Что нужно учесть во время ремонта совмещенного санузла

Совмещение санузла и ванной комнаты: плюсы и минусы, особенности проведения перепланировки

Типовые квартиры старой постройки не отличаются большим метражом. Особенно это ощутимо в технических помещениях: ванная комната занимает по нормам чуть более 2 кв.м., а туалет и вовсе может оказаться меньше ванной. Совмещение санузла и ванной комнаты – один из способов расширить пространство, добавив удобства и комфорта пользования туалетной комнатой. Однако, не все изменения в планировке квартиры будут одобрены надзорными органами. Чтобы не тратить напрасно время, давайте разберемся в тонкостях проведения перепланировки санузла.

Плюсы и минусы перепланировки санузла

Перед началом работ по совмещению санузла и ванной комнаты, необходимо оценить все плюсы и минусы, риски и количество работ. К преимуществам перепланировки санузла относятся:

• Снос стены между туалетом и ванной комнатой высвобождает дополнительное пространство, которое можно использовать в своих интересах: заменить ванну на джакузи, установить душевую кабину, разместить стиральную машинку. А возможно, только благодаря совмещению в комнате станет возможным свободное передвижение.
• Возможность перепланировки размещения сантехнического оборудования. Сделать подход к счетчикам удобным, трубы спрятать, изменить расположение ванны и туалета относительно входа в помещение.
• Одна дверь вместо двух экономит пространство в коридоре.
• Отсутствие необходимости ремонтировать дополнительную стену, вы экономите на облицовочных и строительных материалах.
• Облегчение уборки, поскольку вымыть одно помещение проще и быстрее, чем мыть каждое по очереди.

К недостаткам перепланировки санузла относится неудобство использования в семье с более, чем двумя детьми. А главная особенность процедуры заключается в необходимости документального разрешения на проведение перепланировки.

Законодательный аспект проведения перепланировки санузла

Любая перепланировка в квартире, в том числе и совмещение туалета с ванной комнатой, требует документального разрешения. Проведение перепланировки без разрешения влечет за собой наложение штрафа. Кроме того, вас обяжут задокументировать перепланировку или вернуть все на свои места, как было до совмещения. Такой вариант несет за собой не только потери времени, но и денег. Чтобы этого избежать, вовремя оформляйте документы. Получить разрешение на перепланировку нетрудно, важно, чтобы соблюдался ряд правил:

• Сносимые стены не должны быть несущими в конструкции. Стена между ванной комнатой и туалетом, как правило, не является несущей. Тем не менее, перед началом работ необходимо проверить этот факт в техническом паспорте квартиры.

• Запрещено расширение санузла путем добавления к нему жилой площади.
• Перепланировка не будет одобрена, если вы перенесете расположение санузла в другой угол квартиры. По техническим нормам, все санитарные комнаты должны находиться строго друг под другом на схеме здания. Перенос помещения в другую часть влечет за собой проблемы не только для вас, но с для соседей снизу.
• Чтобы получить разрешение без проблем, не рекомендуется смена места расположения сантехнического оборудования и коммуникаций.

Порядок работ по совмещению санузла

Если вы обдумали все сложности и решили не отступать от идеи совмещения санузла с ванной комнатой, ознакомьтесь с очередностью проведения работ.

• Оформление разрешительной документации. Этот этап займет несколько месяцев, потребует от вас составления архитектурного проекта.
• Демонтаж перегородки санузла. Разбор стены проводите аккуратно, чтобы не повредить ту часть здания, которая не входит в планы.
• Замена коммуникаций санузла. Возможен вариант, что новая разводка труб не потребуется, но заменить водопроводные стояки я все-таки советую. На этом же этапе проведите электричество по заранее подготовленному плану.

• Гидроизоляция пола санузла. Обязательный этап, пренебрежение которым приведет к финансовым потерям вашей семьи, и проблемам соседей снизу.
• Черновая отделка санузла. Выравнивание стен, потолка и пола.
• Чистовая отделка санузла. Укладка выбранных финишных материалов.
• Завершение ремонта. Установка розеток, выключателей, освещения.

Несмотря на кажущуюся простоту работ, перепланировка ванной комнаты займет немало сил и времени. Чтобы ускорить процесс, после получения разрешения, обратитесь за помощью к строительной бригаде.

Ремонт совмещенной ванной комнаты с установкой дополнительного подвесного унитаза

Отчет с фото ремонта ванной комнаты, площадью 4,5 кв. м.

Подробно обо всех этапах ремонта и о том, что хотелось бы изменить, после двух лет пользования обновленной ванной комнатой.

Настал день, когда мы решились начать ремонт нашей ванной комнаты, уже сил не было терпеть крашеные застройщиком стены с отваливающейся краской, плесень по всем углам, и тусклый свет одной-единственной лампочки.

Фото ванной комнаты с ремонтом от застройщика.

1. Задачи
2. Этапы ремонта ванной комнаты
3. Этап первый: подготовка
4. Этап второй: электрика в ванной
5. Этап третий: разводка ХВС, ГВС, канализации
6. Этап четвертый: подготовка поверхностей, монтаж гипсокартонных коробов
7. Этап пятый: укладка кафельной плитки
8. Этап шестой: монтаж подвесного пластикового потолка, установка точечных светильников
9. Этап завершающий: сборка и установка мебели, сантехники
10. Впечатления от использования совмещенной ванной комнаты после ремонта

Задачи

Главными задачами были:

• поставить второй унитаз в квартиру, по причине того, что добавились два ребенка в нашу семью;
• сделать в ванной качественное освещение, навести красоту и чистоту – положить кафель;
• сделать удобными и доступными люки для снятия показаний с счетчиков воды;
• установка полотенцесушиткля.

Ремонт был произведен максимально своими силами, за исключением работ электрика, сантехника и плиточника.

Этапы ремонта ванной комнаты

1. Планирование – разработка схем расположения розеток, освещения, сантехники, дизайн-раскладка кафельной плитки. Выбор мебели для ванной и ее расстановка. Детальная план-схема по расположению люков доступа к узлам подключения полотенцесушителя и счетчиков воды.
2. Работа электрика: штробление стен и прокладка кабеля.
3. Работа сантехника: разводка труб холодного и горячего водоснабжения (далее ХВС и ГВС) и канализации. Установка инсталляции подвесного унитаза и полотенцесушителя.
4. Подготовка поверхностей: стены, пол. Монтаж гипсокартонных коробов.
5. Работа плиточника: укладка кафельной плитки.
6. Монтаж подвесного пластикового потолка, установка светильников.
7. Сборка и установка мебели.
8. Установка сантехники (ванная, унитаз, раковина).

Этап первый: подготовка

Первый и самый важный этап — планирование. Обязательно пройдитесь с фотоаппаратом по всем углам вашей ванной и поснимайте с разных ракурсов все узлы, важные элементы конструкций и даже то, что кажется вам маловажным — никогда не угадаешь, что может понадобиться в процессе ремонта.

Замерьте все возможные габаритные размеры помещения.

Определитесь, какие именно ванную, унитаз, раковину, полотенцесушитель, мебель и т.п. вы будете ставить в вашей ванной комнате. Важны габариты, возможности и особенности монтажа. Лучше купить все заранее — тогда не ошибетесь в процессе планирования. Все нужно до миллиметров замерить и разместить на схеме.

У нас все усложнилось введением дополнительного унитаза, да еще и подвесного, то есть с инсталляцией. Пришлось прикидывать, куда их втиснуть, чтобы и канализацию к стояку отвести, и раковину с мебелью вписать. А ванну всенепременно хотелось большую, что тоже создало трудности при выборе.

Но о ее размерах мы не пожалели — в ванной комнате не нужно оставлять много места для свободного хождения, ведь она нужна исключительно для целей гигиены. Лучше поставить большую ванну, унитаз, и между ними оставить маленький проход, чем поджав колени к носу сидеть в маленькой ванне и разглядывать рисунок кафеля на свободном пространстве пола.

Определитесь с раскладкой кафельной плитки. Мы воспользовались бесплатной услугой дизайнера в магазине, где ее заказывали. Распределили сразу так, чтобы расположение элементов декора кафеля соответствовало расположению мебели и сантехники.

И главное: ревизионные люки доступа. Мы решили стояк и инсталляцию зашивать гипсокартоном и кафелем, а значит, нужны съемные элементы для снятия показаний или замены счетчиков, отключения, при необходимости, полотенцесушителя, запитанного на стояк с горячей водой. Были у соседей случаи, когда пришлось для плановой замены счетчиков плитку разбивать и короб ломать, поэтому позаботьтесь об этом заранее.

Люки решили изготовить из фанеры, вставлять их в рамку из бруска, фиксировать мебельными магнитами. Сверху на люк крепить гипсокартон, а на него плитку. Для снятия люков сначала хотели прикрутить к ним мебельные ручки, но затем решили использовать крючки для одежды, которые теперь выполняют две функции: собственно, как крючки и как ручки, за которые люки можно вытащить из короба. Размер гипсокартонного короба для стояка рассчитали на ширину двух плиток, чтобы лишний раз не резать плитку. Все это зарисовали и задокументировали.

Схема расположения съемных элементов короба в ванной комнате.

На этом этапе нужно сделать схему освещения ванной, подумать, где сделать розетку и на сколько электроприборов она будет рассчитана. Электрические зубные щетки, бритвы, фены — подумайте, в каком конкретно месте вы будете их включать. Света в ванной комнате должно быть много! И себя в зеркале разглядеть, и макияж нарисовать и т.п. Тем более площадь в 4,5 кв. м. несложно сделать хорошо освещенной.

Мы нарисовали схему на 10 точечных светильников со светодиодными лампочками по 3 Вт.

Схема расположения потолочных светильников в ванной комнате.

В итоге у нас была пачка листов с замерами, рисунков и схем, расчерченные стены в ванной, с отметками розетки и гипсокартонных коробов. На этапе подготовки мы закупили всю планируемую сантехнику и мебель.

Этап второй: электрика в ванной

После того, как к нам пришел электрик и пошумел штроборезом, у нас получились вот такие стены.

Штробление стен в ванной.

Обратите внимание, что после того, как он ушел (вся работа у него заняла час), мы опять прошли по ванной с фотоаппаратом и рулеткой, дабы знать после укладки плитки, в каком месте проходит кабель. Это вам обязательно пригодится на этапе навешивания мебели или чего-нибудь еще, требующего сверления стен.

Этап третий: разводка ХВС, ГВС, канализации

Сантехник уложил полипропиленовые трубы холодной и горячей воды, добавил в стояк еще одну канализационную трубу для нового унитаза. Появился и новенький полотенцесушитель, устанавливать его нужно сразу, чтобы плитка потом ровно вышла на элементы его крепления. На этом этапе установили инсталляцию – далее по плану она обшивается гипсокартоном и прячется за кафелем. Там, где это было необходимо, согласно схемам, трубы ушли в стены. Прежде, чем выштробленные дыры заштукатурить, оберните трубы вспененным полиэтиленом для теплоизоляции и возможности температурного расширения труб.

Разводка труб горячей, холодной воды и канализации в ванной.

Этап четвертый: подготовка поверхностей, монтаж гипсокартонных коробов

Чтобы плитка лежала хорошо – пол в ванной должен быть ровный. Поэтому бетонный пол выровняли самовыравнивающейся смесью.
На стенах решили не снимать старую краску, а просто сделали по всему периметру насечки для хорошего сцепления поверхности с плиточным клеем.

Важный момент: в том углу, где будет стоять ванна, обязательно нужно выравнивать стены и сделать этот угол прямым. Для чего это необходимо? Когда вы будете устанавливать ванну, зазор между ней и стеной должен быть минимальным – это облегчит задачу герметизации стыка. При неровностях стен и угле отличным от 90°, плотно к стене ванну поставить не получится.

Все поверхности нужно обработать грунтовкой. Мы, намучавшись с плесенью, взяли грунтовку с фунгицидными добавками. По этой же причине плиточный клей, и затирка для швов выбирались с противогрибковым эффектом.

Затем приступили к монтажу гипсокартонных коробов. У нас они прячут трубы стояка и инсталляцию подвесного унитаза.

Монтаж короба закрывающего инсталляцию.

Гипсокартон тоже обрабатываем фунгицидной грунтовкой.

Этап пятый: укладка кафельной плитки

Схема устройства гипсокартонных коробов закрывающих стояки и инсталляцию.

Плиточнику мы вручили схему отделки коробов и распечатки раскладки кафеля для каждой из стен. Уголки для стыков плитки мы не использовали, поэтому заранее продумали, какие стыки и срезы не должны быть видны. После этого, самого затратного по времени этапа, наконец-то стало чисто и красиво.

Фото ванной комнаты после отделки кафелем.

На последнем фото — люки доступа в открытом (снизу) и закрытом (сверху) состоянии.

Этап шестой: монтаж подвесного пластикового потолка, установка точечных светильников

Потолок нам понравился реечный подвесной, но он очень дорогой, поэтому мы сделали его из пластиковых панелей, имитирующих металлические реечные потолки. Если не знаешь — не отличишь! Протянули провода по потолку до нужных точек расположения светильников, собрали на каркасную рамку пластиковые панели, прорезали отверстия, установили светильники, закрыли углы потолка специальным потолочным пластиковым плинтусом.

Фото потолка в ванной комнате из пластиковых панелей.

Этап завершающий: сборка и установка мебели, сантехники

Мебель, заранее купленная и собранная, отлично вписалась в уготовленное ей пространство. Ванна к прямому углу встала очень хорошо, унитаз к инсталляции крепится наипростейшим образом, описанным в инструкции. Осталось только по науке провести герметизацию всех стыков: ванную и раковину мы прошли по контуру санитарным герметиком.

Герметизация мест примыкания ванной и раковины к стенам и мебели.

Почему удобны навесные унитаз и шкафы? При мытье полов не нужно огибать ножки, стойки – все доступно и удобно. А чистота в ванной комнате – важна.

Впечатления от использования совмещенной ванной комнаты после ремонта

Очень рады, что поставили второй унитаз – удобно, когда в доме несколько детей. Не можем нарадоваться на нашу большую ванну. Плесени нигде не замечено.

• Люки доступа получились тяжеловатыми — достаются с определенным усилием. С другой стороны – это и хорошо, дети не могу случайно их сдернуть.
• Подводка воды к полотенцесушителю получилась слишком витиеватой и давления воды не всегда хватает. Большую часть времени он чуть теплый, а не горячий, как хотелось бы. Так что на монтаж полотенцесушителя стоит обратить особое внимание.
• Герметик в местах постоянного воздействия на него мочалкой при мытье ванны начал отходить и случилось протекание. Пришлось весь герметик снимать и переделывать с двумя степенями защиты: сначала положили толстый слой герметика, затем по контуру приклеили бордюрную ленту для ванн (опять же на герметик), стало даже лучше, чем было.

Фото совмещенной ванной комнаты после ремонта.

Ремонт ванной и туалета: особенности для эконом- и премиум-класса с пошаговыми инструкциями

Профессионалы уверены, что ремонт квартиры следует начинать именно с ванной комнаты и санузла, поскольку со старыми обоями прожить можно, а вот с плохо работающей сантехникой и подтекающими трубами – проблематично. Кроме того, это ещё и самая сложная и затратная статья расходов, которая часто не заканчивается отделкой стен. Выполнять такие работы нужно со свежими силами, не потраченными на переделку других комнат. Сегодня в обзоре редакции Homius.ru расскажем, чем отличается ремонт ванной и туалета эконом- и премиум-класса, а также рассмотрим весть процесс пошагово.

Идеи дизайна ремонта туалета и ванной комнаты с разным бюджетом

Ремонт ванной и туалета может быть косметическим – в нём производятся только отделочные работы без вмешательства в систему коммуникации. Второй вариант – капитальный, выполняется полная замена труб, перепланировка, проводка электрики, чистовая отделка и установка нового оборудования и мебели. Финансово оба вида ремонта отличаются значительно, в каждом случае следует подходить индивидуально к решению вопроса глобальных перемен.

Что это такое – ремонт ванной комнаты и туалета экономкласса

Не всем по карману дорогой ремонт в ванной и туалете, но это не значит, что нельзя сделать экономвариант, причём при минимальных расходах можно воплотить в жизнь самые оригинальные идеи. В нашей фотоподборке представлены недорогие решения ремонта «под ключ» ванной комнаты и туалета.

Для экономии пространства можно установить угловой унитаз

Дизайн ванной комнаты в бюджетном варианте

Сэкономить на ремонте ванной комнаты можно на применении комбинированных материалов. Например, плитку выбрать только для «мокрых» зон, для остальных стен использовать доступные по стоимости панели ПВХ или просто покрасить поверхности.

Выбирая дизайн бюджетной отделки, следует отказаться от тёмных оттенков – они визуально уменьшат пространство. Прекрасные решения недорогого варианта ремонта ванной комнаты представлены в нашей фотогалерее.

Статья по теме:

Панели ПВХ. В публикации мы рассмотрим размеры, области применения, разновидности, достоинства и недостатки, критерии правильного выбора панелей, средние цены, популярные модели, советы специалистов.

Недорогой ремонт туалета

Современные санузлы грешат небольшой площадью, планировка квартир не позволяет провести расширение пространства, потому к выбору отделочных материалов следует подходить более придирчиво. Основная ошибка многих хозяев – выбор тёмной или контрастной палитры с обилием декора. Мы подобрали несколько прекрасных идей, которые помогут выбрать более рациональное решение.

Статья по теме:

Обои для стен. Если Вы задумываетесь о стильной и элитной внутренней отделке, то мы рекомендуем Вам просмотреть различные обои для стен, каталог фото идей в публикации нашего портала, что поможет сделать правильный выбор полотен, и придать квартире или дому необычный вид.

Дизайн ремонта совмещенного санузла: фотопримеры реализованных проектов

Современное оформление ванной и туалета, в том числе и совмещённых, отличается простотой, привлекательностью и практичностью. Всё наполнение должно быть максимально функциональным и эстетичным. Сегодня дизайнеры предлагают достаточно интересных вариантов, которые можно подобрать для любой площади. Опытные мастера способны даже в условиях недорогого ремонта красиво оформить пространство.

Ремонт ванной комнаты и туалета VIP-класса

Ремонт VIP-класса – это создание эксклюзивного пространства на одной площади. Предварительно обращаются к профессиональным оформителям, которые с учётом пожеланий хозяев составляют уникальный проект, часто с переносом сантехникии перепланировкой. В отделке используют дорогие материалы, дизайнерскую мебель и оборудование именитых брендов.

Особенности ремонта ванной комнаты премиум-класса

Дизайнеры в разработке проекта для ванной подбирают оформление, которое гармонировало бы с остальным стилем квартиры или частного дома. В подборе отделочных материалов акцент делается на следующее:

• экологичность;
• долговечность;
• презентабельный внешний вид.

Ремонт VIP-класса потребует полного демонтажа всей отделки, переноса коммуникаций и монтажа электроразводки. После чего выполняются черновые и чистовые работы и установка оборудования, мебели и светильников. Чаша ванны часто дополнена функцией джакузи или гидромассажем.

Для стен выбирают плитку, мозаику, для пола – наливные покрытия, камень или керамику премиум-класса с прокладкой тёплых полов. Завершается ремонт установкой дверей и аксессуаров. Каждый этап сопровождается бригадой профессионалов, желательно при этом осуществление авторского надзора дизайнером, который на месте проверит соблюдение технологического процесса.

Дизайн туалета премиум-класса

Ремонт туалета премиум класса подразумевает применение дорогостоящих материалов и монтаж дополнительного оборудования. Предварительно также важно оценить качество труб – если они установлены более 10 лет назад, целесообразнее произвести их замену.

А также многие дополнительно устанавливают небольшой умывальник, гигиенический душ или совмещают два в одном: унитаз с функцией биде. Вместо напольного фаянса в дорогом ремонте хозяева отдают предпочтение инсталляции. Такие работы дешёвыми не назовешь, но с учетом того, что ремонт делается на 10 лет, это вполне разумные траты.

В качестве отделочных материалов смело можно использовать:

• керамику известных брендов,в том числе и керамогранит;
• декоративную штукатурку.

Фото ремонта VIP-класса совмещённых туалета и ванной комнаты

Увеличенная площадь совмещённого санузла дает целое поле для воплощения дизайнерских идей. Предварительно следует составить детальный план размещения оборудования и мебели. Классическая отделка подразумевает использование плитки или керамогранита больших размеров, такой приём в маленьких комнатах будет нерациональным.

Любители роскоши могут остановить свой выбор на натуральном камне. Нужно помнить, что он визуально уменьшает пространство, поэтому в небольших комнатах его следует применить только на одной-двух поверхностях. В фотогалерее можно ознакомиться с отделкой кафелем и другими достойными вариантами ремонта VIP-класса ванной комнаты и туалета.

Что нужно предусмотреть, чтобы сделать ремонт в ванной и туалете недорого

Чтобы ремонт не принёс неожиданных сюрпризов, необходимо тщательно продумывать каждый этап. Профессиональные мастера рекомендуют прислушаться к общим советам для организации бюджетного процесса:

• старайтесь по максимуму сделать работы своими руками. Конечно, если опыта нет совсем, лучше доверить профессионалам, например, замену труб, подводку электрики, укладку плитки. Но вот установить реечный потолок, выполнить демонтаж старого покрытия и подготовить стены и пол вполне можно и самостоятельно;
• не стоит ради экономии приобретать некачественные материалы – лучше дождаться распродаж или покупать их в крупных торговых центрах, в которых действует накопительная система скидок;
• несоблюдение технологического процесса повлияет на качество отделки;
• перепланировка и капитальный ремонт – это всегда затратно;
• не забывайте про гидроизоляцию.

С целью экономии весь демонтаж можно выполнить самостоятельно

Как выбрать отделочные материалы

Отделочные материалы для ремонта ванной и туалета в бюджетном варианте занимают основную часть затрат, поэтому к их выбору следует подходить тщательно с учётом эстетических качеств и эксплуатационных характеристик. Это позволит исключить последующие проблемы, которые могут возникнуть уже после ремонта. Важно также учитывать, что ванная комната, как и туалет – это помещения с повышенной влажностью, поэтому материал должен быть предназначен для эксплуатации в таких условиях.

Комбинирование материалов –отличное решение для бюджетного ремонта

Недорогие материалы для отделки стен

Для экономичного ремонта подходят следующие материалы:

• краска;
• панели ПВХ;
• самоклеящаяся плёнка;
• недорогая керамическая плитка;
• моющиеся обои.

Самый практичный и долговечный вариант для стен – плитка, она прослужит не менее 10-15 лет, выглядит красиво, за ней проще всего ухаживать. При желании можно со временем украсить ее росписью специальными красками с помощью трафаретов. С целью экономии её используют только в «мокрых» зонах по периметру ванной и умывальника, для остальных стен подойдёт покраска или панели ПВХ.

Выбор реечной отделки – это прекрасный и недорогой вариант для эксплуатации во влажной среде. Для его монтажа потребуется установка каркаса, он уменьшит площадь комнаты минимум на 5 см с каждой стороны.

Совет! Выбирайте для стен светлую палитру – она зрительно увеличивает пространство.Однако нужно помнить, что кристально белое помещение будет некомфортно в использовании – такая гамма напоминает операционную.

Планировка ванной комнаты с туалетом – 85 фото совмещенного санузла

Совмещённый санузел считают недостатком планировки, но так ли это? Есть удачные приёмы для визуального расширения пространства. Планировка маленькой ванной комнаты, совмещённой с туалетом, может быть функциональной.

Больше функциональности на нескольких квадратных метрах

Плюсы и минусы совмещённого санузла

Многие предпочитают раздельные помещения, ведь каждый судит по своим критериям.

Нет возможности сходить в туалет, если кто-то принимает душ. Также в ванной будут запахи, которых могло бы и не быть.

Однако в противовес этому есть несколько преимуществ:

1. Увеличивается полезная площадь помещения. Толщина перегородки не превышает 10 см, но и этого иногда достаточно, чтобы расставить мебель и сантехнику (программы для расстановки мебели вы найдёте в статье).
2. Человек чувствует себя неудобно в маленьких помещениях, каким будет отдельный туалет. Создаётся впечатление, что он находится в малосемейной квартире. А просторный санузел ассоциируется с чем-то комфортным и элитным.
3. Для отделки совмещённого санузла требуется меньше материалов, а перегородку отделывают с двух сторон. А в старых домах придется ещё тратить дополнительные средства на выравнивание кривых перегородок.

Экономия на работе и строительных материалах

В такой ситуации совмещение санузла единственный грамотный выход из положения. Перепланировка добавит уюта и позволит перенести в ванную стиральную машину.

Варианты планировки совмещенного санузла

Если ремонт нужен в хрущёвке или сталинке, рассчитывать на серьезное увеличение пространства внутри санузла не стоит, если не перепланировать всю квартиру целиком.

Несмотря на это есть несколько вариантов наиболее удачного расположения сантехники и инженерных систем на небольшой площади.

Планировка ванны с туалетом на площади 3 кв.м

Чем меньше помещение, тем сложнее его правильно спланировать. Важно не пренебречь ни одним квадратным сантиметром и расставить всё так, чтобы жильцам было удобно пользоваться всеми приборами.

Оптимальным соотношением будут длины сторон 1,5*2 метра. Сложнее всего с пятиугольными комнатами с одним скошенным углом.

Ванна напротив двери

Так удачно скомпоновать сантехнику помогло то, что дверь установлена на короткой стене. Ванна укорочена до 1200 мм. Это позволило оборудовать гипсокартонный короб, внутри которого прошли все коммуникации.

Унитаз использован в виде инсталляции, что также помогло сэкономить место для центрального прохода. От короба вверх может уходить стояк, если таким манером решили распланировать санузел в квартире.

Мебель подобрана по ширине оставшегося пространства. В ванной не осталось места для стиральной машины.

На следующем проекте площадь комнаты всего 2,5 квадрата. Такие маленькие ванные встречаются в современных малобюджетных домах.

Душевая кабинка помогает экономить пространство

Полноценная ванна не уместится на такой площади. Удобное решение – душевая кабинка. Можно подобрать модель любого размера.

В квартире душевую кабину установить непросто. Её слив на очень низком уровне, из-за чего приходится выполнять подъём, что не всегда реализуемо и удобно. За счёт обилия сверкающих и зеркальных поверхностей внутри не будет чувства скованности.

Следующая ванна площадью 3,2 кв.м. Это незначительное увеличение пространства позволило уместить стиральную машину.

Планировка туалета и ванной в частном доме

Эта планировка напоминает первую, но тут проектировщик поступил разумнее и сместил унитаз ближе к ванне. Смонтированный короб меньше, из-за чего образовалась ниша, в которой уместилась машинка.

Внутри короба проходят все коммуникации, в том числе и для бытовой техники. Если есть желание визуально увеличить помещение, его можно пустить до потолка вдоль стояка. Но тогда не будет удобных полок, встроенных в конструкцию, как на фото.

Интерьер санузла в дачном доме 4 кв.м

Хоть незначительно, но размер помещения увеличился, а значит, расставить мебель и сантехнические приборы будет проще. Появляется возможность установить полноразмерную ванну или большую душевую кабинку.

Стандартная планировка с инсталляцией

В этой ванной удалось установить широкую душевую кабину. Пространство распределено не лучшим образом из-за близости дверного проема к углу. Если его перенести ближе к центру стены, то на освободившееся место можно будет поставить стиральную машину.

Следующий вариант интереснее, хотя внутреннее пространство не будет казаться просторным.

Планировка ванны и туалета в частном доме: уместились все нужные атрибуты

Как и в предыдущем плане, дверь находится точно у угла комнаты. Справа от неё по длине стены установлена ванна, а перед ней унитаз. С другой стороны расположилась стиральная машина и умывальник.

Следующую планировку можно тоже считать удачной, так как внутри уместилось всё, что требуется.

Планировка санузла в частном доме

Дверной проём в центре длинной стены добавляет пространство справа и слева для расстановки мебели. Унитаз в виде компактной инсталляции, смонтированной напротив входной двери.

Стиральная машина внутри тумбы прячется за раздвижными дверцами. Сама тумба имеет столешницу во всю ширину комнаты. Эта планировка подойдёт и для квартир, так как стояк скроется внутри большой фальшь-стены.

Для создания красивых дизайн-проектов специалисты предпочитают вещи, сделанные на заказ по эскизам. Это правильный подход, так как иногда не получается вместить мебель из-за нехватки всего 1-2 сантиметров.

Индивидуальная подгонка хороша и тем, что результат будет удобен для конкретного заказчика. Среди таких предметов столешницы, полки, прозрачные и полупрозрачные перегородки.

Планировка совмещенного санузла на 5 и 6 кв.м

Такие размеры в частном домостроительстве самые распространенные. Места становится больше, но проблем с размещением оборудования не уменьшается. Необходимо гармонично заполнить пространство, чтобы не оставалось неиспользованных пустот.

Планировка таких комнат уже меньше зависит от формы помещения, так как даже в вытянутый прямоугольник можно вписать душевую кабинку.

6 квадратных метров достаточно, чтобы поставить в ванной лёгкие перегородки для зонирования.

Планировка ванны на 6 квадратов

В первом рассмотренном проекте установлено биде, которого ранее не было. Как и унитаз, крепится оно на инсталляцию. Горизонтальный короб соединяется с вертикальным, скрывающим стояк.

Напротив двери ванна, прикрытая сбоку стеклянной перегородкой, защищающей от распространения брызг. Справа небольшой мебельный комплект. Удалось уместить стиральную машину. Эта планировка одна из лучших статье.

Ещё ни разу не был упомянут полотенцесушитель, хотя эта деталь важна в ванной. Установлен он может быть на любой стене, главное, чтобы был удобный подход. Для электрических моделей понадобится вывести розетку.

Следующий план мог бы вместить и стиральную машину, но там её нет.

Санузел с окном в частном доме, частичная отделка плиткой

Если ванная комната вытянутая и прямоугольная, предметы обстановки можно расставлять последовательно, как сделано в этом дизайн-проекте. Дверь удобно расположена в середине короткой стены. Такая планировка подойдёт для частного дома.

Слева от входа ванна со скошенной стороной. Правильный выбор сантехники позволил ей уместиться в небольшое расстояние от края двери до стены. В изголовье ванны компактная душевая кабинка.

Такое совмещение делает комнату удобной для людей разного возраста. Тем, кто любит принимать душ, лежачая ванна может не понадобиться.

У противоположной стены унитаз, раковина и пустое пространство, в котором легко уместится стиральная машина. Всё это соединено одной столешницей.

Как выбрать сантехнику

Сантехнические приборы влияют на восприятие внутреннего пространства габаритами, формой и цветом. Подбирать оборудования стоит вместе с отделкой, чтобы визуально расширить площадь.

Сантехнические приборы для ванной в классическом исполнении

При подборе следует придерживаться правил:

1. В небольшие гигиенические комнаты покупать стоит подвесные раковины и унитазы без мебельных фасадов. Это позволит визуально сохранить объём помещения.
2. Трубы канализации и водопровода следует скрыть в компактных коробах. Там они будут практически недоступны, поэтому нужно сразу провести полную замену коммуникационных линий.
3. Существуют специальные раковины, под которые ставят стиральную машину. Для правильной комплектации к ним подбирают плоские сифоны.
4. Перед выбором унитаза нужно обратить внимание на расположение и наклон канализационного вывода под него. Очень часто именно этот элемент не дает расставить приборы так, как необходимо. По возможности раструб перемещают максимально близко к стене.

Унитаз смонтирован вплотную к стене

1. Экономят пространство угловые ванны с закруглённой передней стороной. Если установить на них экран, пространство снизу будет скрыто.
2. Если комната совсем маленькая, то стоит поставить душевую кабину. Встраиваемые модели уже перестали быть популярными. Сейчас пользуются спросом простые поддоны из металла, акрила или кирпича, огороженные стеклянными перегородками с дверью. Закрываются кабинки и модульными конструкциями из пластика. Такое строение позволяет поднимать поддон на удобную высоту.

Поддон на высоком помосте

Видео: идеи планировки маленького санузла

Заключение

Планировка санузла – непростое занятие. Кроме удачной компоновки сантехники и мебели необходимо подстраиваться под положение коммуникаций. Иногда их можно переносить в угоду задумке, но чаще люди стараются этого не делать. Особенно при ремонте в старом многоквартирном доме.

Если дом частный, то хозяин волен делать, что ему заблагорассудится. Но демонтаж и разводка новых сетей требуют времени и денег. Поэтому приходится придумывать, как сопоставить всё лучшим образом.

Выбираем фундамент для дома

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Именно от надёжности основания для дома зависит прочность и долговечность будущего жилища. Любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к дорогостоящему ремонту и снижению срока службы всего дома. Задолго до начала строительных работ следует узнать:

• С чего начать выбор фундамента, и как зависит его тип от материала стен дома;
• Как выбрать конструкцию основания дома в зависимости от типа грунта на участке;
• Какие бывают виды фундаментов для частного дома и что такое сила морозного пучения;
• Что делать, если на участке – так называемый сложный грунт и высокий уровень грунтовых вод.

Выбор фундамента. С чего начать

Прежде чем начать выбирать фундамент, необходимо понять, для чего он нужен и какую функцию выполняет.

Фундамент – прокладка между зданием и грунтом. Он распределяет вес здания на грунт. Это не статичная конструкция – он может сжиматься, изгибаться, и, иногда, растягиваться. Чтобы дом на нем не деформировался, необходимо выполнить два условия:

• Осадки грунта под домом не должны быть больше определённых значений. Рассчитываются они по специальным формулам в зависимости от веса и конструкции здания, типа грунта, его влажности и пористости. Эти величины определяют по образцам, полученным при инженерно – геологических изысканиях;
• Грунт не должен менять структуру. Для каждого грунта, находящегося под постоянно увеличивающейся нагрузкой, наступает момент, когда его частицы начинают ломаться или смещаться относительно друг друга и он проседает. Значит, под подошвой фундамента не должно быть давления, при котором «сломается» грунт основания.

Планировка территории участка

Выбирая участок для своего будущего дома из нескольких вариантов, многие застройщики руководствуется лишь ценой, площадью и наличием подведённых коммуникаций. Но, как показывает практика, одним из решающих факторов при выборе участка под будущую застройку, а значит и фундаментных работ, должна стать возможность грамотной планировки территории.

Выбирать участок для дома желательно в соответствии с пониманием, как вы его планируете впоследствии использовать, а именно – какой дом и хозяйственные постройки будут на нём возводиться.

Уже на первоначальном этапе необходимо смотреть, подходит ли участок под ваши нужды, а не пытаться строить дом на совершенно неподходящей для этого территории.

Если изначально планируется строить большой каменный дом в два-три этажа, то и участок нужно подбирать соответствующий. Он должен быть больше границ дома минимум на 10-15 метров и иметь грунты с хорошей несущей способностью.

Нужно чётко понимать, что чем сложнее геология и грунты на участке, тем дороже обойдётся строительство основания дома. Конструкция должна основываться на технико-экономическом обосновании проекта дома и геологических изысканиях для определения вида грунта.

Основные факторы, определяющие, какой будет конструкция, следующие:

• Характеристики будущего дома и его конструктивные особенности;
• Материал, из которого будет строиться дом;
• Тип грунта и уклон участка;
• Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы зимой.

Грунт как основа дома

Имея на руках проект дома, необходимо как можно скорее понять, что за грунт на вашем участке и, соответственно, какая у него несущая способность.

Обычно в основании здания оказывается несколько типов грунтов. Для окрестностей Москвы глубина полнозаглубленного фундамента – 1,5 метра. Зона влияния фундамента, то есть глубина, на которой будет заметно дополнительное давление от здания, – это ещё от 2 до 4,5 метров. Это значит, что при расчёте фундамента под тяжёлые дома нужно учитывать свойства грунтов на глубину до 6 метров. Теперь представим, что на глубине 3 метра находится слой слабого грунта. Он может не выдержать дополнительной нагрузки от здания.

На прочность грунтов влияет УГВ: влажные грунты менее прочные, чем сухие. А пылеватый песок, насыщенный водой вообще может превратиться в «плывун».

Вид, свойства и характеристики грунта, имеют первостепенное значение при строительстве фундамента для дома.

А выбор конструкции фундамента, его размеры, глубина заложения и технология строительства основывается на данных геологических исследований местности.

При высоком уровне грунтовых вод желательно сделать дренаж участка и дренаж вокруг дома.

Благодаря этому понижается их уровень и соответственно уменьшается насыщенность грунта водой, что уменьшает силу морозного пучения.

Морозное пучение происходит из-за того, что вода, находящаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объёме. Под действием этого давления происходит подвижка грунта, что может привести к выталкиванию фундамента наружу, его разрыву или неравномерному подъёму дома, а значит и деформации всей конструкции.

Классификация грунтов в строительстве

Выбор фундамента для дома начинается с изучения грунта на участке, понимания его несущих способностей и особенностей, влияющих на конструкцию основания дома и материал изготовления стен. Рассмотрим основные типы грунтов.

Состоят из массива горной породы.

Не сжимается под нагрузками;

Не требуют устройства заглублённого фундамента;

Несущая способность обычно достаточна для того, чтобы держать здание, просто поставленное на них сверху.

Промерзают на большую глубину, сравнительно с другими видами грунтов.

Необходимо утеплять вводы коммуникаций и с помощью утепления «отсекать» грунт от здания.

Состоят из более или менее крупных песчаных частиц.

Различаются по крупности: крупные, средней крупности, мелкие, пылеватые, плотности: плотные, средние, рыхлые.

Не склонны к морозному пучению.

Легко осыпаются, требуют серьёзных работ по укреплению стенок траншей и котлованов.

Заторфованные грунты и растительный слой

почти наполовину состоят из гумуса и растительных остатков.

Не могут являться основанием сооружений. Роман Никонов:

Если в основании здания попадается такой грунт, нужно заменить его на песок, сделать подошву фундамента ниже слоя такого грунта или пройти его насквозь с помощью свайного фундамента.

Состоят из смеси песчаных и глинистых частиц в разных пропорциях – супеси, суглинки и глины

Удерживают вертикальные стенки, что упрощает земляные работы.

Только изучение совокупности свойств и характеристик грунта позволит построить прочный, надёжный и долговечный фундамент.

Виды фундаментов для частного дома

Фундаменты для дома можно разделить на четыре основных вида конструкции:

• Столбчатый;
• Свайный;
• Ленточный;
• Плитный.

По глубине заложения они различаются на:

• Мелкозаглубленные;
• Глубокозаглубленные.

По способу сооружения фундаменты могут разделяться на:

• Монолитные;
• Сборные;
• Комбинированные.

Монолитные фундаменты сооружают на месте строительства из армированного бетона. При соблюдении технологии строительства и использовании качественных материалов они считаются наиболее прочными и надёжными. Для сборных конструкций используют готовые железобетонные элементы: балки, плиты, блоки и пр. Комбинированные фундаменты возводят из готовых заводских элементов и бетонного раствора.

Столбчатые

Под углы здания в местах наибольшей нагрузки ставятся кирпичные, бетонные или деревянные столбы, закопанные на глубину больше полутора метров, чтобы при морозном пучении его не выдёргивало из земли.

Такие фундаменты чаще всего используется при строительстве временных и лёгких сооружений.

Свайные

Винтовая свая – это стальные трубы с винтом на конце. Ее вкручивают в землю как шуруп, а потом ставят на них конструкции. Это самый быстровозводимый фундамент, под дачный домик в 60 – 80 квадратных метров он делается за пару дней.

Плюсы:

• Быстро возводится;
• Не требует выполнения земляных работ.

Минусы:

• Ограниченный срок службы – определяется скоростью коррозионного разрушения лопастей свай.

Также сваи может поднимать, т.к. метал хорошо проводит холод, и грунт вокруг сваи промерзает на большую глубину, чем вокруг традиционного фундамента.

Буронабивная свая – отверстие в грунте длиной от 1,5 метров и более метров, в которую вставлена арматура и залит бетон. Особым видом такого фундамента являются сваи ТИСЭ – с уширением в нижней части, которое позволяет увеличить несущую способность сваи, но может быть успешно выполнено только в полутвёрдых и тугопластичных глинах.

Плюсы:

• Позволяет ставить тяжёлый дом, если прямо под ним слой слабого грунта – тогда сваи передают вес на прочный грунт, который может быть достаточно глубоко – т.н. «сваи-стойки».
• Позволяет уменьшить объем земляных работ в сравнении с любым типом фундамента, если дом – лёгкий.

Минусы:

• Сложен в выполнении, и дорог при устройстве свай в сыпучих и текучих грунтах.

Требует инженерно-геологических изысканий на большую глубину, чем обычные фундаменты для загородных домов.

Плитные

Такой фундамент представляет собой единую плиту под всем домом – плоскую или ребристую, утеплённую – так называемую УШП или неутеплённую. Один из самых универсальных типов фундамента. Очень часто является фундаментом «по умолчанию» в типовых проектах загородных домов, так как может без особенных проблем устанавливаться на всех типах грунтов, кроме: пылеватых влажных песков «плывунов», текучих глин, насыпных и заторфованных грунтов.

• Универсальность.
• Надёжность.

Не требуется большого заглубления в грунт, что особенно важно при высоком уровне грунтовых вод.

Минусы:

• Для крупных частных домов сложной формы превращается в очень сложную конструкцию.
• Требуется много материалов, особенно с учётом песчаной подушки, засыпки пола.
• Требует устройства отдельной конструкции цоколя, так как располагается обычно в уровне земли.

Такой фундамент неудобно возводить для домов на склонах при перепаде высот больше 1 метра на всю длину дома.

Ленточные

Делится на два основных типа:

• Полнозаглубленный.
• Мелкозаглубленный – МЗЛФ.

Полнозаглубленный – делается на всю глубину промерзания грунта. Это расчётная величина, учитывающая тип здания, грунта, режим эксплуатации дома.

Один из самых надёжных типов фундамента для дома любой формы, веса и площади. Что немаловажно, несущая способность такого фундамента почти не зависит от его армирования.

Плюсы:

• Прост в изготовлении.
• Надёжен.

Минусы:

• Очень высокая материалоёмкость, так как требуется заложение ниже глубины промерзания.
• Сложность в устройстве при высоком уровне грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент представляет собой монолитную железобетонную балку на песчаной подушке.

Этот тип фундамента разработан в 60-х годах 20 века, когда выяснилось, что несущая способность полнозаглубленной ленты для лёгких домов – избыточна, более того, морозное пучение иногда ломает такие фундаменты, если они выполнены с нарушением технологий (залиты в землю без опалубки).

Плюсы:

• Для возведения требуется меньше материала, чем для полнозаглубленной ленты.
• Возможность делать такой фундамент при высоком УГВ.

Минусы:

• Низкая жесткость (очень часты случаи образования трещин в конструкциях домов из мелкоштучных материалов – блоков и кирпича, установленных на таких фундаментах).
• Высокие требования к качеству армирования.
• Обязательное устройство дренажа и песчаной подушки.

Мелкозаглубленный фундамент используют на участках, состоящих из сложного грунта, с высоким УГВ, при большом перепаде высот и т.п.

При высоком УГВ нужно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Смысл фундаментной подготовки заключается в том, чтобы обеспечить полный контакт грунта с фундаментом, и, если требуется – повысить несущую способность грунта до значений, соответствующих расчётным.

Если закладывается МЗЛФ, то обязательно устройство утеплённой отмостки. Это позволит обеспечить стабильное положение и исключить пучение грунта. В остальных случаях достаточно устройства неутеплённой отмостки для отведения дождевой воды от фундамента, чтобы исключить его подтопление.

Важно помнить, что уже на стадии проектирования фундамента необходимо задуматься о том, что наличие большого уклона на участке потребует мероприятия по “якорению” и планировке, а наличие грунтовых вод на высоком уровне потребует его понижения и отведения.

Очень часто встречаются участки со значительным уклоном, с одной стороны это плюс с дизайнерской точки зрения, тут можно интересно построить ландшафтный дизайн. Но такой участок, по сравнению с ровным, более затратен при возведении фундамента.

Таким образом, выбор основания для дома заключается в решении множества разнообразных задач, а при проектировании необходимо учитывать целый комплекс факторов влияющих на долговечность фундамента, а значит и на надёжность вашего будущего дома.

На FORUMHOUSE собрана вся возможная информация о фундаментах.

Виды и типы фундаментов для частного дома

Строительство любого жилого дома, промышленного корпуса, иного вида зданий начинается с подготовки фундамента. Правильный расчет и монтаж основания является гарантией длительной эксплуатации здания без осадки, появления трещин в стенах, возникновения других проблем с нарушением геометрии.

В современном строительстве используются различные виды и типы фундаментов, выбор которых зависит от: характеристики грунтов, на которых строится дом; размеров здания; используемых стеновых и конструкционных материалов; климатических условий; уровня залегания грунтовых вод.

Эти и другие факторы определяют выбор варианта конструкции, оптимальной для конкретного дома. Фундамент должен не просто выдержать вес здания, но и обладать достаточным запасом прочности для компенсации непредвиденных нагрузок, стихийных бедствий (например, наводнений, сильных морозов, вызывающих вспучивание грунта и т. д.) и увеличение веса здания за счет дополнительной внешней и внутренней отделки, перепланировки, увеличения этажности, снега на крыше.

В жилом и промышленном строительстве применяются различные фундаменты, отличающиеся по сложности монтажа, несущей способности, стоимости. Виды фундаментов для частного дома ограничиваются несколькими вариантами: ленточные; плитные; свайные.

Ленточные фундаменты

Этот вид основания наиболее распространен в частном строительстве. Хотя ленточный фундамент требует определенного объема земляных работ и значительного расхода бетона, он является самым надежным решением для каменных, кирпичных, блочных, керамзитобетонных и шлакобетонных домов. Он выдерживает значительный вес стен, равномерно распределяя его по всему периметру и оказывает равномерное, но не чрезмерное, давление на грунт, за счет большой площади опоры.

Конструктивно ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, идущую по всему периметру дома и под всеми несущими стенами. Часто заливается бетонное основание и под перегородками — это несколько удорожает конструкцию, но значительно повышает ее надежность.

Ленточные фундаменты позволяют оборудовать под домом подвалы, цокольные этажи, гаражи — в этом случае фундамент заглубляется на высоту подземного помещения и его несущие способности ничуть не уменьшаются.

Существуют различные виды ленточных фундаментов, которые по способу монтажа можно разделить на две большие группы — монолитные и сборные.

Монолитный ленточный фундамент

Для монтажа монолитных потребуются:

• песок;
• гравий или щебень;
• цемент;
• арматура;
• доски или специальные щиты для опалубки.

Технология монтажа достаточно проста — выкапывается траншея по всему контуру дома (включая внутренние стены и перемычки) шириной 0,4 – 0,8 м, в зависимости от толщины будущих стен. По ширине траншея должна быть на 10 – 15 см шире расчетных размеров фундамента. Расширение траншеи необходимо для обеспечения возможности установки опалубки. После монтажа опалубки внутри связывается армирующий пояс из арматуры диаметром 10 – 18 мм. При строительстве двухэтажного дома арматурная обвязка устанавливается как в подземной, так и в надземной части фундамента.

Замешанный непосредственно на участке или готовый (с завода) бетон заливается в опалубку за один день до полной высоты фундамента. Так достигается необходимая прочность и водонепроницаемость основания. Многие частные застройщики делают весьма опасную ошибку — за один рабочий день заливают бетон в траншею, а за второй — в верхнюю часть опалубки. Появившийся в месте контакта шов сильно снижает прочность фундамента и служит очагом водной эрозии.

Монолитные ленточные фундаменты удобны тем, что они могут иметь достаточно сложную конфигурацию, включая и криволинейные контуры. Здесь важно только правильно выставить опалубку и установить надежный армопояс.

Сборный ленточный фундамент

Сборные фундаменты монтируются из готовых блоков заводского производства. Они устанавливаются в готовую траншею, связываются стальной проволокой, а швы заполняются цементным раствором. Для монтажа такого фундамента необходима грузоподъемная техника средней мощности. Сборные ленточные фундаменты очень прочные и долговечные — срок эксплуатации превышает 150 лет.

Но в применении блоков есть одно ограничение — из них удобно монтировать фундаменты только прямоугольной конфигурации, по размерам кратные длине блока. Резать блок — сложная и дорогостоящая операция. Также сборные фундаменты ограничены по глубине. Цокольные помещения и подвалы строить из блоков нецелесообразно — рано или поздно сквозь швы начнет просачиваться вода.

По глубине заложения ленточные основания подразделяются на мелко и полно заглубленные.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент предпочтителен для одноэтажных кирпичных и деревянных домов на грунтах всех типов. Особенно он уместен при высоком залегании грунтовых вод. Представляет он собой бетонную ленту на песчаной подушке. Заглубление в землю не превышает 50 см (на мягких грунтах — до 70).

Практика показывает, что при правильно подготовленной песчаной подушке высотой не менее 15 см и установленного по всем правилам армопояса, такой фундамент отлично справляется со своими обязанностями. Для повышения надежности основания необходимо установить утепленную отмостку шириной не менее 50 см, служащую для отвода дождевых вод и защиты грунта по периметру дома от промерзания.

+ Плюсы мелкозаглубленных ленточных фундаментов

1. Экономия материалов, по сравнению с полнозаглубленным ленточным фундаментом.
2. Возможно возведение на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

– Минусы мелкозаглубленных ленточных фундаментов

1. Невысокая жесткость.
2. Необходимо очень качественное армирование.
3. Большая вероятность появления трещин в стенах построенных из тяжелых материалов.
4. Обязательно необходим дренаж и песчаная подушка.

Полнозаглубленный ленточный фундамент

Полнозаглубленный ленточный фундамент применяется при строительстве домов в два и более этажей, с массивными стенами и бетонными перекрытиями. Глубина его монтажа — на 20 – 30 см ниже глубины промерзания грунта в климатической зоне строительства. Это чрезвычайно прочная и надежная конструкция, практически неподверженная температурным деформациям и не боящаяся подъема грунтовых вод.

Надежность фундамента увеличивает армирование, которое выполняется путем вязки каркаса из рифленой арматуры. Иногда заглубленные ленточные фундаменты строятся без армирования, но это уместно только на плотных и каменистых грунтах. Стоимость полнозаглубленного фундамента довольно высокая — требуется большое количество бетона и значительный объем земляных работ.

Цена арматуры в общих затратах составит не более 5 – 8%, а усиливает фундамент армирование весьма ощутимо, полностью исключая вероятность появления трещин и сколов. Экономить на армопоясе не стоит даже при ограниченном бюджете строительства.

+ Плюсы полнозаглубленных ленточных фундаментов

1. Очень высокая надежность конструкции.
2. Не подвержен температурным деформациям.
3. Подходит для возведения домов с тяжелыми стенами.
4. Позволяет оборудовать под домом подвал или цокольный этаж.

– Минусы полнозаглубленных ленточных фундаментов

1. Большие затраты на материалы.
2. Большой объем земляных работ.
3. Сложно возводить при высоком уровне грунтовых вод.

Плитные фундаменты

Основания дома в виде сплошной или сборной плиты на всю площадь здания менее популярны, чем ленточные фундаменты, но в некоторых случаях являются единственно возможным вариантом. При строительстве на неустойчивых, песчано- глинистых, вспучивающихся грунтах, при высоком залегании грунтовых вод (выше 1 м), глубоко промерзающих почвах, лучше всего залить сплошную железобетонную плиту, на которой возводятся здания любой этажности.

Для каркасных одно и двухэтажных домов плитный фундамент практически идеальное решение. Он менее сложный, чем ленточный и свайный, но по сравнению с ними более затратный в плане расхода материалов и требуемого количества рабочего времени. Такие фундаменты часто называют плавающими — они сооружаются без заглубления и воздействуют практически только на поверхность почвы. Температурные и другие подвижки грунта на устойчивость фундамента, а, значит, и всего здания, влияния практически не оказывают.

Плитные виды фундаментов применяемые в строительстве подразделяются на монолитные и сборные. Второй вариант чаще используется при сооружении габаритных зданий с большой площадью основания и сложной конфигурацией периметра. Для жилого дома лучше остановиться на монолитном фундаменте из литого армированного бетона.

+ Плюсы плитных фундаментов

1. Простота конструкции и сооружения.
2. Подходит для возведения на сильно пучинистых, подвижных и просадочных грунтах.
3. Не требует большого заглубления в грунт.
4. Можно использовать при высоком уровне грунтовых вод.

– Минусы плитных фундаментов

1. Большой расход материалов.
2. Необходимость сооружения цоколя
3. Возможность применения только на горизонтальных площадках или при уклоне не более 1 метра на всю длину или ширину дома.

Столбчатые фундаменты

Этот вид фундаментов получил распространение вместе с ростом популярности каркасных и панельных коттеджей, а также домов из клееного и пиленого бруса. Затраты на такой фундамент в несколько раз ниже, чем на ленточный или плитный. Главная особенность такого фундамента — необходимость монтажа нижней обвязки из бруса или балок, которая служит основанием дома.

Столбы устанавливаются под всеми стенами периметра и внутренними перегородками с интервалом до 2,5 м (оптимально 1,5 – 2 м). Они заглублены в землю на глубину больше, чем уровень промерзания и поднимаются над уровнем грунта на требуемую высоту. Очень удобны такие фундаменты на площадках неровного ландшафта — варьируя высоту столбов легко добиться идеально горизонтального положения обвязки.

Размеры столбов зависят от материала изготовления, их строят из:

• бетона;
• природного камня;
• кирпича;
• плитняка.

Размеры варьируются в диапазоне 38 – 50 см по стороне, как правило, в поперечном сечении они представляют квадрат, реже — прямоугольник.

По способу строительства столбчатые фундаменты подразделяются на монолитные и сборные.

Монолитный столбчатый фундамент

Выбор варианта определяется свойствами грунтов на площадке, где строится дом. При глубоком залегании грунтовых вод идеальным выбором будет монолитный столбчатый фундамент из армированного бетона. Как и в ленточном фундаменте, арматурный каркас в столбе обязателен в любых климатических условиях.

Монтаж столбчатого фундамента производится в несколько этапов:

• подготовка ямы (скважины);
• монтаж опалубки;
• сборка арматурного каркаса;
• заливка бетона.

В промежуток между столбом и краем скважины (расстояние должно составлять не менее 10 см) засыпается мелкий гравий или песок — таким образом снижаются нагрузки на фундамент со стороны грунта при замерзании или других подвижках. Но на грунтах с риском горизонтальных движений (плывунах и других неустойчивых почвах) устанавливать столбчатые фундаменты не рекомендуется — они обладают невысокой устойчивостью к опрокидыванию и всегда существует риск нарушения устойчивости дома.

Сборный столбчатый фундамент

Сборные столбчатые фундаменты представляют собой столбы и бетонные платформы, изготовленные на заводе.

Они собираются в виде конструктора на участке и соединяются между собой сваркой арматуры и бетонированием стыков. При всей дешевизне и простоте монтажа, столбчатые фундаменты достаточно ограничены в сфере применения. Они оправданы на прочных и устойчивых грунтах для зданий не выше 2 этажей, без подвалов и цоколей. Но «узкая специализация» не снижает их привлекательности для частного строительства.

+ Плюсы столбчатых фундаментов

1. Экономия материалов.
2. Небольшие трудозатраты.

– Минусы столбчатых фундаментов

1. Слабая устойчивость в горизонтально подвижных грунтах.
2. Потребность в обустройстве цоколя.
3. Невозможно использовать для зданий с тяжелыми стенами.

Свайные фундаменты

Самые популярные фундаменты в промышленном и многоэтажном жилом строительстве. Часто используются и при возведении небольших частных домов и коттеджей по современным технологиям. Если при строительстве промышленном способом на свайных фундаментах строят дома из любых материалов, то в частном секторе на сваях стоят преимущественно легкие сооружения из СИП-панелей, бруса, бревна.

Различные виды свайных фундаментов позволяют выбрать подходящий для любого типа строения, практически на любом грунте. Очень удобны сваи для строительства на участках сложного рельефа, в том числе и на неустойчивых грунтах. Дело в том, что длина свай практически не лимитируется — они могут достигать глубины 50 и более метров, что позволяет гарантировано достигнуть устойчивых слоев грунта, на которые может опереться здание любого размера и массы.

Современные технологии строительства используют три основных вида свай: винтовые, бурозабивные и буронабивные.

Фундамент на винтовых сваях

Наиболее востребованные в малоэтажном строительстве винтовые сваи — обычные металлические толстостенные трубы с винтом в нижней части. Они вкручиваются в землю как обычные шурупы, делается это вручную или при помощи специальных машин. Длина свай может достигать 10 -12 м при диаметре 50 – 150 мм.

После вкручивания таких опор, они срезаются на заданной высоте и соединяются горизонтальными балками — ростверком, выполняющим роль основания дома, на которое укладывается обвязка, настилается пол и затем возводятся стены.

+ Плюсы фундаментов на винтовых сваях

1. Простота и скорость монтажа,
2. Возможность использования на любых грунтах,
3. Низкая стоимость готового фундамента.

– Минусы фундаментов на винтовых сваях

1. Недолговечность (металл в земле подвержен коррозии).
2. Необходимость завинчивания на большую глубину.
3. Отсутствие возможности оборудования подвалов.

Фундамент на буронабивных сваях

Буронабивные сваи монтируются по другой технологии — сначала бурится скважина, в которой монтируется арматурный каркас. Затем вся конструкция заливается бетоном. Выступающие над землей оголовки срезаются на заданной высоте и соединяются ростверком. Глубина таких свай может достигать 50 метров.

+ Плюсы фундаментов на буронабивных сваях

1. Возможность строительства многоэтажных зданий на любом типе грунта — сваи погружаются на необходимую глубину, до плотных слоев, способных выдержать вес здания.
2. Равномерное распределение нагрузки на основание.
3. Регулировка действующего на одну сваю веса изменением количества опор.
4. Снижение объема земляных работ.

– Минусы фундаментов на буронабивных сваях

1. Сложность расчетов и монтажа.
2. Необходимость дорогостоящих геологических изысканий.
3. Необходимость использования тяжелой грузоподъемной и буровой техники.

Фундамент на забивных сваях

Забивные сваи — бетонные изделия в виде балок квадратного или круглого сечения большой длины — 12 и более метров. Они забиваются в землю ударными устройствами или способом вибропогружения. Используются преимущественно в промышленном строительстве — для забивания требуется сложная и дорогостоящая техника.

Рассмотрев все основные виды фундамента для частного дома выбор оптимального варианта упрощается. Для кирпичных, блочных и каменных зданий оптимальный фундамент ленточный. Для каркасного строительства, домов из бруса и бревна более подходят плитные или свайные (винтовые), на прочных грунтах — столбчатые. Но в каждом отдельном случае выбирается свой вариант, главное, чтобы фундамент выполнял свою основную функцию — служил надежной опорой для дома.

Как выбрать фундамент для дома

Основа любого строения – фундамент. От правильного ответа на вопрос: «Какой выбрать фундамент для дома?» – зависит качество, прочность и срок службы всего строения.

Чтобы определиться с типом фундамента для дома, необходимо уточнить несколько вопросов:

• Дом какого типа, из какого материала планируется построить и какова будет нагрузка на основание и грунт? Разумеется, дом из камня всегда будет намного тяжелее аналогичного дома из дерева.
• Какой грунт на участке стройки? Сюда входит характеристика грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания земли и прочее. Чтобы определиться с характеристиками грунта, придется прибегнуть к помощи специалиста-геодезиста.
• Какой рельеф на участке стройки?

Согласно строительным нормативам, существуют специальные формулы для расчета подошвы основания, которые учитывают все эти факторы. Можно воспользоваться ими самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам (инженерам-конструкторам), которые выполнят все необходимые расчеты.

Последствия неправильного расчета нагрузки могут быть весьма плачевными. Например, из-за сильных холодов и высокой вспучиваемости почвы дом может «вынести» наверх и перекосить, случается, что фундамент дает трещину или просаживается в грунт.

Типы фундаментов

Имея в распоряжении проектные расчеты и сведения об особенностях грунта, на котором будет возводиться строение, приступаем к выбору фундамента.

Столбчатый

Оптимальный вариант для строений, не оказывающих существенную нагрузку на фундамент, например, небольших домов или хозяйственных построек с каркасными или деревянными стенами.

Такой фундамент представляет собой конструкцию из нескольких столбов, каждый из которых поддерживает строение в точке максимальной нагрузки – пересечении стен, опоры прогонов. Материал столбов – кирпич, бетон, камень.

1. Под каждый столб готовим щебневую подушку.
2. Устанавливаем столбы, размеры и шаг которых нужно рассчитать заранее.
3. Верхняя часть фундамента может быть выполнена из бетонных плит или дерева.

Столбчатый фундамент подходит для промерзающих почв, стоит недорого и возводится достаточно быстро. Его существенный минус – невозможность сооружения подвала или погреба.

Приведу пример из собственного опыта. На ровном участке стояла задача построить каркасный домик-подсобку. Это один из простейших в реализации проектов. По сравнению с другими типами построек, каркасные дома легкие, поэтому был выбран вариант столбчатого фундамента. Бетонные основания были заглублены примерно на 20 см каждый (то есть, по сути, был снят плодородный слой почвы), на них были положен венец – основа несущей деревянной конструкции. Будь этот дом более массивным или построен из бруса, то такой фундамент ему не подошел бы.

Свайный

Вам наверняка приходилось видеть дома на сваях, построенные на берегах рек или в местах возможного подтопления. Вспомните ту же Венецию, где большинство домов уже много веков стоят на сваях.

Свайный фундамент подходит для подвижных и плавающих грунтов, для сложного рельефа.

Свайный фундамент можно сделать и самостоятельно, например, из асбестоцементных труб, соединенных ростверком. При этом необходимо правильно рассчитать количество свай и расстояние между ними. Свайный фундамент станет экономичным решением для дома из бруса, бани, хозпостроек, заборов даже на самых сложных почвах. Активно применяется для строительства домов загородного сегмента.

Свайно-винтовой

В основе технологии – вкручивание в землю винтовых свай. В некоторых случаях конструкцию укрепляют бетонным основанием.

Может применяться на самых сложных почвах. Изначально технология разрабатывалась для возведения промышленных объектов на сложных неоднородных грунтах. Сегодня успешно применяется и в гражданском строительстве.

При всех преимуществах свайно-винтового фундамента (низкие стоимость и трудозатратность, возможность возведения на любом грунте) резко увеличивается сложность всех расчетов и риск серьезной усадки с увеличением массы дома. Винтовой фундамент не подходит для кирпичных конструкций.

Плитный

Плавающий фундамент, представляющий собой монолитную плиту в основании строения. Основным достоинством этого типа фундамента считается его выравнивающие возможности любых подвижек грунта – вертикальных и горизонтальных. При пучинистости почвы бетонная плита равномерно опускается и приподнимается – «плавает». Из минусов – большие затраты на возведение, высокая материалоемкость.

Схема строительства такого фундамента достаточно проста:

• Вырывается небольшой котлован (200-300 мм, глубина зависит от толщины бетонной платформы).
• Следующий этап – сооружение песчаной подушки. Она может покрываться слоем цементной стяжки.
• Устройство съемной опалубки.
• Слой гидроизоляции, который кладется на песчаную подушку с заходом на опалубку, обязателен, он защитит бетонную платформу от разрушения в дальнейшем. С этой же целью для защиты плиты от промерзания применяют утеплитель, который выкладывают по периметру плиты.
• Прочность плиты обеспечивается арматурным каркасом, который строится из металлических прутьев и арматурной сетки. Диаметр прутьев арматуры зависит от толщины платформы.
• Арматура заливается бетоном с высоким классом прочности.

Нужно отметить, что толщина плитного фундамента рассчитывается исходя из планируемой нагрузки. Для одноэтажных небольших зданий это обычно – 200-300 мм. Делать плиту слишком массивной не имеет смысла.

Ленточный

Самый популярный и надежный вид фундамента для кирпичного дома и более легких деревянных сооружений. Обеспечивает прочность и надежность легких строений из дерева или его весовых аналогов, а также решает проблему поддержки многоэтажных сооружений из камня – домов и коттеджей.

Существует 2 подвида ленточного фундамента:

• Сборный – конструкция из нескольких железобетонных блоков. Возводится довольно быстро, но может пропускать влагу в местах стыковки.
• Монолитный – более основательная и дорогостоящая конструкция. В основе лежит опалубка (по дну которой проложены арматура и теплоизоляционный слой), залитая бетоном.

Ленточный фундамент может состоять из нескольких рам, равномерно распределяющих нагрузку между собой, что придает особую прочность и надежность конструкции дома.