Что лучше одноэтажный дом или коттедж с мансардой

Один или два этажа: какой дом лучше строить

  • Участок важен
  • Где выше стоимость строительства
  • Где дороже инженерия
  • В каком доме жить комфортнее
  • Возможен ли компромисс

Вместе с экспертами разбираемся, какой проект загородного дома в каких случаях лучше рассматривать.

Эксперты в этой статье:

  • Андрей Баннов, руководитель проекта DOM TECHNONICOL
  • Антон Минеджян, управляющий партнер M9 development

Участок

Для постройки одноэтажного дома к земельному участку предъявляется больше требований. Одноэтажник должен быть просторнее, ну или как минимум «квадратнее». Пятно застройки под одноэтажный дом примерно в два раза больше, а нормы расстояний от забора на шести сотках выполнить даже при двухэтажнике непросто.

«Посадить» на участок одноэтажный дом сложнее, особенно при соблюдении всех регламентов. А их немало: по расстоянию самого дома от заборов, соседних домов, хозяйственных построек, мест расположения септика, водяной скважины или колодца.

И раз пятно застройки у одноэтажника больше, то на скромном по размерам участке есть риск остаться без газона, бани, сада и прочих важных и приятных для дачника мест. Поэтому нет смысла пытаться втиснуть плоский дом площадью 100–120 кв. м на участок менее чем 6 соток. Лучше, если земли будет еще больше, хотя бы 10–12 соток.

Второе требование — участок должен быть ровным, без значительных перепадов высот. Иначе для устройства, например, плитного фундамента придется срыть часть земли, а это дополнительные расходы. Свайный фундамент подойдет для неровной земли больше, если хозяин дома готов смириться с тем, что на разных сторонах дома будет цоколь неравной высоты.

Нормы расстояний между постройками на участках под садоводство подробно описаны в Своде правил СП 53.13330.2019

Стоимость строительства

Больше всего споров возникает в оценке разницы стоимости строительства одно- и двухэтажного дома. Эту задачу следует решать сначала геометрически. При равной площади пола в домах в одноэтажнике площадь фундамента и кровли будет больше примерно в два раза. А площадь ограждающих конструкций (стен), наоборот, примерно на четверть меньше. Поэтому если в доме проектируются дорогие фундамент (утепленная шведская плита, например) и кровля (натуральная черепица), то сэкономить на стройке не получится даже при очень бюджетных стенах. И наоборот: если предполагается использовать дорогой «пирог» стены (кирпич с утеплением и премиальной отделкой фасада), но решения по кровле и фундаменту применяются недорогие, то тогда экономия будет заметной.

Общее правило — чем дороже фундамент и кровля, тем ниже себестоимость площади дома по мере роста его этажности. Так, например, трехэтажный дом при дорогих фундаменте и кровле обойдется в целом еще дешевле, чем двухэтажный.

Далее сравним конструктивные особенности, и окажется, что в одноэтажном доме нет расходов на обустройство межэтажного перекрытия и лестницы. В двухэтажном доме обязательно нужна лестница, и она требует места также для подходов и коридоров. Это «съедает» полезную площадь дома — в среднем 12–15 кв. м. Если лестница винтовая, то чуть меньше, но она и менее удобна сама по себе. Лестница — это очень значительные расходы: от 50 тыс. до 300 тыс. руб. Верха в этом ценнике фактически нет: все зависит от выбора материалов и сложности проекта.

Плюс к экономике одноэтажки — это обустройство межэтажного перекрытия, которого при утепляемой кровле вообще может не быть или (при холодном чердаке) оно очень дешевое.

Добавим в плюсы экономики одноэтажника меньшее число окон. И раз уж площадь вертикальных конструкций меньше, то и на цену отделки внутри дома это повлияет — можно себе позволить более дорогую отделку стен внутри. Например, облицовку спальни ценными породами дерева, а зоны камина в гостиной — настоящими листами меди.

Важный момент — как будет обустроена кровля. По законам физики, нагретый воздух в доме поднимается наверх, и если кровля плохо утеплена, дом может терять до 70% тепла.

В обоих типах домов при скатной кровле она может быть утепленной по всей площади или холодной, с утеплением только чердачного перекрытия. Первый вариант дороже и менее надежный: наклонные поверхности кровли утеплять более ресурсно- и трудозатратно (увеличиваются расходы на работу и материалы). Проще и дешевле утеплять горизонтальное перекрытие.

О том, как могут выглядеть лестницы в домах, читайте также:

Инженерия

Есть особенности и в инженерных системах одно- и двухэтажников. Трассировка труб отопления и горячей воды по периметру одноэтажного дома не только длиннее, но и энергозатратнее. Ведь от котельной, откуда подается горячая вода, до точки потребления (рукомойник, душ и т. п.) эту воду еще нужно доставить. На это уходит время и теряется тепло: чем длиннее трасса, тем дольше горячая вода идет в нужное место, а в пути она остывает, прогревая трубы. И это целая задача, чтобы сделать пользование комфортнее, и не ждать, как в «Иронии судьбы», чтобы «тепленькая пошла».

С отоплением то же самое. Чем длиннее трубопроводы, тем больше потерь энергии. Исходя из этого, практичнее размещать санузлы и рукомойники ближе к котельной, а сделать это в двухэтажном строении проще, чем в одноэтажном. С другой стороны, в одноэтажнике можно сделать «мокрые» зоны недалеко от котельной и минимизировать трассировку, а при втором этаже, даже с минимальным числом жильцов в доме, без санузла наверху обойтись не получится: из спальни в туалет по лестнице совсем некомфортно бегать.

С другой стороны, у одноэтажника, особенно сделанного на плитном фундаменте с теплым полом, есть весомое преимущество — правильно рассчитанный и сделанный пол может прогреть дом сам, без дополнительных батарей и конвекторов. А до второго этажа такой тип отопления точно будет мал. Придется вместе с водой и канализацией тянуть наверх и отопление, как бы оно ни было реализовано — тоже через пол или радиаторами.

Еще один камень преткновения — освещенность и вентиляция. Из-за большой глубины помещений в одноэтажнике, возможно, придется предусмотреть больше типов освещения и больше точек искусственного света, а также уравнять воздухообмен, чтобы не возникало застоя отработанного воздуха, обогащенного испарениями и углекислым газом внутри дома.

Читайте также:
Условные обозначения водопровода и канализации на чертежах ГОСТ

Об утеплении загородных домов читайте также:

Экономика или комфорт

Часто аргументом в пользу предпочтений того или иного типа дома становится не экономика (очевидно, что любой дом может быть и дороже, и дешевле своих аналогов в зависимости от выбранных решений по качеству материалов и конструктивным особенностям), а субьективное «нравится — не нравится» конкретного заказчика. Однако при сравнении одно- и двухэтажных домов к субъективным факторам прибавляются и серьезные аргументы.

Главный из них — все та же лестница. Аргументов за одноэтажник тут сразу несколько: не надо бегать вверх-вниз по несколько раз в день, лестница — опасный элемент дома, особенно для детей, а некоторым пожилым людям и людям с ограниченными возможностями использовать лестницу крайне тяжело или подчас невозможно вообще. С другой стороны, ходить по лестнице полезно. Ходьба — это обязательный элемент здорового образа жизни, а подъем и спуск по лестнице эффективнее «горизонтальной» ходьбы.

Про безопасность лестницы для детей тоже не все так однозначно. Ведь дети, которые живут в доме с лестницей, не падают с нее, так как с малолетства умеют ею пользоваться. Это физический навык, нужный ребенку для нормального развития. Просто лестницу надо делать безопасной, с удобной высотой и шириной ступеней, боковыми ограждениями и желательно не винтовую.

Актуальные цифры о стоимости строительства частных домов в России читайте также:

Компромисс

При выборе дома в один или два этажа можно найти и компромиссное решение, не сильно влияющее на бюджет строительства. Например, сделать полуэтаж — балкон на втором уровне. Или, как сказали бы в советские времена, антресоль. Такое пространство можно использовать круглогодично как студию, рабочий кабинет, лаундж-зону или сделать исключительно летним, чтобы закрывать на зиму и не отапливать лишнюю площадь.

Такое решение сейчас часто используется в ставших популярными барн-хаусах, которые априори предполагают одноэтажность, но за счет высоты стен и конька кровли позволяют часть дома перекрыть полумансардой.

О подкрышных пространствах частных домов читайте также:

Антон Минеджян, управляющий партнер M9 development:

— Жизнь в одно- или двухэтажном частном доме не имеет принципиальных отличий, ведь самое главное — вы живете в собственном доме, со своим участком, без соседей через стенку, без общих подъездов, парковок и прочего. Остальное — детали. Именно об этих деталях можно и поразмыслить. Отличия будут при оценке участка для дома, себестоимости строительства, инженерного обеспечения, личного комфорта.

Хотелось бы предостеречь будущих заказчиков стройки от неправильной оценки реально необходимой площади дома. Часто сталкиваюсь с завышенными ожиданиями и мечтами: «Вот, дескать, построим дом для себя, детей, внуков. » Люди строят большие дома, а потом редко кто к ним приезжает. А топить большой дом, убирать и содержать накладно. Поэтому я бы советовал не размахиваться на дом в два-три этажа, а строить чуть меньше, чем планировали. При внезапном дефиците площади лучше построить небольшой гостевой дом рядом.

Андрей Баннов, руководитель проекта DOM TECHNONICOL:

— Выбирая между проектом в один или два этажа, я бы рекомендовал этот вопрос рассматривать с двух позиций — личного комфорта и бюджета. В одноэтажном доме легче организовать быт — все необходимое всегда под рукой. Если в доме два этажа, то многократные подъемы/спуски по лестнице гарантированы. Спустились и забыли телефон в спальне? Придется подниматься. В семье маленькие дети? Тогда дополнительно необходимо установить защитные двери, которые закроют малышам проход на лестницу. Это новые заботы, траты и волнения. Для пожилых людей лестница и вовсе становится испытанием на прочность.

Совсем небольшие дома (до 100 кв. м) я бы рекомендовал делать одноэтажными. С учетом внутренней полезной площади они окажутся выгоднее. Средние дома, площадью 100–200 кв. м, экономичнее делать двухэтажными. Но в эргономике они уступят одноуровневому коттеджу.

Плюс к этому проект всегда стоит планировать с учетом локации. Для одноэтажного коттеджа нужен соответствующий участок — просторный и комфортный. Двухэтажный дом легче вписать в ландшафт, оставив при этом место для организации зон отдыха на открытом воздухе.

1 этаж? 1 этаж с мансардой? 2 этажа? Объективные плюсы и минусы

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    1 этаж? 1 этаж с мансардой? 2 этажа? Объективные плюсы и минусы

    Задумался тут над вопросом об оптимальной этажности дома, тему такую не нашёл в разделе.

    Есть несколько наиболее популярных вариантов: либо дом в 1 этаж, либо второй мансардный этаж, либо второй полноценный этаж. Понятно, что есть субъективная сторона этого вопроса из серии нравится/не нравится. А какие есть объективные преимущества и недостатки?

    Лично мне пришли в голову только лестницы: не очень удобная штука, особенно для пожилых людей. Ну и естественно занимаемая площадь на участке. Что-то слышал про повышенный налог для полноценных двух этажей, но не особо в курсе темы, да и не думаю, что там какая-то огромная разница. А что ещё? Может, есть какие-то неочевидные вещи?

    Самым оптимальным считаю 1-этажный дом с вторым мансардным этажом (себе такой построил). Объективное преимущество: крышу всё равно делать скатную, почему бы не использовать подкрышное пространство ? Площадь мансардного этажа получается, правда, чуть менее площади 1-го этажа, из-за скосов крыши.
    В общем, при одних и тех же затратах на возведение дома (коробка с крышей), получаем бОльшее количество жилых помещений. При невозможности построить достаточно большой в плане дом (допустим, из-за стеснённых условий на участке), такой дом – самое милое дело.

    У меня другое мнение. Мансарда это сплошной гемор, как по стройке, отделке, так и в эксплуатации.
    И получаешь в итоге сарай сверху. Я владелец дома с мансардой.

    Если бы строился сейчас. 1 этаж. Без вариантов.

    Да можно и два, но капитальные с холодным чердаком.

    полностью согласен,так и я построился
    а лестницы можно для пожилых людей сделать более пологими

    Читайте также:
    Твердотопливные котлы: актуальность в современных условиях

    Зачем сарай городить. У меня фронтоны мансарды рубленные и стены мансарды рубленные. Полноценное жильё когда дети или друзья приезжают. По площади меньше чем дом в плане, но стройка и экономичнее и компактнее.

    Ну. тут больше вкусовщина, хотя лично я мансарды тоже не очень люблю, субъективно больше нравятся одноэтажные дома. Но хочется больше фактологии, допустим:

    А в чем это выражается?

    Опять же почему? :)

    Точно ли одних и тех же?

    и пространство между скатами крыши и стенками мансардных комнат комнат можно использовать
    я там чуланчики организовал
    обшил,жена обоями оклеила и хранятся теперь там всякие разности,редко используемые
    елка,например))или кое какие стройматериалы,ну всякий шурум-бурум

    То же самое сделал.

    Любой косяк в пироге или что-то не так пойдет, переделка, ремонт связаны с вскрытием изнутри всего пирога, либо снаружи))). Утеплитель на основе минват содержит фенолы- формующее смола. Причем для мансарды плотность ваты должна быть большой. А значит и смолы больше. Целый набор пленок, мембран, зазоров. К тому же выбрав дешевые, например изоспан, запаришься проклеивать полотнища. Это фуфло не клеится ничем надежно. Сделать пароизоляцию изнутри без дефектов, почти тож самое, что и посадка на Луну. Значит, возможны накопления в утеплителе влаги со всеми вытекающими. И наконец отделка. Кроме досточек, гипсокартончика вряд ли чего-то доступно. Получаем со всем гемором и ценником, как за нормальный этаж, набор деревяшек, ват, пленочек. Не разумней ли сразу поставить нормальный этаж и холодный чердак? Там и ремонт кровли в случае чего, нормальная отделка доступны. Не говоря уже о капитальности и комфорте.

    Ну. тут больше вкусовщина, хотя лично я мансарды тоже не очень люблю, субъективно больше нравятся одноэтажные дома. Но хочется больше фактологии, допустим:

    Точно ли одних и тех же?

    Стропильная конструкция (крышу то всё равно возводить) автоматически становится “стенами” мансардного этажа. Утеплитель, которым в любом случае пришлось бы утеплять перекрытие первого (или второго) этажа, просто перейдёт в плоскость стропил. Немного бОльшие затраты на всякие паро-гидро-изоляционные плёнки + мансардные окна, с лихвой оправдаются “не нужностью” возведения полноценного 2-го этажа + опять же крыши.

    крыша сильнее прогревается,чем перекрытия,которые теми же материалами утепляются,поэтоу лишняя влага испарится через грамотно сделанный пирог
    второе-кроме “досточек,гипсокартона” какая ещё отделка может быть приемлема для отделки второго этажа?
    мокрая штукатурка?
    так и с ней редко уже кто заморачивается и при наличии второго,как ты говришь “полноценного”,этажа
    шьют гипсокартон,ОСБ,вагонку-редко

    С чего бы, если конденсат возникнет, то ему зимой бы начать испаряться тут же? Напротив, будет понижение теплового сопротивления и скорей процесс усугубится.
    Я и говорю- получают сарай сверху)))
    Перекрытия нет смысла утеплять высокой плотностью ваты. Наконец, можно и пенопласт использовать для перекрытий.
    В мансарде моей более 20 кубов утеплителя. А с перекрытием чердака было бы всего 10.

    Последний раз редактировалось shuninm; 06.08.2016 в 20:53 .

    Если честно, не очень хотел бы уходить в вопрос цены, так как в случае с одним этажом и мансардой строительство действительно всегда будет обходиться дешевле, чем в случае с просто одним этажом, в этом я согласен с Добрым Всадником. Я скорее хотел узнать о каких-то менее очевидных проблемах (или наоборот преимуществах) каждого из вариантов, если таковые вообще существуют.

    Одноэтажный или двухэтажный дом: плюсы и минусы проживания, какой дешевле

    Отправим материал на почту

    • Площадь участка и застройки
    • Какой дом лучше
    • Плюсы и минусы одноэтажек
    • Плюсы и минусы двухэтажек
    • Какой дом дешевле
    • Фундамент
    • Стены
    • Полы и перекрытия
    • Кровля
    • Лестница
    • Инженерные коммуникации
    • Итог
    • Коротко о главном
    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 150.19² Общая площадь
    • 13 x 11м Площадь застройки

    • 217.0² Общая площадь

    • 195² Общая площадь

    • 209² Общая площадь

    • 180.36² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 3 санузла
    • 209² Общая площадь
    • 18 x 15м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 124² Общая площадь
    • 11 x 7м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 198.1² Общая площадь
    • 9 x 13м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 231² Общая площадь
    • 13 x 10м Площадь застройки

    • 2 комнаты
    • 1 санузел
    • 75² Общая площадь
    • 9 x 9м Площадь застройки

    • 145² Общая площадь

    • 258² Общая площадь

    • 144² Общая площадь

    • 162² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 1 санузел
    • 172² Общая площадь
    • 13 x 7м Площадь застройки

    • 222² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 135² Общая площадь
    • 14 x 8м Площадь застройки

    • 229² Общая площадь

    • 168.41² Общая площадь

    • 114.06² Общая площадь

    При строительстве дома первым и очень важным этапом является выбор проекта. И главное, с чем стоит определиться, приступая к нему – решить, сколько этажей должно быть в будущем родовом гнезде. Выбор непростой, так как одноэтажный или двухэтажный дом плюсы и минусы имеет разные, и связаны они не только с субъективными предпочтениями и удобством проживания, но и со стоимостью и сложностью строительства. Чтобы в процессе не возникало неожиданных и часто неприятных сюрпризов, нужно внимательно изучить различия между этими вариантами.

    Площадь участка и застройки

    Параметры застраиваемого участка – это единственный объективный фактор, который может повлиять на выбор независимо от предпочтений будущих домовладельцев. Особенно в тех случаях, когда он имеет скромную площадь или вытянутую форму с узкой фасадной стороной. Здесь не приходится выбирать, какой дом дешевле построить – одноэтажный или двухэтажный, нужно учитывать исходные данные.

    Занимать всю лицевую сторону или большую часть участка жилым строением, лишая себя возможности иметь гараж с удобным подъездом к нему, надворные постройки и уютную зону отдыха, вряд ли кто-то захочет. Поэтому единственно правильным решением станет строительство двухэтажного дома, часто с подвальным или полуподвальным этажом.

    Читайте также:
    Эластичный клей для плитки на фанеру, ЦСП, отзывы и характеристики

    С большими участками проще, при грамотной планировке и оформлении территории на них одинаково хорошо смотрятся дома любой площади.

    Второй важный момент касается размеров самого дома.

    • При площади более 200-250 кв.м. одноэтажное строение выглядит приземисто и плоско, поэтому такие дома лучше делать в 2 этажа.
    • При общей площади менее 100-120 кв.м. разделение на этажи приводит к сложностям в планировке каждого яруса, т.к. много места приходится отдавать под лестницу и подходы к ней. Как правило, такие дома строят в 1 этаж.
    • Если необходим дом площадью от 100 до 200 кв.м., выбор этажности – дело вкуса и параметров земельного участка.

    Какой дом лучше

    Многие люди, не задумываясь, отвечают на вопрос, что лучше – одноэтажный или двухэтажный дом, полагаясь при этом на свои субъективные ощущения. Поэтому ответ может быть любым, ведь вкусы и эстетические предпочтения у всех разные. Но если попросить аргументировать его, то сторонники того и другого варианта приведут убедительные доводы в их пользу.

    Плюсы и минусы одноэтажек

    • возможность планировки с минимальной потерей полезной площади;

    В таких домах нет лестниц, которые при комфортной ширине и наклоне занимают много места, и к которым нужно обеспечить свободный подход.

    • удобство проживания;

    Отсутствие переходов с одного этажа на другой, расположение всех помещений, включая «удобства», на одном уровне – это большой плюс, особенно для детей, пожилых и маломобильных людей.

    • снижение трудозатрат при строительстве и обслуживании дома.

    Речь не о том, какой дом выгоднее строить – одноэтажный или двухэтажный, а о том, какой проще поставить, утеплить, отделать и в будущем ремонтировать. Приоритет тут явно у одноэтажных построек, не требующих для всего перечисленного устройства лесов, подъёма тяжёлых материалов на большую высоту и обеспечения безопасности при работе на высоте. Можно обойтись приставными лестницами и козлами.

    К недостаткам можно отнести лишь невозможность дистанцироваться от шумной компании, перейдя на другой этаж, который обычно делают спальным.

    Некоторые застройщики считают минусом и отсутствие обзора окрестностей, который возможен только с высоты, и невозможность применения некоторых дизайнерских приёмов – устройства антресолей или «второго света» над гостиной. Но все это субъективные мнения, которые большинству людей могут показаться совершенно не важными.

    Плюсы и минусы двухэтажек

    Главное достоинство наличия второго этажа – это возможность чёткого разделения дома на зоны: гостевую, хозяйственно-бытовую и зону отдыха. Все спальни выносятся наверх, а внизу оставляют помещения для приготовления пищи и приёма гостей. Здесь же при отсутствии подвала размещают котельную, постирочную и другие хозяйственные «подсобки». При таком расположении гораздо проще обеспечить спокойный отдых любому члену семьи, предоставив бодрствующим людям весь первый этаж.

    Однако стоит отметить, что, выбирая, какой дом лучше строить, 1 или 2х этажный, на последнем варианте чаще останавливаются люди молодые, здоровые и энергичные. Но жизненные обстоятельства часто заставляют пожалеть об этом выборе. Это может быть появление в семье маленьких детей или пожилых родственников, проблемы со здоровьем, вызвавшие частичную потерю к способности свободного передвижения.

    В таких случаях межэтажная лестница может стать непреодолимым препятствием или объектом повышенной травмоопасности. Это не значит, что нужно отказаться от идеи двухэтажного дома. Но желательно предусмотреть наличие дополнительной спальни на первом этаже и санузла на втором.

    К сожалению, это не всегда возможно, что и является главным недостатком таких домов, особенно сравнительно небольших А именно – ограниченность вариантов внутренней планировки, создаваемая наличием лестницы. Необходимое для неё пространство съедает массу полезной площади, которую могла бы занять спальня или кабинет. Например, на представленном выше плане она составляет около 20 кв.м.

    Какой дом дешевле

    Более практичный вопрос, не связанный с личными предпочтениями, составом семьи и возможностями её членов, это вопрос финансов. Всех в первую очередь интересует, какой дом строить дешевле – одноэтажный или двухэтажный. Но ответить на него однозначно нельзя, так как итоговая сумма зависит от применяемых материалов и технологий, разветвлённости инженерных коммуникаций, других факторов. Например, если сравнивать каркасные или деревянные дома, то дешевле наверняка получится двухэтажный. А вот из кирпича и бетона выгоднее строить одноэтажные.

    Чтобы понять, почему так получается, разберёмся со стоимостью всех элементов дома по отдельности. Для примера возьмём строения площадью 120 кв.м. Размеры одноэтажки в плане будут 10х12 м, двухэтажки 6х10 м.

    Фундамент

    Возведение фундамента – один из самых затратных этапов. Основание под одноэтажный дом обойдётся дороже, потому что его протяжённость больше: (10 + 12) × 2 = 44 п.м. И это без учёта внутренних перемычек. Тогда как у двухэтажного этот параметр равен: (6 + 10) × 2 = 32 п.м.

    Но тип основания и его мощность зависят от материала стен и создаваемой ими нагрузки.

    • Если под лёгкую каркасную постройку можно заложить фундамент на винтовых сваях, разница в цене будет небольшой – только за счёт дополнительного количества свай.
    • Массивные кирпичные дома требуют возведения ленточного бетонного фундамента. И чем больше этажность, тем большая нагрузка приходится на него, и тем больше должна быть его ширина и глубина заложения.

    В любом случае фундамент одноэтажного дома получится дороже, но насколько, можно подсчитать только на конкретном примере. Иногда разница оказывается небольшой.

    Стены

    Для начала подсчитаем площадь наружных стен при высоте этажа 3 м.

    • Одноэтажный: 44 х 3 = 132 кв.м.
    • Двухэтажный: 32 х 6 = 192 кв.м.

    То есть, расходы на стеновые материалы во втором случае ощутимо больше. И не только на них. Решая, какой дом лучше строить, одноэтажный или двухэтажный, нельзя забывать и про утепление стен, их внутреннюю и наружную отделку. По каждому из этих пунктов двухэтажка дороже.

    Читайте также:
    Флотатор для очистки сточных вод: расчет, принцип действия, разновидности

    Возвращаясь к материалу стен, отметим, что деревянные дома часто вообще не утепляют и не отделывают, поэтому разница будет минимальной. А вот здания из бетонных блоков, силикатного кирпича и некоторых других материалов нуждаются в теплоизоляции и фасадной отделке. Учитывая немалую стоимость утеплителей, фасадных панелей, а также удорожание работ, выполняемых на большой высоте, получим ощутимую прибавку к стоимости двухэтажного дома.

    Полы и перекрытия

    Площадь этих конструкций больше у одноэтажки:

    120 х 2 = 240 кв.м. против 60 х 3 = 180 кв.м.

    При использовании одинаковых материалов результат очевиден: в 1-этажном доме устройство перекрытий, отделка пола и потолка обойдётся дороже. Но при наличии второго уровня потребуется усиленная конструкция межэтажных перекрытий и их качественная шумоизоляция. А это дополнительные расходы, которые могут нивелировать разницу или даже превратить минус в плюс.

    Кровля

    Выбирая, какой дом лучше, одно или двухэтажный, многие останавливаются на варианте с мансардным или полумансардным вторым этажом, считая его оптимальным по стоимости и удобству. Но упускают из вида, что мансардные крыши с наклонными или выступающими окнами гораздо сложнее и дороже обычных.

    Кроме того, чтобы создать в мансарде комфортные для проживания условия, необходимо качественно утеплить и гидроизолировать кровлю, а площадь отделки наклонного потолка всегда больше, чем у горизонтального.

    Из этого можно сделать следующие выводы:

    • за счёт большей площади скатов и длины стропил кровля одноэтажного дома всегда оказывается дороже, чем двухэтажного;
    • кровля мансардного двухэтажного дома, несмотря на меньшую площадь, может оказаться сравнимой по цене или более дорогой, чем у одноэтажки.

    Лестница

    По этому пункту двухэтажка однозначно проигрывает, так как в одноэтажном доме лестница не нужна в принципе. А вот насколько, зависит от стоимости конструкции, которая варьируется от пары десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

    Инженерные коммуникации

    Если сравнивать протяжённость коммуникаций – водопроводных и канализационных труб, электрических кабелей, труб разводки отопления – то она больше в двухэтажном доме. Мало того, наличие второго санузла, без которого можно обойтись при размещении всех комнат на одном уровне, это дополнительные расходы на сантехнику.

    Итоговый расчёт может показать самый неожиданный результат. Сказать заранее, какой дом лучше, 1 или 2 этажный, какой из них дешевле строить, нельзя – необходимо учесть все нюансы и конструктивные особенности.

    Видео описание

    Пример сравнительного расчёта смотрите в этом видеоролике:

    Коротко о главном

    Решая, какой дом лучше – одноэтажный или двухэтажный, учитывают как личные предпочтения, так и объективные данные. Но в первую очередь берут во внимание размеры участка под застройку и удобство проживания для всех членов семьи, некоторым из которых может быть трудно подниматься по лестнице или обходиться без санузла на втором этаже.

    Если же главным критерием является стоимость строительства, то необходимо сравнить два проекта с одинаковой площадью, подсчитав затраты по каждому этапу. Разница в ту или иную сторону может оказаться весьма ощутимой.

    Одноэтажный или двухэтажный дом. Что дешевле и лучше?

    После долгого перерыва, пора начинать обновлять блог. По результатам голосования за наиболее интересную тему, которое висит в верхнем правом углу блога, наибольший интерес был проявлен к теме «Что лучше — одноэтажный или двухэтажный дом».

    На самом деле «что лучше» тема достаточно индивидуальная и не новая. Найти материалы на эту тему можно легко, поэтому я не буду в нее углубляться, сосредоточившись на вопросе, тесно связанным с данной темой, но гораздо слабее освещенным. А именно — «что дешевле построить, двухэтажный или одноэтажный дом»

    Но начну по порядку, с того что лучше, потому что частично этот вопрос будет связан и с тем, что дешевле.

    Что лучше — одноэтажный или двухэтажный / мансардный дом

    Наверное, основной аргумент, не связанный с ценой или субъективными ощущениями, при выборе одноэтажного или двухэтажного дома — это площадь участка и застройки. Разумеется строить одноэтажный дом квадратов на 150, на участке в 6 соток будет затруднительно. Поэтому для небольших участков, двухэтажный дом будет более здравым решением, чем одноэтажный.

    В остальном, вопрос во многом индивидуальный и субъективный. Кому то нравится иметь в доме лестницу и второй этаж, где можно уединиться от семейной суеты, творящейся на первом. Кому то нравятся наклонные стены мансарды, особенно с мансардными окнами, которые создают своеобразное ощущение уюта «жилого чердака».

    В мансардных этажах есть свое очарование и уют

    С другой стороны, одноэтажный дом удобнее в плане проживания. Потому что постоянно бегать по лестнице вверх вниз, быстро надоедает. И не только надоедает. Все мы рано или поздно постареем и подъем на второй этаж может стать не просто надоедливой, но и тяжелой в физическом плане операцией. Кроме того, как ни крути, но лестница, даже самая удобная, это травмоопасное место в доме. И не только для пожилых людей, но и для детей, которые в основном ее и любят. Я думаю каждый из нас, хоть раз в жизни но падал на лестнице, неловко повернувшись, или подвернув ногу. Это тоже надо учитывать.

    Я встречал очень много мнений людей, которые построили двух этажный дом и говорили «если бы строил теперь, до делал бы одноэтажный». И в 90% случаев это мнение было связано именно с тем, что беготня вверх вниз по лестнице довольно быстро надоедает. Какая бы лестница ни была, подумайте, как часто вам придется по ней подниматься

    Поэтому при выборе двухэтажного (мансардный я буду тоже причислять к двухэтажным) дома, надо очень внимательно относится к выбору планировки, чтобы бегать по лестнице вверх вниз, надо было как можно меньше. Например, одно из важных условий для комфортного существования — наличие как минимум одной спальни (гостевой комнаты) на первом этаже и наличие санузла на втором этаже, если речь идет про дом со всеми удобствами.

    Читайте также:
    Что делать если бачок унитаза шумит при наборе воды

    Комната на первом этаже пригодится старшему поколению, которому тяжело подниматься на второй, да и вдруг посередине дня вам самим захочется вздремнуть или «почитать книжку» в одиночестве и внутри дома. А если вы спите на втором этаже, а ночью вдруг приспичит сходить в туалет, который есть только на первом, то пока вы сходите вверх вниз по лестнице, уже весь сон пройдет. Или же вы будете мучительно терпеть, потому что не хочется вылезать из теплой уютной кровати, ради далекого похода :).

    Какая бы лестница ни была, подумайте, как часто вам придется по ней подниматься

    С другой стороны, у двухэтажного дома есть свои преимущества. Например, вид на окрестности, если дом находится в живописном месте и само ощущение «оторванности» от земли дает определенный эмоциональный комфорт. Очень часто в спорах «одноэтажный или двухэтажный» возникает вопрос балкона. То что многим хочется иметь балкон на втором этаже, чтобы с него обозревать окрестности.

    Немного отвлекусь, на вопрос «нужен ли балкон в частном доме». Помню одна дама, привела такой аргумент:

    — А мне нравится с утра выйти на балкон с чашечкой кофе и понежится на солнышке.

    Есть такое? Конечно да. Но не сравнивайте балкон в квартире с балконом в доме. Представьте себе вышеописанную ситуацию в реальности. Вы проснулись, спустились по лестнице на первый этаж, где находится кухня, налили себе кофе, и с горячей кружкой снова полезли наверх ради вожделенного балкона. Будете вы это делать? Особенно если на первом этаже у вас есть, допустим, открытая терраса, на которой можно точно так же понежится на солнце с этой чашкой кофе, и на которую можно выйти прямо из кухни-гостиной?

    Практика показывает, что в 90% случаев, балкон в частном доме не используется вообще. Разве что зимой приходится на него выходить, чтобы убирать снег. Это как раз тот случай, когда «мысленные желания» расходятся с реальностью. При этом балкон, может существенно увеличить стоимость строительства.

    Пить утренний кофе, намного удобнее на террасе

    Еще один аргумент, в сторону двухэтажного дома, это желание иметь «второй свет», когда над кухней/гостиной, полностью или частично отсутствует межэтажное перекрытие. Тут спорить сложно. Ощущение простора и воздушности, которое дает второй свет, сложно заменить. Хотя и в одноэтажном доме можно сделать подобие второго света, в этом случае обычно потолок делается не горизонтально, а по стропилам, как на мансардных этажах. Эффект сравним со вторым светом, хотя такая конструкция обойдется скорее всего дороже обычного, горизонтального потолка. Зато у «второго света» есть один неявный недостаток. Он сильно снижает акустический комфорт для находящихся на втором.

    Второй свет создает неповторимую атмосферу в доме

    Обычно «второй свет» делается над гостиной. Представьте ситуацию, когда приехали гости и в гостиной во всю идет веселье, а вы устали и решили уединиться на втором. Со «вторым светом» у вас вряд ли получится отдохнуть от веселой компании, так как звук из гостиной будет прекрасно слышен в спальнях на втором этаже.

    Акустический комфорт, наверное последний, приходящий в голову аргумент, в споре одноэтажный или двухэтажный. С одной стороны, на втором этаже можно уединиться от суеты и шума первого. С другой стороны, звукоизоляция деревянных перекрытий, а именно такие в 90% случаев делаются в частных домах, не такой простой вопрос. И жителям первого этажа, наоборот, может мешать шум со второго (например, беготня детей) — то есть ударные шумы, которые являются слабым местом любого деревянного перекрытия.

    На самом деле это одноэтажный дом, но создается эффект второго света за счет потолка по стропилам

    Итого, в сухом остатке, по совокупности качеств — одноэтажный дом будет более безопасным и комфортным для проживания, чем двухэтажный. Но и в 2 этажном есть свои прелести. Поэтому надо в первую очередь ориентироваться на свои потребности и желания. На этом перейдем к более прагматичному вопросу — что дешевле построить, одноэтажный или двухэтажный дом.

    Что дешевле построить — двухэтажный или одноэтажный дом?

    Начнем по порядку

    Общая площадь

    Обычно, когда заходит речь о цене, то срабатывает старый стереотип — у одноэтажника в 2 раза больше фундамент и кровля, а это самые дорогие элементы в строительстве, поэтому одноэтажник гораздо дороже.

    Но так ли это на самом деле? Первая ошибка, в таком подсчете, при равном количестве и площади жилых помещений, одноэтажный дом будет меньше двухэтажного по площади.

    Почему? Да очень просто. Если лестницу не делать совсем уж «приставной», то сама лестница займет минимум по 4 м2 на каждом этаже. А в реальности, около 5м2. То есть это 10м2 от площади всего дома. Затем, перед лестницей у вас 100% будут какие то холлы, которые потребуют еще не меньше 10м2. Итого — 20м2

    Холлы на первом и втором этаже составляют почти 20м2 и еще 8 на лестницу. Итого 28м2 из 135 площади застройки. При этом в холлах не поставить даже шкаф для одежды.

    Конечно, в одноэтажном доме вы тоже не обойдетесь без «бесполезных» квадратных метров, потраченных на коридоры и холлы, но при грамотной и рациональной планировке их количество можно свести к минимуму. А в двух этажном вы никуда от них не уйдете.

    Бытует мнение, что сделать рациональную планировку двухэтажного дома, проще чем у одноэтажного. Частично это так, но вопрос рациональности планировки вообще не простой. Мне попадались двухэтажные отечественные проекты, где совокупная площадь всяких холлов и коридоров доходила до 40% площади всего дома.

    Общая площадь примерно та же что и выше, но кроме 3 спален большей площади, имеем сауну, в 2 раза больше гостиную на 30м2 и подсобные помещения. Причем общая площадь в данном доме включает почти 15м2 террас (фактически еще одна комната)

    Читайте также:
    Что такое ситуационный план земельного участка для газификации или электросетей с привязкой к населенному пункту: составление- Обзор +Видео

    Поэтому если вы хотите построить двухэтажный дом на 150м2, то такой же по полезной площади одноэтажный, скорее всего, будет 120-130 м2. А лишние 20-30м2, в строительстве дома, могут вылиться в ощутимую сумму. Фактически это площадь квартиры-студии или небольшой «однушки».

    К тому же сама лестница, если не ударяться в крайности, тоже стоит денег. Красивая и комфортная лестница обойдется вам от 30 до 120тр.

    Конструктивные особенности

    Предупрежу сразу, вопрос конструктивных особенностей рассматривается исключительно в контексте каркасных домов. Где по сути — и стены и кровля и перекрытие, делаются из одних материалов и по одной технологии.

    Помимо площадей, надо понимать различные конструктивные особенности домов, которые так же могут сказаться на стоимости. Например, качественно утеплить мансардную кровлю — сложнее чем «холодный чердак». Мансардные окна намного дороже обычных и качественно их смонтировать, чтобы в будущем не было протечек, тоже стоит денег.

    Если вы не хотите получить «батут» и «барабан» в виде пола второго этажа, межэтажное перекрытие в 2 этажном доме будет намного более материало и трудоемким, чем чердачное перекрытие неэксплуатируемого чердака. Это и увеличенное сечение и шаг лаг перекрытия, и «пирог» самого перекрытия. Ну а если вам еще захочется сделать улучшенную звукоизоляцию межэтажного перекрытия или сделать перекрытие над гостиной, где пролеты будут метров по 6, то тут вообще цена может резко подскочить из за конструктива.

    Реализация межэтажного перекрытия на больших пролетах может потребовать не тривиальных и дорогостоящих решений.

    Даже если взять теплоизоляционные характеристики. На холодный «чердак» можно без особых проблем уложить хоть 500мм утеплителя. Ваши затраты на это — стоимость самого утеплителя и работа по его укладке в открытый горизонт, что весьма просто. В мансардном же этаже, при утеплении кровли вы ограничены сечением стропил, то есть как правило 150 или 200мм. Хотите больше? Придется наращивать высоту стропил или делать несколько обрешеток под доп утепление — а это и деньги на материал и деньги на работу.

    «Холодный» чердак одноэтажного дома можно легко утеплить хоть в 50см утеплителя.

    Утепление мансард и полумансард заметно более сложная задача

    Нагрузка на стены первого этажа и фундамент в одно и двухэтажном доме так же будет отличаться. В свою очередь это может привести к тому что потребуется усиленный тип фундамента или конструкции стен первого этажа, чем в одноэтажном доме.

    Таких конструктивных «мелочей» может набраться достаточно много. Возможно каждая из них по отдельности не будет стоить много, но в совокупности — даст весьма ощутимую разницу.

    К тому же одноэтажный дом банально проще и удобнее строить. Строители гораздо охотнее берутся строить одноэтажный дом, чем двухэтажный. Поэтому сама стоимость работ может отличаться. Хотя в реальности это далеко не всегда так, но тем не менее, в сметах могут запросто появится наценки за высотность работ и тому подобное. В свою очередь с одноэтажным домом гораздо проще получить скидку на работу, именно потому, что работа часто бывает проще.

    Строить дом с использованием строительных лесов, более трудоемкая задача

    Согласитесь, делать ту же кровлю на высоте 3-4 метров от земли и 7-10, не совсем одно и то же. Здесь и банальные риски связанные с техникой безопасности, и физические усилия с подъемом материалов.

    Работа на 2 этажном доме в обязательном порядке потребует сооружения полноценных лесов, а с одноэтажным домом можно обойтись козлами и небольшими лесами.

    Инженерные коммуникации

    Еще один достаточно важный момент. В одноэтажном доме намного проще и соответственно дешевле делать инженерные коммуникации. Например если в двухэтажном доме у вас есть санузлы на обоих этажах, и находятся они не друг над другом, то задача по проводке канализационных труб резко усложняется. Воду, канализацию, придется протягивать в межэтажном перекрытии, что в свою очередь усложнит его конструкцию. То же самое можно сказать и про отопление.

    Если вы хотите сделать камин или твердотопливный котел, то длинна дымохода будет прямо зависеть от количества этажей. Соответствнно и стоимость дымохода и его монтаж и создание противопожарных проходок в перекрытиях.

    А самая большая разница набежит на вентиляции, если вы вдруг решите сделать полноценную систему, с воздуховодами и приточно вытяжной установкой. Вентиляционные воздуховоды имеют значительный диаметр и развести их по двухэтажному дому не так просто. А в одноэтажном доме вся вентиляция элементарно проводится по чердаку. Причем ее можно сделать и потом, так как доступ на чердак есть всегда.

    В одноэтажном доме вентиляция спокойно прокладывается по чердаку

    в двухэтажном доме коммуникации второго этажа придется прятать в перекрытии или за фальш потолками

    Наверное, из всех инженерных коммуникаций, более менее сравнимо по реализации в одноэтажном и двухэтажном доме, будет стоить только электрика. Все остальные коммуникации в двухэтажном доме, как правило, обходятся дороже.

    А инженерные коммуникации, штука которая сама по себе составляет значимую долю в строительстве дома.

    Двухэтажный или мансардный

    Отдельный вопрос, которого стоит коснутся, это дом с полноценным вторым этажом (холодный чердак), полумансардный (когда наружные стены второго этажа ниже роста человека) и мансардный (когда стены второго этажа смещены внутрь дома).

    Двухэтажный дом будет иметь максимальную полезную площадь, в мансардном же она наоборот, самая минимальная. То же можно сказать и с точки зрения удобства эксплуатации.

    При этом в мансардном или полумансардном этаже есть свой «шарм», который многим нравится. Но это уже субъективная оценка.

    Если же смотреть с точки зрения экономической выгоды, то строительство мансардного этажа не дает значимых преимуществ «по деньгам» в обще строительных работах, так как экономия на площади часто компенсируется более сложной конструкцией при том, что вы значительно теряете в жилой площади. Правда мансарда частично может сэкономить ваши деньги на уменьшенной площади наружной и внутренней отделки.

    Читайте также:
    Стремянка диэлектрическая: модели и специфика изделий

    Так что же выбрать?

    Если вы искали однозначный ответ, что лучше и дешевле — полноценно двухэтажный дом, мансардный, одноэтажный, то я не смогу дать вам этот ответ. Хотя бы потому, что вы никогда не сможете найти 2 одинаковых дома. Только один был бы одноэтажный, другой двухэтажный. Будут разные площади, разные конструктивные особенности и соответственно цена.

    По моим личным наблюдениям, стоимость строительства одноэтажного или двухэтажного дома «на круг» выйдет сравнимой. Все зависит от конкретных проектов. Одноэтажный дом может обойтись дешевле двухэтажного, а может и дороже. Но разница скорее всего будет находиться в пределах 10-15%.

    Поэтому, мой личный совет — выбирайте дом исходя из того, какой тип дома вам больше нравится для проживания. Сядьте и спокойно взвесьте все плюсы и минусы домов с разной этажностью лично для вас. Не учитывая цены. И стройте тот вариант — который вам больше по душе. Потому что деньги можно заработать. А вот перестроить уже построенный дом — нет.

    Поэтому, чтобы потом не было мучительно обидно, за неправильно сделанный выбор, лучше исходить не из цены, а из результата — устроит он вас или нет.

    Оцинкованная крыша: достоинства, недостатки и технология монтажа

    На протяжении веков люди были озабочены вопросом, чем покрыть крышу дома, чтобы превратить его в надежную крепость, защищающую от атмосферных неурядиц. Если сначала в ход шел природный материал, к примеру, солома, мох, камыш, и керамика в различных видах, то потом в арсенале строителей появилось более надежное покрытие – металл.

    Хотя рынок строительных материалов очень быстро менялся, даже в наше время кровля из оцинкованной стали считается наиболее практичным, долговечным и надежным решением. В этой статье мы расскажем о том, какие виды покрытий на основе оцинкованной стали бывают, чем они отличаются, какие имеют достоинства и недостатки, а также как они монтируются.

    Виды оцинкованной кровли

    Оцинкованная стали нередко используется в частном, коммерческом и производственном домостроении в качестве кровельного материала. Это покрытие отличается демократичной ценой, достаточно легким весом, долгим сроком службы, высокой надежностью.

    Если раньше в распоряжении кровельщиков были только листы прокатной стали, которые для создания герметичного слоя соединяли фальцевым способом, то сейчас выбор материалов на основе этого металла намного шире. Самыми распространёнными производными кровельной стали являются:

      Кровельная сталь. Этот материал представляет собой рулон прокатной оцинкованной стали, из которого изготавливают кровельные картины необходимого размера. Картины соединят между собой фальцевым соединением, то есть края большого фальца загибают поверх малого с помощью листогиба. Такая технология позволяет прочное, долговечное покрытие, в котором при необходимости очень легко выполнять ремонт отдельных полотен. Кроме того, фальцевое соединение листов уменьшает расход материала, сокращают количество горизонтальных швов.

    Обратите внимание! Со временем производители металлопроката расширяют ассортимент кровельных покрытий из стали. Оцинкованное железо на крышу может быть в виде битумной черепицы, то есть металлочерепицы, покрытой битумом, или модульной металлочерепицы, то есть полотен с поперечным профилем небольшого размера.

    Достоинства и недостатки

    Оцинкованная кровля – одна из наиболее распространённых видов кровельных покрытий в частном домостроении, но с точки зрения технологии монтажа и эксплуатации она имеет свои особенности. Недостатки и достоинства покрытия на основе металла вытекают из характеристики сплава, применяемого для их изготовления.

    Опытные кровельные мастера отмечают следующие преимущества оцинковки:

    1. Высокая прочность. Материалы на основе оцинкованной стали прочные сами по себе, а дополнительные ребра жесткости, которые они приобретают в процессе формовки, увеличивают несущую способность покрытия. Поэтому оцинкованные кровли характеризуются высокой надежностью даже в регионах с высокой снеговой нагрузкой.
    2. Доступная цена. Стоимость кровли из оцинкованной стали довольно низкая. Цена одного квадратного метра покрытия вместе с крепежными элементами колеблется в пределах 500-1000 рублей.
    3. Устойчивость к коррозии. Из-за слоя цинка, покрывающего сталь, материал приобретает уникальные антикоррозионные свойства. Гальваническим способом цинк фиксируется на поверхности железа, поэтому оно не контактирует с водой.
    4. Долговечность. Срок эксплуатации крыши из оцинкованной стали составляет 30-50 лет, поскольку ее очень сложно повредить механически. Этот показатель намного превосходит характеристики даже более дорогих кровельных покрытий.
    5. Легкий вес. На вес покрытия влияет толщина листа, но этот показатель обычно 4-10 кг/кв. м.
    6. Возможность окрашивания. Внешний вид крыши с металлическим легко обновить, достаточно снять старую краску стальной щеткой, а затем покрыть новым слоем краски из краскопульта. Краска должна быть специальной.

    Помните! Оцинкованный лист для кровли считается одним из самых практичных материалов, поэтому недостатков у него не так много. К ним относят низкую шумоизоляционную способность материала, которую необходимо компенсировать дополнительной шумоизоляции, а также высокую теплопроводность, часто приводящую к обледенению крыши в зимний период без обогрева.

    Критерии качества материала

    Оцинкованная крыша может служить надежной защитой от атмосферных явлений и низких температур. Однако, во многом эксплуатационные характеристики и срок ее службы зависит от качества исходного материала. При выборе оцинковки для кровельных работ обращают внимание на следующие показатели:

    • Толщина листа. В продаже встречаются покрытия с толщиной стальной основы 0,4-0,8 мм. По опыту профессиональных кровельщиков толщина изделия не должна быть меньше 0,6 мм.
    • Металлоемкость цинкового слоя. Металлоемкость цинкового слоя кровельных материалов на основе стали должна быть выше 275 г/м2. Чем выше этот показатель, тем надежнее антикоррозионное покрытие.
    • Вид покрытия. В качестве наружного покрытия кровельной стали можно использовать краску, устойчивый полимер, или искусственный каучук. Лучше выбирать изделия с полимерной или битумной защитой, так как они более устойчивы к внешним воздействиям.
    • Толщина покрытия. Толщина внешнего покрытия металла колеблется в пределах 1,5-3,5 мм. У наиболее популярных материалов этот показатель составляет 2,5 мм. Чем толще слой покрытия, тем надежнее он защищает металл от царапин и повреждений.
    • Защита срезов. Существуют покрытия, у которых срезы листа также защищены от коррозии, как и вся поверхность материала, их использование предпочтительнее.
    Читайте также:
    Утепление ломаной крыши

    Важно! В маркировке обычно указывается вся необходимая информация: толщина стали, ширина листа и длина в мм. Цена зависит от размеров изделия, но опытные мастера рекомендуют заказывать листы, нарезанные в размер вашей крыши, чтобы при монтаже не было горизонтальных швов.

    Требования к конструкции крыши

    Для устройства кровли из оцинкованной стали требуется соблюсти некоторые определённые условия. Существую разные способы монтажа, однако, они все должны учитывать эксплуатационные и технические характеристики материала, чтобы покрытие получилось долговечным, герметичным, прочным.

    Профессиональные рекомендуют соблюдать следующие требования при выполнении монтажных работ своими руками:

    1. Уклон крыши должен быть не менее 8 градусов. При минимальном уклоне для получения герметичного слоя обязательно проводят дополнительную гидроизоляцию, усиливают стропильную систему дополнительными элементами, а также увеличивают нахлест между листами.
    2. Нахлест между листами металла должен быть не менее 1 волны профиля. Чем меньше уклон крыши, тем больше должен быть нахлест между листами.
    3. Крепление кровельных листов к обрешетке осуществляется с помощью кляммеров, также можно использовать специальные саморезы с пресс-шайбой или резиновыми уплотнительными кольцами.
    4. Шаг обрешетки рассчитывается таким образом, чтобы он совпадал с расстоянием между волнами материала. Однако, следует учитывать, что каждый лист должен иметь опору как минимум на три рейки.
    5. Выполнять монтаж покрытия можно своими руками. Установка обычно выполняется, начиная с нижнего ряда, справа на лево. Если размеры оцинкованного листа совпадают с размерами крыши, то укладка производится в один ряд. Выравнивание ската выполняется по первому листу.
    6. При монтаже оцинкованной крови обязательна установка свесов, желобов и снегозадержателей из того же материала.

    Важно! Через крышу на улицу выводят дымоходные и вентиляционные трубы. Наиболее сложным в монтаже местом является их проход через кровельное покрытие. Это место, которое является уязвимым для протечек, необходимо дополнительно гидроизолировать.

    Технология монтажа

    Суть монтажа заключается в создании монолитного, герметичного покрытия на крыше из листов кровельной стали. Сделать алюминиевую своими руками достаточно просто, главное соблюсти все аспекты технологии укладки.

    Те материалы на основе оцинковки, которые имеют фиксированные размеры, то есть профнастил или металлочерепица укладываются внахлест с разбежкой между рядами. Рулонные материалы соединяются фальцевым соединением. Перед такой работой важно понять, что оно из себя представляет.

    Кровельные картины по бокам имеют загнутые кромки, которые нужны, чтобы соединить их между собой. Гнуть кромки картин можно с помощью специального станка или вручную, что естественно тяжелее и дольше.

    Существуют следующие типы фальцевых соединений:

    • Одинарный стоячий фальц.
    • Одинарный лежачий фальц.
    • Двойной стоячий фальц.
    • Двойной лежачий фальц.

    Учтите! Оцинкованный профнастил для крыши укладывать своими руками намного проще, однако, фальцевая кровля дает максимально надежное и прочное покрытие, которое при высоком качестве исходного металла может прослужить сотни лет, чему доказательством служат фальцевые крыши старинных русских церквей и дворцов. Чтобы упростить процесс укладки можно использовать самозащёлкивающуюся фальцевую кровлю, но стоит она дороже обычной.

    Устройство кровли из оцинкованной стали: качественно и бюджетно

    Оцинкованная сталь сегодня с успехом используют для покрытия кровель жилых домов, навесов и хозпостроек. С ее помощью можно устроить кровлю, можно сказать, любой формы. Этот кровельный материал завоевал популярность, благодаря небольшой стоимости при минимуме отходов.

    У оцинкованной кровли есть масса достоинств:

    • длительный срок эксплуатации, поскольку тонкий слой цинка на поверхности стального листа защищает его от коррозии;
    • отработанность технологии использования;
    • гладкая поверхность, позволяющая беспрепятственно стекать с крыши воде при минимальном уклоне;
    • небольшой вес оцинкованной стали позволяет значительно сократить затраты на стропильную систему;
    • кровля из оцинкованной стали невоспламеняема;
    • благодаря достаточной гибкости оцинкованной стали, этим материалом можно покрыть крышу любой конфигурации по рулонной технологии и т.д.

    Устройство кровли из оцинкованной стали обходится при этом дешевле, чем если покрыть аналогичную площадь другим кровельным материалом.

    Для рядовых покрытий кровли обычно используют более тонкую сталь (толщина 0,5 мм), для фронтонных и карнизных свесов, скатов, элементов водосточных труб – более толстую – 0,6 мм.

    Кровля из оцинкованной стали бывает в основном:

    • из профнастила – листов железа, имеющих полимерное покрытие (цветное);
    • фальцевая, для которой используют листы или рулоны оцинкованной стали.

    Фальцевая кровля

    Фальцевую кровлю настилают при помощи специального способа, которым объединяют оцинкованные листы кровли – фальцевания. Шов, который получается результате этого объединения называется фальц. Устройство кровли из оцинкованной стали данным методом часто требует для своей реализации наличия специального оборудования.

    Прочно выполненные соединения должны максимально прилегать друг к другу, и тогда каждый из листов оцинкованной стали оказывается надежно закрепленным, и таким обазом вероятность возникновения протечек в кровле сводится к минимуму.

    Фальцевые соединения могут быть

    • стоячие или лежачие;
    • одинарные и двойные.

    Самым герметичным считают стоячий двойной фальц.

    При укладке оцинкованной кровли горизонтальные полосы соединяют лежачим фальцем, а боковые кромки полос, проходящих вдоль ската – стоячими.

    Фальцы можно выполнять вручную или при помощи специального электромеханического закаточного оборудования.

    Современный рынок предлагает еще одну разновидность фальца – самозащелкивающуюся. При их соединении друг с другом инструмент не применяют.

    Фальцевую кровлю рекомендуется устраивать на крышах с уклоном, начиная от 10°, соответственно, либо по сплошному основанию либо по обрешетке, которую Ее выполняют с шагом 250 мм при помощи деревянных брусьев (50 х 50 мм) под прямым углом к стропилам.

    Обрешетка должна получится ровной, без углублений и выступов.Это обеспечивает долговечность кровли, поскольку даже незначительного прогиба листов на ней достаточно, чтобы плотность фальцев (стыков) ослабела и привела к протечкам и разрушению покрытия.

    Читайте также:
    Трубы для септика – виды, установка, дренаж для фильтрационных полей

    Кровлю из оцинкованной стали крепят с использованием кляммеров. Один его конец крепят к обрешетке, а другой – в стоячие фальцы непосредственно во время формирования.

    Профилированные листы

    Материалом для изготовления профнастила служит горячеоцинкованная холоднокатаная сталь, покрытая защитным полимерным покрытием типа полиэстера, пурала, пластизола, или без покрытия. Для повышения жесткости эти листы подвергают профилированию. Металлочерепица, кстати, тоже является профлистом, получившим собственное название.

    Для монтажа профнастила необходимо выполнить обрешетку. Вид обрешетки напрямую связан с маркой профнастила. Если крышу покрывают материалом марки С-8, -10, -20 (толщина 0,5 мм), обрешетка должна быть сплошной. В противном случае обрешетку выбирают, учитывая величину профиля и угол ската кровли.

    Укладка профнастила начинается с нижнего, карнизного края крыши. Одновременно делается выпуск, необходимый для устройства свеса кровли.

    Профилированный листы крепят обрешетке посредством специальных саморезов, которые имеют прокладку из ЭПДМ – плотно закрывая отверстие, она предохраняет кровлю от проникновения влаги. На 1 м 2 кровли рекомендуется использовать по пять-семь саморезов. Саморезы можно выбирать под цвет профнастила.

    После того, как листы будут полностью уложены и закреплены саморезами, на фронтонах необходимо устроить защиту от ветра. Эту функцию выполняют ветровые планки, выполненные из этого же металла.

    В местах, где профнастил граничит со стеной дома, используют угловую планку, саморезы и силиконовый герметик.

    Завершающим этапом является установка конька. Ее элементы укладывают внахлест (10-20 см) со стороны, которая противоположна подветренной, и фиксируют саморезами (по длине они отличаются от саморезов для листов) в верхнюю гофру волны (гребень). Шагом крепления выбирают 20-30 см.

    Установка кровли из стальных листов

    Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта — 18-25 лет. К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную, главным образом, необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8-10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2-3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2-3 года.

    Уклон кровли составляет 18-30 градусов.

    Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50 Х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.

    Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. Но установка кровли из стальных листов, тем не менее, сложная и трудоемкая.

    Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600-700 мм.

    Грунтование кровельной листовой стали

    Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.

    Грунтование — несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10 : 1.

    На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением.

    По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.

    Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

    Изготовление «картин»

    Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин — сборных деталей рядового покрытия — и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д. Картина, как правило, состоит из 1-2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений.
    Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

    По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.

    Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис “А”). После чего по риске отгибают всю кромку (рис “Б”), переворачивают лист (рис “В”), и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис “Г”). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис “Д”). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис “Е”).

    Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного.

    После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90 градусов (рис “А”), лист переворачивают (рис “Б”) и фальц сваливают на плоскость (рис “В”). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис “Г”), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки. В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны — двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

    Читайте также:
    Экзотика на русских грядках: реально ли у себя на даче вырастить теплолюбивые ягоды и фрукты

    Порядок выполнения кровельных работ

    Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:

    1. покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
    2. покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;
    3. устройство воротника вокруг дымовой трубы;
    4. рядовое покрытие;
    5. работа с кровельным железом.

    Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов

    Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500-600 мм и на расстоянии 130—160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25-30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.
    При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

    Устройство рядового покрытия

    Заготовленные листы и картины поднимаются на крышу и раскладываются по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.

    Листы крепятся к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибаются на 20-25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60-75 мм отгибаются по стоячему фальцу.
    Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30-40 мм и длиной 120-150 мм и скручиваются под углом 90 градусов.

    1. стоячий фальц
    2. лежачий фальц
    3. обрешетка
    4. полотно картины
    5. кляммеры

    Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами.
    А – правильно;
    Б – НЕ правильно

    Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5-6 мм, длиной 800-900 мм, шириной 55-60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.

    Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.
    После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

    Работы с кровельным железом

    Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся: -прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам; —работы на фронтонах и сплошных стенах; —изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

    Водоотлив у стены и у дымовой трубы делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.

    Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

    Приостановке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

    В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.

    Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом (рис), изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700-800 мм.

    Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

    1. скоба;
    2. желоб.

    Лежачий желоб используется при отсутствии свеса, поэтому крепится непосредственно по краю кровли.

    Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, пропитанные предварительно антисептиком.

    Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 кв. м составляет 80 мм, для кровли площадью 50 кв. м – 90 мм, для кровли площадью 125 кв. м – 100 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30-35 мм от стены и крепятся к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: