Что лучше — обустроить пол на стяжке или на лагах? Их характерные особенности

Деревянные напольные покрытия на лагах

Ответ на вопрос: «Пол на лагах или стяжка – что предпочесть?» можно найти, если ознакомиться с конструктивными решениями каждого из вариантов, их преимуществами и недостатками. У владельцев жилья популярностью пользуются и деревянное напольное покрытие, и пол с применением цементной стяжки.

Основные положительные моменты у конструкции на лагах следующие:

• наличие возможности сделать абсолютно гладкую поверхность;
• экономия материалов, а соответственно сокращение денежных затрат;
• создание условий для прокладки в подполе инженерных коммуникаций, электропроводки;
• хорошие показатели звукоизоляции и теплоизоляции;
• уменьшение величины нагрузки на перекрытия в эксплуатируемых жилых зданиях;
• появление возможности строить многоуровневые потолки.

Конструкцию потолка на лагах допускается монтировать на различные материалы для основы – кирпичи, рубероид, деревянные бруски. Их крепят с помощью анкерных болтов простым способом.

Для придания полу максимально ровной поверхности при проведении работ следует задействовать лазерный уровень. Другие аналогичные строительные инструменты не способны дать отличный результат. Основание для напольных покрытий из рубероида или кирпичей, закрепленное при помощи рамного анкера или полипропиленовых гвоздей не способно долго выдержать массу всей конструкции. Примерно по истечению 3-х месяцев она начнет ослабевать и издавать скрипящие звуки.

Когда принимается решение, что лучше пол на лагах или стяжка, необходимо знать, что при реализации первого варианта обустройства напольного покрытия выполнять монтажные работы должен исключительно опытный профессионал, поскольку они требуют почти ювелирной точности по причине технологических особенностей. Не каждый мастер способен устроить такую конструкцию пола, состоящую из подкладочного материала разной толщины и размеров, при этом соблюдая существующие строительные нормы.

Положительный момент заключается в наличии возможности разобрать конструкцию при неправильном сооружении пола на лагах. При этом стройматериалы можно будет использовать в дальнейшем, поскольку они остаются целыми.

Построить новую конструкцию пола на лагах несложно. Необходимо подготовить деревянные бруски, фанеру, доски. С экологической точки зрения древесина как строительный материал является чистым, не меняющим свои свойства на протяжении длительного времени. Между полом и его основанием образуется пустое пространство, в котором постоянно циркулируют воздушные потоки. Благодаря этому целостность и первоначальное состояние древесных материалов не будет изменяться.

Характеристики регулируемого пола

Регулируемые полы, обладающие рядом преимуществ, позволяют создать идеальную поверхность. Используемый в процессе работы анкер закрепляет их максимально прочно. Этапы выполнения работы просты и ясны.

Плюсы данной конструкции:

• она легко собирается своими руками, без привлечения профессионалов;
• монтаж пола можно завершить в течение одного-двух дней, а только для высыхания мокрой стяжки потребуется около месяца времени;
• регулируемый пол (как на фото) позволяет убрать инженерные коммуникации в технологическое пространство;
• с ее помощью можно значительно повысить звукоизоляцию помещения;
• она имеет незначительный вес, поэтому ее разрешается монтировать в зданиях со слабыми перекрытиями;
• этот вариант напольного покрытия является идеальным решением для помещений, в которых в процессе монтажа желательно соблюдать чистоту, поскольку отсутствует намокание поверхности, не выделяется пыль и грязь;
• она способна выдержать нагрузку до 2,5 тонн на один «квадрат».

Правда, регулируемый пол помимо достоинств имеет и недостатки, но они незначительны: при нарушении технологии монтажа в результате деформации могут появиться скрипы и стуки (подробнее: ” Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками”).

Что лучше — обустроить пол на стяжке или на лагах? Их характерные особенности

В процессе строительства загородного дома перед его владельцем встает вопрос выбора пола. Плюсы есть и у бетонных и у деревянных конструкций. Обе они обладают особенностями, которые нужно учесть. Поэтом не топитесь при выборе основания. Сначала нужно учесть тип помещения, как часто и для каких целей оно используется. Важна даже площадь комнат. А вот на цену стоит смотреть в последнюю очередь, ведь дешевизна строительного материала часто приводит к проблемам в будущем.

Сравнивая все эти параметры, рассмотрим особенности деревянных и бетонных полов.

Плюсы и минусы бетонных полов

Как правило, таким основаниям отдают предпочтение благодаря их прочности и долговечности. Бетонные стяжки быстро монтируются и отличаются влагоустойчивостью. Кроме этого бетон совершенно не интересен грызунам и насекомым. Этот материал пожароустойчив.

Полезно! Бетонный пол в отличие от деревянного аналога позволяет снизить толщину пола. Обычно достаточно бетонной стяжки на 5 см.

Если говорить о цене вопроса, то, разумеется, бетонная стяжка обойдется дешевле. Нужно будет купить цемент, песок и желательно армирующую сетку. В среднем 1 м2 обойдется в 230-250 рублей.

Но бетонный пол значительно тяжелее деревянного. Это означает, что он будет сильно нагружать несущую конструкцию дома. Такой вариант редко используются для второго этажа и уж тем более для старенькой деревянной дачи. Кроме этого если приготовить бетонную смесь неправильно и не учесть технологию монтажа, то такой пол легко может потрескаться. Например, смесь должна заливаться равномерно. Если в одном месте ее будет намного больше, то состав будет схватываться по-разному, на одном участке он уже застынет, а на другом только начнет набирать нужную прочность. Поэтому важно использовать специальные маячки для контроля уровня бетонного состава.

Еще один весомый недостаток заключается в том, что пол нельзя будет использовать еще довольно долгое время после заливки. Состав набирает прочность за 28-30 дней, поэтому помещение нельзя будет эксплуатировать на протяжении месяца.

Также нужно понимать, что бетон намного холоднее древесины. Поэтому в жилых комнатах на первом этаже придется обязательно уложить напольное покрытие (например, ламинат). Но даже если в комнате тепло, то бетон выглядит очень неприглядно. Древесину же можно обработать или покрыть лаком и этого будет вполне достаточно.

Покрытие понадобится и для того, чтобы повысить шумо- и теплоизоляцию помещения. Дерево в этом смысле также выигрывает.

Полезно! Проблему с теплоизоляцией легко решить путем добавления керамзита в бетонную смесь в процессе ее приготовления.

Коммуникации (отопление, водоснабжение и прочее) укладываются именно в полу. Если залить их бетоном, то в случае прорыва трубы или если ее элементарно нужно заменить, то придется разрушить весь пол. Если же уложено деревянное основание, то будет достаточно снять пару досок, произвести работы и потом уложить те же доски обратно.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой создается в две стадии:

1. Проклейка демпферной ленты толщиной 10—20 мм и шириной в 2—3 раза большей, чем стяжка. Для крепления используется скотч.
2. Укладка полиэтилена внахлест 10 см и с заходом на стены 20 см. Если в процессе работы пленка порвется или проколется, следует ее тщательно залатать и проклеить скотчем.

Лучше избегать большого количества стыков и повреждений, так как от качества гидроизоляции зависит герметичность всей конструкции.

Вернуться к оглавлению

Когда стоит заливать бетонный пол

Подобное основание подойдет для промышленного помещения, гаража и комнаты, где хранятся запасы. Бетон применяется в том случае, если предполагается, что постройка будет испытывать сильную механическую нагрузку. Но это не означает, что его не используют для домов, еще как используют.

Например, бетонный пол рационален на первом этаже двух- трехэтажного дома с массивной конструкцией. Также он является единственным правильным решением, если речь идет о подвальном помещении. Как бы вы не обрабатывали дерево, при постоянном контакте с влажной землей, оно все равно начнет гнить.

Установка маяков

В качестве маячков выступают холмики из бетона для стяжки, которые формируются по всему периметру будущего пола на расстоянии 15 см друг от друга при условии использования правила в 120 см. Отступ от стены должен составлять 25—30 см. На сформированные маячки укладывается металлический профиль. Его следует утопить по отметкам, соответствующим выравнивающему слою. Установку нужно проводить в течение первого часа после замешивания раствора. В противном случае с ним будет сложно работать.

Вернуться к оглавлению

Деревянные полы

У таких полов огромное количество преимуществ. Например, дерево, безусловно, намного экологичнее бетона. Если выбрать качественные материалы, то не нужно задумываться о тратах на дополнительное напольное покрытие.

Кроме этого дерево обладает и другими плюсами:

• Намного лучше сохраняет тепло.
• Не создает повышенной нагрузки на несущие конструкции дома.
• Если одна из досок треснет или повредится, то ее легко заменить на новую, не заменяя всю конструкцию.
• Если оттенок пола надоел, то дерево без проблем можно перекрасить. Оно не потеряет своего эстетического вида.

Полезно! Если после заливки бетона нужно ждать почти месяц, то деревянный пол можно использовать непосредственно после установки.

Но есть и минусы. Например, если в доме не предусмотрен цокольный этаж, то придется делать двойной пол. Сначала укладывается так называемый черновой пол (для него можно использовать доски более никого качества), потом идет утеплитель и финишный слой (для него нужно использовать лучшие материалы).

Полезно! Если бетонная стяжка стоит порядка 230 рублей за «квадрат», то дерево обойдется не менее 1 000 рублей. Причем всегда есть риск, что вы купили некачественный материал. Кроме этого, чтобы уложить такой пол нужно обладать хотя бы минимальными навыками плотника или придется нанимать мастера.

Также придется позаботиться о пропитке древесины специализированными составами, которые повысят пожаро- и влагостойкость. Но даже это может не спасти от насекомых и грызунов, которые постепенно будут разрушать конструкцию. Таким образом, древесина обладает меньшим сроком службы, чем бетон.

Полезно! Со временем деревянный пол начинает скрипеть. Это раздражает, особенно, когда идешь ночью попить воды и будишь всех домочадцев.

Также стоит обратить внимание на такие недостатки, как:

• Деревянный пол выше бетонного. В процессе укладки придется использовать лаги. Эти дополнительные конструкции делаю процесс монтажа более трудоемким и дорогостоящим.
• Дерево склонно к пересыханию. Доски могут потрескаться.
• Древесину не допускается использовать для помещений с повышенной влажностью. Материал быстро начнет гнить.

Поэтому при монтаже пола нужно учитывать не только характеристики строительного материала, но и тип помещения.

Армирование

Наиболее популярны два способа армирование — металлической сеткой и фиброволокном:

1. Технология обустройства армирующей сетки осуществляется нетрадиционным методом. Сразу заливается слой бетона без маячков. Делается перерыв в 1 месяц для застывания. Затем укладывается сетка, устанавливаются маяки и заливается второй слой. Эта технология позволяет избежать нежелательных проколов гидроизоляционной пленки.
2. Армирование фиброволокном отличается от вышеприведенного способа. Укрепляющий материал добавляется непосредственно в бетонный раствор на этапе его приготовления. Особенность фиброволокна: его молекулы расположены в хаотичном порядке, поэтому при взаимодействии с молекулами цементной смеси осуществляется укрепление материала по всем направлениям. Применение фиброволокна существенно снижает общий вес бетонного покрытия, следовательно, снижает давление на деревянный настил.

Вернуться к оглавлению

Какое основание лучше для разных помещений

В каждом доме есть прихожая. Это место где скапливается большое количество грязи и пыли с обуви (особенно в зимнее время). Поэтому даже если вы отдаете предпочтение древесине, то придется продумать напольное покрытие с высокой влагоустойчивостью. Обычно в этом помещении укладывают плитку. Но тогда вес деревянного пола увеличится, да и потеряется весь смысл использования натурального материала. Поэтому в прихожей оптимальным вариантом будет залить бетон и уложить на него плитку.

В кухне постоянно что-то готовится. Помещение наполнено паром, а на пол попадает жир. Если уложить деревянный пол, то нужно обязательно покрыть его лаком или другим составом, который образует легко моющуюся защитную плетку.

А вот в жилых комнатах лучше устанавливать деревянные экологичные полы. Они хорошо сохраняют тепло, поэтому ночью не придется сталкиваться с сюрпризом в виде ледяного пола, на который случайно встаешь, пока ищешь тапочки.

В санузле всегда влажно. В помещениях этого типа часто начинает расти грибок и плесень, поэтому ванную и туалет часто обрабатывают довольно агрессивными химическими средствами. Дерево не способно «пережить» такого количества химии, без серьезной защитной обработки. Поэтому для санузлов лучше обустраивать бетонную стяжку, на которую опять же можно уложить плитку.

Сравнительный анализ

Безусловно, деревянный пол является более экологически чистым, цена у него зачастую ниже, чем бетонного, он теплый и надежный, но недолговечный. И есть вероятность, что ваши потомки, задумав поменять пол, будут вспоминать вас «не злым тихим словом».

На наш взгляд более разумно делать комбинированный вариант покрытия, иными словами, основа заливается из надежного, долговечного бетона, а дальше делаете плитовой настил на лагах. В случае надобности его можно сорвать и на его место смонтировать экономичный теплый водяной пол или иное покрытие по вашему вкусу.

Монтаж плитового настила.

Основанием для деревянного настила служат лаги — толстые балки, укладываемые на столбики. Чаще всего их делают из дерева, но встречаются и пластмассовые лаги, и железобетонные. При этом именно деревянные считаются наиболее практичными, поскольку они недорогие, удобные в установке, а при правильной обработке могут служить десятилетиями.

К основным достоинствам деревянных лагов можно отнести:

• Экологическую чистоту материала.
• Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
• Достаточно простой монтаж деревянного настила.
• Равномерное распределение нагрузки.
• Возможность обустройства вентилируемого подполья.
• Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
• Доступность и простота ремонта.

Как правило, лаги делаются из недорогой древесины, распространенной в регионе. К примеру, хорошо зарекомендовали себя лаги из сосны и березы, ели и лиственницы. Использовать в качестве лагов можно второсортную и третьесортную древесину, влажность которой меньше 20 процентов.

лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Что такое стяжка

Выровнять напольное основание можно одним из способов – стяжкой или деревянными лагами. Стяжка бывает:

1. Мокрой.
2. Сухой.

Это разные технологические процессы. Мокрая технология предполагает изготовление цементного раствора на воде. Готовую смесь выливают на рабочую поверхность, затем разравнивают. Плюсы от такого покрытия:

1. Прячут коммуникации, трубопровод, пересекающий пол.
2. Распределяют теплоизоляционные нагрузки.
3. Регулируют уклоны.

