сероводород, углекислый газ, аммиак и т.д. Два-три вдоха, человек теряет сознание и, поскольку кислород в яме практически отсутствует, быстро умирает. Сотни случаев в стране каждый год. Чтобы этого не допустить – после откачки ямы ассенизатором, обязательно обеспечьте хорошее проветривание ямы во избежание беды.
Видео чистки дна канализационного дренажного колодца:
4. Превращаем выгребную яму в септик
Если очистка дна ямы помогла вам ненадолго или вообще не помогла, значит фильтрующая способность вашей ямы исчерпана. Попросту грунт под ямой настолько забился и уплотнился, что больше вода сквозь него не проходит. Не спешите горевать – не все потеряно, еще есть варианты, и из плюсов – может быть даже соседи, у Если очистка дна ямы помогла вам ненадолго или вообще не помогла, значит фильтрующая способность вашей ямы исчерпана. Попросту говоря, грунт под ямой настолько забился и уплотнился, что больше вода сквозь него не проходит. Не спешите горевать – не все потеряно, еще есть варианты, и из плюсов – может быть даже соседи, у которых рядом расположен колодец скажут вам «Спасибо». Если же у вас тоже есть колодец – ваша водичка станет чище.
Вернемся к проблеме. Дно почищено, засыпано песком, но вода из ямы по-прежнему не уходит или уходит очень медленно. Остается два варианта:
- по мере наполнения ямы без конца вызывать ассенизатора, что приведет к значительным постоянным расходам;
- потратиться один раз и превратить выгребную яму в септик.
Переполненная выгребная яма.
С первым вариантом все понятно, а второй на практике выглядит так: рядом с первой ямой нужно будет выкопать еще одну емкость без дна для отвода воды. По сути первая яма станет приемным колодцем септика, в котором жир, фекалии и прочие вещества будут выпадать на дно и перерабатываться бактериями, а отстоявшаяся и более светлая вода будет переливаться самотеком по трубе в новый колодец и уходить в грунт.
Из плюсов можно отметить то, что второй колодец гарантированно прослужит без проблем намного дольше вашей первой ямы, поскольку отложений на дне в нем будет намного меньше. По факту в итоге вы получите обычный двухкамерный септик.
Из минусов – совсем дешево уже не получится и на участке как минимум должно быть место для размещения второго колодца. Этот колодец можно сделать самому – выложить из кирпича или вылить из бетона, либо же нанять людей для выполнения этой работы. Но самый простой вариант – выполнить его из бетонных колец диаметром 1,5 – 2 метра, на дно насыпать крупный щебень либо речной песок. Первый вариант с щебнем скорее всего прослужит дольше, но вариант с песком легче обслуживать – при заиливании намного проще выполнить замену фильтрующего слоя.
Фильтрующий колодец септика из бетонных колец с дном из песка.
Колодец из бетонных колец вам сделают за 1 день, установят крышку, сделают переливную трубу и сможете сразу пользоваться.
Заключение
Надеемся, наша статья поможет в короткие сроки решить проблему с заиливанием вашей выгребной ямы. Мы не стали в ней рассматривать так называемые «народные способы», например, использование карбида или хлорной извести. Считаем такие методы во-первых неэффективными, во-вторых – вредными. Химические вещества после использования попадают в почву и загрязняют ее. Вряд ли кто-то хочет попробовать яблочко со своего участка, напичканное половиной таблицы Менделеева, вот и советовать мы это вам не стали.
Проблема с заиливанием выгребной ямы решена.
Если у вас есть что сказать по этой теме или есть опыт решения проблем с заиливанием выгребной ямы – ждем ваши комментарии.
Что делать, если не уходит вода из выгребной ямы?
Для удаления сточных вод на приусадебном участке оборудуют выгребную яму. Для небольшого дачного домика или для бани, которую используют не очень часто, устанавливают накопительную ёмкость или выкапывают яму с дренажным слоем.
Для жилого дома, в котором постоянно проживает более 3 человек, предусматривают сливную камеру с переливом. Случается, что вода, которая находится в канализационной яме, не уходит в грунт.
Камера быстро заполняется. Отходы приходится часто удалять. В чём причина быстрой наполняемости? Что рекомендуют предпринять, чтобы канализация прослужила дольше?
Основные причины
Выгребная яма с открытым дном представляет собой камеру, с укреплёнными стенками и дренажным слоем на основании. Стенки укрепляют кирпичной кладкой или бетонными кольцами.
Дренажный слой представляет собой подушку из песка и гравия глубиной до 60-70 см.
Сточные воды попадают в яму. Отходы частично перерабатываются анаэробными бактериями, которые расщепляют белки, жиры, ПАВы. Относительно очищенная вода проходит через дренажный слой, попадает в грунт. Тяжёлые фракции оседают на дне.
Они постепенно накапливаются, заиливают камеру. Вода перестаёт уходить из ямы. Она быстро наполняется. Какие ещё существуют причины некорректного функционирования канализации:
- заиливание дна;
- снижение жизнедеятельности микроорганизмов, которые расщепляют биологические отходы;
- малое количество бактерий; они не справляются с большим количеством стока;
- в сточных водах много жира, ПАВов, агрессивной среды, кислот и щёлочи;
- неверное расположение ямы; глинистый грунт не пропускает воду.
Чтобы устранить нарушения работы дренажного слоя, необходимо выяснить причину и устранить её. Сливную камеру не выстраивают на глинистом грунте.
На проблемной породе оборудуют яму с переливом. Переливной колодец располагают на песчанике, чтобы выводить очищенную воду в грунт или на дренажное поле.
Перед строительством рассчитывают габариты ямы. Её объём должен соответствовать количеству людей, которые ежедневно используют канализацию. Если камера меньше, расчётного показателя, то она будет быстро наполняться.
За расщепление отходов отвечают анаэробные и аэробные микроорганизмы. Они перерабатывают не только мыльные растворы, жиры, белки, но и клетчатку, бумагу, которая проникает в канализацию.
Бактерии могут не справляться с большим объёмом воды. Твёрдые фракции быстро оседают на дно, предотвращают выход жидкости.
На микрофлору отрицательно влияют кислоты и щёлочи. Не рекомендуют использовать моющие средства для посуды и сантехники с ортофосфорной кислотой, хлором, едким натрием или калием.
Они являются хорошими антисептиками, но губительны для анаэробов.
Если бактерии не справляются с большим количеством органики, тяжёлые фракции быстро оседают на дно выгребной ямы, образуя плёнку тёмного цвета. Вода не уходит. Плёнка предотвращает проникновение жидкости в песок.
Чтобы возобновить дренаж, необходимо удалить тяжёлые фракции, провести очистку камня посредством сильной струи воды. Для этого потребуется сначала освободить канализацию, но вместе со стоком удалятся и бактерии.
