Что делать с конденсатом на балконе?

Почему потеют окна на балконе и лоджии после утепления?

В условиях малогабаритных городских квартир утепление балконов и лоджий с увеличением отапливаемого полезного пространства давно стало нормой.

В таких ситуациях, разрабатывается рабочий проект, собственник объекта недвижимости проходит согласование изменений планировочных и инженерных решений с управляющей компанией.

После этого, выполняются работы по устройству эффективной изоляции, замене оконных блоков и размещению отопительных приборов в бывшем холодном пространстве.

Если технология нарушается, при эксплуатации возможно образование конденсата на лоджиях и балконах после утепления.

Где именно может появляться на утепленном?

В первый же сезон после утепления холодного контура, владелец объекта недвижимости может заметить образование конденсата на следующих частях своей оконной конструкции:

1. Традиционное место для запотевания большинства светопрозрачных конструкций – внутренняя плоскость стеклопакета. Материал обладает высокой плотностью и однородной структурой, что влияет на повышенное значение теплопроводности.
2. Материал заполнения монтажного шва по периметру оконного блока в местах его сопряжения с торцом проёма в наружной стене.
3. Низ оконной конструкции – в зоне установки подоконной доски, особенно, если её ширина более 150 мм, либо она установлена с некачественным заполнением шва.
4. Линия примыкания поворотно-откидной створки к основному профилю оконной рамы, в случае некорректной регулировки фурнитуры.
5. Плоскость откоса в зоне простенков или перемычки, что говорит о неправильной установке рамы окна – до места образования точки росы в теле ограждающей конструкции.
6. При наличии алюминиевых окон – конденсат может образовываться по всей плоскости профиля, при отсутствии в его конструкции полимерного терморазрыва.
7. Расслоение энергоэффективных стеклопакетов, что вызывает попадание влаги в воздушные камеры и, как следствие, их запотевание.

Обратите внимание. Вне зависимости от того, что данные проблемы всегда находят логическое объяснение, образование конденсата на утепленном балконе не является нормой. Подобные ситуации требуют оперативного вмешательства и проведения ремонтно-восстановительных работ.

Причины

Конденсат на оконных блоках холодного контура после проведения утепления возникает при наступлении любой из следующих ситуаций:

Повышенная влажность в эксплуатируемом пространстве.

Данная проблема особенно актуальна при присоединении помещения балкона к кухне полного цикла.

Отсутствие полноценной приточно-вытяжной вентиляции с нудной кратностью воздухообмена в тёплом помещении.

Недостаточно эффективная изоляция ограждающих конструкций, включая оконные блоки – удельное сопротивление теплопередаче оказывается ниже, чем требуемый показатель.

Отсутствие дополнительного радиатора отопления под ленточным остеклением утеплённого балкона.

Слишком широкая подоконная доска, что существенно ограничивает свободную конвекцию тёплого воздуха.

Некачественная герметизация монтажных зазоров после проведения утепления и замены светопрозрачной конструкции. Отсутствие паропроницаемой герметизирующей мембраны по периметру примыкания разнородных конструкций.

Отсутствие полноценных подвижных створок, что затрудняет щелевое проветривание помещения.

Пренебрежение необходимостью установки приточных клапанов на местах примыкания створки к профилю.

Отсутствие осушителя воздуха в помещении.

Редкая эксплуатация отапливаемого пространства, что приводит к застою воздушных масс.

Наличие большого количества комнатных растений, что требует их полива и. как следствие, влияет на температурно-влажностный режим.

Существенная разница температуры между улицей и новым тёплым помещением.

Важно. Устранение подобного дефекта зависит от точной идентификации причины запотевания оконных конструкций, после тщательной экспертизы всех возможных проблемных мест.

Последствия

Конденсат на элементах остекления балконов или лоджий после их утепления и присоединения к комнате может вызывать следующие негативные последствия:

1. Возникновение плесени на откосах и других смежных конструкциях.
2. Размножение болезнетворных бактерий, что приводит к ухудшению самочувствия жильцов.
3. Разрушение элементов штукатурки, шпатлёвки и покраски.
4. Возникновение неприятных запахов.
5. Снижение энергоэффективности эксплуатируемого пространства.
6. Повышенные затраты на устранение проблемы при установке принудительной вентиляции.
7. Ухудшение видовых характеристик.
8. Скопление лишней жидкости на подоконнике, что также приводит к развитию грибка.
9. При наличии воды между стёклами в едином герметичном блоке, возможно постепенное разрушение бутилового герметика и полная потеря энергосберегающих свойств светопрозрачной конструкции.
10. При эксплуатации деревянных окон – риск загнивания профильных элементов, из-за развития грибка, что приводит к постепенному расслаиванию волокон во влажной среде.

Большинство из перечисленных последствий можно предотвратить, при условии своевременной идентификации проблемы и принятии необходимых мер по её устранению.

Важно. В случае, если потребитель не обратит должное внимание на первичные признаки возникновения конденсата на окнах, разрушение смежных элементов может достичь такой степени, что оконный блок придётся заменить полностью.

Что делать, если образуется конденсат?

При наличии влаги на внутренней плоскости светопрозрачных элементов и смежных конструкций, проблема может быть решена следующими путями:

1. Периодическое проветривание помещения с помощью поворотно-откидных створок.
2. Установка приточного клапана в местах расположения полимерной уплотнительной ленты между створкой окна и профилем несущей рамы.
3. Оснащение помещения кондиционером, осушителем воздуха, приточно-вытяжной вентиляцией и другими инженерными системами, обеспечивающими повышенную кратность воздухообмена.
4. Устройство короткой подоконной доски, не ограничивающей нормальное движение воздушных масс по эксплуатируемому помещению. Тёплый воздух всегда поднимается вверх, вдоль светопрозрачной конструкции, что способствует удалению конденсата из-за нагревания стёкол.
5. Устройство энергосберегающих плёнок типа «третье стекло» на внутреннюю часть стеклопакета.
6. Оснащение внутреннего стекла элементами электрического обогрева.
7. Устройство дополнительного радиатора непосредственно под бывшим остеклением холодного контура.
8. Полная замена оконных конструкций на энергоэффективные профили и многокамерные стеклопакеты с заполнением из инертных газов.
9. Проведение герметизации монтажных швов с интерьерной и фасадной стороны.
10. Обработка внутренней плоскости стеклопакета специальными химическими средствами, которые широко используются в автомобильной промышленности, что препятствует их запотеванию.

Для достижения ожидаемого результата и максимальной эффективности, рекомендуется использовать одновременно несколько перечисленных методик, так как это устранит как внешние, так и внутренние факторы, которые влияют на нарушение нормальной эксплуатации оконного блока и нового утеплённого помещения.

Необходимые материалы

При устранении причины запотевания оконных блоков на утеплённые балконах или лоджиях, потребуются следующие органические или химические составы, а также расходные материалы:

1. Специальные средства против запотевания, чаще всего используемые в автомобильной промышленности.
2. Скипидар, глицерин, жидкое или хозяйственно мыло, зубная паста, крем для бритья и другие известные народные средства для обработки светопрозрачных элементов, которые препятствуют выпадению конденсата.
3. Паропроницаемая гидроизоляционная лента
4. Силиконовый или акриловый герметик.
5. Полимерная энергоэффективная плёнка.
6. Монтажная пена.
7. Уплотнительная лента ПСУЛ для фасадных работ.
8. Новая уплотнительная лента для штапиков или подвижной створки.
9. Бутиловый герметик для герметизации стеклопакетов.
10. Сэндвич-панели с эффективным утеплителем из полистирола для изоляции откосов.
11. Приточный клапан заводского изготовления, либо выполненный своими руками.

Важно. При покупке материалов и жидкостей, рекомендуется обращать внимание на паспорт качества каждого продукта. Вещество не должно содержать токсичных компонентов, которые при нагревании выделяют вредные испарения, что может повлиять на здоровье детей или аллергиков.

Пошаговая инструкция устранения

В зависимости от характера проблемы, материалов, из которых изготовлена рама оконного блока и места выпадения конденсата, устранение дефектов выполняется, согласно разным технологическим картам.

На стёклах

1. Протирка светопрозрачного элемента с удалением всех жирных пятен и загрязнений.
2. Нанесение зубной пасты, крема после бритья, раствора из жидкого мыла, глицерина и скипидара.

Рисование сеточки из мыла с последующим растиранием нанесённых веществ по всей плоскости окна.

Нанесение химических средств от образования конденсата, согласно инструкции по их применению.

Наклеивание с дальнейшей термической обработкой феном энергосберегающих плёнок на окно.

Повышение кратности воздухообмена в помещении

Для этого нужно осуществить:

1. Монтаж новой фурнитуры для поворотно-откидных створок окна.
2. Устройство приточного клапана в местах притвора, с частичным удалением уплотнительной ленты.
3. Монтаж дополнительной вытяжки в помещении. Устройство полноценной приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, согласно требуемой кратности воздухообмена.
4. Установка осушителя воздуха.
5. Монтаж сплит-системы, либо агрегатного кондиционера.
6. Регулировка запирающих цапф оконного блока с летнего режима на демисезонный или зимний.

Дополнительные меры

Можно предпринять также следующие шаги:

1. Монтаж электрического или водяного радиатора отопления расчётной мощности. Установка тепловентилятора в новом отапливаемом пуританстве.
2. Замена подоконной доски на узкий обрамляющий элемент.
3. Проведение утепления откосов оконных блоков.
4. Перестановка светопрозрачных конструкций в зону образования точки росы.
5. Устройство самоклеящихся лент по периметру монтажного шва.
6. Дополнительное утепление фасада с наружной стороны здания, после предварительного расчёта энегоэффективности помещения и сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
7. Устройство электрического обогрева стекла с организацией выделенной линии для подключения системы к силовой кабельной сети.

Важно. В случае радикального вмешательства в конструкцию светопрозрачного элемента, рекомендуется обратиться к профессионалам, так как они выполнят все работы быстро, качественно, применят лучшие расходные материалы и предоставят продолжительную гарантию на результат.

Когда невозможно избавиться?

В некоторых ситуациях, проблема с образованием влаги на оконных блоках стоит настолько серьёзно, что при любых ремонтно-восстановительных или профилактических мероприятиях, полностью избавиться от неё не получится:

1. При наличии специальных технологических процессов в помещении, например, в случае постоянной работы плиты на кухне, либо при принятии душа в ванной комнате с окном.
2. Если теплоизоляция наружной стены не соответствует нормативным требованиям.
3. При условии, что старые отопительные приборы не рассчитаны на обогрев дополнительного объёма присоединённого помещения.
4. При явных нарушениях технологической карты во время утепления балкона или лоджии, до полного исправления дефекта.
5. В случае, когда установленные стеклопакеты обладают недостаточным сопротивлением теплопередаче ограждающей конструкции.
6. Если новые утеплённые окна не оснащены подвижными створками, то есть, выполнены в глухом исполнении.

В подобных случаях, эксперты рекомендуют устраивать в помещении сложную приточно-вытяжную вентиляцию с встроенной функцией осушения воздуха, а также периодически проводить обслуживание светопрозрачных элементов.

Заключение

Пи утеплении балконов и лоджий, конденсат на стёклах оконных блоков может образовываться по ряду объективных причин. Такая ситуация не является нормой и требует оперативного стороннего вмешательства.

Устранение дефектов проводится посредством обработки стёкол, устройства приточно-вытяжной вентиляции в помещении, увеличения мощности отопительного прибора, либо при организации периодического проветривания эксплуатируемого пространства.

В отдельных случаях, избавиться от проблемы полностью не получится, что требует проведения периодического обслуживания оконных конструкций.

Как избавиться от конденсата на балконе и лоджии — делаем работу над ошибками

От автора: здравствуйте, дорогие читатели, и вновь мы разбираем наиболее частые проблемы и ошибки ремонта. С наступлением холодов многие из нас сталкиваются с появлением конденсата и плесени на пластиковых окнах, потолке и стенах. Причин для возникновения данных проблем много, но нас сегодня интересует, как избавиться от конденсата на балконе и лоджии раз и навсегда.

Есть ли четкие и внятные инструкции по устранению проблемы? Да, и в нашей статье мы разберем причины появления конденсата, а также предложим несколько вариантов решения, проверенных опытными мастерами на практике.

Основные причины появления конденсата

Как часто вы слышите жалобы от друзей, что после затратного утепления или застекления балкона появляется конденсат, а потом и плесень на окнах, стенах и потолке. А ведь, как нам кажется, мы все предусмотрели. Что же посоветовать кроме того, чтобы вооружиться противогрибковым средством, тряпкой и периодически обрабатывать проблемные зоны? Советуем пройти наш экспресс-курс для специалиста по исправлению ошибок утепления лоджий и балконов.

Благодаря полученным знаниям вы избавите своих друзей и себя от конденсата, а также от опасного для человеческого организма плесневого грибка.

Подробно разберем основные причины ошибок, которые могут привести к появлению конденсата:

• нарушение подготовительных работ по очистке черновой основы от загрязнений, обработке поврежденных стен и потолков, а также по ликвидации трещин и щелей,
• использование некачественных строительных материалов, таких как:
• плохо просушенные рейки и брусья, которые потом деформируются при перепаде температуры,
• брак или низкое качество фурнитуры и конструкции оконной системы. Дефекты фурнитуры — одна из частых проблем появления конденсата, обычно причина связана с неплотным прилеганием резинового уплотнителя,
• безграмотный выбор профилей и утеплителя, без учета характеристик,

Совет: стандартно для утепления балкона и лоджии выбирают минеральную вату, пенопласт или пеноплекс, но опытные мастера советуют остановиться на последнем материале, так как он больше всего соответствует заявленным для балкона характеристикам и легко переносит температурные перепады.

• нарушение технологии утепления балкона и монтажа. При монтаже утеплительных конструкций часто забывают об обработке внешне открытых частях балкона или лоджии (потолок, стены и пол), в дальнейшем на них проступает конденсат и появляется влага,
• чрезмерная экономия или стремление к максимальным результатам при утеплении. В первом случае вы получаете холодное помещение с постоянными резкими перепадами температуры, во втором — закрытое герметичное пространство,

Совет: при подборе материала для заделки стыковочных швов между плитами утеплителя отдайте предпочтение монтажной пене вместо гипсовой шпаклевочной массы. Гипсовый слой не только проводит тепло и влагу, но и создает базу для формирования конденсата, а в дальнейшем и плесневого грибка.

• непродуманная или неправильная система вентиляции и обогрева,
• затекание дождя или снега с верхних этажей,
• неисправность кондиционера и утечка конденсата. Обычно подобные проблемы возникают в холодное время года: промерзание трубки, вентилей, неисправность давления конденсации.

Как видите, причин не так много, но все они несут в разной степени серьезные финансовые затраты, и для исправления потребуется время.

Как появляется конденсат? Теоретически, это происходит следующим образом: влажный воздух в виде пара проникает сквозь утеплитель. Сталкиваясь с холодной стеной, он оседает на поверхности и конденсируется, переходя в жидкое состояние. Раз за разом утеплитель пропитывается влагой, в результате:

• появляются протечки в виде «слез» по стене,
• в условиях минимального воздухообмена в проблемных зонах создаются благоприятные условия для появления плесени. Первыми звонками о проблеме будут появившиеся маленькие черные точечки, потом уже будет идти речь о коррозии и разрушении строительных материалов, прорастании грибов глубже в материал.

Мы не ставим себе цель написать «книгу ужасов», лишь хотим донести, что споры плесени способны разрушить, как минимум, ваш свежий ремонт и, как максимум, отразиться на вашем здоровье и привести к аллергии и астме. Делаем выводы!

Устранение конденсата в теории и на практике

Существует множество способов избавиться от конденсата на лоджии и балконе, но действовать нужно, исходя из степени серьезности проблемы и ее запущенности. Начнем разбор полетов?

Каков обычный план по устранению конденсата:

• утепляем и устраняем ошибки технологического плана,
• устанавливаем или улучшаем вентиляцию и устраняем сырость,
• продумываем дополнительный обогрев.

Наружное и внутреннее утепление

В предыдущих статьях мы подробно касались темы утепления, отмечая плюсы и минусы разных строительных материалов, выделяя, что каждый способ утепления и финансовые затраты будут зависеть от технических характеристик вашего балкона.

Источник: balkonix.ru

Внутреннее утепление

Утеплив только внутреннюю часть помещения, вы вряд ли получите полноценный эффект от проделанный работы. Дело в том, что, расположив только изнутри слой утеплителя, вы оставите наружные стены под воздействие дождя, снега, града и резких температурных перепадов. Губительная для утеплительных материалов влага будет проникать через слои и в результате, под термоизоляцией, накапливаться и проявляться в виде конденсата на окнах и внутренних поверхностях балконного помещения.

Совет: рассматривайте внутреннее утепление только в комплексе с наружными работами!

Какие материалы наиболее часто используются для внутренних работ:

• пенопласт,
• пеноплекс,
• фольгированный пенофол,
• минеральная вата и пароизолятор.

Совет: мастера советуют укладывать пароизоляцию до утеплителя и после, это нужно для достижения максимального эффекта. Исключение делается только для фольгированного пенофола, так как один из слоев уже содержит пароизоляцию.

Нет идеальной схемы утепления, но, просмотрев иллюстрацию с подробными указателями, вы сможете оценить фронт внутренних и внешних работ.

Источник: balkonix.ru

В рамках внутреннего утепления можно рассмотреть вариант установки системы теплого пола, которая исключит появление сырости и конденсата, а также вы можете отдать предпочтение трех- или четырехкамерным окнам из ПВХ. Окна с такими характеристиками позволят не только утеплить балкон, но и не пропустят низкую температуру внутрь.

Внешнее утепление

На наружной поверхности лоджии или балкона чаще всего закрепляется пенопласт или один из теплоизоляционных материалов, подходящий по характеристикам. Все швы и стыки в обязательном порядке герметизируются с помощью строительной пены. Будьте внимательны, малейшие щели могут привести к затеканию воды и разрушению целостности конструкции. Кроме этого, продумываются козырьки и сливы, которые обезопасят утеплитель от физического давления сезонных осадков.

Важно: внешнее утепление — наиболее затратная и тяжелая по выполнению работа, в особенности, если вы обладатель квартиры в многоэтажке. Поэтому за наружными работами есть смысл обратиться к специалистам, которые обладают соответствующими навыками промышленного альпинизма и имеют специальное оборудование.

Теплоизоляционный материал, как и в случае с внутренними работами, можно скрыть за декоративной отделкой. Она позволит создать еще один слой утепления и защитит от попадания воды внутрь конструкции.

Вентиляция

Наиболее простой способ избавиться от конденсата в новом и отремонтированном помещении — это обеспечить регулярную естественную или принудительную вентиляцию. В первом случае воздух будет циркулировать самостоятельно, а во втором — при помощи вентилятора.

Минусом вентиляционных конструкций может служить промерзание зимой, а также попадание грязи, пыли или насекомых летом и весной.

Источник: homeli.ru

Решетки и диффузоры

Наиболее простой способ устранить конденсат на окнах — это установить решетку, которая будет пропускать свежий воздух. Заметим, что зимой есть большая вероятность промерзания отверстия и выхода тепла из помещения.

Альтернативой решетке может служить диффузор, благодаря своей конструкции и возможности регулировать подачу воздуха он отлично справляется с вентиляцией внутри лоджии и балкона. Вы можете выбрать один из двух видов: приточный или вытяжной. В некоторых моделях предусмотрены внутренние жалюзи, которые могут задавать направление воздуха.

Приточная вентиляция

Данный вид вентиляции не так часто используется, но заслуживает внимания. Приточная вентиляция устанавливается в нижней или в верхней части стены, возможен вариант, состоящий из двух вентиляторов и устройства с принудительной тягой. Что нам дает установка? В помещении обеспечивается естественное движение воздуха, отсутствует скопление конденсата.

Источник: homeli.ru

Но есть существенный минус: зимой через работающий вентилятор может проникать холодный влажный воздух. Чтобы решить проблему, можно снабдить вентилятор дверцами из пластика или приобрести вентилятор с вытяжкой.

Оконный и стеновой клапаны

Еще одно бюджетное и простое решение для улучшения вентиляции ― установка специального клапана в верхнюю часть окна. Внешне это напоминает узкий короб, который вставляется в промежуток между оконной рамой и створкой.

Источник: balkonix.ru

Принцип работы клапана достаточно прост: свежий воздух сначала попадает в коробок, а только потом — в помещение. Хотя пропускная способность и небольшая, но клапан задерживает пыль и помогает нормализации циркуляции воздуха.

По такому же принципу работает выносной или стеновой клапан, который обеспечивает воздухообмен между помещением и улицей. Насыщенный влагой воздух выходит, а заходит относительно сухой.

Источник: balkonix.ru

Современные модели лучше справляются с повышенной влажностью и конденсатом в помещении. Благодаря продуманной вентиляционной системе можно сделать нахождение на лоджии и на балконе более комфортным.

Осушитель

Следующий вариант — установка осушителя влажного воздуха. Переизбыток влаги поглощается осушителем и фиксируется встроенным датчиком на приборе. В современных моделях встроены любопытные опции: таймер и дистанционное управление. Новый девайс однозначно привлекает внимание своими инновациями.

Источник: o2vdom.ru

Важно: прибор способен не только фиксировать уровень влажности в помещении, но и обрабатывать, очищать с помощью воздушного фильтра воздух, осушать от 10 до 100 литров конденсата в сутки.

Заключение

Как вы заметили, существует множество способов избавиться от конденсата на лоджии и балконе. Уверены, наши рекомендации помогли вам оценить степень серьезности проблемы и ее запущенности, а также подобрать верную схему работ. Всего доброго, и до новых встреч на страницах нашего сайта!

Как избавиться от конденсата на лоджии

Лоджию можно назвать разновидностью балкона, однако есть и отличия, которые могут повялить на обустройство этой части помещения. Лоджия является частью квартиры, это своего рода ниша, которая открывает вид на улицу. При этом к основному дому она крепится с 2 сторон.

Содержание [Скрыть]

В отличие от балкона такая конструкция реже отделяется от основного помещения, поэтому образование конденсата не столь частое явление.

Рис. 1. конденсат на стеклопакете

Причины появление конденсата на лоджии

Лоджия обычно отапливается, так как является частью дома. Так как тепло равномерно расходится по всему периметру квартиры, проблем с обзорной нишей не должно возникать, однако периодически можно наблюдать появление конденсата. Чаще с таким вопросом сталкиваются жильцы, которые отделили часть комнаты или перестроили отопительную систему.

Рис. 2. какие последствия жду владельца, если не убирать конденсат со стекол

Из-за этого стеклопакет быстро потеет, ведь холодная часть конструкции сталкивается с более отапливаемым помещением. Осенью такая проблема характерна только для ночного времени, а зимой влага может превратиться в наледь. В случае если обзорная площадка не отделена, то проблема запотевания окон характерна для всех комнат. А также больше шансов столкнуться с проблемой, если ниша привязана к кухне, где постоянно высокая влажность.

Основная причина, почему на окнах образуется вода, в том, что лишняя жидкость из воздуха, сталкиваясь с холодным стеклом, выпадет в росу, принимая свою изначальную форму. В зависимости от величины стекол, проблема конденсата может появляться только как запотевание и наледь либо как почернение от плесени околорамных конструкций.

Способы защиты лоджии от конденсата

Рис. 3. пример стеклопакета для полного остекления лоджии

В домах, где заметен конденсат на балконной конструкции, чаще всего проблемы будут и с другими окнами, ведь конструкция имеет 2, а иногда и 3 общих стороны с домом, то есть мало отличается от обычной стены с окном.

Соответственно, борьбу с конденсатом желательно проводить не только для обзорной площадки, но и для других комнат. Это не только поможет убрать воду со стеклопакетов, но и в большинстве случаев поможет поддерживать оптимальную температуру в квартире.

Наружное утепление лоджии

Рис. 4. наружное утепление лоджии

По желанию утеплить с фасада можно только сам выступ, однако обычно обшивают всю квартиру полностью. Для этого используется пенопластовые плиты, как «переходник» от стены к холодному воздуху улицы. Щели заделываются минватой или стекловатой. В конце вся конструкция штукатурится, чтобы придать утеплителю более благородный вид.

С улицы утепленную наружным способом квартиру легко заметить, даже если штукатурка была окрашена в одни тон с цветом самого здания. Утеплитель делает стену толще, поэтому она «выпирает».

Этот метод очень действенный и помогает сохранить тепло в доме в зимний период. Однако в некоторых случаях для проведения наружных работ потребуется разрешение от городских властей, так как утепленная квартира может ломать архитектурную целостность здания, особенно, если это важный исторический объект.

Внутреннее утепление лоджии

Рис. 5. утепление лоджии с помощью отопительной системы

Внутреннее утепление лоджии зависит от того, как она построена. К примеру, в некоторых квартирах одна из стен полностью застеклена. В таком случае и при наружном утеплении обрабатываются только смежные стены. Убрать конденсат можно, если застеклить нишу качественными окнами с несколькими камерами разного размера. Остекление выполняется в пластиковых или деревянных рамах с теплоразрывом, поэтому в холодное время прекрасно удерживают тепло в помещении, но не скапливают влагу.

Дополнительно утеплиться при полном остеклении можно с помощью теплого пола, так как отопительный прибор в идеале должен находиться под нижним краем окна. Тепло, которое будет выделять пол, поможет испарить влагу с окон и рам, потолка и стен, так что проблема исчезнет сама по себе.

В случае если имеется кирпичная кладка по всему периметру, то можно использовать утеплитель с парозащитной пленкой. Им обшиваются стены внутри. Но метод покажет себя только в случае, если лоджия отделена от основной комнаты балконным блоком. Поверх утеплителя можно установить декоративную перегородку.

Организация вентиляции лоджии

Рис. 6. пример вытяжной трубы

Легче всего устранить лишнюю влагу, если постоянно проветривать помещение. Однако в зимний период это чревато выстуживанием. Такой подход не используется в домах, где есть маленькие дети или люди со слабым здоровьем. Тем не менее, озаботиться организацией вентиляции следует.

Правильная вентиляция любого помещения, особенно закрытой и застекленной зоне, лежит в создании вентиляционных отверстий. Их должно быть 2, так как за счет одного будет осуществляться вытяжка, а за счет другого – приток свежего воздуха. Так как все это происходит одновременно, температура в комнате будет стабильной.

Вентиляционное отверстие для вытяжки влажного воздуха устанавливается в верхней части стены. Вполне вероятно, что такое уже есть, но иногда оно бывает забито, закрыто или неправильно установлено. Не нужно делать большой проем. Достаточно, чтобы в него поместилась трубка диаметром от 2 до 5 см. Обратите внимание, чем длиннее вытяжка, тем лучше она работает, поэтому с внешней стороны дома стоит протянуть и закрепить трубку для вытяжки.

Второе вентиляционное отверстие делается в нижней части стены на лоджии. Здесь тоже потребуется небольшая в диаметре трубка, которая с внешней стороны должна смотреть отверстием вверх. Из нее не будет сильно дуть, но этого будет достаточно, чтобы вентилировать лоджию и препятствовать появлению конденсата.

Как утеплить балкон или лоджию, чтобы не было конденсата?

Утепление лоджии или балкона — это прекрасный способ увеличить полезную площадь квартиры. Правильно утепленный балкон можно объединить с комнатой или кухней, получив в свое распоряжение дополнительные метры, которые можно обустроить по своему вкусу. Но часто, после окончания ремонта и отделки, радость от нового вида сменяется печалью от проявившихся проблем. Собирается вода рядом со стеной, в нескольких местах появляются пятна плесени — все это последствия ошибок при утеплении. Как избежать конденсата при утеплении лоджии?

1. Причины повышенной влажности — ошибки утепления балкона
2. Как ошибки в утеплении будут выглядеть на практике?
3. Классификация конденсата по типам
4. Как предотвратить появление конденсата?
5. Приточно-вытяжная система на балконе своими руками
6. Оконный и стеновой клапаны
7. Решетки и диффузоры
8. Осушитель
9. Самый надежный способ борьбы с запотеванием — утепление
10. Внутреннее утепление
11. Наружное утепление
12. Как избавиться от плесени на балконе
13. Заключение
14. Видео по устранению конденсата на балконе

Причины повышенной влажности — ошибки утепления балкона

Чтобы избежать подобного разочарования, нужно тщательно соблюдать технологию. Даже небольшие отступления могут дать плохие результаты.

• при недостаточно тщательной затирке щелей и трещин на балкон будет проникать прохладный воздух, что может в разы снизить температуру в помещении
• если брусья, с помощью которых вы сделали обрешетку, плохо просушены, то они деформируются, и стены и пол могут «поплыть»

Но самая неприятная ошибка при утеплении — это образование конденсата, что ведет к сырости и появлению черно-зеленой плесени, от которой очень сложно избавиться.

Отчего появляется конденсат? В основном по трем причинам:

• неправильная вентиляция
• плохой способ обогрева
• ошибки при утеплении

Непродуманная система вентиляции ведет к появлению конденсата на самых холодных поверхностях, из-за разницы влажности и температур в помещениях. Теплый воздух при этом попадает в более холодную часть и образует капли. Здесь можно посоветовать разделение между помещениями, например, с помощью двери, чтобы не давать возможности теплому воздуху проникать на холодный участок.

Самый легкоустраняемый недостаток — это недостаточность обогрева. Здесь достаточно приобрести тепловую пушку или дополнительный радиатор, все зависит от площади балкона и температуры, который вы хотите добиться. Но это ведет к дополнительным расходам на электроэнергию.

Самые затратные и тяжелые в устранении ошибки — это ошибки в утеплении. Вода непременно оставит свой след на неправильно утепленных поверхностях.

Важно! Очень важно ни в чем не отступать от требуемой технологии.

Например, если сэкономить на монтажной пене, и вместо нее использовать при заделке стыковых швов гипс, который отлично проводит и тепло и воду, то через эти «мостики холода» будет утекать тепло и появляться вода.

При этом единственный способ, который поможет при такой неприятности — это полная переделка балкона, что, само собой, очень дорого и непросто.

Как ошибки в утеплении будут выглядеть на практике?

В холодное время года, влажный воздух, беспрепятственно проникнув в помещение, осядет на холодной стене или полу в виде капель воды. Через определенное время намокнет и утеплитель и стена, что приведет к образованию грибка и плесени и появлению протечек.

Постепенно, утеплитель потеряет свои качества, что будет означать что вы зря проделали всю предыдущую работу.

Классификация конденсата по типам

Конденсат — это продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной формы в жидкую. То есть, проще говоря, из-за излишней влажности или разницы температур пар превращается в воду и оседает на плоскостях.

В теплое время года, так как сухо и тепло, вода может практически не появляться, осенью ее уже можно заметить, особенно в темное время суток, когда температура падает, а при заморозках она превращается в лед и присутствует уже постоянно.

Это обуславливает типизацию конденсата по времени года на:

• всесезонный, который возникает только по ночам;
• зимний, который возникает в любое время суток;
• и по типу поверхности, на которой появляется;
• стекла;
• стены и потолок;
• козырек крыши.

При минусовых температурах, вода на стеклах замерзает и превращается в лед, что ведет к поломке створок на окнах. А влага на потолке или стенах способствует возникновению плесени и грибка, которые очень сложно вывести.

Типируют конденсат, чтобы классифицировать и методы борьбы с ним.

Как предотвратить появлени е конденсата?

Два главных средства для борьбы с излишней влагой — это грамотное утепление и хорошая вентиляция. Используйте их вместе, чтобы получить нужный результат и предупредить появление плесени, гниения, намокания утеплителя и отделочных материалов.

Приточно-вытяжная система на балконе своими руками

Вполне по силам практически любому смонтировать вентиляцию на лоджии самостоятельно. Фактически, нужно просто расположить два вентилятора таким образом, чтобы один работал на поступление воздуха, а другой на выход. Для рационального размещения вспомним простой физический закон — теплый воздух поднимается вверх, холодный, соответственно, спускается вниз, следовательно приточный вентилятор устанавливаем ближе к полу, а отводной — под потолок.

А если вы смонтируете вентиляторы по диагонали по отношению к друг другу, то конструкция будет действовать на всю площадь помещения .

Для установки вам потребуются:

• два прибора с одинаковой мощностью, оснащенные специальными заглушками, которые закрывают доступ воздуху, когда прибор не работает. В противном случае, в холодное время года придется самостоятельно закрывать вентиляцию, это лишние хлопоты.
• крепеж
• перфоратор
• штукатурка, шпатель, герметик

Для начала нужно определиться с месторасположением вентилятора, и количеством — на балконе небольшой площади можно ограничиться одним прибором, при вытянутой форме лоджии лучше установить два.

Далее нужно подвести электропроводку к местам предполагаемого монтажа.

Затем разметьте на стене отверстия под диаметр шахты вентилятора, и, в режиме отбойного молотка, перфоратором проделайте отверстие наружу. Подключите прибор к проводке, установите в шахту и по краям положите штукатурку, для маскировки стыков. Финальным этапом нанесите по периметру герметик, для предотвращения поступления воздуха из щелей.

Оконный и стеновой клапаны

Экономичный и несложный способ улучшить вентиляцию в помещении — это установить особый клапан в верхнюю часть рамы. Выглядит он как неширокий короб, который нужно вставить между створкой и оконной рамой.

Работает он по принципу фильтра — воздух проходит через клапан и, уже очищенный, попадает в помещение. Недостатком этого способа является невеликая пропускная способность, но, так как мы с вами рассматриваем сравнительно небольшое помещение, то ее вполне достаточно.

По тому же принципу действует и стеновой клапан, который прогоняет воздух с улицы через короб для уменьшения влажности.

В настоящее время, благодаря современным технологиям, приборы прекрасно справляются с проблемой высокой влажности и позволяют добиться теплой и комфортной температуры в помещении.

Решетки и диффузоры

Самый недорогой и несложный вариант искоренить повышенную влажность — это установка простой решетки, для притока свежего воздуха. Но это подходит только для очень мягкого климата, так как при температуре ниже нуля она промерзнет и будет выпускать тепло.

Так же существует хорошее решение для небольших помещений — это диффузор, который бывает двух типов: приточный или вытяжной. Конструктивно он позволяет регулировать подачу воздухообмена и, при наличии внутренних жалюзи, задавать течение воздуха.

Осушитель

Еще один неплохой вариант — установить встроенный осушитель воздуха. Это, пожалуй, самый высокотехнологичный способ. Существует невероятное множество моделей с любопытными функциями, такими как, например встроенный таймер и пульт дистанционного управления. Прибор сам определит заданный уровень влажности и отключится. Также некоторые модели снабжены фильтрами для очистки и обеззараживания воздуха.

Осушитель не только регулирует уровень влажности, но и очищает и обеззараживает, и способен избавить от 10 до 100 л воды в 24 часа

Самый надежный способ борьбы с запотеванием — утепление

Самый лучший способ навсегда забыть про запотевшие стекла (при условии соблюдения всех тонкостей технологического процесса) и получить комфортную температуру в помещении — это утепление. Оно бывает двух типов — внешнее и внутреннее.

Внешнее утепление включает в себя обшивку и заполнение всех поверхностей минватой или пенопластом, герметизацию монтажной пеной всех швов, щелей и трещин, и окончательную штукатурку и отделку. Проведение таких масштабных работ конечно потребует больше времени и материальных затрат, зато результат точно вас порадует, потому что утепленный по такой технологии балкон не промерзает.

Приблизительно такой же по трудоемкости, но тоже хороший по результату, это способ внутреннего утепления балкона. Единственным его недостатком можно назвать небольшое сокращение полезной площади, за счет установки обрешетки для укладки утеплителя.

Также необходимо озаботиться вопросом повышенной влажности, то есть дополнительно уложить гидро-пароизоляцию, которая не позволит проникнуть внутрь утеплителя воде. С этой ролью прекрасно справится специальный материал, например мембрана или пенофол с фольгированным слоем.

Кроме того, у вас есть возможность создать по своему вкусу дизайн своего балкона внутри, в зависимости от предназначения, которое вы для него выбрали. Например, для зимнего сада можно обшить его изнутри деревом, а гипсокартон позволит воплотить практически любую фантазию.

Внутреннее утепление

Для достижения максимально долгосрочного эффекта после утепления, мы настоятельно рекомендуем сочетать внутреннее и внешнее утепление.

Возможно возникновение ситуации, что, проведя работы только по внутреннему утеплению, вы получите запотевшие стекла и массу скапливающейся внутри воды, потому что внешняя часть осталась без защиты перед неприятными природными явлениями, такими как град, снег, дождь и низкие температуры.

Рекомендация: выполняйте утепление только в комплексе — сразу и внешнее и внутреннее.

Для внутреннего утепления чаще всего используют следующие материалы:

• минвата
• пенопласт
• экструдированный пенополистирол
• вспененный полиэтилен с фольгированной стороной

Рекомендация: Мембрану желательно укладывать с обеих сторон утеплителя, это даст наибольший эффект.

Идеальной схемы утепления не существует, но современные технологичные материалы позволяют подобрать желаемое каждому, на любой вкус и кошелек.

При хорошем бюджете можно проанализировать целесообразность покупки и монтажа системы «теплый пол», и двухкамерных стеклопакетов. Такая схема практически идеальна по тепло- и гидро-изолированности.

Наружное утепление

Если вы остановились на одном варианте утепления то, без сомнений, выбирайте наружное, оно наиболее действенное для сохранения тепла и уменьшения влажности. Низкая теплопроводность утеплителя перемещает «точку росы» наружу, и внутри не скапливается конденсат. Кроме того, это прекрасная возможность благоустроить балкон с внешней стороны без сокращения его метража внутри.

Такие работы выполнять самостоятельно можно только если вы обладатель соответствующих навыков, в противном случае это лучше доверить профессионалам.

Последовательность работ выглядит так:

• открытую ограду балкона усиливают ориентированно-стружечными плитами (ОСП), кирпичом, газоблоком и т. д. На закрытом парапете тщательно заполняются все трещины и щели монтажной пеной или штукатуркой, при плачевном состоянии можно использовать те же ОСП
• по периметру монтируется утеплитель, при этом нужно обратить внимание на его теплопроводность. Возможно применение пресованой минеральной ваты, пенопласта и т. д..
• все стыки и швы заделываются герметиком
• выполняется отделка материалом, предназначенным для наружных работ, например сайдингом или металлическим профлистом

Как избавиться от плесени на балконе

Существует распространенное заблуждение, что плесень, образовавшуюся на балконе, можно просто смыть с помощью тряпки. Это, конечно, не так. Возможно, вам и удастся удалить часть гнили, особенно если она не сильно разрослась, но она будет появляться снова и снова.

Решать подобного рода проблему нужно с поиска и исключения причин. В основном, страдают от грибка окна, причем вне зависимости от того, пластиковые они или деревянные.

Что можно сделать?

• проверьте, достаточно ли вентилируется помещение. Эту проблему можно устранить самостоятельно, установив принудительную вытяжку, любым из способов, описанных выше.
• одной вентиляции недостаточно. Она работает только в комплексе с утеплением, гидроизоляцией и герметизацией балкона. Только так можно не боятся дождя, проникновения сырости и образования конденсата.
• часто помогает дополнительный обогрев. Например теплые полы или тепловая пушка, которые понизят влажность в помещении.
• не экономьте на остеклении. При установке окон ПВХ отдайте предпочтение двухкамерным стеклопакетам с пятикамерным профилем. Однокамерные будут выпускать тепло, и даже при небольшой разнице температур внутри и снаружи, на них будет скапливаться конденсат.

• проследите, чтобы швы и стыки были тщательно заделаны, причем специальными герметиками, устойчивыми к низким температурам.
• установите дополнительные специальные клапаны, которые пропускают через себя наружный воздух и подают его в комнату уже осушенным, очищенным и продезинфицированным.

Самый основной совет от профессионалов в утеплении звучит однозначно — позаботьтесь создать устойчивую вентиляционную систему сразу при ремонте. Потому что в противном случае ничто не сможет оградить вас от появления плесени

Заключение

Согласитесь, что потратив немало сил и средств на утепление лоджии и балкона хочется наслаждаться результатом, сидя в кресле и любуясь видами. А вот запотевшие стекла и плесень в углах могут подпортить вам удовольствие.

Поэтому мы попробовали собрать в этой статье основные моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допустить повышенной влажности и выпадения конденсата.

Солнечный коллектор для отопления и для нагрева воды, как правильно сделать расчет системы, установить тепловой насос, фото и видео примеры

Горячее Отопление Тепловой насос Гибридная система Отопление Прайс Контакты Энергия Солнца – Инвестиции в будущее водоснабжение

Гибридная отопительная система (ТН+солнечный коллектор).

Затраты на отопление до 4-х раз меньше, чем при отоплении магистральным газом!

Гибридная отопительная система — это гибрид солнечной и геотермальной отопительных систем, является бестопливной и по этому экологически чистой! Теперь, не смотря на суровые климатические условия России, владельцы тёплых, энергоэффективных домов имеют возможность использовать экологически чистое тепло со стоимостью гораздо меньшей, чем любые топливные отопительные системы.

На сегодняшний день стоимость тепловой энергии для отопления частных домов выглядят приблизительно так :

• Электроэнергия 1кВт*час ………………….. 3,37 рубля (1,37 рубля ночной тариф)
• Дизтопливо (литр) 1кВт*час= 39р/(8.9*0.9)=4,87 рубля
• Сжиженный газ (литр) 1кВт*час=18/(6,9*0.9)=2,89 рубля
• Тепловой насос 1кВт*час=3,37/4=0,84 рубля
• Магистральный газ 1кВт*час=5,14/8,9*0,9=0,64 рубля (без стоимости обслуживания)
• Гибридная отопительная система 1кВт*час = 0,46 рубля
• Гибридная отопительная система с большим тепловым аккумулятором 1кВт*час = 0,18 рубля (если есть ночной тариф)

Для примера возьмём Дом, построенный по СНиП площадью 200м2, который имеет тепловые потери около 10 кВт, что требует для поддержания температуры внутри +20С, при морозе на улице -30С, греть дом тепловой мощностью 10 кВт.

Те же 10 кВт необходимы дому площадью 350 м2, построенному по энергоэффективной технологии, или Пассивному дому площадью 580 м2.

Гибридная система, для нашего примера, будет состоять из батареи водяных солнечных коллекторов тепловой мощностью 16 кВт и геотермального теплового насоса мощностью 9,4 кВт (режим 0С/35С).

Для рассмотрения нашего примера возьмем некоторые климатические данные.

Годовой тепловой баланс дома для Подмосковья выглядит следующим образом:

Итого (кв*ч) :

• летний избыток -9325
• зимний недостаток 11305

(*) — площадь Солнечных Коллекторов «нетто». «Нетто» — это площадь «брутто» умноженная на апертурный коэффициент и КПД коллектора.

Гибридная отопительная система работает так, что солнечное тепло сразу подаётся в системы ГВС и отопления дома (тёплые полы), избыток дневного тепла сохраняется в тепловом аккумуляторе для дальнейшего использования ночью и в последующие дни. Если солнечного тепла не хватает, то в работу автоматически включается тепловой насос.

Летом избыток солнечного тепла (9 325 кВт*часов) закачивается в геотермальный контур, повышая его температуру до +12+18С к началу грядущего отопительного сезона, что повысит эффективность работы теплового насоса на 30-50% в отопительный сезон.

Суммарный тепловой дефицит зимой (11 305 кВт*часов) покрывается работой теплового насоса.

На что тепловому насосу потребуется около 2500 кВт*часов электроэнергии стоимостью около 8400 рублей (если нет ночного тарифа).

Гибридная отопительная система имеет теплоаккумулятор большего размера и позволяет включаться тепловому насосу только в ночное время, при стоимости электроэнергии в 3 раза меньше, чем днём.

В итоге требуемые на отопление 18149 кВт*часов тепла в год обойдутся домовладельцу в скромную сумму 3425 рублей или 18 копеек за 1кВт*час, для гибридной системы , с ночным тарифом электроснабжения.

И около 46 копеек за 1кВт*час. Для гибридной системы, без ночного тарифа электроснабжения.

Единственный недостаток Гибридной отопительной системы — это установочная стоимость, которая может быть существенно выше стоимости подключения магистрального газа.

Установочная стоимость гибридной системы составляет окло 1000 $ за 1кВт суммарной тепловой мощности.

Преимущества, которые Вы получаете:

• Независимость от энергомонополий. Система требует минимальной подведённой мощности электроснабжения, от 3кВт.
• Затраты на отопление до 4-х раз меньше, чем при отоплении магистральным газом, и до 25-и раз при отоплении дизтопливом или сжиженным газом.
• Гибридная отопительная система открывает дорогу к строительству полностью Автономного дома, в любом живописнейшем месте, особенно в регионах с резко-континентальным климатом, где зима морозная и солнечная.
• Гибридная отопительная система позволяет построить дом круглогодичного проживания даже в Садовом товариществе, и при этом иметь минимальные эксплуатационные издержки.
• Гибридная отопительная система подходит для домов ЭКОпоселений с жесткими требованиями для сжигания углеводородов.
• Мощная батарея солнечных коллекторов позволяет нагреть бак ГВС даже если солнышко выглядывало на 1,5-2 часа в день. Это решает проблему эффективности использования солнечных коллекторов в средней полосе России, где солнечная энегия поступает очень неравномерно в течении года. Суммарный запас горячей воды составляет от 580 до 1150 литров. А для системы с большим тепловым аккумулятором , более 1500литров.
• Излишки тепловой энергии, получаемые летом, аккуратно накапливаются в геотермальном тепловом аккумуляторе.
• Летний нагрев геотермального теплового аккумулятора позволяет увеличить эффективность (СОР) теплового насоса на 25%, мощность перекачиваемого тепла на 50% и позволяет сместить рабочую точку теплового насоса из предельной 0С/+35С, в комфортную +10С/+35С, что увеличивает ресурс работы теплового насоса.
• Европейские производители тепловых насосов рекомендуют устанавливать тепловые насосы на 70% от требуемой отопительной мощности в самую холодную пятидневку и использовать дополнительные электрические мощности для догрева. В Гибридной отопительной системе эта проблема решается автоматически мощной батареей солнечных коллекторов, которые эффективно работают в морозные солнечные дни.
• Гибридная отопительная система делает дом экономически выгодным, ликвидным на рынке недвижимости. Например, уже сейчас мало кто хочет иметь автомобиль с высоким расходом топлива. Так же и дома с высокими эксплуатационными издержками становятся слаболиквидными.
• Установочную стоимость можно существенно снизить, если часть системы заложить на стадии монтажа фундамента будущего дома.
• Гибридная отопительная система — это, наконец, просто выгодное вложение денег с годовым доходом более 10%. Через 20-30лет ваши дети и внуки по достоинству оценят ваше приобретение.

Преимущества установки Солнечной гибридной отопительной системы.

Для отопления компактного современного дома площадью до 200кв.м, утеплённого не хуже СНиП, требуется мощность не более 10кВт. Классический Немецкий Пассивный дом, построенный в Европейской части России, потребует всего 3-4кВт тепловой мощности в 30-ти градусный мороз. Согласитесь, что ради таких не значительных мощностей тащить к дому газовую трубу, устанавливать огромные газовые котлы, вешать металлоёмкие радиаторы, тратить время и средства на согласование всех подключений, не совсем разумно.

Решить проблему отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования, для не огромного, тёплого дома, можно установив гибридную отопительную систему. На сегодняшний день — это наиболее гармоничное, экологически чистое и дружественное с природой и человеком инженерное решение.

Для тепловой мощности в 10 кВт , отопительная система потребляет из электросети в среднем не более 2кВт, даже меньше чем обычный электрический чайник.

Почему желательно не более 10 кВт?

Просто для отопительной мощности до 10 кВт всё получается очень красиво, гармонично и конкурентно с классическими топливными отопительными котлами и кондиционерами.

Стоимость системы прямо пропорциональна отопительной мощности, по этому мощности в 20, 30, 50 кВт требуют уже огромных начальных инвестиций. До 10кВт стоимость «под ключ» очень высока, но при этом ещё доступна каждому грамотному застройщику.

Снизить издержки по установке можно, если позаботится об этом на стадии проектирования будущего дома. Это позволит, в большинстве случаев, избежать дорогостоящих буровых работ. Первые действия по установке Гибридной Отопительной Системы начинаются после снятия плодородного слоя грунта под фундамент, устройства дренажа или канавы под ограждения.

Тепловые потери в 10 кВт примерно соответствуют площади дома в 200м2, построенному по СНиП, или 350 м2, для дома построенному по энергоэффективной технологии. Эти размеры очень хорошо согласуются с принципами разумной достаточности, компактности и уюта, а удельный расход тепла меньше 50 Вт на кв.м. позволяет избавится от металлоёмких высокотемпературных радиаторных батарей.

Благодаря низкотемпературному принципу отопления , достигается максимальный комфорт проживания, за счёт 100% площади тёплого пола, (плинтусов, стен или отопительных (охладительных) панелей).

Тепловые насосы мощностью до 10кВт ещё не требуют 3-х фазного электроподключения. Вполне достаточно обычной сети 220В.

Гибридная отопительная система использует ВСЁ тепло от солнечных коллекторов по принципу: ГВС — Отопление — Запас на Зиму. Чем больше солнечных коллекторов, тем лучше. Всё тепло сортируется автоматически, не зависимо есть хозяева дома или нет, есть расход горячей воды Летом или нет.

Стоимость, гарантия, обслуживание.

Лучше всего когда всю Отопительную систему от начала и до конца собирает один подрядчик. В случае каких то проблем, это исключает перекладывание ответственности друг на друга , если подрядчиков 2 и более.

Например, как часто бывает, тёплые полы делают одни, геотермальный контур другие, а тепловой насос ставят третьи. В итоге одно с другим не совмещается, или работает очень плохо.

Что бы этого не происходило, желательно сделать всё вместе и сразу. На дом в 120м2 (6кВт) , стоимость оборудования (без стоимости монтажных работ) для гибридной отопительной системы обойдётся в сумму от 700 тыс. рублей, включая горячее водоснабжение и пассивное охлаждение. За эти деньги вы получаете:

• ДВА полноценных неисчерпаемых источника тепла в виде геотермального контура и батареи солнечных коллекторов, (вместо газа, солярки и дров)
• «котёл» в виде теплового насоса с потреблением не более 1.3кВт в рабочем режиме.
• источник холода для пассивного охлаждения летом
• буферную ёмкость со свободными входами для подключения 2-х любых дополнительных источников тепла, например, резервный котел на дровах, дизельный котёл или теплообменник от камина.
• бак для горячего водоснабжения с бесплатной (70% времени в году) горячей водой от солнечных коллекторов.

Наша организация дает гарантию 2 года на всё установленное оборудование, 2 года бесплатного обслуживания, и 10 лет гарантии на геотермальный контур.

Затем абонентское обслуживание не более 8 тыс. рублей в год.

Солнечный коллектор своими руками: виды и методы сборки

Одним из вариантов экономии электроэнергии в солнечные дни может послужить простейший солнечный коллектор. Эту конструкцию нетрудно собрать своими руками, а нагретый теплоноситель применять для отопления и разнообразных бытовых потребностей. Конструктивно такой водонагреватель состоит из абсорбера (ключевой элемент), накопительной емкости и водопроводной системы. Для повышения эффективности желательно еще включить в систему циркуляционный насос.

Солнечные коллекторы – разновидности и нюансы

По возможностям повышения температуры воды гелио коллекторы принято разделять на три группы.

• t +60° – высокотемпературная группа. Как правило, вакуумного типа с промышленными абсорберами. Предназначены для обогрева дома.

На современном рынке представлен широкий спектр солнечных коллекторов водяного и воздушного типа отечественных и зарубежных производителей, однако их стоимость относительно высока. При сборке своими руками затраты уменьшатся кратно, а общий КПД установки снижается всего на 15-25%.

Важно! Лучшим по эффективности является конструкция из подручных вспомогательных материалов и заводской модели абсорбера.

Наиболее распространенный вариант солнечного коллектора включает:

• трубку или шланг, через который на нагревательный элемент будет подаваться вода или иной теплоноситель;
• трехслойный абсорбер-водонагреватель – теплоизолятор снизу, стальной лист посередине, стекло или акрил сверху в деревянной или пластиковой раме на подставке;
• трубку или шланг для отвода нагретой воды;
• воздухоотводчик;
• накопительный бак;
• циркуляционный насос – опционно, как дополнительное оборудование.

С целью повышения КПД поверхность адсорбирующего листа окрашивают в черный цвет термостойкой краской. Это минимизирует отражение и позволяет поглощать до 99% тепловых фотонов в профессиональных моделях и до 80% – в самодельных.

Собрать подобный солнечный водяной коллектор самостоятельно не так уж сложно. Потребуется только набор необходимых материалов, вспомогательной периферии и минимальные навыки работы с инструментами.

Солнечный коллектор для отопления и водоснабжения своими руками – рассчитываем параметры

Перед изготовлением водонагревателя необходимо произвести расчет его будущей эффективности. Иначе говоря – определить, какой объем жидкости в состоянии нагреть панель определенной площади до заданных показателей температуры. Для удобства рассмотрим способности солнечного коллектора для нагревания воды или отопления, собранного своими руками, площадью 1 м2. Во сколько раз полученный результат окажется меньше планируемых потребностей и на столько потребуется увеличить площадь абсорбера с аналогичными физико-техническими характеристиками.

1. Поглощение энергии и потери тепла

На каждый квадратный метр поверхности падает следующее количество теплового излучения:

Чистое небо (лето)

Примем среднее значение за 800 Вт и произведем расчет для солнечного водяного коллектора в 1кв.м., собранного своими руками.

Исходные данные для вычисления процента потерь:

• корпус – деревянный короб;
• лицевая сторона – зачерненное стекло;
• абсорбер – стальной лист;
• нагревающийся трубный контур в корпусе;
• теплоизолятор – пенопласт, 10 см (коэффициент теплопроводности ≈ 0,05 Вт/м*град);
• разница начальной и конечной температур – 30°С;
• нагреваемый теплоноситель – вода (теплоемкость ≈ 1,15 Вт/кг*град)

Подставим толщину и теплопроводность пенопласта в таком водяном нагревателе самостоятельной сборки в формулу и получим результат:

0,05 / 0,1 * 30 = 15 Вт.

Это первая часть потерь, полученная тепловыделением тыльной стороны корпуса. Вторая часть будет потеряна за счет выделения тепла в окружающее пространство трубного контура и деревянных торцов. Ее величина при такой температурной разнице примерно равна первой. Общее снижение производительности составит 15 + 15 = 30 Вт, а итоговое поглощение 800 – 30 = 770 Вт при ясной погоде и 570 Вт, если небо частично затянется облаками.

Следовательно, солнечный водяной коллектор площадью 1 квадратный метр, который был собран своими руками, сможет нагреть:

• за 1 час в ясную погоду 770 Вт / 1,15 Вт/кг*град ≈ 670л воды на 1°, или 22,3 л на 30°;
• за 1 час при легкой облачности 570 Вт / 1,15 Вт/кг*град ≈ 495л воды на 1°, или 16,5 л на 30°.

Следует принимать во внимание, что в утренние и вечерние часы, а также весной, осенью и зимой интенсивность солнечного излучения уменьшается.

Важно! При нагреве воды до 60 градусов и выше потери тепла начинают расти экспоненциально, и времени на разогрев понадобится намного больше.

2. Просчитываем возможности потребления

Предположим, в загородном коттедже проживает четыре человека, и членам семьи необходимо 50 л нагретой воды в сутки каждому. Мы определили, что в среднем собранный вручную солнечный коллектор площадью 1кв.м. способен нагреть на 30 градусов около 20 л воды за час при оптимальных условиях. Среднесуточная выработка, из расчета работы установки с утра до вечера, окажется равной примерно 85 литрам – при непрямом солнце КПД быстро падает. Чтобы получить необходимые 4х50 = 200 литров воды, площадь коллектора понадобится увеличить до 200 / 85 = 2,35 м2.

Так семья может обеспечить себя водой температурой около 50 градусов. Если гелиоколлектор ручной сборки предполагается использовать для отопления, площадь понадобится увеличивать многократно. Связано это с тем, что зимой уровень солнечной инсоляции падает не менее, чем в 5 раз, а сам день становится вдвое короче.

Солнечный коллектор для нагрева воды и отопления – как изготовить и собрать

О том, как сделать солнечный коллектор своими руками, выпущены тысячи видео и множество специализированных статей. О наиболее простых и распространенных вариантах коротко расскажем и мы.

Важно! Замена абсорбера заводской сборки любыми другими самодельными поглощающими материалами приведет к снижению максимального КПД примерно на 20-25%. Причина состоит в значительных потерях тепла без использования слоя вакуума между магистралью теплоносителя и окружающей средой.

1. Тепловой солнечный коллектор своими руками из каучукового шланга

Самый простой в сборке и недорогой вариант водонагревателя – конструкция, в которой вместо труб используется обычный шланг из качественной резины. При его 100-метровой длине подобный гелиоколлектор собирается своими руками буквально за несколько часов, а объем горячей воды составляет 20 л. Если такого количества недостаточно, можно увеличить длину и/или оснастить систему циркулярным насосом

Шланг должен быть достаточно тонким и иметь внутреннее сечение 2-2,5 см. Изделие с толстыми стенками не годится, поэтому армированные варианты придется исключить. Материалом может выступать резина, полипропилен, ПВХ. Последние варианты, из-за лучших прочностных качеств полимеров, предпочтительней.

Укладка производится в любой самодельный короб методом скручивания шланга в спираль и фиксации колец относительно друг друга. Также рекомендуется прикрепить кольцевую заготовку к нижней стороне такого бокса, во избежание периодического смещения. Корпус желательно окрасить в черный цвет, что значительно повысит КПД конструкции.

2. Плоский солнечный коллектор своими руками из оконной рамы для нагрева воды

Очень удобной в качестве основы является и старая двойная оконная рама. Сборка своими руками такой модели солнечного коллектора производится следующим путем:

• к нижней части крепится слой теплоизоляции;
• на него укладывается стальной лист, окрашенный черной краской;
• поверх него спиралью либо змейкой крепится медная или полимерная трубка сечением около половины дюйма (≈1,25 см);
• почти готовая конструкция зажимается сверху второй половиной рамы – для скрепления створок можно использовать болты, струбцины либо винты;
• накопительный бак закрепляется на 40-50 см выше абсорбера – это позволит холодной воде течь самотеком, а горячей подниматься под воздействием давления;
• если будет использоваться сборочная емкость, ее рекомендуется качественно утеплить, чтобы избежать ненужных потерь тепла.

Денежные расходы и трудоемкость сборки своими руками подобного солнечного коллектора следует признать незначительными, а КПД может достигать 75%.

3. Солнечный коллектор своими руками из деталей выброшенного холодильника

Мастера-самоучки приспособились изготавливать солнечные водяные коллекторы из подходящих деталей самой разнообразной техники. Чаще других встречаются модели из автомобильных радиаторов и конденсаторов выброшенных на свалку холодильников.

Последний вариант удобен тем, что в наличии уже имеется готовая система циркуляции воды. Необходимо лишь тщательно промыть трубки и решетку и запастись следующими материалами:

• емкостью для воды;
• резиновым ковриком в качестве подложки;
• металлической фольгой для снижения теплопотерь;
• скотчем для скрепления деталей;
• деревянными брусками на будущую раму;
• оконным стеклом для верхнего защитного слоя.

Далее пошагово осуществляется этап сборки своими руками солнечного коллектора из старого холодильника:

• изготавливается деревянный короб по размеру решетки-конденсатора;
• днище выстилается металлической фольгой;
• щели заготовки тщательно заклеиваются скотчем;
• емкость для воды закрепляется на 30-40 см выше места, где расположена верхняя выводная трубка теплообменника конденсатора и соединяется с ним шлангом;
• при желании повысить скорость циркуляции воды в схему солнечного коллектора можно включить насос от аквариума;
• поверх почти готовой конструкции укладывается и закрепляется стекло;
• швы еще раз проверяются и тщательно герметизируются.

Самодельный коллектор подобного типа за час способен нагреть 10 л воды с 20° до 45° Цельсия.

4. Воздушный солнечный коллектор из профнастила своими руками

Отдельно следует упомянуть воздушные солнечные коллекторы. Своими руками они собираются по аналогичному принципу, но вместо воды нагревают обычный воздух. Примером такой установки может служить нагревательная система с абсорбером в виде листа профнастила. Местом его установки может выступать обычный оконный проем помещения, в которое необходимо подавать сухой горячий воздух.

Пошаговый процесс сборки следующий:

• в стене просверливаются вентиляционные отверстия – через них будет подаваться свежий воздух и выводиться горячий;
• из деревянного бруса толщиной 10-15 мм изготавливается прямоугольный короб под размер проема – например, 180 на 120 см;
• с тыльной стороны корпуса прикручивается саморезами лист влагостойкой фанеры толщиной 6-8 мм;
• изнутри на днище вплотную вкладывается рамка из брусков квадратным сечением 4х4 см и наполняется теплоизолятором – минеральной ватой;
• поверх нее набивается лист профнастила типа Н57 соответствующих размеров;
• производится его окраска матовой краской глубокого черного цвета;
• сверху закрепляется прозрачное классическое стекло или качественный акрил (можно использовать половину старой оконной рамы);
• сверлятся в боковинах отверстия для доступа воздуха.

Наш воздушный солнечный коллектор, изготовленный своими руками, готов.

Эффективность такой установки примерно следующая:

5. Вакуумные солнечные коллекторы для отопления дома своими руками

Наиболее производительными среди самодельных вариантов являются вакуумные солнечные коллекторы. Процедура их сборки для отопления или снабжения теплой водой тоже осуществляется своими руками. Но в конструкции используются специальная панель со стеклянными двухслойными колбами, откуда промышленным способом выкачан воздух, и трубкой-магистралью из меди с теплоносителем.

За счет внедрения вакуумной технологии себестоимость таких водонагревателей выше, но это окупается значительным повышением КПД.

Последовательность сборки коллектора стандартная:

• сколачивается короб с фанерным днищем и боковыми планками, сечение которых больше, чем диаметр приобретенных трубок;
• нижним слоем выступает теплоизолятор-пенопласт толщиной ≈ 100 мм;
• далее укладываются вакуумные трубки – скрепление их выполняется специальными фиксаторами (продаются в комплекте);
• монтируется абсорбер – выкрашенный черным лист оцинкованной стали либо приобретенный в магазине профессиональный вариант;
• контур остекляют и подвергается тщательной герметизации.

Для отопления дома подобный солнечный коллектор эффективнее, чем собранный своими руками полностью из легкодоступных и недорогих материалов. Однако летом простаивание полупрофессиональной модели нецелесообразно, поэтому оптимально устанавливать ее и с целью летнего снабжения теплой водой теплиц.

Важно! Даже лучший солнечный коллектор не заменит Вам полноценную отопительную систему. Поэтому его использование предполагается лишь как вспомогательное и повышающее общую энергоэффективность жилья.

Как улучшить КПД самодельных конвекторов

Ключевым элементом всех солнечных коллекторов – как заводского изготовления, так и собранных своими руками – являются абсорберы. Благодаря таким поглотителям излучения поток фотонов солнца преобразуется в тепло и далее передается теплоносителю. Основная задача абсорберов, как и всех прочих преобразователей энергии – оптимизировать уровень поглощения и потерь. Первый всегда стремятся увеличить, а второй уменьшить.

Использование в качестве абсорберов подручных материалов и покрытие их черной краской позволяет довести процент поглощения α (альфа) почти до профессионального уровня в 92-95%. Однако добиться аналогичного результата со снижением почти до нуля теплоотдачи ε (эпсилон) в собранных своими руками солнечных коллекторах невозможно.

Промышленные абсорберы имеют такую возможность и используют для повышения КПД две технологии – селективное покрытие поглотителя и помещение трубки с теплоносителем в вакуумную колбу. Абсорбция многослойного – 10-16 слоев – абсорбера заводской сборки практически не допускает обратного отражения света. А наличие вакуума между медными трубками с водой и внешней стеклянной оболочкой сводит потери тепла во внешнюю среду почти до нуля.

Применяются в фирменных абсорберах и прочие важные технологии – серебрение поверхности, чрезвычайно прозрачное и сверхпрочное боросиликатное стекло, бариумный поглотитель для увеличения срока службы трубок и т.д.

Это позволяет эффективно использовать коллекторы вакуумного типа, как всепогодные, даже зимой, для отопления дач или теплиц, а также кратно увеличивать срок их службы.

Если Вашей целью является сборка максимально эффективного солнечного коллектора для отопления и/или горячего водоснабжения дома своими руками, приобретите для него профессиональный абсорбер в нашем магазине: смотреть описание и цены .

За счет меньших потерь тепла, всепогодности и длительного срока службы Ваши вложения многократно окупятся.

Как сделать плоский солнечный коллектор для отопления

Использование бесплатной энергии солнца – хороший метод сэкономить топливо и электричество, расходуемое на отопление частного дома. Массовому применению гелиосистем мешает высокая цена теплоприемников и сопутствующего оборудования – накопительного бака, циркуляционного насоса, электронного блока управления и прочей арматуры. Единственный способ снизить затраты – сделать солнечный коллектор своими руками из недорогих материалов и собрать стандартную схему обвязки.

• 1 Принцип работы солнечных нагревателей
• 2 Изготавливаем водяной коллектор
  • 2.1 Размещение тепловой установки
  • 2.2 Выбор материалов
  • 2.3 Рекомендации по сборке
  • 2.4 Схема подключения
• 3 Отопление воздушной гелиосистемой
• 4 Заключение

Принцип работы солнечных нагревателей

Прежде чем браться за изготовление самодельной гелиосистемы, стоит изучить устройство солнечных коллекторов заводского изготовления – воздушных и водяных. Первые используются для прямого отопления помещений, вторые применяются в качестве нагревателей воды либо незамерзающего теплоносителя — антифриза.

Справка. Воздушные установки не слишком популярны из-за ограниченной функциональности. Водонагревательные гелиоколлекторы более востребованы, поскольку могут обеспечивать работу отопления, ГВС, поднимать температуру в открытых бассейнах.

Главный элемент гелиосистемы – сам солнечный коллектор, предлагаемый в 3 вариантах исполнения:

1. Плоский водяной нагреватель. Представляет собой герметичный короб, утепленный снизу. Внутри расположен тепловой приемник (абсорбер) из металлического листа, на котором закреплен медный змеевик. Сверху элемент закрыт прочным стеклом.
2. Конструкция воздухонагревательного коллектора аналогична предыдущему варианту, только по трубкам вместо теплоносителя циркулирует воздух, нагнетаемый вентилятором.
3. Устройство трубчатого вакуумного коллектора кардинально отличается от плоских моделей. Аппарат состоит из прочных стеклянных колб, куда помещены медные трубки. Их концы подсоединяются к 2 магистралям – подающей и обратной, воздух из колб откачан.

Дополнение. Существует и другая разновидность вакуумных водяных нагревателей, где стеклянные колбы наглухо запаяны и наполнены специальным веществом, испаряющимся при невысокой температуре. При испарении газ поглощает большое количество теплоты, передаваемое воде. В процессе теплообмена вещество снова конденсируется и стекает на дно колбы, как показано на картинке.

Устройство вакуумной трубки прямого нагрева (слева) и колбы, работающей за счет испарения / конденсации жидкости

Перечисленные типы коллекторов используют принцип прямой передачи теплоты солнечного облучения (иначе – инсоляции) протекающей жидкости или воздуху. Плоский водонагреватель работает так:

1. Через медный теплообменник со скоростью 0.3—0.8 м/с движется вода либо антифриз, прокачиваемый циркуляционным насосом (хотя бывают и самотечные модели для уличного душа).
2. Лучи солнца разогревают абсорбирующий лист и плотно соединенную с ним трубу змеевика. Температура протекающего теплоносителя поднимается на 15—80 градусов в зависимости от сезона, времени суток и уличной погоды.
3. Чтобы исключить тепловые потери, дно и боковые поверхности корпуса утеплены пенополиуретаном либо экструзионным пенополистиролом.
4. Прозрачное верхнее стекло выполняет 3 функции: защищает селективное покрытие абсорбера, не позволяет ветру обдувать змеевик и создает герметичную воздушную прослойку, удерживающую тепло.
5. Горячий теплоноситель поступает в теплообменник накопительного бака – буферной емкости или бойлера косвенного нагрева.

Поскольку температура воды в контуре аппарата колеблется вместе с изменением времен года и суток, солнечный коллектор не может использоваться для отопления и ГВС напрямую. Полученная от солнца энергия передается основному теплоносителю через змеевик бака — аккумулятора (бойлера).

Исключение – гелиоустановки для бассейнов, нагревающие воду резервуара напрямую либо через простой теплообменник.

Эффективность трубчатых аппаратов повышена за счет вакуума и внутренней отражающей стенки в каждой колбе. Лучи солнца свободно проходят сквозь безвоздушную прослойку и греют медную трубку с антифризом, но тепло не может преодолеть вакуум и выйти наружу, поэтому потери минимальны. Другая часть излучения попадает в отражатель и фокусируется на водяной магистрали. По заверениям производителей, КПД установки достигает 80%.

Когда вода в баке нагрета до нужной температуры, солнечные теплообменники переключаются на бассейн с помощью трехходового клапана

Изготавливаем водяной коллектор

Водонагреватель вакуумного типа сделать в домашних условиях не выйдет по понятным причинам. Поэтому беремся за плоскую конструкцию с теплообменником и собирающим солнечные лучи абсорбером. В идеале нужно рассчитать площадь приемника и температуру воды на выходе, зависящую от многих факторов:

• регион проживания и уровень инсоляции;
• температура окружающей среды, особенно в зимний период;
• площадь теплообменной поверхности, воспринимающей облучение солнцем;
• материал и покрытие змеевика;
• температура теплоносителя на входе;
• угол наклона панели по отношению к солнечным лучам;
• скорость течения воды по трубам теплообменника.

В интернете нетрудно отыскать расчеты производительности солнечного коллектора, но предупреждаем — вычисления весьма неточные.

