Неплотно закрывается пластиковая балконная дверь: что делать, регулировка, видео

Не закрывается пластиковая дверь на балкон: что делать

Пластиковые окна стремительно входят в интерьер современных помещений. Смена деревянных конструкций на блоки из ПВХ связана с привлекательным внешним видом и хорошей ветроизоляцией последних. Как и любое устройство, они нуждаются в сезонном профилактическом обслуживании. Если неплотно закрывается пластиковая балконная дверь, решить проблему поможет регулировка.

Балконный блок из ПВХ не пропускает холод, ветер и грязь в помещение

Особенности конструкции
Почему пластиковая балконная дверь не закрывается до конца
Необходимые инструменты для устранения проблемы
Что делать, если пластиковая дверь на балкон не захлопывается
При провисании двери
При задевании рамы посередине
При образовании зазора между полотном и рамой
Если износился уплотнитель
При неисправности замка
Если разболталась ручка
Диагностика и профилактика неисправностей
Заключение

Особенности конструкции

Балконный блок изготавливают как отдельно стоящее сооружение, так и комбинированное с окном. Самостоятельную конструкцию устанавливают в небольших помещениях. Такие модели могут быть полностью застеклены прозрачными стеклопакетами или наполовину.

Комбинированные конструкции – это единый блок из окна и двери. Относится к наиболее популярным вариантам в квартирах. Такие конструкции состоят из одного или нескольких стеклопакетов. Если дверь снабжена горизонтальным импостом, прозрачное остекление делают на одном уровне с окном.

Почему пластиковая балконная дверь не закрывается до конца

Возникают ситуации, при которых необходимо настроить балконную пластиковую дверь, чтобы она плотно закрывалась.

Причины, по которым возникают проблемы с блоком:

износился уплотнитель;
не прижимается к раме;
перекос полотна;
неисправный механизм;
провисание створки;
сломался замок или ручка.

Чтобы определить, по какой именно причине не закрывается балконная дверь, ее открывают и осматривают. Обращают внимание на положение эксцентрика механизма: летнее, зимнее или нейтральное.

Определить перекос поможет уровень или свеча. Балконную дверь закрывают, зажигают свечку и подносят к полотну. По периметру проносят огонь, если пламя отклоняется, значит, в этом месте продувает, присутствует неплотное прилегание полотна или уплотнителя.

Чтобы проверить состояние последнего, в проем поочередно подкладывают лист бумаги и закрывают дверь. Если его можно легко выдернуть, значит, проблема в резинке.

Необходимые инструменты для устранения проблемы

После того как причина неисправности обнаружена, приступают к сбору инструмента и материала.

уровень;
шестигранник;
отвертку с насадками;
плоскогубцы;
сменные части фурнитуры;
смазку.

Что делать, если пластиковая дверь на балкон не захлопывается

В первую очередь осматривают дверной блок и определяют дефект. Выявляют механические повреждения, качество уплотнителя. Если балконная дверь плохо закрывается, выясняют, в каком именно месте люфт, для этого полотно закрывают и оттягивают в разных направлениях.

При провисании двери

Подобная проблема возникает, если установлен тяжелый стеклопакет. Основной признак провисания балконной двери – закрытие створки с усилием. При этом полотно цепляет порожек. Регулировку положения производят при помощи винтов, расположенных в створках.

Порядок проведения работ:

Проверяют положение горизонтального и вертикального винтов. За смещение вправо-влево отвечает горизонтальный механизм. Перемещение вниз-вверх регулируется вертикальным винтом.
Чтобы поднять дверь, винт крутят по часовой стрелке и наоборот, чтобы опустить
После регулировки винтов проверяют положение цапф. Т. к. при настройке механизм смещается. Цапфы заходят за винты и уплотнение снижается. Поэтому находят такое положение, при котором и створка не перекашивается, и балконная дверь плотно прижимается.
Если засечка находится со стороны помещения, уплотнение максимальное, если наружу – минимальное
В редких случаях поправляют стеклопакет. Бывает, что от сильного хлопка дверью стекло смещается и мешает плотному прилеганию. Для этого демонтируют штапики и перемещают стеклопакет ближе к петлям. Если образовалась щель, укладывают прокладку. Проверяют работу балконной двери и устанавливают штапики на место.
Демонтаж штапиков производят при помощи лопатки или маленького шпателя, монтаж – при помощи небольшой киянки

При задевании рамы посередине

Если балконная дверь при закрывании цепляет раму в центре, значит, есть перекос. Дефект возникает из-за резкого перепада температур. Чтобы устранить неисправность, производят регулировку петель.

Инструкция по работе:

Дверь распахивают и производят настройку нижней петли.
Чтобы притянуть створку к петле, механизм поворачивают по часовой стрелке
Если настройка нижней петли проблему не устранила, производят аналогичные действия с верхней.
Если петли износились или сломались, меняют фурнитуру на новую.

При образовании зазора между полотном и рамой

Прижим полотна к коробке регулируют при помощи цапф (эксцентриков) в случаях, если не закрывается пластиковая дверь на балкон снаружи или изнутри.

Настройку производят по порядку:

Балконную дверь не закрывают. Проверяют, в каком положении эксцентрик находится в настоящее время. Четыре цапфы располагают на вертикальном торце со стороны ручки, две у петель и одну сверху возле ножниц, которые регулируют наклон двери при проветривании.
Поворот отметки на эксцентриках в сторону помещения сильно прижимает уплотнитель, и воздух не просачивается. Этот режим называют зимним. Нейтральный вариант находится в центре, положение, близкое к улице, – это летний режим.
При помощи Г-образного шестигранника эксцентрики переводят в зимний, летний или нейтральный режимы

Чтобы уплотнительные резинки прослужили как можно дольше, при наступлении теплой погоды цапфы переводят в нейтральное положение. При наступлении жары эксцентрики переводят в летний режим. Так давление на уплотнители снижается и продлевается срок эксплуатации.

Если износился уплотнитель

Если при осмотре дверного блока выяснилось, что уплотнитель пришел в негодность, замеряют створки и подготавливают необходимое количество материала.

вышел срок эксплуатации;
длительное применение режима зима;
неправильная регулировка механизмов;
попадание маслянистой жидкости;
под воздействием низких и высоких температур резина рассыхается;
использование агрессивных средств при очистке окон.

Уплотнители подлежат замене, если появляется конденсат, окно запотевает или обмерзает изнутри.

уплотнитель изменил цвет;
материал потерял эластичность;
от дверного блока идет холодный воздух;
плохая шумоизоляция;
промерзает окно в месте стыка, появляется наледь;
присутствует визуальный дефект.

Если обнаружились вышеперечисленные изменения, приступают к замене уплотнителя.

Порядок проведения работ:

Балконную дверь распахивают. При помощи шпателя вытягивают старый уплотнитель. Клей зачищают и обрабатывают обезжиривающим средством.
В паз наносят клей и приклеивают новый уплотнитель единым отрезком. Если материал приклеен из кусков, воздух будет просачиваться. Уплотнитель приклеивают, не натягивая, он должен находиться в свободном положении.

Уплотнитель помещают в паз при помощи нажатия пальцами или забивают киянкой на клей

При неисправности замка

Балконная пластиковая дверь не защелкивается в случае поломки запорной фурнитуры. Ремонту замок не подлежит. В таких случаях фурнитуру меняют на новую. Поломки бывает двух видов: внешней или внутренней части. В такой ситуации приобретают дверную ручку или запорный механизм в специализированном магазине и меняют на новый. Если нет уверенности, что с работой можно справиться самостоятельно, вызывают специалистов.