Что необходимо сделать?
На строительных форумах часто обсуждают, что делать с выгребной ямой, если из неё не выходит вода.
Рекомендуют перед строительством объекта взять пробы грунта, чтобы определить, где установить приёмник стока и дренажный колодец.
При этом учитывают, что глина не пропускает воду. Специалисты дают следующие рекомендации:
- оборудовать выгребную яму переливом; установить септик с дренажным полем или колодцем; объекты должны находиться на песчаном грунте;
- провести очистку камеры, если она находится в эксплуатации долгое время;
- в новую ёмкость добавляют бактерии;
- рекомендуют провести химическую очистку хлорсодержащими средствами, каустической содой.
После химической очистки необходимо тщательно промыть канализацию и восстановить микрофлору. В противном случае она быстро заилится. Придётся и в дальнейшем прибегать к агрессивным средствам.
Использование соды
Если котлован 8-10 кубометров, то для него необходимо подготовить раствор каустической соды. Это 1 мешок – 25 кг. Его хватит надолго. Соду сначала разводят в воде, 1 литровая банка на ведро 10 л.
При соприкосновении с водой начинается реакция с выделением тепла и газов. Если сразу бросить соду в яму с отходами, то жижа может выйти наружу.
Известь
Восстановить функции сливной ямы поможет хлорная известь. Она обладает таким же эффектом, что и едкий калий. Известь необходимо погасить.
Химический способ очистки выгребной ямы, когда не уходит вода, используют часто, но он не является удачным выбором.
Для жилого дома, в котором постоянно проживает семья, рекомендуют обустроить септик, который предусматривает наличие перелива, дренажного колодца или поля.
Для камеры объёмом 8 м 3 потребуется 10-12 л раствора. Его готовят из 1 л извести и ведра воды. Жидкость вводят в сток. Через 7-10 дней дренаж нормализуется. Плёнка на камнях исчезает. Все органические отходы расщепляются.
Биопрепараты
Для очистки стока рекомендуют использовать специальные средства на биологической основе. Они состоят из бактерий, с ферментами. Микроорганизмы вводят в яму. Они начинают расщеплять органику, очищая воду. Эффект будет заметен через месяц.
Немногие домочадцы готовы ожидать долгого результата, но не придётся использовать вредные химические вещества, которые в дальнейшем могут попасть в почву или в грунтовые воды.
Биопрепараты вводят 1 раз в 3-4 месяца. Они обеспечат качественную очистку стока. Их используют для разжижения осадка при заиливании колодца. Производители предлагают следующие средства для выгребных ям, чтобы лучше уходила вода:
- Горыныч;
- Русский богатырь;
- Девон-Н или ИЛ;
- Доктор Робик;
- Счастливый дачник.
Средства реализуют в виде порошка или таблеток. Их настаивают в воде без хлора 2 ч. Рекомендуют добавить в воду немного сахара, чтобы активировать бактерии. Затем, раствор выливают в сток. Через месяц проверяют результат.
Средства в виде жидких концентратов сразу выливают в яму или предварительно разводят в воде. Настаивать и активировать микроорганизмы в жидкости не требуется.
Биологические средства используют и для приготовления компоста. Для растений они безвредны. Они не загрязняют грунтовые воды и почву.
Вода, которая выходит через дренаж, очищена на 90%. В ней отсутствуют вредные вещества. Её используют для полива огорода, сада или оранжереи.
Установка септика
Канализационная труба направлена в выгребную яму. Все отходы находятся в ней. На них воздействуют микроорганизмы, которые питаются белком, жирами, клетчаткой, расщепляют бумагу, небольшие ветки и стебли растений.
Сток разделяется на чистую воду, которая остаётся в верхней части камеры, и тяжёлые фракции. Они опускаются на дно.
Чистая вода переливается в дренажный колодец или выходит на дренажное поле. Если грунт глинистый, то устанавливают насос, который нагнетает очищенный сток в систему труб на поле. В этом случае вода не будет застаиваться в яме, быстро её заполнять.
Дренажный колодец соединяется с ямой переливом. Его стенки могут быть перфорированными, чтобы лучше уходила вода.
Со всех сторон ёмкость присыпана гравием, битым кирпичом и песком.Это дренаж. Такой же материал укладывают и на основание. Колодец устанавливают только на песчаник.
Воду можно выводить и на дренажное поле. На участке выбирают площадку. На неё укладывают песок и щебень. На подушке располагают систему труб с перфорированными стенками.
В трубы поступает вода из переливной камеры. Она очищена на 90%, пригодна для полива растений. Конструкцию присыпают песком, камнем и плодородным грунтом. Высаживают на площадке влаголюбивые растения.
Очистка дренажа
Если вода не уходит из труб или из колодца, это может означать, что дренаж засорился. На нём тоже со временем оседают илистые отложения. Обычно это происходит, когда выгребную яму эксплуатируют продолжительное время, более 30 лет.
Гравий в колодце промывают под большим напором воды. Используют бактерии, чтобы растворить слой ила. Химические средства вводить не рекомендуют.
Агрессивная среда напрямую попадёт в почву или в подземные воды. Если мероприятия оказываются безрезультатными, то слой камней и песка обновляют.
Для этого вынимают всю дренажную подушку и укладывают новый песок и щебень. Предварительно колодец очищают от сточной очищенной воды.
Используют чаще всего погружной дренажный насос. Воду перекачивают в отдельную ёмкость, используют для полива огорода.
Дренажное поле обычно не трогают. Чтобы достать гравий, придётся пересаживать растения на участке. Систему труб укладывают на другом участке.
Обновление слоя камня и песка имеет смысл, если площадку использовали под огород. Работы можно провести, когда урожай собран, предстоит освободить грядки от старой растительности.
Если вода из выгребной ямы не выходит, необходимо выяснить и устранить причину данного явления. Для очистки камеры используют химические средства и препараты на биологической основе.
Биосептик предпочтительнее, но результат придётся ожидать больше месяца. Если канализация эксплуатируется долгое время, то прибегают к обновлению дренажной подушки.
Как разморозить замерзшую трубу канализации – способы и средства
Септик требуется регулярно очищать, удаляя не только жидкость, но и твердые отходы. Они скапливаются на дне, уплотняются, и если не трогать, со временем превращаются в субстанцию, по плотности схожую с глиной. Сквозь такой слой фильтрация вначале ослабевает, затем вовсе прекращается. Это одна из главных, но не единственная причина, почему септик переполняется сточными водами.
Когда жидкость не уходит в грунт, приходится часто вызывать ассенизаторскую машину или откачивать стоки вручную. Фактически, септик с дренажным колодцем превращается в выгребную яму. Такая ситуация не может удовлетворить, поэтому откачка – только временная мера, следует применить более радикальные действия. О том, что делать в такой ситуации, рассказывает статья.
Из септика не уходит вода в фильтровальный колодец
Речь пойдет о самодельных септиках из бетонных колец. Они состоят минимум из двух, камер, последняя служит для фильтрации жидкости в грунт. Емкости перед ней, сколько бы их ни было, делают герметичными. Стоки попадают в фильтровальный колодец через переливные трубы.
Если вода не уходит, накопительный колодец переполняется, то причина в переливе – он неправильно устроен. Имеется прямая труба или колено на конце, загнутое книзу. Оба варианта неправильные. До определенного времени перелив функционирует, а затем прекращает работу. Отверстие попросту забивается жиром, бумагой и другими труднорастворимыми веществами. Придется откачивать воду и прочищать переливную трубу.
Ничего этого не произойдет, если на переливах установить тройники. Даже в случае засора, что маловероятно, достаточно через отверстие в люке прочистить систему палочкой, чтобы она заработала.
Правильное устройство перелива – уровень следующего тройника ниже предыдущего на 5 см
Важно! Диаметр переливных труб – не менее 100 мм, но ни в коем случае не 50 мм.
Типы выгребных ям – преимущества и недостатки
Яма без дна
Самодельные канализационные стоки в частном секторе, дачных участках самый распространённый тип выгребных ям. Научным языком такой тип называется – «выгребная яма без дна».
Это самостоятельно выкопанный колодец в удобном/подходящем месте, подальше от дома и водосборника (колодца, колонки), в которую собственно и стекают все бытовые отходы.
Плюсы – дёшево и быстро, просто в эксплуатации, не требует особенных мер по уходу, кроме периодической чистки.
Минусы – экологический вред окружающей территории, в том числе и грунтовым водам. Способна быстро заполнятся, заилиться, в зимнее время стоки замерзают и накапливаются.
Герметичные ямы с дном
Второй тип – герметичные ямы с дном. Такой тип стока более серьёзная конструкция. Дно чаще всего забетонировано, стенки выложены из кирпича, железобетонных колец, металлических цистерн и т. п.
Преимущества – герметичность конструкции, меньший вред экологии практически отсутствует неприятный запах на близлежащей территории.
Недостатки – требует ухода, периодического очищения и ремонта.
Яма «септик»
Третий тип выгребных ям называется «септик». Такой тип канализационных конструкций применяется в частном секторе городов. Главная задача этого типа стока – максимально очистить жидкие бытовые отходы, перед тем как они попадут в почву.
Септик, сделанный из одного или нескольких резервуаров, в которых собираются, отстаиваются, а затем очищаются с помощью биопрепаратов или насосов все стоки. Материалом для резервуаров септика часто служит металлические цистерны, кирпичная кладка, бетонные кольца, пластиковые и стеклопластиковые резервуары. Но также септиком называют выгребную яму для биотуалетов.
Септики бывают разных типов и объёмов, рассчитанных на определённое количество людей живущих в доме/или на территории микрорайона, а также на время фильтрации сточных вод.
Причины переполнения фильтровального колодца
Грунт утратил фильтрующую способность – это основная причина. Одновременно – это следствие других факторов, которые привели к такой ситуации:
- Плохо работают анаэробные бактерии или вовсе убиты применением бытовой химии с хлором и другими вредными веществами. Дно покрывается чрезмерно толстым слоем ила, образуется буферная пленка, которая не пропускает воду. Она не уходит в грунт, септик переполняется.
- Увеличился объем кухонных стоков с жиром и моющими средствами. Образуется налет, который препятствует уходу воды через грунт и отводную трубу.
- Количество стоков превышает полезный объем септика – он не справляется с работой. Вода не успевает уйти в грунт. Выхода из ситуации два – сократить потребление воды или построить септик, рассчитанный на большую производительность.
- Перемерзание сооружения. Замерзнуть может не только вода, но и грунт. Ошибка в устройстве – септик не утеплен, недостаточное заглубление.
Все перечисленные выше причины появляются со временем, септик поначалу функционирует нормально. Если работа неудовлетворительная сразу, то причина кроется в ошибках с расчетом и монтажом.
Надлежащий уход за выгребной ямой частного дома
Регулярная очистка и правильно продуманная и рассчитанная конструкция выгребной ямы – главные составляющие эффективной эксплуатации.
Действия по уходу за выгребной ямой бывают регулярными и периодическими. К регулярному обслуживанию относится тщательная очистка любым способом, проводимая один-два раза в год, в осенне-весенний период.
Откачка выгребной ямы ассенизаторной машиной для профилактики засорения
Если эта мера в эксплуатации сточной ямы выдерживается – то вопросов к тому, что быстро наполняется сливная яма, что делать не возникает. К периодическим мерам относится защита всей канализационной конструкции от замерзания и высокого уровня грунтовых вод.
В зимнее время, учитывая ваши климатические особенности, все сливные ямы могут замерзать. В таких случаях в выгребной яме не уходит вода, потому что конструкция сделана с нарушениями, или недостаточно утеплена. Превентивные меры в зимнее время заключаются в надлежащем утеплении и регулярном пользовании.
Если же замерзание вопреки всему произошло – то сливную яму придётся разморозить. С помощью горячей воды это будет непросто сделать, поскольку количество замёрзших сточных вод очень большое.
Могут потребоваться услуги специалистов, или можно попробовать разморозить самостоятельно, что требует знаний физики, особенно законов электричества и умелого с ним обращения.
Потребуется – медный провод, который может пропустить 2 кВт, средний крюк и металлический, примерно двадцатисантиметровый штырь. Действия:
- забиваем штырь прямо в центр замершего стока;
- зачищенный конец медного провода присоединить к штырю;
- другой конец провода при помощи крюка присоединить к источнику электричества;
- ждать полного размораживания 48 часов.
Меры безопасности: резиновая обувь, защитные перчатки и в высшей степени аккуратные действия – залог долгой жизни.
При сильном понижении температуры происходить замерзание стоков ещё на уровне трубы, поэтому не работают сливные ямы в частном доме. Почему не уходит вода в таком случае вопрос риторический. Для того чтобы, подобной ситуации не возникло вовсе, необходима правильная закладка канализационной системы.
Самостоятельно разморозить можно аналогичным действием, как при замораживании выгребной ямы, но медным проводом будет достаточно просто обмотать канализационную трубу и подсоединить к источнику электричества. На всю процедуру потребуется несколько часов.
Если же канализационные трубы изготовлены из пластика – самостоятельно разморозить сток вряд ли получиться. Ассенизаторские компании имеют специальную установку, подающую ток силой в 400 А, поэтому вызвать специалистов – будет проще и действеннее.
Очистка септика от ила
Заиливание – это серьезная проблема, требующая немедленного решения. Очистить можно несколькими способами:
- с использованием ассенизаторской техники: машина, илосос;
- вручную ведром или дренажным насосом;
- применением специальных биодобавок;
- химическими препаратами.