Пример. За основу принимается факт: в ясный день на 1 м² поверхности попадает 500—800 Вт энергии солнца. Дальше по школьной формуле m = Q / 1.163 х Δt определяем массу воды, нагретую на 40 °С теплообменником 1 м²: 500 / 1,163 х 40 = 10.7 литра в час. При инсоляции 800 Вт/м² удастся нагреть 17.2 л/ч. Но дьявол кроется в деталях: изначальный показатель 0.5—0.8 кВт на квадратный метр – цифра очень приблизительная.

Приемник тепла из ПНД труб (слева) и бухт садового шланга, помещенных внутрь оконных рам (справа)

Мы предлагаем упрощенный подход к вопросу, изложенный в пошаговой инструкции:

1. Определите место и площадь, которую вы готовы отдать под коллектор.
2. Ориентируясь по ценам на материалы, выберите подходящий вариант для сборки змеевика и корпуса.
3. Изготовьте опытный образец, подключите к отоплению либо водоснабжению по правильной схеме. Способы обвязки мы покажем в следующих разделах данной статьи.
4. Испытайте греющий контур в домашних условиях и сделайте дальнейшие выводы о наращивании / уменьшении мощности, изменении конструкции и так далее.

Теперь пройдем каждый этап по отдельности, заостряя внимание на подводных камнях.

Размещение тепловой установки

Собственно, вариантов расположения самодельного коллектора всего два: на крыше здания либо открытой площадке придомового участка. Выбирая место, соблюдайте простые правила:

1. Площадка должна быть максимально освещена в течение дня, не затеняться деревьями и другими хозяйственными постройками.
2. При установке на крышу выбирается более пологий скат, куда всегда попадает солнечное излучение. Понятно, что крутая часть ломаной мансардной кровли не подойдет.
3. Водогрейную установку, предназначенную для отопления либо горячего водоснабжения, не относите далеко от жилища. Увеличится длина подающих трубопроводов, теплопотери и стоимость монтажа.
4. Наземный коллектор ориентируйте таким образом, чтобы солнце, визуально движущееся с востока на запад, постоянно освещало теплоприемник. Угол установки панели – 60±15°.

Примечание. Эффективность греющего элемента можно повысить с помощью параболического солнечного концентратора, собирающего лучи в единый пучок, который направляется на абсорбер. Конструкция и способы сборки вогнутого зеркала показаны на видео.

Солнечные установки, рассчитанные на подогрев воды в летнем душе, располагаются на крыше этого строения и присоединяются по самотечной схеме. Устройства для нагрева бассейнов размещаются рядом с чашей резервуара.

Выбор материалов

Подборку комплектующих для изготовления солнечных водонагревателей своими руками мы сделали на основании отзывов и тем, обсуждаемых на популярном форуме Forumhouse. Итак, прямоугольный короб приемника обычно делается из деревянного бруса либо готовых рам старых окон. Задняя стенка корпуса утепляется базальтовой ватой, пенопластом или экструдированным пенополистиролом.

Совет. Дно короба можно сделать из фольгированного полимерного утеплителя. Металлический слой послужит абсорбером – ставить дополнительный лист не придется.

Теплообменники домашние умельцы изготавливают из разнообразных труб:

• полиэтиленовые черные (ПНД);
• гофрированная нержавейка;
• медные и алюминиевые;
• полипропилен и металлопластик;
• сшитый полиэтилен;
• панельные стальные радиаторы.

Примеры самодельных теплоприемников из медных и стальных профильных труб

С точки зрения эффективности и долговечности лучше применять трубки из алюминия, меди и нержавеющей стали, обладающие наилучшей теплопроводностью. Недостаток материала – высокая цена.

Пластиковые трубы значительно дешевле металлических и проще в монтаже. Но при использовании полимеров нужно учитывать ряд нюансов:

• любые пластмассы постепенно разрушаются под воздействием ультрафиолетового излучения;
• стенки труб ППР слишком толстые, плохо проводят тепло;
• качественный металлопластик слишком дорог для наших целей, а дешевый нередко расслаивается на изгибах и быстро разрушается на солнце;
• сшитый полиэтилен «запоминает» первоначальный изгиб в бухте, из него удобно делать кольцевой змеевик, а выпрямить непросто;
• трубы ПНД нужно покупать пищевой серии (с синей полосой), она лучше защищена от ультрафиолета.

Справка. Простейший вариант теплообменника для бассейна – черный садовый шланг, уложенный «улиткой». Минус материала – растрескивание резины от длительного воздействия солнца.

Тонкостенные трубы ПНД – отличный выбор по соотношению цена/качество. Черная поверхность хорошо поглощает солнечное тепло, соединительные фитинги стоят недорого. К абсорберу трубопровод крепится пластиковыми хомутами либо жестяной полосой на саморезах.

В качестве абсорбирующего листа можно применить обычную или нержавеющую сталь, окрашенную в черный цвет. Идеальный вариант – листовой алюминий либо медь.

Верх короба закрывается следующими прозрачными материалами на выбор:

• обычное или армированное стекло;
• прозрачная полиэтиленовая пленка;
• тонкий сотовый поликарбонат.

Пленка — самый дешевый вариант покрытия. Одна беда: тонкий полиэтилен разрушается на морозе

Совет. Не применяйте в качестве светопрозрачного элемента готовые стеклопакеты от пластиковых окон. Зимой при большом перепаде температур между уличным воздухом и закрытой камерой коллектора двухслойный пакет не выдерживает и трескается.

Рекомендации по сборке

Процесс изготовления солнечного коллектора настолько очевиден, что расписывать пошаговые инструкции не имеет смысла. Задача – смастерить максимально герметичную камеру, установив внутри теплообменник на металлическом абсорбере. Мы просто дадим ряд советов, дабы уберечь вас от ошибок:

1. Трубы теплообменника можно укладывать продольно либо спиралью (улиткой). Расстояние между соседними линиями (витками) делайте небольшим – от 1 до 4 см.
2. Воздухонепроницаемость корпуса достигается промазыванием стыков силиконовым герметиком либо прокладыванием резиновых уплотнителей.
3. Трубки крепятся к основанию любым удобным способом – пластмассовыми хомутиками, металлической полосой либо просто фиксируются по бокам саморезами.
4. Вся внутренняя полость окрашивается термостойкой эмалью черного цвета (продается в аэрозольных баллончиках).
5. Толщина теплоизоляционного слоя на задней стенке водонагревателя – минимум 50 мм.
6. Сверху проще всего натянуть прозрачную пленку — это лучший вариант для опытного экземпляра. Впоследствии ее нетрудно заменить стеклом.

Еще рекомендация. Деревянные детали стоит обработать антисептиком. Раму, сваренную из стальных профилей, покройте грунтовкой и 2 слоями светлой краски.

После сборки панели теплоприемника заполните змеевик водой и проверьте на герметичность. Затем проведите испытания солнечного коллектора — подключите вывода к баку, установите панель на солнце и периодически измеряйте температуру воды, учитывая время нагрева. На основе реальных показателей несложно выяснить производительность водонагревателя.

Процесс изготовления самодельного коллектора с медным теплообменником смотрите на видео:

Схема подключения

Коллектор, предназначенный для подогрева воды в душе, подсоединяется к накопительному баку по самотечной схеме. Важное условие: гелиоустановка должна располагаться ниже основной емкости, чтобы горячая вода меньшей плотности поднималась по трубе и вытесняла холодную. Конструкция такой системы показана на чертеже.

При подключении к бойлеру либо теплоаккумулятору солнечный коллектор выступает как полноценный источник тепла. Производители гелиосистем предлагают использовать двухтрубную напорную схему, включающую обязательные элементы обвязки:

• циркуляционный насос, развивающий давление 0.4 Бар;
• расширительный бак мембранного типа;
• автоматический воздухоотводчик;
• клапан предохранительный, рассчитанный на срабатывание при давлении 2 Бар;
• манометр;
• термометр;
• запорная арматура, вентиль подпитки;
• контроллер с двумя датчиками температуры;
• теплоизоляция для подводящих трубопроводов.

Важный момент. Если к буферной емкости подключается батарея из нескольких коллекторов, производительность насоса и объем расширительного бачка нужно увеличить. Минимальная вместительность мембранного резервуара – 10% от общего количества теплоносителя в контуре.

Схема функционирует так:

1. Теплоприемник присоединяется к нижнему змеевику буферной емкости, где вода холоднее.
2. Контроллер посредством датчиков сравнивает температуру воды (антифриза) в подающей трубе и теплоаккумуляторе.
3. Электронный блок останавливает насос, когда температура воды в резервуаре равна либо превышает температуру теплоносителя на подаче.
4. Попадающий в контур воздух сбрасывается через автоматический клапан, установленный в верхней точке системы.
5. В случае перегрева теплоносителя из-за остановки насоса (ведь солнце выключить невозможно) сработает предохранительный клапан и стравит лишнее давление.

Самый дорогой элемент схемы – электронный блок управления. Как можно обойтись без контроллера:

• купить на Aliexpress более дешевый термостат, срабатывающий по разнице температур;
• установить таймер день–ночь и механический термостат, отключающий насос при максимальном нагреве буферной емкости.

Как работает дешевый китайский блок управления (цена — 15 у. е.), смотрите в видеообзоре:

Отопление воздушной гелиосистемой

Установка подогрева воздуха делается аналогичным образом, только теплообменник выполняется из труб большего диаметра, а нагнетание обеспечивает вентилятор. Приемник излучения умельцы изготавливают из таких материалов:

• алюминиевая гофра для вентиляции;
• пластиковые бутылки, вставленные одна в другую;
• пивные банки с вырезанным дном.

В коробе выполняется 2 отверстия под воздушные трубы, внутри прокладывается мелкая сетка, исключающая попадание насекомых. Вентилятор – кулер от компьютера – устанавливается на одном из отверстий, теплообменная часть окрашивается в черный цвет. Подводящие трубы утепляются и прокладываются в обогреваемое помещение. Алгоритм сборки воздушного коллектора показан в видеосюжете:

Заключение

Привлекательность солнечных коллекторов обусловлена ростом цен на энергоносители. Хотя зимой производительность водонагревателей снижается, солнечное тепло дает заметную экономию по расходу топлива основным источником — котлом. Если вы хотите максимально обогревать свой загородный дом бесплатной энергией солнца, советуем обратить внимание на установки с зеркальными концентраторами. Эти крайне эффективные устройства широко применяются в странах Европы и Америки.