Что делать, если пропала 2-ая фаза в 3-х фазной сети?

Две фазы в розетке. Причины. Что делать?

21 Апр 2016г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Читайте также:
Стальные радиаторы отопления: видео-инструкция по монтажу, технические характеристики, размеры, фото

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Почему пропадает фаза и что делать в таком случае?

Современное жилище имеет высокий уровень электрификации. Поэтому неисправность электропроводки приносит большие неудобства. Внешние признаки отказа электрической сети:

  • не работает квартирное освещение;
  • отказ розетки в одной из комнат или во всей квартире;
  • отсутствие света в многоквартирном жилом доме, а также в одном из подъездов или их группе;
  • отсутствие света в частном доме или коттедже.

Наиболее частая неисправность этой инженерной системы здания — пропадает фаза однофазных и трехфазных сетей. Имеется одна фундаментальная причина всех этих явлений – обрыв цепи прохождения тока. Причина — разрыв фазного провода, а также обрыв нуля. Место обрыва определяют различными приемами.

Причины пропадания фазы

Неисправности розетки

Существует две основные причины выхода розеток из строя:

  1. Механические повреждения обычно проявляются сразу. Чаще всего они происходят, когда в розетку с силой включают не предназначенную для нее вилку.
  2. При превышении нагрузочной способности розетка еще работает некоторое, причем иногда даже продолжительное время. В этот период происходит разогрев токопроводящих компонентов, после чего начинает плавиться изоляция и пластиковые элементы конструкции.

Отказавшая электрическая розетка легко выявляется визуальным осмотром, рисунок 1. Иногда для этого придется разобрать ее механизм.

Рисунок 1. Внешнее повреждение розетки из-за чрезмерной нагрузки

Не работает освещение

При отсутствии верхнего света в одной из комнат проверку начинают со щитка. Там контролируют автомат, на который заведены верхние потребители этой комнаты.

Возможны следующие варианты:

  • автомат выбило из-за броска тока, тогда нормальное функционирование сети восстанавливается после его включения;
  • отказ контактов;
  • выход из строя автомата.

Отказ контактов выявляют визуальным осмотром. Неисправный автомат заменяется на новый. Исправность автомата означает разрыв или короткое замыкание комнатной проводки. Их местонахождение локализуют последовательной проверкой наличия фазы и нормального напряжения на всех цепях.

Нет света в многоквартирном доме

Отказ одной из фаз, который произошел во вводном щитке дома или же на других групповых уровнях сети (подъездный щит), внешне проявляется в том, что:

  • произошло обесточивание нескольких квартирах, которые подключены к одному фидеру;
  • освещение остальных квартир работает нормально.

Основная причина появления неисправности — прямой разрыв нулевого провода или предшествующий ему перекос фаз. Перекос сопровождается неравномерность потребления тока отдельными электроприемниками и увеличения тока нулевого провода, что приводит к быстрому отгоранию одного из контактов его цепи.

Рисунок 2. Способ обнаружения отгорания нуля

Неисправность в нулевом проводе легко выявляют включением вольтметра между проводом рабочего нуля и шиной заземления распределительного щита по схеме рисунка 2.

Особенность этой неисправности — ее нельзя устранять самостоятельно. При ее появлении следует обратиться к дежурным электрикам, отвечающим эту сеть.

Нет фазы в одной из комнат

Под отсутствием фазы в одной из комнат понимают обесточивание ее розеток. Перед началом проверки необходимо определить схемы соединения розеток. На практике применяют два варианта подачи напряжения на розетки, рисунок 3:

  • соединение шлейфом;
  • подключение звездой (индивидуальными линиями).

При шлейфовом соединении необходимо идти от самой дальней розетки по направлению к распределительной коробке и последовательно проверять каждую из розеток. При наличии отдельных линий следует сразу же приступить к проверке распределительной коробки визуальным осмотром и пробником.

Рис. 3. Варианты подключения розеток

Короткое замыкание электроприемника

Еще одна нередко встречающаяся неисправность – короткое замыкание любого из электрических приборов, который подключен к розеткам. По внешним признакам она очень похожа на замыкание проводки. Для устранения неопределенности вынимают все вилки, после чего проверяют напряжение. При его наличии делается вывод о нормальном состоянии комнатной проводки.

Затем последовательно подключаются все устройства и то из них, которое выбивает автомат, считается неисправным. Перед подключением имеет смысл проверить входное сопротивление цепей питания этого устройства тестером, который переключают в режим омметра.

Иногда выявление отказавшего устройства производится сразу же за счет характерного звука, которым сопровождается проскакивание искры или даже вспышки.

Отсутствие света в частном доме

При полном обесточивании частного дома проверку всегда начинают с визуального осмотра вводного устройство, функции которого выполняет однофазный и/или трехфазный автомат, часто дополненный реле напряжения. Если при отсутствии выбивания автомата при включении не появилось напряжение в сети, то возможны два варианта:

  • отсутствует напряжение на домовом вводе (контролируют наличие напряжения на входе автомата);
  • неисправны контакты самого автомата.

Выбивание автомата после его включения свидетельствует о коротком замыкании, которое может быть в самой проводке или одном из подключенных к сети электроприборов. Для устранения неопределенности целесообразно отключить все устройства от сети и вновь включить автомат. При появлении света надо начинать последовательно включать ранее отключенные устройства.

Отказ электрической плиты

Электрическая плита является мощным потребителем и часто подключается к трехфазному вводу сети. Особенностью плиты как потребителя является то, что ее конфорки для выравнивания нагрузок на сеть подключают к разным фазам.

При полном отключении плиты сеть проверяют по направлению к щитку. Если же перестают работать некоторые конфорки, то делают вывод о потере фазы, а проверки выполняют по тем цепям, которые относятся к соответствующей фазе.

Отказ ТЭН

В последнее время большую популярность получили трубчатые электрические водонагреватели (ТЭН). Контроль отказавшего ТЭН выполняют с помощью индикаторной отвертки.

Для начала необходимо убедиться в исправности сети, а затем проверить спираль ТЭН. Элемент считают работоспособным только тогда, когда при включении автомата фазы появляются на входах трубок и отсутствуют на выходах.

Читайте также:
Устройство деревянных полов на грунтовом основании и по бетону

Неисправности стиральной машины

Стиральная машина содержит два основных электротехнических компонента: электродвигатель и ТЭН, которые представляют собой потенциальные точки отказа. Проверка исправности агрегата и выявление отказавшего узла выполняют по описанным выше правилам.

В случае мощных трехфазных машин признаком пропадания одного из потенциалов фаз является снижение частоты вращения вала электродвигателя, иногда сопровождаемое характерным гулом. Дополнительно за счет перекоса напряжения происходит нагрев обмоток и начинается ускоренное старение изоляции.

Последствия

Однофазные сети

Пропадание фазы в этом случае означает обесточивание потребителей, которые питаются от фидера, относящегося к данной фазе. Фатальных последствий при правильной реализации сети с нормальной защитой не происходит. Для исправления следует

  • локализовать место неисправности;
  • выяснить причину отказа;
  • восстановить работоспособность сети.

При выполнении ремонта следует не только пользоваться качественными материалами и комплектующими, но и дополнительно обращать внимание на опасность одновременного попадания в розетку двух фаз.

Трехфазные сети

Пропадание одной из фаз 3-фазной сети приводит к прекращению работы части потребителей и неравномерной нагрузке исправных цепей. Одновременно резко увеличивается ток нулевого провода, что в тяжелых случаях приводит к его отгоранию.

Особенности поиска и локализации места неисправности

Используемая измерительная техника и пробники

Электропроводка не имеет движущихся элементов. Поэтому наиболее достоверные данные о ее состоянии могут быть получены только приборными методами.

Контроль сети и поиск места неисправности осуществляют отверткой-индикатором и тестером. Отвертка позволяет отличить фазный провод от провода с нулевым потенциалом и проверить наличие линейного напряжения на фазном проводе. При касании жалом исправного фазного провода при условии того, что один из пальцев лежит на контакте рукоятки, загорается оранжевая неоновая лампочка, рисунок 4. Для контроля напряжения касание производят в любой удобной точке, например, на контактах выключателя.

Рис. 4. Проверка фазы индикаторной отверткой

Тестер позволяет определить фактическую величину сетевого напряжения. Для измерения щупами одновременно касаются оголенных частей фазного и нулевого провода. Показания при измерениях фазных напряжений должны составлять 220 В или же отличаться от него не более чем на 5 — 10 В.

Приемы поиска места обрыва

Восстановление нормального функционирования электропроводки начинается с локализации места неисправности и выявление ее причины. Для трехфазной и однофазной сети процедуры одинаковы. Их осуществляют методом исключения заведомо исправных частей контролем наличия фазы. Затем производят разбиение потенциально неисправной области сети на более мелкие части, каждую из которых проверяют отдельно.

Большую помощь на первом этапе поиска оказывает то, что так называемые верхний (на люстры и прочие потолочные устройства освещения) и нижний (розетки) квартирные вводы проводки выполняют от разных фаз. Поэтому неработающий верхний свет при функционирующем телевизоре сразу же свидетельствует об исправности фазы для организации нижнего ввода.

При проверках используют индикаторную отвертку и тестер. При контроле верхнего света для доступа к контактам следует вывернуть лампочку и соблюдать определенную осторожность. В данном случае велики риски короткого замыкания контактов патрона жалом отвертки или наконечниками проводов тестера.

Локализация места неисправности

Основное средство локализации места обрыва цепи — последовательный контроль ее компонентов. Учитывается, что цепь протекания электрического тока всегда содержит 2 провода.

При шлейфовом соединении проверки начинают от самого дальнего из них и производят по направлению к распаечной коробке. Для случаев прямого подключения потребителя к проводке без шлейфа можно сразу переходить к контролю распаечной коробки с проверкой фазных и нулевых проводников.

При проверке фазных проводов широко используют визуальный осмотр отдельных компонентов цепи. Неисправность часто проявляется в виде копоти и следов оплавления пластикового корпуса или полимерной изоляции, рисунок 5.

Рис. 5. Внутреннее повреждение выключателя

Для выявления пропадания нуля, например, в розетке, при исправной фазе достаточно подключить лампочку, которая не будет светиться.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Почему в розетке то появляется, то исчезает напряжение? (мобильный телефон то включается, то выключается на зарядке)

Хотелось бы знать, как вы проверили, что в розетке появляется и исчезает напряжение. Если вы сделали это с помощью мультиметра или «контрольки», то причина явно в самой точке подключения. Скорее всего, ослаб контакт в месте подключения жилы кабеля к зажиму штепсельной розетки, возможно, жила в этом месте начала подгорать. Чтобы устранить неисправность, вам потребуется:

1) Снять фальшпанель, как правило, она крепится болтом в центре;
2) Отпустить фиксаторные лапки и вытянуть розеточный блок из посадочной коробки;
3) Визуально осмотрите места подключения кабеля к штепсельной розетке, возможно, вы выявите видимые повреждения или почернения;
4) Место повреждения зачищают и затягивают болтовым зажимом до надежной фиксации жилы кабеля;
5) Установка отремонтированной штепсельной розетки производится в обратном порядке.

Обратите внимание, все работы по ревизии штепсельной розетки необходимо производить при отключенном напряжении. Обязательно проверьте отсутствие напряжения индикаторной отверткой или мультиметром.

Если же проверка отсутствия напряжения проводилась только посредством мобильного телефона, то кроме вышеописанной причины, также может быть неисправность зарядного устройства или разъема в мобильном. Чтобы проверить точку подключения, достаточно проверить ее мультиметром или подключить к этой штепсельной розетке другой, заведомо исправный мобильный телефон . Если таковой нормально работает, значит, причина не в штепсельной розетке.

Пропала фаза в трехфазной сети что делать?

Почему пропадает фаза и что делать в таком случае?

Современное жилище имеет высокий уровень электрификации. Поэтому неисправность электропроводки приносит большие неудобства. Внешние признаки отказа электрической сети:

  • не работает квартирное освещение;
  • отказ розетки в одной из комнат или во всей квартире;
  • отсутствие света в многоквартирном жилом доме, а также в одном из подъездов или их группе;
  • отсутствие света в частном доме или коттедже.

Наиболее частая неисправность этой инженерной системы здания — пропадает фаза однофазных и трехфазных сетей. Имеется одна фундаментальная причина всех этих явлений – обрыв цепи прохождения тока. Причина — разрыв фазного провода, а также обрыв нуля. Место обрыва определяют различными приемами.

Неисправности розетки

Существует две основные причины выхода розеток из строя:

  1. Механические повреждения обычно проявляются сразу. Чаще всего они происходят, когда в розетку с силой включают не предназначенную для нее вилку.
  2. При превышении нагрузочной способности розетка еще работает некоторое, причем иногда даже продолжительное время. В этот период происходит разогрев токопроводящих компонентов, после чего начинает плавиться изоляция и пластиковые элементы конструкции.
Читайте также:
Состав и разновидности полиуретанового клея, применение и лучшие производители

Отказавшая электрическая розетка легко выявляется визуальным осмотром, рисунок 1. Иногда для этого придется разобрать ее механизм.