На выборе метода сказывается степень заиливания. Самый дорогостоящий способ – вызов ассенизаторов.
Можно очистить самостоятельно, но работа неприятная и трудная. Следует обезопасить себя от ядовитых испарений, воспользовавшись респиратором. Желательно удалить не только ил, но и фильтровальный материал полностью, так как он уже довольно грязный. После этого засыпают новый слой песка и щебня.
Биологический способ
Очистка от ила возможна специальными препаратами, которые добавляют в стоки. Эффективность основана на работе бактерий, которых поселяют в септик. Деятельность микроорганизмов положительно влияет на работоспособность всей канализационной системы. Инструкция по применению приводится на упаковке.
Совет. Чтобы достигнуть максимального эффекта, строго придерживаются рекомендаций производителя.
Биопрепараты выпускаются во всем мире, их огромное количество. Российским покупателям доступны средства импортные, отечественной разработки и выпускаемые по лицензии. В таблице представлены наиболее известные биопрепараты для устранения проблем с оттоком воды из септика.
| Название биопрепарата | Производитель | Вид содержимого | Масса | Расход | Стоимость, руб. |
| Санэкс | Канада | Порошок | 200 г | 20 г × 1 месяц × 1 м3 | 1190 |
| Септик-Биогранулы | ЮАР | Порошок на инертном носителе | 100 г | 100 г × 1 месяц × 4– 6 м3 | 250 |
| Микрозим СептиТрит | Россия | Порошок | 270 г | 100–150 г × 2 месяца × до 10 м3 | 675 |
| Доктор Робик 057 | Россия | Жидкость | 798 мл | 1 флакон × 1 месяц × 2 м3 | 580 |
| Septic Fizzytabs | США | Таблетки | 3 шт | 1 таблетка × 1 месяц × 5 м3 | 312 |
| Биосептилон | Россия | Порошок | 60 г | 15 г × 1 месяц × 2 м3 | 80 |
| МД-Септ | Россия | Жидкость | 1 л | 480 |
После применения любого из биопрепаратов в септике происходят такие процессы:
- разжижается накопленный слой;
- пропадает специфический запах;
- растворяются органические вещества вроде волос, шерсти, бумаги;
- расщепляются жиры;
- прочищаются поры в земле.
В результате получается относительно чистая вода, которая удаляется любым приемлемым способом, и небольшой слой разжиженного ила без неприятного запаха. Его уже легко удалить. Если были забиты трубы, биопрепарат их прочистит. Затем устройство запускают по-новому.
Прозрачную безвредную жидкость после использования биопрепаратов откачивают обычным насосом
После применения препарата Доктор Робик 057 через месяц переходят на средство под номером 037 и 047 или 106. Если не использовать для профилактики эти препараты, система со временем опять засорится.
Т.И. Головизина, менеджер ТД «Септик-дома»
Химическая очистка
Чтобы добиться хорошего оттока из септика, применяют также химические препараты. Основу таких средств составляют соединения аммония, формальдегиды, нитраты. Они эффективно воздействуют на ил и отложения ила на стенках. Препараты используют осторожно, потому что кроме основного воздействия, они имеют побочные явления:
- Формальдегиды проникают глубоко в грунт и не распадаются до 10 лет. В это время рядом с септиком не растут даже сорняки. Средство используют крайне редко.
- Препараты с аммонием применяются исключительно при плюсовой температуре. Эффективность очень высокая: растворяются все без исключения отложения, исчезает запах.
- Средства с нитратными окислителями – лучшие среди химических препаратов для восстановления работоспособности септика. Растворенный ил после выемки из емкости пригоден для компоста.
Не рекомендуется использовать вещества с хлором, его испарения вредно воздействуют на людей. Все работы с применением химических средств проводят, используя резиновые перчатки и респиратор.
Обстановка накаляется — на помощь приходит электричество
Очень часто для оттаивания труб применяют электричество. Продвинутые владельцы участков делают это при помощи нижеописанных приемов.
Отогрев с использованием понижающего трансформатора . Возьмите медный провод, удалите с него изоляцию и намотайте его вокруг куска промерзшей трубы. Предварительно снимите с трубы теплоизоляцию (если она есть) и остатки краски. Кончики провода подведите к вторичной обмотке сварочного трансформатора и закрепите на них (устройство должно быть выключено! ). Установите на агрегате минимальное значение тока рабочего хода. Включив его, вы растопите любой лед в течение пары часов, поскольку ток высокой силы и низкого напряжения будет постепенно разогревать корпус и устранять ледяные «заторы». Преимущества : точечное воздействие на замерзший элемент и простота. Недостатки : необходим доступ к коммуникациям, работать можно только с металлическими трубами, а у вас должен быть опыт работы с электротехническими устройствами.
Оголенные провода для пластиковых кожухов . Возьмите двухжильный кабель с жилами сечением 2,5 мм (например, монтажный силовой кабель), снимите внешнюю изоляцию на отрезке 8-10 см и отделите одну жилку от другой. «Синюю» жилу пока загните, зачистите до половины и закрутите спиралью так, чтобы жила не размоталась (как показано на рисунке ниже).
«Красную» жилу зачистите почти полностью, загните ее назад и обмотайте ее кончик кабеля, прихватив изоляцию «синей» жилы. Замотанный проводами кончик проведите по трубе до первой пробки, а второй конец — запитайте от электросети. Через две полученные обмотки будет проходить разряд, который станет нагревать лед и подтапливать его. По мере того, как это будет происходить, «водите» проводом, двигайте его вперед, к следующей «контрольной точке», а талую воду откачивайте при помощи насоса. Плюсы
: тает только лед, элементы водоснабжения и канализации, провода не нагреваются, поэтому можно применять метод для материалов из пластика.
Минусы
: следует аккуратно обращаться с «самоделками», чтобы не получить удар током и эксплуатировать кабели только на пластиковых трубах с аналогичными фитингами, кранами и запорами.
Когда ничто не помогает
Бывает, что справиться с переполнением септика невозможно. Откачка, различные средства устраняют проблему только на время: почва настолько уплотнилась, что не пропускает воду. Тогда выход в устройстве дренажного поля, что требует большой площади, а это не всегда возможно.
Устраивают еще один фильтрационный колодец рядом с тем, что утратил работоспособность
Легче рядом через 0,5 м вырыть еще один колодец для фильтрации. Предыдущий, из которого вода не уходит, будет выполнять роль накопительной емкости, хотя у него нет дна. Колодцы соединяют переливом из труб диаметром 110 мм, устанавливают тройник в начале, а на конце его монтировать не нужно.
Делают хорошую фильтровальную подушку из щебня и не забывают своевременно проводить профилактику с использованием биопрепаратов. Если есть возможность подвести электричество, проводят аэрацию колодца. Для этого применяется простой компрессор с таймером. Он периодически включается и насыщает стоки воздухом. Ил не оседает, вода легче уходит в грунт.
Наружные способы отогрева
Помимо использования паяльной лампы, имеются и другие способа наружного разогрева труб. Например, для решения проблемы как отогреть замерзшую канализацию, если трубы металлические, часто используют метод электроразморозки.
Для этого по краям аварийного участка закрепляются клеммы, к ним подается напряжение, металл разогревается и ледяная пробка внутри тает. Кроме того, разморозка канализации при помощи наружного разогрева может быть произведена с использованием:
- Горячего воздуха, производимого тепловой пушкой.
- Самонагревающихся кабелей, которые накладывают на трубы.
Предлагаем ознакомиться Березовый деготь — что лечит? Березовый деготь детям, от паразитов, от прыщей, для волос
Как разморозить канализацию и септик. 7 проверенных способов
Пока на улице тепло, можно не думать о проблемах канализации. Но зима — не время расслабляться. И если резко похолодало, а вы заметили, что вода плохо уходит из раковины или унитаза, значит, трубы или септик, скорее всего, замерзли. Мы собрали 7 простых, но реально работающих способов, которые помогут решить проблему замерзшей канализационной системы.
Лед в трубах — это очень плохо для канализационной системы!
Правильно установленные коммуникации должны стабильно работать даже при отрицательной температуре воздуха. И если во время сильных морозов они вышли из строя, значит, при монтаже были допущены нарушения.
Почему замерзают трубы
Одна из самых распространенных ошибок, из-за которых в канализации застаивается, а затем и замерзает вода, — это недостаточный уклон выводящих труб. А ведь параметры этого уклона четко указаны в СНиП 2.04.03-85 «Канализация». Они напрямую зависят от диаметра трубы. Так, при диаметре 50 мм уклон должен составлять 3 см на каждый метр длины, а при диаметре 110 мм — уже 2 см на каждый метр. То есть чем больше сечение, тем меньше уклон. Монтируя подводку к септику, строители часто пренебрегают этим регламентом и укладывают трубы на глазок. В итоге самотек сточных вод оказывается слишком слабым, хотя до поры до времени этот недостаток никак себя не проявляет.
Слабый уклон — одна из причин замерзания канализации. Фото с сайта сервис-быт.рф
Еще одна часто встречающаяся причина замерзания — малая глубина заложения трубопровода. В идеале он должен располагаться ниже уровня промерзания грунта. В разных регионах этот уровень колеблется в пределах 1,5-2 м от поверхности почвы.
Однако иногда вода замерзает, даже несмотря на соблюдение строительных норм. Происходит это во время аномальных морозов, которые, как и аномальное тепло, в последнее время не редкость. Соответственно, трубы необходимо укладывать с запасом — то есть чуть глубже, чем того требуют нормативы. И если это условие не выполняется, то возникновение форс-мажорных обстоятельств — дело времени.
Грубой ошибкой является отсутствие теплоизоляции. Утеплять трубопровод сложно и дорого. И конечно, некоторые домовладельцы, надеясь на то, что сильных холодов в их регионе не будет, предпочитают устраивать канализацию без дополнительной теплозащиты. В итоге последствия подобного решения бьют по карману еще сильнее: трубы приходится вытаскивать, утеплять, а затем снова укладывать в землю.
Экономить на теплоизоляции точно не стоит. Фото с сайта flotenk.ru
Ледяные пробки также могут возникнуть из-за очень узкого диаметра коммуникаций. Если он меньше рекомендуемых 110 мм, сточные воды двигаются с небольшой скоростью и по пути к септику могут кристаллизоваться. Риск замерзания увеличивается, если накопитель отходов находится далеко от дома. Совокупность этих двух негативных факторов и приводит к проблемам.
Диаметр канализационных труб не должен быть меньше 110 мм
Как разморозить трубу
Существует несколько способов (как простых, так и сложных), с помощью которых системе водоотвода можно вернуть былую работоспособность.
Способ 1. Пускаем солевой раствор
Разогрейте воду в бойлере до 70°С и откройте кран горячей воды. Для большего эффекта наберите ванну кипятка и добавьте в нее соль в пропорции 1:10. Затем выдерните заглушку и пустите раствор в трубопровод.
Этот метод подействует, если пробка возникла на выходе из дома: в трубе, идущей из подвала или цокольного этажа. Прошло минут 20, а вода так и не начала уходить? Значит, затор оказался слишком большим, и нужно воспользоваться способом 2.
Способ 2. Заливаем в шланг кипяток
Возьмите плотный резиновый шланг, вставьте его в трубопровод и с усилием проталкивайте до тех пор, пока он не упрется в замерзший участок. На конце, оставшемся у вас в руках, установите воронку и лейте в нее горячую воду. Как только почувствовали, что пробка тает, двигайте шланг дальше, пока не поймете, что он продвигается уже без усилий, и проходу воды больше ничто не мешает.
Схема размораживания трубы с помощью шланга. Фото с сайта moydomik.net
Способ 3. Цепляем шланг на тросик
Если труба, идущая от слива из ванной, не прямая, а содержит один-два поворота, то провести по ней шланг будет проблематично. В такой ситуации возьмите моток гибкой стальной проволоки (или специальный тросик), закрепите ее на шланге и заведите в канализацию. Дальше все просто: постепенно отматывая, проталкивайте проволоку (а вместе с ней — и резиновую трубку) до самого затора. Что делать потом, вы уже знаете.
Если шланг не проходит, его следует прицепить на тросик. Фото с сайта gidroguru.com
Способ 4. Разогреваем трубу
Иногда единственный выход — это разогреть трубу. Спуститесь к тому участку, где она выходит наружу, и, пользуясь строительным или бытовым феном, нагрейте ее. Постепенно тепло дойдет до ледяного затора, и он начнет оттаивать. Если трубопровод металлический, можно использовать паяльную лампу, что еще эффективнее.
В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать фен для хозяйственных нужд. Загляните в подборку Фены технические.
6 способов, как разморозить трубу водопровода и канализации
Зима, как всегда, приходит неожиданно! Представим ситуацию – вы просыпаетесь утром, за окном мороз, а из крана не течёт вода. Внутренний голос подсказывает, что замёрзла труба. Что делать?
Одной из наиболее частых и неприятных ситуаций, с которой приходится сталкиваться в зимний период, является замерзание воды в трубах. Очень важно уметь правильно и вовремя размораживать трубы, чтобы лед их не разорвал, нарушив целостность всего водопровода.
Причины замерзания водопровода и канализации.
- прокладка труб на недостаточной глубине;
- небольшой слой утеплителя, его низкое качество или полное отсутствие;
- незначительный или нулевой расход воды при сильных морозах;
- аномальные погодные условия.