Если разболталась ручка

Балконная дверь подвергается частой эксплуатации, в результате разбалтываются механизмы, и она не закрывается. Чтобы обеспечить комфортное пользование, ручку регулируют.

Для этого выполняют действия в следующем порядке:

Пластину у основания ручки поворачивают на 900.
Крестообразной отверткой подтягивают шурупы.
Проверяют качество выполненной работы. Если ручка не болтается во время открывания-закрывания двери, пластину поворачивают на место.

Если ручка после регулировки винтов болтается, проверяют, нет ли трещин, при необходимости фурнитуру меняют на новую

Диагностика и профилактика неисправностей

Если пластиковая дверь на балкон плохо закрывается снизу или сверху, производят осмотр и профилактику фурнитуры.

Факторы возникновения неисправностей балконной двери:

деформация профиля происходит под влиянием высоких и низких температур;
отсутствие профилактического осмотра и настроек;
поврежден стеклопакет;
износился уплотнитель;
сломалась фурнитура;
провисла дверь.

Профилактические меры выполняют 1-2 раза в год. При осмотре обращают внимание на механические повреждения. При необходимости изношенную фурнитуру меняют на новую.

При профилактике выполняют следующие действия:

элементы должны выдерживать вес двери без перекоса;
чтобы дверное полотно не провисало, применяют микролифт для двухкамерных стеклопакетов;
производят сезонную регулировку цапф;
осматривают петли: ломается ли крепеж, или механизм выходит из строя.

Чаще всего петли и ручка повреждаются маленькими детьми, которые любят «повисеть» или покататься на двери. Если фурнитура повредилась, производят замену деталей. Когда дверная ручка плохо закрывается, необходимо произвести монтаж новой.

Заключение

Неплотно закрывается пластиковая балконная дверь обычно по причине неисправности фурнитуры или неверной настройке подвижных механизмов. Регулировку производят самостоятельно с использованием отвертки и подручных инструментов. Своевременный осмотр и профилактические сезонные настройки продлевают срок эксплуатации фурнитуры дверного балконного блока.

Не закрывается пластиковая дверь

Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются обладатели балконов, состоит в том, что не закрывается пластиковая дверь. Причин тому может быть много, но начинать устранение этого дефекта стоит с регулировки фурнитуры. Особенно это касается навесов и дверной ручки. Если отрегулировать балконную дверь своевременно, то она прослужит долго, а в помещении будет тепло. Далее, рассмотрим, что делать, если не закрывается балконная пластиковая дверь, и какие могут быть причины такой неполадки.

Особенности пластиковых дверей

Изделия из ПВХ имеют немало преимуществ, по сравнению с конструкциями, выполненными из других материалов:

Эстетика. За счет того, что пластик можно окрашивать в разные цвета, а размер вставок из стекла бывает различной величины, пластиковые двери выглядят привлекательно, их ассортимент достаточно широкий.
Высокие изоляционные свойства. Пластиковые двери на балконе – это гарантия того, что в комнату не станет проникать холодный воздух или посторонний шум, в помещении всегда будет комфортно.
Устойчивость ко влаге, температурным перепадам, любым климатическим факторам. ПВХ не подвержен коррозии, он не портится от воды, мороза или воздействия ультрафиолета.
Отсутствие необходимости постоянно обновлять покрытие. Не нужно заботиться о какой-либо дополнительной декоративной отделке.
Долговечность. Качественные двери из ПВХ прослужат не менее 30 лет. При этом они не склонны к появлению грибка, за ними легко ухаживать.

ПВХ двери состоят их трех основных элементов. Это рама или короб, которая устанавливается в проем, полотно, выполненное из пластика и содержащее стеклопакет, а также фурнитура. Для нормального функционирования системы требуются петли, ручка и лента уплотнителя. Именно эти элементы обеспечивают правильный прижим полотна к коробу, они гарантируют, что створка закрывается хорошо. Если эти элементы выходят из строя, тогда возникает проблема – пластиковая балконная дверь не закрывается.

Причины неисправности, их признаки

Балконная дверь только кажется легкой из-за прозрачности стеклопакета, но на самом деле ее вес не такой уж и маленьким. Именно поэтому со временем из-за активной эксплуатации полотно может провисать, появляются небольшие щели, из-под створки тянет холодным воздухом, пластиковая дверь не плотно закрывается, плохо открывается.

Основные причины, почему не закрывается пластиковая дверь на балкон:

уплотнитель состарился, потрескался, порвался;
фурнитура сломана;
полотно или короб из ПВХ перекосились;
в стеклопакете появились дефекты;
петли разболтались и требуют регулирования;
створка деформировалась из-за воздействия слишком высокой температуры.

Проверить, нужен ли ремонт для ПВХ двери, можно при помощи свечки или листка бумаги. Наличие щелей и сквозняка покажет зажженная свеча. Там, где прижим слабый, есть зазоры, пламя будет колыхаться.

С листом бумаги также все просто. Нужно приложить его к ПВХ полотну и закрыть сворку. Если листок вытягивается без труда, значит, в этом месте створка закрывается плохо. Так нужно проделать по всему периметру короба.

Как отрегулировать дверную ручку

Очень часто причиной того, что пластиковая дверь на балкон плохо закрывается, является разболтавшаяся ручка. Если крепление ее фиксирует ненадежно, то о хорошем прижиме речи и быть не может. Чтобы отрегулировать фурнитуру, нужно приготовить шестигранник либо отвертку.

Алгоритм работы такой:

Возле ручки ножом, карточкой или тонкой отверткой аккуратно поддеть декоративную заглушку, которая прикрывает крепежи.
Заглушку необходимо провернуть на 90 градусов, тогда можно будет подобраться к фиксирующим винтам.
При помощи отвертки винты подкрутить до самого упора, однако не так, чтоб повредить пластик.
После этого, декоративную заглушку повернуть, чтобы она стала на свое место.

Регулировка положения створки

Пластиковые двери для балкона навешивают на специальные петли, в которых предусмотрена возможность регулирования положения дверного полотна в различных плоскостях.

Для их регулировки нужно взять шестигранник.

Для регулировки положения дверной створки по высоте необходимо подтянуть петли, которые расположены снизу. Для начала нужно снять декоративную накладку, чтобы был доступ до шурупа для регулировки. Чтобы на несколько миллиметров приподнять полотно, нужно повернуть шуруп по направлению движения стрелки часов. Чтобы створку немного опустить, вращать регулировочный винт следует против движения стрелки часов. Это решает проблему, когда пластиковая дверь не закрывается снизу или сверху.
Если требуется немного сместить полотно вправо либо влево, нужно регулировать верхние петли и боковые навесы. Корректировку необходимо проводить при распахнутой полностью створке. С навесов необходимо удалить прикрывающие крепежи декоративные накладки. Так можно добраться до центрального винта, за счет которого происходит регулировка. Если створку нужно сместить равномерно, то нужно подкрутить винты на всех навесах. При проседании пластиковой двери винт в верхней петле необходимо подтянуть сильнее.

Одновременно с регулировкой стоит выполнить чистку навесов, а также их смазку. Чтобы удалить грязь и старую смазку, можно использовать ткань, смоченную в растворителе. Для смазывания необходимо капнуть по 2-3 капли масла на каждый навес, открыть дверь и закрыть ее, чтобы масса проникла внутрь механизма. После этого излишки смазки аккуратно вытереть.

Если дверь плохо прижимается

Если пластиковая дверь не плотно прилегает, из-под нее дует, то причин тому может быть несколько. Часто проблема кроется в состояние уплотнителя. Если он отклеился, истерся, то нужно сменить уплотнитель. Этот элемент фурнитуры изнашивается первым, особенно если он изготовлен из резины. Еще одна причина того, что не плотно закрывается пластиковая балконная дверь — на ручке разболталось крепление, из-за чего она не может закрывать створку до самого конца.

Также для регулировки прижима необходимо подкрутить эксцентрики или цапфы, они находятся в торцевой части дверного полотна.

Если надо усилить прижим створки, обычно это делается на зиму, то нужно поворачивать элемент по направлению от рамы.
Если требуется ослабить прижим створки для летнего режима, то поворачивать нужно по направлению к раме.

Проблемы с уплотнителем

Уплотнитель – это лента из полимерного материала, которая располагается по периметру дверной створки. Главная задача этой фурнитуры – устранить все зазоры по периметру короба. Если уплотнитель сделан из обычной резины, дверью активно пользуются, то через 3-5 лет он растрескается. В случае, когда пластиковая балконная дверь не плотно закрывается, то нужно осмотреть состояние уплотнителя. Он ремонту не подлежит, поэтому выход один – сменить его.

Уплотнители отличаются по:

Материалу изготовления. Обычная резина самая дешевая, но она не слишком устойчива к износу и морозам, от которых быстро трескается. Синтетический каучук долговечнее, он не боится температурных колебаний. Более дорогим и долговечным является силикон.
По профилю. Лучше всего выбирать уплотнить той же марки, что и дверь. Не нужно покупать более толстую ленту, иначе из-за нее створка будет плохо закрываться.
Способу установки. На балконные двери обычно устанавливаются уплотнители за счет укладывания ленты в специальные пазы, но также есть самоклеящиеся варианты. Для самых простых лент придется покупать клей для фиксации уплотнителя на створке.

Чтобы заменить уплотнитель, нужно удалить старый контур, протереть и обезжирить поверхность двери, а затем, слегка натягивая приклеить новый.

Проблемы с защелкой

На балконной двери из ПВХ, кроме ручки, обычно есть еще и защелка, она удерживает полотно в закрытом состоянии, но позволяет открывать его с любой стороны. Такое приспособление часто именуют «защелка курильщика».

Фурнитура бывает двух видов – магнитная и механическая. С первой категорией все просто: на раму и створку фиксируют планки (металл и магнит), которые притягиваются и удерживают полотно в закрытом положении. Механические защелки бывают роликовые и фалевые, при закрывании язычок или ролик заходит в паз на ответной планке и держит дверь.

Магнитные защелки менее капризные, они срабатывают даже если дверь немного перекосилась. С механическими сложнее. Если пластиковая дверь не закрывается на ключ, значит, защелка не попадает в ответку. Обычно это возникает из-за перекоса, провисания полотна. Тогда проблему можно устранить регулировкой петель, при помощи которой дверь можно приподнять или сместить с горизонтальной плоскости. Если это не помогло, то нужно заменить фурнитуру.

Полезные советы

Чтобы проблемы с закрытием двери возникали как можно реже, необходимо аккуратно с ней обращаться:

Створка не должна ударятся о мебель или стену, косяк, лучше всего установить ограничитель. Ведь от ударов петли разбалтываются.
Чтобы дверное полотно под тяжестью собственного веса меньше провисало, пригодится микролифт.
Если уплотнитель смазывать специальной силиконовой смазкой, то он прослужит дольше.
Все механические элементы (замок, ручка, навесы, защелка) нуждаются в чистке хотя бы раз в год. Не менее важно выполнять их смазку. Если хотя бы один из этих элементов работает неправильно, то это увеличивает нагрузку на остальную фурнитуру.
Нельзя ничего вешать на открытую створку, даже от небольшой нагрузки возникают перекосы.
Ручку балконной двери необходимо поворачивать только в том случае, когда створка полностью закрыта, иначе она сломается.

Также стоит оберегать дверь от сильных хлопков из-за сквозняка, это также разбалтывает фурнитуру, из-за чего створка будет закрываться плохо.

Если пластиковая дверь не закрывается, то чаще всего это вызвано проблемой с фурнитурой. Поэтому следует внимательно осмотреть петли, ручку, уплотнитель, проверить защелку. За счет того, что петли на балконной двери регулируемого типа, то устранить такой дефект обычно удается своими руками. Также всегда можно вызвать сервисную службу, особенно, ели конструкция на гарантии.

Не закрывается пластиковая дверь на балкон – что делать

Не закрывается пластиковая дверь на балкон – основные причины

Причин по которым не закрывается пластиковая дверь на балконе может быть много, но основными являются две: дверь провисла, вышел из строя один из модулей фурнитуры, скорее всего редуктор на основном запоре, вследствие чего ручка перестала поворачиваться.

Что сделать, чтобы закрыть балконную дверь

Чаще всего балконная пластиковая дверь перестает закрываться в процессе эксплуатации, поэтому что она провисла, об этом говорят регулировки верхней и нижней петли, которые, скорее всего, сдвинуты в крайние положения и дверное полотно начинает цеплять фальцем за коробку или ответные планки. Для того, чтобы это исправить, обычно, достаточно верхнюю петлю на створке перевести в крайнее положение, уменьшив люфт между фальцем полотна двери и фальцем верхней петли на створке. Нижнюю петлю необходимо вернуть в среднее положение. Все эти регулировки выполняются на всех фурнитурных системах с помощью 6-ти мм шестигранника.

Что делать, если не поворачивается ручка на балконной двери

Если ручка перестала поворачиваться и проворачивается, то: на ручке стерлись грани на штифте или сломался редуктор на основном запоре (реже может выйти из строя какой-нибудь другой модуль фурнитурной обвязки). Заменить ручку не составит труда – нужно повернуть пластиковую декоративную накладку и отверткой выкрутить болты, а затем установить новую ручку, проделав все наоборот….

Регулировка пластиковых дверей

Для этого достаточно отрегулировать три винта, комбинируя их.

нижней петли по горизонтальной оси
нижней петли по вертикальной оси
верхней петли створки по горизонтальной оси
удлинить цапфу

Регулировка нижней петли по горизонтальной оси

Регулировка нижней петли по горизонтальной во всех фурнитурных системах стоит по умолчанию. Удобнее открыть створку и регулировать петлю по вертикальной оси со стороны противоположной петле. Если поворачивать винт по часовой стрелке, то окно двигается от вас (2 мм максимальная длина хода), а если против, то на вас. Регулировка нижней петли по горизонтали нужна тогда, когда обнаружено продувание по низу вертикальных брусков створки.

Размер створки соответствующий размеру проема должен быть во всех профильных системах (Rehau, Veka, KBE) должен превышать его на 16 мм. Если створка больше проема на 18 мм и более или меньше 14 мм и более, то отрегулировать створки так, чтобы не было продувания скорее всего не получится (из-за регулировочного хода 2 мм).

Регулировка нижней петли по вертикальной оси

Во всех фурнитурных системах эта опция стоит по умолчанию. Для регулировки потребуется шестигранник 4 мм, лучше использовать профессиональный шестигранник, так как бытовым, из-за того, регулировочный винт находится глубоко, то другой частью (она короткая) недостаточно будет момента, создаваемого усилием, для регулировки. Данной регулировкой мы поднимаем створку по вертикали (длин хода +- 2 мм), что может устранить продувание по низу или верху горизонтальных брусков створок.

Регулировка верхней петли по горизонтальной оси

Во всех фурнитурных системах эта опция стоит по умолчанию. Для регулировки потребуется шестигранник 4 мм, подойдет и бытовой. Открываем створку как поворотно-откидную, так и поворотную створку и, поворачивая винт, расположенный на ножницах или на верхней петле створки, по часовой стрелке, мы перемещаем створку по горизонтали в сторону петли, поворачивая против часов, перемещаем от петли. Данный вид регулировки позволяет устранить продувание со стороны верхней петли или со стороны противоположной ей угла. Регулировочная длина хода составляет +- 2 мм.

Удлинение цапфы

Если вам повезло и у вас на окне установлена фурнитура с опцией регулировки цапф по длине, то в случае, если цапфа не достает до ответных планок, то рекомендуется их удлинить.

Что делать, если не закрывается пластиковая дверь снаружи

Если у вас закрывается балконная пластиковая дверь изнутри, но не закрывается снаружи (со стороны балкона), то у вас сломалась либо балконная защелка, либо балконная пластиковая ручка, либо и то и другое. Пластиковую ручку легко заменить на аналогичную, но лучше установить алюминиевую ручку-ракушку (она прочнее). Балконную защелку можно убрать или заменить на аналогичную защелку (того же бренда). В некоторых случаях можно установить балконную защелку из другой фурнитурной системы, например Vorne.

Читайте также:

Чердак или мансарда?

Как отрегулировать пластиковые двери на балкон, чтобы они плотно закрывались

Изначально все цапфы на фурнитурной обвязке установлены в нейтральном режиме весна-осень и, как правило их никто не меняет, но зимой из-под уплотнителя начинает сильнее поддувать, что приводит к понижению температуры.» далее слайдер как у нас из 4-х наших блоков

регулировка цапф
регулировка петли на створке
регулировка поворотно-откидной планки
регулировка нижней петли
проверка прижима

Регулировка всех цапф

Открываем створку и по всему периметру осматриваем, находя цапфы, их можно определить по выпиранию (цилиндры или грибки). Альтернативным способом поиска цапф является поиск ответных планок, которые расположены на коробке. После обнаружения всех цапф, с помощью 4-мм шестигранника или плоскогубцев, переводим их в зимний режим, повернув их так, чтобы риски были обращены в сторону уплотнителя. Данный вид регулировки является золотым стандартом перевода окон в зимний режим, чаще всего этого достаточно, чтобы ограничить поступление уличного воздуха для поддержания комфортного для человека климата. Если этого оказалось недостаточно, то нужно будет перевести в зимний режим: ножницы или верхнюю петлю на створке, поворотно-откидную планку, если она есть, и нижнюю петлю, если предусмотрена данная опция.

Регулировка петли на створке (поворотная створка) или ножниц (поворотно-откидная створка) на прижим

Регулировка петли на створке (поворотная створка) или ножниц (поворотно-откидная створка) на прижим. Для того, чтобы отрегулировать ножницы на поворотно-откидной створке, соединенные с верхней петлей, необходимо открыть створку в откидном положении и шестигранником повернуть эксцентрик так, чтобы метка смотрела на уплотнитель (регулировка производится снизу). В случае, если вы регулируете поворотную створку, то ее необходимо открыть и повернуть шестигранником, расположенный сверху винт регулировки таким же образом.

Регулировка ответной поворотно-откидной нижней планки

Некоторые нижние поворотно-откидные планки регулируются на зимний прижим. Чтобы переключить их на него, необходимо повернуть эксцентрик риской к уплотнителю. Регулировка поворотно-откидной планки завершает перевод на зимний прижим всех точек прижима фурнитурной обвязки.

Следует отметить, что почти у всех фурнитурных систем (Roto, Siegenia, Maco, Vorne) в каталоге имеются регулируемые ответные планки, перевод которых в крайнее положение еще больше способен уменьшить прижим, но это нужно делать в крайнем случае, так как возможно возникнут проблемы с открыванием створок. Стандартно окна редко комплектуют такими планками, но их можно купить у поставщиков фурнитуры или производителей окон.

Регулировка прижима нижней петли (при наличии)

Регулировка прижима нижней петли (при наличии). Продувания пластиковых окон снизу створок приносит наибольший дискомфорт их пользователями, поэтому устранение нижних зазоров является наиболее важной задачей. Не все нижние петли имеют опцию регулировки на прижим по оси аппликат (ОZ), но если в вашей петле такая опция предусмотрена, то лучше ею воспользоваться. Поворачивая шестигранником винт по часовой стрелке, мы увеличиваем прижим нижней петли к створке, а против – уменьшаем.

Как проверить каждый прижим

Чтобы проверить результат работ можно воспользоваться тепловизором (красным цветом подсвечиваются поверхности с высокой температурой, желтым – со средней, зеленым – с низкой), если он у вас есть или в местах прижима вставлять листочек бумаги до регулировки и после, и по силе сопротивления прижима при вытягивании его, можно будет понять эффективна ли была регулировка. Проверять нужно в первую очередь снизу створок, сверху, в районе петель (верхней и нижней) и посередине горизонтальных брусков.

Замена уплотнителя на балконной двери

Иногда дверь может не закрываться или закрываться неплотно из-за уплотнителя (он изнашивается и(или) выскакивает из пазов. В таких случаях его нужно вставить обратно или заменить. Подойдет уплотнитель соответствующий вашей профильной системе или ремонтный уплотнитель КВЕ 228.

Что делать, балконная пластиковая дверь не закрывается

В ситуации, когда балконная дверь не закрывается, можно попытаться устранить причину проблемы собственными силами: подтянуть крепеж петель, сместить стеклопакет. Но это реально лишь, если фурнитура подлежит регулировке. В случае же поломки запирающего механизма без помощи специалиста не справиться.

В чем причины поломки
Как устранить неисправность
Устраняем провисание створки
Что делаеть если смещена дверь
Неплотное прилегание двери
Производим регулировку стеклопакета

Диагностика неисправностей

Пластиковые окна требуют регулярного ухода и обслуживания, иначе в дальнейшем можно столкнуться с довольно серьезными проблемами. Одна из них – сложности при закрывании двери. В зависимости от причины створка может прилегать недостаточно плотно к рамному профилю, задевать порог или раму.

Проявлений такой поломки множество, основные факторы ее возникновения:

деформация створочного профиля по причине его низкого качества, что может проявиться при изменении температуры;
не выполнялась периодическая регулировка фурнитуры;
сломался запирающий механизм или ручка;
провисла створка под собственным весом;
дверь перекосилась;
уплотнительный шнур отработал свой срок;
повредился стеклопакет.

Если при закрывании створка задевает порог дверного блока, велика вероятность, что она попросту просела. В этом случае достаточно регулировки фурнитуры. Может произойти смещение двери в сторону, при этом она будет задевать рамный профиль в средней части.

В случаях, когда створка недостаточно плотно прилегает к раме, обычно требуется подтянуть прижимной механизм. Явные проблемы при повороте дверной ручки говорят о неисправности механизма.

Как устранить проблему?

Важно правильно диагностировать неисправность, тогда можно подобрать наиболее подходящее решение по ее устранению.

В работе пригодится отвертка, плоскогубцы и обязательно – набор регулировочных ключей в форме шестигранника (размер 4 мм, 5 мм или 6 мм).

Створка провисает

В зависимости от задачи следует регулировать фурнитуру на разных участках. Чтобы устранить проблему провисания двери под собственным весом, сначала нужно подтянуть ее до уровня петли, расположенной сверху. Для этого необходимо створку открыть. После того как был выбран регулировочный ключ подходящего размера, подкручивается винт, расположенный на створке рядом с верхней петлей.

Как выставить вертикаль

Чтобы дверь более плотно закрывалась, винт поворачивается по часовой стрелке. Если верхний угол створки оказался на нужном уровне, значит, поставленная задача выполнена успешно. Далее, необходимо обеспечить поднятие двери. Это можно сделать путем регулировки нижней петли. Нужный винт располагается в ее торцевой части.

Но сначала необходимо демонтировать установленные производителем декоративные накладки с петли. Крепеж подтягивается настолько, чтобы обеспечивалось свободное закрытие створки.

Смещение двери

Основной признак данной проблемы – невозможно плотно закрыть створку, так как она задевает рамный пластиковый профиль. Устранить неисправность можно, отрегулировав фурнитуру так, чтобы дверь подтянулась к петлям. Делается это посредством регулировочного ключа подходящего размера, его нужно вставить в боковую часть петли. Крепеж подтягивается до момента, пока створка не начнет нормально функционировать. При необходимости выполняется регулировка всех петель.

Смещение двери может быть вызвано еще и другим фактором – деформацией профиля. Качественные пластиковые оконные и дверные блоки обычно выдерживают перепады температур и внешние факторы.

Чаще всего проблема изгиба створочного профиля обусловлена технологическими особенностями конструкции, неправильным монтажом. Если дверь на гарантийном обслуживании, следует обратиться в организацию, ответственную за установку дверного блока.

Устранение сквозняка снизу двери

В случаях, когда дверь неплотно прилегает к рамному профилю, может потребоваться замена резинового уплотнителя. Еще одна причина – недостаточно сильный прижим створки к раме. Устранить такую проблему также можно путем регулировки.

Но в данной ситуации воздействие оказывается на цапфы (выступающие элементы в торцевой части створочного профиля). Путем их поворота в разные стороны можно усилить или, наоборот, ослабить прижим двери к раме.

Если ни один из вышеописанных способов не решил проблему сквозняка из-под двери, следует поменять уплотнитель. Старый шнур поддевается отверткой, паз очищается и обезжиривается.

Как регулировать дверные цапфы

Перед установкой нового уплотнителя на угловые участки наносится клей и вставляется резиновый шнур. Натягивать и слишком сжимать его нельзя, равно как не следует устанавливать уплотнитель отрезками, он должен быть сплошной.

Регулировка стеклопакетом

Если были испробованы рассмотренные выше способы и ни один не решил проблему, можно попробовать отрегулировать стеклопакет. Это более сложная задача, для реализации которой потребуется демонтировать штапики по периметру.

Реуглировка стеклопакета

Стеклопакет подвигается ближе к петлям, делается это при помощи отжимных лопаток. В образовавшуюся щель устанавливается прокладка. Осталось установить штапики на место. Такой способ эффективен в ситуации, когда дверь провисает.

Советы при эксплуатации

Небольшие дефекты (мелкие трещины, повреждения), которые появляются на металлопластиковом профиле при длительной эксплуатации, можно устранить, если задействовать специальные средства: Космефон, пластик в жидком виде, восковой карандаш для ламинированных поверхностей. Боле крупные трещины в ПВХ профиле, поврежденный стеклопакет – подобные деформации исправляют мастера.

Избежать серьезных проблем в работе двери можно, если регулярно выполнять обслуживание: очищать и смазывать уплотнитель, регулировать фурнитуру, контролировать провисание и смещение створки. Любое смещение двери со временем приведет к сложностям при закрывании, а значит, периодическая регулировка избавит от серьезных проблем в будущем.

Что делать, если горит розетка?

Полностью исключить вероятность возгорания электропроводки в квартире нельзя, поэтому нужно знать, что делать, если горит розетка и как предупредить дальнейшее распространение огня. Следуя всего нескольким правилам, можно предотвратить порчу имущества и избежать трагедии. Правилам безопасности и конкретным действиям при возгорании электроустановок должны быть обучены и дети, особенно те, которые надолго остаются одни в доме.

Действия при возгорании розетки

Загореться розетка может везде – в доме или квартире, на даче, в гараже или бане. Если пламя вовремя не блокировать, исход один – огонь перейдет на облицовку стен, обои, пол, шторы и дальше уже потушить самостоятельно пожар не получится. Поэтому нужно четко знать, что делать, если горит розетка уже в первые секунды после обнаружения проблемы. Первое, что нужно понять – паника не поможет, а только усугубит ситуацию, поэтому нужно постараться держать себя в руках. Алгоритм тушения электроустановок зависит от масштаба проблемы. Если горит розетка только с искрами и дымом, то следует включенный в нее электроприбор отключить. Лучше это сделать через плотную ткань, это позволит избежать ожога. Если пламя уже открытое, то стоит попытаться обесточить всю квартиру, отключив электричество в распределительном щитке.

Очаг возгорания следует потушить. Если узел не обесточен, то сделать это можно при помощи:

Огнетушителя. Используется только порошковые, углекислотные или аэрозольные. Конечно, такие приборы редко есть в доме, но они могут быть в машине или в гараже. Применение углекислотного огнетушителя допускается только в перчатках, так как выход газа снижает температуру металлического корпуса до -70 градусов, а это может вызвать повреждения кожи;
Земли или песка. Если горит розетка в комнате, то думать, чем тушить, долго не стоит. В доме земля в свободном доступе чаще всего находится в горшках с комнатными растениями;
Плотных полотенец, накидок, одеял. Однако вещи должны быть изготовлены из натуральных материалов. Их накидывают на розеточный узел так, чтобы перекрыть к нему доступ воздуха.

Читайте также:

Укладка бамбукового пола своими руками

При тушении горящей розетки категорически запрещено использовать воду или другие жидкости, так как они являются проводниками электричества и это может привести к электротравме. Заливать водой электроприборы можно только в том случае, если вы уверены, что ток в них точно не поступает. Проводку, идущую к розетке, в крайнем случае, можно перерубить, используя топор с сухой деревянной ручкой. Альтернативный вариант – поочередное перекусывание проводков кусачками с изолированными ручками. Голову при выполнении этих действий от розетки отворачивают в сторону.

Крайне редко загораются безопасные ретро выключатели и розеточные узлы с накладным вариантом размещения. Их и проще в случае ЧП потушить, так как обычно оплавляются только провода, находящиеся в корпусе.

Сильное возгорание розетки, особенно если его не удается блокировать в первые минуты, требует вызова пожарных. После обесточивания жилища нужно сразу покинуть помещение, захватив с собой документы и плотно закрыв двери и окна, что предотвратит распространение огня. По пути нужно предупредить соседей.

И всегда нужно помнить о мерах своей безопасности. Расплавление пластика, из которого чаще всего и изготавливают электроустановки, сопровождается образованием едкого дыма, который быстро приводит к отравлению. Избежать этого поможет респиратор или плотная влажная ткань (махровое полотенце, простынь), через которую следует дышать.

Что делать после ликвидации очага возгорания

Разобравшись с тем, что нужно делать, если горит розетка, нужно знать и следующие шаги. Если у вас нет никаких представлений о работе электрического тока и особенностях электропроводки в доме, то первое, что делают, это вызывают электрика. Специалист определит основную причину воспламенения, так как ее требуется обязательно устранить, иначе не исключено повторное ЧП.

Но в любом случае алгоритм устранения неисправности типичный. Вначале выгоревшая конструкция демонтируется. На этом этапе можно уже оценить последствия возгорания:

Если пострадала только верхняя часть розеточного узла или декоративная крышка, то придется только зачистить концы проводов и повторно их заизолировать. Изолируют их как от заземленных частей, так и друг от друга;
Если выгорела часть проводки, то нужно обрезать сгоревшую часть, а чистые провода без следов гари заизолировать;
Самый тяжелый по последствиям случай – выгорание электропроводки до стены и дальше. Здесь уже потребуется убирать облицовку до тех пор, пока не удастся убрать провода со следами расплавления и теплового воздействия. Проводку придется наращивать или переносить розеточный узел в более удобное место.

После того как провода вы зачистите и заизолируете, подается напряжение. Делается это из этажного или квартирного щитка. Однако необходимо проявлять крайнюю осторожность, так как воспламенение могло повредить и другие части проводки. Чтобы предупредить получение электротравмы, на руки нужно надеть специальные диэлектрические или толстые резиновые перчатки. Включая автоматику, голову от щитка отвернуть. Если в результате этих действий электроприборы в доме стали работать в обычном режиме, не отмечается искр и запаха паленого пластика, то можно ставить новый розеточный узел. У нас можно заказать винтажные розетки от надежных производителей, изготовленные из керамики и пластика. Их можно подобрать в зависимости от дизайна и предназначения комнаты и поставить всего за 20-30 минут.

В деревянных домах из бревна при монтаже пригодятся прочные накладки на бревно под розетки. Их изнаночная часть имеет полукруглую форму, за счет такой конструкции изделие полотно прилегает к бревну. С использованием прокладок винтажные конструкции закрепляются прочно, что снижает вероятность их воспламенения вследствие замыкания проводов.

Основные причины возгорания розеточного узла

Почему часто горят розетки в квартире и как предотвратить неисправность? Причин возгорания электроустановки масса, к самым вероятным относят:

Перегрузку сети. Домашний розеточный узел рассчитан на 220 Вт. Обычная бытовая техника не может перезагрузить электропроводку, но если через тройник к одной розетке сразу подключить несколько приборов, то неприятности избежать вряд ли удастся. Особенно часто такая проблема возникает, если одновременно один розеточный узел используется для питания обогревателя, духовки, кофемашины, то есть мощного оборудования. Устранить эту причину возгорания легко – в одну розетку включать нужно один, максимум 2 бытовых электроаппарата;
Ухудшение контакта с проводкой. Недостаточное соприкосновение клемм и оголенных проводов возникает чаще всего вследствие окисления металла. Избежать искрения, перегрева и пожара помогает регулярное обслуживание прибора и своевременная замена устаревшей розетки на новую;
Несоответствие вилки. Перегрев розеточного узла часто связан с вилкой плохого качества или с тем, что ее контакты постепенно ослабевают. Покупая оборудование, нужно посмотреть, на какой ток рассчитана его эксплуатация. Контактные элементы вилки нужно периодически подтягивать;
Несоответствие розетки. Старые электророзетки для подключения электроприборов с электродами увеличенной толщины не подходят. Да вилки в них вставить можно, но со временем конструкция теряет жесткость, а ослабленные пружины становятся причиной перегрева проводов. Если технических условий для замены электророзетки нет, то следует использовать специальный переходник;
Перегорание пластинок зажимов. Это в свою очередь нарушает контакт, что и может стать причиной возгорания. Исправляют проблему зачисткой пластин.

В тех ситуациях, когда горит розетка в одном и том же месте, нужно проверить электропроводку, причины неисправности могут быть связаны с ее замыканием или с износом.

Во многих новых домах из бруса хозяева предпочитают прокладывать провода поверх стен, не пряча их внутрь. Чтобы такой монтаж выглядел аккуратно, стоит закрепить красивую трубку под проводку, такие аксессуары стоят недорого и выбрать их можно под дизайн стен. Замаскировать провода в местах соединений можно в установленной распаячной коробке. Винтажные электроприборы легко монтируются, и установить их сможет и специалист без технического образования.

Правила эксплуатации розеток

Вам не придется экстренно решать, что делать, если в квартире горит розетка только при правильной эксплуатации электроприборов. Естественно, ЧП может произойти и по независящим от вас причинам, но такое случается исключительно редко.

Неукоснительно нужно соблюдать ряд общих правил, которые не только продлят срок работы оборудования, но и уберегут дом от пожара, а домочадцев от травм:

Электророзетка подбирается по номинальному току. Для дома достаточно прибора на ток в 6 А, он подходит к большей части бытовой техники мощностью до 1,3 кВт. Для более мощной аппаратуры нужны электророзетки на 10 и больше ампер;
Розеточный узел должен быть прочно зафиксирован. Вытягивание электродов вилки не должно сопровождаться люфтом, иначе со временем неисправности не избежать – провода перекрутятся или отойдут;
В розетки нельзя вставлять вилки с электродами большего диаметра. Не соблюдение этого правила приведет к деформации контактов, в результате они будут греться;
Устройством нельзя пользоваться, если на нем есть следы нагара. Нужно отключить напряжение и зачистить корпус и контакты.

Теперь вы знаете, что делать если загорелась розетка, также нельзя пользоваться электророзеткой, если при размыкании с ней вилки заметна электрическая дуга. Это уже указывает на очевидную неисправность, требующую немедленного устранения.

Правильно установленный розеточный узел может прослужить не менее 20 лет. Желательно не менее раза в год проверять прочность фиксации конструкции и подтягивать винты, оценивать внешний вид корпуса и следить за отсутствием искр во время подключения электроприборов. Розетки, в которых внешняя часть получила механические повреждения, рекомендуется заменить на новые, так как закрепить их по всем правилам не получится.

Длительность эксплуатации электроустановок зависит и от их качества. Покупать дешевое оборудование не стоит, оно не прослужит долго, так как клеммы и прочие элементы быстро теряют свою жесткость и расслабляются, а это одна из причин перегрева электропроводки. Монтаж розеточного узла должен выполнять электрик, браться за установку самостоятельно стоит, если опыт такой работы есть. Правильный монтаж – залог безопасности и продолжительной работы электротехнических устройств и приборов.

Нужно ли вытаскивать зарядку из розетки — 3 мифа.

Случаи возгорания розеток далеко не редкость. Речь идёт не о старых моделях 80-х годов, а о современных, и причём не дешёвых вариантах. Опасность перегорающей розетки не только в поломке технике, но и в возгорании(возникновение пожара).

В современном мире трудно обойтись без электроприборов на работе и дома. Очень важно следить за исправностью приборов и своевременной устранение причины, так как причиной пожаров чаще всего является поломка электропроводки. Основные причины перегорания розеток:

Перегрузка

Любая розетка рассчитана на 250 Вт и 16(редко 25)Ам. Если нагрузка превышена, возникают неприятные последствия. Пользуясь обычными бытовыми приборами перегрузить розетку не возможно, а вот нагрузив «смертельной конструкцией»: удлинителем, тройником, кофемашиной, электрической духовкой, обогревателем и другими приборами.

Для того, чтобы избежать причин возгорания, не рекомендуется использовать одновременно более трёх бытовых приборов.

#1. Миф о затратах электроэнергии

Ошибочно утверждать, что зарядка в сети без подключенного телефона вообще не потребляет электроэнергии. Все блоки питания (зарядное устройство правильнее называть именно так) наших гаджетов – импульсные. Это значит, что при отсутствии нагрузки на источник питания, данное зарядное устройство все равно потребляет электроэнергию из-за особенностей своей схемы. Другими словами: зарядка, воткнутая в сеть и не заряжающая смартфон, тем не менее потребляет электроэнергию.

Нужно сразу сказать, что потребление энергии в таком случае минимально. В этом плане можно вообще никогда не вытаскивать зарядку из розетки, поскольку экономить счет за электричество таким путем не удастся. Да, мотает, но настолько мало, что даже самый жадный человек не сможет сказать, что он на этом сэкономил. Поэтому вывод простой: даже если включить все ваши зарядные устройства одновременно в розетки и оставить их там навсегда, на вашем материальном состоянии это никак не отразится.

Для примера давайте подсчитаем, сколько потребляет моя зарядка от телефона Lenovo. Все технические характеристики указаны на корпусе.

Потребляемый ток по высокой стороне составляет 0.3 А, напряжение 220 – 240 Вольт. По низкой стороне напряжение и ток соответственно 5 Вольт и 1.5 А. Отсюда несложно подсчитать мощность в РЕЖИМЕ ЗАРЯДА: 5 В * 1.5 А = 7.5 Вт. То есть во время зарядки мой телефон потребляет 7.5 Вт в час. В сутки это будет 180 Вт. В год – 65.7 кВт. Собственно существенная цифра, но есть одно но. Такое потребление ваш счетчик намотает, если телефон будет ЗАРЯЖАТЬСЯ КРУГЛЫЙ ГОД без перерыва.

Читайте также:

Устройство токарного станка по металлу

А так как после вытаскивания шнура из телефона, потребление самой зарядки на холостом ходу составляет доли процентов от этой цифры, семейный бюджет от этого особо не пострадает, поэтому о чрезмерном энергопотреблении в условиях оставленной зарядкой беспокоится не стоит.

Вопрос потребления электроэнергии зарядными устройствами, работающими вхолостую даже заинтересовал группу исследователей, которые взялись найти доказательства тому, почему нельзя оставлять зарядку в розетке. После безуспешных попыток отличить показания счетчика с воткнутыми зарядками и без, специалистам пришлось подключить в сеть семь зарядок, только тогда появилось маленькое отличие от нуля.

По результатам подсчетов было сделано заключение, что семь зарядок, постоянно включенных в сеть, в год намотают около двух киловатт. Это очень мало, поэтому мы и говорим, что включенная зарядка без заряжающегося устройства никак не отразится на вашем благосостоянии.

Плохой контакт с проводкой

Причиной ухудшения контакта между клеммами розетки и оголёнными проводами, является окисление металла. Чаще всего, это происходит со старыми розетками, при несвоевременном обслуживании прибора, что приводит к перегреву, искрению и возгоранию.

Необходимо периодически проводить проверку и поджимать провода в клеммах.

Ни для кого не секрет, что женщины, мягко говоря, слабо разбираются в проводке. Даже понимая элементарные законы физики, сложно разобраться во всех этих определениях и правилах (фаза, кабельные сальники и так далее). Однако, как говорится, незнание не освобождает от ответственности, а потому каждая женщина должна знать, какие действия необходимо предпринять в случае возгорания розетки в квартире.

По статистике, именно возгорание электрики чаще всего становится причиной пожаров в квартирах и домах. На самом деле, это жуткое зрелище, и не удивительно, что во время такой беды даже знающие мужчины теряются и впадают в ступор.

Мы не будет объяснять, как работает розетка, что такое кабельные вводы и прочие комплектующие проводки. Мы поговорим о том, что делать, если у вас загорелась розетка.

Воспламениться розетка может по причине замыкания, перегрузки старой проводки, устаревания контактов и проводов, попадания в нее жидкости или металлических сторонних предметов.

Многие по незнанию делают страшную ошибку – тушат очаг возгорания (розетку) водой. Дело в том, что этот метод никак не подходит для тушения возгораний электрических предметов. Более того, он крайне опасен.

Итак, алгоритм действий:

первое, что нужно сделать – трезво оценить масштабы трагедии. Если розетка просто задымилась и заискрилась, необходимо в тот же миг отключить электроприбор. Ни в коем случае нельзя хвататься за шнур (если уже возник открытый огонь) или за оголенные провода;
если возгорания не было, но розетка явно вышла из строя, нужно непременно вызвать электрика;
необходимо отключить электропитание квартиры/дома. Это делается на электрощите. Просто выкручиваются пробки, переключается рубильник;
нужно обязательно звонить в пожарную службу, детально описав происходящее; /li>
если есть небольшое пламя, затушить его можно землей с комнатного цветка, песком или пенным огнетушителем. В крайнем случае, можно попытаться сбить пламя одеялом или тряпкой из натуральной ткани;
если возгорание сильное, не пытайтесь что-то сделать самостоятельно. Хватайте документы, выводите жильцов из помещения и дожидайтесь приезда пожарной службы. Если вы живёте в квартире, предупредите соседей на площадке и сверху.

Надеемся, что вам подобная информация никогда не пригодится, но лучше перестраховаться. Потому, как только вы учуяли от розетки запах палёного пластика, сразу вызывайте электриков.

Проблематика с контактами розетки

Даже самая высококачественная розетка, не может избежать проблем с контактами. Втыкая прибор, контакты разводятся в стороны. При ежедневном использовании контакты ослабевают.

Во избежание данной причины контакты необходимо периодически подгибать, как только вилка начинает расшатываться.

#3. Миф о взрывах и возгораниях

Многие специалисты на вопрос “можно ли оставлять зарядку в розетке, и не взорвется ли она”, утверждают, что зарядное устройство может загореться или взорваться, мол, там детали под напряжением и прочее…

Практика показывает обратное. Теоретически устройство, подключенное к сети может загореться. И взорваться тоже может, если считать взрывом небольшой хлопок при перегорании радиодеталей. Но, в исправной электрической сети, без резких скачков напряжения, этого не случится. Другое дело, если у вас старая электропроводка, плохо работающие автоматы или их отсутствие. Если у вас сильно скачет напряжение в сети, оставлять зарядник в розетке точно не стоит.

Еще один пример относительно того что можно не бояться каких либо казусов со стороны внутренней электроникой это современные розетки с usb. Да, да! Такие розетки представляют собой гибрид из обычной розетки и зарядки телефона. Внутри нее находится такая же электронная начинка, как и у зарядного устройства телефона. Причем работает оно ПОСТОЯННО, с момента подключения розетки к сети.

Несоответствие розетки

Когда вместо евророзетки втыкают старый прибор, в результате она расшатывается, ослабевает контакт и вилка с розеткой начинают греться.

Для устранения причины необходимо поджать пластину зажимов, подтянуть болты.

Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке

Почему нельзя оставлять зарядное устройство в розетке? Есть такое понятие, как пожарная безопасность. Одним из требований техники пожарной безопасности является отключение от электрической сети всех неиспользуемых устройств. В первую очередь такое требование выдвигается из-за возможного короткого замыкания.

Читайте также:

Устройство токарного станка по металлу

Не будет лишним, обратить внимание на температуру вашей зарядки, когда она подключена к сети без нагрузки, без смартфона и т.д. Если корпус греется, то это зарядное устройство однозначно не в порядке. Другое дело, если нагрев происходит, когда что-то заряжается. При зарядке смартфона и других устройств, нагревание зарядного устройства вполне нормально.

При коротком замыкании образуется большая температура, пластмассовый корпус может расплавиться, а при использовании дешевых, не прошедших сертификации зарядок, корпус может даже загореться и расплавить розетку. Такие случаи неоднократно случались, в результате приходилось делать небольшой ремонт: переклеивать черные обои, менять расплавленную розетку.

Если же ваша зарядка без нагрузки не греется, это не значит, что короткого замыкания не будет. Коротнуть может из-за скачков напряжения в электросети. Это говорит о том, что зарядку после использования не стоит оставлять включенной.

Друзья теперь давайте рассмотрим несколько ПЕРЕОЦЕНЕННЫХ проблем, почему нельзя оставлять зарядку в розетке.

Незнакомый взрослый просит о помощи. Поможешь?

Если ребенка на улице кто-то чужой просит о помощи, то необходимо ответить отказом. Отвечать нужно четко и быстро, а после уходить. Если человеку действительно нужна помощь, в первую очередь он обратится ко взрослым.

Что делать если из розетки пошел дым

Перегрузка

Главные причины возгораний

Максимально просто розетку можно представить в виде двух проводов (контактов), помещенных в пластиковый короб и никак не взаимодействующих друг с другом. Когда в нее, например, вставляется вилка, металл соединяет оба провода и в электроприбор начинает поступать ток. Если провода ничем не соединены, возгорание невозможно.

Непрямое соединение

Самая распространенная причина пожара — транзитное или сквозное соединение. Совсем идеально, когда к каждой розетке от распределительного короба проложена отдельная проводка. Очень часто, в целях экономии, напрямую к коробу подсоединена только одна, и это очень опасно.

Например: в комнате 4 розетки, одна из которых транзитная, а три оставшиеся запитаны от нее. Если вставить в такую сеть 6 электроприборов, по 2 в каждую розетку кроме основной, все 6 приборов окажутся запитаны именно от нее. Возникнет перегрузка, контакты главной розетки начнут нагреваться, пластик плавиться и, в итоге, могут загореться обои, а за ними и весь дом.

Сквозное соединение может быть еще более опасным, так как в некоторых старых домах одна и та же розетка может быть подключена к двум разным квартирам. Даже если один из соседей не использует ее, другой может подключить через удлинитель кондиционер, холодильник и телевизор.

Если возникнет пожар, то с высокой вероятностью, он распространится на обе квартиры. К счастью, одновременно транзитное и сквозное соединение не применяются, так что такое развитие событий маловероятно.

Несчастный случай: насекомое или посторонний предмет

Случаи, когда насекомое замыкало собой контакты, погибало и приводило к пожару, достаточно редки, но в сети встречаются рассказы потерпевших.

Еще одна причина — попадание любого предмета, способного замкнуть контакты. Известны случаи, когда ребенок во время профилактического отключения электричества играл в электрика, и об этом становилось известно только после включения.

Плохой контакт с проводкой

Необходимо периодически проводить проверку и поджимать провода в клеммах.

Итак, алгоритм действий:

первое, что нужно сделать – трезво оценить масштабы трагедии. Если розетка просто задымилась и заискрилась, необходимо в тот же миг отключить электроприбор. Ни в коем случае нельзя хвататься за шнур (если уже возник открытый огонь) или за оголенные провода;
если возгорания не было, но розетка явно вышла из строя, нужно непременно вызвать электрика;
необходимо отключить электропитание квартиры/дома. Это делается на электрощите. Просто выкручиваются пробки, переключается рубильник;
нужно обязательно звонить в пожарную службу, детально описав происходящее; /li>
если есть небольшое пламя, затушить его можно землей с комнатного цветка, песком или пенным огнетушителем. В крайнем случае, можно попытаться сбить пламя одеялом или тряпкой из натуральной ткани;
если возгорание сильное, не пытайтесь что-то сделать самостоятельно. Хватайте документы, выводите жильцов из помещения и дожидайтесь приезда пожарной службы. Если вы живёте в квартире, предупредите соседей на площадке и сверху.

Проблематика с контактами розетки

Как найти короткое замыкание?

Для поиска короткого замыкания своими руками, не всегда нужно иметь при себе специальные приборы. В некоторых случаях можно обойтись и без проф. инструмента. Конечно на практике наших электриков бывали случаи, когда замыкание найти не удавалось. Но мы напишем про эти случаи в самом конце.

Визуальный осмотр	Оплавления, запах
По хлопку	Способ для опытных электриков с большими ушами
Вскрытие	Разбор всей электрики и щитов
Прозвонка	Вызванивание цепей мультиметром
Трассоискатель	Проф оборудование и специально обученный человек

Визуальный осмотр

Первый и самый гуманный способ поиска короткого замыкания, – это визуальный осмотр. Конечно если вы не профессиональный электрик, то время так называемого визульного осмотра, может затянуться не на один день. Но, начать осмотр в первую очередь необходимо с «сердца» проводки — электрического щита. Потом необходимо выключить все электроприборы из розеток и перевести выключатели света в положение выкл. Внимательно осмотреть все розетки и открытые места коммутации. Также рекомендуется осмотреть распаечные коробки, при свободном доступе к ним. Характерным наличием КЗ может являться запах гари, например из розетки.

Сгоревшие розетки
Второй способ – по хлопку

Это самый простой и быстрый способ найти короткое замыкание. Многие, даже матёрые электрики, про него частенько забывают. Если в месте кроме щита с автоматом, происходит хлопок — значит замыкание нужно искать там. Конечно же у этого способа есть и свои минусы, которые нужно знать и понимать. При использовании такого метода главное не испортить оборудование или не сжечь всю проводку или квартиру.

Электрик большое ухо

Третий способ – Вскрытие

Не пугайтесь, вскрытие означает то, что вам необходимо вскрыть все розетки, распаечные коробки и другие места коммутации (люстры, светильники, выключатели). Конечно нужно учесть, что потом их придется собирать обратно.

Четвертый способ — прозвонка

Если визуальный поиск и вскрытие не помогает, следующим этапом поиска может быть прозвонка всех электрических цепей мультиметром. При помощи прозвонки можно локализовать проблемный участок цепи. При прозвонке, все цепи рассоединяются (то есть разбирается всё): размыкаются розетки, отключаются линии от автоматов, отсоединяются люстры, распутываются провода в распаечных коробках. После чего каждый участок цепи вызванивается на наличие короткого замыкания ОТДЕЛЬНО. Всё это необходимо делать последовательно – от простого к сложному.

Способ №5 — спец оборудование

Ну и высшей точкой профессионального поиска коротких замыканий, является поиск при помощи профессионального инструмента (и натренированного мозга). Профессиональный поиск замыкания осуществляется трассоискателем. Волшебный прибор сможет достаточно точно показать место замыкания. Конечно перед работой с трассоискателем, необходимо произвести подготовительные работы и обладать некоторыми навыками хорошего электрика.