Что нужно для укладки ламината?

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

1. Что понадобится
2. Подготовка пола
   • Выравнивание пола
   • Подложка
3. Способы укладки ламината
4. Как правильно отрезать ламинат?
5. Рекомендации
6. Заключение

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

• половых досок и планок паркета;
• древесных плит;
• кафельных плиток;
• линолеума;
• бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

• прямым (палубным);
• диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

1. «Lock» (паз-гребень).
2. «Click» (простая защелка).
3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

• электрическим лобзиком;
• мелкой ножовкой по металлу;
• прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Укладка ламината возле порога

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Укладка пола вокруг труб

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Что нужно для укладки ламината: необходимые инструменты и знания

В качестве напольного покрытия большинство владельцев квартир и жилых домов выбирают ламинат, так как это покрытие не только хорошо смотрится, но и долговечно, к тому же укладывать его достаточно просто. Но что нужно для укладки ламината? Какие инструменты понадобятся? Как правило, об этом задумываются только перед самым началом монтажа, но правильнее будет узнать все заранее и подготовиться к работам.

Что нужно для укладки ламината

О ламинате – в общих чертах

Ламинат – это вид напольного покрытия, который пользуется спросом на протяжении десятилетий, хотя его история не так уж длинна и не уходит корнями в глубокое прошлое. Прародитель популярного материала появился в 1977 году – его разработала компания Pergo (Швеция). В те годы материал несколько отличался от современного – его декоративный слой имел пропитку меламиновой смолой, а в основе нижней части планки присутствовали фенольные смолы. Оба покрытия соединялись между собой термоактивным клеем.

Что представляет собой ламинат

Сейчас ламинат – это небольшая и достаточно тонкая доска, состоящая из 4-х слоев:

• нижнего, защищающего планки от изменения формы и придающего жесткость всей доске;
• несущего, изготовленного на основе плотной древесноволокнистой плиты (вот почему ламинат так не «любит» воду);

На заметку! Именно от качества этой части ламината и зависит водостойкость материала, так как если во время производства покрытия основа из ДВП была пропитана водоотталкивающими пропитками, то сопротивляться воздействию влаги ламинат будет лучше.

Устройство панели ламината

• декоративного слоя, который и придает красивый внешний вид материалу. Это бумага с отпечатанным на ней рисунком;
• верхнего, защищающего ламинат сверху. Слой представлен смолами различных типов и оберегает материал от механического воздействия и истирания. От того, насколько качественно был выполнен этот слой, будет зависеть износостойкость покрытия.

Примеры отделки пола ламинатом

В зависимости от качества, ламинат делится на несколько классов. Всего их 4.

1. АСЗ или 31 – ламинат для домашнего использования.
2. АС4 или 32 – более износостойкое покрытие, которое годится для укладки пола и дома, и в офисе, где нагрузка на материал считается повышенной.
3. АС5-АС6 или 33 – применяется в помещениях, где полы испытывают значительную нагрузку.
4. И, наконец, 34 – к этому классу принадлежит ламинат, который используется только в спортивных залах, на промышленных предприятиях, то есть там, где нагрузка на полы максимальна. Официально этот класс не зарегистрирован.

Класс ламината и физико-механические характеристики

Ламинат в интерьере

На заметку! Справедливости ради стоит отметить, что классы – это очень относительное понятие. Дело в том, что у одной и той же планки износостойкость верхнего защитного слоя у материала может быть одна (аббревиатуры АС), а вот плотность и способность выдерживать нагрузку – совершенно другая (31-34).

У ламината как напольного покрытия есть масса достоинств, за которые он и ценится. Например, ламинат надежен, красив, прост в монтаже, а при соблюдении всех правил установки и эксплуатации будет служить долгие годы. Расцветку покрытия можно подобрать под любой интерьер.

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Что нужно для того, чтобы положить ламинат?

Невзирая на свою простоту, процесс монтажа напольного покрытия из ламината все равно имеет свои особенности. Ламинат – достаточно капризное в этом плане покрытие, и при неправильной укладке оно способно доставить массу хлопот владельцу дома. Что же может понадобиться при укладке материала и без чего вовсе не получится обойтись?

Таблица. Инструменты для укладки ламината.

Маленькие гвозди и нить

Карандаш, линейка, уголок, рулетка

Инструменты для укладки ламината

На заметку! Покупать все инструменты бессмысленно, если, конечно, владелец дома не планирует использовать их дальше. Часть всего вышеназванного проще взять «на прокат» у друзей, родственников, соседей или заменить подручными средствами.

Необходимые материалы

Однако все вышеперечисленные инструменты – это далеко не все, что может понадобиться во время монтажа ламината. Это покрытие невозможно уложить правильно без использования дополнительных материалов.

Материалы для монтажа ламината:

• небольшие клинья, которые можно нарезать самостоятельно из бруска. Они устанавливаются между покрытием и стеной, чтобы было проще оставить деформационные зазоры;
• материал для гидроизоляции — например, полиэтиленовая пленка. Используется при укладке материала на бетонное основание;
• герметик применяется для более плотного соединения ламелей между собой – в этом случае влага не сможет проникать повреждать планки изнутри.

Распорные клинья для ламината

Совет! Не стоит тратиться на герметик, если ведется укладка дорогого и качественного материала, так как обычно ламинат подобного класса имеет дополнительную защиту от влаги и не нуждается в герметизации.

Еще одним важным материалом, используемым в процессе монтажа ламината, является специальная подложка. Она выполняет ряд функций.

Щели в ламинате

Ламинат – это вид напольного покрытия, пользующийся большим спросом среди владельцев квартир, офисов, частных домов. Конечно, у материала есть свои недостатки, связанные с особенностью его строения и тем, из чего именно он изготовлен. Например, со временем могут образоваться различные механические повреждения на покрытии или щели в ламинате.

Для чего нужна подложка?

Подложка под ламинат необходима для дополнительного выравнивания поверхности, защищает покрытие от излишков влаги, обеспечивает дополнительную шумо- и теплоизоляцию пола. В качестве положки могут использоваться различные материалы.

Подложка для ламинированного пола

Популярные материалы для подложки

Вспененный полиэтилен

Это – один из самых часто используемых видов подложки. Основу вспененной подложки представляет полиэтиленовая масса, обработанная углеводородным газом или вспенивающим агентом с образованием большого количества мельчайших пузырьков.

1. Низкая стоимость.
2. Отличные показатели влагостойкости.
3. В материале не живут болезнетворные микроорганизмы, а для грызунов она не представляет никакой ценности с точки зрения пропитания, и они не будут ее портить.

1. Легко деформируется.
2. Имеет низкую плотность.

Экструдированный полистирол

Особенность материала заключается в равномерно расположенных закрытых ячейках, что обеспечивает влагостойкость материала. Изготовление материала происходит при помощи формовочного станка, где полистирол вместе со вспенивающим агентом подается через узкое сопло под большим давлением и высоких температурах.

Подложка из экструдированного полистирола

Из преимуществ отмечают следующее:

1. Высокая прочность и долговечность материала.
2. Высокие теплоизоляционные свойства.
3. Материал не боится низких температур.
4. Материал обладает небольшим весом и удобными размерами ,что облегчает его транспортировку и монтаж.
5. Материал не подвержен гниению, он экологическичист и безопасен для человека и окружающей среды.

1. Небольшая толщина подложки, из-за которой материал обладает низкой выравнивающей способностью.
2. Еще один недостаток заключается в том, что материал не продается по частям. Если помещение небольшое, все равно придется покупать всю упаковку.

Пробковый материал

Основным компонентом натуральной пробковой подложки покровная (вторичная) ткань дерева или пробка. Она отличается незначительным весом, стойкостью перед деформациями и точечной нагрузкой.

Подложка пробковая листовая

К плюсам пробковой подложки относят следующее:

1. Длительный срок эксплуатации при соблюдении всех требований.
2. Устойчивость к деформациям.
3. Отличные звукоизоляционные свойства.
4. Отличные теплоизоляционные свойства, что позволяет применять для утепления различных поверхностей.
5. Экологичный материал.

1. Основным минусом пробкового материала является его высокая стоимость.
2. Еще один недостаток заключается в низкой влагостойкости.
3. Пробковая подложка не рекомендована к применению в системе «теплый пол», независимо от того какой теплоноситель используется – водяной, инфракрасный или электрический кабельный. Из-за плотной структуры подложки тепловая энергия не сможет поступать в полной мере к поверхности ламината.

Советы по выбору подложки

Выбирать подложку следует в соответствии с пожеланиями и финансовыми возможностями.

1. Толщина материала не должна быть менее 2 мм. В целом, оптимальная толщина подложки – от 2 до 5 мм. При этом учитываются толщина ламината, кривизна чернового пола, прочность материала.
2. Если выбор сделан в пользу пробки, то остановиться лучше на листах около 2-3 мм. Если выбран пенополиэтилен, то около 5 мм. Стоит помнить, что в процессе эксплуатации подложка просядет в любом случае.
3. Там, где звуко- и теплоизоляция должны быть выше, используется более толстая подложка. Главное, чтобы она не была слишком толстой, иначе ламинат будет проседать.

Правила укладки изоляции (подложки, подушки) под ламинат

Укладка этого материала проста и не требует особых знаний и умений. Подложка просто раскатывается на предварительно подготовленный пол, края можно соединить между собой при помощи скотча.

Укладка подложки под ламинат

Внимание! В несколько слоев укладывать подложку нельзя. Это приведет к порче ламината.

Особенности подготовительных работ

Перед тем как приступить к укладке подложки и непосредственно самого ламината, предстоит еще провести и ряд подготовительных работ. Это очень важно для того, чтобы покрытие служило многие годы без проблем. Если пренебречь подготовительным этапом, то в скором времени ламинат начнет прогибаться под ногами, скрипеть и деформироваться.

Перепады и углубления основания пола являются основной причиной скрипа пола

Внимание! Допустимая кривизна пола на каждые 2 м основания составляет максимум 2 мм.

Устранить большие неровности на бетонном основании поможет предварительная заливка пола самовыравнивающейся смесью.

Заливка наливного пола

Внимание! Укладка ламината должна производиться на бетон не ранее чем через 1 месяц после заливки бетонной стяжки, если таковые работы были произведены.

Однако если пол деревянный, то первым делом он проверяется на прочность. Покрытие не должно скрипеть, прогибаться, иметь серьезные дефекты и неровности. Дополнительно выровнять деревянный пол помогут листы фанеры, уложенные на него и закрепленные саморезами. Также подготовленное для ламината основание обязательном порядке моется, сушится. На нем не должно быть никакого мусора и грязи.

Как положить ламинат?

Итак, все подготовительные этапы произведены, пора приступать к укладке ламината. Однако и здесь есть свои нюансы. Оказывается, ламинат укладывается по определенным правилам – просто так уложить ламели на пол и скрепить между собой не получится.

Методы укладки материала

Ламинат обязательно укладывается в соответствии с направлением солнечного света (по направлению к нему). Поэтому при выборе направления укладки придется ориентироваться на местоположение окон в помещении. Существует три основных схемы укладки материала.

1. Классика, отличающаяся небольшим количеством отходов. Укладка ламелей начинается от окна по направлению к свету.
2. Шахматная или кирпичная кладка отличается тем, что в каждом последующем ряду панели смещаются на ½ или на 2/3. Отходы ламината могут составить около 15%.
3. Диагональ – практически не измененный классический вариант, но угол между стеной и ламелью будет равен 45 градусам.

Варианты укладки ламината

Внимание! Каждый способ в обязательном порядке предполагает некоторое смещение торцевых замков. Это необходимо для увеличения надежности покрытия.

Ламели соединяются между собой при помощи замковых соединений. Ими снабжены все планки ламината в торцевых частях. Покрытие, собранное на таких замках, легко собирается и разбирается, но при этом отличается прочностью и надежностью. Места соединений становятся незаметны.

Таблица. Виды замковых соединений.

Как укладывать ламинат

Содержание

Содержание

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

• относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
• температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

• бетонная плита перекрытия — 4 %
• стяжки цементно-песчаные — 5 %
• деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие. Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

• при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
• при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Как пошагово укладывать ламинат своими руками

Кроме линолеума, ковролина и кафельной плитки, популярным материалом для отделки пола является ламинат. Он имеет высокие эксплуатационные качества, прост в монтаже. Укладка ламината требует правильного выбора материала, схемы его раскладки. Фиксация панелей тоже имеет свои нюансы.

1. Особенности ламината
2. Расчет количества материала
3. Подготовка поверхности к работе
4. Необходимые инструменты
5. Способы укладки ламината
6. Прямой
7. Диагональный
8. Перпендикулярный
9. Типы основания
10. Бетонный пол
11. Деревянный пол
12. На теплый пол
13. Пошаговая инструкция по укладке ламинат своими руками

Особенности ламината

Ламинат — стойкое напольное покрытие, устойчивое к влаге

Материал состоит из нескольких слоев: основы, декоративного и защитного. Первый представляет собой бумагу, пропитанную смолами. Благодаря ей балансируется остаточное напряжение, возникающее после соединения с декоративным элементом. Основа не дает ламинату деформироваться и делает его более устойчивым к воздействию влаги.

Второй слой – высокоплотная древесно-волокнистая плита. Она прочнее натурального дерева в 2-3 раза. Толщина этого слоя составляет 0,6-1,2 см, что делает напольное покрытие устойчивым к механическим влияниям. В нем изготавливают пазы и шипы. Защитный слой сделан из акрилатной или меламиновой смолы. Он делает материал устойчивым к влиянию прямых солнечных лучей, влаги, химическим веществам. Изделие имеет такие особенности:

• высокую прочность – ламинат класса 31 и выше способен длительное время выдерживать серьезные механические нагрузки, не теряя своих технических свойств;
• износоустойчивость – повредить панели очень сложно;
• большой выбор продукции;
• пожарная безопасность: сырье, из которого изготовлен материал, устойчиво к воспламенению;
• простота эксплуатации и ухода;
• высокая устойчивость к влаге.

Укладка ламината своими руками популярна, так как монтаж не требует наличия строительных навыков. В большинстве случаев соединение элементов происходит без применения клея, за счет замковых фиксаторов.

Стоимость считается главным достоинством материала. При отличных технических параметрах ламинат считается одним из самых доступных изделий для отделки пола.

Расчет количества материала

Поштучный расчет ламелей. Результат округляют в большую сторону

Перед укладкой плит ламината нужно определить, сколько материала потребуется для работы. Существует 2 способа проведения расчетов:

• По числу элементов. Для определения расхода материала измеряют длину помещения и делят полученный показатель на длину ламели. Результат округляют в большую сторону. Такие же манипуляции проводят с шириной комнаты и элемента. Полученные параметры перемножают. Такой метод расчета используют, если укладка ламината прямая.
• По площади основания. Этот метод является простым, независимо от того, какая схема монтажа использована. Сначала перемножают длину и ширину комнаты. Полученную площадь следует разделить на площадь планки ламината. К полученному значению добавляют 10% количества материала, так как лучше покупать его с запасом и из одной партии.

При расчетах учитывается форма комнаты. Даже современные здания не могут похвастаться идеальными пропорциями, поэтому ламината нужно покупать больше. Не стоит забывать о деформационном зазоре между напольным покрытием и стенами.

Подготовка поверхности к работе

Укладка лаг на утеплитель и выравнивание пола с помощью плит ДСП

Сначала нужно убрать старое покрытие: линолеум, ковролин. Кафельную плитку снимать необязательно. Нужно только отремонтировать отвалившиеся части. Нужно также убрать сгнившие части и обработать основание грунтовкой.

Стяжку шлифуют для устранения неровностей. Для обеспечения хорошего прилегания ламелей и предотвращения скрипа напольного покрытия, нужно собрать весь мусор и пыль с поверхности основания. Перед монтажом ламината на бетон стелется подложка, выполняющая роль звукового и теплового изолятора. Ее монтируют встык. Крепить подложку необходимо на двухсторонний скотч.

Старое напольное покрытие можно выровнять при помощи фанеры или листов ДСП. Так как в основе ламелей сырье из натуральной древесины, использование гидроизоляционной пленки обязательно.

Необходимые инструменты

Инструменты для кладки ламината

Перед тем как класть ламинат нужно подготовить необходимый инструмент. Для работы потребуется:

• карандаш для нанесения разметки;
• уголок, рулетка, строительный уровень;
• электролобзик или ножовка с мелкими зубьями для раскроя элементов;
• деревянный молоток и брус для фиксации ламелей.

Кроме отделочного материала нужны плинтуса, гидроизоляционная пленка, подложка, порожки.

Способы укладки ламината

Кладка ламината в квартире осуществляется по направлению солнечных лучей, однако конструктивные особенности помещения вносят свои коррективы. Какая бы схема ни была использована, основное условие монтажа: ламели нужно укладывать вразбежку относительно друг друга.

Прямой

Способы укладки ламината

Прямой вариант подходит для жилых построек и офисных помещений. Установку панелей осуществляют параллельно направлению лучей солнца. Следующий ряд начинают с отрезанной части ламели предыдущего. Отрезки можно монтировать у дверей, отопительных приборов, в нишах. Для работы используют элементы длиннее 30 см.

