Что необходимо знать о деревянных евро окнах » Строительство дома своими руками, ремонт квартиры и благоустройство дачного участка

Ремонт и восстановление деревянных окон

Ремонт и восстановление деревянных окон производятся по мере необходимости. Особенность материала заставляет производить мероприятия по поддержанию визуальной привлекательности конструкций. Для того чтобы эффект был высоким, нужно знать, в каких случаях производить косметические работы, а когда требуется капитальная реставрация.

Преимущества

Материалы для производства рам разнообразные, но дерево удерживает лидирующие позиции. Связано это с наличием преимуществ

• экологическая безопасность;
• натуральность основного материала;
• возможность эксплуатации в разных интерьерах и стилях;
• гигроскопичность;
• теплопроводность низкая;
• эстетичность.

Если уход за материалом будет правильным, то срок службы составляет 15-20 лет без дополнительного ремонта и реставрации. Именно поэтому активно проводится реставрация деревянных окон, когда они установлены в доме.

В каких случаях требуется восстановление

реставрировать изделие из дерева потребуется в следующих случаях:

• из-под створки начинает поддувать;
• произошла деформация каркаса;
• появился грибок;
• стекло утратило целостность;
• повреждена оконная фурнитура;
• створка неплотно закрывается;
• целостность дерева нарушена.

Ремонт необходим и в том случае, когда образовался перекос или появились подгнившие участки.

Важно! Полная реставрация предполагает дополнительные ремонтные работы. В их число входит монтаж новых рам и подоконников, облагораживание наружных и внутренних откосов. Именно поэтому проведение восстановления выбирается, как метод сохранения времени и денежных средств.

Что входит это понятие

Понятие «восстановление» включает в себя:

• оценка степени повреждения;
• подготовка инструментов и материалов;
• осуществление демонтажа;
• проведение основных работ по устранению возникшей проблемы.

В процессе может потребоваться покраска каркасов. Для этого предварительно проводится зачистка от старого покрытия. Снятие фурнитуры с последующей ее заменой и установкой.

Полное восстановление

Это полная реставрация имеющихся деревянных окон. Капитальный ремонт с заменой части комплектующих, покраской, выравниванием поверхности. Для проведения работ нужны специальные инструменты и осуществление этапа демонтажа рам или поврежденных стекол.

Если выполняется ремонт окон своими руками — дополнительно рекомендуется ознакомиться с правилами и особенностями предстоящего процесса, чтобы снизить вероятность ошибок.

Необходимые инструменты

Для проведения восстановления потребуется следующее:

• строительный фен, который позволяет снять краску без повреждения дерева;
• наждачная бумага с мелким или средним зерном — зачищать зону, нуждающуюся в ремонте;
• шлифовальная машинка для выравнивания поверхности;
• сапожный нож;
• кисти;
• стамески;
• фурнитура;
• уплотнитель;
• шпатель.

Материалы для проведения реставрации:

• шпатлевка;
• краска;
• лак;
• олифа;
• грунтовка.

Стоимость расходников варьируется и зависит от степени поломки и выбранных составов.

Совет! Восстановительные мероприятия рекомендуется проводить в теплое время года. Лучше выбрать солнечный день без ветра и осадков, поскольку высокая влажность негативно влияет на результате работы — древесина меняет геометрию, нанесенная краска плохо сохнет.

Демонтаж

Перед ремонтом деревянные окна необходимо снять с навесов. Особенность:

• если в реставрационном экземпляре стекло посажено на замазку — ее необходимо удалять стамеской, но без сильного нажатия, чтобы не повредить полотно;
• когда крепление производится на рейках – показан аккуратный демонтаж крепежной конструкции.

Стекло потребуется извлечь, помыть и убрать до конца ремонта. Фурнитура снимается. Отливы также рекомендуется отсоединить.

Из каркаса извлекаются саморезы, гвозди, металлические уголки.

Подготовленную раму требуется положить на ровную поверхность, измерить. Диагонали должны быть одинаковыми по длине, чтобы не допустить перекоса и образования щелей. Ее рекомендуется прикрепить к твердой поверхности.

Необходимо проверить состояние нагелей, если они старые – выбить при помощи молотка или высверлить. Если они болтаются, то зафиксировать их клеем.

Снимание краски

Следующий этап, который предполагает реставрация оконных деревянных рам – снятие краски. Процесс осуществляется строительным феном или химическими средствами. Если применяет фен — требуется выставить температуру в 250°С и исключить попадание потока воздуха на стекло.

В процессе подогрева краска будет размягчаться, появятся вздутия, которые легко удаляются.

Не рекомендуется использовать шпатель, так как он может повредить дерево.

Снятие химическими средствам смывками или жидкостями выполняется аккуратно, следуя инструкции на упаковке. Остатки удаляются с помощью наждачки или шлифовальным аппаратом.

Устранение деформации

Негативным изменениям подвергаются старые окна из дерева. Они приводят к появлению перекосов и искривлению обрамления. В результате может выпадать стекло, не открываться форточка.

Устранить дефект легко простым способом: положить подготовленное изделие под пресс и утяжелитель.

Восстановление сгнивших участков

Зоны с гнилью появляются, когда старые деревянные окна подвергаются длительному воздействию влаги. Восстановление проводится, если полная замена не входит в планы.

Устранить подгнившие участки поможет эпоксидная шпаклевка, предназначенная специально для дерева. Состав включает стекловолокно, повышающее жесткость конструкции. Поврежденную зону требуется очистить от краски, удалить труху.

Следующим шагом накладывается шпатлевка. Сохнет она 24 часа.

Замена части рамы

Проводится она следующим способом:

• осматривается конструкция на наличие повреждения или деформации;
• выявленные несовершенства помечаются маркером;
• провести выпиливание зоны;
• подготовить детали для замены.

Восстановление выполняется с использованием клея. Элементы фиксируются струбцинами. Оставить конструкцию на 24 часа, потом произвести шлифование, обработать грунтовкой, покрасить.

Шпаклевка и шлифовка

После качественной очистки проводится шпатлевка. Состав можно приобрести в готовом виде или смешать самостоятельно необходимые компоненты.

Наносить на поверхность нужно незамедлительно, так как раствор быстро засыхает. После полного высыхания шпатлевки производится шлифовка.

Покрытие

Очередной этап – покрытие древесины специальным составом:

• олифой;
• морилкой;
• лаком.

Если выбрана олифа, произведенная из натуральных компонентов, то процесс нанесения проводится двумя способами:

• холодным — без предварительного подогрева;
• горячим — нагрев производится на водяной бане.

Для качественного результата рекомендуется покрывать поверхность 2-3 раза. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.

Важно! Нагревать олифу на открытом огне до кипения опасно – состав легко воспламеняется. Работать нужно в защитном костюме.

Использование для покрытия морилки или лака позволяет сохранить натуральный оттенок дерева, убрав визуальные недостатки. Морилка позволяет немного изменять цвет – тонировать поверхность.

Рекомендуется перед первым нанесением проверить концентрацию состава на отдельной поверхности.

Особенности покрытия морилкой:

• повышение эстетичности;
• защита от повреждений;
• устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Процессы гниения не происходят, грибок не образуется. Фактура древесины не нарушается даже после воздействия шкурки.

Нанесение слоя лака – завершающий этап его покрытия защитными и декоративными средствами. Состав следует наносить на сухое дерево.

Для того чтобы не потерять оттенок, нужно использовать прозрачный лак – акриловый, матовый или глянцевый.

Замена и установка стекла

Замена стекол производится, когда они имеют повреждения. Необходимо производить работу, соблюдая герметичность, чтобы избежать проникновения ветра.

Посадку стекол нужно производить на силиконовый клей.

Особенность: устанавливать стекло в проем нужно на 2-3 мм меньшего размера, поскольку оно расширится под воздействием внешних температур.

Фиксация производится дополнительно с применением маленьких гвоздей.

Установка петель

Процесс замены устаревших или сломанных петель не сложный и проходит за 5-10 минут:

• требуется определить и отметить место крепления новых деталей;
• в проем вставляются и фиксируются элементы с помощью деревянных клиньев;
• зазор требуется отметить маркером для последующего монтажа.

Пазы для посадки выбиваются стамеской, петли прикручиваются с помощью саморезов.

Покраска и удаление следов

Визуальные дефекты деревянных окон устраняются с помощью окрашивания. Если требуется только освежить состояние рам, то можно использовать морилку и лак. Составы устранят мелкие несовершенства.

Шпатлеванные участки рекомендуется покрывать краской. Для защиты стекла от загрязнений применяется малярный скотч. Процесс окрашивания производится от стекла.

Защитный слой снимается после полного высыхания. Оставшиеся следы нужно удалять аккуратно.

Рекомендуемый состав – растительное масло. Дополнительно применяется специальная смывка, которая не повредит слой ранее нанесенной краски или лака на рамах.

Уплотнение и утепление

Для утепления и качественного уплотнения проемов используется резиновый материал. Он позволяет снизить показатель потерь тепла. Устанавливается в паз специальный силиконовый трубчатый уплотнитель. Затем имеет слой утеплителя.

Процесс реставрации – дело ответственное. Требуется выполнять каждый из этапов, учитывая особенности имеющихся материалов. Отреставрированные окна устанавливаются в прежние проемы или в новые места, заранее подготовленные для них.

Как восстановить старые оконные рамы: ремонт и реставрация своими руками

Добавил(а): Сергей Колосов 4 января

Въезжая в квартиру или затевая ремонт, не спешите менять деревянные окна на пластиковые аналоги «от лучших европейских производителей». Даже если оконные рамы имеют ветхий вид, они могут быть вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. Большинство старых окон делались ещё в советские времена, когда требования к качеству материала и изготовлению были достаточно высокими. Конечно, может потребоваться ремонт, утепление и внешняя отделка, но при желании, наличии свободного времени и минимальных денежных вложениях есть все шансы получить достойный результат.

Какие окна имеет смысл реставрировать

Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации

Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.

Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:

• имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
• древесина окон рассохлась;
• структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
• под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
• окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
• при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.

Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.

Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам

Удаление старой краски с оконных рам

Снять краску можно термическим или химическим способом.

Термический способ

Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).

Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена

Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!

На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.

Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.

После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий

Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.

Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.

Химический способ

Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.

Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.

Шпаклёвка и грунтовка

Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.

Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон

Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.

Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.

Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.

Выправление геометрии

Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.

Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.

Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.

Установка уголков

Уголки можно прикрутить и обычной отверткой, но быстрее и проще сделать это с помощью шуруповерта

Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество — четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки. Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.

Утепление

Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:

• бумаги для оклейки окон;
• силиконовых герметиков;
• тканевых полос;
• трубчатых профилей;
• уплотнителей в створках рам;
• теплосберегающей плёнки.

Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.

Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.

Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон

Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.

Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком

Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.

Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света

Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.

Отделка окон

Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.

Алкидная	Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками.
Акриловая	Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна.
Полистирольная	Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции.

После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.

Краску можно использовать трёх разных типов:

Алкидная	Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар).
Акриловая	В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду.
Дисперсионная (водоэмульсионная)	Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода.

Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности

Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.

Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.

Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.

Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:

• Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
• Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.

Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.

После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.

Видео: реставрация окон своими руками

В следующем видеосюжете подробно показаны все этапы реставрации оконной рамы.

Обновить деревянные окна своими руками не так уж сложно. Правильно выполненная реставрация даст возможность вашим окнам служить ещё долгие годы, при этом будет сэкономлен семейный бюджет, так как не придётся заменять старые окна новыми. Удачного вам ремонта!

Как покрасить старое деревянное окно своими руками

М ногие не меняют старые деревянные окна но современные пластиковые по различным причинам. В первую очередь в целях экономии, да и не всегда эта замена требуется. В любом случае дерево — это лучший материал для окон, как не крути, но и новые деревянные окна стоят дороже, чем пластиковые. Давайте узнаем как придать старому деревянному окну красивый внешний вид, покрасить деревянное окно своими руками просто и быстро.

Содержание:
1. Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками.
1.1 Очищаем старую краску.
1.2 Заделываем сколы, щели, перепады.
2. Покраска деревянного окна своими руками.
2.1 Какую краску и инструмент использовать.
2.2 Покраска окна.

Старое деревянное окно срочно нуждается в покраске!

Рассмотрим самый простой способ покраски деревянного окна и придания ему более-менее достойного внешнего вида.

Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками

Что бы просто и быстро восстановить старое деревянное окно и придать ему красивый внешний вид, сначала его нужно подготовить.

Рассмотрим деревянное окно в квартире, где оно установлено в несущий проём из бетона и → откосы у нас бетонные (по ссылке читайте о видах откосов и как их установить).

Бетонные откосы покрашены масляной краской

Очищаем старую краску

Если вы красите окно в жилом помещении, первым делом защитите полы плёнкой.

Зачищаем старую краску, которая отшелушивается. Зачищать опять же можно по разному, можно просто металлическим шпателем или скребком (даже ножом) отшелушить те части, которые отшелушиваются. Так же применяется металлическая щётка. А можно → снять всю старую краску различными методами: химическим, термическим или электромеханическим (по ссылке читайте о способах удаления старых красок) до основания и покрасить деревянное окно по новой. Для начала рассмотрим самый простой вариант, когда старая краска с деревянного окна полностью не удаляется, а удаляются лишь отслаивающиеся частицы, в последствии перепады мы заделаем шпаклёвкой по дереву.

Металлическим шпателем, скребком или даже ножом удаляем те части краски, которые легко удаляются. В тех местах, где краски уже почти нет, пройдёмся металлической щёткой.

В тех местах, где краска на окне рыхлая, подойдёт металлическая щётка

Ещё момент — старые деревянные окна состоят из двух створок, которые нужно раскрыть, и счистить краску внутри, и соответственно там же и покрасить. Крепиться створки могут двумя способами:

• на защёлках
• и на винтах.
• Возможно есть ещё какие-то, но я о них не знаю.

На фото ниже показан вариант с защёлкой на торце окна, который открывается, просто приподняв фиксатор защёлки вверх.

Раскрываем две створки, просто приподняв защёлку

Второй вариант — на винтах, которые откручиваются отвёрткой. Главное, когда откручиваешь винты, выставлять две створки ровно относительно друг друга (потому-что они могут немного болтаться), иначе винты не выкрутятся.

Винты на старых деревянных окнах, которые требуется открутить, что бы раскрыть две створки

Мы раскрыли наши створки и очистили окно от старой краски, которая легко отходила. Что дальше? Далее поверхность нужно обеспылить. Сделать это проще пылесосом и потом протерев ещё влажной тряпкой, а ещё лучше растворителем (уайт-спиритом, к примеру).

Убираем старую, отслаивающуюся краску с бетонного подоконника

Заделываем сколы, щели, перепады

Обеспылив и обезжирив поверхность (растворителем) приступаем к реставрации нашего старого деревянного окна шпаклёвкой по дереву. Все сколы, трещины и места отслоившейся краски нужно заделать шпаклёвкой. Это касается и бетонных поверхностей — подоконника, откосов, для них шпаклёвка по дереву тоже отлично подойдёт.

Шпаклёвка по дереву

Шпаклёвку лучше брать белую, но подойдёт и светлых тонов, всё равно всё скроется при покраске. Лучше иметь два шпателя: один побольше, другой поменьше — 10-12 см и 3-4 см шириной.

Два шпателя: один побольше, другой поменьше

Маленьким шпателем набираем немного шпаклёвки (сколько требуется для заделки, с запасом) и наносим на повреждённый участок, разглаживаем в заподлицо с поверхностью, помогаем шпателем побольше (если поверхность ровная). Можно использовать и такой «инструмент» как палец, пальцем удобно заделывать щели в углах.

Заделывать можно и нужно с небольшим запасом, поскольку после подсыхания шпаклёвка немного (совсем немножечко) даёт усадку, да и вообще заделать шпателем идеально в заподлицо всё равно не получится, поскольку шпаклёвка имеет своё зерно и консистенцию, и получается, что шпателем в заподлицо вы всё равно внимаете больше, чем нужно. Наносите шпаклёвки немного больше, ну на пол миллиметра. К тому же далее, после подсыхания мы просто подшкурим зашпаклёванные места «до нужной кондиции».

На фото ниже показано где заделываются сколы, трещины и т.п. Заделываем всё, что можно заделать.

Далее нужно подождать пока шпаклёвка хорошо высохнет и просто отшлифовать мелкой наждачной бумагой ( с зерном 40-60) шпаклёвку, сровняв её с поверхностью. Далее обеспылим поверхность влажной тряпкой, при необходимости повторим процедуру шпаклевания, если где-то ещё нужно и наше окно почти готово к покраске.

Почему почти? Потому что далее нужно при помощи малярного скотча защитить стёкла от попадания краски. Если этого не сделать стёкла при покраске вымажутся краской и придётся её в последствии с них удалять. Так тоже можно, но не рекомендуется. Если не защитить стёкла малярным скотчем придётся удалять краску с них при момощи того же металлического шпателя (отшкрябывать краску), либо хим. растворителями.

Покраска деревянного окна своими руками

Вот и настал черёд покраски. Для начала защитим наши стёкла и проклеем их малярным скотчем в местах где будет производиться окраска близко к стеклу, а именно по всему периметру стекла.

Защитим стёкла окна от краски малярным скотчем

Это процедура занимает не мало времени и требует около одного 50 м мотка скотча на целое окно, что бы проклеить 4 стекла, каждое с 2-х сторон.

Скотч проклеивается максимально близко к раме, чтобы краска не затекала под него.

Далее красим окно.

Какую краску и инструмент использовать

Лучше всего для покраски старого деревянного окна подходит алкидная эмаль — вонючая краска. Есть специальные краски для окон, если таковых нет в продаже, подберите, что бы была для наружных работ. Экономить на краске не стоит, самую дешёвую брать не нужно.

Специальная краска для окон на растворителях — лучший выбор

Можно использовать и краску на водной основе, но как показывает практика — красит она немногим хуже, но зато не пахнет.

Наносим первый слой широкой кистью, небольшой валик удобно использовать на больших поверхностях, таких как бетонные откосы и подоконник.

Валик выбирайте тот, который подходит к вашему типу краски, узнайте об этом у продавца.

Кисть мокаем прямо в банку, а вот для валика нужна будет ванночка, чтобы его раскатывать. Если у вас такая есть, наденьте на неё пакет и залейте туда краску. Так не нужно будет мыть ванночку, а просто снимете и выкиньте пакет, ванночка останется чистой.

Одев на ванночку для краски пакет не придётся её потом мыть, а просто снимите пакет и выбросите его

Так же существуют одноразовые ванночки дя краски, стоят дешевле.

Одноразовая ванночка для краски

Ну или можно вообще без ванночки, красить просто кистью.

Покраска окна

Тут всё просто, прокрашиваем окно краской, дело техники и сноровки. Краску иногда нужно наносить не только мазками, но и, так сказать протыкивать ею. Тычковыми движениями загоняем краску туда куда нужно. Если не понятно, на практике поймёте.

Прокрашивать окно в труднодоступных местах иногда нет необходимости, но только там где не видно. Точнее можно поступить так: первый слой везде, для защиты, а второй только там, где видно. Можно прокрасить вторым слоем только фасад, но а лучше всё окно.

Второй слой наносим после подсыхания предыдущего, этот срок указывается на банке и иногда обозначается как высыхание краски «на отлип».

Когда краска высохла (это опять же указывается на банке), снимаем малярный скотч, закрываем створки на винты или защёлки и любуемся нашей работой. Важно красить в тёплое время года, ведь окна будут открытыми как минимум сутки.

Получилось достаточно просто и довольно красиво, ну а если вы хотите совершенно реставрировать ваше окно, то требуется снимать старую краску с него полностью и полностью шпаклевать, что по трудозатратам сопоставимо с покупкой нового. На сайте → по ссылке есть информация о том как снимать старую краску. Используйте термический способ в сочетании с механическим. Ну, а на этом, всё!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Старые деревянные окна в доме: менять или можно отремонтировать? на сайте Недвио

• Недвижимость
• Строительство
• Ремонт
• Участок и Сад
• О загородной жизни
• Вопросы-Ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
  • Реклама на Nedvio.com

Сегодня в России почти повсеместно господствует мода на пластиковые окна. Их ставят в квартиры, офисы, коттеджи, дачи, бани и даже сараи… И перед владельцами домов со старыми деревянными окнами неизбежно встает дилемма, что лучше делать: выбросить их и заменить на новые пластиковые или все же попробовать отремонтировать?

Что делать со старыми окнами? Выбросить или отремонтировать?

Если в вашем доме старые деревянные окна, вам совершенно необязательно их менять. Тем более, что далеко не всем домовладельцам нравятся окна из ПВХ, особенно если речь идет о деревянном доме (белый пластик просто испортит его вид, а ламинированный, с имитацией под дерево, все равно будет выглядеть не так натурально, естественно и экологично).

Решение отремонтировать окна будет стоить намного дешевле замены старых окон в доме на новые (неважно пластиковые или деревянные). Вам будет достаточно сделать так называемую реновацию или ремонт деревянных окон. И они смогут прослужить вам еще 10 и более лет.

Ниже мы рассмотрим этапы такого ремонта и его особенности.

Ремонт деревянных окон: делать самому или поручить профессионалам?

Сама процедура реновации окон несложная, если у вас есть за плечами строительный опыт, есть в запасе несколько дней времени (ведь окна придется снимать и ставить обратно) и, разумеется, необходимый инструмент (о нем мы расскажем ниже).

Если всего этого нет, мы рекомендуем обратиться к профессионалам. В любом случае, первым делом необходимо оценить масштаб предстоящей работы. Для этого производится осмотр состояния оконных деревянных рам на предмет:

1. Наличия пятен и грибков. Как правило они появляются из-за того, что в деревянных рамах завелись различные вредители и жучки;
2. Возникших трещин и дыр. Опять же сделанных жуками-короедами, либо из-за нарушенной герметизации окон и попадания в нее чрезмерной влаги;
3. Наличия скрытых дефектов и полостей. Проверить их можно, постукивая по раме и наличникам кулаком, отверткой или зубилом. Звук при этом должен быть звонким, а сама поверхность не должна деформироваться. Если отвертка забивается вглубь древесины слишком легко, это значит, что дерево уже начало болеть и гнить, и нужно принимать меры;
4. Начавшихся процессов гниения. Древесина обычно гниет из-за высокой влажности. Влажность дерева можно проверить с помощью специального устройства — влагомера. Оптимальное значение (измеряется на глубине от 5мм) — не более 15% для мягких сортов древесины, и не более 12% — для твердых сортов древесины. Если значение влажности больше, то это значит, что древесину перед началом работ потребуется тщательно осушить.

Ремонт деревянной оконной рамы

Если принято решение отремонтировать окна в доме, как правило, первым этапом является снятие деревянной рамы. Очевидно, что это целесообразно делать в теплую погоду и когда на улице нет осадков. А хранить ее следует в сухом и теплом месте, чтобы рама не была повреждена.

Снимать раму следует осторожно, чтобы не повредить конструкцию. Учтите, что герметичность всей оконной рамы в значительной степени зависит от ее состояния, поэтому этим нельзя пренебрегать.

Затем следует внимательно осмотреть раму, как изнутри, так и снаружи. Если будут выявлены проблемы, указанные выше, ее будет необходимо:

1. очистить от грязи, пыли и плесени;
2. отшлифовать;
3. заделать трещины и впадины;
4. покрасить лаком или пропитками.

Можно ли выполнить ремонт деревянных окон без снятия рамы? Можно, но вы должны иметь ввиду, что без осмотра ее внутренней части, велик риск, что вы не увидите всех проблем, а это значит окно может продолжить гнить и растрескиваться.

Ремонт оконных створок и фурнитуры

Далее следует внимательно осмотреть все створки, снятые с рамы. Если есть такая возможность, лучше вынуть их, чтобы они не мешали вам во время шлифовальных работ.

Также обратите внимание на состояние фурнитуры. Как правило, лучше ее заменить со старой и неприглядной на более новую, антикоррозионную фурнитуру. Так вы избавитесь от скрипа, щелей, да и просто ваши окна будут выглядеть аккуратнее, их будет легче убирать, да и освещать они комнаты будут ярче.

Старую замазку на окнах тоже следует удалить (как правило, она окаменевшая и уже не выполняет свою функцию). В последние годы, для тщательной герметизации соединений между стеклом и оконной рамой, используют специальный акриловый или стеклянный силикон. И только потом наносят замазку, которая держит стекло в раме.

Преимущество акрила состоит в том, что его можно покрасить в нужный цвет. Рекомендуется также подумать о дополнительной отделке окна декоративными деревянными рейками, которые скроют швы и придадут очарование вашим окнам. Когда акрил высохнет, вы можете начать покраску окон, предварительно защитив уплотнения и другие элементы малярной лентой.

Замена стеклопакетов

Если вы приняли решение не только обновить оконные рамки, створки и фурнитуру, но еще заменить стеклопакеты, перед началом работ следует внимательно изучить их конструктивные особенности.

Имейте ввиду, что в старые деревянные окна в принципе можно установить даже современный стеклопакет, но это следует делать во внешнюю створку. Такое стекло можно сделать под заказ, однако следует быть осторожным с толщиной сборки. Стеклопакетам толщиной 20 мм и более, для установки в старые деревянные рамы, чаще всего потребуется глубокое фрезерование канавок. Кроме того, вес такой конструкции может оказаться слишком большим, что может привести к повреждению окна, если его часто открывать.

Для деревянных рам лучше всего выбирать стеклопакеты небольшой толщины: 10, 12, 15 мм. Такое решение положительно скажется и на качествах теплоизоляции окна.

Удаление старого покрытия

Следующим шагом будет удаление с деревянной рамы старых слоев краски и лака. Это можно сделать тремя способами:

• механическим;
• термическим;
• или химическим.

Механическое удаление старых покрытий выполняется путем растирания деревянных поверхностей тонким шпателем, тонкой наждачной бумагой, шлифовальной машиной. Для этой цели также подойдет колебательный и ленточный шлифовальный станок (хотя последний будет безопаснее для деликатной древесины).

Несмотря на все удобство работы со шлифовальными машинками, для более точной зачистки дерева, рекомендуется все же использовать ручные инструменты, особенно для очистки старого лака и краски в поворотах, изгибах рамы, и других труднодоступных местах. Будьте готовы к этому, если стоит задача очистить деревянную раму с декоративными вставками и большим количеством узоров.

Термическое удаление заключается, по сути, в выжигании слоя краски с деревянной поверхности при помощи специальной горелки. Как правило, для этого используют тепловые пушки с температурой воздушного потока от 50 до 600 °C. Затем выгоревший лак или краску можно легко удалить с помощью шпателя.

При использовании этого метода будьте очень осторожны, чтобы не перегреть стекло, в противном случае оно может расколоться.

Химический способ снятия лакокрасочных покрытий с дерева заключается в применении специальных препаратов. Их следует нанести на поверхность рамы и оставить на несколько минут (в зависимости от количества слоев и типа краски). По истечении этого времени лак или краска легко удаляются при помощи шпателя. Остатки вытираются тонкой наждачной бумагой.

Замазка полостей, удаление грибка и плесени

Все, что скрывали краска и лак на вашей деревянной раме, теперь можно увидеть невооруженным глазом. Вы можете заметить различные микротрещины, полости и даже дырки. Все это нельзя оставлять и нужно заделать.

Даже небольшие дырки в оконной раме являются признаком, что с ней что-то не так. Как правило, причина их возникновения заключается в том, что древесина подверглась нападению вредителей. Со временем гнилые фрагменты дерева станут мягкими и могут отвалиться, что не сулит ничего хорошего (туда попадет влага, а сама рама начнет «сквозить»).

Что касается грибков и плесени, то, как правило, они появляются в нижней части оконной деревянной рамы (там, где обычно скапливается излишняя влага от дождя и снега).

Как избавиться от этих проблем? Это несложно. Для этого вам потребуются:

• шило;
• зубило;
• шпаклевка;
• шпатель;
• отвердитель;
• кисть и наждачная бумага.

Как мы уже писали ранее, зараженные грибком или гнилью места на раме легко определяются с помощью шила или зубила. Затем их следует аккуратно соскоблить при помощи шпателя и зубила.

После очистки, на пораженные места следует нанести кистью древесный отвердитель и оставить его сохнуть на несколько часов. По истечении этого времени, когда слой отвердителя полностью высохнет, следует замазать дефекты деревянной шпаклевкой и разгладить ее шпателем. Деревянная шпатлевка может быть любой и подобрана в зависимости от типа древесины и ее цвета.

После чего, опять таки, мы оставляем сохнуть новый слой в течение одного или двух часов, а затем выравниваем и шлифуем сглаженные поверхности тонкой наждачной бумагой.

Пропитка и покраска деревянной рамы

Следующим шагом будет покрытие дерева подходящим пропиточным материалом. Этот материал защитит ваши окна от вредителей и грибков.

После пропитки следует подобрать правильную краску. Это может быть непрозрачная краска по дереву, которая скроет все недостатки вашей старой рамы и придаст древесине однородный вид и цвет. Однако учтите, что непрозрачная краска скорее всего оставит видимыми все зерна, сучки, трещины и другие особенности вашей деревянной рамы.

Если вы хотите их скрыть, то лучше выбрать более густые и цветные краски по дереву. В продаже вы можете также найти специальные краски для деревянных окон, которые обеспечивают им дополнительную защиту от грибков, плесени, воды, но в то же время позволяют древесине «дышать». Плюс, конечно, можно также использовать традиционные лаки.

Монтаж деревянного окна

Это заключительный этап ремонта деревянных окон. Снятая рама возвращается на место, а затем фиксируется монтажной пеной. При необходимости замены оконных петель и другой фурнитуры устанавливаются новые.

Однако в этом вопросе следует быть осторожным. Дело в том, что в очень старых деревянных окнах расстояние между петлями может быть неодинаковым. Это может быть несколько миллиметров, вплоть до 1-2 см. Поэтому, при замене оконных петель в окнах, важно сделать правильные замеры и очень аккуратно их установить в раму.

Вот и все — реновация деревянных окон в доме завершена. И они прослужат вам еще долгие годы. Важно только не забывать регулярно (каждые 4-7 лет) проводить осмотр и их техническое обслуживание.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Быстрый ремонт на даче: дешево и сер… дечно!

Вкладываться в большой ремонт на даче довольно глупо: живем мы там от силы несколько месяцев, да и то — наездами; помещение неотапливаемое, зимой неизбежны перепады температур — ни нормальная отделка, ни мебель такого издевательства не вынесут. С другой стороны, душа просит красоты: что это за дача, если она не радует глаз. Давайте посмотрим, какие могут быть способы быстро и недорого сделать дачный ремонт.

Фото с сайта Houzz.ru, автор I.D.interior design

Оставить как есть?

Если у вас дом из бруса — считайте, повезло: такие стены можно вовсе не отделывать. Дерево в любом здоровом состоянии имеет шикарный “финишный” вид. Ключевое слово — здоровом: огнебиозащиту никто не отменял. Дважды обработайте брус антисептиком (с перерывами по инструкции), а сверху покройте бесцветным матовым лаком — чтобы грязь не въедалась и солнце не жалило.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Анна Васильева

Для пущего уюта деревянной отделки используйте текстиль. Новые шторы, чехлы, покрывала — самый простой способ быстро преобразить интерьер в дачном доме. Учтите, что деревянный фон — довольно активный, поэтому цвета тканей лучше подбирать контрастные: светлое дерево — яркий текстиль, темное или средней интенсивности — светлый. Со временем брус начнет естественным способом темнеть — вернуть первоначальный цвет можно будет только при помощи шлифовки.

Красим брус, вагонку.

Брус можно выкрасить в любой цвет — для это существуют краски, лаки, воски и морилки.

Фото с сайта Houzz.ru, автор I.D.interior design

Они отличаются по составу (самые экологичные — на основе воды и натуральных масел) и укрывистости — то есть степени прозрачности. Хотите придать цвет дереву, но оставить фактуру — выбирайте полупрозрачную краску. Для уличной стороны стены стоит предпочесть эластичные краски, которые не боятся перепадов температур — алкидные, масляные, а для внутренней — дышащие водно-дисперсионные (более стойкие) или водоэмульсионные (более дешевые). Лучше, конечно, влагостойкие, с антигрибковым компонентом. Тратиться на силикатные или силиконовые имеет смысл только в условиях повышенной влажности.

Перед окраской хорошо прогрунтуйте дерево — так и краски уйдет меньше (грунтовка не даст ей глубоко впитаться) и дубильные пятна не вылезут.

Совет: если в жилище отчаянно пахнет сыростью, да и вообще климат у вас влажный — отложите малярные работы. Сначала дом следует просушить, иначе результат окраски непредсказуем. С сушкой хорошо справляются тепловые пушки и строительные фены. Абсолютно бессмысленно закрашивать очаги плесени или гнили — грибок продолжит уничтожать стены и пол! Плесень нужно убрать механическим способом, дерево высушить, зашлифовать наждачкой, обработать антисептиком — и только тогда красить.

… и кирпич

Кирпичная стена, выкрашенная водоэмульсионкой — это не только модный элемент, пришедший к нам из интерьеров в стиле лофт, но и тысячи рублей экономии на штукатурке и штукатурах.

Фото с сайта Houzz.ru, автор KRAUZEarchitects

Фактура налицо

OSP-панели — тоже модный сегодня элемент отделки. Точнее, модный он уже много лет, но теперь плиты, сделанные из древесных щепок, решено не прятать. Так что если вы не успели оклеить их обоями — и не надо.

Фото с сайта Houzz.ru, автор CROSBY STUDIOS

Все OSP-панели отлично сохраняют тепло в доме, но некоторые боятся влажности. Для “сырых” помещений стоит выбирать плиты классов OSB-3 или OSB-4. Для интерьерных работы в сухих комнатах сгодятся более дешевые “единичка” и “двойка”.

Красим по штукатурке

Оштукатуренные стены (выровненные гипсокартоном или оббитые фанерой) также можно покрасить; дешевле всего — акриловой водоэмульсионной краской.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Lola Nova

Чтобы краска хорошо сцепилась с поверхностью, не экономьте на грунтовке. Нет грунтовки — стены можно вымыть водой с моющим средством, чтобы удалить пыль и жир.

Если на стене есть небольшие трещины, а шпатлевать нет ни времени, ни желания, можно выбрать краску с латексным наполнителем — она скрывает трещины до 2 мм. Кстати, на маленьких площадях (например, часть стены) кисть выгоднее валика, а на больших — наоборот, валик использует меньше краски на квадратный метр.

Совет: не бойтесь “непрактичного” белого цвета для стен — во-первых, это самая дешевая краска, а во-вторых, на белом фоне любой яркий предмет (например, выкрашенные консервные банки или старый поднос, как на фото) будет выглядеть как дизайнерский декор. А следующей весной можно и перекрасить.

Обои: снять или оставить?

Старые обои начали отклеиваться? Не спешите сдирать их со стен, оцените масштаб бедствия. Ели отваливаются полотнами — спасать уже нечего, но если речь идет о нескольких стыках или углах — выгоднее подклеить. Маленькая хитрость: добавьте в обойный клей немного клея ПВА (примерно 1:6) — полотно будет держаться крепче.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Julie Ranee Photography

Другая ситуация: обои отвалились, но остались участки, приклеенные намертво — основательно прогладьте их утюгом через мокрую ткань. После этого их можно будет соскоблить.

Совет: для того, чтобы прятать пятна на обоях, выпускают специальные наклейки в виде птичек, бабочек, самолетов и тому подобного.

Выбираем обои

Обои — самая бюджетная версия отделки для дачного дома.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Louise de Miranda

Наверняка у вас в кладовке хранятся обрезки, оставшиеся после ремонта в квартире. Остатки найдутся и у друзей. Значит, можно оклеить стену в стиле “пэчворк”— либо разномастными “панелями”, как на этом фото, либо прямоугольными кусками — как на следующем. Таким образом лучше оформлять только одну стену в комнате — слишком насыщенный выходит декор. Остальные стены покрасьте в нейтральный цвет. Если не хочется связываться с краской, подберите пару сочетаемых расцветок обоев и чередуйте их.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Яшина Мария

Совет: в специализированных магазинах есть корзины с распродажными обоями — как правило, это остатки коллекций, один-два рулона. Стоят копейки. Выбирайте и комбинируйте по цвету и фактуре.

Поскольку перед нами стоит цель сэкономить, велик соблазн выбрать дешевые бумажные обои. Так можно сделать, если вас устроит ремонт на один-два сезона. Бумага быстро выгорает от солнечных лучей, пачкается, впитывает влагу. Да и клеить такое покрытие — хуже всего: чуть передержал клей — рвется. Если уж и брать бумажные обои, то двухслойные — они ненамного дороже однослойных, но вдвое прочнее.

Однако, фокус в том, что для дачи как раз имеет смысл приобрести хорошие виниловые обои. Понадобится их вам, скорее всего, немного, так что сильно не потратитесь — особенно если заберете остатки. Зато винил можно спокойно мыть, он намного долговечнее бумаги и, как правило, куда красивее выглядит. Кроме того, плотные виниловые обои с рельефной фактурой избавят вас от потребности выравнивать стены. На тонких будет виден каждый изъян.

Фото с сайта Houzz.ru, автор VZstudio

Желаете сэкономить — не выбирайте обои с крупным рисунком: будет больше отходов. Бюджетный принт — мелкий и абстрактный. Без отходов можно обойтись и с обоями в вертикальную полосу.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Женя Жданова

Есть еще один нюанс при выборе рисунка: смотрите на количество солнечного света в доме. Если солнца много, лучше предпочесть спокойные расцветки пестрым — иначе будет рябить в глазах.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Женя Жданова

Красим обои

Обои под покраску обойдутся дешевле обычных (по цене за квадратный метр), но самое главное — простят огрехи неудачной стыковки: все будет закрашено. Если позволяет бюджет, выбирайте виниловые обои на флизелиновой основе: они хоть и дороже аналогов на бумажной основе, зато держатся лучше, клеятся легче и не перекашиваются. Кроме того, плотный флизелин спрячет мелкие неровности на стене. Самые дорогие и прочные обои под покраску — стекловолокно и стеклохолст. Это материалы для перфекционистов.

Совет: желательно, чтобы виниловые обои были известных (лучше — европейских) брендов — это гарантия того, что полимерное покрытие сделано с порами. Дешевые виниловые обои не “дышат”, поэтому под ними может скапливаться конденсат, подготавливая почву для нашествия грибка.

С миру по плитке

Остатки кафельной плитки также годятся для того, чтобы выложить эффектную стену в стиле “пэчворк”.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Design Platform

А если у вас сохранился ящик плиточных обрезков, побейте их на мелкие кусочки и выложите мозаику.

Стенгазеты, стенкниги и стенкарты

Вместо обоев можно использовать газетные полосы — клеим их как обычное бумажное покрытие, но сверху покрываем бесцветным лаком.

Фото с сайта Houzz.ru, автор ILevel

Плюс такой отделки — со временем она будет выглядеть только интереснее, а лет через сто сюда можно будет водить экскурсии.

В качестве обоев можно использовать старые географические карты…

Фото с сайта Houzz.ru, автор Angela Flournoy

… и даже книжные листы. Последнее — не очень быстрый способ украшения стен, зато выглядит впечатляюще.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Sarah Greenman

Пленочный аналог

Самоклеящаяся пленка — не прижившийся в наших краях отделочный материал, вполне пригодный для бойкого дачного интерьера.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Rikki Snyder

Стена радости

Если вам известно про модную сегодня грифельную краску — скорее всего, вы уже красили ею что-то в квартире, и полбанки краски стоят без дела. Сделайте стену-доску в дачном домике — рисовать на ней понравится и детям, и взрослым.

Фото с сайта Houzz.ru, автор SchappacherWhite Architecture D.P.C.

Хэппи-метал

Пара перфорированных металлических листов — это не только удобная система для хранения сковородок на даче, но и прекрасный отделочный материал

А кровельный профнастил — самый простой способ облицевать дачный санузел. Ни вода ему не страшна (материал имеет антикоррозийное покрытие), ни морозы. Прослужит не меньше полувека. Выпускается разных цветов, но можно покрасить и самому.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Fiddlewood Creations

Чтобы между листом профнастила и стеной не прописался грибок, стоит выбрать материал с покрытием, на котором не собирается конденсат. Кроме того, в начале сезона имеет смысл открутить саморезы, снять профнастил и хорошенько просушить углы строительным феном.

Другой бюджетный материал — пластиковые панели. Они тоже не боятся влажности и перепадов температур, просты в монтаже. Стандартный размер — 270 х 25 см.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Ze|Workroom Studio

Закрыто!

Из старых ящиков можно сделать удобный встроенный стеллаж, который спрячет неровную стену.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Vadim Che

Но самый быстрый способ прикрыть проблемное место на стене — использовать текстиль. Например, в качестве изголовья кровати. Сгодится и кусок дешевого войлока, и отрез пробкового рулона. В общем, посмотрите, что у вас хранится в кладовке

Фото с сайта Houzz.ru, автор Алла Шумейко

Пол менять не будем

То, что деревянный пол рассохся и потерял товарный вид — еще не повод для его замены. При помощи трафарета дощатый пол превращается в произведение искусства. В каждой комнате может быть своя краска и свой рисунок

Фото с сайта Houzz.ru, автор Sarah Greenman

Не выбрасывайте остатки краски — они пригодятся, чтобы обновить мебель на улице и в доме. Сегодня в моде разномастные наборы стульев в столовой зоне.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Женя Жданова

Если пол кажется слишком холодным, чтобы ходить босиком, можно постелить сверху линолеум — в отличие от ламината (который, к тому же, дороже) его не “поведет” от перепадов температур, сквозняков и высокой влажности. Толстому линолеуму не нужно идеально ровное основание.

Кстати, старый ковролин тоже не стоит выбрасывать, даже если он пообтрепался, на нем появились дыры и несмываемые пятна. Из большого куска можно вырезать “шкуру животного” — например, слона.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Angela Flournoy

Из нескольких старых ковриков можно сделать один “лоскутный” — и даже потертости будут смотреться на нем оригинально.

Фото с сайта Houzz.ru, автор Elad Gonen

Совет: чтобы сэкономить на штукатурке, можно выравнивать стены не полностью, а только у плинтуса — чтобы не было заметных дыр.

Советская стенка в современном интерьере: как вписать ее в комнату удачно?

Отправим материал на почту

• Мебель из прошлого
• Советская стенка
• История
• Функциональность
• Полная реставрация
• Фурнитура
• Зачистка поверхностей
• Исправление дефектов на поверхности и подготовка к покраске
• Покраска
• Лакировка
• Декорирование
• Правила ухода за отреставрированной мебелью
• Секреты петель и замков
• Заключение

Полученное по наследству жилье редко передается пустым. Квартиры и дома переходят к родственникам с вещами, среди которых достаточно мебели. Что-то однозначно сразу пойдет на свалку. Но среди раритетов часто попадаются предметы, которые легко адаптировать для современной обстановки. Или использовать для других стилей оформления. Например, советская стенка прекрасно впишется в гостиную, если ее отреставрировать или немного переделать.

Мебель из прошлого

Канули в лету времена, когда за мебельной стенкой нужно было стоять в очереди несколько месяцев. Сейчас уже очень трудно удивить гостей тщательно подобранными деталями в определенном стиле интерьера. Да и ремонт без помощи дизайнера сделать сложно.

Все из-за того, что в строительных магазинах нужные детали представлены в нескольких вариантах. И если наклеить обои под классику и сделать потолок в таком же стиле, а мебель расставить из современного хай-тек, то в помещении воцарится ужасный дискомфорт. В такой комнате никогда не поселится домашний уют.

Может быть и виновато отсутствие последнего, но с недавних пор в России возрос интерес к винтажным вещам. И все чаще люди начинают возвращать в квартиры старые вещи со своих дач. Рассуждают при этом просто – если добротно сделанная вещь прослужила более полувека, то простоит, как минимум, еще столько же. А может быть и намного дольше.

Лидерами на возвращение с чердаков и дач являются:

• старые тумбочки;
• пианино;
• письменные столы;
• холодильники.

Советская мебель в современном интерьере достойно занимает ведущее место. Это связано и с качеством изделий, и с их памятью. Ведь предмет с историей всегда намного интереснее самого нового. К тому же многие вещи и вправду создают неподражаемый уют.

Жители домов и квартир ищут по знакомым старые чемоданы и бабушкины сундуки. В ход идет пресса прошлых веков и даже стеклотара. Вырезав интересную заметку о громком событии из давних времен, можно поставить ее в рамочку и получить эксклюзивный артефакт-декорацию на стену.

Но несомненным чемпионом по востребованности выступает мебельный гарнитур, сделанный на закате социализма. Советскую стенку выгодно отличает от сегодняшней мебели качество материалов и сборки. Поэтому ее с успехом используют для оформления помещений в ретро стилях. Да и во многих современных дизайнах она находит свое место.

Советская стенка

Для несведущих, это понятие многонациональное. Потому что первые мебельные гарнитуры пришли в СССР из «соцлагеря», в который входило более трети Европы. В 50-х годах прошлого столетия на прилавках магазинов появилась великолепная новинка для того времени – стенка, позволяющая разместить в ней чуть ли не половину вещей из квартиры.

История

Мебель начала поступать по экономическому договору из стран, которые раньше имели капиталистическую ориентацию. Поэтому, даже в условиях социализма, сохранивших коммерческую хватку и продолживших выпускать новинки для широких масс потребителей. Особо превосходными параметрами отличались конструкции из ГДР, Польши, Чехословакии и Югославии.

Мебель последней страны на просторах Союза ценилась больше всего. Поэтому через время СССР наладило собственное производство и начала копировать понравившийся вариант. Появились первые «Граниты», «Вече», «Фризы» и «Охтинские». Поскольку для производства использовали плиты ДСП, надежность конструкций оставляла желать лучшего. Особенно в местах крепления фурнитуры. Но в целом гарнитур был крепким.

Функциональность

Роль советской стенки в то время очень трудно переоценить. По сути, кроме модного предмета украшения квартиры, гарнитур служил своеобразной витриной. В ней можно было увидеть предметы гордости всей семьи, которые специально выставлялись на показ для посетителей квартиры. И посмотрев на содержимое полок, становился совершенно ясным уровень благосостояния дома.

Мебельная стенка состояла из:

• шкафа для одежды;
• пенала;
• серванта;
• книжного шкафа;
• отделения с секретером;
• нижних тумбочек;
• верхних антресолей.

Шкаф и пенал до отказа забивался одеждой. А тумбочки с антресолями – различным хламом, дорогим для сердца советского обывателя. Настоящей гордостью хозяев квартиры были сервант и книжный шкаф. В первом выставлялась на показ хрустальная посуда, которую доставали даже не для всех гостей.

Книжные полки пестрели корешками подписных изданий и коллекциями фарфора. Еще там расставлялись семейные фотографии и даже находилось место для небольших икон. Секретер выполнял две роли. Семейные пары хранили там самые ценные вещи, а холостяки устраивали бар.

Многие экземпляры советской мебели дожили до сегодняшних дней и пребывают в полном порядке. Но даже плачевное состояние можно поправить. Для этого проводятся ремонтные работы и повторное декорирование.

Полная реставрация

Весь процесс восстановления внешнего вида и работоспособности старой мебели сводится к следующему:

• Демонтируется фурнитура и выполняется ее осмотр.
• С мебельных плит снимается старое декоративное покрытие.
• Производится поиск сколов и неровностей.
• Поверхности обезжириваются и грунтуются.
• Найденные дефекты устраняются.
• Проводят финишную зачистку и грунтование.
• Производится покраска в несколько слоев и лакировка.
• Применяется завершающее декорирование.

Рассмотрим все перечисленные этапы более подробно.

Фурнитура

За долгие годы службы в первую очередь выходят из строя подвижные части, поскольку на них приходится повышенная нагрузка. Перед ремонтом мебели все петли и запорные механизмы необходимо снять. Чтобы они не мешали реставрационным процессам.

Поскольку в советское время для фурнитуры использовалась качественная сталь, то она способна сохранить свою функциональность до нашего времени. Поэтому проверяется работоспособность детали и если выявляются дефекты, то изделие выбраковывается и ему ищут замену. Иногда простая смена фурнитуры даже может положительно повлиять на внешний вид.

Зачистка поверхностей

Поскольку работа предстоит грязная и тяжелая, то ее лучше перенести в мастерскую (гараж) или выполнять на улице. Перед этим мебельная стенка полностью разбирается на детали. Каждая плита отдельно зачищается от старой краски и лака.

Легче всего процесс выполняется с помощью электроинструмента. Можно вставить в болгарку насадку в виде щетки. Но проволока должна быть не слишком жесткая, чтобы не проделать ей борозды в древесных плитах. Подобную насадку можно использовать на дрели.

Исправление дефектов на поверхности и подготовка к покраске

Многие реставраторы советских стенок перед ремонтом сколов и устранением неровностей грунтуют поверхность в один слой. Это способствует надежному закреплению шпаклевочного раствора в трещинах. Лучше всего с этой задачей справляется акриловая грунтовка.

А после этого необходимо все поверхности обезжирить. Для этого их протирают растворителем для краски. Но можно использовать любой спиртосодержащий состав. Поэтому подойдет даже водка.

Найденные сколы, трещины и небольшие углубления на плоскостях затираются шпаклевкой. После затвердения состава вся поверхность зачищается наждачной бумагой для создания ровной и однородной плоскости под покраску. Использование электрической шлифмашинки значительно облегчает процесс. По его завершению накладывается еще один слой грунтовки.

Покраска

Для нанесения палитры лучше использовать краскопульт. При работе необходимо двигаться только в одном направлении. Для ровного и насыщенного расположения краски на поверхности рекомендуется наносить не менее двух слоев.

Если задумано окрасить стенку в несколько цветов, то советуют применять малярный скотч. Он четко разделит границы между палитрами. Завершив покраску, деталям дают выстоятся не менее суток.

Лакировка

Как и окрашивание, эту операцию нужно проводить в помещении с хорошей вентиляцией. А перед ней необходимо потренироваться. Распылять лак нужно с расстояния в 30 см, а движения вести плавные и широкие. Деталь располагать строго горизонтально. Если обнаруживаются наплывы лака на поверхности, то необходимо увеличить расстояние от сопла до изделия.

Чистовую операцию проводят в несколько этапов. После нанесения первого слоя, ему дают полностью высохнуть, а затем затирают поверхность мелкой наждачкой. Процесс нанесения повторяют до тех пор, пока визуальный результат не будет удовлетворительным.

Декорирование

Большинство реставраторов на этом завершают работу и собирают разобранную стенку. Многих устраивает строгий и однотонный вид мебели. А для тех, кто не согласен на такой результат, существуют техники декорирования.

Можно воспользоваться одной из них:

• трафарет;
• мозаика;
• аппликация;
• декупаж;
• ручная роспись.

Некоторые идут даже на искусственное состаривание и покрывают поверхность мебели сетью трещинок с помощью специального лака. Но самой распространенной операцией является декупаж углов дверок. Для этого необходимо подобрать рисунок и трафарет и воспользоваться краской на пару тонов светлее или темнее основы.

Правила ухода за отреставрированной мебелью

Мебель из советского прошлого способна прослужить верой и правдой очень много лет. Но для этого важно создать определенные условия. В первую очередь необходимо соблюдение теплового режима. Самая лучшая обстановка создается при плюсовой температуре от 15 до 20 градусов по Цельсию.

При этом также необходимо следить за влажностью. Если она поднимется выше 65%, то нужно проветрить помещение или просушить его с помощью специального оборудования. Когда же показатели влажности опускаются ниже 50%, то следует поднять ее присутствие в комнате. Для этого можно воспользоваться бытовым увлажнителем.

Важно не располагать отреставрированную советскую стенку рядом с батареями зимой или приборами, которые при работе распространяют тепло. От высокой температуры может пострадать покрытие, и измениться цвет на поверхности. Даже прямые солнечные лучи способны произвести подобный эффект. Поэтому необходимо проследить, чтобы обогревательные приборы не приближались к стенке ближе, чем на полметра.

Кроме высоких температур, не желательно попадание воды. Поэтому влажная уборка поверхности запрещена. Допускается протирание от пыли сухой тряпкой. Из материалов приоритет лучше отдать фланели. А когда случается необходимость удаления большого загрязнения, то пользоваться нужно только специальными полиролями.

Секреты петель и замков

Мебельная фурнитура старого образца состоит из двух рычагов. Один из них закреплен в чашке петли, которая утапливалась в круглом углублении с внутренней стороны дверцы. Второй закреплялся на корпусе шарнира на боковой стенке.

Регулировка проводится в следующем порядке:

• Винтом, стоящим ближе всего к дверце, можно переместить створку вправо или влево.
• Дальний шуруп способен плотно прижать дверцу к корпусу или отдалить ее.
• Потайной винт под рычагом регулирует створку по вертикали.

Для настройки все винты крутят равномерно и с малой амплитудой. Найдя идеальное положение – надежно фиксируют его. Хоть такая петля и считается устаревшей, но она до сих пор актуальна. И если ее нет на прилавках магазинов, то старую фурнитуру заказывают в интернете. Например, на Авито.

Мебельные замки входят в группу разъемного крепления. Поскольку для советской стенки использовались детали, сделанные из качественной стали и ее сплавов, то многие механизмы служат по сей день. Но в случае выхода из строя их легко заменить на современные, подобрав нужный по размеру.

Заключение

Мебель в советские времена делалась на совесть и ее применение на сегодняшний день целиком оправдано. Качественная вещь способна прослужить и 2-3 века. При условии ее грамотной эксплуатации и правильного ухаживания.

Советская мебель в современном интерьере находит себе место по простой причине. Сделанная в эпоху конца социализма, она не считается сильно устаревшей и отвечает всем требованиям оформления. Иногда ее необходимо просто немного подправить или переделать.

Но также можно создать ретро дизайн, который передаст всю атмосферу советской действительности. Особенно хорошо это подойдет тем, у кого есть престарелые родственники, которые ностальгируют за прошлыми временами.

Способы обновления старой мебельной стенки своими руками, примеры в фото до и после

В квартире стоит стенка советских времен, сделанная качественно из натуральной древесины. Но со временем фасады перекосились, фурнитура вышла из строя, внешний вид стал непрезентабельным. Выбросить этот предмет мебели жалко, поэтому у многих возникает вопрос, как обновить старую мебельную стенку своими руками и они изучают фото до и после реставрации.

1. Необходимые инструменты и материалы
2. Виды обновления
3. Реставрация старой стенки
4. Преображение стенки мебельным лаком
5. Применение самоклеящихся обоев
6. Реставрация при помощи окрашивания
7. Технология проведения работ
8. Подготовительные работы
9. Инструкция по обновлению
10. Фото
11. Видео

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом любой работы, нужно подготовить все необходимое – купить материал, инструменты. Список состоит из следующего:

• Фурнитура для мебели;
• Шпаклевочный материал для древесины;
• Фасады, при необходимости;
• Краска или морилка (желательно спрей);
• Строительный нож;
• Строительный фен;
• Шуруповерт;
• Острые ножницы;
• Утюг;
• Пленка мебельная самоклеящаяся;
• Воск для мебели разной консистенции;
• Свечка;
• Шпатели;
• Ветошь, струбцина;
• Клей ПВА;
• Лак для дерева;
• Фломастер;
• Кромка для обработки торцов.

Это далеко не весь перечень материала и инструментов, так как обновить старую мебель можно несколькими способами, у каждого варианта свой, специфический набор необходимых средств.

Виды обновления

Если не знаете, как своими руками обновить старую мебельную стенку, фото до и после можно найти в сети. Кроме этого, представляем несколько способов, применив которые, можно дать вторую жизнь любой мебели.

Реставрация старой стенки

Если старая мебель вам дорога как память, но ее вид сильно пострадал от времени – на плоскости образовались сколы, заломы, глубокие трещины, – ее можно отреставрировать. Потратив минимум времени, вы получите обновленный предмет мебели. Для ремонтных работ применяют стандартный набор материала и инструментов. Для качественного ремонта достаточно произвести следующие действия:

• Рабочую поверхность нужно очистить и промыть раствором воды с мылом, хорошо просушить – это поможет увеличить адгезию материала с фасадом стенки;
• Чтобы избавить плоскость от глубоких царапин, их заливают растопленным воском. После отвердения заливки нужно взять фломастер в тон дерева, нанести на воск штрихи, которые будут имитировать структуру материала стенки. Это сделать не сложно, достаточно продолжить уже существующий рисунок. После этого берется чистая ветошь, которой осторожно проводят по застывшему воску, немного смазав черточки. Как только нужный результат будет достигнут, плоскость покрывается мебельным лаком;
• Если на фасаде видны сильные потертости, их закрашивают лаком нужного оттенка из баллончика;
• При наличии на фасаде трещин и расслоившихся участков, обновить старую стенку можно с помощью элементарных средств – клея ПВА, медицинского шприца и фиксатора. Надо набрать в шприц клей, ввести в трещину нужное количество состава. Затем прижать раскол и удалить лишний клей. При помощи струбцины прижать участок, оставить для высыхания на 24 часа;
• На фасаде много сколов? Справиться с ними поможет тот же расплавленный воск. Вначале нужно шпателем подровнять края скола, и залить воском. Как только воск высохнет, хорошо зашлифовать участок чистой, сухой ветошью. Затем произвести действия, как при заделке царапин и покрыть лаком.

После такой обработки стенка не поменяет свой дизайн, но ее вид станет намного привлекательней.

Удаляем грязь и пыль с покрытий Обрабатываем трещины воском Ремонтируем сколы клеем Закрашиваем потертости

Преображение стенки мебельным лаком

Если интерьер в вашей квартире поменялся, и простая реставрация вас не устраивает, то можно кардинально изменить старую мебель своими руками. Есть несколько способов обновления мебели, выбор которого будет зависеть от художественных навыков, предпочтений и количества свободного времени.

Самым простым способом является покрытие лаком. Процесс не сложный, при условии соблюдения порядка действий и технологии реставрации.

Набор инструмента стандартный, но для хорошего результата нужно действовать по следующему алгоритму:

• Сфотографируйте стенку до начала проведения работ. Это поможет в дальнейшем собрать ее после обновления без путаницы;
• Разберите конструкцию. Нужно снять фурнитуру и дверки;
• Промыть стенку и все составляющие мыльным раствором;
• Удалить пыль, отложения сажи в углах при помощи зубной щетки или зубочисток. Этот этап игнорировать не стоит, так как от подготовки зависит качество окончательного результата;
• Проинспектируйте состояние фасадов. Если поверхность сильно не пострадала, то будет достаточно просто покрыть ее лаком;
• Если фасады находятся в плачевном состоянии, на них много сколов и глубоких царапин – старое покрытие снимается без остатка. Чтобы работа пошла быстрее, можно использовать специальные составы, которые помогают снять лак, или воспользоваться обычным шпателем;
• Как только все отслоившиеся участки сняты, удален старый лак, можно приступать к реставрации воском – как ее сделать описано выше;
• Наждачной шкуркой с мелким зерном зашлифовать поверхность и удалить пыль;
• Покрыть фасад стенки и все составляющие 3-4 тонкими слоями лака для мебели. Стоит помнить, что при нанесении толстого слоя могут образоваться потеки, которые испортят внешний вид стенки;
• Как только высохнет лаковое покрытие, стенку следует собрать, заменить фурнитуру новыми элементами.

Проведя обновление старой мебели, таким образом, можно добавить стенке еще несколько лет жизни в вашем интерьере.

Удаляем пыль и грязь Убираем трещины Удаляем старый лак Лакируем в несколько слоев Устанавливаем новые ручки

Применение самоклеящихся обоев

На сегодняшний день очень много материалов, которые можно применить для реставрации. Обновление старой мебели самоклеящимися обоями – один из самых простых вариантов. Работать с этим материалом просто, и стоит он недорого. Кроме того, ассортимент настолько велик, что можно подобрать материал на любой вкус. Пленка водонепроницаема, поэтому она может защитить стенку от воздействий окружающей среды. Алгоритм выполнения работ следующий:

• Произвести подготовку как в предыдущем способе – снять фурнитуру и разобрать конструкцию;
• Очистить фасады, помыть, после высыхания обработать поверхность уайт-спиритом, для обезжиривания;
• Пока сохнут фасады, раскраиваем материал. Листы пленки должны быть больше исходного размера на 10 мм с каждой стороны. Это нужно для того, чтобы исключить пробелы в отделке;
• Поверхность, на которую планируется наклеить материал, нужно увлажнить. К верхней кромке приложить пленку, аккуратно отделить небольшую полоску защитного слоя. Пленка наклеивается постепенно, медленно продвигаясь вниз;
• После приклеивания нужно разровнять материал мягкой ветошью, двигаясь от центра к краям;
• Как только вся стенка будет оклеена, нужно нагреть утюг и прогладить плоскость через ткань – это поможет пленке плотно соединиться с поверхностью;
• Вернуть на место двери и фурнитуру, наклеить кромочную ленту.

Не обязательно применять пленку под дерево, можно подобрать любую расцветку. А грамотное дизайнерское сочетание различных оттенков поможет сделать из старой стенки настоящий шедевр.

Реставрация при помощи окрашивания

Перекрашивание старой стенки позволит изменить ее облик до неузнаваемости, при этом основные очертания останутся неизменными. Художественные навыки вам не понадобятся, как и специальный инструмент. Работу выполнить не сложно, достаточно придерживаться основных правил:

• Стенка полностью разбирается и снимается фурнитура – это делает процесс реставрации намного проще;
• Старое покрытие нужно полностью удалить, заделать явные изъяны при помощи воска;
• Отшлифовать поверхность после ее высыхания, наждачной бумагой или мягкой ветошью;
• Окрашивание производится в несколько слоев, при этом нужно следить, чтобы не появлялись наплывы и подтеки. Как только окрашивание будет окончено, оставляем конструкцию для высыхания, после которого стенку следует собрать.

Если в процессе работы образовался наплыв, который был обнаружен после высыхания, его следует зачистить наждачной бумагой и дополнительно покрыть краской. Для полного понимания системы окрашивания посмотрите мастер класс для начинающих по обновлению мебели своими руками.

Технология проведения работ

Проведение работ для любого вида реставрации имеет одну общую технологическую последовательность – подготовка и непосредственно обновление.

Подготовительные работы

Перед тем как вы примете решение переделать старую мебель советских времен, нужно понимать, что такой процесс оправдан только в том случае, если она изготовлена из древесины. Обновлять старую мебель из ДСП нецелесообразно, так как срок службы этих конструкций не велик, и возможно стенка уже не пригодна для реставрации. Итак, есть подготовительные мероприятия, которые необходимо проводить перед любой реставрацией:

1. Очистить поверхность от пыли и грязи, при этом демонтировать весь декор и фурнитуру;
2. Обязательно подлежит удалению старый слой лакокрасочного покрытия. Сделать это можно шкуркой с крупным зерном, или шлиф машиной. Также можно нанести растворяющий раствор;
3. Произвести затирку глубоких трещин специальным материалом;
4. Сколы и вмятины залить воском и отшлифовать;
5. Загрунтовать поверхность составом для древесины. Желательно применять акриловые составы, которые заполняют все микроскопические трещины.

Этап подготовки очень важен, так как от качества очистки поверхности зависит окончательный результат.

Удаляем пыль и грязь Очищаем от старой краски или лака Затираем деформации Грунтуем поверхность

Инструкция по обновлению

Перед тем как реставрировать старую мебель, нужно определиться с дизайном, который вы хотите получить. Рассмотрим самый популярный на данный момент метод обновления – декупаж. Подготовительные работы проведены с успехом, можно приступить к реставрации. Алгоритм выполнения работ простой и не вызовет сложности даже у новичка:

• Вырезать нужный рисунок, или взять специальные салфетки для декупажа. Если проводите работу впервые, возьмите картинки среднего размера относительно поверхности, на которую они будут накладываться;
• На плоскость нанести ПВА клей, можно применить состав для купажа. Не промазывайте сразу всю стенку, так как клей может высохнуть, пока вы будите оклеивать один участок, поэтому работать нужно поэтапно;
• При наклеивании рисунка нужно строго следить за прилеганием краев к поверхности. Рисунки можно наклеивать с наложением друг на друга, так декор получится объемным и оригинальным;
• Если предстоит оклеить угол, то материал просто аккуратно огибает угол, ничего обрезать не нужно. Картинку разглаживаем пальцами, или резиновым шпателем, чтобы удалить пузыри воздуха и оставляем для высыхания;
• Следующий этап – лакирование. Наносим кистью или безворсовым валиком тонкий слой прозрачного лака для мебели, и даем ему высохнуть. Процесс повторяем 3-5 раз;
• После того как последний слой лака высохнет, нужно натереть поверхность до блеска, сделать это можно мягкой тряпочкой. Полировать следует без нажима круговыми движениями.

На фото до и после можно посмотреть, как обновить старую мебельную стенку своими руками. Если действовать по инструкции и применить дизайнерские методы украшения мебели, можно получить великолепный результат, который станет гордостью хозяев квартиры.

Вырезаем элементы и покрываем мебель клеем Наклеиваем трафареты Покрываем лаком

Видео