Для того чтобы не приходилось проводить работы по отогреву труб с водой ежегодно, важно предотвратить все возможные проблемы еще на этапе прокладки всей сети.
Во время монтажа важно соблюдать такие правила:
- Глубина траншеи должна быть большей, чем уровень промерзания грунта, которое характерно для данного региона. Есть соответствующие нормы СНиП, которые помогут правильно спроектировать водопровод.
- Выбирая место расположения труб, важно не укладывать их рядом с изделиями из железобетона, потому как их теплопроводность больше, чем у почвы.
- Если прокладка осуществляется под фундаментом, то трубы изолируются от железобетона при помощи большого слоя теплоизоляции, в качестве которой лучше всего себя проявляет минеральная вата.
- Планируя систему водопровода под землей и по ее поверхности, лучше всего использовать трубы с диаметром 50 мм, потому как более тонкие изделия гораздо быстрее промерзают.
- Выбирая материал для труб, стоит отдать предпочтение полимерным изделиям, которые могут увеличивать размер на несколько миллиметров, что спасает их от растрескивания во время замерзания и размерзания.
- Чтобы точно обеспечить себе спокойную зиму, стоит возле труб уложить греющий кабель, который будет поддерживать оптимальную температуру и не даст системе замерзнуть.
- Если дом используется только летом, а зимой пустует, то важно сливать всю воду из системы, чтобы в морозы в трубах ничего не было. Это убережет их от промерзания.
Источник: trendy.house
Как правило, замерзают трубы, проходящие на улице – снаружи или под землей. Но при отсутствии отопления и значительных минусовых температурах в течение длительного времени проблема может возникнуть в помещении или в точке входа трубы в стену.
Принцип разморозки водопровода – это подача теплоносителя к ледяной пробке. Сделать это весьма проблематично. Недостаточно залить внутрь кипяток из чайника – это ничего не даст. Теплоноситель нужно подавать постоянно, до полного оттаивания ледяной пробки.
Наружный прогрев трубы
Если замерзла вода в трубе, как отогреть ее снаружи? При наличии открытого доступа к участку, в котором образовалась ледяная пробка, решить проблему несложно. Перед прогреванием обязательно следует открыть краны, чтобы растаявшая жидкость могла свободно выйти. Основные способы подразумевают использование:
- горячей воды;
- теплого воздуха;
- элементов системы «теплый пол» (греющего кабеля).
Горячая вода
Данный способ подходит для любых труб: полипропиленовой, металлопластиковой, металлической, и других. Но температуру воды следует увеличивать постепенно, чтобы конструкция не треснула.
Источник: sanitarywork.ru
Отогреваем замерзший открытый участок трубы горячей водой
Этапы:
- Намотать на замерзший участок ткань. Это необходимо для защиты трубы и более равномерного распределения тепла.
- Поставить под трубу емкость, для сбора воды.
- Поливать участок горячей водой в течение нескольких минут.
- Периодически отжимать ткань и повторять действия до возобновления водоснабжения.
Теплый воздух
В качестве источника теплого воздуха лучше всего использовать строительный фен. Его следует направить на зону с ледяной пробкой и некоторое время подержать.
Источник: mywishboard.com
Если участок промерзания маленький, а труба тонкая, то можно применять обычный фен, но он не должен работать дольше 15 минут подряд. Желательно обмотать трубу теплоизолирующим материалом и пускать горячий воздух под него. Такой «кожух» ускорит прогрев.
Строительный фен
Тепловентилятор или электрический радиатор использовать бесполезно, так как с их помощью нельзя создать концентрированный воздушный поток. Строительным феном можно спокойно размораживать металлические трубы. Пластиковые конструкции при неаккуратном использовании он способен повредить.
Размораживаем трубу при помощи миниатюрного кипятильника
Если вы решили воспользоваться данным методам, то примите меры безопасности.
- При пользовании общим водопроводом или колодцем предупредите ближайших соседей, чтобы не включали воду, пока вы проводите разморозку.
- Проводите разморозку с верхней точки трубы. Это важно, так как нельзя допустить, чтобы талая вода под напряжением стекала – это гарантированный удар током!
- Перекройте кран.
Этот метод простой, быстрый, но очень опасный. Опасность кроется в использовании оголённой проводки в воде, которая является отличным проводником тока. Электричество и вода – это возможность получить хороший, в плохом смысле, удар током.
Для изготовления кипятильника потребуется:
- жёсткий двухжильный кабель – 2*2.5–4.0 мм (медь, алюминий);
- вилка штепсельная;
- однофазный автомат на 10 ампер;
- изолента.
Кабель подойдёт как двухжильный, так и трёхжильный – третья жила не понадобится.
Автомат нужен, чтобы избежать короткого замыкания и перегрева провода – будет не рентабельно выкинуть его после первого применения. И также применение автомата не позволит обесточить дом в случае замыкания. Выключатель 10 ампер берётся из ориентировочной производительности устройства – она не превышает 250 Ватт.
Длину кабеля нужно рассчитывать из длины водопровода. Здесь принцип простой – чем дальше пробка – тем длиннее провод.
Источник: forumhouse.ru
Что нужно сделать
- На один конец провода установить вилку.
- На расстоянии 30–50 сантиметров от вилки на один провод смонтировать автомат. Желательно установить его в защитную коробку, но если её нет, то заизолировать открытые места.
- Другой конец провода зачистить от оплётки на 20 см, оголить на 7–10 см, а далее из каждого оголённого провода сделать две изолированные катушки. Количество витков на катушке – 3–6. Чем больше витков, тем мощнее прибор. Расстояние между катушками 1.2–1.5 см.
Прибор готов – переходим к разморозке
Обязательно перекройте воду! При оттаивании вода под напором хлынет из трубы. Это опасно, так как внутри работает электрическое устройство с оголёнными элементами.
Первым делом необходимо отсоединить трубу в верхней точке и открыть доступ к водопроводу. Лучше процедуру проводить из дома.
Из отсоединённой трубы нужно слить остатки воды – рабочая зона должна быть сухой. Если в нижней, замёрзшей трубе вода до краёв, следует немного откачать её, чтобы при кипении она не пошла наружу.
Далее, неподключенным проводом нащупываем ледяную пробку. Когда провод упёрся в неё, включаем прибор в розетку.
Источник: forumhouse.ru 
Источник: forumhouse.ru
Нагрев воды происходит в зависимости от её количества в водоводе. Это может занять 5–15 минут.
После того как вода нагрелась и лёд начал таять, продвигайте кипятильник вплотную к ледяной пробке. Проталкивать кипятильник надо до полного оттаивания.
Полезные советы
Если промёрз большой участок водовода и на разморозку уходит более 20 минут, то желательно прерывать процедуру на 5–10 минут.
Для большей эффективности залейте в трубу солёную воду. Она имеет лучшую электропроводимость и увеличит мощность кипятильника.
Как разморозить воду в трубах под землей (большая глубина залегания трубы)
Если трубы располагаются под большой толщей грунта, это могут быть трубы из разного материала: стальные, пластиковые или чугунные. В зависимости от материала тактика будет разной. Труба из любого материала разогревается если прогревается слой почвы, расположенный над ней. Если вы не знаете, как разморозить трубу с водой под землей, можно разложить костер по предполагаемому ходу трубы прямо над ее поверхностью.
Если глубина залегания замерзшей трубы составляет больше метра, а труба металлическая, вам понадобится сварочный трансформатор (помогает в случаях, когда замерзла стальная или чугунная труба). Техника разогрева следующая: к одному концу замерзшей трубы подключается “ ”, ко второму “–” и вода в трубе начинает таять. Данный метод является самым быстрым, он позволяет за считанные минут растопить ледяную пробку внутри металлической трубы.
Источник: Stroika-tovar.ru
Как разморозить замерзшую трубу канализации – способы и средства
Работа канализации незаметна до тех пор, пока всё идет, как положено. Проектирование и монтаж канализационной системы сопровождается учетом многих факторов, в том числе и работа в условиях пониженных температур. Однако не исключена ситуация, когда канализация замерзает в земле (перемерзает определенный участок трубы). В обычных условиях такого не должно происходить, но ошибки укладки могут проявиться зимой.
Кстати, пытаясь понять при какой температуре замерзает канализация, следует учитывать не только место размещения труб, но и материал, из которого они изготовлены (теплопроводность пластика и чугуна сильно отличается), диаметр трубы, угол уклона, т.е. действие многих факторов в комплексе.
Почему замерзает канализация?
Причины замерзания труб канализации:
- неверное проектирование угла наклона канализационного трубопровода. Вода не имеет возможности перемещаться самотеком, застаивается в трубах, что приводит к перемерзанию в зимнее время;
- недостаточная глубина залегания. Септик согласно СНиП устанавливается на глубине не менее 2 метров от уровня почвы, система труб располагается ниже точки промерзания, характерной для региона. Но возможна ситуация, когда просто лень копать траншею для прокладки труб глубоко (или нет возможности) или морозы превышают среднестатистические и почва промерзает глубже;
- отсутствие утепления. Канализационные трубы, уложенные выше точки промерзания грунта, нуждаются в утеплении. Место выхода труб из помещения также обязательно нужно изолировать. Однако на практике такое требование либо игнорируется, либо используется неподходящий теплоизоляционный материал, либо неправильно выполнена его установка;
- малый диаметр труб. Если рассматривать отзывы потребителей, то чаще всего с проблемой замерзания канализации сталкиваются те, кто уложил трубы диаметром меньше рекомендованных 110 мм. Особенно часто этим грешат владельцы дач и домов сезонно эксплуатируемых. Из-за недостаточного диаметра канализационная труба замерзает быстрее;
- засоры. Случаются из-за попадания в систему крупных предметов или недостаточного потока воды, при котором в трубах образовывается налет.
Причины замерзания септика:
- нарушен водоотвод из септика. При этом септик переполняется, тяжелые фракции оседают, а вода замерзает;
- септик удален от источника сточных вод. Тогда вода, перемещаясь к сточной яме охлаждается, что приводит к ее замерзанию в месте примыкания трубы к септику.
Многие пользователи, самостоятельно выполняющие работы, вообще не задумываются, замерзает ли канализация. Ведь сам принцип работы септика заключается в том, что он является емкостью для хранения сточных вод с активно протекающими процессами разложения. Поскольку при разложении твердых остатков выделяется тепло, то перемерзание практически исключено. Кроме того, септик согласно стандартам, устанавливается на значительной глубине.
Однако от форс-мажоров никто не застрахован и владельцу загородного дома лучше знать заранее, что делать если канализация замерзла.
Чем и как разморозить канализацию в частном доме
Существует разные способы и средства, как отогреть замерзшую канализацию (чем растопить лед в трубе). Все методы можно объединить в две большие группы:
- термический способ. Предусматривает организацию подачи тепла к месту замерзания. Работы ведутся медленно, но исключен риск нанести повреждения системе трубопроводов. Этот способ наиболее приемлем в домашних условиях, когда специальных средств нет под рукой, а вызов специалистов невозможен или слишком дорог;
- химический способ. В настоящее время разморозка химическим способом практикуется редко. Во-первых, потому что не всякая химия справится с обледенением. Во-вторых, потому что это затратный метод. И, в-третьих, потому что многие пользователи отдают предпочтение локальным канализациям, т.е. системам которые способны выполнять частичную очистку сточных вод.
Средство для труб Меллеруд (Mellerud), химическая разморозка Одним из компонентов локальных систем является наличие биологической очистки, а химия может негативно повлиять на жизнедеятельность бактерий. Тем не менее, простейшая его разновидность – крутой соляной раствор применяется согласно отзывам, до сих пор.
Более технологичный вариант, использование препарата типа Mellerud. Компоненты чистящего средства для труб Меллеруд реагируют с водой с образованием тепла.
Примечание. Следует осторожно использовать химический способ для разморозки пластиковых труб канализации. Т.к. сильный перегрев может вызвать их деформацию.
Разморозка канализации – порядок выполнения работ
Если возникла проблема и канализация в частном доме замерзла, нужно в первую очередь определить место возникновения ледяной пробки. Мастера отмечают важность соблюдения порядка работ, и начинать лучше с места выхода воды из септика. Такой порядок работ обусловлен тем, что система канализационных труб проектируется с обязательным условием обеспечения беспрепятственного стекания воды. А значит, все трубы, в т.ч. труба стока расположены под уклоном к месту выхода.
Ледяные пробки нужно растапливать так, чтобы вода имела возможность стекать естественным образом. В противном случае (при выполнении работ снаружи) нужно быть готовым к тому, что стоки пойдут в обратную сторону, что вызовет необходимость их откачивания. Это убедительно доказывает, что начинать работу нужно по направлению от септика к внутренним трубам.
Но есть исключения из этого правила. В конечном итоге, порядок работ будут определять такие факторы как:
- место образования ледяной пробки. Если вода замерзла во внутренней части канализации (неотапливаемый дом), то разморозить будет намного проще;
- размеры пробки. Возможно размеры ледяной пробки будут составлять всего несколько сантиметров, тогда объемом воды, который необходимо откачать, можно пренебречь;
- геометрия канализационной системы. Чем больше прямых участков в системе, тем проще устранить ледяную пробку;
- способ прокладки. Обычно канализация размещается под землей. И если лёд образовался в трубах, расположенных на достаточной глубине под слоем мерзлой земли, количество вариантов для использования резко сокращается. Из септика не пробиться – приходится вести работы из помещения дома.
Самым простым способом наладить зимнее функционирование канализационной системы будет обращение к специалистам, которые оказывают услуги по разморозке канализации. Мастера не только знают, как разморозить замерзшую канализацию, но и имеют специальное оборудование, а также дают гарантию на работу. Однако по разным причинам многие предпочитают решать задачу своими силами. И как свидетельствуют отзывы форумчан, достаточно успешно и быстро.
Что делать, если замерзла канализация в частном доме
Способы обогрева будут отличаться в зависимости от места возникновения ледяной пробки. Рассмотрим каждую проблему и варианты решения.
Замерз слив канализации
Канализационный слив или водоотвод из септика редко перемерзает, т.к. он расположен глубоко в земле. Тем не менее, если вода не будет отводиться, это приведет к переполнению септика и его замерзанию.
Что делать, если замерз слив канализации?
Чтобы разморозить слив, специалисты советуют залить септик горячей водой или солевым раствором. Затем следует откачать стоки из септика, и повторить заливку воды. Со временем теплая вода устранит ледяную пробку, и система будет функционировать в нормальном режиме.
Канализационным сливом называют также трубу, которая отводит сточные воды от источника их образования: в раковине, унитазе, ванной. Она может перемерзнуть, если помещение не отапливается, а вода из слива не была спущена. Или же, течение воды слишком слабое. Как правило, слив внутри помещения замерзает в месте примыкания к источнику стока и легко устраняется путем использования фена. Таким же образом, решается проблема, если замерз стояк канализации в частном доме.
Замерз септик канализации
Такое возможно если неправильно организован слив.
Что делать, если замерз септик?
Чтобы устранить проблему, можно предпринять такие меры:
- обогрев лампочкой. Лампочка на переноске помещается внутрь септика. Благодаря мощности лампы происходит нагрев окружающей среды, и наледь постепенно оттаивает. Способ очень медленный, к тому же нужно следить за уровнем воды и опускать лампу ниже. Из практики: 1 м. льда тает за сутки, при температуре на улице в -15 градусов;
- заливка горячей воды с последующим откачиванием;
- засыпка в септик негашеной извести. Пользователи отмечают эффективность метода в выгребной яме, но вряд ли этот способ подойдет для септика.
Как растопить лед в септике
Замерзли трубы канализации
Самая сложная из возможных ситуаций, поскольку присутствует два препятствия: во-первых, трубы расположены под землей, что делает проблемным использование внешнего нагрева, во-вторых, сложно точно определить конкретное место, где перемерзла труба.
Как обнаружить места образования ледяных пробок?
Определить место перемерзания можно с помощью двух кусков проволоки. Для этого одну из них нужно завести в канализационную систему со стороны дома, а вторую со стороны септика. Зная длину канализации и сумму расстояний, на которую удалось продвинуть проволоку, можно не только найти (выявить) место образования ледяной пробки в трубе, но и её размеры.
Что делать, если замерзла труба канализации?
Способы удаления ледяных пробок путем обогрева.
Наружный обогрев
Предполагает извлечение почвы до уровня укладки труб. После того, как к трубам появился прямой доступ, можно:
- использовать открытый огонь: горелку, паяльную лампу. Можно обмотать трубу ветошью или обложить дровами и поджечь. Метод подходит только для металлических, чугунных труб канализации;
- обмотать фольгой, затем нагревательным кабелем и подключить к сети;
- использовать нагревательную ленту;
- использовать строительный фен для пластиковых труб.
Внешний обогрев не очень популярен, ввиду сложности извлечения замерзшего грунта над системой трубопровода. Напрашивается вопрос, как отогреть замерзшую канализацию, доступ к которой невозможен? Ответ очевиден – только изнутри.
Внутренний обогрев
Технология предполагает воздействие на лед изнутри, т.е. непосредственно внутри канализационной трубы. В числе вариантов можно предложить:
- нагрев стены, если труба канализации замерзла в помещении;
- использовать горячую воду.
Для того, чтобы прочистить прямой трубопровод нужно завести в канализацию жесткий шланг, соединить его с воронкой, в которую заливать воду. По мере таяния льда шланг можно будет продвигать дальше. Повысить эффективность процедуры можно использовав воду с солью. Соотношение предлагается разное от 1:10 до 1:1 (соль : вода).
Схема разморозки канализационной трубы путем подачи горячей воды через воронку
Для размораживания канализационного трубопровода сложной конфигурации выполняются те же действия, но используется гибкий шланг. Шланг приматывается к гибкой проволоке с шагом в 500 мм., так, чтобы край проволоки выступал над краем шланга на 20-30 мм. Конец проволоки загибается внутрь для жесткости. Свободный край проволоки должен составлять 10-15 мм, его задача обходить препятствия и вести за собой шланг. По мере таяния воды, шланг проталкивается дальше. Вместо воронки можно использовать грушу.
Выбирая этот способ нужно учесть, что:
а) температура воды должна быть более 80 °С;
б) подача воды осуществляется непрерывно;
в) излишки воды будут выходить обратно, поэтому под трубой нужно установить емкость для её сбора.
Продуктивность метода – 1 м. в час, при диаметре трубы в 110 мм.
-
использование маленького кипятильника, который будет греть воду непосредственно в заторе.
По отзывам пользователей, с задачей успешно справляется так называемый «армейский кипятильник», который представляет собой простую конструкцию. В крышку от ПЭТ-бутылки вставляется два лезвия с шагом 5 мм. К лезвиям прикручивается медный монопровод сечением 2х1,5, обратный конец которого обеспечивается «вилкой» и вставляется в розетку.
При устранении ледовой пробки в пластиковых трубах нужно следить, чтобы нагревательный элемент не прикасался со стенками трубы. Для этого его помещают в прочную решетчатую оболочку из сетки (проволоки);
Схема разморозки канализационной трубы с помощью кипятильника
- использование сварочного аппарата, подключенного с двух сторон к трубе. Подходит для металлических труб;
- использования любой горячительной жидкости, например, спирта. Из практики, объем 1 м.п. трубы диаметром 110 мм составляет 8 л. Такой способ затратен;
- использование парогенератора.
Что делать, чтобы канализация не замерзала зимой?
Чтобы исключить повторное перемерзание, нужно периодически сливать (особенно во время сильных морозов) в трубопровод значительные объемы горячей воды.
Решение проблемы замерзания воды в канализации, не должно ограничиваться приведением системы в полную функциональную готовность. Ведь вероятность повторного замерзания не исключена.
Среди мер профилактики замерзания канализации, можно выделить:
- правильное утепление канализационной трубы. Эта процедура должна выполняться еще на этапе прокладки трубопровода;
- укладка труб на глубину ниже точки промерзания грунта;
- подключение греющего кабеля (резистивного или саморегулирующегося).