Диагональный

Этот вид монтажа предполагает настил ламината под углом в 45 градусов. Сборка покрытия по диагонали применяется для визуального расширения пространства в небольших помещениях. Схема подходит для комнат с угловой дверью. При таком способе укладки материала его перерасход составляет не больше 15%. Максимальный процент отходов возможен в длинных прямоугольных помещениях-пеналах.

Перпендикулярный

При использовании такой схемы монтажа планки монтируют в точном шахматном порядке. Также рисунок может имитировать кирпичную кладку. При выборе такой укладки расход используемого материала возрастает. Ее достоинством является высокая механическая прочность такого покрытия. Шахматная раскладка подходит, если материал однотонный.

Типы основания

Положить плитки ламината можно на бетонный или деревянный черновой пол. Их подготовка несколько отличается.

Бетонный пол

Укладка ламината на бетон с подложкой

Бетонное основание для укладки ламината является лучшим. Если дом только строится, заливку чернового пола нужно сразу сделать с соблюдением всех нюансов технологии. Если поверхность старая, нужно устранить трещины, выбоины, горбы. Правильная заливка основания из бетона предусматривает проведение таких работ:

1. уборка чернового пола при помощи строительного пылесоса;
2. нанесение грунтовки на основание;
3. подготовка раствора (его замешивают по инструкции производителя);
4. заливка смеси и ее равномерное распределение при помощи шпателя;
5. обработка слоя игольчатым валиком для уплотнения.

Горизонтальный уровень проверяют по ходу выполнения работ. Если основание получается неровным, используют тонкий слой самонивелирующейся смеси. Через 2-3 суток можно собирать напольное покрытие.

Перепады чернового пола по высоте не должны быть больше 2 мм на погонный метр. Бетонное основание требует предварительной гидроизоляции или применения подложки.

Деревянный пол

Обновление старого деревянного пола ламинатной доской

При использовании дощатого основания внимание тоже обращают на его перепады по высоте. Подготовка пола предусматривает такой порядок выполнения работ:

1. замена элементов, которые поломались, износились или погнили;
2. устранение торчащих крепежей;
3. дополнительная фиксация досок, которые скрипят.

Если перепады по высоте незначительны, основание можно отшлифовать. В остальных случаях требуется установить фанеру или цементно-стружечные плиты. Их кладут поперек досок. Между собой листы настилают с перевязкой швов. Перед фиксацией полотен измеряют горизонтальный уровень.

На теплый пол

В процессе эксплуатации теплого пола ламинат нельзя накрывать ковром

Чтобы покрытие не испортилось в процессе эксплуатации, необходимо соблюдать тонкости монтажа:

• укладку ламелей можно начинать только после того, как они привыкнут к условиям в помещении: на это нужно 2-3 суток;
• перед монтажом подогрев пола отключают, но температура поверхности составляет 15 градусов;
• чтобы избежать перегрева напольного покрытия, на него не стоит настилать ковры;
• выложить ламели нужно так, чтобы они не касались стен: формируется деформационный зазор.

Минусом такой укладки является необходимость удерживать влажность в помещении на постоянном уровне – не менее 50%. Иногда для его обеспечения требуется использование увлажнителя воздуха.

Укладывать ламинат на линолеум можно, если основание не имеет механических повреждений, потертостей. Лучше убрать старое покрытие, если на нем есть разрывы или оно слишком мягкое.

Пошаговая инструкция по укладке ламинат своими руками

Монтаж ламината под силу любому человеку, даже начинающему мастеру. Важно соблюдать последовательность работ и технологию укладки.

Порядок укладки слоев — теплого пола, подложки, ламината

1. Первое правило укладки линолеума на бетонное основание – его гидроизоляция. Для работы используют полиэтиленовую пленку. Стелют ее внахлест, а стыки проклеивают строительным скотчем.
2. Установка клиньев для формирования деформационного зазора. Элементы должны быть одинаковыми. Их демонтируют после укладки покрытия.
3. Укладка подложки. Этот шаг предполагает применение натуральных или искусственных материалов, которые скрывают незначительные неровности, а также играют роль звукоизолятора. Их укладывают перпендикулярно плитам ламината.
4. Монтаж первого ряда напольного покрытия. Тут нужно строго соблюдать пошаговую инструкцию. Начинать укладку следует с левого угла помещения. Между собой панели соединяют при помощи системы “шип-паз”. Для плотной фиксации их подбивают резиновым молотком. Последний элемент придется подпилить.
5. Монтаж второго ряда. Собирать его следует отдельно. Когда он будет готов, его крепят к первому ряду. В продольные пазы шипы вставляют под углом в 40 градусов. Если ряды длинные, мастеру понадобятся помощники.
6. Укладка последнего ряда. Тут ламели придется подгонять не только по длине, но и по ширине. Кроме того, нужно оформить дверной проем, порог.

В последнюю очередь фиксируются плинтуса и порожки.

Как уложить ламинат своими руками

Нужно ли предварительно знакомиться с теоретическими сведениями о том, как укладывать ламинат самостоятельно? Ответ однозначный. Согласитесь, по незнанию мы часто допускаем серьезные ошибки, которые не заметны на первый взгляд. Например, начали укладывать ламинат сразу после покупки, а через неделю новый пол вздулся. И приходится покупать еще одну партию и монтировать заново. Так что же надо учитывать?

Содержание

1. Что понадобится для работы?
2. Этапы укладки ламината
3. Полезные статьи

Ламинат – универсальное напольное покрытие, которое пользуется высоким спросом. Почему? Он обладает такими характеристиками, как:

• повышенная износостойкость;
• надежность и прочность;
• универсальность использования;
• абсолютная экологичность и отсутствие вреда для здоровья;
• эстетичный внешний вид.

Задайте себе вопрос: сколько стоит укладка ламината при заказе в строительной фирме? Цена составляет около 300 – 400 рублей за квадратный метр в зависимости от способа монтажа и условий. Вы только представьте: на комнату площадью 20 кв.м уйдет 8000 рублей! И это только стоимость работы, не считая самого материала. Согласитесь, такую несложную работу вполне по силам выполнить самостоятельно: специализированных инструментов для этого не требуется, а полезные советы вы узнаете из нашей статьи.

1. Что понадобится для работы?

Инструменты

Материалы

• Ламинат
• Разметочный инструмент (карандаш или фломастер)
• Рулетка
• Угольник
• Распорные деревянные клинья
• Плинтусы
• Уголки для плинтусов
• Обводки вокруг труб
• Клей
• Полиэтилен
• Строительный скотч
• Пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен толщиной от 2 – 3 мм
• Дюбели или саморезы (необязательно)

2. Этапы укладки ламината

Что нужно знать перед началом работ

1. Влажность воздуха в комнате, в которой вы планируете укладывать ламинат, должна быть от 40 до 70% при температуре от 15 до 30 °С. Для укладки, например, в ванной ламинат не подойдет. Для кухни и прихожей выбирайте специальный тип материала, устойчивого к влаге.
2. Подержите купленный ламинат в комнате минимум 48 ч. Это обязательное условие для его адаптации, иначе материал после укладки может изменить свои размеры, и пол вспучится.
3. Осмотрите поверхность пола на предмет неровностей с помощью строительного уровня: перепады не должны составлять более 2 мм на 1 кв.м.
4. Пол обязательно должен быть твердым – не рекомендуется укладывать ламинат на ковролин или деревянный пол со скрипучими и гнилыми досками.
5. Категорически запрещается монтаж ламината на теплый пол. Допускается использование водного теплого пола.
6. Под ламинат обязательно стелится подложка, которая необходима для улучшения тепло- и шумоизоляции.

Выбираем и готовим основание для ламината

Бетонная стяжка заливается за 30 дней до укладки ламината – дождитесь ее полного застывания и только потом приступайте к работе. Если предстоит укладывать ламинат на имеющуюся стяжку, внимательно осмотрите ее и убедитесь в целостности. Проверьте наличие трещин и выступающих частей – если они есть, залейте эти места специальной самовыравнивающейся смесью. Если бетонный пол поврежден довольно сильно, вам предстоит заливка новой стяжки.

Совет! На пол из бетона обязательно укладывается двойной слой полиэтилена. Он выполняет роль гидроизоляции – защищает от влаги. Раскладывают его перпендикулярно направлению, в котором планируется укладывать ламинат. Зафиксируйте полиэтилен внахлест с помощью скотча, а по периметру стен оставьте напуски 3 – 5 см.

Деревянный пол проверяют прежде, чем начинают укладывать ламинат. Убедитесь, что он не скрипит и доски не сгнили – для этого простучите его молотком. Если перепады пола небольшие, исправить их можно рубанком – удалите все выступающие детали, например, гвозди. Если же неровности значительные, то нужно выровнять пол с помощью фанеры.

Совет! Обязательно учитывайте толщину ламината, фанеры и исходного основания, на которое все укладывается, иначе после монтажа материала дверь в комнату просто не откроется.

Плитка или линолеум остаются, убирать их необязательно. Достаточно положить сверху только подложку – материал, специально предназначенный для укладки под ламинат, а в полиэтилене нет необходимости. В качестве материала для подложки может выступать пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен.

Удалите с поверхности пола весь мусор. Далее положите полотно подложки, которое обеспечит тепло- и звукоизоляцию – оно необходимо в любом случае, если вы монтируете ламинат. Располагать листы нужно встык, а не внахлест, чтобы не образовывались неровности.

Как соединять ламинат

Первый вариант – с использованием клея довольно прост. На край досок ламината наносится клеящий состав, и они плотно присоединяются друг к другу. Такой тип монтажа предпочтителен в помещениях с большой нагрузкой. Однако он редко используется из-за высокой трудоемкости процесса, отсутствия возможности разобрать покрытие в дальнейшем и небольшого срока службы из-за рассыхания клеящего состава.

Второй вариант – замок click наиболее популярен. Крепление досок осуществляется в шип–паз под углом в 30°. После того как доска опускается, она оказывается надежно закрепленной, а стык практически не виден.

Третий вариант – замок lock требует опыта, иначе ламинат можно повредить, к тому же такое соединение очень чувствительно к неровностям на поверхности.

Варианты монтажа ламината

1. Классическая укладка – доски укладывают перпендикулярно стене с окнами, чтобы свет падал вдоль полотен. Чтобы начать новый ряд, можно использовать обрезок доски, но только в том случае, если он длиннее 30 см. Выбирая этот вариант, вы получите очень мало отходов – менее 5%.

2. Шахматная укладка – новый ряд смещается относительно предыдущего на половину одной доски. Вы получите максимальную прочность покрытия, однако затраты материала увеличатся на 13 – 15% по сравнению с первым способом.

3. Диагональная укладка – самый красивый вид, производится не перпендикулярно, а под углом 45° к стене с окнами. Однако количество отходов весьма велико и составляет более 15%, а если комната узкая, то и больше.

Совет! При любой схеме новый ряд нужно начинать со смещением относительно предыдущего минимум на 20 см.

Укладываем ламинат

Шаг 1. Перед монтажом первого ряда поместите между первой доской, которую вы собрались укладывать, и стеной по всей ее длине деревянные клинья. Они создадут необходимый зазор для последующего расширения ламината, которое может произойти из-за изменения влажности в комнате. Аналогичные зазоры сделайте вокруг всех выступающих деталей, например, труб отопления. Именно для этого вам понадобятся обводки для труб – так будет удобнее монтировать ламинат. Это необходимо, чтобы уложенный материал не вздулся, если панели изменят размер, например, из-за смены времен года.

Совет! Начинайте монтаж ламината с угла, в котором находятся батареи. Так вам будет проще застелить всю комнату.

Шаг 2. В угол помещения положите первую доску ламината, паз поверните к себе. К ее торцу под углом 30 – 40° поднесите торец второй панели и вставьте ее в паз. Прижмите вставленную панель к полу: вы услышите щелчок, который говорит о фиксации соединения. Таким образом соберите весь первый ряд. Если последняя панель не умещается, отмерьте рулеткой от новой доски нужное расстояние и обрежьте ее электролобзиком или ножовкой.

Если вы выбрали диагональный вариант укладки, то вам придется подрезать доски ламината под нужными углами. Легче это сделать с использованием угольника и разметочного фломастера – края будут ровными, а углы – точными.

Шаг 3. Второй ряд начните со смещением от стены относительно первого минимум на 20 см. По вышеописанной схеме уложите весь второй ряд.

Шаг 4. Теперь соедините оба ряда. Для этого приподнимите второй ряд на 30 – 40° и вставьте в паз первого ряда. Опустите, защелкнув замок.

Шаг 5. Уложите по аналогии всю площадь комнаты, размещая панели и соединяя ряды.

Часто бывает так, что последний ряд по ширине не укладывается до стены Измерьте расстояние между последним уложенным рядом и стеной и в соответствии с ним обрежьте панели. Обязательно измерьте расстояние в самом начале и конце: стены в помещениях часто неровные, поэтому между панелью ламината и стеной может образоваться щель.

Шаг 6. Приступайте к установке плинтусов. Недорогие модели крепятся саморезами или дюбелями, а дорогие фиксируются с помощью специальных уголков для плинтусов, которые прикручиваются к стене и на них надевается плинтус. В конце работы протрите уложенный ламинат чистой влажной тряпкой.

Все готово! С малыми денежными затратами и правильным монтажом вы стали обладателем прочного и красивого пола.

17 инструментов для укладки ламината

В этой статье мы перечислим инструменты, которые понадобятся вам для самостоятельной укладки ламината. Скажем несколько слов о том, для чего нужен каждый из них. Многие из этих инструментов, скорее всего, уже имеются в вашем арсенале, а что-то нужно будет докупить. В любом случае, с их помощью работа может быть сделана быстро и качественно.

РУЛЕТКА

Невозможно укладывать ламинатное покрытие без измерений, и вы должны быть уверены в их правильности. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут затормозить всю работу и грозят лишним переводом материала.

Рулетка будет нужна буквально на каждом шагу. Для измерения площади помещения, длины отрезков ламелей, при завершении каждого ряда ламината и других промеров.

Вам могут пригодиться

Длина рулетки должна быть не меньше 5 метров. Обратите внимание на кончик — он должен легко цепляться за края ламелей и не соскакивать. Лучше, чтобы рулетка была эргономичной формы, удобно лежала в руке, имела прорезиненный корпус.

УГОЛЬНИК

Чтобы делать правильную распиловку ламината, необходимо нанести точную разметку. Линия должна быть перпендикулярна грани ламели. Угольник позволяет прочертить её строго под прямым углом. Лучше всего подойдет угольник 25-35 сантиметров. Желательно, чтобы угольник имел упор — так будет намного удобнее.

Также можно приобрести угломер-малку. Его угол можно изменять. Он будет полезен, если вы хотите точно замерить угол соприкасающихся стен и затем перенести его на ламель.

КОНТУРНЫЙ ШАБЛОН

Удобная вещь, позволяющая точно копировать изгибы и формы труб, коммуникаций и других предметов и перенести их на ламинат для последующего вырезания. Контурный шаблон представляет собой набор прилегающих пластин, которые перемещаются параллельно друг другу. С его помощью вы идеально подгоните ламинат к трубам.

ТРАНСПОРТИР

Этот инструмент понадобится вам, если вы решили укладывать ламинат по диагонали. С его помощью осуществляется нанесение линий на ламели под прямым углом для их последующего разрезания.

КАРАНДАШ

Необходим для нанесения разметки.

Идеальным вариантом будет толстый плотницкий карандаш, имеющий прямоугольную форму, чтобы не катался. Но, конечно, подойдет и обычный. Главное, чтобы грифель не был твердым. Ламинат легко царапается, поэтому используйте карандаш с мягким грифелем (марки B и далее).

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ

Универсальный инструмент для резки — много для чего пригодится. Обычно им раскраивают подложку под напольное покрытие и отрезают её излишки, также им удобно вскрывать упаковки с материалом. Иногда с помощью строительного ножа режут сам ламинат: для этого им несколько раз проводят по размеченной линии, пока полностью не разрежут, либо оставляют пару миллиметров, а в конце переламывают ламель.

СКОТЧ

Для склеивания листов подложки друг с другом. Это нужно, чтобы во время укладки ламинатного покрытия ничего не скользило и не съезжало. Для этого можно взять любой скотч, но желательно, чтобы он был толстым и крепко склеивал материал. Также следует обратить внимание на один нюанс: если скотч будет слишком жестким, впоследствии он может издавать шуршащие звуки, когда вы будете ходить по полу. Поэтому проведите эксперимент — проверьте, не будет ли он издавать неприятные звуки, находясь между подложкой и ламинатом.

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК

Самый важный и необходимый инструмент при укладке ламината. Нужен для распиливания ламелей, вырезания отверстий под трубы и т.п. Работать электролобзиком просто, быстро и удобно. Он делает прямые и аккуратные срезы.

Лучше всего подойдет лобзик мощностью 500 Вт из среднего ценового сегмента. Слишком дешевый инструмент может не выдержать нагрузки и сломаться. Обязательно приобретите набор сменных пилок.

Вам могут пригодиться

Чтобы предотвратить появление сколов на фронтальной поверхности ламината, пилите его, перевернув ламель нижней стороной кверху. Также удобно пилить над двадцатилитровым ведром, чтобы все опилки падали в него.

НОЖОВКА

При монтаже ламинатного покрытия вы рано или поздно столкнетесь с проблемой его установки возле двери. Оно не должено упираться в дверную коробку. Между базовым полом и коробкой должен быть зазор. Если его нет, придется подпилить дверную коробку снизу. Для этого и понадобится ножовка. Кроме этого, она может пригодиться для распилки ламелей. Рекомендуется использовать ножовку с мелкими зубьями и широким полотном.

Вам могут пригодиться

ДРЕЛЬ

Если базовый пол планируется делать из фанерных листов, с помощью дрели сверлят отверстия для саморезов. Также она пригодится при монтаже плинтусов и порожков.

Что же касается непосредственно укладки ламинатного покрытия, дрель используется для того, чтобы сделать аккуратные отверстия под трубы и другие коммуникации в самих ламелях. Для этого используют перьевые свёрла или специальную насадку-коронку. Не забудьте, что отверстие должно быть на 4-7 мм больше диаметра трубы.

КИЯНКА ИЛИ РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК

Несмотря на то что ламели крепятся друг к другу вручную с помощью специальной замковой системы, иногда между ними остаются небольшие зазоры. Чтобы убрать эти зазоры и сделать так, чтобы планки защелкнулись, их подбивают. Делать это надо крайне осторожно: замковый механизм очень легко сломать. Поэтому используют резиновый молоток или деревянную киянку весом около 500 грамм.

ПОДБИВНОЙ БРУСОК

Кроме киянки, для подбивки ламелей также понадобится специальный брусок, чтобы наносить удары через него. Это нужно для предотвращения повреждения ламината: при подбивания через брусок, сила удара распределяется по бОльшей площади.

Брусок может быть деревянный или изготовлен из ударопрочного пластика. Если бруска нет, его может заменить ненужный отрезок ламели или любая другая деревяшка.

РАСПОРНЫЕ КЛИНЬЯ

Ламинатное покрытие является “плавающим полом”, которому свойственно сжиматься и расширяться – в зависимости от сезона и влажности. Поэтому одно из главных правил укладки ламината — делать температурный зазор между ним и стенами, а также другими вертикальными препятствиями (массивные шкафы, трубы, дверные косяки, колонны и т.п.), чтобы давать полу место для расширения.

Вам могут пригодиться

Во время монтажа напольного покрытия между стеной и ламинатом вставляются специальные клинья толщиной 8-15 миллиметров. По окончании работ клинья убираются, а зазоры закрываются плинтусом и другими декоративными вставками.

Клинья иногда продаются вместе с ламинатом. Также они входят в специальные наборы по укладке ламината, имеющиеся в продаже.

МОНТАЖНАЯ СКОБА

Инструмент представляет собой металлическую пластину, загнутую на концах в разные стороны под углом 90 градусов (что-то вроде буквы Z). При этом один загнутый конец заметно шире другого. Толщина монтажной скобы составляет около пяти миллиметров.

Инструмент нужен для подбивки последнего ряда ламината, примыкающего к стене. Между стеной и ламелями обычно остается очень мало места, поэтому туда невозможно подлезть и подбить обычным способом.

Скоба выполняет роль своеобразного захвата. Широким концом захватывается ламинатная доска, а киянкой бьют по узкому концу. Удар равномерно распределяется по всей длине, что предохраняет кромку ламели от повреждения.

Монтажные скобы продаются отдельно либо в наборе для укладки ламината вместе с клиньями, бруском и т.п.

ШТУКАТУРНОЕ ПРАВИЛО ИЛИ УРОВЕНЬ

Ламинатное покрытие можно укладывать только на ровную поверхность – базовый пол должен быть практически идеальным. И подложка от этого не спасет. Допускаются неровности глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Ровность базового пола проверяют при помощи уровня или штукатурного правИла. Все углубления замазывают раствором или выравнивающей смесью, а бугры шлифуют. Щели и трещины можно заполнить герметиком.

ПЫЛЕСОС

Еще раз отметим, что при укладке ламината нужно очень трепетно относиться к тому, чтобы базовый пол был ровным и чистым. Не должно быть никаких щепок, опилок, мусора, соринок, песчинок и т.п. Поэтому желательно иметь специальный строительный пылесос (хотя подойдет обычный бытовой или даже метла).

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Нельзя забывать о долгих часах, которые вы фактически проведете на коленях во время укладки ламината. Поэтому отметим, что наколенники существенно облегчат вам жизнь! Используйте их, чтобы быть сфокусированным на работе, а не на боли. То же касается защитных очков и маски. Вам же не нужны опилки в глазах и горле!

Изобретение ламината сделало нашу жизнь проще. Материал стоит гораздо дешевле традиционных деревянных напольных покрытий, а с его установкой справится даже новичок. Нужно просто прочитать несколько правил по его монтажу и не забыть об инструментах.

Теперь вы знаете, какие инструменты понадобятся вам для укладки ламината. Среди них есть такие, без которых просто не обойтись, а есть вещи “второй важности”, которые призваны существенно облегчить и ускорить работу.

В любом случае, мы уверены: у вас все получится.

Какие инструменты нужны для укладки ламината: подробный обзор

Самостоятельно уложить ламинированное покрытие может даже человек далекий от ремонта. Процесс несложный, но требует подготовки и покупки специальных инструментов. В статье мы расскажем обо всем, что может понадобиться для укладки ламината своими руками. Статья будет полезна и тем, кому нужно отремонтировать покрытие.

Материалы и инструменты, которые нужны на подготовительном этапе

Мы составили список того, что понадобится перед тем, как укладывать ламинат. Это поможет сориентироваться в предстоящих тратах и полностью оценить объем покупок.

Если на бетонном полу есть ярко-выраженные — более 2 мм — взъемы или трещины, нужна выравнивающая смесь. Можно воспользоваться цементно-песчанной смесью, но это увеличит срок просушки пола до месяца.

Мелкие неровности пола устранит герметик для бетона или для дерева, если кладете ламинат на деревянную основу.

Если вы выравнивали пол, строители рекомендуют постелить гидропароизоляционную пленку. Сколько бы времени не прошло с момента высыхания раствора, велик риск, что влага в нем все-таки осталась. Она пагубно влияет на структуру древесных волокон ламинированных панелей.

Если у вас вторичное жилье, где бетонный пол «пережил» ни один отопительный сезон, и вы не использовали стяжку, можно обойтись без пленки. Достаточно заводской гидроизоляции досок.

Подложка нужна, чтобы устранить мелкие неровности, создать звуко- и шумоизоляцию и дополнительное утепление.

Подложку нельзя класть внахлест, стыки должны максимально близко и ровно примыкать. Чтобы они не расползались во время монтажа, воспользуйтесь обычным прозрачным или алюминиевым скотчем. Последний используется для дополнительной гидроизоляции, чтобы молекулы воды не проникали между стыками.

Обзор инструментов для укладки ламината

Переходим к процессу монтажа покрытия. В разделе мы будем говорить о традиционных досках со встроенными замками. Про укладку гибких ламелей расскажем ниже.

Основные инструменты для монтажа покрытия

Часть из нижеперечисленных инструментов найдется дома у большинства хозяев. Но некоторые приборы относятся к категории специальных. Их, как правило, докупают.

Электрический лобзик или пила по дереву

Целые доски под размер комнаты подогнать не получится, их обязательно придется пилить. Для этого можно воспользоваться ножовкой или ручной пилой. Это недорогие и простые в использовании инструменты, которые целесообразно использовать, если площадь помещения маленькая.

Но их применение необоснованно при внушительных объемах работ. Большую часть времени вы будете пилить. Советуем приобрести или взять в аренду электролобзик.

Профессионалы используют резак для ламината (гильотину). С его помощью доску разрезают за несколько секунд и практически без пыли. Единственное ограничение инструмента — невозможно выполнить фигурный разрез.

Молоток или киянка

Изделия понадобятся для прочной стыковки ламелей, чтобы не было микрощелей. Если мастера работают без специального ограничителя, они предпочитают киянку. Ее ударная головка шире и площадь распределения силы удара больше. Это снижает риск случайно повредить замок. Но отказаться от защитного бруска может позволить только опытный мастер. Если вы впервые или недавно занимаетесь ремонтом, приобретите ограничитель.

Упорная планка

Это специальный деревянный или пластиковый брусок, который позволяет подбить доски, не деформируя замки. Она снижает силу удара и равномерно распределяет ее.

Металлическая скоба или стяжка

Инструмент представляет собой изогнутую с двух сторон пластину в виде буквы «Г». Изгибы расположены в разных направлениях. Одним изгибом вы цепляете панель, по другому — бьете молотком, и доска вплотную подгоняется к соседней. Скоба предназначена специально для фиксации покрытия по периметру, где ухватить ламель пальцами невозможно.

Инструменты для укладки ламината можно приобрести по отдельности, но мы рекомендуем купить набор. В нем есть все специальные приспособления для самостоятельного монтажа.

Дополнительные инструменты

Нижеперечисленные материалы мы условно отнесли к категории второстепенных. Они есть практически у каждого, либо их можно купить в любом канцелярском магазине, и при желании даже чем-нибудь заменить. Но, чтобы ремонт был сделан качественно, мы не рекомендуем экспериментировать с заменами.

Рулетка для измерительных работ. Металлический конец рулетки не должен быть поврежден. Желательная длина — от 5 м. Ошибки в расчетах увеличат количество брака и снизят качество укладки.

Канцелярский нож пригодятся для вскрытия упаковок и раскройки подложки.

Разметку наносят с помощью простого карандаша. Выбирайте вариант с мягким грифелем, чтобы линия была четкой, но легко стиралась.

В укладке ламината все стыки должны быть ровными, значит разрезы — под прямым углом. Для этого понадобится угольник. Если в помещении есть острые или тупые углы, купите строительный транспортир: не полагайтесь на глазомер.

Клинья нужны, чтобы выдержать нормативное расстояние от стены до ламината в 10 мм. Мы отнесли их в группу дополнительных материалов, потому что мастера иногда используют для этих целей обрезки ламелей.

Какие инструменты нужны для укладки ламинированного покрытия с клеевым слоем

Виниловый клеящийся ламинат не пользуется пока большой популярностью. Его часто используют даже поверх старого изношенного ламинированного покрытия. Его монтаж прост и не требует специальных инструментов. Чтобы приклеить гибкий ламинат вам понадобятся:

Канцелярский нож для резки ламелей и их подгона под размер помещения.

Прижимной жесткий валик, чтобы вплотную состыковать панели.

Если у вас виниловый ламинат без клеевой основы, дополнительно приобретите клей и шпатель с мелкими зубчиками.

Что может понадобиться для ремонта ламината

Ламинированное покрытие хоть и устойчиво к царапинам, но повредить его можно. Появление изъянов не значит, что панель испорчена. Она поддается реставрации.

Мелкие дефекты замажьте восковым карандашом.

Ретуширующий мебельный маркер и герметик для дерева помогут справится с заметными и явными сколами.

Серьезные повреждения устраните с помощью смеси из гипса и опилок.

Все материалы продаются в крупных строительных магазинах и имеют большой срок годности. Всегда держите дома что-нибудь из этого списка, чтобы вовремя устранить царапину.

Читайте также

Готовим праздничные напитки к новогоднему столу

Стеклообои: виды, преимущества, техника поклейки