Что делать, когда нет тяги в дымоходе: признаки, причины, способы устранения

Обратная тяга в дымоходе: причины и устранение

Нормальная работа печей, каминов, газовых колонок, отопительных котлов невозможна без тяги в дымоотводной трубе. Без нее не будет прохождения газов и дыма, продукты горения будут накапливаться в помещении, и тогда ни о каком бытовом комфорте говорить не придется.

В дымоходе тяга должна быть постоянно, даже когда устройство обогрева не работает. Чтобы определить уровень тяги, применяют анемометр, депримометр, но не всегда эти приборы есть в доме, поэтому все еще действенными методами остаются подручные средства. Специалисты компании «ЭкоКамин» помогут разобраться, как выявить наличие обратной тяги в дымоходе, каковы причины ее отсутствия и какие существуют способы устранения проблемы.

Тяга как физическое явление

Рассмотрим, что такое тяга с научной точки зрения, то есть, как она образуется в естественных условиях, когда не подразумеваются искусственные способы ее создания. Воздушные массы в природе передвигаются в пространстве по законам физики, а именно:

  • воздух всегда устремляется в более разреженные места;
  • охлажденный воздух более плотный, потому опускается ниже нагретого и более разреженного;
  • движение воздуха тем быстрее, чем больше разница давления в разных средах.

В физике это называется естественной аэродинамикой. При искусственном создании потока, можно ускорить процесс, удлинить так называемый коридор прохождения воздушной массы, увеличить интенсивность движения потока воздуха по каналу. Физика дает определение и такому явлению, оно называется принудительной аэродинамикой.

В нашем случае роль каналов исполняют дымоходы. Это рукотворный вариант естественной аэродинамики с чередованием принудительных методов вытяжки продуктов горения. Чтобы правильно создать трубу печи, необходимы инженерные расчеты, специалисты при разработке учитывают характеристики всех элементов системы по отдельности и в комплексе, включая каминные топки.

В разных частях трубы плотность воздуха тоже разная: вверху плотность меньше, а более плотный, нижний слой естественным образом наполняет разреженное пространство, то есть поднимается вверх. Такое движение воздушной массы и называют тягой. Плохое качество тяги, это не всегда следствие неудачной конструкции дымохода, обратные потоки воздуха образуются по многим причинам, и могут происходить даже в современных отопительных системах.

Совет. Перед розжигом топки зимой подожгите сначала бумагу и задержите огонь от нее в месте начала дымохода. Это нужно для того, что принудить подняться воздух по трубе, после чего сразу поджигайте дрова. Таким образом дым на начальной стадии не будет попадать в комнату.

Причины возникновения обратной тяги

Естественное перемещение газов и дыма в воздуховоде – из области с высоким давлением в область с низким давлением. А нормальный ход дыма зависит от мест образования этих областей. Если разрежение воздуха образуется не там, где надо, происходит инверсия, то есть – обратная тяга, дым идет в другую сторону. Об обратной тяге свидетельствует повышение задымленности в печке или в комнате. О частом ее появлении – копоть на дверцах и других частях печного агрегата, устоявшийся запах гари внутри помещения. Обратный тяговый эффект возникает в таких случаях:

  1. При проектировании отопительной системы были допущены погрешности в расчетах или не учтены характеристики элементов. Возможно, высота трубы не такая, как должна быть. Возможно также неудачное расположение печки или другого отопительного устройства.
  2. Конструкция дымохода не соответствует параметрам печного агрегата. Обычно, это касается диаметра трубы. Чем мощнее топка, тем большее сечение трубы должно быть. Если диаметр слишком большой, то у печки снижается КПД вследствие улетучивания тепла. В доме допускается использование нескольких труб с разными диаметрами из одного агрегата, но такое конструктивное решение запрещено в парилках.
  3. Внутренняя поверхность дымоотводного канала имеет значительные неоднородности. Так на шероховатой поверхности больше задерживаются продукты горения, быстрее происходит их накапливание. По этой причине необходимы регулярные проверки дымохода и трубы.

Если говорить о внешних факторах, то типичная проблема заключается в неправильной работе системы вентиляции, сквозняках. При этом процесс горения искажается. Печки функционируют по-разному, когда вентиляция есть и когда ее нет.

Обнаружение обратной тяги

Современные способы выявления инверсии тяги подразумевают применение специальных приборов. Специалист определяет, как устранить обратную тягу в дымоходе методом тестирования системы при помощи анемометра. Это механическое устройство, но механика заложена в основе, а продвинутые модели еще дополняются и электроникой (вывод показаний на ЖК-дисплей, световая и звуковая индикация).

Определение тяги производится просто: прибор нужно только поднести к основанию дымохода или к выходу трубы; на дисплее будет видно показание текущего давления. Правильное давление должно находиться в пределах 10-20 Паскалей. Если оно больше или меньше, тогда специалист предпринимает действия по нормализации условий, но это в лучшем случае, в худшем – необходима реконструкция системы.

Если технических средств определения тяги нет при себе, тогда прибегают к народным методам:

  1. Зажигают спичку или свечу и подносят ее к внутренней части дымоотвода. При нормальном функционировании – язык пламени будет отклоняться в канал, если пламя неподвижно – тяги нет совсем, отклонение пламени в сторону помещения говорит об обратной тяге.
  2. Определяют визуально по задымлению в помещении. Но такой метод возможен только в процессе функционирования системы, и он неточный. О неправильной работе обогревательной системы свидетельствует большое количество копоти.
  3. К топке подносят зеркальце. Если оно запотевает, то это означает, что из печи не в полной мере отводится пар. Количество пара зависит от вида топлива: в торфе его больше, в дровах меньше (если они сухие), в угле его количество совсем незначительно. Если это газ, то пара больше в бутане, чем в пропане.
  4. К топке подносят легкий полиэтиленовый кулек, тонкую ленту, лист сигаретной бумаги. Придерживая за край, смотрят, куда будет происходить отклонение. Способ идентичен зажженной спичке или свече.
  5. Если диаметр дымоходной трубы слишком велик, то будет происходить не только потеря тепла через нее, но и будут быстрее прогорать угли. Об этом обычно свидетельствует гул в дымоходе.

Определяют правильную работу печи и по цвету пламени. Оно бывает разным не только в зависимости от вида топлива, но от показателей тяги. Белое пламя говорит о чрезмерном улетучивании тепла по причине большего, чем нужно диаметра дымоотводной трубы. Красный огонь свидетельствует о возвратном эффекте. И только когда пламя золотистое – всё в порядке.

Читайте также:
Устройство кованого дымоходного флюгера для крыши, как правильно сделать крепление на конек кровли, фотопримеры + видео

Зависимость тяги от вентиляции

Физические законы неизменны, и теплый воздух всегда разреженнее и легче, чем холодный. По мере продвижения по отводному каналу дым охлаждается, его плотность повышается, он тяжелеет и стремится занять положение внизу. Однако опускаться ему не позволяет нагретый восходящий поток. Чтобы тяга была нормальная, необходим определенный баланса между горячим и охлажденным дымом. В этом плане значение имеет протяженность дымоотвода в целом. Чем мощнее печка, тем длиннее нужна труба. Если она будет короче расчетной длины, то будет происходить следующее: дым устремится не в трубу, а в строну малейшего сквозняка, образованного приоткрытой дверью или окном на улицу, когда снаружи температура окружающей среды ниже +10°С.

Когда растапливают печь или включают газовый котел, то из дымохода холодный воздух устремляется вниз в область низкого давления, в итоге тяга опрокидывается. Чтобы избежать этого негативного эффекта, устанавливают приточные настенные клапаны, а также на окнах приборы принудительной вентиляции, попросту – врезные форточные вентиляторы.

Нормализации тяги

Ухудшение тяги или появление ее обратного эффекта провоцируют многие факторы, но в основе заложена разность значений давления воздушных масс. Из-за плохой тяги помещения задымляются, хуже обогреваются. Выход один – выяснение причины обратной тяги.

Часто проблема заключается в неправильной конструкции печного агрегата, или она не соответствует специфике строения. Возможно, неправильно произведен монтаж основных и второстепенных элементов системы. Возможно, в системе присутствуют некачественные детали, появились прожоги, на стыках или изоляции образовались отверстия. Для обнаружения проблемных мест специалист проводит тест.

В системе отопления все стыки должны быть герметичными, а соединительные делали в исправном состоянии, их проверки нужно проводить регулярно. Для предотвращения произвольного высыпания золы следует установить решетку, а поддувало закрывать нельзя. Дымоход необходимо утеплять, чтобы исключить резкие перепады температур в разных частях.

Перед каждой растопкой печи надо убирать скопившуюся золу. Она ухудшает циркуляцию воздух, а следовательно, и выход дыма. Сажу из трубы надо удалять после каждого отопительного сезона, при этом проверяя ее на наличие повреждений.

Конструкционные изменения дымохода

Если нормализовать тягу никак не получается, значит возведение печи было неправильным. В таких случаях необходима реконструкция или полная перестройка. Реконструкция предполагает:

Наращивание высоты дымоотводной трубы; ее верхний край должен быть не ниже полметра от поверхности крыши. Если рядом со зданием находятся строения выше или большие деревья, то и трубу нужно удлинять соответственно препятствующим циркуляции воздушных масс факторам.

Расширения канала дымохода. Сечение канала, по которому проходит дым, обычно меньше в сравнении с патрубком котла. Производители это делают расчётливо, но они не могут рассчитывать то, где будет размещен котел, при каких внешних условиях он будет работать. Для нормализации сечение канала можно увеличить: поставить трубу шире в диаметре, но в пределах допустимых значений в зависимости от характеристик котла.

Удаление ненужных горизонтальных участков дымохода. Убирают те, которые длиннее одного метра. Если из-за конструкционных особенностей строения полностью убрать горизонтальные отрезки рукава не получается, то их нужно сделать наклонными. Следует также по возможности исключить резкие повороты дымоходного канала, в крайнем случае выполнить монтаж камина, котла или печки в другом месте.

Использование регулятора (стабилизатора)

Стабилизатор тяги – это теплогенерирующее устройство, работающее от температурных колебаний, погоды, времени года. Его предназначение – увеличение КПД отопительной системы, а принцип работы заключается в регулировании давления, поддержании его в оптимальных пределах. Стабилизатор позволяет снизить потребление топлива.

Причиной обратной тяги может стать резкое изменение атмосферного давления порядка 90 Па. Это часто происходит в гористой местности выше одного километра над уровнем моря, и чаще летом, чем зимой.

Дефлекторы

Это устройство отклоняет потоки воздушных масс, отраженных от стен рядом расположенных зданий или густых насаждений. Дефлектор не позволяет вышедшему дыму вернуться снова в трубу. Его принцип работы основан на нормализации аэродинамического эффекта методом повышения или снижения давления внутри дымоотводной трубы. Устройство работает только при ветренной погоде и бездействует в штиль. Для защиты от осадков и предотвращения опрокидывания тяги в дымоходе, над дефлектором устанавливают зонт.

Дефлектор-флюгер

Этот прибор обладает свойством усиления и отражения воздушных потоков. Конструкция включает три составных элемента:

  • зонт – конический, полукруглый и плоский колпак, защищающий дымоход от попадания мусора и осадков
  • верхний стакан – улавливатель отраженных воздушных масс
  • нижний цилиндр – расширитель дымоходного канала, расположенных между печью и трубой.

Дефлектор-флюгер устанавливают для устранения обратной тяги при ветровых порывах. Устройство крепится на болтах в верхней части трубы изнутри. Его также крепят на стене рядом с трубой, только в таком случае необходим специальный переходник.

Поворотный шибер из нержавейки

Этот механический регулятор тяги применяется в каналах стальных дымоходов. Его назначение – улучшение отвода продуктов горения и предотвращение их возврата в помещение. По сути, это перекрывающая задвижка. Главное преимущество шибера из нержавейки в антикоррозионном свойстве. На нем меньше собирается сажа, он легкий в монтаже и в управлении.

Чугунный шибер

Конструкция и назначение идентичны шиберам из нержавеющей стали. Тяжелые шиберы из чугуна делают с целью противостояния значительным нагрузкам в дымоходах на предприятиях. Чугунные устройства можно устанавливать и в домах, если дымоход достаточно прочный.

Ротационные турбины

Это устройство сочетает функции обычного дефлектора и дефлектора-флюгера. Предназначен для предотвращения обратной тяги, выводит продукты горения автоматически. Это насадка на дымоходную трубу, оснащенная датчиками температуры и скорости выходящего дыма. Применяется для облегчения управления дымоотводом, а также в случаях, когда нет возможности установить трубу нужной высоты. Заметим, что ротационная труба не работает на эффект в безветренную погоду.

Читайте также:
Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом внутри: правила и рекомендации

Совет. При избыточной высоте дымохода рекомендуется устанавливать съемные трубные переходники длиной около двух метров. Это упростит обслуживание и ремонт.

Пересмотр вентиляционной системы

Пересмотр означает анализ отопительной системы на эффективность и отсутствие ошибок в функционале, включая дымоотвод, зависящий от вентиляционной системы. Пересмотр подразумевает следующие действия:

  • проверку эффективности проветривания всех помещений, на которые распространяется действие отопительного агрегата
  • дополнительный монтаж приточных клапанов, если воздух недостаточно свеж
  • при необходимости установку принудительной вентиляции.

Пересмотр системы вентиляции выполняется, когда безрезультатно исчерпаны все методы повышения КПД и безопасности отопительной системы.

Подводя итог, обобщим изложенное. Чтобы не дать тяге опрокинуться, следует выбрать подходящий вариант предотвращения проблемы в зависимости от условий. Задача является сложной, так как предполагает инженерные расчеты, потому, это дело лучше поручить мастерам компании «ЭкоКамин».

Что делать, если нет тяги в печке – возможные причины и решение проблем

Причины плохой тяги могут быть очень различны. Что такое тяга в печи. Тяга – аэродинамическое явление, которое определяется направлением движения воздуха, обусловленным разницей давлений в направляющих вытяжных конструкциях внутри и снаружи. То есть, в нашем случае разницей давлений внутри печи и на улице.

  • Причины в печке
  • Конструкция дымохода
  • Размер трубы
  • Обвал кирпича
  • Дымоход забит сажей
  • Внешние факторы
  • Нарушение вентиляции
  • Сильный ветер
  • Высокая влажность
  • Другие причины
  • Вывод

Причины в печке

Тяга печи зависит от многих факторов, начиная от конструктивных решений, качества выполнения кладки до метеорологических факторов и необходимости периодического обслуживания всей печной системы. Рассмотрим всё более подробно, почему плохая тяга в печи, какие могут быть причины от конструктивных особенностей:

  • конструкция дымохода,
  • размер трубы,
  • обвал кирпича в дымоход,
  • дымоход забит сажей.

к содержанию ↑

Конструкция дымохода

Самая простая конструкция дымохода – прямая. Выход за пределы помещения происходит прямо трубой. Это можно наблюдать на примере простых «буржуек» во временных помещениях, туристических печек и в случае с каминами.

Но в системах печного отопления жилища дымоход устраивается через обогреватель. Назначение такой печи – отопление помещения, сохранение тепла как можно дольше.

    Здесь предусмотрена целая система так называемых «колодцев», дым из топки проходит извилистый путь, нагревает кирпичную кладку и, только затем, выходит наружу через дымоход. Такие системы требуют наибольшего внимания в плане правильного устройства, иначе тяга будет постоянно пропадать при любых неблагоприятных условиях. Велика и вероятность возникновения обратной тяги, когда дым начинает поступать внутрь комнаты вместо того, чтобы выходить через трубу.

Сложная система движения газов – одна из причин плохой тяги

Размер трубы

Как увеличить тягу в печи, если конструкция дымохода с обогревателем? При всех равных условиях, чем выше труба, тем лучше тяга. Но не всё так просто. На слишком высокую трубу больше начинают воздействовать ветра, и при слишком высокой трубе тяга может оказаться излишней. Излишняя тяга приводит к более быстрому сгоранию топлива и повышению температуры горения в печи, что неблагоприятно для кладки.

В то же время быстрое сгорание не успевает нагреть весь массив обогревателя.

Кстати, согласно пожарным правилам, длина дымохода выше конька крыши позволяет разместить выход на любом расстоянии от него. Тогда как, более низкая труба должна располагаться от края крыши и конька на определённой расстоянии. Эти причины должны быть предусмотрены ещё при кладке печи, в процессе эксплуатации их не исправить.

Обвал кирпича

Причины плохой тяги, которые зависят от ухода за печью и которые могут быть устранены по мере их возникновения, являются временными. Тяга правильного дымохода вашей печи может зависеть и от временных факторов. Одним из таких является обвал кирпича внутрь дымохода. Происходит это, чаще всего, из-за некачественного материала, но может быть и по причине указанной выше.

Выгорание кирпичей при высокой температуре горения топлива – одна из основных причин преждевременных поломок. Кусочки от растрескавшегося кирпича засоряют дымоход в местах его поворота и мешают свободному прохождению газов. Засорение посторонними предметами и сажей – главная временная проблема при эксплуатации любых печей.

В этой ситуации придется переделывать дымоход.

Дымоход забит сажей

Причин у такой неприятности несколько. Прежде всего, на возможность засорения влияет конструкция дымохода. Чем больше поворотов, тем больше возможностей для оседания сажи от продуктов горения.

Чем больше в конструкции обогревателя «колодцев», тем чаще приходится чистить дымоход и трубу вследствие снижения скорости прохождения дыма, снижения тяги. В данном случае получается замкнутый круг – сажа снижает тягу, при снижении тяги сажа откладывается ещё более интенсивно.

Как улучшить тягу при такой проблеме в печи без прочистки стандартным способом?

Методов несколько – в течение суток протопить печь сухими дровами с малым содержанием смол, кратковременно создать высокую скорость горения при сжигании легкогорючих материалов. Часто отложение сажи способствует и образование инея на внутренней поверхности трубы.

Чтобы предупредить это, если вы покидаете дом на длительное время, надо вовремя закрыть заслонку трубы, которая помешает контакту горячего воздуха с влажностью окружающей среды. При запущенном состоянии дымохода и засорении посторонними предметами не обойтись без прочистки.

Устранение этих причин осуществляется:

  • Прочистка дымохода производится старым испытанным способом при помощи небольшой гирьки с ёршиком на крепком тросике. Засорение происходит, чаще всего, в крайних колодцах на повороте дымохода. Гирька помогает сбить застрявшие куски кирпича на самое дно, ёршик счищает сажу со стенок трубы и колодца. В самом низу колодца, который напрямую выходит в дымоход всегда делается технологическое отверстие, закрытое кирпичом и специальной дверцей. Этот кирпич легко извлекается, и весь мусор, сажа могут быть извлечены. При большом количестве обогревательных колодцев, такое отверстие устраивается и в первом колодце, как в наиболее уязвимом месте.
  • Прожиганием дровами или легкогорючими материалами. Стоит предупредить, что прочистка дымохода с помощью горючих жидкостей чревата непредсказуемыми последствиями. Это может быть ожог самого «специалиста», и загорание сажи в требе с последующим распространением горения, и обыкновенное разрушение печи в результате неконтролируемого взрыва.
Читайте также:
Чем почистить серебро в домашних условиях — цепочки, браслеты, кольца?

к содержанию ↑

Внешние факторы

Почему плохая тяга в печи, если она устроена правильно, а дымоходы недавно прочищались? Кроме указанных причин, тяга печная зависит от внешних факторов окружающей среды и погоды.

Самые распространённые из них:

  • неправильно устроенная вентиляция в доме,
  • колебания температуры и влажности воздуха на улице,
  • ветер и прочие климатические факторы.

Что приходится делать в этих случаях, рассмотрим подробнее.

Нарушение вентиляции

Приток свежего воздуха способствует установлению нужного перепада давлений в печи и дымоходе. Если дом холодный и печь давно не топилась, эта разница минимальна. А нехватка воздуха в помещении для горения может создавать временное разряжение в комнате и спровоцировать обратную тягу. С другой стороны излишние сквозняки также неблагоприятны, так как вихревые потоки воздуха могут нарушать приток воздуха в топку, сбивать правильную тягу.

Такое часто наблюдается в летний период, а также, если окна находятся выше уровня топки, в данном случае горячему воздуху окажется проще изменить направление в сторону вытяжки через окно. Особенно нужно быть осторожным с газовыми печами, существует опасность не только изменения направления тяги, но и погашение горелки, и заполнение помещения газом.

Сильный ветер

Порывы сильного ветра могут временно создавать препятствие для выхода дыма из печной трубы. При таком сбивании потока горячего газа тяга может сработать в обратном направлении. Это происходит чаще с дымоходами соединёнными напрямую с топкой без прохождения отопительных колодцев.

Ухудшает ситуацию при ветре и горизонтальное расположение выхода трубы, что часто используется в подсобных помещениях нижних этажей дома (выход через стену).

Установка дымника решит проблему

Высокая влажность

Этот фактор является косвенным, но от этого не менее неприятным. Высокая влажность внешнего воздуха может образовываться по причине пониженного атмосферного давления, что уже снижает тягу. Повышенная плотность влажной окружающей атмосферы снижает разреженность и ухудшает движение дыма.

Легко заметить, что при дожде и снеге дым неохотно выходит из трубы, стелется по крыше, при каждом порыве ветра вырывается через печную дверцу в комнату. И наоборот, при ясно сухой погоде тяга великолепная и дым стоит столбов в небо. Наконец, при высокой влажности зимой в трубе образуется плотный налёт инея, что резко уменьшает сечение и препятствует нормальному выходу газов.

В этой ситуации придется часто чистить дымоход.

Другие причины

Множество частных причин могут воздействовать на интенсивность печной тяги, кроме рассмотренных выше. К таким случайным причинам может относиться даже нагрев плоскости крыше на солнце и низкая температура в доме или случайные ветровые завихрения, которые не дают печке разгореться. Существует несколько проверенных способов устранения препятствий к топке домашней печки. Если образовалась обратная тяга в печи при непонятных причинах что делать?

  • Проветрите помещение, что позволит и выровнять температуру и давление внутри и снаружи.
  • Проверьте, открыта ли заслонка, нет ли снежной шапки на трубе и чисто ли в топке.
  • Одним из простых способов является создание разрежения в трубе простым сжиганием небольшого количества бумаги в дымоходе на выходе.
  • Используйте быстро разжигаемые материалы в топке для быстрого повышения разницы температур (использовать легко воспламеняемые жидкости не рекомендуется).

В таких случаях придётся немного потерпеть пока не установится тяга, а затем уже проветрить помещение.

Вывод

Главное в устройстве печи – правильный расчет параметров топки и дымохода. Обращайтесь за помощью к специалистам. Кладка печей очень сложное дело, не случайно мастерство печника высоко ценилось во все времена. Второй аспект данной проблемы, используйте только качественные материалы, которые стойко выдерживают высокие температуры и не разрушаются.

Периодический уход за дымоходом и топкой устранит не только проблемы с тягой, но и обеспечит пожарную безопасность. Следите за изменениями погоды, правильно используйте все печные настройки, а также используйте качественное топливо. При выполнении этих несложных условий в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Нет тяги в дымоходе – что делать?

“Возможные причины слабой тяги в дымоходе, способы устранения проблем с тягой. Применение дымососов для усиления тяги”

Каждому владельцу твердотопливного котла, печи или камина знакома ситуация, когда дым идет не в трубу, а в помещение. Неисправный регулятор тяги дымохода, забитая мусором труба или что-либо посложнее приводит к такому явлению, как обратная тяга. Все эти факторы желательно как можно раньше устранить. Ведь регулярные проблемы с тягой приводят к образованию стойкого запаха гари в доме, вывести который порой практически невозможно. Рассмотрим основные причины плохой тяги и способы их устранения.

Самая частая причина того, что котельная или комната с камином окутаны дымом, – большие скопления сажи и дегтя в дымоходе. Сажа является естественным продуктом неполного сгорания топлива, имеет высокую адгезию, поэтому легко оседает на внутренних стенках дымоходной трубы. Ее слой все время увеличивается, постепенно сужая диаметр дымохода, и при достижении определенного уровня засорения трубы тяга ухудшается до полного ее исчезновения.

Проблема сажи– это «снежный ком»: чем ее больше, тем хуже тяга. А чем слабее восходящий поток воздуха в дымоходе, тем меньшая эффективность сгорания топлива и большее образование сажи и дегтя. Своевременное удаление слоя углеродов в дымоходе и самом отопительном приборе решает проблему:

  • плохой тяги;
  • низкой эффективности горения дров или иного вида твердого топлива;
  • пожароопасности котла или камина.

Выбирая дрова, важно знать, что смоляные породы (сосна, ель, лиственница и др.) дают намного больше сажи, чем лиственные (дуб, береза, ольха и пр.). Можно также использовать для отопления древесные брикеты или пеллеты: если они хорошего качества, сажи на стенках дымохода будет оседать сравнительно немного.

Низкий приток воздуха

Плохой приток воздуха в помещение котельной также ухудшает тягу. Ведь для того, чтобы двигаться вверх по трубе дымохода, воздух должен в достаточном количестве попадать в отопительное устройство. Большинство котлов производят забор воздуха из помещения, в котором они установлены. А в котельных частных домов на случай возникновения обратной тяги, как правило, устанавливаются вытяжные вентиляции. В результате активного использования вытяжки в котельной воздух содержит низкий уровень кислорода, столь необходимого для поддержания процесса горения.

Читайте также:
Фрезерная обработка металла: технология процесса, классификация фрезеровочных работ

Эта проблема решается либо организацией приточной вентиляции в котельной, либо использованием коаксиальных труб для монтажа дымохода. Последние значительно улучшают степень сгорания топлива благодаря подаче обогащенного кислородом воздуха непосредственно в топку.

Холодный дымоход

Неутепленная дымоходная труба – это не только потоки конденсата, но и проблемы с тягой в морозные дни. Дело в том, что холодный воздух тяжелее, и он буквально давит на камеру сгорания, препятствуя прохождению дыма вверх по дымоходу.

Во-первых, дымоход обязательно должен быть утеплен одним из способов:

  • помещение стальной или керамической трубы в кирпичную шахту;
  • оборачивание трубы слоем негорючей каменной ваты и защитным верхним покрытием;
  • использование сэндвич-труб заводского производства.

Во-вторых, необходимо уметь правильно разжигать холодный котел или камин: сначала сжечь в топке немного бумаги или сухих щепок, которые быстро дадут больше пламя и разогреют дымоход, создав хорошую тягу.

Козырек на дымоходе

Неправильно подобранное и непрофессионально установленное окончание дымохода также может заметно ухудшать тягу. Кроме того, козырьки, грибки, флюгеры могут привести даже к попаданию угарного газа в помещение. Потому этой небольшой детали стального дымохода необходимо уделять внимания не меньше, чем выбору остальных элементов отопительной системы.

Безусловно, труба должна быть защищена от попадания внутрь нее осадков и конденсата, образующегося на конце дымохода из-за контакта горячего воздуха с холодным. Для этих целей лучше использовать:

  • конусные оголовки (помимо прочего, они защищают стальную сэндвич-трубу от попадания влаги между швов);
  • дефлекторы заводского производства;
  • съемные козырьки и грибки, устанавливаемые вне отопительного сезона.

Зимой дымоход, оснащенный капельным отводом конденсата, может успешно эксплуатироваться без защитных козырьков: осадки, проникающие в трубу, свободно вытекут через отверстие внизу и не попадут в котел.

Конструктивное несоответствие дымохода отопительной установке

Прежде, чем заказывать трубы и прочие элементы для монтажа дымохода, желательно получить консультацию опытного специалиста по поводу:

  • требуемого сечения дымохода для вашей отопительной установки;
  • минимально допустимой высоты конструкции;
  • возможного количества изгибов дымового канала.

Благоразумнее потратить немного денег на произведение предварительных расчетов профессионалом, чем, столкнувшись с серьезными проблемами, понести значительные затраты на реконструкцию дымохода.

Неправильный выбор материала для строительства дымохода

Что касается материала, который выбрать для монтажа дымоходного канала, необходимо обратить внимание на недостатки кирпичных дымоходов:

  • квадратный канал создает более слабую тягу, чем круглый;
  • любые выступы или неровности внутри кирпичного дымохода увеличивают отложения сажи и дегтя;
  • может произойти перегорание элементов конструкции и обвал кирпича внутрь дымохода.

Поэтому внутрь кирпичного канала обязательно устанавливается стальная или керамическая труба.

Как усилить тягу в дымоходе?

Когда конструктивные особенности дымохода или внешние факторы не позволяют оптимально выводить дымовые газы от отопительного прибора можно рассмотреть возможность установки дымососа. Это устройство предназначено для создания принудительной, дополнительной тяги создаваемой дымоходом.

Дымоходные дымососы возможно использовать с каминами, печами, газовыми или твердотопливными котлами. В зависимости от моделей и типов пригодны к использованию для топочных установок, которые работают на твердом топливе, газе, дизельном топливе и систем вентиляции, например каминов, котлов или в вентиляционных системах. Дымосос также удобен как устройство безопасности на случай неполадок, связанных с тягой в дымовой трубе. Благодаря специальной конструкции дымососа и способу функционирования, печи и котлы, работающие на биогенном топливе могут работать без неполадок и с равномерным выгоранием топлива.

Другие проблемы

Если ваш дымоход сконструирован правильно и его очистка от продуктов горения производится регулярно, а проблемы с тягой все равно присутствуют, стоит подумать о приобретении дымососа.

Установленный после котла, дымосос эффективно увеличивает тягу в разы, усиливая процесс горения и защищая помещение от попадания угарных газов. Конструктивно различают два вида данного устройства:

  • вентилятор крепится на вал двигателя, за счет чего дымосос имеет меньший размер;
  • вращающийся элемент расположен на валу ходовой части привода, благодаря чему увеличивается срок службы агрегата.

Лопатки рабочего колеса покрываются защитным слоем из твердого металла для предотвращения их разрушения от частиц золы. Кроме того, эти установки рассчитаны на высокую температуру рабочей среды (до 400 градусов). Поэтому обычные вентиляторы непригодны для использования в качестве дымососа.

Итак, если вы столкнулись с проблемой слабой тяги, ее отсутствия или обратным ходом дыма, решение проблемы напрямую зависит от правильности определения причины данного явления и верного выбора способов ее устранения.

Дымососы применяются в комплексных решениях, одним из приборов, которые помогут снять проблему недостаточной тяги. Некоторые устройства в состоянии обеспечить разряжение до 180 Па. Поскольку монтаж дымососов осуществляется на оголовке дымохода, это дает возможность решить проблему недостаточной тяги без затратных работ по переделке самого дымоходного канала.

В нашем ассортименте представлены различные типы и модификации. Некоторые модели работают по принципу инжекции. Это значит, что сечение дымохода не перекрывают лопасти вентилятора, поэтому ресурс таких дымососов очень высок. Затраты же на обслуживание невелики, поскольку на лопастях вентилятора не накапливается сажа, а сечение дымохода постоянно открыто для обслуживания. Каждая серия обладает необходимыми технологиями способными справиться с поставленными задачами.

Что делать при отсутствии тяги в печи?

Проблему отсутствия тяги в печи следует решать как можно быстрее. Угарные газы, образующиеся после переработки топлива, очень вредны для здоровья, поэтому важно, чтобы они сразу же выводились наружу через дымоход. Если при открытой печной дверце значительный объем дыма сразу же оказывается в помещении, вы столкнулись с проблемой плохой тяги в банной печи. О ней же свидетельствует толстый слой копоти, образующийся на стеклянной части дверцы.

Читайте также:
Шкаф-купе – элемент интерьера

Чтобы отработанные газы и содержащиеся в них вредные вещества не попадали в помещение, дымоход должен иметь постоянную хорошую тягу. Только она может обеспечить стопроцентный отвод дыма на улицу.

Предлагаем вам разобраться, как восстановить тягу в металлической печи.

Проблему отсутствия тяги в печи следует решать как можно быстрее, так как угарные газы, образующиеся после переработки топлива, очень вредны для здоровья.

Проверяем наличие тяги

Измерить уровень тяги в печи можно с использованием особого приспособления — анемометра. Его основной недостаток состоит в том, что он работает корректно при одном условии: скорость воздушного потока должна достигать показателя 1 м/с или выше.

Как правило, анемометры применяют сотрудники газовых служб при оценке состояния дымоходов в зданиях жилого назначения. Приобретать такое оборудование для частного применения решится далеко не каждый — это будет, прямо скажем, очень невыгодно, поскольку его стоимость довольна высока.

Есть ряд в разы более простых и доступных способов, позволяющих точно определить наличие/отсутствие тяги в дымоходе:

    Самый незамысловатый вариант — поднести ко входу в дымоход лист писчей бумаги. По степени его отклонения вы сможете судить о том, насколько велика тяга: чем дальше наклонилась бумага, тем мощнее поток воздуха. Также можно использовать зажженную спичку.

В число признаков, заметных невооруженным глазом, входит выходящий из топки дым. О недостаточном дымоотведении также свидетельствуют красноватые полосы в пламени.

И, напротив, признаком того, что дым выходит в нужном направлении, является его золотистый оттенок.

Еще один способ распознать обратное движение дыма — разместить небольшое зеркало в дымоотводном капюшоне, там, где обычно находится датчик тяги.

Поверните зеркальную поверхность в сторону канала, по которому идет выброс отработанных газов. Если зеркало запотело, значит, в печи есть проблемы с отведением дыма.

Самый незамысловатый вариант — поднести ко входу в дымоход лист писчей бумаги. Также можно использовать зажженную спичку.

Найти причину ухудшения тяги можно и таким образом: спустите с крыши по трубе металлический шар диаметром 100 мм до самого низа — он не должен встретить на своем пути никаких препятствий.

Следует помнить, что устойчивый запах дыма, пусть даже едва ощутимый, всегда сигнализирует о проблемах в работе дымохода.

В чем причины плохой тяги

Эта проблема может появиться у любых отопительных устройств. Ниже мы перечислим основные причины, по которым может пропасть тяга в печи.

Основная из них — слишком резкий нагрев и такое же быстрое охлаждение металлической поверхности печки. Горячий воздух поднимается вверх, а холодный, согласно законам физики, опускается вниз. Именно поэтому остывший дым движется в помещение, а не на улицу.

Среди других распространенных причин слабой тяги можно отметить:

  1. Загрязнение дымохода. Он может быть просто закопчен по причине непроизведенной вовремя очистки. Быстрое скопление копоти происходит и в тех случаях, когда шахта изготовлена из труб разного диаметра.
  2. Неточности в расчете. Иногда бывает так, что параметры топочной камеры и диаметр дымоотводной шахты не соответствуют друг другу: мощная печь выделяет значительный объем дымовых газов, а слишком узкий канал просто не справляется с их удалением. В результате таких конструкционных ошибок формируется обратная тяга.
  3. Недостаточная длина дымохода. Эта ошибка проектирования приводит к тому, что в трубе дымохода не формируется необходимая разница в давлении, в результате чего дым не может подняться вверх. Оптимальная протяженность трубы — не менее 5 метров.
  4. Труба в зоне ветрового подпора. Если недалеко от бани располагается высокое здание, оно будет препятствовать образованию потока воздуха той мощности, которая способна обеспечить полноценную тягу дыма из трубы.
  5. Отсутствие в помещении полноценного воздухообмена или некорректная работа системы приточной вентиляции. Так, объем приточного воздуха оказывается недостаточным и, как следствие, в отопительной системе появляются сложности с дымоотведением.

Наряду с вышеперечисленными причинами ухудшение тяги может быть вызвано тем фактом, что конек располагается выше уровня дымоходной трубы. В этом случае при сильных порывах ветра на крыше образуются воздушные вихри, не позволяющие дыму покинуть канал.

Атмосферные показатели также оказывают непосредственное влияние на функционирование дымохода. Например, при повышенной влажности на улице отработанные газы будут спускаться обратно в помещение с каждым мощным порывом ветра.

Аналогичная ситуация возникает и тогда, когда температура в непротопленной бане ниже, чем за окном, и из-за несовпадения давлений дым движется обратно в помещение, а не наружу. Если вы не планируете банные процедуры, в этом случае можно просто как следует проветрить помещение.

Неправильно выбранное место установки дымохода также может стать причиной падения тяги. Если на пути дыма встречаются изгибы, наклонные участки, а также горизонтальные трубы, сила тяги будет снижаться в прямо пропорциональном соответствии. Более того, застаивающийся дым способствует скоплению значительного количества сажи и конденсата внутри трубы.

При обустройстве отопительной системы в бане дымоход рекомендуется располагать во внутренней части постройки. Это обеспечит качественный прогрев помещения и отличную тягу даже при низкой температуре воздуха на улице. Если же дымоход оборудовать вдоль наружной стены, на обогрев бани потребуется больше времени, а в самом канале может скапливаться конденсат.

Что касается формы трубы дымохода, то в идеале она должна быть круглой.

Если пути дымоотведения засорены сажей, для увеличения тяги рекомендуется их прочистить.

Как увеличить тягу в печи в бане

Как мы уже отметили ранее, причины для формирования обратной тяги очень разнообразны, поэтому для каждого отдельного случая существует свой путь решения проблемы.

Так, если пути дымоотведения засорены сажей, рекомендуется их прочистить. Более подробную информацию о том, как это правильно делать, вы можете найти в нашей статье «Чистка дымоходов каминов и печей».

Если проблема заключается в ошибке сборки или неправильной конструкции дымохода, то его следует полностью демонтировать, перебрать и установить заново с учетом вышеприведенных рекомендаций.

Также для нормализации тяги в трубе можно использовать и специальные комплектующие. Рассмотрим некоторые из них.

Читайте также:
Как сделать каток для посадки газона из газового баллона: подробное руководство

    Дефлектор. Приспособление фиксируется на верхнем секторе трубы и способствует ускорению движения газа, скопившегося в дымоотводной шахте.

Устройства данного типа выполняют сразу несколько функций:

  • защищают дымоходный канал от попадания дождевой влаги, снега и мелкого мусора;
  • ускоряют движение продуктов сгорания топлива на улицу;
  • гасят искры при неполном прогорании дров или угля.

При перемещении по сужающейся шахте поток дыма ускоряется, а давление, оказываемое на стенки дымоотводного канала, снижается. Таким образом создается зона разрежения.

Дефлектор, зафиксированный на вершине дымохода, формирует именно такую зону разрежения, которая свойственна сужающимся частям канала. Отработанные продукты горения устремляются в разреженную зону, то есть в устье трубы, и под действием ветра, усиливающего естественную тягу, выводятся наружу.

Если тяги в банной печи нет совсем или она очень слабая, даже самый простой дефлектор повышает эффективность дымоотведения на 20%.

Самые дорогие модели такого оборудования изготавливают из меди. Более дешевые дефлекторы могут быть выполнены из керамики, пластика, нержавейки, алюминия или оцинкованного металла. Наибольшим интересом со стороны покупателей пользуются алюминиевые и стальные модели.

Несмотря на стандартный набор функций, дефлекторы отличаются друг от друга внешним видом, внутренней конструкцией и уровнем чувствительности к потокам воздуха.

Купить дефлекторы и дефлекторы-заглушки различного диаметра (115,150, 200, 280 мм) можно в интернет-магазине «Теплодар».

Шибер. Это специально сконструированная заслонка, посредством которой можно регулировать уровень тяги дыма. Она фиксируется на первом неутепленном метре дымоотводной трубы.

Устройство выполняет следующие функции:

  • При помощи этого незамысловатого приспособления вы можете перекрыть трубу после сгорания топлива. Это позволяет надолго сохранить тепло в печи.
  • Шибер также применяется для изменения диаметра дымохода с целью регулирования уровня тяги.
  • Такая заслонка позволяет следить за качеством сгорания топлива.

Шиберы изготавливают из нержавеющей стали толщиной 1 мм. Их гладкая поверхность легко очищается от сажи. Такие заслонки прочны и долговечны, также они отличаются небольшим показателем термического расширения и выдерживают нагрев до 900°C.

В интернет-магазине «Теплодар» представлены две модификации шиберов:

  • горизонтальный,
  • поворотный.

Поворотное устройство закрепляется на вращающейся оси, расположенной внутри дымовой трубы или патрубка.

Стабилизатор работы дымохода. Механизмы этого типа называют также прерывателями. Они обеспечивают регулярный и строго дозированный приток воздуха в трубу дымохода, оптимизируя функционирование всей системы. Предусмотренная в конструкции устройства предохранительная заслонка нужна для предотвращения образования чрезмерно высокого давления в печи.

Для производства стабилизаторов используется высокопрочная нержавеющая сталь. Устройства способны выдержать воздействие температуры до 500°C.

Прерыватели работают следующим образом: они автоматически подают холодный воздух в трубу дымохода, за счет чего температура и скорость движения горячих газов внутри трубы падают, а скорость сжигания топлива увеличивается.

Чаще всего прерыватели устанавливают на дымоходную трубу. Между устройством и печью необходимо выдержать расстояние не менее 0,5 метра. Для корректного функционирования прерывателя его очень нежелательно тревожить, поэтому важно, чтобы он располагался внутри помещения бани, поскольку атмосферные явления могут легко расстроить его работу.

Также для того, чтобы нормализовать и увеличить тягу в дымоходе, можно сделать трубу более длинной и проложить ее максимально прямо. Изгибы и острые углы шахты способствуют увеличению кавитации.

Если у вас не получается устранить явление опрокидывания тяги самостоятельно, просто позвоните в компанию «Теплодар»: наши технические специалисты охотно сориентируют вас, что делать, когда нет тяги в металлической печи в бане, почему это происходит, и как можно исправить ситуацию.

Застрял насос в скважине – причины, способы освобождения, несколько советов

Бурение и оборудование водных скважин обходится недешево, поэтому при возникновении каких-либо сбоев, практичный хозяин попытается исправить ситуацию, а не начнет сразу же искать место для устройства новой выработки. Действительно, если застрял насос в скважине, то зачем надо вызывать буровую установку? Может сто́ит попробовать его просто вытащить, тем более что сделать это можно самостоятельно. Для решения данной проблемы существует много способов.

Причины застревания

Чаще всего к заклиниванию насосного оборудования в скважине приводит:

  • нарушение технологии монтажа;
  • несвоевременная замена троса;
  • деформация обсадной трубы;
  • случайное или преднамеренное засорение скважины посторонними предметами;
  • заиливание в процессе длительного простоя;
  • постепенное образование пробки над насосом в результате продолжительной эксплуатации скважины (в условиях известняковых пород);
  • провисший электрокабель.

При нарушении технологии установки, насос может отклониться от проектного положения, что приведет к его перекосу, разрушению стенок скважины или к провису электрического кабеля. Избавиться от проблем поможет устранение первопричин, но лучшей рекомендацией станет изначальное соблюдение всех требований, указанных производителем в инструкции по монтажу оборудования.

Насос в скважине удерживается на металлическом тросе, за состоянием которого необходимо следить. Дело в том, что один из его участков располагается на границе вода-воздух. Именно на этом «стыке» происходит сильнейшая окислительная реакция, посредством которой металл начинает коррозировать. Если трос время от времени не менять, то он, в конечном итоге, оборвется, и насос повиснет с недопустимым перекосом на электрическом кабеле и гибком шланге, что приведет к заклиниванию.

Корректировать или доставать насос за электрошнур категорически запрещается!

Деформации обсадной трубы относятся к сложным препятствиям, мешающим свободному перемещению скважинного оборудования. Ответ на вопрос, как достать из скважины насос в подобной ситуации, зависит от характера повреждения колонны. Наиболее распространенными проблемами являются:

  • вмятины и выпуклости, появившиеся в процессе подвижек грунтовых слоев;
  • неаккуратно выполненные сварные швы;
  • искажение геометрии краев металлической трубы;
  • осевое смещение скважины из-за неверного сращивания отдельных секций.

Засорение ствола посторонними предметами чревато застреванием между стенкой трубы и корпусом насоса твердых частиц бо́льшого, по отношению к зазору, размера. Они способны застопорить движение насоса в вертикальном направлении. В этом случае ни поднять, ни опустить прибор не получится. Выход из непростой ситуации заключается в принятии профилактических мер, а именно – в надежной защите полости скважинного столба. Сверху его прикрывают глухими оголовками.

Читайте также:
Мокрый фасад: технология монтажа отделки, стоимость, крепление

Слой ила, накапливаемый в водоносной колонне годами, может стать реальным препятствием для опущенного вниз насоса. Особенно это касается длительно простаивающих выработок с находящимся внутри оборудованием. Только своевременная чистка ствола и удаление прибора на период «отдыха» скважины поможет оградить от потери насосного оборудования.

Известняк обладает особыми свойствами. При отсутствии профилактических чисток, происходит эффект обратного заиливания скважинной колонны. Иными словами, осадочная порода постепенно скапливается над насосом и уплотняется, создавая пробку. Именно из-за нее прибор может застрять в водоносном стволе. Специалисты рекомендуют чистить такие скважины не реже одного раза в три года.

И наконец, чем грозит провисший кабель? Все просто – опоясыванием кожуха электрическим проводом и заклиниванием прибора в скважинной колонне. Вывод напрашивается сам собой – при монтаже кабель следует лишь немного ослаблять, но не до такой степени, чтобы он обвисал. Специалисты рекомендуют фиксировать провод к гибкой водопроводной трубе посредством пластмассовых хомутов.

Как вытащить застрявший насос

Способов освобождения насосного оборудования из скважин много. Они зависят от степени засасывания или заклинивания насоса в обсадной трубе, а также от предполагаемой причины возникновения проблемы. К сожалению, решить ее не всегда удается в силу непреодолимых трудностей. Но попытаться извлечь оборудование, все же, сто́ит.

Мешает кабель

Самой распространенной причиной заклинивания прибора является провисший электропровод. Достать из скважины насос, обмотанный кабелем, бывает достаточно сложно. При поднятии оборудования, еще и с усилием, будет происходить лишь дополнительное уплотнение зазора между кожухом и трубой. В этом случае не следует пользоваться домкратами или лебедками, иначе при значительных нагрузках трос может порваться.

Необходимо попробовать протолкнуть насос вниз вращательными движениями то по часовой, то против часовой стрелки. Прокручивание производят посредством водозаборной трубы. Появившийся провис кабеля подтягивают и вновь начинают подъем. Главное здесь – набраться терпения и не переусердствовать.

Перед началом освобождения насоса требуется отключить его от электропитания.


Заиливание

Насос, заросший илом, освобождают «враскачку», поднимая и опуская его много раз. Начинают с минимального шага, который увеличивают по мере необходимости. Использовать, при этом, следует только трос или одновременно трос со шлангом. В результате возвратно-поступательных движений затвердевший ил начнет постепенно разжижаться и, в конце концов, ослабит положение насоса.

Никто заранее не сможет спрогнозировать, какой промежуток времени уйдет на «раскачку» насоса. Это зависит от продолжительности безэксплуатационного периода скважины, толщины заиленного слоя над насосом и плотности отложений.

Деформации или отклонения обсадной трубы по вертикали

Легкий подъем насоса до определенной точки, стук и резкий стопор говорят о том, что внутри скважины имеются деформации, затрудняющие движение оборудования вверх. Но стука может и не быть – все зависит от характера дефекта.

В данной ситуации можно попробовать обойти препятствие, одновременно поднимая и вращая насос за шланг. Делать это следует плавно и медленно. При удачном стечении обстоятельств корпус, в конце концов, «проскользнет», а при неудачном – с оборудованием или скважиной придется расстаться.

Посторонние предметы

Заклинивание насоса может вызвать небольшой предмет или камешек, так как зазор между стенкой обсадной трубой и кожухом прибора выполняется, как правило, минимальным. В большинстве случаев самостоятельные попытки извлечения приводят лишь к обрыву троса. Но ситуация может быть подвластна профессионалам, обладающим опытом и диагностическим оборудованием.

В арсенале специалистов имеются подводные камеры, с помощью которых определяется причина заклинивания. Мастера проанализируют ситуацию и предложат вариант спасения скважины. Но следует сразу оговориться – услуги таких компаний обойдутся дорого. Обращаться к ним рекомендуется в том случае, если в скважине находится дорогостоящее оборудование.

Несколько советов

Не стоит экономить на тросе. Он должен быть качественным, а это значит – прочным и надежным. Именно трос играет главенствующую роль при освобождении заклинившего насоса. Материал изготовления – только нержавейка. Ни о каких веревках, пластике и цепях из обычной стали речи идти не должно. Использовать сращенные куски – не рекомендуется.

Следует помнить, что чем меньше окажется зазор между кожухом насоса и внутренней стенкой скважины, тем вероятнее будет заклинивание.

Верхний срез обсадной трубы необходимо закрывать оголовком в виде крышки. Это спасет скважину от попадания в нее посторонних предметов. Кроме того, место расположения водозабора следует оградить от малолетних детей.

Не сто́ит доверять народным умельцам, предлагающим протолкнуть насос с помощью обычного лома. Во-первых, металлический стержень окончательно разобьет оборудование. Во-вторых, он серьезно навредит самой скважине. А в-третьих, может «поселиться» в обсадной трубе навсегда, так как соскользнуть с троса или веревки ему будет достаточно легко.

Не нужно использовать для поднятия застрявшего насоса крюки типа «кошки». Подцепить корпус в скважине будет практически невозможно. Да и приспособление вполне может остаться внутри ствола, что случается довольно часто.

Сдвинуть застрявший насос силовым методом поможет метровый кусок металлической трубы меньшего, по отношению к скважине, диаметра. К верхней части вспомогательного элемента приваривают петлю, за которую цепляют трос. Трубу аккуратно опускают вниз, чтобы она своим весом продавила застрявший насос.

Приведенные выше варианты освобождения скважины от застрявшего оборудования являются лишь частью возможных решений. Домашние умельцы и профессионалы знают еще немало способов избавления от этой проблемы.

Причины и способы устранения застрявшего насоса в скважине

Проблема, когда застряет насос в скважине, появляется у многих, кто пользуется автономной системой водоснабжения. При ошибочном совершении действия возможна, как поломка насосного устройства, так и последующее пользование скважиной. Вследствие этого, когда застревает насос в стволе скважины, важно понимать, как исключить поломку. Это сэкономит финансы, силы и время, либо придется потратиться на покупку очередного устройства, делать новую скважину.

Причины застревания и их устранение

Зачастую у собственников выработок проявляются проблемы с процессом поднятия насоса, проработавшего определенный промежуток времени.

Изредка заклинивание возникает при совершении спуска его вниз шахты. Так, причинами застревания могут быть:

  • разница величины устройства, диаметра обсадной трубы;
  • проникновение постороннего предмета, мешающего погружению.
Читайте также:
Что значит класс отжима в стиральной машине

Очень часто фиксируются следующие причины, которые говорят о заклинивании устройства в стволе скважины:

  • обвис канат, электрокабель;
  • заилился колодец на песок;
  • в шахте имеются отложения на известняке;
  • повреждены стенки трубы;
  • проник мусор;
  • произошло искажение прибора внутри обсадной трубы;
  • отрыв каната.

Если застрял насос в стволе скважины, то в этом вопросе помогут специалисты с опытом и требуемым оборудованием, которым можно безопасно достать застрявший насос. Но иногда, возможно попробовать извлечь агрегат самостоятельно, обнаружив и исключив фактор застревания.

Провисание кабеля при подъеме

Частая причина, когда застряет прибор в скважине – провисание электрокабеля, по нему проходит электропитание. Прямой признак аварии – при исключении прибора из ствола скважины вверх не происходит движения, даже, прикладывая силу. Возможно как провисание электрокабеля, так и обломка по кругу корпуса.

Если застрял насос в стволе скважины вследствие провисания кабеля, то устройство нужно аккуратно погрузить, затем подобрать слабую зону электрокабеля и совершить повторную попытку подъема. Нужно контролировать процесс, исключая провисания троса, электрокабеля и шланга, на которые прицеплен агрегат.

Для исключения подобного случая, электрокабель насоса крепится к его шлангу с использованием хомутов, требующие смены при очередном вытаскивании устройства.

При осуществлении вытягивания прибора из колодца, важно чтобы шланг с кабелем поднимались извне из скважины вместе.

Заиливание скважины на песок

Выработки с дном из песка заиливаются из-за нечастого либо неверного использования. Так оборудование попадает в ловушку из ила. Вытащить устройство возможно, используя попеременную натяжку, облегчение троса. Важно неторопливо колыхать его в разные боки, так устройство освободится от наслоений ила.

Если скважины долго не применяются, возможно, затвердевание ила, поэтому прежде чем извлекать с выработки агрегат, нужно для начала его размыть. Потребуется взять пожарный рукав, по которому идет подача воды вниз колодца.
Процесс размягчения ила занимает 2-48 часов.

Для проверки освобождения насоса от ила нужно время от времени пробовать вытаскивать его, совершая раскачивания. Если не получается извлечь прибор, размачивание ила следует продолжить.

Насос может зарастать илом, если чистка долго не проводилась. Проведение чистки гидротехнического оборудования, скважинного фильтра каждый год исключит заиливание, заклинивание прибора.

Отложение в известняковой скважине

Устройство способно застрять также в известняковой выработке, вследствие давней деятельности шахты. Данные колодцы не заиливаются, агрегаты в них застряют за счет существенного заглубления корпуса. Вследствие этого происходит неподвижное длительное задерживание воды по кругу.

Соли кальция, железа, имеющиеся в живительной влаге совмещаются с кислородом и оседают. Данный осадок, характеризуется повышенной плотностью, накапливаясь, как на гране устройства, так и на составляющих обслуживаемой им систем трубопровода.

Очищение скважины при формировании в нем осадка известняка бессмысленна, поскольку подобные отложения имеют повышенную плотность. Процесс вытаскивания оборудования идентичный, как при застревании скважины на песок. Когда выполняется манипуляция, рекомендуется включение гидромашины. Это нужно, чтобы за короткое время размылся сформировавшийся известняковый осадок, перекачиваемый ею водой.

Также может применяться лимонная кислота, как народный метод. Ее разбавляют в воде и выливают в скважину. От действия кислоты происходит распад солевых отложений. Данная процедура применяется лишь на насосах, последующее применение не предполагается, поскольку кислоты наносят вред механизмам устройства внутри.

Повреждение стенок обсадной трубы

Случаются ситуации, что фактор сорвавшегося насоса кроется в деформировании обсадной колонны из-за сильного натиска почвы.

Когда при вытаскивании агрегата из колодца возникает определенный стук с преградами, то причина в обсадной колонне.
Деформирование возможно за счет сдвига грунта, брака либо неполноценной герметичности склепочных швов.

Вытаскивание насоса, возможно, провести путем вращательных движений его корпуса.

Попадание посторонних предметов

Проникновение в колодец различного мусора ведет к заеданию устройства. Применяя серьезное упорство, чтобы поднять застрявшее оборудование, может закончиться падением его в скважину. Когда насос срывается вниз, то вытянуть его нереально. По этому поводу советуют связаться со специалистами, обслуживающие и ремонтирующие агрегаты.

Перекос насоса внутри трубы

Факторы искривления оборудования следующие:

  • провис электрокабель;
  • сильно дернуло трос, предназначенный, чтобы осуществлять подъем;
  • поднятие кабеля, шланга, что повлекло к неровному расположению устройства.

Для исключения аварии нужно облегчить шнур, опустить оборудование на дно в первоначальную точку. После опять потянуть кверху. Трос с кабелем и шлангами должны находиться на одном уровне, сильная натяжка одного из них приведет к искривлению.

Обрыв подъемного троса

Чтобы исправить проблему используются следующие варианты:

  1. Вытащить насос, с применением шланга, кабеля, если нет их обрыва.
  2. К веревке привязывается крюк и конструкция зацепляется. Вытягивая, корректировать ситуацию остальными кабелями.
  3. На край металлического прута приваривается крючок, как штопор.
  4. Затем он погружается, вкручивается в корпус, и ее вытягивают.

Минус процедуры — устройство будет не пригодным к применению.

Как достать насос из скважины при обрыве троса:

Что не надо и что надо делать

Легче предупредить застревание устройства, чем после поправлять появившуюся проблему. Необходимо выполнение ряда советов:

  • Не рекомендуется грубая сила – нередко вследствие чрезмерного напора трос, шланг, отрывается, и падает. Если упал насос в скважину, поднимать его следует аккуратно. При распределении оборудования в колодце, следует сразу применять такой трос, что способен выдержать сильные нагрузки.
  • Не пользоваться шлангами совмещенными вместе.
  • Точно выбрать оборудование по размеру – величина оборудования должна составлять на 2/3 меньше объема обсадной трубы.
  • Потребуется установление оголовка – он защищает колодец от проникновения инородных предметов.

Вытащить застрявший насос реально, при потреблении самодельной ловушки-зацепа, она идентична с теми, что применяются специалистами.

Варианты устранения застревания

Более чем обоснованный вопрос для собственников дач, кто первоначально столкнулся с тем — как вытащить насос из скважины? Если достоверно обнаружить явный фактор поломки, реально подобрать более действенный вариант исключения.
Имеется ряд методик, как достать насос из скважины, если он застрял.

Подъем при провисании кабеля

Если при поднятии устройства движения отсутствуют, даже прибавляя усилия, дело в провисшем кабеле. Поднять застрявшее оборудование легко, следует погрузить его книзу и подобрать участок, где провис трос, для освобождения корпуса из петли.

Читайте также:
Спирея дубравколистная: описание и секреты выращивания

Выполняют процесс неторопливо, исключая обрывание электропитающего кабеля и нависание шланга. Чтобы больше не случалось зависаний, электрокабель присоединяется к шлангу для воды, фиксируется хомутами.

Вытягивая шланг и кабель, их выход должен быть синхронным, это не даст им провиснуть.

Извлечение при заливании дна

Если заливает шахту сильно, агрегат поднимают, плавно раскачивая его из бока в бок. Благодаря таким процедурам ил, накопившийся по кругу устройства, за короткое время размывается водой.

Для правильного поднятия насоса из выработки, не допускается совершать рывки, они способны заклинить либо оборвать канат. Потребуется 15 минут, чтобы вытащить агрегат.

Извлечение при обратном заиливании дна

Когда происходит сильное углубление установки, это ведет к возвратной заливке шахты строения. Наслаивание солей в живительной влаге наблюдается на оболочке агрегата, внутри на стенках обсадной колоны, что ведет к уменьшению диаметра прибора. Вытягивание в этом случае нелегкое и опасное.

Промывание скважины живительной влагой не принесет успеха и не избавит от наслоений извести. Чтобы поднять оборудование, оно раскачивается.

Вытягивание работающего устройства проходит путем:

  1. Подъем осуществляется, с эксплуатацией крепительного каната до момента суживания обсадной колонны.
  2. Погружение на исходную дистанцию, повторять манипуляцию – доставая и погружая прибор, до исключения иловой преграды.
  3. Чистить шахту, периодически извлекая оборудование.

Подъем при повреждении обсадной колонны

При сильном давлении грунта, применении материалов для монтажа плохого качества, когда возводится колодец, возможна неисправность обсадной колонны и герметичности стыков. Когда застряет прибор в колодце вытягивание производится путем круговых движений.

Поднятие при попадании в шахту сторонних предметов

Если на дно выработки проникают разные элементы, для вытягивания прибора следует его спустить вниз, немного прокрутить и поднять.

Выполнение работы происходит так:

  1. Достают насос, используя трубу из металла, к ней приваривается дуга.
  2. Сквозь трубу опускают шланг. Готовую конструкцию спускают на дно, проталкивая агрегат.
  3. Поднимают прибор, вспомогательное приспособление вместе, не совершая рывков.

Исключить причину застревания насосной установки в шахте, реально самому. Когда авария серьезная, то рекомендуется обратиться к услугам специалистов.

Как достать погружной насос, если он застрял в скважине или оторвался

Если в створе скважины застрял ваш погружной насос, зачастую можно обойтись и своими силами. И специалиста тогда можно не вызывать. Однако к извлечению агрегата надо подойти со знанием дела. И мы своими советами постараемся вам помочь. При этом перечислим самые часто встречающиеся причины застреваний. А также укажем, как лучше поступить в каждой из описанных ниже ситуаций.

Что делать, если погружной насос застрял из-за провисания кабеля в ходе подъема

Если в ходе подъема погружного насоса в какой-то момент возникло провисание электрокабеля, то вытягивание агрегата постепенно осложняется. Более того, в какой-то момент он даже застревает. Как правило, это случается, потому что на насос накрутился кабель.

Если такое произошло, действовать надо в следующем порядке:

  1. Спустить погружной насос к самому дну, чтобы выровнять охватившую его петлю. Начать медленно раскачивать трос и тянуть его.
  2. Если поднимаете только тросом, то не забудьте о существовании электрокабеля и шланга. Их подъем нужно производить синхронно. Если такая синхронность отсутствует, один из элементов может провиснуть. В результате может образоваться петля.
  3. Чтобы обеспечить эту синхронизацию, трос с кабелем и шлангом следует стягивать хомутами. Причем повторять это надо с интервалом в метра полтора.
  4. Насос надо поднимать как можно медленнее и аккуратнее.

Описанная проблема встречается чаще всего. Но она относится и к наименее сложным.

Как поступить, если застревание вызвано посторонними предметами в скважине

Такую ситуацию считают, в принципе, самой неприятной и опасной. Конечно, выход из нее есть. Но лучше все-таки ее предотвратить. Причем сделать это крайне просто. Дело в том, что в обсадной трубе чаще всего оказываются мусор, крепеж и, конечно, инструменты. Чтобы такого не случилось, лучше побольше потрудиться перед подъемом насоса. То есть убрать все, что просто валяется вокруг.

Но если заклинивание посторонними предметами произошло, можно предпринять следующие действия:

  1. В принципе, предмет можно попытаться протолкнуть. Это можно сделать, например, ломиком или ему подобным орудием. Однако делать это следует осторожно и не прилагая чрезмерных усилий. Чтобы не оборвать подъемный трос или не повредить корпус насоса.
  2. Попробовать, если возможно, осторожно раскачать подзастрявший насос. Из-за этого предмет может просто проскользнуть дальше в скважину. То есть произойдет расклинивание агрегата.
  3. Если поднять агрегат невозможно, но вниз он опускается совершенно свободно, то насос следует опустить. Чтобы попытаться достать стопорящую вещь. Воспользоваться при этом можно веревочной петлей, крюком или сачком.

Если ничего не получилось, пытаться извлечь погружной насос лучше прекратить. И вызвать специалиста.

Погружной насос застрял из-за заиливания песком

Как правило, заиливание возникает, если скважиной пользуются или редко, или неправильно. В результате скважинный насос оказывается внутри илистой «ловушки». Для его высвобождения трос попеременно натягивают и ослабляют. И при этом раскачивают агрегат. В принципе, этого бывает достаточно, чтобы освободить его из ила.

Если скважина давно не использовалась, ил в ней может стать твердым. Чтобы извлечение агрегата оказалось возможным, ил предварительно размывают. Делается это с помощью гибкого шланга или пожарного рукава. Через них воду подают в полость скважины.

Однако размачивание ила может оказаться довольно долгим. Оно может длиться дня два. Чтобы узнать, освободился ли агрегат из илового плена, периодически следует пытаться его расшевеливать, тянуть. При этом чрезмерных усилий прилагать не стоит.

Особенно часто заиливание случается, если чистка скважины не производилась несколько лет. Если профилактической чисткой заниматься ежегодно, то заиливание просто исключено. Поэтому и увязаний в иле никогда не возникает.

Застревание из-за повреждений на стенках обсадной трубы

Повреждения внутренностей трубы при подъеме насоса, как правило, могут проявиться через:

  • глухой стук в момент стопорения;
  • заклинивание раньше легко передвигавшегося насоса.
Читайте также:
Устройство кованого дымоходного флюгера для крыши, как правильно сделать крепление на конек кровли, фотопримеры + видео

Если вы столкнулись с подобной проблемой, то решить ее можно, слегка изменяя пространственное положение насоса. Может дать результат его проворачивание, легкое подтягивание вверх. Однако чрезмерных усилий прилагать не стоит. В противном случае можно только усугубить заклинивание.

Если внутренний дефект значителен, а зазор между агрегатом и стенкой трубы мал, самостоятельно достать погружной насос не получиться. Более того, иногда даже специалисты с этим не справляются.

Чтобы застреваний насоса по этой причине не происходило, необходимо строго следить за качеством монтажа обсадной колонны. При этом следует строго соблюдать все технологические нормы и правильно подбирать габариты агрегата.

Перекос насоса в полости трубы

Если погружной насос невозможно достать из-за перекоса, то об этом можно узнать по следующим признакам:

  • какое-то время подъем производится без проблем;
  • однако вдруг процесс затрудняется, потом вовсе прекращается. Причем остановка подъема звуками не сопровождается.

Прилагать силу в этом случае нельзя. Если это сделать, то возможно полное заклинивание. Чтобы решить проблему, надо:

  1. Опустить насос.
  2. Постараться установить его в правильное положение, не мешающее извлечению.

Иногда для извлечения погружных насосов используются подъемные механизмы

В процессе манипуляций трос следует вращать, а насос постепенно, плавно вытягивать. Когда происходит новое застревание, трос надо пробовать вращать в противоположную сторону. Если в ходе операции задействуют не только трос, но и электрокабель, то манипулировать ими надо попеременно, чтобы придать насосу нужное положение.

Если же погружной насос заклинило, как говорят, намертво, то придется обратиться к специалистам.

Стопорение насоса солевыми отложениями

Если скважина обустроена в известняковых породах, то вода в ней может содержать много солей. Под воздействием кислорода эти соли формируют твёрдый осадок. Причем образуется он как на обсадной трубе, так и на корпусе насоса. В результате эти наросты могут затруднять подъем.

Чтобы решить такую проблему, можно воспользоваться одним из следующих двух способов:

  1. Промывка скважины водой под напором. Этот способ срабатывает, если отложения поддаются размыву.
  2. Использование химических препаратов, которые, как правило, применяются при удалении накипи. Например, из чайников. Выбранный препарат, во-первых, растворяют, руководствуясь приложенной к нему инструкцией. Во-вторых, заливают его в скважину. Причем за один прием может понадобиться пачек двадцать данного порошка. А таких приемов может быть несколько. Чтобы повысить эффективность процедуры, лучше включить извлекаемый из скважины погружной насос. Конечно, если он в рабочем состоянии.
  3. Применение народных средств от накипи. В частности, речь идет о лимонной или уксусной кислоте. Эти кислоты разбавляют и заливают в скважину. А отложения под их воздействием распадаются. Однако данным методом стоит пользоваться только при условии, что насос уже заранее обречен. Дело в том, что кислоты могут повредить внутренние механизмы агрегата.

Что делать, если трос оборвался

Обрыв троса, пожалуй, относится к самым сложным случаям. Если это случилось, сразу же надо сделать все, чтобы положение насоса стабилизировалось. Воздействие на него оказывается парой шланг-электрокабель.

Насос можно попробовать извлечь из створа, пользуясь также шлангом и электрокабелем. Хотя, конечно, они для этого и не предназначены. Положительный результат возможен, только если вес устройства незначителен. Как правило, после подобной операции агрегат приходится заменять.

Если же масса насоса большая, то вытягивать его с помощью электрокабеля нельзя. Как правило, подобные попытки заканчиваются его обрывом электропровода. Действовать, однако, надо оперативно. При этом особенно пригодится толстая веревка с металлическим крюком. Ее опускают так, чтобы крюком суметь подцепить агрегат. Если это удалось, то при подъеме пару шланг-электрокабель используют для выравнивания.

Но бывает, что трос обрывается внезапно. И падает, увлекая за собой и шланг, и кабель. Алгоритм действий в этом случае может быть следующим:

  1. Надо взять металлический прут. Причем его длина должна быть такой, чтобы его конец доставал до насоса.
  2. На конце прута следует прикрепить что-то, по форме напоминающее штопор. Причем диаметр витков этой штопорообразной насадки должен позволять ее погружение в обсадную трубу.
  3. На верхнем краю прута надо закрепить металлическую штангу. Чтобы обеспечить вращение изготовленного приспособления.
  4. Опустить прут с насадкой в трубу. Постараться накрутить «штопор» на корпус насоса. Если это удалось, поднять агрегат.

Такой подход возможет, только если скважина относительно неглубока. Более того, надо быть готовым к тому, что извлеченный насос будет безвозвратно нерабочим.

Если же описанным способом погружной насос достать не удалось, то остаются только два пути на выбор:

  • законсервировать скважину и пробурить новую;
  • раздробить насос специальным буром и извлечь его по фрагментам.

Чтобы вы могли лучше разобраться с описанными выше приемами, предлагаем вам посмотреть следующее видео:

Общие рекомендации, как предотвратить возникновение проблем при подъеме насоса

Чтобы не иметь проблем при подъеме насоса, необходимо:

  1. Пользоваться только надежным тросом. Как правило, тросы из штатных насосных комплектов этим требованиям не отвечают.
  2. Не использовать срощенные шланги. Если шланг из комплекта короток, то лучше не наращивать его. А просто заменить цельным новым. В результате риск обрывов снизится. Более того, такой цельный шланг может стать достаточной страховкой, если торос оборвется.
  3. Правильно подбирать габариты насоса. Если диаметр агрегата будет составлять не более 2/3 от диаметра трубы, то риски его заклинивания станут значительно меньше.
  4. Обязательно установить оголовок. В принципе, это самый действенный способ от попадания в обсадную трубу посторонних предметов.

Скважина с оголовком

Итак, застрявший или оторвавшийся погружной насос из скважины извлечь все-таки можно. Однако если у вас с этим возникают трудности, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: