Компрессионные фитинги для труб: характеристики, типы и правила выбора

Использование компрессионных фитингов при монтаже трубопроводов

Монтаж трубопровода водоснабжения из пластиковых труб предполагает использование специальных соединительных элементов. Они обеспечивают надежный и герметичный стык двух отрезков трубопровода на прямом участке, а также при поворотах и переходах между трубами разного диаметра.

При использовании труб из полипропилена (ПП) или полиэтилена низкого давления (ПНД) все чаще используются компрессионные (обжимные) фитинги. Их применение дает пользователю ряд преимуществ по сравнению с другими способами соединения – с помощью сварочного аппарата типа «утюг» или с применением специальных жидких герметиков.

Соединительные элементы для пластиковых труб

Соединительный компрессионный фитинг представляет собой сложное устройство, состоящее из нескольких деталей:

пластиковый корпус с внешней резьбой и фиксатором – он обеспечивает ввод и соединение двух элементов трубопровода;
гибкое нитриловое уплотнительное кольцо, гарантирующее герметичность соединения;
зажимное кольцо из полиоксиметилена, фиксирующее место стыка, не давая соединению раскручиваться при механических нагрузках;
запрессовывающая втулка из полипропилена – элемент, обеспечивающий стабильность конструкции при гидродинамическом воздействии воды;
наружная зажимная гайка с внутренней резьбой, обеспечивающая окончательное соединение.

В магазинах можно найти различные компрессионные фитинги. Они могут отличаться по диаметру, размеру, цвету и форме. Диаметр изделий варьируется в пределах 16-110 мм.

По цвету также могут быть различия: большинство изделий выполняются в черном цвете корпуса. Цвет обжимной гайки может быть различным – темно-зеленым, синим, серым. По форме существуют несколько видов фитингов, предназначенных для соединения разных по диаметру фрагментов.

Функциональные особенности компрессионных фитингов

Компрессионные фитинги – это устройства, соединяющие трубы, прочно сжимая их внутри. Благодаря высокому статическому давлению и силе трения, которая создается за счет физической силы человека, два участка трубопровода стыкуются герметично и надежно.

При этом нет необходимости использовать какие-либо дополнительные устройства, слесарные инструменты, паяльники и жидкие герметики. Потребуется только обрезать фаску трубы и очистить ее от заусенцев. После этого соединение происходит за считанные секунды без нагрева или нанесения каких-либо клеящих компонентов.

Преимущества использования

Пользователи отмечают множество преимуществ обжимных фитингов. Благодаря их устройству соединительные элементы подходят для монтажа трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропилена и полиэтилена низкого давления марки ПЭ80 и ПЭ100.

В основном, они используются для обустройства системы холодного водоснабжения на базе подземного источника в частном доме, коттедже или на даче.

Садоводы и дачники отдают предпочтение обжимным фитингам при сооружении временных систем водоснабжения для полива сада или огорода. В обоих случаях компрессионные соединения показывают себя с лучшей стороны:

Легко устанавливаются без предварительной подготовки за несколько секунд.
Не требуют специального инженерного образования и могут устанавливаться исполнителем без опыта работы с трубопроводами.
Соединения могут использоваться многократно. Фитинги можно устанавливать и откручивать до 10 раз без потери герметичности и прочности соединения, что значительно экономит средства пользователя.
Коррозийная устойчивость, стойкость к ржавчине и другим разрушительным факторам (ультрафиолет, высокая температура, воздух).
Устойчивость к агрессивным химическим реагентам.
Универсальность для использования в технических трубопроводах, а также в системах подачи питьевой воды.

Материал изготовления обжимных фитингов безопасен для человека, т.к. не содержит в себе токсических соединений. При нагревании он не дает эмиссии вредных компонентов и может контактировать даже с питьевой водой.

Важно! Несмотря на универсальность, пластиковые обжимные фитинги имеют ограничения по давлению в водопроводе. Их можно использовать в пределах рабочего давления воды до 16 атмосфер.

Типы компрессионных фитингов и технические характеристики

По части практичности и удобству компрессионные фитинги не уступают металлическим муфтам и переходникам для соединения труб из нержавеющей стали и меди.

Обжимные пластиковые элементы позволяют соединить два элемента трубы с одинаковым и разным диаметром, сделать поворот, обогнуть препятствие, соединить трубу с металлическим элементом, подключить к выходному отверстию оборудования и многое другие.

В соответствии с этим производители предлагают следующие виды компрессионных фитингов:

Муфта равнопроходная – аналог обычной металлической муфты по назначению и принципу использования. Позволяет соединить два отрезка трубы с равным диаметром. Подбирается в соответствии с размером сечения трубопровода.
Компенсационная муфта – предназначена для соединения двух различных по диаметру отрезков трубопровода. Имеет два вида резьбы в соответствии площадью сечения труб.
Тройник, крестовина – изделие, предназначенное для создания отводов от центральной трубы. Чаще всего используется во временных трубопроводах для полива садово-огородного участка.
Отвод – соединительный элемент, предназначенный для поворота трубопровода под углом на 45, 60 или 90 градусов.
Комбинированная муфта – изделие, состоящее из пластикового корпуса, у которого имеется как полиэтиленовая, так и металлическая (латунная) резьба, внутренняя либо наружная. Используется для соединения пластиковой трубы и металлического резьбового соединения (крана, выходного патрубка насоса и т.п.)
Фланцевые – изготавливаются по тому же принципу, что и комбинированные. Используются для стыковки металлических и пластиковых элементов или дополнительной трубопроводной арматуры.
Заглушки – предназначены для консервации концевых отрезков трубопровода, либо на тупиковых участках трубопровода.

Внимание! Производители указывают размеры компрессионных фитингов в миллиметрах либо в дюймах. Уточняйте этот момент, чтобы не ошибиться с выбором при покупке фасонных изделий.

Особенности соединения различных труб с помощью компрессионных фитингов

Монтаж трубопровода с помощью компрессионных фитингов можно сделать самостоятельно, изучив инструкцию к соединительному элементу. У большинства из них она одинаковая:

с трубы срезается фаска, поверхность зачищается от неровностей с помощью наждачной бумаги (лучше воспользоваться фаскоснимателем либо воспользоваться специальным ножом);
фитинг раскручивается и разбирается на составляющие элементы;
на поверхности трубы с помощью маркера делается метка глубины погружения;
на край трубы наносится жидкое мыло или вода для облегчения скольжения;
труба вводится в отверстие фитинга, наружная зажимная гайка затягивается вручную до окончания резьбы.

Важно! При вводе трубы внутрь фитинга необходимо прикладывать значительное физическое усилие, т.к. резиновый уплотнитель оказывает сопротивление. Щелчок или другой индикатор соединения не предусмотрен, поэтому важно ввести трубу до поставленной метки, приложив силу рук.

Критерии выбора элементов

Особых рекомендаций по выбору фасонных изделий не существует. Необходимо выбирать продукцию проверенных производителей и в соответствии с техническими параметрами системы. Нужно также подобрать подходящие по диаметру соединительные элементы, совпадающие по размеру сечения соединяемых труб.

На российском рынке большинство заслуживающих доверия компрессионных фитингов представлены импортными торговыми марками: Rehau (Германия), Astore (Италия), Unidelta (Италия) и другие.

Если вы столкнулись с незнакомой фирмой-производителем, попросите у продавца сертификат соответствия. Это особенно важно при установке водопроводов для подачи питьевой воды в дом.

Важно! При необходимости ремонта или замены фитингов нужно использовать продукцию одной и той же торговой марки, чтобы гарантировать совпадение по размерам всех составляющих конструкции. Поскольку фитинги – это комплектные изделия, в противном случае может произойти нестыковка соединительных элементов, чреватая протечками.

Компрессионные фитинги для труб из металла и ПНД: устройство и виды, установка обжимных деталей

Какой должна быть хорошая обжимная муфта на стальную трубу на самом деле. Описание конструкции с резьбой, ее особенности и технические характеристики. Виды и области применения. Пошаговый алгоритм установки зажимного изделия на трубопровод.

Что из себя представляет трубная соединительная муфта
Преимущества использования
Особенности и технические параметры
Сроки решения задач
Из каких материалов изготавливают
Купите фитинги и детали трубопровода выгодно
Преимущества и недостатки обжимных муфт
Загрузка производства на 18.05.2021
Классификация способов соединения труб: особенности сварки
Особенности применения
Объекты
Аэропорт Шереметьево
Универсиада 2013 Казань
Олимпиада 2014 Сочи
Мегастрой
Леруа Мерлен
Castorama
Казань Арена
Завод Рено
Аэропорт Казань
Особенности установки
Описание цангового соединения баллона

Что из себя представляет трубная соединительная муфта

Конструкция была частично заимствована у компрессионных фитингов для пластиковых трубопроводов. Соединение элементов трубопровода происходит за счет зажимного резинового уплотнения и разрывного обжимного кольца. Такая система способна выдерживать давление до 15 Атм., но имеет максимальный порог температуры воздействия до +85°С.

Обжимная муфта для стальных трубопроводов состоит из следующих элементов:

Штуцер (одно или двухсторонний). В него устанавливается патрубок магистрали.
Дополнительно имеет уплотнительный конус, прижимное кольцо.
Накидная гайка, обжимное кольцо. Монтируются на стальную трубу, необходимы для формирования герметичного соединения.

Закручивая последнее происходит герметизация соединения за счет сдавливания уплотнительного конуса прижимным кольцом. Это соединение не является неразъемным, в дальнейшем его можно демонтировать.

Фитинг: это что такое для труб в сантехнике, виды детали для соединения
Любой трубопровод, даже небольшой длины, редко бывает прямым (впрочем, и тогда к нему необходимо подключать какую-то арматуру: краны или вентили). При изменяющихся диаметрах и осях труб необходимость…

Важно: применение подобных муфт возможно только для трубопроводов с правильной геометрией. Если на патрубке есть неровности или большой слой краски (грязи), не произойдет герметизация системы.

Преимущества использования

Легко устанавливаются без предварительной подготовки за несколько секунд.
Не требуют специального инженерного образования и могут устанавливаться исполнителем без опыта работы с трубопроводами.
Соединения могут использоваться многократно. Фитинги можно устанавливать и откручивать до 10 раз без потери герметичности и прочности соединения, что значительно экономит средства пользователя.
Коррозийная устойчивость, стойкость к ржавчине и другим разрушительным факторам (ультрафиолет, высокая температура, воздух).
Устойчивость к агрессивным химическим реагентам.
Универсальность для использования в технических трубопроводах, а также в системах подачи питьевой воды.

Важно! Несмотря на универсальность, пластиковые обжимные фитинги имеют ограничения по давлению в водопроводе. Их можно использовать в пределах рабочего давления воды до 16 атмосфер.

Особенности и технические параметры

Для выбора муфты обжимной для стальных труб нужно изучить ее основные характеристики. Первая – рабочий диаметр. Он соответствует общепринятой системе, измеряется в дюймах или мм. Популярные размеры – от 1,2” (15 мм) до 2” (50 мм). Компрессионное соединение – одно или двухстороннее. В первом случае на патрубке формируется внутренняя или наружная резьба.

Другие технические характеристики:

Рабочая среда – воздух, газ, холодная вода, теплоноситель отопления. Отличаются материалами резиновых уплотнителей.
Максимальное рабочее давление – до 14 Атм.
Материал корпуса – чугун, латунь.

Для удобства монтажа на поверхности штуцера есть ряд насечек. Они необходимы для фиксации трубного или рожкового ключа. Они же есть на накидной гайке. Но при установке чугунных моделей нужно контролировать усилие. Возможно растрескивание металла.

Муфты ПНД для труб: компрессионные, сварные, элестросварные, переходные,соединительные, защитные, что это и различия в установке
ПНД муфта (фитинг из полиэтилена низкого давления) — это крепёжное устройство, служащее для соединения труб. Изготавливается из полиэтилена методом прессования под большим давлением. Используется при…

Важно: перед покупкой обжимной муфты нужно проверить ее на стальном патрубке. Дополнительно проконтролировать комплектацию.

Сроки решения задач

Выберите регион поставки

Время указано за весь цикл сотрудничества: заявка, расчет стоимости и подбор
продукции, отгрузка на складе и доставка до пункта назначения

Склад Polymer Limited

Из каких материалов изготавливают

Для изготовления этой разновидности фитингов используют такие материалы:

никелированная сталь;
латунь;
бронза;
чугун;
пластик.

Чугунные изделия сегодня встретить практически невозможно. Модели из стали, бронзы и латуни отличаются высокими эксплуатационными свойствами и привлекательным внешним видом (небольшой размер, блестящая поверхность).

Компрессионные муфты для ПНД-труб (полиэтилена низкого давления) и полипропилена изготавливают из пластика с медными уплотнительными кольцами. Они существенно превышают по размерам металлические фитинги, однако ничуть не уступают им по надежности и герметичности.

Читайте также:

Установка утеплителя на стены

Купите фитинги и детали трубопровода выгодно

Предлагаем купить фитинги и детали трубопровода на выгодных условиях:

Большой выбор сортамента и типоразмерного ряда.
Возможность дополнительной обработки металла — резка, гибка, цинкование, перфорация
Продажа кусками и заготовками
Реализация изделия, как оптом, так и в розницу.
Цены без комиссий посредников.
Различные способы и условия оплаты.
Гибкая система скидок для оптовых и постоянных партнеров.
Бесплатные профессиональные консультации.
Возможность предварительной комплектации заказа на складе.
Быстрые сроки доставки. Отгрузка оплаченного товара в течение суток по Москве.
Доставка в регионы России за 2-3 дня. При необходимости мы самостоятельно просчитаем и закажем услуги транспортной компании. Доставка до терминала транспортной компании бесплатная.
Упаковка товара в соответствии с требованиями заказчика. Есть возможность использования нескольких типов упаковки: полиэстеровой трубы ПЭТ и полиэтиленовой пленки ПВХ.
Возможность хранения товара на нашем складе до отгрузки.
Возврат товара в соответствии с законодательством РФ.

Преимущества и недостатки обжимных муфт

быстрый монтаж;
не нужны специальные инструменты;
надежность крепления;
подходит для систем с разными рабочими средами;
возможность повторного использования.

максимальный размер – 2” (50 мм);
соединение чувствительно к вибрации;
невозможен переход с одного диаметра на другой.

Зажимная муфта для стальных труб – как это работает

Отправим материал на почту

Безрезьбовые соединения стальных труб
Половинчатые муфты
Двухсторонняя компрессия муфты
Компрессионная гайка с одной стороны
Другие конфигурации компрессионных муфт
Как установить зажимную муфту своими руками
Фланцевое соединение труб
Заключение

На рынке сантехники можно купить безрезьбовое компрессионное/зажимное соединение для стальных труб, что очень удобно и выгодно при монтаже и ремонте отопления, холодной воды и ГВС. У нас они появились сравнительно недавно и в среде сантехников их называют «муфты Гебо» (Gebo), но это неправильно. Это все равно, что все внедорожники почему-то называют джипами по названию компании, которая придумала их первой. Такая же неувязка происходит с муфтами – их создала строительная немецкая компания Gebo Armaturen и так называют продукцию от любого производителя.

Видео описание

Безрезьбовое компрессионное/зажимное соединение.

Безрезьбовые соединения стальных труб

Все сантехники очень часто сталкиваются с ситуацией, когда на старую стальную трубу в доме или в квартире нужно приварить штуцер или нарезать резьбу леркой, но это практически невозможно из-за того, что стояк или лежак попросту рассыпается от коррозии. Даже в тех случаях, когда это все-таки удается сделать, соединения не хватает надолго – через год-другой оно начинает подтекать (мокрить). Этой неприятной ситуации можно избежать, если использовать компрессионное соединение – если труба и потечет, то не в месте стыка.

Половинчатые муфты

Одной из модификаций компрессионных муфт, разработанных Гебо, является устройство из двух половинок, где на каждой стыковочной грани предусмотрены прокладки. Это очень удобно, когда недоступна сварка или труба расположена у самой стены и к ней невозможно подобраться, либо на каком-то участке отопления образовался свищ и для его устранения придётся сливать воду со всей системы или со стояка отдельно взятого подъезда.

Такие манипуляции (слив теплоносителя) «влетают в копеечку» коммунальному предприятию, обслуживающему дом, да и жильцы в подъезде будут не особо рады, когда за окном -20°C, а радиаторы холодные. Следовательно, половинчатая муфта в данном случае самый оптимальный вариант. То есть, можно сделать ремонт, устранив течь, и даже не ставить соседей в известность о том, что вы как-то вмешались в действие отопительных коммуникаций.

Двухсторонняя компрессия муфты

При ремонте в ванной комнате, как правило, меняют полотенцесушитель, а это требует врезки в стояк, который зачастую расположен очень близко к стене. Здесь пускаются на разные ухищрения, но в основном оббивают трубу по максимуму и варят гнутым электродом, ориентируясь через зеркало. Но и это не всегда доступно, если стояк буквально прижат к стене. В таких ситуациях хороший сварщик делает внутренний шов – кто давно занимается евроремонтами, не раз сталкивался с такими проблемами.

Но, опять-таки, этого можно избежать при помощи компрессионной муфты – главное, чтобы хватило пространства для гаек (чтобы они не уперлись в кладку или бетонную плиту, и муфта не пошла на перекос). В таких случаях придется сделать пространство перфоратором – достаточно будет всего сантиметра, чтобы ничего не мешало вращению зажимного устройства. Этот метод на сегодняшний день уже опробован многими специалистами и ни у кого (абсолютно ни у кого!) не вызывает нареканий.

Видео описание

Муфты зажимные обзор и сравнение.

Компрессионная гайка с одной стороны

Похожая ситуация может возникнуть, когда со стали нужно перейти на полипропилен или металлопласт и это касается не только санузлов – проблема может возникнуть как в помещении, так и на улице. Но, для удобства опять возьмем за пример стояк для полотенцесушителя, который либо чересчур прижат к стенке, либо у вас нет возможности воспользоваться сваркой. Тут, кстати, может возникнуть дополнительная проблема – мечевидным паяльником будет сложно подобраться, но это уже тема для другой статьи.

В данном случае все действия по монтажу одностороннего фитинга Гебо согласуются с установкой муфты с двумя гайками, впрочем, это и так понятно. Но, все-таки придётся вернуться к паяльнику с мечевидным жалом: когда вы установите компрессионное устройство на трубу, там должно остаться пространство, достаточное, чтоб подобраться греющей частью инструмента. Если этого добиться невозможно, то сначала придется сварить полипропиленовый отвод на муфте, а потом монтировать её на трубу.

Примечание: на верхнем фото показана муфта Gebo Quick 1 (DN25) с наружной резьбой Ø 25 мм, но резьба также может быть внутренней, а диаметр другим.

Другие конфигурации компрессионных муфт

Также есть и другие фитинги, основанные на системе Gebo. Например, тройник, как на верхней фотографии можно установить, как врезку в стальную трубу с отводом на фитинг с наружной резьбой под металлопласт или полипропилен. Также такой тройник может быть с одной или тремя компрессионными гайками. Можно встретить, если хорошо поискать, угловые муфты с изгибом 15°, 30°, 45°, 67° или 90°. Сантехнический рынок очень разнообразен, поэтому, если вы не нашли подходящего в вашем случае фитинга – интернет к вашим услугам.

Следует также упомянуть, что по такому же принципу (компрессионная гайка с конусной прокладкой) изготовлены фитинги для металлопласта и полиэтилена. Например, трубы из сшитого полиэтилена Ø 32 мм постоянно используют для водоснабжения частных домов при подключении погружных насосов и гидрофоров.

Как установить зажимную муфту своими руками

Начнем с того, что муфты такого типа чаще всего используются для старых труб, а это значит, что на их поверхности, как минимум, присутствует краска и, как максимум, ржавчина. Поэтому конец, на который нужно надеть фитинг следует очистить и лучше всего с этим справится металлическая щётка, надетая на болгарку или электродрель. Добиться идеально чистой поверхности металла у вас не получится. Скорее всего, оптимальным исходом будет блестящая поверхность, покрытая меленькими крапинками, но этого должно хватить для плотного прижима резинового кольца.

На зачищенный участок трубы надеваете гайку (сделайте это сразу, чтобы не забыть) и проверяйте правильность сборки внутренностей фитинга. Край цилиндра здесь сделан под конус и в него вставляете конусное резиновое кольцо сужением внутрь цилиндра, а сверху надеваете металлическое прижимное кольцо (или шайбу – как хотите). Поверх этого ставится обжимное кольцо, у которого есть разрез, а на внутренней поверхности есть что-то наподобие зубьев или шипов. Это зажимное кольцо проталкивает резинку вглубь цилиндра, одновременно обхватывая зубьями трубу – в результате получается стопроцентная плотность.

Когда будете зажимать гайку, обязательно проверяйте, остаётся ли снаружи резьба – если спрятались все витки, значит, вы хорошо затянули фитинг. После монтажа обязательно проверьте узел на подтекание, используя туалетную бумагу – там сразу будет заметна даже маленькая капля влаги. Здесь следует упомянуть, что подтекание возможно только в том случае, если труба гнутая (мятая). Такой дефект иногда встречается в старых отопительных и водопроводных контурах. Если это так, то исправить невозможно – этот участок нужно вырезать.

Видео описание

Зажимные муфты нового образца.

Фланцевое соединение труб

Еще один вид стыковки, это фланцевое соединение труб, но сразу стоит сделать оговорку, что такой вариант не используется в домах, квартирах, офисах, лечебных и учебных учреждениях и т.д. Прежде всего, диаметр фланцев, как минимум, в полтора-два раза больше, чем у трубы, а это очень неудобно для жилых и часто посещаемых помещений. Кроме того, фланец нужно приварить к трубе, чего не требуют компрессионные фитинги.

Заключение

Можно сказать, что муфта, разработанная строительной компанией Gebo Armaturen, на сегодняшний день относится к передовым технологиям в сфере безрезьбовых и компрессионных соединений. Во всяком случае, для домашнего ремонта – это просто находка и все профессиональные сантехники присоединятся к такому мнению.

Компрессионные фитинги для труб из ПНД и металла

Во многих современных домах и квартирах устанавливаются полиэтиленовые или металлические трубы. Они применяются для устройства водопровода и сантехнических коммуникаций. Для устройства такого трубопровода необходимы компрессионные фитинги. Монтаж системы с помощью этих соединительных деталей обеспечивает долговечное и прочное соединение. Кроме того, с их применением можно легко и быстро сделать изгибы, переходы и ответвления.

Устройство приспособлений

Фитинги обжимного типа имеют несколько элементов в своей конструкции. Среди них:

Полиэтиленовый корпус. Оснащен фиксатором и наружной резьбой.
Кольца-уплотнители. Расположены на участках стыков и изготавливаются из специальной нитриловой резины. Этот материал обеспечивает эффективную герметизацию стыка фитинга с трубным изделием.
Кольца-зажимы. Эти конструктивные детали обеспечивают соединению надежную защиту от механических повреждений. Чаще всего такие кольца производятся из полиоксиметилина. Зажим дополнительно закрепляет зону стыка, предотвращая развинчивание соединения.
Втулки. Эти детали запрессовывают трубу. В большинстве случаев они выполнены из полипропилена. Втулки предотвращают повреждение системы вследствие воздействия высокого давления.
Крышки-гайки. Прикрывают зону стыка и оснащены внутренней резьбой, которая упрощает соединение.

Компрессионные фитинги для ПНД труб могут производиться из различных материалов. Они выдерживают давление от 10 до 16 Бар. Стандартные модификации рассчитаны для стыковки труб с диаметром от 16 до 110 мм.

Достоинства применения

Если установка фитингов компрессионного типа будет выполнена правильно, можно добиться абсолютной герметичности стыков в полиэтиленовых трубах. К основным преимуществам применения этих стыковочных деталей относятся:

Легкая установка и сборка. Все манипуляции, связанные с сооружением сантехнических и водопроводных систем, выполняются в короткие сроки, потому что трубы при использовании обжимных фитингов не нужно предварительно подготавливать к монтажным мероприятиям.
Для обеспечения надежного соединения не требуются специфичные навыки и знания, поэтому справиться с установкой компрессионных фитингов можно своими силами, сэкономив на услугах специалистов по ремонту.
Соединительные конструкции этого типа не только быстро и просто собираются, но и с такой же легкостью чинятся. Любые ремонты фитингов выполняются очень оперативно, так как для них не нужны специальные устройства и оборудование.
Долговечность и многократное применение. Фитинги обжимного типа запросто выдерживают неоднократные циклы сборки/разборки. Опытные ремонтники отмечают, что эти элементы можно устанавливать и снимать до 10 раз. При этом соединение будет полностью сохранять все свои эксплуатационные характеристики.
Устойчивость коррозии и стабильность. Компрессионные соединительные детали производятся из специальных материалов, которые не боятся воздействия влаги. Поэтому при их использовании полностью исключаются повреждения, спровоцированные коррозионными процессами.
Универсальность. Фитинги компрессионного типа можно использовать для устройства разных водопроводов.
Гигиеничность, безопасность и высокое качество. Эти характеристики дают возможность применять компрессионные приспособления для сооружения питьевых водопроводов.

Разновидности обжимных фитингов

Создание соединений для ПНД и металлических труб может выполняться с помощью нескольких типов компрессионных фитингов. Основные из них:

Муфта равнопроходная. Концы этого стыковочного приспособления обладают идентичным диаметром. Такие элементы применяются, когда нужно обеспечить надежное и герметичное соединение отдельных участков водопроводной системы, имеющих одинаковые размеры сечения.
Муфта компенсационного типа. Этот элемент позволяет устанавливать трубные изделия разных диаметров.
Фитинг типа «резьба/пластик». Комбинированная стыковочная деталь, которая пригодится для соединения элементов из металла и полимеров. Изделие выполнено в виде прочной пластмассовой втулки с установленной закладной частью. Чаще всего закладка сделана из латунного сплава. В этой разновидности фитингов может быть и внутренняя, и внешняя резьба.
Фланец. Эта деталь используется, когда трубные изделия соединяются с прочими материалами или если требуется установка вспомогательной демонтируемой арматуры. Фланцы могут изготавливаться из полиэтилена или комбинированных материалов.
Отводы. Такие обжимные фитинги применяются на участках, где имеются изгибы. Полиэтилен — довольно гибкий материал, однако в инженерных коммуникациях он постоянно подвергается нагрузке, поэтому при их устройстве запрещается оставлять слишком острые углы. Отводы дают возможность изменить направление трубопровода. Стандартные модели предусматривают уклон в 90, 66 и 45 градусов.
Крестовины и тройники. С помощью таких фитингов можно состыковать тот или иной участок системы с прочими элементами. Эти разветвления могут иметь одинаковый или разный диаметр.
Заглушки. Применяются на участках трубопровода, в которых нужно оставить «глухую» часть. Это нужно, если отдельный участок системы не будет применяться для водоснабжения, либо когда обустраивается вывод, запуск которого будет выполнен позднее.

Инструкция по установке

Установка обжимного фитинга с небольшим диаметром с легкостью выполняется вручную. Для этой работы не нужны специальные приспособления. Если элементы системы обладают большим диаметром, то для монтажа нужно приобрести специальный зажимный ключ. Фитинги нужно устанавливать так, чтобы к ним можно было быстро и просто добраться при необходимости.

Стыкуя детали с трубами из металлических сплавов, используют переходной фитинг с резьбой.

Обжимные стыковочные детали устанавливаются по такой схеме:

Полиэтиленовая труба срезается под углом в 90 градусов. Затем с ее концов устраняются дефекты в виде заусенцев. После этого нужно аккуратно закруглить кромки.
На следующем этапе на поверхность трубного изделия наносится метка, отображающая длину, на которую в него будет вводиться фитинговая деталь.
Затем конец трубы необходимо тщательно смазать мылом и водой.
С фитинга снимается синяя гайка и надевается на трубопровод.
Труба помещается в прессовочную втулку.
Кольцо-зажим (белое) монтируется толстой стороной по направлению к концу трубного изделия. Прорезиненное кольцо надевается на саму трубу или помещается в специальное углубление на корпусе фитинга. Предварительно на него нужно нанести смазочную смесь. Спустя несколько циклов разборки/сборки стыковочной детали зажимное кольцо нужно заменить, так как обжимная технология монтажа — одноразовая. Однако стоимость замены будет низкой.
После этого трубу нужно с усилием вдавить в соединительную деталь и сдвинуть к нему втулку и кольцо. При этом необходимо следить за тем, чтобы трубное изделие целиков вошло в уплотнительное кольцо, иначе система получится недостаточно герметичной.
Затем следует закрутить синюю гайку сначала руками, а после специализированным приспособлением.

Для обеспечения максимальной герметичности резьба тщательно заматывается ФУМ-лентой. Сначала нужно наметить схему всей трубопроводной системы, учитывая все ее элементы и сантехническое оборудование.

С помощью готовой схемы можно точно определить необходимое количество стыковочных деталей. При этом их должно быть как можно меньше, что связано не с финансовой экономией, а с надежностью функционирования будущего трубопровода.

Мансарда – обустраиваем детище Мансара

Появившись впервые в столице и крупных городах Франции, в нашей стране дома с мансардным этажом самое широкое распространение получили в загородном строительстве. Споры о том, целесообразно ли строить мансарду или выбрать полноценный этаж, не утихают. И вряд ли стороны хоть когда-нибудь придут к единому мнению. В каждом конкретном случае – свои достоинства и недостатки, поэтому не будем вступать в бесполезный спор, а рассмотрим эти конструкции поближе.

Содержание

Что такое мансарда
Способы устройства
Обустройство (утепление, освещение, отделка)

Что такое мансарда

Говоря простым языком, мансарда – это жилое или хозяйственное помещение между потолком последнего этажа и крышей. Если воспользоваться определением по СНиП (2.08.01-89), то мансарда – помещение в чердачном пространстве, фасад которого создан (полностью либо частично) поверхностью наклонной (скатной) или ломанной (вальмовой) крыши. Причем линия пересечения плоскостей крыши и фасада должна быть на уровне не более полутора метров от уровня пола мансарды.

Из-за специфичных очертаний, площадь помещений мансарды тоже регламентируется строительными нормативами, а высота до наклонного потолка зависит от угла ската кровли:

1,5 м – скат в 30⁰.
1,1 м – скат в 45⁰.
0,5 м – скат в 60⁰ и больше.

Именно от угла наклона крыши будет зависеть и полезная площадь мансарды. Если вытянутая, высокая крыша не является изюминкой проекта, достаточно угла в диапазоне 30⁰-40⁰.

Мансардой будут считаться и апартаменты в несколько десятков квадратов, когда периметр перекрытия большой, и каморка в несколько метров, в скромном домике. Оптимальной с точки зрения комфорта считается высота в максимальной точке мансарды в 2,5 метра, минимум по санитарным нормам – 2,3 метра. А имеет ли смысл тратиться на обустройство мансарды, зависит, в первую очередь, от габаритов дома – если его ширина меньше пяти погонных метров, площадь получившегося помещения будет слишком маленькой для комфортного использования.

Кроме того, удобство мансардных помещений и экономическая целесообразность их обустройства зависит от типа крыши. Больше жизненного пространства получается под вальмовыми конструкциями, особенно, если это крыша Судейкина.

При таком устройстве доля полезной площади составляет почти 90%. Однако и по затратам вальмовые крыши лидируют, тогда как под двускатной мансарда хоть и будет меньше, но и ее себестоимость получится ниже.

Мансарда может вписываться в створ наружных стен или выступать за его пределы. Если консольный вынос значительный, необходимы дополнительные опорные столбы или колонны. Также мансарда может быть углублена внутрь, а свободное пространство – использоваться, как терраса. Изнутри помещения выполняются, либо исходя из типа кровли – треугольные, под скатными крышами, ломаные, под вальмовыми, либо без привязки к стропильной системе. Во втором случае между подстенками и ограждающими конструкциями образуются «карманы», которые можно использовать для хранения всякой всячины.

Читайте также:

Что такое аналоговый и цифровой сигнал

Способы устройства

Есть два основных способа обзавестись мансардой – запланировать ее на этапе проектирования или отделать холодный чердак по мере возникновения необходимости в расширении полезной площади. В первом случае строительство ведется с учетом специфики конструкции, все расходы закладываются в смету, заранее определяется функционал помещений. Даже меблировку имеет смысл закладывать на этапе проектирования, чтобы при установке не возникало проблем с габаритами. Но если с меблировкой это редкость, то тщательная планировка помещений – норма для участников портала.

Первый этаж – кухня, и при ней кладовая, гостиная, гостевой санузел, желательно близко к входу и в нем лапо-ного мойка. Приватная зона отделена от общей – две спальни, хозяйский банно-прачечный комбинат с отдельным туалетом, в ванне – душ (строительный) и ванна (желательно в санузле окно), сауна, постирочная. Мансарда – одна или две комнаты, простой санузел (унитаз, раковина, душ) и большое помещение для выставки и хранения огромной коллекции машинок. И рабочее место для работы с ними.

Во втором варианте до мансарды доходят руки, когда в доме становится тесно, а габариты чердака позволяют оборудовать достаточно комфортное помещение. Эта ситуация может быть осложнена отсутствием в кровельном пироге изоляции, которая жизненно необходима при утеплении мансардного этажа. Что значительно затруднит и без того непростой процесс преобразования холодного чердака в пригодное для жизни или ведения хозяйства помещение.

Встал вопрос строительства мансарды на чердаке, чердак неутеплённый, жилой дом 10 на 8 м, высота крыши от пола чердака до конька крыши – 6 м, стропильные балки с обрешёткой из бруса и профнастил, ни ветро, ни пароизоляции на крыше нет.

Кроме того, при переделке чердака возможны проблемы со строительством лестницы, которая просто не предусмотрена проектом, и под которую теперь необходимо найти место. Если со свободными квадратами есть сложности, лестницу делают винтовую, если совсем туго, складную – выдвигаемую по мере необходимости и убираемую за ненадобностью. Эти модели создают определенные неудобства и ограничения, но дают доступ.

Обустройство

Чтобы мансарда была действительно жилым помещением, в котором комфортно находиться, она должна быть утеплена, освещена и отделана, с учетом конструктивных особенностей.

Утепление

Хоть при строительстве, хоть при переоборудовании, важнейшим этапом является утепление мансарды, даже если речь идет о сезонном домике для летнего отдыха. Без достаточного слоя теплоизоляционного материала мансарда летом превратится в шумную духовку, находиться в которой будет проблематично и ночью, не то, что днем.

В мансарде утепляются все горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности – перекрытие, кровля, фронтоны. В качестве утеплителя используются различные плитные, рулонные, засыпные или напыляемые материалы, но наибольшей популярностью пользуется каменная вата. Этот вид утеплителя устойчив к влаге, огню, насекомым и микроорганизмам, обладает низким коэффициентом теплопроводности и высоким коэффициентом шумопоглощения. Не в последнюю очередь минераловатные плиты выбирают ввиду их относительной экологичности – они хоть и содержат в составе химические вещества, но в минимальных количествах. Отсутствие усадки с течением времени, а, следовательно, и отсутствие опасности образования мостиков холода – тоже немаловажный показатель. Если же перекрытие допускает устройство плавающей стяжки, для утепления пола мансарды многие используют ЭППС.

Для большинства регионов достаточно толщины утеплителя в 200 мм.

Плиты первого слоя укладываются враспор, стандартный шаг стропильной системы как раз позволяет укладывать их таким образом, что они находятся в несколько сжатом состоянии. Если не получается, необходимо набить добавочные бруски. Однако любой утеплитель будет эффективно работать только при правильном «пироге», включающем и защитные пленки – гидроизоляцию между утеплителем и кровельным материалом, и пароизоляцию – поверх утеплителя, перед отделкой. А чтобы влага, скапливающаяся под кровлей, свободно удалялась вентиляцией, между утеплителем и кровлей делается вентиляционный зазор – около 5 см, а кровельное покрытие устраивается с коньковыми аэроэлементами.

У мансардных крыш должен быть свой «чердак», сокращенный до 5 см – между утеплителем и кровельным покрытием, называется вентиляционным зазором. Тепло всегда поднимается из помещений, минует пароизоляцию и утеплитель и ищет выхода в атмосферу, а зазор и будет этим выходом. В карнизной части крыши монтируются вентиляционные ленты (или оставляются щели), через которые будет поступать уличный воздух. Он будет проходить от карниза до конька, подхватывать пары и выдувать их в аэраторы (или отверстия в коньке). Основной же принцип утепления – пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, количество утеплителя не должно быть меньше рекомендованного для конкретной климатической зоны, поверх утеплителя – мембрана, хорошо пропускающая воздух, или гидроизоляция.

Освещение

Чтобы освещение мансардных помещений было полноценным, окна устанавливаются не только вертикальные – во фронтоны, но и наклонные, непосредственно в кровлю. Поэтому длина окна зависит от наклона ската, а его ширина – от шага стропил. Для монтажа мансардного окна между стропилами монтируют вертикальный брус. Самый доступный, но непрактичный вариант – глухие оконные конструкции без механизма открывания. Более дорогие, но и более практичные окна мало чем отличаются от фасадных – их можно открывать полностью или в режиме проветривания, есть комбинации окно-балкон, для труднодоступных мест выпускают автоматические системы с дистанционным управлением. Существует несколько правил, касающихся освещения:

Площадь остекления должна составлять не меньше 10%, но желательно больше (при площади мансарды в 10 м² площадь окна – не меньше 1 м²).
Чем ниже уклон крыши, тем больше высота окна.
Оптимальное расстояние от пола до окна составляет 90-110 см.
Если расположить окна и на западе, и на востоке, можно наслаждаться и закатом, и восходом.
Чтобы качественно утеплить и загерметизировать оконную конструкцию, еще на этапе составления проекта стоит шаг стропил «привязать» к типовым габаритам окна – его ширина и добавка в 5-7 см.

Для равномерного освещения в течение всего дня в мансарде лучше сделать несколько маленьких окон, чем одно большое.

Читайте также:

Строительство плавучих домов

Что касается материалов, современные стеклопакеты идут как в деревянных, так и в пластиковых окладах с разнообразной фурнитурой. Выбор тут ограничивается финансовыми возможностями, стилистикой отделки и назначением комнат – в кухню или санузел дерево устанавливать не стоит. Протечки же, считающиеся основным бичом мансардных окон, в большинстве случаев – результат ошибок при монтаже, а не свойство таких окон в целом. Поэтому как будет вести себя окно в эксплуатации, зависит не от бренда (если речь не идет о кустарном самопале от мелких фирм), а от соблюдения технологии и использования специальных материалов при установке.

Я занимаюсь установкой мансардных окон уже больше десяти лет и скажу, что главное – это правильный монтаж, независимо от фирмы и типа окон.

Отделка

Учитывая особенность конструкции мансарды, когда основная площадь стен образована кровельной системой, а слой утеплителя является обязательным, при отделке востребован «сухой» способ. Он подразумевает создание по всем плоскостям обрешетки из железных (профили) или деревянных (брус) направляющих, на которую монтируются плитные материалы – обычный или влагостойкий гипсокартон, фанера, ДСП или ДВП, ОСП, реже ЦПС. Шаг обрешетки и сечение направляющих зависит от выбранной отделки – чем она тяжелее, тем массивнее должен быть каркас. Направляющие под гипсокартон обычно монтируются на расстоянии 40-60 см. В эти пределы укладываются и большинство остальных листовых разновидностей.

Металлический каркас из профилей с шагом через 40 см, затем обшивка в два слоя гипсокартоном. В идеале – огнеупорными листами, можно только нижний слой огнеупорными, но только не потолочными. Проверяем уровнем все плоскости после обшивки – должны быть ровными, особенно внутренние углы мансарды. Отделка: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, паутинка (стеклохолст), шпаклевка, шлифовка, грунтовка, покраска. Все углы армируются металлолентой или лентой для внутренних углов, но первая лучше.

При разделении мансарды на несколько помещений, перегородки также выполняются из облегченных листовых материалов, закрепляемых к стропилам (перемычкам из профиля) и перекрытию, для звукоизоляции применяют минераловатные плиты.

Если же в качестве финишного слоя используется вагонка или наборные панели (ПВХ, МДФ, блок-хаус), то их крепят непосредственно на обрешетку. Независимо от выбранного материала, между каркасом и отделкой должен оставаться небольшой воздушный зазор. Обшивать каркас начинают со скатов, после идут фронтоны и заканчивают потолком, если это вальмовая кровля. Теоритически, потолок можно обшить и черновой доской, а после оштукатурить, но к такому способу прибегают редко, ввиду его трудозатратности, тогда как обшивка плитами, вагонкой или панелями не требует особых навыков и много времени. Все используемые при отделке мансарды деревянные материалы перед монтажом обязательно обрабатываются защитными средствами, а если они финишные, то потребуются и декоративные – лак, воск или масло.

Вагонка с уверенностью в 99% немного разойдется, поэтому красить ее надо до сборки.

Отделочных материалов для оформления мансарды – масса, и если мансарда в доме для ПМЖ, то ограничений практически нет. Когда речь о сезонном проживании, при выборе необходимо учитывать колебания температур и выбирать отделку, которая выдержит и мороз, и оттепель, и повышенную влажность.

Что касается цветовой гаммы, то светлые оттенки зрительно расширяют пространство, что актуально для несколько стесненных мансардных комнат. Привычные в других помещениях гардины и шторы в мансарде можно заменить на жалюзи – текстиль загромоздит помещение, но если комнаты просторные, дело вкуса.

При устройстве в мансарде жилых комнат там же стараются расположить санузел, чтобы не приходилось каждый раз спускаться вниз. Даже в небольшом помещении реально выделить несколько квадратов под унитаз и раковину, а если габариты позволяют, то и под душевую кабинку или поддон с лейкой. Чтобы избежать сложностей с разводкой водопровода и канализации, санузел располагают над аналогичным помещением нижнего этажа или кухней.

Вывод

Как ни назови помещение – мансарда или утепленный чердак, получить комфортное прибавление в метрах бесплатно нереально, и стараться сэкономить на теплоизоляции или отделке – не лучший выход. Если есть время и желание, реально обустроить мансарду своими силами, сэкономив на мастерах. Если же наемный труд предпочтительнее – поищите исполнителей на бирже FORUMHOUSE.

Различные способы утепления и отделки мансардного этажа в разделе о теплых кровлях. Чем отблицевать фасад дома – в материале об эффективном фасаде. А крышу можно покрыть шифером под черепицу, получится и тихо, и доступно, и декоративно. В нашем видео процесс утепления мансарды.

Дизайн интерьера мансарды

Под мансардой подразумевается пространство под крышей, сделанное в виде жилой комнаты. Обычно их обустраивают под двускатной кровлей, чтобы получить больше полезной площади. Но есть варианты мансард с односкатной кровлей или ломанной. В последнем случае также можно получить немало дополнительного пространства.

Что представляет собой мансарда?

До 17 века мансарда использовалась как самое обычное жилое помещение чердачного типа. Первыми начали их обустраивать французы, так как их жилища с высокими крышами оптимально подходили для создания комнат под кровлями.

Своим названием помещение обязано известному архитектору Франсуа Мансару, который воплотил немало интересных архитектурных идей в стиле барокко и классики. Именно он первый при обустройстве экстерьера и интерьера мансарды начал использовать декор, большие окна и интересные дизайнерские решения.

Делать под крышей жилое помещение в те времена во Франции было не только модно, но и выгодно. Жители домов должны были платить налоги, размер которых был в зависимости от этажей строения. При этом помещение под крышей считалось техническим и не учитывалось.

В России мансарды стали популярными в 18 веке во времена правления Петра первого. В то время массово строили здания с мансардами или переделывали под них уже существующие постройки. Однако такая тенденция не была длительное время популярной.

В 20 столетии до 90-х годов практически не было жилых чердачных комнат. Лишь в конце прошлого века о них снова вспомнили, когда появились новые стройматериалы и технологии строительства. Тогда же специалисты начали активно реализовывать различные стили интерьера мансард.

На сегодняшний день, пространство под крышей все реже и реже используется для хранения вещей. Многие уже успели оценить все достоинства такого помещения и привлекают дизайнеров для воплощения задуманных идей.

Читайте также:

Советы по оформлению ванной комнаты

Виды мансард

Рассмотрим подробней виды чердачных помещений, о которых мы уже упоминали в начале статьи.

Кровли такого типа представляют собой одну наклонную плоскость, созданную за счет разной высоты стен или стропил. Дизайн проект мансарды с односкатной кровлей реализуется нечасто, так как разница в высоте между стенами или стропилами должна составлять более 2,5 метров. Из-за крутого наклона каркасная основа должна выдерживать большую нагрузку, поэтому требует усиления в процессе строительства, а значит и увеличения финансовых трат.

Важно, чтобы угол наклона был не менее 34 – 45⁰. Тогда на кровле не будет скапливаться большое количество снега.

Интерьер комнаты мансарды с такой кровлей выглядит нестандартно. Сама конструкция располагает к монтажу большого окна.

Самый распространенный вариант таких помещений. При небольших денежных тратах можно получить комфортную для проживания комнату.
Чтобы было достаточно пространства и можно было реализовать дизайн мансарды с двускатной крышей, желательно делать наклон ската 25-60⁰. Но нужно учитывать, что углы между основанием крыши и полом заберут площадь.

С двускатной крышей комната может быть трапециевидной, но если позволяет площадь, можно сделать и квадратное помещение. Окна делают обычно в крыше и фронтоне.

Такой тип кровли – разновидность двускатной. В отличие от обычного ската, на ломаной кровле есть выступы в виде углов. Стропила представляют собой ломаную линию. За счет этого их строительство усложняется.

За счет такой конструкции площадь помещения становится больше и практичней. Поэтому для дизайнеров интерьер мансарды с ломаной крышей – отличное поле для реализации творческих идей. Такие помещения могут использоваться не только, как комната, а как обособленное жилище.

Четырехскатные

Крыша состоит из четырех скатов, иногда два из них заменяют вальмами. Такое решение имеет ряд преимуществ. Во-первых, кровля выглядит привлекательно, во-вторых, можно получить просторное помещение, в-третьих, повышается стойкость к ветровым нагрузкам.

Минусы у такой мансарды тоже есть. Построить такую конструкцию будет стоить дороже, также возрастают траты на внутреннее утепление, которое “заберет” лишнее пространство.

Преимущества мансарды

Помещение под крышей дает немало следующих преимуществ:

Увеличивает полезную площадь жилища.
Не требуются значительные финансовые траты, которые бы понадобились для возведения еще одного полноценного этажа.
Так как конструкция крыши не тяжелая, под мансарду не нужны особые требования к фундаменту дома. Необязательно он должен быть массивным.
Меньше шума по сравнению с нижними этажами.
Внутренний интерьер мансарды может олицетворять увлечения и интересы хозяина жилища и способствовать их реализации (например, кабинет для автора, мастерская для художника).
Возможность реализовать немало интересных идей.
Помещение можно сделать с балконом.

Варианты использования помещений под крышей

В большинстве случаев освещение в мансарде ограничено. Поэтому следует либо создать дополнительные окна в крыше, либо позаботиться о хорошем искусственном освещении. Не стоит переживать, что через окна будет слишком ярко светить солнечные лучи. Всегда можно на окна установить жалюзи (если они под наклоном) либо повесить плотные шторы (для окон без уклона).

Если дизайн мансарды предусматривает романтическую обстановку или кинозал, выбирайте точечное освещение, скрытую неоновую подсветку или светильники равномерно рассеивающие свет.

Рассмотрим, как можно преобразовать помещение под крышей.

Студия или кабинет

Когда человек любит дома заниматься профессиональной деятельностью, современный интерьер мансарды может представлять собой кабинет или студию для творческих работ. Обособленность помещения позволяет сосредоточиться на любимом деле. Также не следует забывать о правильном оформлении комнаты. Лучше всего, если она будет сочетаться по стилю с другими помещениями и при этом олицетворять деятельность хозяина в отделке, декоре и даже мебели. Но можно создать и классическую обстановку, характерную для офиса.

С точки зрения практичности это тоже удобно, так как гостиная или спальня не будут включать в себя рабочий стол или иные принадлежности, характерные для кабинета.

Интерьер маленькой мансарды целесообразно обустроить под спальню. Такое решение практически всегда беспроигрышное. Во-первых, спать под крышей романтично. Во-вторых, можно перед сном любоваться ночным небом из окна, встроенного в кровлю. В-третьих, будет ниже уровень шума с улицы и нижних этажей.

Даже в небольшом помещении можно разместить кровать и тумбы. Если не хватает места для шкафа, его заменит гардеробная – даже под низкими точками ската кровли получится вмонтировать полки для вещей. Дизайн спальни в мансарде может включать в себя не только самую необходимую мебель, но и элементы декора, характерные для выбранного стиля.

Картины с умиротворенными сюжетами, торшеры и небольшие статуэтки эффектно дополнят обстановку.

Если провести канализацию и водоснабжение, дизайн комнаты на мансарде получится обустроить под кухню-гостиную. В таком помещении можно проводить время в кругу семьи, отдыхать с друзьями или готовить кулинарный шедевр, наслаждаясь видом из окна в кровле.

Наклонные окна обеспечат хорошее освещение днем и вид красивого звездного неба ночью. Помещение целесообразно использовать и как основную кухню, и как дополнительную кухню-гостиную.

Второй вариант более практичный, так как не совсем удобно будет поднимать и спускать, например, консервацию или большие пакеты с продуктами для ежедневной готовки. Другое дело, когда на мансарде можно организовывать встречи с друзьями, готовить коктейли и легкие закуски.

Многие дети обожают чердачные помещения, да и немало написано сказок, в которых жили главные герои или происходили события под чердаком. Даже дизайн маленькой мансарды получится обустроить под детскую комнату, чтобы сделать желания ребенка реальностью.

Дизайн детской в мансарде может включать в себя не только основную мебель, но и декор, ассоциирующийся с любимыми сказочными персонажами.

Даже если не получится разместить на мансарде двухэтажную кровать, места будет достаточно для двух обычных детских кроваток. Вместо шкафа под скатами можно сделать гардеробную.
Позаботьтесь, чтобы окна были безопасными – в недосягаемости для детей или с детскими замками.

Тренажерный зал

Дизайн современной мансарды может представлять собой тренажерный зал. Для этого достаточно будет на нескользящем покрытии расположить тренажеры, степы, коврик для шейпинга.
В высоких точках помещения можно свободно поднимать руки и проводить активные занятия спортом. Под скатами удобно хранить экипировку и иные принадлежности для спорта. Это практичное решение, позволяющее не заполнять жилые комнаты тренажерами.

Чтобы тренировка проходила веселей, в помещении можно установить телевизор. Это позволит не только включать музыкальные каналы, но и комплексы упражнений.

Чтобы ознакомиться с вариантами работ дизайнеров, переходите в галерею интерьеров с более чем 3 000 фото. У нас представлены интересные варианты дизайнерских решений превращений чердачных этажей в комфортные комнаты, в которых хочется проводить время каждый день.

Холодный чердак или жилая мансарда: проблемы при строительстве, советы экспертов

Большинство коттеджей обладает скатной крышей. Учитывая высокую стоимость земельных участков, заказчики стараются максимально полезно использовать площадь своего дома, и потому обычно скаты крыши утепляют, устраивая под ними жилое помещение — мансарду. Между тем есть свои преимущества и у холодного чердака

Холодный чердак

Пожалуй, главное преимущество хорошо проветриваемого чердака над мансардой — это возможность создать буферную зону между помещениями здания и внешней средой. Такая зона обеспечивает защиту от резких колебаний температуры и влажности, свойственных климату многих регионов России. Благодаря этому легче поддерживать условия для комфортного проживания в доме. К тому же при устройстве холодного чердака значительно продляется срок службы крыши. В частности, за счет того, что добиться качественной вентиляции подкровельного пространства в случае чердака намного проще, чем в случае мансарды.

Вентиляция нужна любой скатной крыше, чтобы удалять за ее пределы водяной пар, неизбежно попадающий туда. Он содержится в теплом воздухе, который направляется в результате конвекции из помещений здания вверх и через зазоры в паробарьере (а они, увы, не редкость) проникает под кровлю. Он может попадать туда и другими путями, например за счет диффузии через некачественную пароизоляцию или через стены (из щелевого кирпича, пенобетона и пр.). Если пар не удалять, то в межсезонье при падении температуры он конденсируется на холодных поверхностях крыши, что оборачивается целым рядом проблем. При наличии чердака это приводит к образованию инея на гидроизоляции, к увлажнению и последующему гниению деревянных элементов крыши, к подтекам на стенах здания и др. А в случае мансарды, помимо прочего, вызывает намораживание льда на волокнистом утеплителе и дальнейшее его намокание, отчего резко ухудшаются его теплозащитные свойства (дом начинает промерзать) и сокращается срок службы. В этом плане у чердака есть преимущество: качественному проветриванию подкровельного пространства способствует большой объем чердачного помещения и отсутствие преград на пути движения воздуха.

Есть и другие плюсы у чердака по сравнению с мансардой. Его конструкция проще (в частности, легче выполнить утепление и паробарьер), а кроме того, все его элементы доступны для обследования (например, не составит труда обнаружить протечку в кровле) и при необходимости их удобнее ремонтировать. Наконец, в ряде случаев чердак оказывается безальтернативным решением. Так, невозможно создать мансарду на крыше, где стропильная конструкция представляет собой фермы (систему стержней, соединенных между собой в узлах).

Добавим, что существует множество способов обустроить чердак: можно сделать здесь летнюю игровую комнату или спальню для гостей, техническое помещение для оборудования системы приточно-вытяжной вентиляции, склад для стройматериалов, инструментов, вещей, продуктовых запасов и т. п.

Чтобы надолго сохранить конструкцию чердака, нужно предусмотреть ее вентиляцию. Зимой температура воздуха на чердаке должна быть близкой к уличной

При устройстве холодного чердака нужно помнить о ряде важных моментов. Прежде всего, необходимо качественно выполнить пароизоляцию и утепление перекрытия последнего этажа. Зачастую перекрытие представляет собой конструкцию из лаг. Между ними укладывают плиты волокнистого утеплителя, снизу закрывая их пароизоляционной пленкой для защиты от водяного пара. Обратите внимание: какое-то количество пара все равно будет попадать в теплоизоляцию, и, чтобы обеспечить его беспрепятственный выход оттуда, рекомендуют со стороны чердака оставлять утеплитель открытым, а для ходьбы по помещению использовать, например, деревянные мостки.

Проблемное место — люк для выхода на чердак. Он должен быть надежно тепло- и пароизолирован по периметру, а также иметь хорошее уплотнение между крышкой и рамой, иначе он может стать зоной обильного проникновения пара в конструкцию крыши.

Некоторые специалисты советуют еще создавать утепленный и пароизолированный тамбур в месте выхода на чердак, чтобы полностью отсечь пар от этого помещения. Поверх стропил настилают гидроизоляционную пленку для защиты элементов крыши от протечек через кровлю.

Обязательно предусматривают систему вентиляции чердака — с таким условием, чтобы она обеспечивала здесь в зимнее время температуру воздуха, близкую к уличной. Приток воздуха осуществляют, как правило, либо за счет зазоров на свесе карниза (притом воздух должен поступать в пространство и над, и под гидроизоляцией), либо за счет решетчатых слуховых окон, расположенных в стене здания на уровне чердака. Вытяжку организуют с помощью отверстий в коньке или специальных скатных вентиляционных элементов (пластиковых труб, вентиляционных черепиц и пр.), установленных близко к коньку. Притом в районе конька делают разрыв в гидроизоляционной пленке, чтобы воздух из чердачного помещения беспрепятственно поступал к коньку.

Альтернативное решение — дефлекторы или вентиляционные турбины, способные создать принудительную тягу. Их нижняя часть должна проходить через гидроизоляцию, чтобы вытягивать воздух именно из чердака. На крышах с малым уклоном зимой может завалить снегом вентзазоры, предусмотренные в коньке, так что рекомендуют в качестве вытяжки устанавливать здесь вентэлементы в виде труб, высота которых больше высоты снежного покрова.

Некоторые специалисты считают ненужным строительство мансардных крыш в условиях нашего климата. Объясняют это следующими факторами. Резкие перепады температуры и влажности обуславливают необходимость холодного чердака – буферной зоны между улицей и верхним этажом, которая компенсировала бы климатические нагрузки, тем самым поддерживая комфортные условия для проживания людей в доме, а также увеличивая срок службы конструкций крыши и отделочных материалов мансарды. Кроме того, в случае чердака намного проще добиться качественного проветривания подкровельного пространства за счет его большого объема. В случае утепленной крыши сделать это значительно сложнее: вентзазор сам по себе невелик (обычно канал шириной 50 мм), к тому же если один скат нагрет солнцем, а другой – в тени, то перепад давлений, необходимый для движения воздуха, будет только в зоне одного ската, а значит, проветривание крыши будет неравномерным. Наконец, для чердачной крыши проще выполнить надежное основание, поскольку есть место для установки опорных элементов (ферм и пр.), в то время как мансардной крыше чаще всего приходится опираться только на мауэрлат и конек.

Мансарда

Сегодня утепленная крыша, под скатами которой расположено жилое помещение, безусловно, самое популярное, хотя и непростое в реализации решение для загородных домов. Оно продиктовано не только необходимостью дополнительной жилплощади (иначе в случае многих коттеджей достаточно было бы увеличить высоту здания на 80–100 см и построить еще один полноценный этаж, увенчанный чердачной крышей с малым уклоном). Это решение связано, прежде всего, с желанием заказчиков сделать «пятый фасад» здания максимально красивым. И потому скатные крыши, как правило, обладают большим уклоном, что позволяет обустроить под ними мансарду. Правда, из тех же эстетических соображений форма крыши чаще всего является непростой, а это крайне нежелательно для мансарды с точки зрения обеспечения ее надежности и долговечности. Ведь по своей конструкции мансардная крыша — многослойная (так называемый кровельный «пирог»). В ее основе — слой теплоизоляции, который снизу закрыт слоем пароизоляции, а сверху — гидроизоляции. Кроме того, поверх гидроизоляции предусматривают вентиляционный зазор.

Дополнительный слой утепления под стропилами

Проблема заключается уже в том, чтобы качественно утеплить сложные участки крыши, например зоны хребтов и ендов, где стропильные ноги под углом соединяются с опорной балкой хребта или ендовы. Здесь приходится обрезать плиты волокнистого утеплителя по форме межстропильного пространства. Подрезку не всегда удается сделать идеально ровно даже профессиональным кровельщикам, а значит, есть риск появления зазоров в слое утепления. Эти зазоры приводят, в частности, к утечке тепла из здания и к проникновению в теплоизоляцию избыточного водяного пара, который при понижении температуры воздуха может превращаться в конденсат и увлажнять ее. В связи с чем рекомендуют на крышах сложной формы либо устраивать теплоизоляцию поверх стропил, либо в дополнение к слою утепления, находящемуся в межстропильном пространстве, создавать слой утепления под стропилами, и тогда нижний слой перекроет возможные мостики холода в верхнем или сделает путь движения воздуха слишком длинным и, следовательно, не представляющим серьезной опасности.

Современные изоляционные материалы и технологии позволяют обустроить качественную и надежную мансарду. Главной проблемой была и остается реализация этой задачи на стройплощадке

Вариант устройства карнизного свеса крыши с притоком воздуха через зазор, создаваемый контробрешеткой

Другая проблема — организовать качественное проветривание утеплителя и деревянных частей крыши. Приток воздуха обычно происходит за счет отверстий на карнизном свесе, вытяжка — за счет отверстий на коньке или хребте. Проветриваться должен каждый межстропильный пролет. Даже на мансардной крыше простой формы при создании вентиляции нередко допускают ошибки. Скажем, не обеспечивают возможность притока воздуха: карнизный свес обшит неперфорированными софитами или устроен так, что гидроизоляционная пленка доведена до карнизной планки, которая нависает над водосточным желобом, закрепленным на лобовой доске (и тогда зимой при образовании в желобе наледи отверстие для притока воздуха перекрывается).

Правильным решением можно считать, например, карнизный свес, где желоба зафиксированы на карнизной доске (крайняя доска в плоскости обрешетки), и, таким образом, вентзазор и гидроизоляционная пленка находятся ниже желобов (конец пленки крепят к особому капельнику, установленному на свесе), а значит, в любое время года препятствий для притока воздуха под кровлю не будет.

Устройство вентиляции подкровельного пространства

Ошибкой является отсутствие отверстий для вытяжки в районе конька. Это бывает, в частности, когда при монтаже кровли из керамической или цементно-песчаной черепицы делают неправильное основание для коньковых черепиц (в сочетании с коньковым аэроэлементом, который способствует вентиляции, но препятствует попаданию осадков и мусора под конек). Такие черепицы надо крепить к бруску, зафиксированному на основании с помощью особых металлических держателей. Эти держатели, в свою очередь, крепят к прибитой поверх стропил контробрешетке, так что между ними есть воздушный зазор. Между тем нередко вместо держателей устанавливают обычную доску, вплотную подводя к ней черепицу с обоих скатов, и в результате отверстий для вытяжки воздуха не остается.

Подчас строители забывают, что мансардное окно (тем более их комбинация) или широкая дымовая труба становятся преградой на пути у воздуха. Чтобы обеспечить здесь вентиляцию подкровельного пространства, нужно либо прорезать отверстия в стропильных ногах или контробрешетке (в зависимости от конструкции крыши) для движения воздуха в соседние межстропильные пролеты, либо предусмотреть дополнительные вентиляционные элементы — перед преградой для вытяжки воздуха, а после нее — для притока. Общепринятая величина вентзазора — 50 мм. Однако в случае пологих или очень длинных скатов для полноценного воздухообмена могут понадобиться либо зазор большего размера, либо дефлекторы.

Укладывать утеплитель со стороны помещения нужно осторожно, чтобы не продавить гидроизоляцию, иначе уменьшится вентзазор между ней и кровлей

Когда у крыши здания сложная форма, добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства еще сложнее и дороже. Так, затруднен приток воздуха в зоне ендов, поэтому необходимо усиливать его за счет скатных вентиляционных элементов. Обратите внимание: недопустим вывод мансардного окна, дымовой или вентиляционной трубы через ендову или в непосредственной близости к ней. Помимо создания преграды на пути у воздуха, такое решение ослабляет несущую способность основания крыши и значительно повышает риск появления протечек. Крайне нежелательно создавать крыши, где есть ромбообразные скаты, всевозможные «карманы», — здесь также не добиться качественного проветривания.

Одна из причин появления конденсата в конструкции мансардной крыши — проведение в здании зимой влажных отделочных работ, при которых в должной мере не обеспечена вентиляция помещений

Другой важный момент. У многих мансардных помещений есть потолок, образованный за счет горизонтальных ригелей в стропильной конструкции крыши. Обычно утеплитель кладут между ними, и тогда под коньком появляется небольшой холодный чердак. Однако возникает проблема: чаще всего в качестве гидроизоляции на мансардных крышах используют паропроницаемые (диффузионные) пленки, которые необходимо укладывать непосредственно на утеплитель и в зоне конька настилать с перехлестом с одного ската на другой, чтобы защитить подкровельное пространство от протечек. И хотя в данной конструкции утеплитель находится частично в горизонтальном положении, пленку, как правило, все равно доводят до конька, обеспечивая требуемый перехлест. Но холодный чердак должен проветриваться, а при таком способе монтажа пленки этого не происходит. Специалисты рекомендуют в подобной ситуации оставлять разрыв в пленке на коньке для вытяжки воздуха из «мини-чердака» над мансардным помещением. Также возможно применение дефлектора.

Вместе с тем не стоит забывать и об отверстиях для притока воздуха внутрь «мини-чердака», поскольку через карнизный свес воздух попадает только в зазор над гидроизоляцией, но не под нее. Для притока предусматривают либо решетчатые слуховые окна во фронтонах здания, либо, если крыша вальмовая или шатровая, вентиляционные черепицы или аэраторы на скатах (притом в пленке делают разрез для поступления под нее воздуха).

По мнению специалистов, до 90% протечек в зоне мансардного окна — это результат образования конденсата из-за его некачественного монтажа

Зачастую проблемы возникают при устройстве пароизоляции. Дело в том, что у водяного пара, стремящегося из помещений здания под кровлю, очень высокая проникающая способность. Как уже говорилось, чаще всего он попадает в конструкцию крыши через неуплотненные стыки, разрывы в паробарьере. Поэтому необходимо настилать пароизоляционную пленку с нахлестом рулонов не менее 10 см и с обязательной герметизацией стыков и мест примыканий специальными материалами (скотчами, лентами, клеями, пастами): их выбор зависит от типа поверхности (гладкая или шероховатая), к которой примыкает пленка. Между тем порой стыки либо не герметизируют, либо делают это некачественно и без учета типа поверхности. Нередко разрывы в пароизоляции появляются уже по окончании кровельных работ — во время установки неквалифицированными монтажниками антенн, розеток, светильников и пр.

Герметизация стыков и примыканий

Многолетний опыт строителей и научные исследования показывает, что через неплотные стыки и примыкания пароизоляции в конструкцию крыши проникает значительно больше водяного пара, чем в результате его диффузии через пароизоляционный слой. Поэтому необходимо качественно герметизировать места стыков рулонов пароизоляционной пленки и примыканий ее к стенам, дымовым или вентиляционным трубам, антеннам, мансардным окнам, чего зачастую не делают. Притом важно правильно выбрать материал для герметизации. Для приклеивания пленки к гладкой поверхности (строганая древесина, металл, пластик) можно использовать любые специализированные продукты – одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Если основание шероховатое (нестроганая древесина, кирпич, бетон, штукатурка), односторонние ленты недопустимы, двухсторонние подходят, но требуют дополнительного уплотнения прижимными планками, а оптимальным вариантом являются клеи и пасты. В случае сложных примыканий наиболее качественное уплотнение обеспечивает паста на основе вискозы: ее наносят в два слоя, между которыми утоплена армирующая сетка из нетканого полиэстра.

Обратимся к гидроизоляции. При укладке диффузионной пленки также надо герметизировать места стыков и примыканий для лучшей защиты от протечек и для предотвращения выдувания тепла из утеплителя воздухом, поступающим в вентзазор на свесе карниза. Не рекомендуют применять на мансардной крыше, особенно сложной формы, паронепроницаемые пленки: они требуют два вентзазора — над и под пленкой, а обеспечить приток воздуха под пленку в случае крыши, имеющей, например, ендову, крайне проблематично.

Во избежание намокания утеплителя из-за конденсации водяного пара недопустимо устройство лестницы, ведущей от бассейна на нижнем этаже дома до мансарды

Как мы видим, нормальное функционирование и долговечность мансардной крыши напрямую зависят от правильности выполнения всех сложных узлов. Притом большая их часть оказывается впоследствии скрытой, и потому заказчикам приходится либо полагаться на квалификацию кровельщиков, либо постоянно контролировать строительство с привлечением экспертов, что значительно повышает затраты на возведение мансарды. Добавим, что специалисты настоятельно рекомендуют не забывать об устройстве в мансардной комнате, как и во всем здании в целом, системы приточно-вытяжной вентиляции, чтобы добиться хорошего микроклимата в помещении и обезопасить конструкцию крыши от давления на нее избыточного водяного пара.

Ошибки при установке мансардных окон

При возведении мансарды нужно правильно установить мансардные окна – с качественным утеплением их рамы по периметру на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши и соблюдением ее герметичного соединения со слоями паро- и гидроизоляции кровельного «пирога». Часто допускают ошибки при создании внутренних оконных откосов. Согласно требованию ГОСТ 30734–2000 «Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия», нижний откос должен быть перпендикулярным плоскости пола, а верхний – параллельным ей. Кроме того, под окном обязательно нужно установить радиатор системы отопления (даже при наличии теплых полов). Это позволяет обеспечить конвекцию теплого воздуха вдоль оконного проема, чтобы предотвратить промерзание окна и образование на нем конденсата. Между тем во многих мансардах либо отсутствует радиатор под окном, либо, если он есть, верхний и нижний откосы расположены перпендикулярно скату крыши, что оборачивается появлением холодной зоны в районе окна, и уже через один-два года после установки оно начинает «течь».