Забор из поликарбоната своими руками: установка на даче, фото и цена

Установка забора из поликарбоната: делаем самостоятельно на даче

Перед тем как смонтировать забор из поликарбоната своими руками, следует выбрать наиболее подходящие материалы. Стоимость сооружения зависит от качества применяемого при изготовлении листов сырья, а также размеров конструкции ограждения.

Хороший вариант ограждения для дачи

Цена материала в наибольшей степени зависит от следующих основных параметров:

толщина поликарбоната;
высота конструкции;
длина ограждения;
тип забора;
вид материала.

Вернуться к оглавлению

Стоимость ограждения из поликарбоната

Поликарбонат, обладающий наилучшими техническими характеристиками, можно приобрести в специализированных магазинах по доступным ценам. Выбирая при покупке подходящие листы поликарбоната для своего забора, важно учитывать среднюю стоимость этого вида изделия по всему региону. Цена за лист сотового поликарбоната, толщина которого составляет 6 мм, самая низкая.

На фото изображена красивая изгородь.

Бетонное основание и столбы из кирпича

Если размеры листового материала 2х2,5 м, то цена за 1 погонный метр составит 1400-1500 руб. в зависимости от высоты ограждения в пределах 1,5-2,0 м. По этой цене можно приобрести материал для обустройства ограждения сплошного типа. Стоимость листов полимера колеблется в интервале 2300-2900 руб. за 1 погонный метр для секционного ограждения, имеющего высоту от 1,5 до 2 м.

Применение сотового поликарбоната двухкамерного типа увеличивает стоимость изгороди почти в 3 раза.

Материал немецкого либо австрийского производства повышает цену ограждения на 30-40%.

Стоимость забора зависит от его конструкции, включая следующие характеристики:

материал опорных столбов (металл или кирпич);
необходимость в заливке фундамента;
наличие цоколя.

Итоговую цену установки ограждения под ключ можно узнать у специалистов. Открыв строительный форум, можно почитать отзывы о фирмах и стоимости выполнения ими работ. Тариф на работы по сборке сооружения будет составлять в среднем 10% от общей сметы на покупку материалов.

Стоимость монтажа только листов в среднем составляет 250-280 руб. за единицу. Самостоятельное изготовление забора позволит сэкономить на оплате труда профессионалов.

Красивая ограда изображена на фото ниже.

Простая конструкция ограждения

Подготовка строительных материалов

Прежде чем покупать листовой материал, необходимо изучить его состав. Нужно определиться, какой поликарбонат для забора выбрать. Существует определенный риск покупки листов низкого качества с наличием примесей. Для строительства ограждения можно приобрести листы монолитного поликарбоната.

Классический способ строительства изгороди высотой 2 м и длиной 2,5 м требует подготовки следующих основных материалов:

стальная профилированная труба 40х20х2 мм (11 м) — цена 250-350 руб. за м;
доборные и крепежные элементы для одной секции — 250-330 руб.;
горизонтальные стальные трубы с поперечным сечением 20х40 мм — 220-300 руб. за м;
бетон марки М200 — 3600-4000 руб. за 1 м³.

Верный выбор марки бетона позволяет залить надежный фундамент для установки ограждения своими руками. Монтаж прочного сооружения возможен при правильном хранении материала. Листы нельзя нагревать, сберегая от солнечного света. Наилучшим выбором можно считать сотовый поликарбонат с максимальной толщиной листа, обеспечивающей повышенную звукоизоляцию ограждения.

Красивая изгородь частного дома

Выбор материала для установки ограждения в конечном итоге зависит от типа конструкции. Это может быть кованый забор с поликарбонатом или виде сварного сооружения, наборного или каменного.

С установкой такого ограждения для частного дома, при соблюдении всех норм и правил установки, вряд ли вспыхнет конфликт между соседями из-за тени на соседской территории. Также нужно не забыть о допустимой высоте забора между участками. А длину ограждения можно рассчитать после измерения периметра всей территории землевладения.

Материалы будущего ограждения для дачи необходимо правильно сохранять, иначе они потеряют свои первоначальные качества. При отсутствии специального помещения листы лучше складировать, укрывая плотными тканями. Они будут защищать поверхность материала от негативного влияния солнечных лучей.

Сверху листы лучше закрыть грузом, чтобы поликарбонат не двигался с места во время сильных ветров.

Ограждение на фундаменте и столбах

Полимерные плиты не следует покрывать пленками из ПВХ, поскольку это вредит листам сотового поликарбоната.

Подготовительный этап строительства

Начальный этап установки забора из поликарбоната предполагает выполнение разметки. Весь процесс включает два основных этапа. Сначала важно оценить длину периметра будущей ограды. Это позволит рассчитать количество листов.

Почва на участке должна быть ровной, без каких-либо бугров или ям, которые требуют предварительного устранения. С этой целью необходим грунт либо материалы, которые его заменят. Возможно удаление верхнего слоя почвы.

Перед тем, как монтировать изгородь, необходимо подготовить следующие виды инструментов:

Болгарка — обеспечивает резку труб.
Кувалда — позволяет забивать опорные столбы.
Ручной бур — облегчает сверление отверстий в листах.
Строительный уровень — помогает следить за ровностью установки элементов.
Шуруповерт — позволяет закручивать элементы крепежа.

Ограда загородного дома

В процессе работ будет нужна капроновая нить, позволяющая обозначить участки размещения опор. Чтобы вырыть траншеи для фундамента, достаточно ручного бура. Глубина основания ограждения для дачи должна проходить ниже, чем уровень промерзания грунта на 20 см. Это условие обустройства надежного фундамента ограждения требует особого внимания.

Строительство фундамента ограждения

Создавая основание для ограждения из поликарбоната на любимой даче, важно учесть степень промерзания грунта в регионе. Это свойство грунта способен оценить не каждый опытный застройщик, поэтому может понадобиться помощь специалиста. Большинство климатических регионов Европы имеют глубину промерзания грунта, равную 70 см.

Размер глубины котлованов для фундаментов под ограждения обычно составляет 0,8-1,2 м. Опытные строители всегда предусматривают запас при рытье траншеи. Это компенсирует внезапный подъем уровня воды, исключая выпучивание основания сооружения.

Ограждение на ленточном фундаменте

Сложная структура почвы предполагает строительство ленточного основания, имеющего ширину 30 см, а глубину — не менее 100 см. Для каждого столба лучше сделать более глубокую яму, чтобы ее размеры составляли около 45х45 см.

Армирование основания под забор

Для обустройства прочной конструкции фундамента будущего забора для дачи важно выполнить армирование столбов. Прочные опоры обеспечат долгий срок службы ограждения. Установка более сложной конструкции требует обязательного армирования стоек. Металлический каркас из стержней препятствует разрушению грунта при движении почвы.

В целом конструкция предотвратит появление трещин в ограждении. Для армирования основания под забор из сотового поликарбоната подходит обычная арматура, используемая при создании каркаса для фундамента дома. Диаметр наиболее подходящих прутьев составляет 10-16 мм, но не меньше 8 мм. Каркасное армирование не должно прерываться.

Определение глубины установки опор

Перед тем как сделать изгородь из поликарбоната своими руками, следует выполнить установку столбов для закрепления полимерного полотна. Вначале важно определить уровень глубины монтажа опор. Рассчитать эту величину самостоятельно несложно.

Если запомнить, что уровень углублений в грунте для опор должен быть больше глубины фундамента ленточного типа, расчеты можно не производить. Достаточно откопать траншею на глубину 100 см, а ямы под опоры ограждения сделать глубиной 120-150 см. Для забора из профнастила с поликарбонатом этой глубины будет также достаточно. Монтируя забор из сетки, стоит опираться на эти же цифры.

Монтаж каркаса из металла

Установка опорных столбов с использованием металлических труб производится с шагом около 2 м. Обязательное выравнивание угловых столбов осуществляется при помощи строительного уровня. Далее все работы следует выполнять последовательно:

Залить столбы бетонным раствором строго вертикально.
Подождать полного застывания состава.
Приварить к опорам направляющие в виде 2-3 лаг из трубы.

Схема установки изгороди на металлических столбах

После выполнения операций по сооружению металлического каркаса на фундаменте, можно приступать к креплению листов поликарбоната. Каждая часть забора должна состоять из двух угловых труб и двух лаг. Все плоскости конструкции ограждения необходимо располагать вертикально, поэтому использовать лазерный уровень для проверки отклонений нужно постоянно.

Верхняя часть столбов забора может быть засорена. Для защиты опорных столбов из труб важно установить специальные заглушки. Это будет препятствием попаданию внутрь труб воды.

Сверление отверстий и монтаж листов

Крепление полотен поликарбоната необходимо осуществлять саморезами. Монтировать полимерные полотна можно и другими способами на основе использования:

клеящего состава;
сварочного аппарата;
болтов;
заклепок.

Схема крепления листов

В процессе выполнения работ важно соблюдать расстояние от края не меньше 4 см. Сверлить отверстия таким образом можно с помощью сверла по дереву либо по металлу. Если взять слишком большое сверло, то возникает риск разрушения полотна в процессе проделывания в нем отверстий.

Выполнять крепление необходимо по одной линии, используя подготовленные между ребрами жесткости отверстия. В результате панели будут плотно прилегать к основе. При креплении листов материала важно соблюдать направление ребер жесткости по вертикали. Необходимы заглушки либо герметик, чтобы крепление было надежным.

Поликарбонат должен быть прижат как можно плотнее к опорным столбам. Это обеспечит надежную фиксацию листов, которые не будет сдвигаться. Корректировать размеры полотен следует с помощью специального инструмента, например, дисковой пилы.

Схема установки заглушек

В процессе строительства ограждения из полотен поликарбоната для дачи важно помнить, что разрезать листы и сверлить материал необходимо с осторожностью. Это обусловлено способностью листов полимера расширяться под влиянием высоких температур. Остывший поликарбонат термически сжимается, а проделанные отверстия уменьшаются в диаметре.

Лучше заранее подобрать сверло диаметром на 10-15 % больше запланированного размера отверстий.

Заключительные работы

Особую сложность в процессе монтажа ограждения представляют собой работы по обустройству угловых стыков конструкции. Монтируя забор из поликарбоната на металлическом каркасе, необходимо соблюдать предельную внимательность и применять строительный уровень в процессе монтажа. Это позволит получить равные по высоте стороны.

Устанавливать ограду своими руками лучше с учетом погодных условий. Это требует тугого затягивания некоторых элементов крепежа. Снять защитную пленку с листов можно после завершения монтажа. Важно своевременно выполнить герметизацию сооружения, обеспечивающую защиту панелей от воздействия влаги.

Интересный вариант ограждения для дачи

Торцы достаточно закрепить лентой алюминиевой, а для нижней части можно использовать перфорированную ленту. Она обеспечивает защиту от попадания внутрь труб грязи. Уход за сооружением не представляет особой сложности. Достаточно протирать тканью листы и смазывать маслом элементы крепежа, которые могут заржаветь.

Заборы и ограждения из поликарбоната

Относительно недавно появились новые варианты заборов для дачи, выполненных из поликарбоната. Хорошо зарекомендовавший себя материал при изготовлении теплиц теперь используется и в производстве ограждений. Такой забор отличается очень простой установкой и рядом выгодных достоинств по сравнению с типовыми ограждениями.

Пример поликарбонатного забора

Благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам использование подобного ограждения достаточно актуально как для условий городской застройки, так и в качестве дачного забора.
Различают два вида поликарбоната: сотовый и монолитный. У каждого из них свои прочностные характеристики:

Сотовый отличается относительно легким весом и особой структурой, что позволяет использовать поликарбонат для изготовления легких заборов;
Монолитный, в свою очередь, обладает большей толщиной, а соответственно имеет более тяжелый вес. Однако этот вид хорошо противостоит повышенным ветровым нагрузкам, что делает его предпочтительным в регионах со сложными погодными условиями.

Вернуться к оглавлению

Как установить забор из поликарбоната

Как и строительство любого другого ограждения, установку забора из поликарбоната своими руками начинают с монтажа опор.

Схема установки столбов для забора

Как правило, выбирают бетонные или металлические профильные трубы, которые устанавливают в предварительно пробуренные скважины.

Если изготавливается бетонный столб, для него изготавливается специальная опалубка или в этом качестве выступает асбестовая или пластиковая труба, которая после схватывания бетона аккуратно удаляется;
Металлические опоры в обязательном порядке предварительно обрабатываются антикоррозийным раствором, а в скважины засыпается щебневая подушка.

Следующим шагом должно быть изготовление каркаса, без которого невозможно обойтись. В противном случае велика вероятность, что листы поведет или просто сорвет порывами ветра.

Дело в том, что поликарбонат не имеет достаточной жесткости, поэтому и требуется дополнительное усиление металлическим профилем или уголком.

Вариант забора из поликарбоната

Как правило, конструкция выполняется в виде трех направляющих, расстояние между которыми должно быть около 0,5–1,0 м. В некоторых случаях металлический профиль пускают по бокам каждого полотна из поликарбоната. Это не только придает дополнительную прочность ограждению, но и обеспечивает более привлекательный вид.

Уже на каркас монтируется сам поликарбонат, при этом имеются некоторые нюансы монтажа, которые в обязательном порядке следует учитывать при проведении работ.

Особенности установки и крепления

Смонтировать забор из поликарбоната своими руками под силу даже новичку в строительном деле, однако, при установке необходимо учитывать некоторые факторы, обусловленные особенностями материала.

Виды заборов из поликарбоната

Поликарбонат отлично сочетается практически с любыми видами материалов, за исключением, может быть, только дерева. Это обусловлено особенностью характеристик: и тот и другой отличаются способностью расширяться под воздействием окружающей среды.

Поэтому такое сочетание может привести к перегибам поликарбоната и потери внешнего вида всего ограждения. Однако существует еще множество других столбов, вполне подходящих для монтажа.

Наиболее удобными в этом плане являются опоры из металлического профиля, на которые довольно просто прикрепить листы поликарбоната. Все, что необходимо — это высверлить отверстия в полотне и саморезами по металлу прикрутить материал к основе;
Бетонные опоры также являются надежным основанием для поликарбоната, однако, предварительная подготовка к монтажу требует несколько больше времени. После заливки столба на него необходимо дополнительно смонтировать анкеры для крепления каркаса забора;
Каменные и кирпичные столбы также требуют некоторых подготовительных работ при монтаже поликарбоната, но являются более выгодным вариантом с эстетической точки зрения. Такие заборы выглядят очень солидно, особенно в сочетании с коваными элементами ограждения;
При необходимости или желании для ограждения выполняют ленточный фундамент различной высоты. Как правило, он исполняет роль декоративного элемента и в редких случаях является дополнительным усилением для столбов, так как поликарбонат достаточно легкий материал и не дает большой нагрузки на опоры.

Какой вариант выбрать, напрямую зависит от размеров вашего бюджета, так как стоимость материалов достаточно сильно различается. Наиболее бюджетными вариантами являются столбы из металла и бетона, кирпич и камень обойдутся несколько дороже.

Пример металлических столбов для забора Вернуться к оглавлению

Почему стоит выбрать поликарбонат для изготовления ограждения

Стоит сразу оговориться, что забор из поликарбоната недостаточно устойчив к ударам, но в качестве ограждения для дачного участка вполне приемлем.

Если такое ограждение установлено с соблюдением технологии и в него целенаправленно не швыряют тяжелыми камнями, то оно простоит достаточно продолжительный срок.

Поликарбонат один их самых легких материалов, что позволяет облегчить общий вес конструкции, а, значит, требования к опорам конструкции ощутимо снижаются. К тому же такая характеристика существенно облегчает процесс доставки и установки материала;
Монтаж полотна отличается простотой, при этом резка поликарбоната не вызовет особых затруднений. Кроме того, особая структура материала позволяет вырезать из полотна детали любой сложности, что позволяет создавать оригинальные ограждения различных конфигураций.

Различные варианты крепления поликарбоната

Выпускается поликарбонат в прозрачном и полупрозрачном вариантах, что делает этот материал крайне удобным для использования на даче.

Материал беспрепятственно пропускает солнечный свет, при этом отфильтровывая губительный для растений ультрафиолет;
Прозрачный поликарбонат используют, если растениям необходимо много света, полупрозрачный — для создания полутени;
Еще один вариант применения прозрачного материала — когда требуется хороший обзор территории, находящейся за забором, например, при ограждении автопарковок;
Полупрозрачный забор, напротив, скроет от любопытных глаз ваш участок.

Особенно актуально для дачи следующее достоинство поликарбоната: этот материал поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры, обеспечивая надежную шумоизоляцию территории, находящейся за забором. Не менее эффективно подобный забор ограждает участок и от пыли. В соответствии с технологией своего изготовления поликарбонат выпускается в различной цветовой гамме и не требует дополнительной обработки. К тому же пластиковые заглушки, уголки и другие элементы, выпускающиеся для этого ограждения, также имеют самые разнообразные цвета.

Подобное разнообразие колерованных решений позволяет изготовить оригинальный забор, который будет нести не только функциональную нагрузку, но и станет декоративным элементом окружающего ландшафта. Кроме того, налицо существенная экономия как денежных, так и временных средств, так как материал не требует дополнительной окраски.

Пример забора из поликарбоната с коваными элементами

Поликарбонат практически не подвержен воздействию окружающей среды, материал не боится влаги, не плесневеет и не поддается коррозии.

Хорошо переносит перепады температур (при правильном монтаже), отлично противостоит ветровым нагрузкам и долговременному воздействию солнечных лучей.

Кроме того, материал абсолютно не подвержен негативным воздействиям насекомых. Такие свойства поликарбоната выгодно отличают его от других видов ограждений.

Поликарбонат также достаточно пластичен и способен выгибаться в нужную сторону, что позволяет устанавливать ограждения разнообразной формы. Например, если забор планируется выполнить в виде полукруга, из поликарбоната совсем несложно изготовить необходимую конструкцию.

Недостатки поликарбоната

Но и у поликарбоната имеются некоторые недостатки, ограничивающие его повсеместное применение.

Низкая ударопрочность уже упоминалась, но есть еще один момент, на который следует обратить особое внимание. Листы поликарбоната должны быть в обязательном порядке закреплены по всему периметру, иначе со временем их поведет.
Не самым лучшим решением будет использование этого материала на дачных участках с маленькими детьми, которые вполне способны привести ограждение в негодный вид за довольно короткий срок.
В случае если поликарбонатный забор выполняется с фигурной обрезкой или дополнительными элементами в виде кованых деталей, цена его оказывается довольно высокой.

Поликарбонатный забор с деревянными столбиками

Однако эти недостатки с лихвой компенсируются более ощутимыми достоинствами материала, поэтому сегодня поликарбонат уже довольно широко применяется не только для установки заборов для дачи и загородных участков, но и для ограждения автопарковок, административных зданий и прочих учреждений.

Забор из поликарбоната своими руками

Забор из поликарбоната — это отличное решение для ограждения дачного участка или загородного дома. Секции, выполненные из легкого светопрозрачного материала, скроют территорию от посторонних глаз и не помешают выращиванию цветов и сельскохозяйственных культур.

В этой статье мы рассмотрим виды, устройство, преимущества и недостатки заборов из поликарбоната и детально опишем процесс установки стандартной конструкции с металлическими столбами.

Виды и устройство заборов из поликарбоната

Устройство забора из поликарбоната отличается от традиционных решений лишь тем, что в процессе монтажа секций используют полимерный материал. Светопрозрачные панели эффектно выглядят в комбинации с металлическими, деревянными и кирпичными столбами.

Фотография №1: забор из поликарбоната с металлическими столбами

Листы поликарбоната бывают сотовыми и монолитными. Выбор материала зависит от необходимых характеристик ограждения и размеров кошелька.

Забор из сотового поликарбоната — самый экономичный вариант. Листы представляют собой две параллельные пластины, которые соединены между собой перегородками. Такой поликарбонат имеет одностороннюю защиту от воздействия УФ-лучей.

Изображение №1: структура сотового поликарбоната

Возведение забора из монолитных листов обойдется дороже, однако повысившаяся стоимость полностью оправдает себя. Такие панели более прочны и менее подвержены выцветанию и выгоранию. Забор сохранит презентабельный внешний вид на долгие годы. Единственный минус — установка такого ограждения не скроет территорию от посторонних глаз.

Фотография №2: забор из монолитного поликарбоната

Из-за высокой стоимости заборы из монолитного поликарбоната встречаются очень редко. Далее мы детально рассмотрим преимущества и недостатки конструкций, выполненных из листов сотового материала.

Преимущества заборов из поликарбоната

Преимущества заборов из поликарбоната следующие.

Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Поликарбонат лучше сопротивляется воздействиям агрессивных сред, чем дерево или металл.
Гибкость. Листы поликарбоната можно обрезать и согнуть именно так, как нужно.
Широкий спектр дизайнерских решений. Производители предлагают различные цвета поликарбоната для забора. Вы без труда подберете нужный оттенок.

Фотография №3: цвета поликарбоната для забора

Шумоизоляция. Высокий забор из поликарбоната надежно защитит участок от проникновения посторонних звуков.

Листы не требуют покраски. Весь уход заключается в периодической промывке поверхностей теплой водой.

Простота установки. Комбинированный забор из поликарбоната и металла можно возвести своими руками.

Недостатки заборов из поликарбоната

У заборов из сотового поликарбоната есть два недостатка.

Обратите внимание! Если вероятность механических повреждений минимальна, и вы хотите возвести ограждение в декоративных целях — приступайте. В противном случае закажите изготовление забора из профлиста или других более прочных материалов.

Фотография №4: поврежденный лист поликарбоната

Поликарбонат не обладает достаточной жесткостью. Листы не используют в качестве несущих конструкций.

Самый быстрый и простой способ возвести забор из поликарбоната своими руками — крепление панелей к подготовленным несущим конструкциям.

Подготовка к установке забора из поликарбоната. Необходимые инструменты и материалы

Подготовка к установке забора из поликарбоната предполагает выполнение ряда работ.

Изучение грунта. Если почва стабильная, опоры достаточно забить в землю на глубину 1,2 м. В противном случае потребуется точечное бетонирование столбов.
Разработка проекта. Сделайте замеры. Определите длину и высоту ограждения и нарисуйте чертеж будущего забора.

Важно! Оптимальное расстояние между опорами — 2,5–3 м. Если вы планируете строительство невысокого (до 2 м) забора, трех лаг на секцию вполне достаточно. Не забудьте отметить на схеме места установки дополнительных конструкций (калиток, ворот и пр.)

Выбор материалов, расчет количества. Для возведения простого забора из поликарбоната потребуются:

столбы (профильные трубы 60*60 мм);
лаги (профильные трубы 40*20 мм);
поликарбонатные панели (стандартные размеры: ширина — 2,1 м, длина — 6 или 12 м).

Рассчитайте количество материалов и купите все необходимое на строительной базе.

Важно! Минимальная толщина поликарбоната для забора — 10 мм. Более тонкие панели не подойдут для наружных работ.

Позаботьтесь о наличии инструментов. В процессе установки забора из поликарбоната на стабильном грунте не обойтись без:

садового бура;
веревки и колышков;
кувалды;
болгарки;
трамбовки;
сварочного аппарата;
уровня;
алюминиевой клейкой ленты;
дрели;
оцинкованных саморезов с термошайбами.

Далее мы детально опишем процесс монтажа забора из поликарбоната стандартной высоты (1,8 м).

Монтаж забора из поликарбоната

Монтаж забора из поликарбоната проходит в четыре этапа.

Этап 1. Разметка участка

Разметьте территорию при помощи веревки и колышков. Вбейте клинья в места установки столбов.

Фотография №5: разметка участка

Важно! Удостоверьтесь в правильности разметки. Это не допустит появления перекосов. Монтаж лаг пройдет без проблем.

Этап 2. Установка столбов

Нарежьте профильные трубы (60*60 мм) на столбы необходимой длины. Для возведения ограждения высотой 1,8 м вам потребуются 3-метровые опоры.

Установку каждого столба проводите следующим образом.

Пробурите в грунте небольшое отверстие.
Отмерьте от торца опоры 1,2 м и поставьте отметку.
Забейте столб кувалдой.
Удостоверьтесь в том, что опора стоит строго вертикально, при помощи уровня.
Закройте профильную трубу сверху заглушкой.
Засыпьте отверстие грунтом и утрамбуйте землю вокруг столба.

Важно! Этот этап монтажа — самый трудоемкий. Установка забора из поликарбоната потребует участия, по меньшей мере, двух человек. В одиночку правильно выполнить монтаж столбов практически нереально.

Фотография №6: забивание столбов забора

Этап 3. Изготовление и крепление лаг

Нарежьте профильные трубы (40*20 мм) на лаги необходимой длины.
Сделайте разметку. Нижнюю и верхнюю лаги закрепите на расстоянии в 10–15 см от земли и торцов опор, а центральную — на середине секции.
Лаги приваривайте так, чтобы до наружного края столбов оставалось расстояние, равное толщине поликарбонатных панелей. Это необходимо для того, чтобы закрепленные впоследствии листы и внешние поверхности опор находились на одном уровне.

Фотография №7: приваривание лаг

Важно! Если вы планируете красить каркас, сделайте это до монтажа поликарбонатных панелей.

Этап 4. Фиксация листов поликарбоната

Схема крепления поликарбоната выглядит так.

Изображение №2: схема фиксации поликарбоната

Вырежьте панель согласно размерам секции.
Для защиты торцов от влаги оклейте их алюминиевой лентой.
Сделайте разметку и просверлите в лагах и листе отверстия нужного диаметра.
Прикрепите поликарбонат саморезами.

Важно! Не забывайте о том, что диаметры отверстий, просверленных в поликарбонате, должны быть на 3 мм больше диаметров ножек термошайб. Это нужно для того, чтобы материал смог сужаться и расширяться под воздействием низких и высоких температур без растрескивания.

Вот, что получится, если этого не сделать.

Фотография №8: неправильно закрепленные листы поликарбоната

До завершения монтажных работ не снимайте с панелей защитную пленку. Так вы избежите преждевременного появления царапин и микротрещин.

Выводы

Как видите, чтобы построить даже простой забор из поликарбоната на даче, придется потратить много времени и сил. Приобретение необходимых инструментов может обойтись дороже заказа профессионального монтажа. Кроме того, где гарантии, что вы сделаете все правильно и не допустите ошибок?

Поэтому при принятии окончательного решения тщательно взвесьте все за и против. Во многих случаях купить забор из поликарбоната с установкой гораздо выгоднее, чем сделать его самостоятельно.

Обратитесь в надежную строительную компанию. Профессионалы быстро и качественно установят забор из поликарбоната под ключ и дадут гарантию на выполненную работу.

Как сделать забор из поликарбоната своими руками

При строительстве любого загородного объекта, возникает необходимость его ограждения. Сейчас существует огромный выбор ограждающих конструкций из разных материалов. Они не только защищают, но и прекрасно дополняют внешний вид коттеджа или дачного дома. Среди этого множества строительных материалов, все больше владельцев выбирают заборы из поликарбоната. Поликарбонат – это прочный полимерный материал, имеющий вид прозрачных или полупрозрачных листов. Привлекает он не только внешним видом и возможностью сочетания с другими материалами (дерево, металл, камень), а в основном – легкостью установки такого забора. Неподготовленный человек в состоянии справится сам с ограждением участка забором из поликарбоната.

Плюсы и минусы забора из поликарбоната

Рассмотрим преимущества установки забора из поликарбоната.

Неблагоприятные погодные условия не могут повлиять на этот материал. Он не подвержен коррозии и плесени, за счет гибкости листов не сломается от ветра, перепады температур тоже не влияют на него.
Возможность сделать забор как глухим, так и прозрачным или полупрозрачным. Интересна комбинация листов разной степени прозрачности и даже цвета. Сочетание с элементами декора, создает возможность индивидуального дизайна участка.
Несмотря на небольшую толщину и прозрачность конструкции, она отличается большой прочностью. А видимая воздушность и легкость – просто приятная иллюзия.
Поликарбонат просто находка для участков, расположенных рядом с дорогой. Он становится шумозащитным экраном, поглощая весь гул, идущий от дороги.
Сравнительно невысокая стоимость материала и возможность смонтировать забор своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

Рассмотрим теперь и недостатки забора из поликарбоната, без которых, конечно, не обходится ни один материал.

Основной недостаток – это необходимость обязательной металлической окантовки специальным каркасом. Причем каркас должен быть очень прочным и качественным.
Поликарбонат является прочным материалом, но он весьма неустойчив к царапинам острыми предметами. Возможно повреждение листов и от брошенного тяжелого камня.
При невысокой начальной стоимости, конечная цена может сильно возрасти. Это зависит от индивидуального дизайна конструкции. Стоимость забора увеличат УФ-фильтры, различные вставки, элементы ковки, фигурные панели.

Выбор поликарбоната для забора

Одна из главных задач перед началом строительства забора – правильно выбрать поликарбонат. Критерии выбора поликарбоната для забора определяются функционалом и бюджетом.

Поликарбонат бывает двух видов: ячеистый (сотовый) и монолитный. Монолитный поликарбонат – всегда прозрачный, его толщина 4 – 32 мм. Он прочнее, но и дороже сотового. Больше подходит для остекления больших площадей. Сотовый поликарбонат имеет ячеистую структуру. Если взглянуть на срез листа, то видно, что между двух плоскостей расположены перемычки, формирующие ячейки. Толщина 4 – 32 мм. Вот этот вид материала и используется для заборов.
Основной критерий при выборе – это толщина поликарбоната. Для забора используют от 16 до 24 мм. Чем реже расстояние между опорами, тем толще нужно брать лист. Выбор цветов – дело личного вкуса. Что касается выбора фирм изготовителей, то лучше довериться производителям, которые уже зарекомендовали себя на нашем рынке.

Важным фактором при выборе является защита поликарбоната от ультрафиолетового излучения. Листы, на которые нанесен защитный слой от излучения, имеют специальную маркировку.
По типу установки заборы бывают секционные и наборные. Главное достоинство секционного забора из поликарбоната – это простота установки и отсутствие сварочных работ. Монтируются опоры из любого материала. На них устанавливаются готовые секции, которые состоят из профильных труб на каркасе из металла и стальных уголков. Секции имеют одинаковый размер. Наборный забор из поликарбоната может иметь самые фантастические формы, очертания и размеры. Но при этом варианте обязательно проводятся сварочные работы.

Забор из поликарбоната поэтапно

Пошаговая инструкция по строительству забора из поликарбоната поможет вам спланировать объем работ.

Строительство забора начинается с составления чертежа и разметки местоположения на участке.
Выкопайте траншеи для ленточного фундамента. Следующим этапом возводится опалубка для удержания бетонной смеси.
Произведите армирование фундамента, установите столбы (ширина шага не более 2 м).
Залейте бетонную смесь.
Когда бетон окончательно застыл, произведите монтаж горизонтальных лаг при помощи сварки. Прогрунтуйте и покрасьте каркас и столбы.
Финальный этап – обшивка забора поликарбонатом с использованием специальной фурнитуры.

Обратите внимание на установку заглушек в трубы опоры. Этот момент важен, поскольку при попадании воды внутрь зимой может произойти разрыв трубы. Только после полного завершения работ с листов снимают защитную пленку.

Поликарбонат создавался, как аналог стекла. Сейчас его используют в медицине, строительстве, автомобилестроении, электронной промышленности. Заборы из поликарбоната – это новинка в сфере изготовления ограждений, которая очень быстро завоевывает популярность и признательность потребителя.

Грунтовка: как построить дорогу самостоятельно

О двух пресловутых российских проблемах слышали многие. И если с одной из них бороться практически бесполезно, то вторую, касающуюся отсутствия дорог, можно вполне решить и самостоятельно. Это весьма актуально в сравнительно небольших масштабах, имеющих отношение к собственному загородному участку и прилегающей к нему территории.

В данной статье мы рассмотрим способы, позволяющие, приложив определенные усилия, позволит укрепить дорогу, сделать своими руками подъездные пути к загородному участку.

Габариты грунтовой дороги

Ширина грунтовой дороги общего пользования должна быть достаточной для того, чтобы на ней могли одновременно разъехаться два транспортных средства. В идеале она должна составлять 4…5 метров. Если дорога будет вести непосредственно к воротам вашей дачи, а пользоваться ею будете только вы, для такой дачной дорожки тогда достаточно будет и 2-х метров в ширину.

Как построить дорогу своими руками: экономичный вариант на основе щебня и шлака

Для того, чтобы избавиться от грязи и слякоти, подъездные пути достаточно застелить щебнем, гравием, шлаком или асфальтной крошкой. По опыту многочисленных строителей вариант этот довольно практичен, особенно если грамотно его реализовать.

Вот, что пишет о подобном методе обустройства грунтовой дороги один из пользователей нашего форума.

Мой опыт строительства дороги без использования нанотехнологий. 30-40 метров до участка лежало реально через болотину, которая просыхала минимум к июлю.
Как делалась моя дорога до участка своими руками:

Прокопана канава глубиной в 1 м вдоль участка дороги – экскаватор (700 р.);
Грунт вываливался на дорогу;
Полтора КамАЗа крупного бута (мне повезло – в городе меняли бордюры – практически халява) – 3–4 т. Р;
3 КамАЗа асфальтной крошки – 12 т.р.

Итого, примерно, 16 т.р. Дорога получилась не хуже, чем в городе. Срок наблюдения – 4 года. Изменений не замечено. Разве только небольшая колея от тяжелой техники и неровности от неравномерного распределения асфальта.

Но это частный случай. Для создания дешевой грунтовой дороги своими руками давно существует надежная и проверенная временем технология, и в большинстве случаев будет правильно применять именно ее.

Строительство такой дороги производится в определенной последовательности. В первую очередь, с поверхности почвы снимается плодородный (растительный) слой толщиной 25-30 см. Это делается с помощью грейдера или другой специализированной дорожно-строительной техники.

В результате получается своеобразное корыто, дно которого должно быть выполнено в виде двухскатного профиля. Это делается для стека дождевой воды с проезжей части в небольшие кюветы, образовавшиеся по краям будущей дороги.

Дно профилированного «корыта» можно утрамбовать грунтовым катком, после чего на его поверхности следует создать песчаную подушку. Она призвана улучшить дренажные качества будущей дороги. Толщина песчаного слоя должна составлять 15–20 см. Песок следует утрамбовать и поверх него настелить слой щебня. В качестве верхнего покрытия можно также использовать гравий, шлак или асфальтную крошку. Толщина верхнего слоя должна быть в пределах 20-ти сантиметров – посередине дороги и около 10-ти см – по ее краям.

Как укрепить дорогу на даче

После осуществления перечисленных мероприятий грунтовую дорогу к своему загородному участку можно считать готовой. Осталось только утрамбовать ее поверхность катком или, на крайний случай, грузовым транспортом, который использовался для подвоза гравия. Подобный вариант грунтового покрытия хоть и является сравнительно надежным, его долговечность может быть поставлена под сомнение (особенно при интенсивных условиях эксплуатации) и вскоре потребует ремонта. Вот, что говорит по этому поводу наш форумчанин.

Щебень фракция 40-70 10 см после весны ушел в грунт, наблюдаю второй сезон. С вторичным щебнем примерно то же самое. Машина не вязнет, но и душа уже не радуется, пешком грязно.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как сделать ремонт грунтовой дороги своими руками, и кто должен платить за это в дачном поселке.

Вывод: для того, чтобы насыпные покрытия со временем не расползались, а их слои были четко разделены между собой, правильно использовать более совершенные, но и более дорогостоящие технологии. Они требуют применения таких материалов, как геотекстиль, геосетка или объемная георешетка.

Как правильно построить грунтовую дорогу – применяем геотекстиль

Геотекстиль (доронит) – это специальное синтетическое полотно, применяемое в дорожном строительстве для разделения насыпных слоев. Оно обладает высокой прочностью и беспрепятственно пропускает влагу. Если в основании будущей дороги лежит твердый и устойчивый грунт, то при ее строительстве можно обойтись использованием геотекстиля и насыпных материалов, перечисленных в предыдущей главе. Геотекстиль стелется на чистый и утрамбованный грунт, после чего покрывается слоем песка и гравия (вместо гравия можно использовать щебень, шлак или асфальтную крошку). Это позволяет избежать смешивания нижнего грунта с насыпными слоями. В результате гравий не будет перемешиваться с грязью, а дорога гарантированно прослужит вам несколько лет без особого ремонта. По ней можно будет легко проехать как в сухую, так и в дождливую погоду.

Иногда при использовании геотекстиля строители исключают песок из конструкции дорожного полотна. Но практика показывает, что лучше с ним, чем без него.

Грунтовая дорога на основе геосетки

Геосетка – это плоский армирующий материал, имеющий ячеистую структуру. В его основе используются современные композиты, способные выдерживать высокие продольные и поперечные нагрузки. Геосетка эффективно распределяет горизонтальные внешние усилия, препятствуя расползанию насыпных материалов, входящих в состав автомобильных дорог.

Геосетку рекомендуется применять в комплекте с геотекстилем. Такой подход поможет избежать проникновения верхних слоев дорожного покрытия в грунт основания и укрепить щебеночный (гравийный) слой.

Совместное применение геосетки с геотекстилем позволяет полностью исключить слой песка из конструкции грунтовой дороги. Но 10 см песка между геотекстилем и геосеткой помогут снизить нагрузку на доронит и уж точно не навредят дорожному покрытию. Правильная последовательность дорожного строительства в данном случае будет следующей:

Снятие растительного слоя и уплотнение грунта.
Укладка геотекстиля.
Засыпка геотекстиля песком.
Укладка геосетки.
Засыпка дороги гравием, щебнем или другими подходящими материалами.
Прикатывание верхнего слоя дороги.

При снятии плодородного слоя в этом случае не стоит слишком углубляться. Достаточно будет 15-20 см. Слой щебня тоже не будет превышать 10-ти см.

Некоторые люди при строительстве проселочной дороги на основе геосетки, пытаясь сэкономить, избегают использования геотекстиля, ограничиваясь использованием песка. И вот что по этому поводу думают наши форумчане.

При дальнейшей эксплуатации все равно песок уйдет в землю, геосетка просядет, щебень уйдет. Я так думаю, этот вариант – до первых дождей и интенсивного движения . Я за то, чтобы укреплять геотекстилем.

Строительство дороги с использованием георешетки

Георешетка – это трехмерная композитная структура, выполненная в форме сот. На сегодняшний день она является наиболее перспективной конструкцией, обеспечивающей объемное армирование дорожного грунта. И если вы хотите, чтобы по вашей дороге могли без опасений ездить не только легковые автомобили, но и небольшие грузовики, при ее строительстве нужно использовать прочную георешетку.

Самой оптимальной технологией строительства грунтовой дороги с использованием данного материала является укладка геотекстиля на утрамбованный грунт с последующей установкой георешетки поверх доронита. Большинство производителей рекомендует сразу засыпать решетку щебнем (или аналогичными материалами). Слой щебня нужно сделать чуть выше решетки. Если высота решетки равна 5-ти см, то толщина щебня должна быть примерно 7 см и так далее. Это, как мы уже сказали, рекомендация производителей. Но наши форумчане с готовностью доработали бы данную конструкцию. Так, пользователь Zack75 считает, что для личных потребностей можно сначала геотекстиль покрыть песком, а уже сверху на эти материалы уложить решетку.

Да, эту мысль вполне можно взять себе на заметку. И даже без песка вы сможете получить весьма прочное и долговечное дорожное покрытие.

Если вы хотите получить практические рекомендации относительно самостоятельного строительства грунтовой дороги, а также взять себе на заметку уже существующие наработки наших пользователей, тогда советуем вам посетить тему на форуме, касающуюся строительства и укрепления грунтовой дороги. А принять участие в обсуждении самых популярных дорожных вопросов можно в теме «Земля и имущество общего пользования»

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на основе применения научной организации труда и предназначена для использования при составлении проекта производства работ и организации работ и труда на автодорогах.

Технологическая карта составлена на устройство двухслойных щебеночного и гравийного оснований шириной 7 м, толщиной 18 см в плотном теле.

При применении технологической карты необходима привязка к местным условиям производства работ с учетом типа и конструкции основания.

До распределения щебня или гравия должны быть полностью закончены работы по возведению земляного полотна, которое должно отвечать требованиям СНиП III-Д.5-62, п. 3.

Водоотводные сооружения должны быть в исправном состоянии.

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Устройство щебеночных оснований (покрытий)

При устройстве щебеночных оснований выполняют следующие работы (рис. 1):

вывозка и распределение щебня для нижнего слоя;

укатка нижнего слоя тяжелыми катками с поливкой водой;

вывозка и распределение щебня для верхнего слоя;

укатка верхнего слоя тяжелыми катками с поливкой водой;

вывозка и распределение щебня-клинца, разметание его автощеткой и уплотнение с поливкой водой;

вывозка, распределение и уплотнение каменной мелочи (при устройстве покрытий).

Рис. 1 . Технологическая схема устройства двухслойного щебеночного основания (покрытия):

1; 5 – автосамосвалы ЗИЛ-555; 2; 6 – самоходные распределители щебня Д-337; 3; 4; 8; 9; 10 – тяжелые катки Д-400; 7 – поливо-моечная машина ПМ-10, оборудованная щеткой; 11 – навесной распределитель щебня Д-336

Кружками обозначена расстановка рабочих и их разряды

При устройстве основания на земляном полотне с присыпными обочинами, до распределения щебня обочины должны быть отсыпаны и полностью уплотнены. В любом случае борта образованного корыта должны быть выправлены по шнуру. Если основание подстилают глинистые и суглинистые грунты, устраивают песчаный подстилающий слой.

Для устройства оснований (покрытий) применяют щебень, отвечающий требованиям ГОСТ 8267-64. Количество щебня назначают с учетом проектной толщины слоя и коэффициента уплотнения 1,25 – 1,3.

В зависимости от проектной толщины основания щебень укладывают в один или два слоя. Толщина каждого слоя должна быть не менее 8 см и не более 18 см в плотном теле.

Для устройства нижнего слоя применяют щебень фракции 40 – 70, 70 – 120 мм, для верхнего слоя – 40 – 70, 20 – 40, 10 – 20 мм.

Устройство нижнего слоя основания

Щебень вывозят автомобилями-самосвалами ЗИЛ-555 или МАЗ-205 и распределяют самоходным распределителем Д-337. Распределитель Д-337 обеспечивает необходимую ровность укладываемого слоя, а также предварительное уплотнение щебня с помощью виброплит.

Перед началом работ распределитель Д-337 устанавливают так, чтобы заслонки бункера находились над местом начала укладки щебня. Разравнивающий брус распределителя устанавливают на толщину укладываемого слоя плюс 25 – 30 % толщины на уплотнение. Разравнивающий брус поднимают вместе с его рамой с помощью тросовой подвески и двух червячных редукторов. Для обеспечения поперечного уклона основания положение бруса регулируют вручную винтами, соединяющими раму разравнивающего бруса с балками гусениц. Ширину полосы распределения щебня регулируют боковыми ограничителями. При укладке щебня на ширину 3,5 м с двух сторон распределителя устанавливают уширители.

После настройки рабочих органов машины на толщину и ширину укладываемого слоя загружают бункер щебнем и передвигают машину вперед так, чтобы вибраторы оказались на распределенном слое щебня, после чего их включают.

Щебень загружают со стороны уложенного слоя при неподвижном распределителе или с основания (впереди, по ходу укладчика). При загрузке щебня с уложенного слоя для заезда автосамосвалов устанавливают дополнительные въездные трапы, которые присоединяют к крюкам распределителя.

Щебень распределяют ровным слоем при движении щебнеукладчика вперед полосами шириной 3,5 м на первой передаче (0,15 км/ч) с предварительным уплотнением уложенного слоя вибрационными плитами распределителя.

После распределения щебня на всей проезжей части (две полосы) его подготавливают к укатке. Для этого нужно исправить края уложенного слоя, заполнить щебнем пространство между обочиной и кромкой основания, тщательно выровнять граблями сопряжение двух полос по оси основания, убрать лишний щебень, заполнить пустоты. После этого необходимо проверить поперечный профиль по шаблону, а ровность поверхности в продольном направлении – трехметровой рейкой. Обнаруженные дефекты должны быть исправлены. В местах просадок предварительно уплотненный слой взрыхляют киркой, добавляют щебень той же фракции и уплотняют легким катком.

Как исключение (при отсутствии Д-337) распределение щебня можно производить автогрейдером. При этом щебень разравнивают автогрейдером на второй передаче (3,9 км/ч) за 5 – 6 круговых проходов, после чего щебеночное основание профилируют за 8 – 10 проходов по профилю.

Во избежание загрязнения рассыпанный щебень должен быть уплотнен в течение суток.

Уплотнение щебня производят моторными катками с гладкими вальцами массой (весом) 10 – 12 т типа Д-400, для щебня слабых пород – катками меньшего веса (6 – 10 т).

Укатку щебня начинают от обочины к оси дороги с перекрытием предыдущей прикатанной полосы на 1 /₃ ширины вальца. Первые проходы каток делает со скоростью 1,5 – 2 км/ч, в конце укатки скорость катка может быть повышена до максимальной, при которой не наблюдается перегрузки мотора.

При уплотнении щебня двумя катками они работают параллельно: каждый каток укатывает одну полосу, начиная от обочины и одинаково приближаясь к оси дороги.

Количество проходов по одному следу по каждой полосе должно быть 3 – 4 и по мере приближения к оси дороги уменьшается до одного. Достигнув оси дороги, каток возвращают к обочине и повторяют уплотнение в том же порядке.

В случае укатки одним катком важно, чтобы в первую очередь были уплотнены края слоя.

Для уплотнения щебня необходимо 10 – 35 проходов катка по одному следу (меньшее количество проходов для щебня слабых пород). Окончательное число проходов устанавливают пробной укаткой.

Поливку щебня поливо-моечной машиной ПМ-10 начинают после трех проходов катка и производят ее равномерно, периодически непосредственно перед катком. Норма розлива воды 15 – 25 л/м 2 (бó льшие величины для жаркого времени и щебня слабых пород). Нельзя допускать переувлажнения слоя щебня и земляного полотна. Признаком достаточного увлажнения служит влажное состояние нижних граней щебня, лежащих на поверхности основания. В случае переувлажнения или продолжительных дождей укатку щебня следует временно прекратить.

Признаками законченной укатки является отсутствие волны перед катком и следа от катка, раздавливание щебенки, положенной на щебеночный слой (при недостаточном уплотнении такая щебенка вдавливается в слой).

Если щебень укатывается плохо, то производят расклинцовку мелким щебнем или песком, обработанным битумом в установке.

Устройство верхнего слоя

При устройстве верхнего слоя щебеночного основания по уложенному нижнему слою распределяют щебень, укатывают его, а затем расклинцовывают.

Распределение и уплотнение щебня производят в том же порядке, что и при устройстве нижнего слоя. Однако при первых 3 – 4 проходах задний валец катка должен наполовину своей ширины покрывать обочину. Если по окончании укатки не достигнута требуемая плотность основания и щебень остается подвижным, то перед распределением щебня-клинца поверхность щебеночного основания обрабатывают битумом при норме розлива 2 – 3 кг/м 2 или распределяют влажную смесь цемента с песком в соотношении 1:4 из расчета 10 кг цемента на 1 м 2 .

Щебень-клинец распределяют на всю ширину проезжей части навесным распределителем Д-336, оборудованным на автомобиле ЗИЛ-555, в количестве 1,16 м 3 на 100 м 2 поверхности. До начала россыпи клинца распределитель должен быть настроен на распределение заданной нормы россыпи посредством регулирования величины щели (между барабаном питателя и заслонкой) винтовым механизмом и подбором рабочей скорости движения автомобиля.

Рассыпанный клинец разметают автощетками, заполняя пустоты между щебенками верхнего слоя; отдельные дефектные места исправляют вручную.

Клинец уплотняют от краев к середине тяжелым катком типа Д-400 за 10 – 15 проходов по одному следу при скорости движения катка 5,5 км/ч. При уплотнении клинец увлажняют непосредственно перед катком (10 – 12 л/м 2 ).

В случае образования на поверхности отдельных окатанных щебенок их необходимо удалить.

При устройстве щебеночного покрытия после распределения и уплотнения первой россыпи клинца распределяют каменную мелочь фракции 5 – 10 мм навесным распределителем Д-336. Каменную мелочь уплотняют так же, как клинец, катками Д-400 за 4 – 5 проходов по одному следу с поливкой водой.

После окончания укатки клинца и каменной мелочи на поверхности слоя должна образоваться плотная кора.

Устройство гравийного основания

Устройство двухслойного гравийного основания включает следующие работы (рис. 2):

вывозка и распределение гравийного материала для нижнего слоя;

укатка нижнего слоя с поливкой водой;

вывозка и распределение гравийного материала для верхнего слоя;

укатка верхнего слоя с поливкой водой.

Для устройства гравийных оснований применяют гравийные материалы, удовлетворяющие требованиям к оптимальной смеси. Оптимальную гравийную смесь приготовляют в карьере, вывозят автомобилями-самосвалами к месту производства работ, распределяют слоем заданной толщины и уплотняют. Необходимое количество гравийного материала определяют расчетом с учетом коэффициента уплотнения (ориентировочно 1,25 – 1,3).

До распределения гравийного материала должны быть созданы надежные упоры. Для этого необходимо отсыпать и уплотнить обочины или отсыпать валики из грунта шириной не менее 1 м.

Укладку гравийного материала в нижний слой производят так же, как и при устройстве щебеночных оснований (самоходным распределителем Д-337 или автогрейдером за 9 – 11 проходов).

В последнем случае гравийный материал должен быть завезен и уложен на полотне дороги двумя валиками по краям проезжей части либо одним валиком по середине так, чтобы был обеспечен проезд для автомобилей.

После исправления краев уложенного слоя, проверки поперечного профиля и ровности приступают к уплотнению уложенного слоя. Укатку производят тяжелыми катками на пневматических шинах типа Д-365 от краев уложенного слоя к середине с перекрытием предыдущих полос на 30 – 40 см за 10 – 25 проходов катка по одному следу. Необходимое количество проходов устанавливают пробной укаткой.

Скорость движения катка в начале укатки не должна превышать 1,5 – 2 км/ч, а затем может достигать 6 км/ч.

В процессе уплотнения гравийный материал увлажняют поливо-моечной машиной ПМ-10 (6-12 л/м 2 ).

Рис. 2 . Технологическая схема устройства двухслойного гравийного основания (покрытия):

1; 7 – самоходные распределители Д-337; 2; 8 – автомобили-самосвалы ЗИЛ-555; 5; 9 – тяжелые катки на пневматических шипах Д-365; 3; 4 – автогрейдеры Д-144; 6 – поливо-моечная машина ПМ-10

Кружками обозначены расстановка рабочих и их разряды

При уплотнении гравийного материала возможно образование «гребенки» (поперечных волн), причинами возникновения которой могут быть: избыточное количество мелких и глинистых фракций в гравийной смеси, переувлажнение материала. В этих случаях укатку необходимо приостановить и устранить причины, вызвавшие образование «гребенки». Участок с «гребенкой» следует исправить автогрейдером и снова прикатать катком, при этом в гравийную оптимальную смесь нужно добавить дробленый материал или обработать ее органическими вяжущими материалами.

При устройстве верхнего слоя гравийный материал распределяют также машиной Д-337.

Перед укаткой нужно заполнить пустоты между обочиной и кромкой основания, а в месте сопряжения полос по оси дороги разровнять валики гравия и заполнить пустоты, проверить поперечный профиль, ровность слоя и исправить обнаруженные дефекты. Дефектные места исправляют либо автогрейдером Д-144, либо вручную.

Укатку производят катками на пневматических шинах типа Д-365 так же, как и при устройстве нижнего слоя.

При устройстве покрытия из гравийной оптимальной смеси необходимо по верхнему слою распределить мелкие фракции гравийного материала (5 – 10 мм) при норме россыпи: 1,5 – 2 м 3 /100 м 2 и укатать катком за 3 – 4 прохода по одному следу.

При производстве работ по устройству щебеночных и гравийных оснований следует руководствоваться следующей технической литературой:

1 . Правила организации строительства и производства работ. Приемка в эксплуатацию. СНиП III -Д.5-62 (часть III, раздел Д, п. 6). М., Госстройиздат, 1963.

2 . Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. «Транспорт», М., 1969.

3 . Правила приемки работ при строительстве автомобильных дорог и мостов М., Автотрансиздат, 1957.

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

а) При устройстве щебеночного основания (покрытия)

Для выполнения работ по устройству двухслойного щебеночного основания (покрытия) намечают следующие сменные захватки:

1 – вывоз и распределение щебня для нижнего слоя;

2 – укатка тяжелыми катками щебня нижнего слоя;

3 – вывоз и распределение щебня для верхнего слоя;

4 – укатка щебня верхнего слоя с россыпью и укаткой клинца.

Длина сменной захватки определяется производительностью ведущей машины-распределителя Д-337 и для условий, принятых в настоящей карте, составляет 230 м.

До начала работ должна быть проверена исправность и готовность машин, рабочие должны быть обеспечены необходимыми инструментами.

Работа организуется в две смены и выполняется комплексной бригадой, включающей звено по устройству нижнего слоя и звено по устройству верхнего.

Машинист каждой машины обязан: в начале смены проверить готовность машины к работе, устранить мелкие неисправности, заправить машину горючим и водой, а в конце смены очистить машину и, в случае необходимости, сообщить механику о неисправности машины.

Звено по устройству нижнего слоя

Машинист распределителя Д-337. 5 разр. – 1

Машинисты катка Д-400. 5 » – 2

Дорожные рабочие. 3 » – 1

Звено работает на захватках 1 и 2.

Дорожный рабочий 2 разр. до начала работ помогает машинисту при настройке рабочих органов машины, устанавливает въездные трапы для автомобилей со щебнем.

При работе распределителя дорожный рабочий 2 разр., находясь у приемного бункера, подает сигнал на подход автосамосвалов со щебнем, очищает кузов, ведет учет поступившего щебня, следит за тем, чтобы в бункер не попадали крупные камни и другие предметы, могущие вызвать поломку машины.

При укладке щебня машинист наблюдает за тем, чтобы щебень поступал равномерно. Во избежание пропусков при распределении щебня в бункере должно находиться некоторое, количество щебня к моменту очередной загрузки.

Двое дорожных рабочих 2 разр. и один 3 разр. после прохода щебнеукладчика исправляют края уложенного слоя, добавляют щебень между кромкой покрытия и обочиной, исправляют место сопряжения двух полос, проверяют поперечный профиль и ровность поверхности уложенного слоя, устраняют обнаруженные дефекты.

На захватке 2 машинисты катков уплотняют нижний слой.

Звено по устройству верхнего слоя

Машинист распределителя Д-337. 5 разр. – 1

Машинисты катка Д-400. 5 » – 3

Дорожные рабочие. 3 » – 1

Звено работает на захватках 3 и 4.

В звено добавляется один дорожный рабочий 2 разр. В начале смены он работает на захватке 3 по проверке профиля и устранению неровностей после распределения щебня, а затем переходит на захватку 4, где он при распределении клинца прижимает приводной ролик прижимного устройства к колесу автомобиля-самосвала, подает сигнал водителю на движение, после россыпи клинца метлой поправляет отдельные места.

Распределение обязанностей между остальными членами звена то же, что и при устройстве нижнего слоя.

Поливо-моечная машина используется в течение смены на устройстве нижнего и верхнего слоев на захватках 2 и 4.

Распределитель Д-336 используется при необходимости.

б) При устройстве гравийного основания

При устройстве гравийного основания состав звеньев тот же, что и при щебеночном, за исключением катка Д-400, который заменяют катком Д-365.

В состав звеньев не входит и оплачивается особо машинист автогрейдера, занятый на окончательной планировке основания.

Машинист катка Д-365 на уплотнении гравийного основания занят 5,6 ч, остальные 2,4 ч он работает на подкатке земляного полотна и уплотнении обочин.

Обязанности остальных членов звена те же, что и при устройстве щебеночного основания.

IV. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ДВУХСЛОЙНОГО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ПОКРЫТИЯ) ТОЛЩИНОЙ 18 см НА ЗАХВАТКЕ ДЛИНОЙ 230 м (1610 м 2 )

V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНОГО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 18 см НА ЗАХВАТКУ ДЛИНОЙ 230 м (1610 м 2 )

Технология укладки щебня на дорогу

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

Устройство щебеночного основания и покрытий

Общие положения

1. Контроль качества и приемку работ по устройству щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий автомобильных дорог и мостовых необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

2. До начала устройства указанных оснований и покрытий должно быть подготовлено земляное полотно и дренаж.

3. В ходе устройства оснований и покрытий в состав контролируемых операций входят:

– завоз и послойное распределение применяемых материалов;

– предварительное уплотнение, профилирование и окончательное уплотнение.

4. При завозе и распределении материалов следует учитывать запас на усадку при уплотнении:

– для песчано-гравийных (щебеночных) смесей оптимального зернового состава и щебня фракций 40-70 и 70-120 мм марки по прочности 800 и более – 25-30%;

– для щебня марок по прочности 300-600 и шлака – 30-50%.

5. Наименьшая толщина распределяемого слоя должна в 1,5 раза превышать размер наиболее крупных частиц и быть не менее 10 см – при укладке на прочное основание и не менее 15 см – при укладке на песок. Максимальная толщина слоя не должна превышать значений, указанных в таблице 1.

Максимальная толщина уплотняемого слоя, см, при применении катков

с гладкими вальцами массой 10 т и более

решетчатых и на пневматических шинах массой 15 т и более

вибрационных и комбинированных массой, т

1. Трудноуплотняемый (из изверженных и метаморфических пород марки по прочности 1000 и более, гравий прочный, хорошо окатанный, шлаки остеклованной структуры)

2. Легкоуплотняемый (из изверженных и метаморфических пород марки по прочности менее 1000, осадочные, гравий неокатанный, шлаки с пористой структурой)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство щебеночных оснований и покрытий.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОКРЫТИЙ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА

Покрытия названы переходными потому, что по мере роста интенсивности движения они служат основанием для покрытий усовершенствованных типов. Последние являются экономичными уже при интенсивности движения более 200 авт./сут.

К недостаткам покрытий переходного типа относят сильную пылимость в сухое время года, отсутствие ровности, особенно у булыжных мостовых, и быструю потерю первоначальной ровности.

Неэкономичность покрытий переходного типа объясняется их сравнительно быстрым износом, требующим частых и дорогостоящих ремонтных работ, а также высокой стоимостью автомобильных перевозок.

При строительстве переходных покрытий применяют в основном минеральные материалы с грунтовыми вяжущими: минеральные зерна удерживаются между собой пылевато-глинистыми частицами, при увлажнении приобретающими вяжущие свойства. К переходному типу относят также покрытия из грунтов и малопрочных минеральных материалов, обработанных органическими вяжущими. Такие покрытия меньше пылят, но обладают меньшей прочностью и общими для всех покрытий данной группы недостатками. К покрытиям переходного типа относят также гравийные и щебеночные покрытия, булыжные мостовые.

Особенности подготовки земляного полотна для дорожных одежд с покрытиями переходного типа

Для дорожных одежд с покрытиями переходного типа земляное полотно отсыпают за год до строительства дорожной одежды, чтобы оно доуплотнялось под воздействием автомобилей и атмосферных осадков. Земляное полотно устраивают главным образом корытного профиля.

Корытный профиль создают двумя способами. В первом (рис.1) земляное полотно отсыпают до уровня, соответствующего низу дорожной одежды, т.е. до поверхности, на которой будет расположено основание.

Рис.1. Земляное полотно, подготовленное для дорожной одежды с дополнительным слоем основания на всю ширину земляного полотна:

B – ширина дорожного полотна, B – ширина земляного полотна, L – ширина проезжей части, а – ширина обочины, i – уклоны

При втором способе земляное полотно возводят до отметки H , показанной на рис.2. При первом способе земляное полотно будет с присыпными обочинами. Одновременно с отсыпкой земляного полотна в этот же год отсыпают обочины из грунта привозного или надвигаемого из дорожных резервов бульдозерами. Грунт отсыпают и уплотняют послойно, чтобы образовать корыто требуемой глубины для размещения дорожной одежды (рис.3).

Рис.2. Земляное полотно при полукорытном профиле:

Рис.3. Земляное полотно с присыпными обочинами

При возведении земляного полотна с присыпными обочинами за год до строительства дорожной одежды в корыте может скапливаться вода, переувлажняющая земляное полотно. Во избежание этого в обочинах и в пониженных местах продольного профиля устраивают прорези для выпуска воды из корыта. Чтобы избежать переувлажнения земляного полотна водой из корыта, обочины присыпают непосредственно перед строительством дорожной одежды. В этом случае подсыпку производят из привозного грунта или грейдер-элеваторами из придорожных резервов. При втором способе земляное полотно называют полукорытного профиля.

Корыто в земляном полотне вырезают преимущественно автогрейдерами, которые двигаются по круговой схеме, срезая и перемещая грунт в стороны обочин.

После образования корыта перед устройством основания дно корыта уплотняют 6-8-тонным катком за два-три прохода по одному следу.

Покрытия гравийные и другие из аналогичных мелкозернистых материалов (шлак, ракушка и т.д.) на дорогах V категории строят серповидного типа на земляном полотне (рис.4, а), возведенном с двускатным профилем с уклонами 40-60+ , а иногда полукорытного профиля при необходимости утолщения покрытия по ширине проезжей части (рис.4, б).

Рис.4. Поперечный профиль дороги V категории с покрытием серповидного типа

При необходимости иметь корыто глубже 0,3-0,4 м в несвязном грунте, стенки его делают с откосами крутизной 1:1, а грунт для последующей засыпки пазухи хранят на обочине вдоль корыта или сдвигают за бровку на откос.

Указания по устройству работ по уплотнению грунта

Степень уплотнения грунта зависит от способа возведения насыпи. При отсыпке грунта грейдер-элеватором или экскаватором драглайном первоначальное уплотнение достигает 0,65-0,7 от оптимальной плотности (1,0). Бульдозеры дают 0,7-0,8, автомобили и скреперы 0,8-0,85. При влажности грунта, близкой к оптимальной, уплотнение может достигать 0,85-0,9. Таким образом, для достижения плотности грунта 0,95-1,0 требуется его искусственное уплотнение.

Основные факторы, влияющие на условия и качество уплотнения – влажность грунта (сухой материал уплотняется слоями меньшей толщины) и тип уплотняющей машины (механизма). Соответственно, выбор уплотняющих машин зависит от вида и влажности грунта, потребного уплотнения, необходимой толщины уплотняемого слоя, производительности и маневренности машин. Чем больше величина уплотнения, тяжелее грунт и ниже его влажность по сравнению с оптимальной, тем мощнее и тяжелее требуются машины и число их проходов по одному следу. Имеет значение продолжительность нахождения грунта в соприкосновении с уплотняющей машиной. Ряд весьма эффективных уплотняющих машин (тяжелые самоходные катки и механические трамбовки) требуют предварительного уплотнения легкими машинами.

Для оперативного контроля можно на месте работы установить “предел прочности” грунта при уплотнении его укаткой, характеризующий условия перехода грунта из стадии уплотнения в стадию выпирания из-под рабочего органа машины.

Для уплотнения грунтов при возведении насыпей применяют тяжелые катки (прицепные или самоходные), кулачковые, решетчатые и ребристые катки, катки на пневматических шинах, механические трамбовки (электрические или пневматические), трамбующие плиты, трамбовочные и виброуплотняющие машины, машины виброударного действия.

Уплотнение грунта на насыпи ведут в той же последовательности, что и его отсыпку. Грунт уплотняют путем последовательных круговых проходок катка по всей площади насыпи, причем каждая последующая проходка должна перекрывать предыдущую на 0,2. 0,3 м. После завершения цикла укатки грунта на всей насыпи, в такой же последовательности выполняют укатку и в последующих циклах.

Катки гладкие и с ребристыми вальцами уплотняют грунт на глубину до 10 см. Кулачковые катки применяют для уплотнения суглинистых и глинистых грунтов на глубину до 30 см, в песчаных грунтах уплотнение захватывает грунт на глубину 35. 50 см. Масса таких катков различна – от 5 до 30 т.

На рис.5 показана схема катка статического действия с пневматическими шинами и рабочим органом с гладкими (рис.5, а) и кулачковыми (рис.5, б) вальцами.

Рис.5. Катки для уплотнения грунта:

а – гладкий каток; б – кулачковый каток; в – тандемный шарнирно-сочлененный каток

Главный параметр грунтоуплотняющих машин – масса вместе с балластом. Основные технологические параметры: ширина полосы уплотнения, толщина уплотняемого слоя. Катки на пневматических шинах выпускают массой вместе с балластом от 10 до 100 т. Самоходные вибрационные катки имеют массу до 8 т. Катками с гладкими вальцами на пневмоколесном ходу можно уплотнять грунты слоями по 0,4 м. Число проходов катков по одному месту при уплотнении связных грунтов колеблется от 8 до 12.

При наличии воды для песчаных грунтов иногда применяют уплотнение избыточным увлажнением. Вода при этом подводится снизу уплотняемых слоев (путем подтапливания).

Гладкие катки, хотя и малопроизводительны, наиболее пригодны для связных и малосвязных грунтов. Недостатки их в том, что они могут уплотнять тонкие слои (не более 0,2 м), требуют сравнительно большого числа проходов на малых скоростях и большого фронта работ. Все это создает значительные затруднения при организации скоростного строительства земляного полотна и препятствует полноценному уплотнению насыпей.

Кулачковые катки предназначают в основном для связных и мало связных грунтов. Обладая одинаковой с гладкими катками массой, они дают почти вдвое большую глубину уплотнения и требуют меньшего числа проходов. Кулачковые катки эффективнее работают в рыхлых и комковатых грунтах и совершенно непригодны в переувлажненных. Прицепные катки обычно работают по несколько штук с одним тягачом. Особенность работы кулачковых катков в том, что они уплотняют грунт ниже уровня заглубления кулачков. Барабаны катков – полые, для загрузки их балластом. Эффективность укатки кулачковыми катками увеличивается при использовании их совместно с катками на пневматических шинах. Сначала укатку проводят кулачковые катки, а придание требуемой плотности верхнего слоя достигают укаткой катками на пневматических шинах.

Катки на пневматических шинах могут уплотнять связные и несвязные грунты (рис.6). Данные катки значительно эффективнее гладких жестких катков за счет снижения числа проходов. Самоходные катки на пневматических шинах применяют в основном для уплотнения оснований и покрытий.

Рис.6. Схема работы прицепного катка на пневматических шинах при уплотнении насыпи:

L – длина захватки, 1-10 – последовательность проходок

Трамбующие плиты применяют в качестве навесного оборудования на кранах или экскаваторах (рис.7). Они являются одним из наиболее эффективных средств уплотнения насыпей на глубину 0,6-1,5 м, пригодны для работы в связных и несвязных грунтах. Площадь плит 0,6-1,5 м , масса 1,5-2,5 т. Высота падения плиты – 1-2 м.

Рис.7. Схема работы тяжелой трамбовки при уплотнении грунтов

Для уплотнения слабо водостойких мелкозернистых или гравелистых грунтов, в том числе, суглинистых и глинистых гравийно-песчаных смесей, смесей с органическими примесями, содержание воды очень важно, особенно при виброуплотнении. Такие грунты могут уплотнять машины любых типов. Если содержание воды меньше оптимального, предпочтительнее использовать пневмо- и виброкатки.

Скальные и обломочные грунты уплотняют как пневмо-, так и виброкатками при толщине слоя от 30 до 80 см. Если размер камней превышает 80 мм, толщина слоя для виброкатков снижается до 30-40 см.

Чистые гравийно-песчаные смеси с зернами менее 50 мм, уплотняемые виброкатками и катками на пневматических шинах водоустойчивы, в связи с чем степень уплотнения этих смесей может быть меньше, чем у других материалов. Кулачковые катки не применяют для уплотнения чистых песков. Для уплотнения сыпучих грунтов (пески, супесь) можно применять вибрационные машины. При вибрировании возникают перемещения частиц грунта вследствие колебательных движений, сообщаемых вибратором. Повышение плотности грунта достигается тем, что частицы грунта перемещаются, занимая более устойчивое положение.

Пневматические и электрические трамбовки могут быть легкие 0,1-0,2 т и тяжелые – 0,5-1,5 т и уплотняющие на глубину соответственно 20-30 см и 40-90 см.

Самоходные трамбующие машины снабжены рядом молотков массой от 0,3 до 1,5 т, падающих с высоты 50-250 см. Ширина уплотняемой полосы 1,8-3 м, скорость 200-400 м/ч, глубина уплотнения 60-100 см, производительность 200-500 м /ч.