Рисунок 1. Внешнее повреждение розетки из-за чрезмерной нагрузки

Не работает освещение

При отсутствии верхнего света в одной из комнат проверку начинают со щитка. Там контролируют автомат, на который заведены верхние потребители этой комнаты.

Возможны следующие варианты:

  • автомат выбило из-за броска тока, тогда нормальное функционирование сети восстанавливается после его включения;
  • отказ контактов;
  • выход из строя автомата.

Отказ контактов выявляют визуальным осмотром. Неисправный автомат заменяется на новый. Исправность автомата означает разрыв или короткое замыкание комнатной проводки. Их местонахождение локализуют последовательной проверкой наличия фазы и нормального напряжения на всех цепях.

Нет света в многоквартирном доме

Отказ одной из фаз, который произошел во вводном щитке дома или же на других групповых уровнях сети (подъездный щит), внешне проявляется в том, что:

  • произошло обесточивание нескольких квартирах, которые подключены к одному фидеру;
  • освещение остальных квартир работает нормально.

Основная причина появления неисправности — прямой разрыв нулевого провода или предшествующий ему перекос фаз. Перекос сопровождается неравномерность потребления тока отдельными электроприемниками и увеличения тока нулевого провода, что приводит к быстрому отгоранию одного из контактов его цепи.

Рисунок 2. Способ обнаружения отгорания нуля

Неисправность в нулевом проводе легко выявляют включением вольтметра между проводом рабочего нуля и шиной заземления распределительного щита по схеме рисунка 2.

Особенность этой неисправности — ее нельзя устранять самостоятельно. При ее появлении следует обратиться к дежурным электрикам, отвечающим эту сеть.

Нет фазы в одной из комнат

Под отсутствием фазы в одной из комнат понимают обесточивание ее розеток. Перед началом проверки необходимо определить схемы соединения розеток. На практике применяют два варианта подачи напряжения на розетки, рисунок 3:

  • соединение шлейфом;
  • подключение звездой (индивидуальными линиями).

При шлейфовом соединении необходимо идти от самой дальней розетки по направлению к распределительной коробке и последовательно проверять каждую из розеток. При наличии отдельных линий следует сразу же приступить к проверке распределительной коробки визуальным осмотром и пробником.

Рис. 3. Варианты подключения розеток

Короткое замыкание электроприемника

Еще одна нередко встречающаяся неисправность – короткое замыкание любого из электрических приборов, который подключен к розеткам. По внешним признакам она очень похожа на замыкание проводки. Для устранения неопределенности вынимают все вилки, после чего проверяют напряжение. При его наличии делается вывод о нормальном состоянии комнатной проводки.

Затем последовательно подключаются все устройства и то из них, которое выбивает автомат, считается неисправным. Перед подключением имеет смысл проверить входное сопротивление цепей питания этого устройства тестером, который переключают в режим омметра.

Иногда выявление отказавшего устройства производится сразу же за счет характерного звука, которым сопровождается проскакивание искры или даже вспышки.

Отсутствие света в частном доме

При полном обесточивании частного дома проверку всегда начинают с визуального осмотра вводного устройство, функции которого выполняет однофазный и/или трехфазный автомат, часто дополненный реле напряжения. Если при отсутствии выбивания автомата при включении не появилось напряжение в сети, то возможны два варианта:

  • отсутствует напряжение на домовом вводе (контролируют наличие напряжения на входе автомата);
  • неисправны контакты самого автомата.

Выбивание автомата после его включения свидетельствует о коротком замыкании, которое может быть в самой проводке или одном из подключенных к сети электроприборов. Для устранения неопределенности целесообразно отключить все устройства от сети и вновь включить автомат. При появлении света надо начинать последовательно включать ранее отключенные устройства.

Отказ электрической плиты

Электрическая плита является мощным потребителем и часто подключается к трехфазному вводу сети. Особенностью плиты как потребителя является то, что ее конфорки для выравнивания нагрузок на сеть подключают к разным фазам.

При полном отключении плиты сеть проверяют по направлению к щитку. Если же перестают работать некоторые конфорки, то делают вывод о потере фазы, а проверки выполняют по тем цепям, которые относятся к соответствующей фазе.

Отказ ТЭН

В последнее время большую популярность получили трубчатые электрические водонагреватели (ТЭН). Контроль отказавшего ТЭН выполняют с помощью индикаторной отвертки.

Для начала необходимо убедиться в исправности сети, а затем проверить спираль ТЭН. Элемент считают работоспособным только тогда, когда при включении автомата фазы появляются на входах трубок и отсутствуют на выходах.

Неисправности стиральной машины

Стиральная машина содержит два основных электротехнических компонента: электродвигатель и ТЭН, которые представляют собой потенциальные точки отказа. Проверка исправности агрегата и выявление отказавшего узла выполняют по описанным выше правилам.

В случае мощных трехфазных машин признаком пропадания одного из потенциалов фаз является снижение частоты вращения вала электродвигателя, иногда сопровождаемое характерным гулом. Дополнительно за счет перекоса напряжения происходит нагрев обмоток и начинается ускоренное старение изоляции.

Однофазные сети

Пропадание фазы в этом случае означает обесточивание потребителей, которые питаются от фидера, относящегося к данной фазе. Фатальных последствий при правильной реализации сети с нормальной защитой не происходит. Для исправления следует

  • локализовать место неисправности;
  • выяснить причину отказа;
  • восстановить работоспособность сети.

При выполнении ремонта следует не только пользоваться качественными материалами и комплектующими, но и дополнительно обращать внимание на опасность одновременного попадания в розетку двух фаз.

Трехфазные сети

Пропадание одной из фаз 3-фазной сети приводит к прекращению работы части потребителей и неравномерной нагрузке исправных цепей. Одновременно резко увеличивается ток нулевого провода, что в тяжелых случаях приводит к его отгоранию.

Используемая измерительная техника и пробники

Электропроводка не имеет движущихся элементов. Поэтому наиболее достоверные данные о ее состоянии могут быть получены только приборными методами.

Контроль сети и поиск места неисправности осуществляют отверткой-индикатором и тестером. Отвертка позволяет отличить фазный провод от провода с нулевым потенциалом и проверить наличие линейного напряжения на фазном проводе. При касании жалом исправного фазного провода при условии того, что один из пальцев лежит на контакте рукоятки, загорается оранжевая неоновая лампочка, рисунок 4. Для контроля напряжения касание производят в любой удобной точке, например, на контактах выключателя.

Читайте также:
Телевизионные кабели: как подключить антенный провод? Как разветвить? Как зачистить? Как выбрать?

Рис. 4. Проверка фазы индикаторной отверткой

Тестер позволяет определить фактическую величину сетевого напряжения. Для измерения щупами одновременно касаются оголенных частей фазного и нулевого провода. Показания при измерениях фазных напряжений должны составлять 220 В или же отличаться от него не более чем на 5 — 10 В.

Приемы поиска места обрыва

Восстановление нормального функционирования электропроводки начинается с локализации места неисправности и выявление ее причины. Для трехфазной и однофазной сети процедуры одинаковы. Их осуществляют методом исключения заведомо исправных частей контролем наличия фазы. Затем производят разбиение потенциально неисправной области сети на более мелкие части, каждую из которых проверяют отдельно.

Большую помощь на первом этапе поиска оказывает то, что так называемые верхний (на люстры и прочие потолочные устройства освещения) и нижний (розетки) квартирные вводы проводки выполняют от разных фаз. Поэтому неработающий верхний свет при функционирующем телевизоре сразу же свидетельствует об исправности фазы для организации нижнего ввода.

При проверках используют индикаторную отвертку и тестер. При контроле верхнего света для доступа к контактам следует вывернуть лампочку и соблюдать определенную осторожность. В данном случае велики риски короткого замыкания контактов патрона жалом отвертки или наконечниками проводов тестера.

Локализация места неисправности

Основное средство локализации места обрыва цепи — последовательный контроль ее компонентов. Учитывается, что цепь протекания электрического тока всегда содержит 2 провода.

При шлейфовом соединении проверки начинают от самого дальнего из них и производят по направлению к распаечной коробке. Для случаев прямого подключения потребителя к проводке без шлейфа можно сразу переходить к контролю распаечной коробки с проверкой фазных и нулевых проводников.

При проверке фазных проводов широко используют визуальный осмотр отдельных компонентов цепи. Неисправность часто проявляется в виде копоти и следов оплавления пластикового корпуса или полимерной изоляции, рисунок 5.

Рис. 5. Внутреннее повреждение выключателя

Для выявления пропадания нуля, например, в розетке, при исправной фазе достаточно подключить лампочку, которая не будет светиться.

Перекос фаз в быту

Мы уже говорили о том как определить фазу в электросети вашего дома. Но составляя проект электроснабжения своего частного дома, особое внимание необходимо уделить равномерности распределения нагрузки между фазами электрической сети. Делается это для того, чтобы в процессе эксплуатации загородного дома не допустить перекос фаз. Вот о том, что такое перекос фаз в трехфазной сети и что происходит, если он случается, мы и поговорим в этой статье.

Перекос фаз встречается в многофазной сети переменного тока, когда амплитуды фазных напряжений (токов) не равны между собой. Причины перекоса напряжений могут быть разными, но основная из них — это не симметрия токов в сети, обусловленная неравенством нагрузки по фазам. При этом наблюдается снижение мощности трехфазных электрических приборов.

Если рассмотреть перекос фаз с точки зрения эксплуатации частного дома, то может возникать риск выхода из строя или некорректной работы электроприборов с преобладающей реактивной нагрузкой. К ним относятся компрессоры холодильников, вентиляторы, приборы с простыми силовыми трансформаторными источниками питания.

Необходимо знать, что существуют разные виды перекоса в электросети. В этой статье я рассмотрю перекос фаз, вызванный неравномерным распределением внутри сетевой нагрузки.

Большинство сетей, особенно обеспечивающих электричеством поселки, предназначенные для ИЖС, являются трехфазными. Если в них нагрузка распределена неравномерно, из-за чего одна или две фазы перегружены, а третья недогружена, происходит перекос. На практике чаще всего это происходит, когда электрики неравномерно распределили однофазные нагрузки.

Наиболее часто встречаются ситуации, в которых при подключении электропитания к трансформаторам не учитывается их потребляемая мощность. Таким образом, бывает, что физически фазы имеют приблизительно одинаковое количество подключений, но вот потребляемая этими подключениями мощность существенно отличается.

Подключение на одну из фаз приборов с высокой потребляемой мощностью, неизбежно вызывает неравномерную нагрузку между фазами. То же самое можно сказать и об общественных и промышленных объектах. Во всех перечисленных случаях важно следить за равномерным распределением нагрузки между имеющимися фазами, это позволит предотвратить возникновение проблем.

Перекос фаз в трехфазной сети

Наиболее распространенную схему соединений нагрузок в трехфазной сети, называемой «звездой», которую дополняют нейтральным проводом, подключенным к центральной точке и электрически связанным с заземлением.

Для простоты понимания трехфазную электрическую сеть можно представить с помощью равностороннего треугольника с нейтральной точкой в его середине. Треугольник визуализирует работу силового трансформатора на подстанции, которая установлена в каждом поселке и предназначена для равномерного распределения электричества по всем потребителям.

Обозначив вершины треугольника точками A, B, C а середину N (нейтраль), можно составить формулу напряжений и зависимость между ними:

При этом напряжения AB, BC, CA в 1,73 раза больше напряжений AN, BN, CN.

Трехфазный генератор, который используется для питания всех бытовых приборов и промышленных сетей, должен обеспечивать эти уровни напряжений в широком диапазоне нагрузок.

Что происходит при перекосе фаз

Прежде всего, во время перекоса наблюдается неравномерная нагрузка на фазы. При этом на перегруженной фазе напряжение падает ниже нормы, а на недогруженной происходит скачок напряжения, превышающий допустимые показатели, при этом линейное напряжение остается постоянным. В результате, электрические приборы могут выйти из строя, особенно, если в них нет стабилизатора напряжения. Это вызвано тем, что отдельные приборы могут: либо недополучать требуемой мощности, либо получать ее с избытком. Особенно такое положение опасно для мощных приборов, например, водонагревателей, скваженных насосов, электрокотлов и т.д..

Как исправить перекос фаз

Предотвратить негативные последствия для оборудования от перекоса между фазами позволяет трехфазный стабилизатор. Еще его часто называют трансформатор для выравнивания перекоса фаз. В отличие от бытовых стабилизаторов напряжения, фазные стабилизаторы устраняют асимметрию путем усиления или перераспределения нагрузки. Применение этого прибора позволит исключить случаи, когда из-за превышения потребления мощность на одной фазе автоматически отключается электричество во всем доме.