Кроме всего, основа получается:

• Аккуратной.
• Гладкой.
• Прочной.

Застройщику предстоит учесть:

• Подготовку основания с тщательным выравниваем.
• Рабочие моменты с установкой маяков, замесом раствора в нужных порциях каждого компонента.
• От цементной стяжки получат свою порцию влажности, сопредельные поверхности дома.
• Предстоит ждать пока покрытие полностью не высохнет, обычно раствор затвердевает месяц.
• На конкретный период передвижение на этом участке исключено, что создает неудобство, непорядок в остальных помещениях от строительной пыли.
• Отделка в комнате прекращается до полного застывания раствора.
• После затвердения смеси может получиться нежелательный результат от неравномерных просадок, придется использовать материалы с самонивелирующим свойством.
• Сложность технологического процесса, который выполняют по определенным правилам, расчетам по площади и количеству материалов с подбором инструментов.

Для сухой стяжки используют мелкодисперсный керамзит. Этот сыпучий материал равномерно распределяют, разравнивают правилом по напольной поверхности помещения. На такое основание можно сразу укладывать финишное покрытие. Но ни один мастер не даст гарантии, что при эксплуатации не начнет проявляться деформация в местах наибольших нагрузок.

Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше —

Намечая проведение работ по ремонту, хозяева недвижимого имущества нередко решают заменить старое покрытие пола на новое, они думают, на каком из вариантов благоустройства остановиться. На подбор что лучше стяжка или пол на брусках из дерева действует, как материальная сторона вопроса, так и методика укладки.

Варианты благоустройства покрытий для пола

Сегодня существует 3 способа напольной укладки, когда применяется:

• влажная стяжка;
• сухая стяжка;
• конструкция на древесных поперечных балках.

Такими технологиями постоянно пользуются во время проведения ремонта и укладки покрытий для пола, при этом любая из них имеет несколько отличиительных качеств, которые затрагивают методики выполнения монтажа и параметров применяемых материалов для строительства. Как считают профессионалы, ответ на вопрос: стяжка или поперечной балки что лучше очевиден:
обустраивание пола на брусках из дерева различается бесспорными хорошими качествами если сравнивать с 2-мя иными названными выше вариантами.

Специфики стяжки на основе цемента

Стяжка с использованием цемента: давно применяется при проведении работ по ремонту с целью поверхностного выравнивания напольные основания.

Делает она и иные функции:

• прячет магистрали из труб;
• помогает одинаковому распределению теплоизоляционых нагрузок;
• учавствует в устройстве уклонов;
• выполняет основание аккуратным, удобным и гладким, придаёт ему очень высокую прочность

С другой стороны у данного варианта укладки покрытия для пола есть большие недостатки:

1. Цементная стяжка основывается на влажном процессе, так как в помещении мокнут стены, потолок и поверхности в комнате у соседей.
2. Залитый раствор просыхает долго — время экспонаты будет примерно месяца.
3. Обитать в квартире, где по этой технологии проводятся работы, не легко, так как они сопровождаются возникновением огромного количества пыли и грязи, при этом освободится от постоянных загрязнений сложно.
4. Высыхающее основание не дает возможность на протяжении продолжительного времени исполнять завершальную отделку пола.
5. Даже при хорошем исполнении работы цементная стяжка не даёт замечательного результата, благодаря этому возникает необходимость в использовании специализированных самонивелирующихся смесей, которые предназначены для создания основы, цена которых высокая.
6. Стяжка с точки зрения технологии считается трудоёмким процессом укладки, так как нужно заранее приготовить основу, сделать его грунтовку, выставить маячки, замесить раствор, выждать положенный срок до абсолютного застывания смеси.
7. Сделать правильный расчет численности материала, который может понадобится не легко.

Если монтаж влажной стяжки подобран в качестве способа укладки покрытия для пола, следует проверить, насколько выгодно создается работа. В другом случае переделывать основание будет нельзя, понадобится его сделать снос, что обойдется хозяину недвижимого имущества в большую сумму.

Специфики благоустройства сухой стяжки

Методика ремонта пола, предусматривающая монтаж сухой стяжки, возникла не так давно.

Если сопоставить ее с давно используемым покрытием из раствора состоящего из цемента и песка, хотелось бы выделить, что она имеет ряд положительных качеств. Обустраивание сухой стяжки различается чистотой, так как не присутствует пыль, мусор и вода. Собирают пол по этой технологии очень быстро, а выполненное основание позволяется использовать тут же после окончания работы.

Сухая стяжка кроме позитивных параметров имеет недостатков. Связаны они первым делом с применением сыпучего компонента. А дело все в том, что ровность покрытия снабжается за счёт мелкодисперсного керамзитобетона. Однако данный сыпучий материал во многих случаях даёт неравномерную усадку: в зоне интенсивного перемещения жителей пол начинает изменяться и качество покрытия становится хуже. Одновременно рождается плесень из-за причины того, что бумага, которую кладут на ГВЛ, становится местом размножения грибка.Читайте также: “Как выполняется стяжка по лагам из дерева на полу”.

Целиком решение по поводу подбора вида стяжки будет намного легче принять, если знать специфики мокрого и сухого варианта.

Нужно тщательно и не спеша выучить основные моменты:

1. Если подобрана влажная стяжка, с целью проведения установочных работ понадобится помощь экспертов, в то время как создание основы по сухой технологии способна сделать любой кто хочет.
2. Раствор для мокрого покрытия твердеет быстро и неиспользованную смесь в последующем нереально применять. Сухую стяжку кладут потихоньку за пару этапов.
3. Пол, обустроенный на основе основания из цемента, имеет плохие характеристики относительно сбережения тепла и шумоизоляции. Керамзитобетон, применяемый при создании сухой поверхности, превосходно убирает звуки и мешает потерям тепла.
4. Влажная база не дает возможность устанавливать на ней иные покрытия помимо напольных. Так как керамзитобетон относится к сыпучим материалам, в сухом основании можно разместить пол с подогревом, многие коммуникации, электрическую проводку.

Напольные покрытия из дерева на брусках из дерева

Ответ на вопрос: «Пол на брусках из дерева или стяжка – что выбрать?» можно найти, если познакомиться с конструктивными решениями любого из вариантов, их хорошими качествами и минусами. У хозяев жилой недвижимости популяризацией пользуются и напольное покрытие из дерева, и пол с использованием стяжки на основе цемента.

Ключевые хорошие моменты у конструкции на брусках из дерева такие:

• наличие возможности выполнить полностью ровную поверхность;
• экономия материалов, а естественно уменьшение затрат в деньгах;
• создание условий для прокладывания в подполе технических коммуникаций, электрической проводки;
• хорошие показатели шумоизоляции и тепловой изоляции;
• сокращение величины нагрузки на перекрытия в используемых зданиях предназначенных для проживания;
• образование возможности возводить потолки из нескольких уровней.

Потолочную конструкцию на брусках из дерева разрешается устанавливать на разные материалы для основы – кирпичи, рулонный кровельный материал, бруски из дерева. Их прикрепляют при помощи анкеров примитивным способом.

Чтобы придать полу максимально идеальной поверхности при выполнении работ следует применять построитель плоскостей. Остальные такие же инструменты для ремонта не могут дать замечательный результат. Основание для покрытий для пола из рулонного кровельного материала или кирпичей, закрепленное с помощью рамного анкера или полипропиленовых гвоздей не может долго выдерживать массу всей конструкции. Приблизительно по истечению 3-х месяцев она начнет обессилеть и производить скрипящие звуки.

Когда принимается решение, что лучше пол на брусках из дерева или стяжка, важно знать, что при выполнении первого варианта благоустройства покрытия для пола исполнять сборочные работы должен исключительно бывалый специалист, так как они просят практически ювелирной точности из-за причины особенностей технологии. Не каждый профессионал способен устроить подобную конструкцию пола, которая состоит из подкладочного материала различной толщины и размеров, при этом выполняя существующие нормы в строительстве.

Хороший момент состоит в наличии возможности разобрать конструкцию при неправильном сооружении пола на брусках из дерева. При этом строительные материалы можно будет применять в дальнейшем, так как они остаются целыми.

Выстроить новую конструкцию пола на брусках из дерева очень легко. Нужно приготовить бруски из дерева, фанеру, доски. С точки зрения экологии древесина как материал для строительства считается чистым, не меняющим собственные свойства в течение продолжительного времени. Между полом и его основанием появится свободное пространство, в котором регулярно двигаются потоки воздуха. За счёт этого целость и первое состояние материалов из дерева не будет изменяться.

Характеристики регулируемого пола

Полы которые регулируются, обладающие множеством плюсов, дают возможность создать ровную поверхность. Используемый во время работы анкерный болт прикрепляет их максимально прочно. Этапы выполнения работы просты и ясны.

Плюсы этой конструкции:

• она собирается очень легко собственными руками, не привлекая специалистов;
• напольный монтаж можно окончить на протяжении одного-двух дней, а исключительно для засыхания влажной стяжки понадобится около месяца времени;
• регулируемый пол (как на фото) позволяет убрать технические коммуникации в технологическое пространство;
• при ее помощи можно намного увеличить шумоизоляцию помещения;
• она содержит маленький вес, благодаря этому ее позволяется устанавливать в зданиях с не сильными перекрытиями;
• такой вариант покрытия для пола считается прекрасным решением для помещений, в которых во время монтажного процесса лучше всего исполнять чистоту, так как не присутствует намокание поверхности, не выделяется грязь и пыль;
• она может выдержать нагрузку до 2,5 тонн на один «квадрат».

Правда, регулируемый пол кроме положительных качеств имеет и минусы, однако они незначительны: при нарушении монтажной технологии в результате деформации возможно появятся скрипы и стуки (детальнее: “Как выполнить полы которые регулируются на брусках из дерева собственными руками”).

И снова про черновой пол. Стяжка или лаги?

Здравствуйте уважаемые мастера! Извечный вопрос: лаги или стяжка. Сегодня промерил квартиру – перепад около 3 см (бетонные нашлепки планирую срезать болгаркой). Так вот стоит вопрос: какое устройство чернового пола выбрать (5 этаж, железобетонное перекрытие)? В прихожей и ванна/туалет планируется кафель и теплый пол, на кухню или линоль или кафель + теплый пол(еще не решили) в остальном ламинат. Если лаги, то что сверху – осб, фанера.. ? При устройстве лаг получается «бутерброд» в 8,5 см. Если стяжку. Если стяжка, то, если я правильно понимаю, она должна в тонком месте быть минимум 3 см, а если еще и плавающая то она уже к тем же 8 см подкрадывается (подушка + 5 см стяжка) и вот не понятен момент с «подушкой» – ее кладут на неровные основание? Так же вопросы по материалу для стяжки: готовые смеси? Какие порекомендуете? Или цемент + песок + вода? Спасибо и с наступающим!

Мастеров онлайн: 504 Заказов в неделю: 859 Предложений в сутки: 1 382

я бы посоветовал сухую стяжку “Кнауф”.

сухую советуете? А в чем ее + относительно других вариантов? Дешевле, надежней, тише/теплее?

не дешевле, но теплее, тише и не требует 28 дней высыхания до укладки напольного покрытия. наливной пол можно, если перепад не более 3см, слой наливного пола от3мм до 5см, в зависимости от марки, время полного высыхания 21 день. наливной пол – это готовая сухая смесь на основе цемента. марки и производители разные, я рекомендую “Кнауф”, т.к. не однократно приходилось с ней работать, жалоб не было.

почитал про сухую стяжку. скажите а в ванную, кухню, туалет ее можно или лучше в эти зоны другой пол?

Сухая стяжка или обычная по маякам пескобетоном, где высота больше 2см, где меньше-наливной пол.

Если перепады только 3 см, то не морочте себе голову – заливайте наливной пол, он 5 см без проблем выдерживает.

А наливной пол это что имеется в виду?

Здравствуйте! В ремонте все виды работ важны! Полы тоже играют важную роль, надо отнестись очень внимательно! Самый лучший вариант – полу влажна стяжка! Ето не жидким раствором заливать , которая при высыхание вся потрескается. Подробнее технологию можете в интернете посмотреть. Тут минусов я не вижу, Маяки делаются с того же смесья , комната примерно 25кв.метров делается с маяками вместе за пол дня., получается идеальная стяжка, не нужны не какие готовые смеси покупать и наливные полы, они очень дорогие , мешок наливного пола стоит 500р. Вам надо цемент и песок , специалист сам скажет Вам какой цемент покупать. Также добовляеться фибр-волокно, чтобы не трескался в дальнейшем . Вам надо постелить сперва изофол с фольгой, потом сделать теплые полы, потом по пиреметру комнат по краям стены ставится тонкий пенопласт или изофол 1см. вообщем стяжка не должна прикасаться к стене, потому что она получается как б плавыющий пол ,стены они тоже не много ходят, особенно наружние. Как сделают стяжку , не забудьте ее поливать водой утром и вечером дня три, вообщем , – специалист сам все объяснит! Удачи Вам и С Наступающим.

Дмитрий, а самое главное, не забудьте до стяжки сделать сантехнику и электрику.

что-то высоту дверных проёмов никто не померил. они ограничивают высоту стяжки довольно часто

Прошу прощения. До стяжки был деревянный пол + паркет = ок 10 см.

меня не ограничивают, не несущая перегородка ,ограничится высотой вашего потолка

Поднять пол на 3 см, и сделать его ровным целиком. Арматуру, связку обязательно.

Покупайте ” наливной пол” и заливайте. Только все дыры заделайте предварительно, чтоб соседей не затопить. Он бывает разный (от 2-х до 50-100мм можно заливать). Но по деньгам выйдет дороже, чем стяжка. Можно купить обычный пескобетон, положить сетку, выставить маяки и залить ним. Так будет гораздо дешевле. Можно сухую стяжку ” knauf”. Ее плюсы – это скорость монтажа и не будет столько грязи. Только если у вас будет теплый пол, то вам больше всего подходит 1-ый и 2-ой вариант.

наливной пол какой например? вот вы бы если покупали себе материали за свой счет какой выбрали бы? ) что с шумоизоляцией такого пола? или пенки под ламинат будет достаточно? С пескобетоном, насколько я понимаю, помимо армирования надо и о шумо/теплоизоляции подумать. Какой вид стяжки проще в плане монтажа? Спасибо.

Наливной пол берите тот, который подходит по характеристикам. Мне нравится ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45. Ходить по нему можно через 3-4 часа. Залить можно от 5 до 100мм. В вашем случае: заливаете в самой высокой точке 5мм, а дальше сколько выйдет. Для шумо изоляции про клейте по периметру всех стен демпферную ленту. Дешевле использовать обычную подложку под ламинат толщиной около 5мм, предварительно порезанную на полоски.

наливной пол в перемешку с цпс очень сильная смесь .на любое основание перед работай обработать бетон контактом

Про шпаклевку с иголками от елки в стяжку вместо фибры забыл

лаги вообще выбросте наконец то из головы.. есть уже регилируемые полы и минимальная высота 3 см вместе с фанерой 1см. никаких лаг не нужно. никаких скрипов не будет. а вот по поводу тех мест где будет плитка лучше поставить маяки и залить стяжкой. а если хотите что бы было все в один уровен то заливайте все стяжкой но должны знать толщину ..плитки и толщину паркетной доски или ламината.. по поводу наливного пола как многие советую так могу сказать что мало кто зальет его по уровню так как для этого нужно специальное оборудовоние..а по поводу сухих стяжек супер пол кнауф так никто вам гарантии не даст сухой керамзит внутри или есть влажнасть. часто бывает вроде сухой керамзит но при установке пола после полу года начинается запах сырости все из за того что испаряется влага из керамзита. самое качественное и надежное решение стяжка и регулируемые полы..

спасибо за ответ. но мне кажется хорошую цпс сделать сложнее и соответственно сложнее найти хороших мастеров, а уж самому и браться страшно.

К Алексею Шмелеву обращайтесь

что сложного установить маяки и размешать расвор вылить на пол и правилом по маякам стянуть. это легче намного чем делать пол по лагам.

ИМХО-вы сами сказали-“срежу болгаркой нашлепки”-так вот важно не то что у вас 3см разница а то насколько прямолинейно будет лежать ваше черновое основание-поверьте есть разница и 5-8см по полу но все замечательно выглядит и мебель прямо стоит. (промерте ваши стены уровнем) там никаких денег не хватит чтоб все в ноль выводить. уберите бугры а прще как говорят – выравнивателем пусть вам зальют и все ок будет.

Что касается звукоизоляции, то лучшим вариантом будем стяжка плавающего типа. Но толщина при этом будет существенная: 1 см. подложка + 5-6 см. армированной стяжки. При этом в самой низкой точке ( при перепаде в 3 см) толщина будет составлять 8-9 см. А это будет уже приличная нагрузка на перекрытие. Суперпол “Кнауф” – неплохой вариант. Но не стоит надеться на ровность и стабильность этого пола со временем. От лаг можете отказаться сразу, если не хотите иметь в дальнейшем головной боли. От системы “регулируемая фанера” , если плита многопустотная, тоже лучше отказаться по причине плохой звукоизоляции и возможных скрипов и стуков впоследствии. Предлагаемые вам наливные полы при толщине до 4 см обойдутся вам по стоимости в пол-самолета. Интересно, кто их предлагает при таких слоях, вообще знакомы с математикой или они могут считать только свои деньги? Было предложение смешать ровнители с ЦПС . Но видимо забыли или и не знали, что одни имеют гипсовую основу, другие цементную. И при нарушении баланса это приведет к образованию эттрингита и постепенному разрушению этой стяжки. Исходя из всего вышесказанного , лично для себя я сделал бы контактную стяжку из смеси БирСС – 16. Минимальная толщина нанесения -1 см. Поэтому толщина стяжки по всей квартире будет у вас толщиной от 1 см( в самом высоком месте) до 4 см.(в самом низком). Стоимость как минимум в 3 раза ниже стоимости ровнителей, а прочность, по крайней мере, не хуже. Звукоизоляцию от ударного шума при устройстве ламината можно обеспечить специальными подложками под ламинат. Например, Туплекс. Или вообще, можно отказаться от ламината и постелить линолеум.

смею заметить,что под сухую засыпку полов Кнауф попросту необходима пароизоляция,таким образом даже если керамзитная засыпка имеет остаточную влажность,влага уходит за довольно короткое время,более того керамзит поддерживает комфортную влажность в помещении постоянно,при увеличении слоя более 3 см рекомендуется уплотнять сухую засыпку,при слое менее 2,4см(толщина элемента пола кнауф ) с успехом опробована технология приклеивания ГКЛВ на плиточный клей ,стык между плавающим на керамзите полом и ГКЛВ на клею укрепляется сеткой “строби”5*5.

Сижу, чешу репу, не пойму что это было)))). Видимо ваш комментарий – это последствие от празднования Нового года. Не хочу вникать в суть комментария, ибо её там нет. Но напрашивается целый ряд вопросов, вызывающий как минимум поднятие новогоднего настроения. Как ваш комментарий соотносится с моим ответом? Как наличие пароизоляции способствует осушению подсыпки, тем более за “довольно короткое время”? Как керамзит поддерживает комфортную влажность в помещении? Как вы уплотняете подсыпку?( очень интересно было бы посмотреть на этот процесс) . На мои вопросы можете не отвечать, ибо это стеб, но все-равно спасибо за поднятие новогоднего настроения. С наступающим вас Рождеством!

пароизоляция изначально сделана для отсечки влаги в определенную сторону,уплотнить засыпку не проблема имея руки и немного мозга,керамзит ПОДДЕРЖИВАЕТ комфортную влажность для помещения ,так как не дает воздуху пересыхать ,а также впитывает в себя излишнюю влагу из воздуха.Ваш стеб выдает в элементарное незнание материала вследствие ,похоже,отсутствие практической работы с ним (руками а не глазами). к слову сказать именно из-за своих свойств керамзит применяют в садоводстве. не пейте много.

К сожалению нет слов, чтобы комментировать ваш комментарий. да и настроение у меня сегодня хорошее.))) Удачи вам в Новом году и профессионального роста, ну и не опускаться до уровня скворцов и попугаев, которых на этом форуме и так достаточно. “Слышал звон, да не знает где он”- это как раз про них.

желаю прекрасного настроения в новом году,спешу заметить ,что я Человек ,но никак не птица,и ,более того данные работы выполняю лично,стаж работы 18 лет,на этом надеюсь беседа подошла к логичному завершению.

“стаж работы 18 лет”. точно не скворец, скворцы столько не живут. Но и не Человек. Человека отличает чувство юмора. Видимо все-таки попугай и учитывая стаж 18 лет, достаточно крупная особь, видимо ара или какаду)))). Извините, я с попугаями в дискуссию не вступаю. Поэтому действительно, беседа подошла к логическому завершению. )))

Почему опадают листья у Шеффлеры? Что делать, если у растения появляются коричневые пятна на листьях?

Шеффлера — род растений семейства Аралиевые, получила своё название благодаря немецкому ботанику Якобу Шеффлеру. Родиной этой экзотической красавицы являются влажные тропические леса Австралии и Юго-Восточной Азии.

Цветоводы окрестили её «зонтичным деревом» за характерную форму листиков. Шеффлеру называют также «вестибюльным растением».

Её часто можно встретить в офисных коридорах, на площадках между этажами зданий. Растение стойко переносит низкую температуру воздуха (но не резкий холод), поэтому чувствует себя в этих местах вполне комфортно. Цветоводам шеффлера не доставляет особых хлопот, она неприхотлива.

При соблюдении надлежащих условий содержания болеет цветок редко, но симптомы заболеваний желательно знать, чтобы вовремя оказать необходимую помощь.

На фото показана Шеффлера при правильном уходе в домашних условиях:

Тем, кто выращивает шеффлеру, могут быть полезными статьи про уход за растением, а также про способы размножения.

Болезни

Почему Шеффлера сбрасывает листья?

Существует несколько причин, по которым «зонтичное дерево» может это делать:

• • Переохлаждение. Шеффлера любит прохладу, но не сквозняки и холод (ниже 13 градусов). Если листья падают, а ствол ещё живой, можно спасти цветок. Для этого необходимо поместить его в более тёплое, защищённое от сквозняков место;
  • Перегрев. Растение светолюбиво, но к прямым солнечным лучам относится негативно;

Необходимо поменять её местоположение на более комфортное. В жару опрыскивать 2 раза в день.

• • Низкая влажность воздуха. В осенне-зимний период следует держать растение подальше от батарей, иначе листопад неизбежен;
  • Избыточное переувлажнение. Частота полива шеффлеры зависит от места её жительства. Если она стоит на солнечной стороне, почва сохнет быстрее и полив следует производить чаще хорошо отстоянной водой. Если же цветок находится в тени, не стоит излишне заливать его, это может привести к загниванию корневой системы и опаданию листьев. В этом случае необходимо его пересадить, предварительно удалив гнилую часть корней. Перед высадкой в другую ёмкость корневую систему следует обработать фунгицидом или корневином;

• Недостаток света;
• Резкая смена местоположения. Шеффлера любит постоянство и не переносит резкого перемещения. Это является для неё стрессом и одной из причин сброса листьев. Лучше сразу подобрать наиболее комфортное место для «зонтичного деревца» и не беспокоить его переездами в дальнейшем;
• Плотный грунт, отсутствие дренажа тоже могут стать причиной внезапного листопада. Следует сменить грунт на более рыхлый. На дно горшка поместить керамзитовый дренаж.

Опадают и чернеют

Опадают листья по следующим причинам:

• Перелив. Растение не стоит заливать, избыточная влага может вызвать загнивание корневой системы и, как следствие — почернение и опадание. Полив необходим, когда верхний слой субстрата высох. Если в поддоне горшка после полива осталась вода, её нужно слить. Спасти шеффлеру в случае поражения гнилью корневой системы можно только пересадкой;
• Простуда. Если поливать шеффлеру холодной водой на сквозняке или в холодном помещении, она может простудиться и заболеть. Листья начнут чернеть и опадать. Полив следует производить хорошо отстоянной водой и сменить растению место проживания на более комфортное;
• Солнечные ожоги. В результате переизбытка солнечного света листья темнеют и опадают.

Коричневые пятна

У Шеффлеры коричневые пятна на листьях появляются по следующим причинам:

• Избыточное переувлажнение или недостаточный полив. Полив растения должен быть умеренным, не стоит допускать как переувлажнения, так и пересыхания почвы (появление трещин от пересыхания на поверхности грунта);
• Поражение вредителями (щитовка). Заболевание щитовкой также приводит к тому, что у цветка листья коричневеют и опадают.

Желтеют и опадают

У цветка Шеффлера опадают листья в результате естественного процесса пожелтения и опадания нижних листиков взрослого растения. Это нормально.

Данная болезнь связана, прежде всего, с нарушением правил содержания.Если вы заметили какие-то признаки нездоровья, значит, необходимо устранять проблему ухода.

Таким образом, причиной опадения, может быть:

• Переувлажнение почвы. Необходимо сократить полив;
• Недостаток питания. В этом случае растение следует подкормить азотными удобрениями (птичий помёт);
• Недостаток света;
• Сквозняки.
• Поражение вредителями. В данном случае речь идёт о мучнистом червеце и паутинном клеще;

Сохнут кончики

• Сухой воздух. Необходимо проводить опрыскивания 2 раза в день, особенно в летнее время. Зимой частоту опрыскиваний сокращают, растение помещают подальше от батарей центрального отопления. Опрыскивание спасает временно. В жару растение желательно поместить на поддон с влажным керамзитом;
• Сквозняки тоже могут стать причиной подсыхания краёв листиков.

Почему не растет Шеффлера?

• Недостаток удобрений. Растение нуждается в подкормке;
• Пересадка. Для здорового роста, появления крупных листьев шеффлере необходима пересадка раз в 2 года.

Вредители

Шеффлеру обычно атакуют паразиты:

• Мучнистый червец. Присутствие его легко увидеть невооружённым глазом. На листьях и стволе цветка появляются белые ватные выделения, желтеют, опадают;
• Щитовка. Восковые тельца этого паразита намертво присасываются к внутренней поверхности листьев, вызывая появление на них коричневых пятен. Растение замедляет рост, чахнет;
• Паутинный клещ. Его присутствие выдают нити паутины, которыми окутано всё растение. Листья шеффлеры желтеют, вянут и опадают.

Бороться с вредителями можно с помощью обычного мыльного раствора (хозяйственное мыло) или разведённого спирта. Листья обрабатывают ватным тампоном, смоченным в одном из этих растворов.

Если поражение сильное, Шеффлеру необходимо опрыскать любым инсектицидным раствором. На время лечения цветок изолируют.

Принимая во внимания советы данной статьи вы сможете без особого труда определить причину недомогания вашей зелёной красавицы и помочь ей справиться с ним.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Шеффлера сбрасывает листья: что делать, если листья чернеют и опадают зимой? По какой причине цветок их скидывает? Уход за шеффлерой в домашних условиях

Почему опадают листья у Шеффлеры? Что делать, если у растения появляются коричневые пятна на листьях?

Шеффлера — род растений семейства Аралиевые, получила своё название благодаря немецкому ботанику Якобу Шеффлеру. Родиной этой экзотической красавицы являются влажные тропические леса Австралии и Юго-Восточной Азии.

Цветоводы окрестили её «зонтичным деревом» за характерную форму листиков. Шеффлеру называют также «вестибюльным растением».

Её часто можно встретить в офисных коридорах, на площадках между этажами зданий. Растение стойко переносит низкую температуру воздуха (но не резкий холод), поэтому чувствует себя в этих местах вполне комфортно. Цветоводам шеффлера не доставляет особых хлопот, она неприхотлива.

При соблюдении надлежащих условий содержания болеет цветок редко, но симптомы заболеваний желательно знать, чтобы вовремя оказать необходимую помощь.

На фото показана Шеффлера при правильном уходе в домашних условиях:

Тем, кто выращивает шеффлеру, могут быть полезными статьи про уход за растением, а также про способы размножения.

Болезни

Почему Шеффлера сбрасывает листья?

Существует несколько причин, по которым «зонтичное дерево» может это делать:

• • Переохлаждение. Шеффлера любит прохладу, но не сквозняки и холод (ниже 13 градусов). Если листья падают, а ствол ещё живой, можно спасти цветок. Для этого необходимо поместить его в более тёплое, защищённое от сквозняков место;
  • Перегрев. Растение светолюбиво, но к прямым солнечным лучам относится негативно;

Необходимо поменять её местоположение на более комфортное. В жару опрыскивать 2 раза в день.

• • Низкая влажность воздуха. В осенне-зимний период следует держать растение подальше от батарей, иначе листопад неизбежен;
  • Избыточное переувлажнение. Частота полива шеффлеры зависит от места её жительства. Если она стоит на солнечной стороне, почва сохнет быстрее и полив следует производить чаще хорошо отстоянной водой. Если же цветок находится в тени, не стоит излишне заливать его, это может привести к загниванию корневой системы и опаданию листьев. В этом случае необходимо его пересадить, предварительно удалив гнилую часть корней. Перед высадкой в другую ёмкость корневую систему следует обработать фунгицидом или корневином;

• Недостаток света;
• Резкая смена местоположения. Шеффлера любит постоянство и не переносит резкого перемещения. Это является для неё стрессом и одной из причин сброса листьев. Лучше сразу подобрать наиболее комфортное место для «зонтичного деревца» и не беспокоить его переездами в дальнейшем;
• Плотный грунт, отсутствие дренажа тоже могут стать причиной внезапного листопада. Следует сменить грунт на более рыхлый. На дно горшка поместить керамзитовый дренаж.

Опадают и чернеют

Опадают листья по следующим причинам:

• Перелив. Растение не стоит заливать, избыточная влага может вызвать загнивание корневой системы и, как следствие — почернение и опадание. Полив необходим, когда верхний слой субстрата высох. Если в поддоне горшка после полива осталась вода, её нужно слить. Спасти шеффлеру в случае поражения гнилью корневой системы можно только пересадкой;
• Простуда. Если поливать шеффлеру холодной водой на сквозняке или в холодном помещении, она может простудиться и заболеть. Листья начнут чернеть и опадать. Полив следует производить хорошо отстоянной водой и сменить растению место проживания на более комфортное;
• Солнечные ожоги. В результате переизбытка солнечного света листья темнеют и опадают.

Коричневые пятна

У Шеффлеры коричневые пятна на листьях появляются по следующим причинам:

• Избыточное переувлажнение или недостаточный полив. Полив растения должен быть умеренным, не стоит допускать как переувлажнения, так и пересыхания почвы (появление трещин от пересыхания на поверхности грунта);
• Поражение вредителями (щитовка). Заболевание щитовкой также приводит к тому, что у цветка листья коричневеют и опадают.

Желтеют и опадают

У цветка Шеффлера опадают листья в результате естественного процесса пожелтения и опадания нижних листиков взрослого растения. Это нормально.

Данная болезнь связана, прежде всего, с нарушением правил содержания.Если вы заметили какие-то признаки нездоровья, значит, необходимо устранять проблему ухода.

Таким образом, причиной опадения, может быть:

• Переувлажнение почвы. Необходимо сократить полив;
• Недостаток питания. В этом случае растение следует подкормить азотными удобрениями (птичий помёт);
• Недостаток света;
• Сквозняки.
• Поражение вредителями. В данном случае речь идёт о мучнистом червеце и паутинном клеще;

Сохнут кончики

• Сухой воздух. Необходимо проводить опрыскивания 2 раза в день, особенно в летнее время. Зимой частоту опрыскиваний сокращают, растение помещают подальше от батарей центрального отопления. Опрыскивание спасает временно. В жару растение желательно поместить на поддон с влажным керамзитом;
• Сквозняки тоже могут стать причиной подсыхания краёв листиков.

Почему не растет Шеффлера?

• Недостаток удобрений. Растение нуждается в подкормке;
• Пересадка. Для здорового роста, появления крупных листьев шеффлере необходима пересадка раз в 2 года.

Вредители

Шеффлеру обычно атакуют паразиты:

• Мучнистый червец. Присутствие его легко увидеть невооружённым глазом. На листьях и стволе цветка появляются белые ватные выделения, желтеют, опадают;
• Щитовка. Восковые тельца этого паразита намертво присасываются к внутренней поверхности листьев, вызывая появление на них коричневых пятен. Растение замедляет рост, чахнет;
• Паутинный клещ. Его присутствие выдают нити паутины, которыми окутано всё растение. Листья шеффлеры желтеют, вянут и опадают.

Бороться с вредителями можно с помощью обычного мыльного раствора (хозяйственное мыло) или разведённого спирта. Листья обрабатывают ватным тампоном, смоченным в одном из этих растворов.

Если поражение сильное, Шеффлеру необходимо опрыскать любым инсектицидным раствором. На время лечения цветок изолируют.

Принимая во внимания советы данной статьи вы сможете без особого труда определить причину недомогания вашей зелёной красавицы и помочь ей справиться с ним.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что делать, если шеффлера сбрасывает листья?

1. Особенности
2. Уход в домашних условиях
3. Почему шеффлера сбрасывает листья?

Житель тропических лесов, шеффлера – вечнозеленый кустарник, декоративность которого состоит в пестрой окраске и необычной форме его листьев. Растение хорошо прижилось в домашних условиях содержания и стало любимцем цветоводов.

Особенности

Шеффлера относится к семейству Аралиевых, в дикой природе произрастает в Австралии, Африке, на территории Южной Америки и в Азии. Листья шеффлеры имеют зеленую или пеструю окраску. К стволу лист прикрепляется длинным черешком, где расположены рассеченные части листовой пластины. Внешне это выглядит как зонтик, состоящий из долек, число которых варьируется от 4 до 12, но при этом все они соединены в одной точке роста. Растущая шеффлера тянется вверх своими побегами, для устойчивости ее закрепляют на вертикальных опорах или подрезают, заставляя ветвиться.

Причины почему шеффлера желтеет и сбрасывает листья

Шеффлера (шефлера) — любимое многими комнатное растение, декоративное и вполне неприхотливое. Проблем при выращивании возникает немного, главная из них заключается в том, что шефлера преждевременно желтеет и сбрасывает листья. В статье рассмотрим причины, проблему вызывающие и выясним, как с ними справиться.

Причины — общая информация

Итак, в домашних условиях шефлера может желтеть и сбрасывать листву по следующим причинам:

• слишком низкая температура воздуха;
• переувлажнение;
• неправильно подобранный горшок;
• повреждение корней при пересадке;
• слабое освещение;
• болезни;
• поражение вредителями;
• адаптация;
• сухой воздух;
• недостаточное питание;

Далее все перечисленные причины рассмотрим более подробно, узнаем, почему они возникают, как бороться с возникшей проблемой в каждом конкретном случае.

Причина в температуре

В результате воздействия недостаточно высокой температуры воздуха у шеффлеры часто начинают подгнивать корешки. Состояние в целом опасное для растения, и одним из его симптомов является пожелтение листвы, опадание ее. Если гниль распространилась, темнеют побеги цветка.

Для нормальной жизнедеятельности растению необходима температура около +18-22 градусов. Более низкий температурный режим допустим только на очень короткое время: если похолодание затянулось, шеффлера не замедлит негативно на него отреагировать.

Что делать

Если причина пожелтения именно в гниении корней, медлить нельзя, меры следует принимать неотложные. Придется достать шеффлеру из горшка, чтобы провести осмотр корневой системы. Обрежьте все сгнившие участки вплоть до белой, здоровой ткани. Затем нужно обработать оставшиеся «в живых» корешки антисептиком-фунгицидом. После обработки шеффлера пересаживается в свежий грунт: если используется старый горшок, его предварительно нужно продезинфицировать.

Не стоит подвергать цветок воздействию сквозняков: под внезапными порывами холодного ветра сбросить листья шеффлера может с большой вероятностью.

Отметим, что и чрезмерную жару это растение тоже не любит — оптимальными являются средние температурные показатели. Если речь идет о лете, когда жара неизбежна, облегчите состояние растения, чаще его опрыскивая, поливая, и переместив горшок с подоконника в тень. Зимой держите подальше от батарей отопления.

Переувлажнение

Если шеффлеру регулярно заливать, допуская застой влаги в грунте, со временем растение отреагирует на это сбрасывание листвы и ее пожелтением.

Что делать

Необходимо на время перестать поливать цветок, пока не нормализуется его состояние. В тяжелых случаях, когда началось гниение корней, придется шеффлеру пересадить.

Если причина в горшке

Привести к сбрасыванию и пожелтению листвы шеффлеры может как слишком большой по объему горшок, так и чересчур тесная емкость. В большом горшке часто начинают гнить корни из-за застоя влаги, а в тесном им мало места для развития.

Что делать

В этом случае разумный выход — немедленная пересадка цветка. Особенно стоит поспешить, если нахождение в большом горшке привело к застою воды и загниванию корней.

Повреждение корней

Иногда при неосторожном обращении при очередной или внеплановой пересадке повреждаются корни растения. Шеффлера на травмирование своих корешков реагирует крайне болезненно. Если повреждение сильное, цветок не только желтеет и сбрасывает листву, но может и погибнуть.

Что делать

При пересадке обращаться с растением следует очень аккуратно. Осуществляйте процедуру только методом перевалки с сохранением старого земляного кома. Не следует, пытаясь избавиться от старого грунта, счищать его с корней. Такое обращение с большой вероятностью приведет к обрыву корешков.

Совет: если корни все-таки были задеты, после пересадки поливайте растение раствором Эпина или Циркона. Эти препараты способствуют корнеобразованию, восстанавливают иммунитет.

Нехватка света

Шеффлера — цветок южный, и обильное освещение ей для нормального самочувствия необходимо. Часто именно недостаток света приводит к неприятным проблемам в виде пожелтения листьев, опаданию их.

Что делать

Необходим обильный, но рассеянный свет. Разместить растение лучше всего на южной стороне квартиры, затеняя от полуденного солнца. Если окна северные, позаботьтесь о дополнительной подсветке из искусственных ламп.

Дополнительное освещение требуется цветку и зимой, независимо от того, на каком окне он находится. В зимнее время в наших краях в любом случае темнеет рано, а шеффлере для нормального самочувствия необходим минимум 12-часовой световой день.

Болезни

Иногда пожелтеть и опасть листва может по причине заболевания. Чаще всего к проблеме приводят грибковые и гнилостные патологии.

Что делать

На ровном месте болезнь обычно не возникает. Как правило, к ней приводит неграмотная агротехника и несоблюдение правил ухода. Чтобы предупредить болезни, нужно осуществлять за шеффлерой грамотный и своевременный уход.

Совет: если болезнь привела к загниванию корней, обработайте нижнюю часть растения после обрезки пораженных частей такими препаратами, как Триходермин или Фитоспорин.

Вредители

Шеффлера, к сожалению, довольно подвержена поражению вредными насекомыми. Особенно часто к подобной проблеме приводит содержание цветка в условиях повышенной сухости воздуха. Насекомые, поселившись на растении, поражают его ткани, проникают в корни, поедают вегетативную, зеленую часть. Чаще прочих поражают шеффлеру следующие насекомые: щитовки, тля, паутинный клещик.

Что делать

Чтобы контролировать появление вредителей, регулярно проводите осмотры цветка на предмет их обнаружения. Если насекомые замечены, обработайте растение двукратно мыльным раствором. При слабой, начальной стадии поражения обычно этой меры бывает достаточно.

Но если вредители успели распространиться, мыльный раствор может не помочь: используйте в этом случае инсектициды. Неплохо себя зарекомендовал препарат Карбофос, справляющийся с основными видами вредителей домашних растений. Проводите обработку на балконе, веранде, поскольку едкий запах и взвесь препарата в воздухе опасны для домочадцев и животных.

Адаптация

Шеффлера — настоящий консерватор и на перемену места жительства, даже на простую перестановку горшка может реагировать крайне негативно. Иногда адаптация затягивается и приводит к пожелтению, а то и опаданию листочков.

Что делать

После покупки растения не стоит сразу же приниматься активно его поливать, удобрять и ставить под прямое солнце на окно. Дайте цветку время на привыкание: для этого необходимо поместить его в полутемное место, умеренно поливать и до полной адаптации не удобрять. Когда вы увидите, что сбрасывать листья шеффлера перестала и начала выпускать новые побеги, листочки, можно поставить ее на постоянное место и начать стандартные процедуры по уходу.

Зная нелюбовь растения к переменам, старайтесь лишний раз его не трогать. Перед тем, как купить цветок, заранее продумайте место, где он будет находиться. И впоследствии старайтесь это место без особой необходимости не менять. Если шеффлера сильно «разнервничалась», испытывает стресс, успокойте ее, полив раствором «Эпина».

Сухость воздуха

В условиях стандартной городской квартиры сухой воздух — вещь обычная. Летом он сохнет естественным образом из-за жары за окном, зимой — из-за работающих батарей. Для шеффлеры подобные условия не самые благоприятные: из-за сухого воздуха скручиваются, вянут и опадают ее листья, вероятно также поражение вредителями.

Что делать

С сухим воздухом необходимо бороться. Это пойдет на пользу не только шефлере и прочим комнатным растениям, но и самим домочадцам. Самый простой и доступный способ поддержания оптимального микроклимата — опрыскивание цветка из пульверизатора. Зимой при работающих батареях и летом в жару рекомендуем проводить опрыскивания раз-два в сутки, в условиях прохладных и относительно влажных опрыскивайте реже: раз-два в неделю.

Также для поддержания оптимального микроклимата можно поставить горшок с растением на поддон с влажными керамзитовыми камушками, галькой, песком. Ну а самый современный и полезный вариант — приобрести специальный увлажнитель воздуха.

Недостаток питания

Если шеффлере не будет хватать питательных веществ, она отреагирует на это избавлением от листвы. Таким образом цветок будет стараться экономить запасы минералов.

Что делать

Недопустимо содержать длительное время растение в грунте бедном, лишенном питательных веществ. Если шеффлера не только желтеет, но уже начала избавляться от листвы, значит, обстоятельства приняли серьезный оборот. Срочно внесите подкормку, позаботьтесь, чтобы удобрение обязательно содержало азот. Этот минерал отвечает за вегетативную часть растения, поэтому поможет быстро восстановить зеленую массу.

Старайтесь избегать и переизбытка удобрений: это тоже ни к чему хорошему не приведет. Удобрять растение следует только в период активной вегетации: то есть весной-летом, и очень умеренно. Зимой и в период адаптации в подкормке шефлера не нуждается,

Мы узнали, почему у шефлеры опадают и желтеют листья. Как видите, причин достаточно: важно выяснить конкретную в каждом отдельном случае, и именно с ней вести борьбу. Правильная и точная диагностика — залог быстрого и успешного избавления от проблемы.