В принципе, функцию многофазного симметрирующего стабилизатора может выполнять сборка из трех однофазных стабилизаторов напряжения. Совместное использование трех стабилизаторов может сулить существенную выгоду. Принцип действия трехфазного прибора заключен в том, что он имеет одно устройство запаса и преобразования энергии, в роли которого выступает импульсный трансформатор. Если сказать проще, здесь однофазный стабилизатор, установленный на наиболее просаженной фазе, вынужден компенсировать повышение напряжения за счет увеличения потребляемой мощности, что сопровождается сильным снижением КПД преобразователя.

Читайте также:
Что такое грунтовка - назначения, типы и сфера применения

Трехфазные же стабилизаторы берут необходимую для выравнивания мощность от фаз, на которых напряжение выше номинального, за счет этого размер потерь на преобразование значительно ниже. При этом происходит дополнительная нагрузка на ненагруженные фазы, то есть стабилизируется не только потребительская, но и частично питающая сеть. Наличие общего инвертора также позволяет поддерживать трехфазную сеть при временном отсутствии напряжения на одной из фаз питания.

Защита от перенапряжений для однофазных подключений

Как же быть потребителям с однофазным подключением? К сожалению, повлиять на вероятность возникновения перекоса и вызванного им повышения напряжения не представляется возможным. Такие явления периодически случаются, всему виной недостаточная оснащенность магистральных сетей, отсутствие работ по прогнозированию нагрузок и плохое техническое состояние электрических сетей.

Но защитить собственное электрическое хозяйство все же можно. Простейший способ — установка реле напряжения, которое отключит потребители при скачке напряжения. Если даже временное отсутствие электроснабжения недопустимо, существует два способа защиты от перекоса фаз: установка однофазного стабилизатора или оснащение вводно-распределительной группы АВР с автономным источником питания.

Все же, идеальным вариантом является планирование всех мощностей на начальном этапе проектирования дома, таким образом можно заранее равномерно распределить нагрузку между фазами, предотвратив тем самым перекос. Если дом уже эксплуатируется, можно замерить напряжение на каждой фазе по отдельности, для этого используется вольтметр и при необходимости сделать перераспределение мощностей.

В следующей статье я расскажу, что делать если ваш сайт заражен вирусом.

Пропала фаза в трехфазной сети что делать?

Почему пропадает фаза и что делать в таком случае?

Современное жилище имеет высокий уровень электрификации. Поэтому неисправность электропроводки приносит большие неудобства. Внешние признаки отказа электрической сети:

  • не работает квартирное освещение;
  • отказ розетки в одной из комнат или во всей квартире;
  • отсутствие света в многоквартирном жилом доме, а также в одном из подъездов или их группе;
  • отсутствие света в частном доме или коттедже.

Наиболее частая неисправность этой инженерной системы здания — пропадает фаза однофазных и трехфазных сетей. Имеется одна фундаментальная причина всех этих явлений – обрыв цепи прохождения тока. Причина — разрыв фазного провода, а также обрыв нуля. Место обрыва определяют различными приемами.

Неисправности розетки

Существует две основные причины выхода розеток из строя:

  1. Механические повреждения обычно проявляются сразу. Чаще всего они происходят, когда в розетку с силой включают не предназначенную для нее вилку.
  2. При превышении нагрузочной способности розетка еще работает некоторое, причем иногда даже продолжительное время. В этот период происходит разогрев токопроводящих компонентов, после чего начинает плавиться изоляция и пластиковые элементы конструкции.

Отказавшая электрическая розетка легко выявляется визуальным осмотром, рисунок 1. Иногда для этого придется разобрать ее механизм.

Рисунок 1. Внешнее повреждение розетки из-за чрезмерной нагрузки

Не работает освещение

При отсутствии верхнего света в одной из комнат проверку начинают со щитка. Там контролируют автомат, на который заведены верхние потребители этой комнаты.

Возможны следующие варианты:

  • автомат выбило из-за броска тока, тогда нормальное функционирование сети восстанавливается после его включения;
  • отказ контактов;
  • выход из строя автомата.

Отказ контактов выявляют визуальным осмотром. Неисправный автомат заменяется на новый. Исправность автомата означает разрыв или короткое замыкание комнатной проводки. Их местонахождение локализуют последовательной проверкой наличия фазы и нормального напряжения на всех цепях.

Нет света в многоквартирном доме

Отказ одной из фаз, который произошел во вводном щитке дома или же на других групповых уровнях сети (подъездный щит), внешне проявляется в том, что:

  • произошло обесточивание нескольких квартирах, которые подключены к одному фидеру;
  • освещение остальных квартир работает нормально.

Основная причина появления неисправности — прямой разрыв нулевого провода или предшествующий ему перекос фаз. Перекос сопровождается неравномерность потребления тока отдельными электроприемниками и увеличения тока нулевого провода, что приводит к быстрому отгоранию одного из контактов его цепи.

Рисунок 2. Способ обнаружения отгорания нуля

Неисправность в нулевом проводе легко выявляют включением вольтметра между проводом рабочего нуля и шиной заземления распределительного щита по схеме рисунка 2.

Особенность этой неисправности — ее нельзя устранять самостоятельно. При ее появлении следует обратиться к дежурным электрикам, отвечающим эту сеть.

Нет фазы в одной из комнат

Под отсутствием фазы в одной из комнат понимают обесточивание ее розеток. Перед началом проверки необходимо определить схемы соединения розеток. На практике применяют два варианта подачи напряжения на розетки, рисунок 3:

  • соединение шлейфом;
  • подключение звездой (индивидуальными линиями).

При шлейфовом соединении необходимо идти от самой дальней розетки по направлению к распределительной коробке и последовательно проверять каждую из розеток. При наличии отдельных линий следует сразу же приступить к проверке распределительной коробки визуальным осмотром и пробником.

Рис. 3. Варианты подключения розеток

Короткое замыкание электроприемника

Еще одна нередко встречающаяся неисправность – короткое замыкание любого из электрических приборов, который подключен к розеткам. По внешним признакам она очень похожа на замыкание проводки. Для устранения неопределенности вынимают все вилки, после чего проверяют напряжение. При его наличии делается вывод о нормальном состоянии комнатной проводки.

Затем последовательно подключаются все устройства и то из них, которое выбивает автомат, считается неисправным. Перед подключением имеет смысл проверить входное сопротивление цепей питания этого устройства тестером, который переключают в режим омметра.

Иногда выявление отказавшего устройства производится сразу же за счет характерного звука, которым сопровождается проскакивание искры или даже вспышки.

Отсутствие света в частном доме

При полном обесточивании частного дома проверку всегда начинают с визуального осмотра вводного устройство, функции которого выполняет однофазный и/или трехфазный автомат, часто дополненный реле напряжения. Если при отсутствии выбивания автомата при включении не появилось напряжение в сети, то возможны два варианта:

  • отсутствует напряжение на домовом вводе (контролируют наличие напряжения на входе автомата);
  • неисправны контакты самого автомата.

Выбивание автомата после его включения свидетельствует о коротком замыкании, которое может быть в самой проводке или одном из подключенных к сети электроприборов. Для устранения неопределенности целесообразно отключить все устройства от сети и вновь включить автомат. При появлении света надо начинать последовательно включать ранее отключенные устройства.

Читайте также:
Узнайте, с чего начать ремонт в ванной комнате - от планирования до подготовки

Отказ электрической плиты

Электрическая плита является мощным потребителем и часто подключается к трехфазному вводу сети. Особенностью плиты как потребителя является то, что ее конфорки для выравнивания нагрузок на сеть подключают к разным фазам.

При полном отключении плиты сеть проверяют по направлению к щитку. Если же перестают работать некоторые конфорки, то делают вывод о потере фазы, а проверки выполняют по тем цепям, которые относятся к соответствующей фазе.

Отказ ТЭН

В последнее время большую популярность получили трубчатые электрические водонагреватели (ТЭН). Контроль отказавшего ТЭН выполняют с помощью индикаторной отвертки.

Для начала необходимо убедиться в исправности сети, а затем проверить спираль ТЭН. Элемент считают работоспособным только тогда, когда при включении автомата фазы появляются на входах трубок и отсутствуют на выходах.

Неисправности стиральной машины

Стиральная машина содержит два основных электротехнических компонента: электродвигатель и ТЭН, которые представляют собой потенциальные точки отказа. Проверка исправности агрегата и выявление отказавшего узла выполняют по описанным выше правилам.

В случае мощных трехфазных машин признаком пропадания одного из потенциалов фаз является снижение частоты вращения вала электродвигателя, иногда сопровождаемое характерным гулом. Дополнительно за счет перекоса напряжения происходит нагрев обмоток и начинается ускоренное старение изоляции.

Однофазные сети

Пропадание фазы в этом случае означает обесточивание потребителей, которые питаются от фидера, относящегося к данной фазе. Фатальных последствий при правильной реализации сети с нормальной защитой не происходит. Для исправления следует

  • локализовать место неисправности;
  • выяснить причину отказа;
  • восстановить работоспособность сети.

При выполнении ремонта следует не только пользоваться качественными материалами и комплектующими, но и дополнительно обращать внимание на опасность одновременного попадания в розетку двух фаз.

Трехфазные сети

Пропадание одной из фаз 3-фазной сети приводит к прекращению работы части потребителей и неравномерной нагрузке исправных цепей. Одновременно резко увеличивается ток нулевого провода, что в тяжелых случаях приводит к его отгоранию.

Используемая измерительная техника и пробники

Электропроводка не имеет движущихся элементов. Поэтому наиболее достоверные данные о ее состоянии могут быть получены только приборными методами.

Контроль сети и поиск места неисправности осуществляют отверткой-индикатором и тестером. Отвертка позволяет отличить фазный провод от провода с нулевым потенциалом и проверить наличие линейного напряжения на фазном проводе. При касании жалом исправного фазного провода при условии того, что один из пальцев лежит на контакте рукоятки, загорается оранжевая неоновая лампочка, рисунок 4. Для контроля напряжения касание производят в любой удобной точке, например, на контактах выключателя.

Рис. 4. Проверка фазы индикаторной отверткой

Тестер позволяет определить фактическую величину сетевого напряжения. Для измерения щупами одновременно касаются оголенных частей фазного и нулевого провода. Показания при измерениях фазных напряжений должны составлять 220 В или же отличаться от него не более чем на 5 — 10 В.

Приемы поиска места обрыва

Восстановление нормального функционирования электропроводки начинается с локализации места неисправности и выявление ее причины. Для трехфазной и однофазной сети процедуры одинаковы. Их осуществляют методом исключения заведомо исправных частей контролем наличия фазы. Затем производят разбиение потенциально неисправной области сети на более мелкие части, каждую из которых проверяют отдельно.

Большую помощь на первом этапе поиска оказывает то, что так называемые верхний (на люстры и прочие потолочные устройства освещения) и нижний (розетки) квартирные вводы проводки выполняют от разных фаз. Поэтому неработающий верхний свет при функционирующем телевизоре сразу же свидетельствует об исправности фазы для организации нижнего ввода.

При проверках используют индикаторную отвертку и тестер. При контроле верхнего света для доступа к контактам следует вывернуть лампочку и соблюдать определенную осторожность. В данном случае велики риски короткого замыкания контактов патрона жалом отвертки или наконечниками проводов тестера.

Локализация места неисправности

Основное средство локализации места обрыва цепи — последовательный контроль ее компонентов. Учитывается, что цепь протекания электрического тока всегда содержит 2 провода.

При шлейфовом соединении проверки начинают от самого дальнего из них и производят по направлению к распаечной коробке. Для случаев прямого подключения потребителя к проводке без шлейфа можно сразу переходить к контролю распаечной коробки с проверкой фазных и нулевых проводников.

При проверке фазных проводов широко используют визуальный осмотр отдельных компонентов цепи. Неисправность часто проявляется в виде копоти и следов оплавления пластикового корпуса или полимерной изоляции, рисунок 5.

Рис. 5. Внутреннее повреждение выключателя

Для выявления пропадания нуля, например, в розетке, при исправной фазе достаточно подключить лампочку, которая не будет светиться.

Перекос фаз в быту

Мы уже говорили о том как определить фазу в электросети вашего дома. Но составляя проект электроснабжения своего частного дома, особое внимание необходимо уделить равномерности распределения нагрузки между фазами электрической сети. Делается это для того, чтобы в процессе эксплуатации загородного дома не допустить перекос фаз. Вот о том, что такое перекос фаз в трехфазной сети и что происходит, если он случается, мы и поговорим в этой статье.

Перекос фаз встречается в многофазной сети переменного тока, когда амплитуды фазных напряжений (токов) не равны между собой. Причины перекоса напряжений могут быть разными, но основная из них — это не симметрия токов в сети, обусловленная неравенством нагрузки по фазам. При этом наблюдается снижение мощности трехфазных электрических приборов.

Если рассмотреть перекос фаз с точки зрения эксплуатации частного дома, то может возникать риск выхода из строя или некорректной работы электроприборов с преобладающей реактивной нагрузкой. К ним относятся компрессоры холодильников, вентиляторы, приборы с простыми силовыми трансформаторными источниками питания.

Необходимо знать, что существуют разные виды перекоса в электросети. В этой статье я рассмотрю перекос фаз, вызванный неравномерным распределением внутри сетевой нагрузки.

Большинство сетей, особенно обеспечивающих электричеством поселки, предназначенные для ИЖС, являются трехфазными. Если в них нагрузка распределена неравномерно, из-за чего одна или две фазы перегружены, а третья недогружена, происходит перекос. На практике чаще всего это происходит, когда электрики неравномерно распределили однофазные нагрузки.

Наиболее часто встречаются ситуации, в которых при подключении электропитания к трансформаторам не учитывается их потребляемая мощность. Таким образом, бывает, что физически фазы имеют приблизительно одинаковое количество подключений, но вот потребляемая этими подключениями мощность существенно отличается.

Читайте также:
Что такое катушка индуктивности и для чего она нужна

Подключение на одну из фаз приборов с высокой потребляемой мощностью, неизбежно вызывает неравномерную нагрузку между фазами. То же самое можно сказать и об общественных и промышленных объектах. Во всех перечисленных случаях важно следить за равномерным распределением нагрузки между имеющимися фазами, это позволит предотвратить возникновение проблем.

Перекос фаз в трехфазной сети

Наиболее распространенную схему соединений нагрузок в трехфазной сети, называемой «звездой», которую дополняют нейтральным проводом, подключенным к центральной точке и электрически связанным с заземлением.

Для простоты понимания трехфазную электрическую сеть можно представить с помощью равностороннего треугольника с нейтральной точкой в его середине. Треугольник визуализирует работу силового трансформатора на подстанции, которая установлена в каждом поселке и предназначена для равномерного распределения электричества по всем потребителям.

Обозначив вершины треугольника точками A, B, C а середину N (нейтраль), можно составить формулу напряжений и зависимость между ними:

При этом напряжения AB, BC, CA в 1,73 раза больше напряжений AN, BN, CN.

Трехфазный генератор, который используется для питания всех бытовых приборов и промышленных сетей, должен обеспечивать эти уровни напряжений в широком диапазоне нагрузок.

Что происходит при перекосе фаз

Прежде всего, во время перекоса наблюдается неравномерная нагрузка на фазы. При этом на перегруженной фазе напряжение падает ниже нормы, а на недогруженной происходит скачок напряжения, превышающий допустимые показатели, при этом линейное напряжение остается постоянным. В результате, электрические приборы могут выйти из строя, особенно, если в них нет стабилизатора напряжения. Это вызвано тем, что отдельные приборы могут: либо недополучать требуемой мощности, либо получать ее с избытком. Особенно такое положение опасно для мощных приборов, например, водонагревателей, скваженных насосов, электрокотлов и т.д..

Как исправить перекос фаз

Предотвратить негативные последствия для оборудования от перекоса между фазами позволяет трехфазный стабилизатор. Еще его часто называют трансформатор для выравнивания перекоса фаз. В отличие от бытовых стабилизаторов напряжения, фазные стабилизаторы устраняют асимметрию путем усиления или перераспределения нагрузки. Применение этого прибора позволит исключить случаи, когда из-за превышения потребления мощность на одной фазе автоматически отключается электричество во всем доме.

В принципе, функцию многофазного симметрирующего стабилизатора может выполнять сборка из трех однофазных стабилизаторов напряжения. Совместное использование трех стабилизаторов может сулить существенную выгоду. Принцип действия трехфазного прибора заключен в том, что он имеет одно устройство запаса и преобразования энергии, в роли которого выступает импульсный трансформатор. Если сказать проще, здесь однофазный стабилизатор, установленный на наиболее просаженной фазе, вынужден компенсировать повышение напряжения за счет увеличения потребляемой мощности, что сопровождается сильным снижением КПД преобразователя.

Трехфазные же стабилизаторы берут необходимую для выравнивания мощность от фаз, на которых напряжение выше номинального, за счет этого размер потерь на преобразование значительно ниже. При этом происходит дополнительная нагрузка на ненагруженные фазы, то есть стабилизируется не только потребительская, но и частично питающая сеть. Наличие общего инвертора также позволяет поддерживать трехфазную сеть при временном отсутствии напряжения на одной из фаз питания.

Защита от перенапряжений для однофазных подключений

Как же быть потребителям с однофазным подключением? К сожалению, повлиять на вероятность возникновения перекоса и вызванного им повышения напряжения не представляется возможным. Такие явления периодически случаются, всему виной недостаточная оснащенность магистральных сетей, отсутствие работ по прогнозированию нагрузок и плохое техническое состояние электрических сетей.

Но защитить собственное электрическое хозяйство все же можно. Простейший способ — установка реле напряжения, которое отключит потребители при скачке напряжения. Если даже временное отсутствие электроснабжения недопустимо, существует два способа защиты от перекоса фаз: установка однофазного стабилизатора или оснащение вводно-распределительной группы АВР с автономным источником питания.

Все же, идеальным вариантом является планирование всех мощностей на начальном этапе проектирования дома, таким образом можно заранее равномерно распределить нагрузку между фазами, предотвратив тем самым перекос. Если дом уже эксплуатируется, можно замерить напряжение на каждой фазе по отдельности, для этого используется вольтметр и при необходимости сделать перераспределение мощностей.

В следующей статье я расскажу, что делать если ваш сайт заражен вирусом.

Что делать если в квартире нет заземления?

Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке. Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна, практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке. Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.

А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?

Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.

Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты. Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью. Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.

Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?

Понятие и виды

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания. Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом. При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается. УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Читайте также:
Тротуарная плитка 3Д - особенности, преимущества и недостатки

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости. Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся. Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения. Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

  • TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
  • TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
  • TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления. Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке. Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.
Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки. Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток. Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы. Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

  1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
  2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
  3. Демонтировать необходимые розетки.
  4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
  5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
  6. Обесточить стояк или дом.
  7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
  8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Заключение

Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.

Как сделать заземление в квартире своими руками, если его нет

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

  • розетки;
  • бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

Читайте также:
Увеличение мощности сети с 8 до 20 кВт

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

  • I – изолированная;
  • T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

  • T – проводящие части заземлены;
  • N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

  • S – проводники разделены;
  • C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

  • N – рабочий;
  • PE – защитный;
  • PEN – совмещение защитного и рабочего.

  1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
  2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
  3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
  4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
  5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

  • три фазы;
  • нулевой рабочий проводник;
  • защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

  • На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
  • На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

  • УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
  • мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
  • правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

  1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
  2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
  3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
  4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

  • электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
  • нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
  • следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
  • к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Читайте также:
Станок из циркулярной пилы своими руками: инструкция

Что делать, если в квартире нет заземления — инструкция по проведению

Необходимость заземления в новостройке связана, прежде всего, с задачами защиты жильцов от поражения электрическим током и обеспечения функциональности приборов, подключенных в розетки. Однако нужно помнить, что некорректно смонтированная конструкция или использование содержащей ошибки электросхемы может привести к выходу бытовой техники из строя.

  1. Пример необходимости заземления
  2. Существующие системы заземлений
  3. Как сделать заземление в квартире, если его нет
  4. Этапы самостоятельного проведения
  5. Где взять заземление в этажном щите
  6. Подключение УЗО
  7. Монтаж собственного контура
  8. Что делать не рекомендуется

Пример необходимости заземления

Заземление ванны в квартире

Заземлять электропроводку необходимо, чтобы предотвратить удар емкостным током, возникающим в результате утечки напряжения по ответвлению LC-фильтра, середина которого подключается к корпусу прибора. Такие фильтрующие устройства используются, например, в некоторых моделях стиральных машин. При подключении стиралки в незаземленное гнездо разность потенциалов между поверхностью прибора и находящимся по соседству человеком будет равна входному напряжению, деленному на 2. Описанный случай чреват также возможностью ложного срабатывания УЗО.

Если взяться одной рукой за ноль, а другой – за фазу, тело станет проводником между разными потенциалами

Еще один пример – предотвращение последствий электромагнитной несовместимости подключенных в сеть приборов. При обрыве нулевого рабочего кабеля в таком случае выходят из строя все приборы, подключенные в сеть. Также заземление важно для защиты электронно-вычислительных приборов от электрического разряда, исходящего от человеческого тела. Он обладает малой мощностью, но ее иногда хватает, чтобы устройство вышло из строя или начало зависать. Заземляющая система уравнивает потенциалы, предотвращая тем самым ситуацию, когда при одновременном касании отопительной трубы и рабочей панели компьютера последний начинает сбоить из-за поступления электроразряда.

Существующие системы заземлений

Чтобы сделать заземление, если его нет в квартире, жильцу надлежит изучить особенности используемых систем.

В практике электромонтажных работ применяются:

  1. TN-C – очень популярная, но не слишком надежная система без дополнительного контура и защитного кабеля. Функции последнего и рабочего нуля объединяются в PEN-кабеле. Входные кабели – PEN и три фазных, выходные – PEN и одна фаза.
  2. TN-S отличается от предыдущей разделением нулевого и защитного проводников на всем протяжении. Тогда число кабелей на входе и выходе – 5 и 3 соответственно.
  3. TN-C-S – от подстанции до квартиры проводники соединены, но в ВРУ они разделяются, и перечень входных и выходных проводов идентичен системе TN-S, но реализация обойдется дешевле.
  4. ТТ – напряжение проходит по нулю и трем фазам, а заземляющий провод отделен от нейтрали и размещается у входа. Схема отлично подойдет для частного сектора.
  5. IT – электричество идет по тройке фазных кабелей, а нейтраль отделена от земли, причем надежность изолирования надо постоянно контролировать. Подойдет для электрической установки.

Если есть сомнения при выборе системы, рекомендуется проконсультироваться с грамотным электриком.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

Если в доме нет заземления, жилец должен рассмотреть варианты организации заземляющей системы в многоэтажке. Возможны следующие случаи:

  1. Предпочтительный вариант – заземлять проводку, соблюдая все нормы ПУЭ. Чтобы узнать подходящий тип системы, можно обратиться к электрику, обслуживающему дом. Если речь идет о заземлении в многоквартирном доме старой постройки, нужно узнать, планируют ли менять устаревшую систему на TN-C-S.
  2. В малоэтажных домах (меньше 5 этажей) для одной или нескольких квартир можно сделать ТТ-заземление, организовать отдельный контур, не зависящий от источника.

Использовать «быстрые» варианты вроде монтажа защитного кабеля для отдельной квартиры категорически запрещено – это чревато последствиями для здоровья жильцов.

Этапы самостоятельного проведения

Последовательность выполнения работ определяется тем, какая схема подключения будет применена. При модернизации старых многоэтажек применяется вариант TN-C-S. Для него алгоритм будет иметь такой вид:

  • отключить все пробки и автоматы, выключить ток в квартире;
  • обеспечить свободный обзор проводки, удалить штукатурку;
  • снять розетки и подсоединить к их контактам провода с зачищенными кончиками;
  • провести соединение розеточных выводов и затем обесточивание всего жилого дома (или стояка);
  • организованное заземление соединить с общим фазовым.

После этого можно включать электроподачу в здании и самой квартире.

Где взять заземление в этажном щите

Если заземление не предусмотрено компанией-застройщиком, потребителей больше всего интересует, как обезопасить себя от удара электротока. Есть два безопасных пути решения этой проблемы.

Подключение УЗО

Схема подключения УЗО

Устройство защитного отключения вырубает питание агрегата, у которого выявлена утечка тока (а также соответствующей розетки). В дополнение к этому можно провести замену проводки в квартире на трехжильную. Если в подъезде после этого будут проводить заземлительные работы, хозяину останется только вывести РЕ-кабель к нужной щитковой шине.

Монтаж собственного контура

К подвалу прокладывают медный одножильный РЕ-кабель не менее 4 мм в диаметре. Возле дома устанавливают 3 уголка из металла. Треугольник соединяют с проводом, второй его конец устанавливают на щитке. Теперь квартирное заземление надо соединить с щитковым.

Что делать не рекомендуется

Запрещено использовать качестве заземлителей водопроводные и газовые трубы

Иногда хозяева квартиры в целях экономии средств пробуют применять «нестандартные» варианты организации заземления – например, перемычка между нулем и защитным проводником, прикручивание защиты только для своей квартиры, применение отопительных или газовых труб в роли заземлителей. Делать это категорически запрещено.

Локальное вмешательство в сеть с помощью «быстрых решений» не защищает от аварийных ситуаций, к тому же его устроитель не сумеет предъявить материальный риск из-за отсутствия официального права на внесение модернизаций в имеющуюся систему. Использование трубопроводов в качестве заземления может обернуться смертью жильца или разрушением здания.

Перед организацией заземляющей системы нужно проконсультироваться с работниками, обслуживающими дом, относительно предпочтительного варианта системы. Несанкционированные действия способны нанести серьезный ущерб обитателям квартиры.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: