Что нужно знать при выборе деревянного дома

Что нужно знать при выборе деревянного дома

• Просмотров: 3366

В последние годы нам пытаются навязать всякие финские, шведские и другие новые нанотехнологии строительства. Очень часто они оказываются нежизнеспособны у нас в России, а большинство не соответствуют своим названиям и являются обманом.

Нельзя забывать, что наши предки еще в царской России строили деревянные дома, которые сохранились до сих пор. Строить они умели, и технологии строительства не поменялись. Добавились лишь современные материалы огнебиозащиты, утепления и отделки.

В данной статье мы расскажем, из чего можно построить деревянный дом, а из чего нельзя, основываясь на нашем опыте и опыте наших предков.

Дома можно разделить на две большие категории, для постоянного и сезонного проживания.

Современные дома для постоянного проживания оборудуются отоплением, водоснабжением и канализацией. И это Вы должны учесть при выборе проекта.

Особое внимание стоить уделить отоплению, вернее расходам на него. На это влияет толщина дерева и утеплителя, если от предусмотрен технологией.

Дома для сезонного проживания – это дачные домики, в которые мы приезжаем на лето, оборудованные как правило только печкой. Но при этом нельзя злоупотреблять уменьшением толщины стен, пола и крыши. Дом должен выдерживать снеговую и ветровую нагрузки.

Деревянные дома также можно разделить на дома из сухого материала (делаются сразу под ключ) и из материала естественной влажности (под усадку). Усадка составляет порядка 7% по вертикали и происходит по истечению года. Только после этого можно приступать к отделке.

Давайте рассмотрим все имеющиеся виды деревянного домостроения.

Дом или баня из бревна ручной рубки

Делается только под усадку.

Сруб рубится вручную на специальной площадке, затем разбирается и перевозится на готовый фундамент. Бревна собираются на утеплитель (джут или другие более современные утеплители) с креплениями только на деревянные нагели. Деревянные нагели скрепляют всю конструкцию и не препятствуют усадке бревна.

Первый этап строительства под усадку включает в себя:

• сруб стен с фронтонами
• половые (если фундамент не плита) и потолочные лаги
• неутепленная крыша с выбранным кровельным материалом

Многие строители предлагают сначала поставить временную (черновую) кровлю. Мы считаем это лишней тратой денег. Подробнее читайте в статье “Зачем нужна черновая крыша” >>

Второй этап после усадки включает в себя

• шлифовку сруба
• покраску сруба
• конопатку или герметизацию швов сруба
• утепление крыши
• установку пола, потолка
• внутреннюю отделку

Виды рубки различаются на:

Рубка в лапу

Рубка в чашу

Здесь мы уже видим лунный паз. Рубка в чашу бывает тоже удешевленная, без замка. Но по-настоящему теплым будет дом только с русской или канадской чашей с замком.

Сруб для зимнего проживания рубится из бревен, диаметром в макушке не меньше 28 см. Для сезонного проживания и бани не меньше 24 см.

Чего нельзя делать (бегите от строителей, которые предлагают такие услуги):

• Собирать на мох. В принципе, собирать на мох можно, только мох должен быть длинным и мягким, мы такого не нашли. Подробнее про мох смотрите видео:

• Рубить в лапу или чашу без замка
• Устанавливать временную крышу под рубероид
• Строить сразу под ключ с окнами и дверьми, особенно этим грешат производители дачных домов из бруса.

Дом из оцилиндрованного бревна (ОЦБ)

Делается тоже исключительно под усадку и с теми же требованиями, что и для дома ручной рубки. Вырезается на станке и поставляется домокомплектом на участок для сборки.

Бревна проходят через оцилиндровочный станок, где снимается верхний слой древесины, который является самым прочным. Чаша, которая выпиливается на станке, тоже не самое прочное и теплое соединение.

Внешнее отличие от ручной рубки в том, что бревна одного диаметра, следовательно, дом получается идеально ровным и симметричным. Не стоит строить из 18 и 20 диаметра, стены могут искривиться в процессе эксплуатации.

Дом из обычного бруса

Дом из бруса естественной влажности или атмосферной сушки делается также сначала под усадку. Собирается на деревянные нагели. Никаких гвоздей. Дом из сырого бруса нужно обшить с двух сторон, чтобы он не имел сквозных щелей. Но делать это надо только после усадки.

Для дома подойдет брус 150х150. Обшить его можно вагонкой, имитацией бревна или бруса, виниловым или металлическим сайдингом, клинкерной плиткой или даже под кирпич или камень. Сейчас богатый выбор внешней отделки.

Дачный дом дешевле строить из профилированного бруса, который не нуждается в отделке.

Если планируете большой дом, лучше строить из двухсотого бруса, даже лучше 150х200 с шириной в 200. Так он будет давать трещины по более стесанным плоскостям, то есть внутрь.

Дом из бруса 100х100 или 100х150 с шириной в 100 мм лучше не строить, он подойдет только для хозяйственных построек, например, сарая.

Дом из бруса для постоянного проживания следует утеплить снаружи каменной ватой 5-10 см. и обшить любым вентилируемым фасадом. После усадки изнутри такой дом можно обшить гипсокартоном, поклеить обои и положить плитку и он ничем не будет отличаться от квартиры, за исключением того, что дом построен из дышащих и экологичных материалов.

Дом из сухого бруса

Дом из сухого бруса можно делать под ключ. Стоит оговориться, что месяц лучше подождать. Он все равно немного сядет. Брус толще, чем 150х200 полностью не просушить. Следовательно, 200х200 мм. сухим быть не может.

150х150 мм. или 150х200 мм. идеально подойдет для ПМЖ, если его утеплить снаружи. А обилие внешней и внутренней отделки может сделать из него шедевр.

Данная технология является альтернативой каркасному домостроению. Дом из бруса по стоимости сопоставим с каркасником, но гораздо превосходит его по теплу, прочности, долговечности и экологичности и с каждым годом набирает популярность.

Гипсокартон, каменная вата также являются экологичными материалами и не препятствуют дышащим свойствам древесины. В таком доме тепло зимой и прохладно летом.

Если Вы хотите построить коттедж для постоянного проживания за сезон, мы рекомендуем обратить внимание на данный вид строительства.

Дом из профилированного бруса

К дому из профилированного бруса относится все, что написано для обычного бруса. Единственное и принципиальное отличие, что профилированный брус собирается только в чашу. Чаша выпиливается на станке и обеспечивает теплое и прочное соединение. Профилированный брус строганый, поэтому имеет чуть меньшие размеры 140х140 вместо 150х150 и т.д.Его не надо обшивать, в отличие от обычного бруса, можно просто покрасить или пропитать влагозащитными составами, что удешевляет строительство.

Брус 140х140 подойдет для сезонного проживания или для бани. 190х190 будет теплее, но для постоянного проживания все равно не годится. В нем будет тепло, но топить придется очень часто.

С толщиной стены 90 см. строить недопустимо.

Многие строители предлагают строить из профилированного бруса в теплый угол. Так строить неприемлемо. При накладывании бруса в угловых соединениях профиль придется стачивать, что является холодным и непрочным соединением. Такие дома достаточно часто шатаются. А чтобы они не шатались – брус скрепляют на гвозди, что недопустимо.

Дом из сухого профилированного бруса

Дом из сухого профилированного бруса можно строить под ключ и он идеально подойдет для дачи или бани. А то, что он сухой, позволяет построить его за летний сезон. Напомним, что профилированный брус должен быть только в чашу.

Дом из клееного бруса

Клееный брус состоит из высушенных и склеенных между собой досок (ламелей). Такой брус не дает усадку и прочнее обычного бруса. Бывает как обычный, так и профилированный. Дом из клееного бруса достаточно дорогой, но имеет ряд преимуществ. В доме из клееного бруса можно делать большие панорамные окна, просторные помещения.

Но на этом положительные стороны заканчиваются. Дом теряет свое главное преимущество – он больше не дышит. К тому же есть недобросовестные производители, которые экономят на клее и закупают его неизвестно где. Такой клей, помимо расклеивания, может быть опасным для здоровья.

Клееный брус годится для балок, перекрывающих большие пролеты.

Лестница из клееного бруса будет гораздо надежнее обычной деревянной. Самое главное – она не будет скрипеть.

Дом по каркасной технологии

Дом по каркасной и каркасно-щитовой технологии делают сразу под ключ и это привлекает к ней большинство заказчиков. Многие строят их самостоятельно. Каркасник подойдет как дешевый дачный дом. Каркасник по технологии полый и не является 100% преградой для мышей. Можно защититься металлической сеткой, можно позвать кота на помощь, но как показывает практика, мыши все равно найдут и сделают в нем лазейку. Самое страшное не то, что они там живут, а то что умирают. И чтобы избавиться от запаха, его придется не раз расшивать.

Если при строительстве каркасного дома были допущены ошибки в расчете фундамента или самой несущей конструкции, то такое строение сложится как карточный домик без шансов на восстановление.

Стоит сказать, что финны достаточно скрупулезно собирают каркасник, но стоит он достаточно дорого и ничего общего (кроме названия) не имеет с теми каркасниками, которые строят у нас. Большинство из них не годятся для постоянного проживания, что бы не утверждали строители.

Давайте подробнее остановимся на этом.

В лучшем случае строят его из доски 40х150 мм. Обычно 40х100 мм. Шаг 0,6 м. Между досками ставятся укосины и поперечины из той же доски. Внутри прокладывают минеральную вату и обшивают OSB плитами или вентилируемым фасадом. Минеральная вата 150 мм. толщиной действительно достаточна для зимнего утепления, но мы имеем деревянный каркас, толщиной всего 150 мм и даже 100 мм. Такие мостики холода по всем стенам не дадут желаемого тепла. К тому же минеральная вата впитывает влагу и теряет теплоизоляционные свойства, и со временем дает усадку.

Мы спрашивали у владельцев каркасника, сколько у них уходит на отопление. От 10 до 15 тысяч зимой – это говорит о том, что его надо постоянно топить, гораздо выгоднее построить из сухого бруса с утеплением и тратить порядка 1-2 т.р. зимой.

Другие виды “современных нанотехнологий”

Дом из двойного бруса

Технология двойного бруса представляет собой сэндвич из двух стен из шпунтованной доски и утеплителя между ними. Такая конструкция, несмотря на первый взгляд очевидные плюсы, на самом деле имеет ряд нерешенных вопросов.

Внутренняя и внешняя доски имеют разную влажность и соответственно со временем высоту и будут подвержены выпиранию одной из стен. К тому же на внутренних поверхностях бруса будет накапливаться конденсат, что приведет к быстрой порче.

Такие технологии как двойной брус или каркас возникли на западе вследствие дороговизны древесины и как ее альтернатива. В нашей стране, богатой лесом, такие технологии не имеют смысла.

Итак, мы рассмотрели все виды деревянного строительства. Ну а какой дом строить и где заказать – решать Вам. Главное – сделать правильный выбор.

Почему деревянный дом лучше покупать зимой и как избежать переплат

В этом году многие оценили прелесть загородной жизни – еще бы, коротать режим самоизоляции на природе гораздо приятнее, чем в квартире. А невозможность выехать за границу тем более подтолкнула к идее обзавестись своим домом или даже замахнуться на шале. Как оценить состояние деревянного дома при покупке? Где искать возможные недоработки строителей, чего стоит опасаться? Мы поможем вам выбрать прекрасный дом и не получить “бомбу замедленного действия”.

Итак, вы ведете переговоры о покупке. Место расположения дома, его планировка, внешний вид и цена вас устраивают. Пора присмотреться к дому повнимательнее. Какие действия нужно предпринять, прежде чем заключить договор?

Запросите проектную документацию

Возможно, самое ценное в этих документах – печати и подписи проектировщиков. Они означают, что для дома велись расчеты (по крайней мере, на бумаге), и архитектор уверен в их правильности. Проект – основание для претензий архитектору (если он отступил от норм) или застройщику (если он отступил от проекта). Нет проектной документации – значит, перед вами никто ни за что не отвечает. В связи с дачной амнистией сейчас можно оформлять дома в собственность без проектной документации. Это не только позволяет простым гражданам узаконить нажитое, но и подстегивает недобросовестных застройщиков к чудовищным нарушениям (нет проекта – нет виноватых). Поэтому будьте осторожны: для недорогого самостроя отсутствие документов еще имеет разумное объяснение, но если дом приобретается по нормальной рыночной цене, то, не увидев проектной документации, – разворачивайтесь и уходите.

Если решитесь покупать дом без проекта, готовьтесь­ к тому, что любые последствия нарушений строительных норм вам придется устранять за свои деньги, на это стоит соглашаться,­ только если стоимость дома весьма привлекательна. Нельзя привлечь застройщика к ответственности за то, что дом разрушается или выделяет опасные для здоровья химикаты. То, что вы попали в беду, – еще не доказательство его вины. Вся система ответственности подрядчиков строится вокруг официального, имеющего юридическую силу проекта, заверенного подписями и печатями. Только на основе этого документа закон сможет ответить на вопрос, кто и что нарушил, какой вред вам причинил и что с него причитается. Без документов найти непосредственного виновника нарушений невозможно!

Осмотрите фундамент и цоколь

Наиболее проблемные места деревянного дома – цоколь и крыша. Здесь строение соприкасается с влагой, а через крышу к тому же идут основные потери тепла. Эти места при покупке нужно обследовать­ в первую очередь и тщательно. Хороший признак, если дом простоял больше двух лет и после этого получает за цоколь “пятерку”. Вот так должна выглядеть нижняя часть деревянного дома, который вы покупаете:

• Фундамент и цоколь без трещин. Трещины на фундаменте вы вряд ли сможете увидеть, но если они есть, то обычно распространяются и на цоколь
• Отделке цоколя не первый год. Если дом не новый, а на цоколе свежая отделка – подумайте, для чего нужно было срочно штукатурить или облицовывать его перед вашим приходом? Может быть, владелец хотел спрятать трещины?
• Цоколь сделан правильно. Его высота не менее 50 см, между цоколем и нижним венцом дома проложена гидроизоляция. Фундамент и цоколь дома выполнены из разных материалов, а между ними – еще один слой гидроизоляции. Монолитный фундамент-цоколь в наших условиях для деревянного дома не подходит: он тянет из почвы влагу, из-за чего подгнивает нижний венец. В цоколе должны быть продухи для вентиляции пространства под полом. Зимой они обычно закрываются, а летом открыты.
• В подвале нет признаков периодического затопления.Спускаемся в подвал и убеждаемся, что на стенах нет характерной границы уровня стояния воды (она видна по разнице в цвете стен). Затхлый запах также отсутствует.
• По периметру дома сделаны ливневая канализация и дренаж.Чтобы убедиться в работоспособности дренажа, нужно вылить в него ведро воды и посмотреть, как она выходит из дренажа именно там, где ей положено: в колодец, в канаву, на рельеф. Если дом небольшой, то отсутствие дренажа допустимо, но должна быть хотя бы отмостка.

Проблемы с фундаментом, неправильная осадка (деформация коробки), биологическое разрушение деревянных конструкций и высокие теплопотери через стены – практически неустранимые проблемы. Стоимость реконструкции в этом случае может сравняться с ценой строительства дома с нуля, поэтому покупать дом с такими недостатками не стоит.

Проверьте наличие и качество вентиляции

Она должна быть, хотя бы элементарная: всем знакомые решетки на стенах под потолком. Деревянный дом без вентиляции немыслим: с учетом приготовления пищи, использования душевых и прочих удобств каждый жилец испаряет порядка 20 кг воды в воздух ежедневно. Эту воду необходимо удалять из дома, иначе она будет конденсироваться в конструкциях.

Поищите следы конденсата

Конденсат – главное свидетельство ошибок в вентиляции и утеплении дома и главная причина биологического разрушения деревянных конструкций (а попросту – плесени и гнили). Если он есть, то рано или поздно в доме появятся и грибы. Следы конденсата в виде характерных разводов хорошо видны на не защищенных укрывными красками деревянных поверхностях даже после высыхания. Эти следы глубокие – стереть или сошлифовать их практически невозможно. Ищите разводы в основном на стыках, углах, под потолком, на чердаке. Если они обнаружены в нескольких местах, их причина – конденсат. Если в одном – возможно, это проникновение в дом дождевой влаги, которое теоретически можно найти и устранить. Но сначала придется купить дом, а потом уже выяснится, велика ли проблема и во что обойдется ее ликвидация. Поэтому не стоит рисковать, если только продавец существенно не сбавит цену.

Проверьте состояние деревянных лаг под полом первого этажа

В полу первого этажа должен быть технический люк, а между полом и цокольным перекрытием – пространство, в котором можно передвигаться (если не вприсядку, то хотя бы ползком). Оно необходимо, чтобы ухаживать за деревянным полом: время от времени приходится осмотреть, дополнительно антисептировать лаги (никакая обработка не делается навечно). Заглянув в этот люк, вы можете посмотреть, нет ли на лагах плесени и гнили.

Убедитесь в стабильности геометрических параметров

Откройте и закройте все окна и двери – если дом “пляшет”, их будет заклинивать. Стены должны быть строго отвесными (нередко их ведет “волной”). Посмотрите на сопряжение потолка и стены: большие щели могут быть связаны с неправильной осадкой дома.

Осмотрите крышу снаружи и изнутри

Крыша держит ветровую и снеговую нагрузку, к ней поднимается теплый влажный воздух из комнат, зимой она – основной барьер, сдерживающий потери тепла (или несдерживающий, если устроена неграмотно). Конструкцию крыши часто ведет при различных нарушениях в строительстве дома. Посмотрите на кровлю снаружи – ровно ли лежит кровельный материал? Пазухи, провалы, изгибы и другие отклонения от идеально ровной плоскости говорят о проблемах. Оцените, как утеплена кровля. Утеплитель должен иметь толщину не менее 200 мм. Обратите внимание на дымоход: его неграмотное устройство – основная причина пожаров. Вокруг дымохода нигде не должно быть следов гари, в месте соприкосновения с дымоходом древесина не должна менять цвет.

Перед покупкой дом нужно полностью проверить

Покупайте дом зимой и сфотографируйте его с помощью тепловизора

Это лучший способ проверить, как дом удерживает тепло. Тепловизор показывает строение в инфракрасном диапазоне, на мониторе прибора хорошо видны слабые места в теплоизоляции. Полная­ диагностика­ воздухопроницаемости и теплопроводности конструкций обойдется примерно в 20 тыс. рублей (на рынке есть компании, предлагающие такую услугу). Недешево, но купить “дырявый” дом и год из года отапливать его или заново утеплять обойдется еще дороже. На основе обследования тепловизором вы можете потребовать от продавца устранить дефекты или выторговать существенную скидку. Потери тепла на угловых соединениях деревянного дома ликвидировать будет сложно: они изначально плотные, и герметик здесь вряд ли поможет – придется делать дополнительное утепление дома изнутри. А вот сквозные трещины в бревнах или брусе или межвенцовые швы можно будет заделать герметиком. Если “фонит” крыша – придется разбирать внутреннюю отделку и укладывать новый утеплитель.

Некачественную теплоизоляцию придется убирать

Проверьте качество фасадной краски

Ультрафиолет разрушает поверхностные слои древесины, поэтому для защиты фасадов деревянного дома нужно использовать специальные краски. Качественные системы защиты фасадов служат по 10–15 лет, и этим обусловлена их высокая стоимость. Убедитесь, что краска не облупилась, древесина под ней белая, без серого оттенка, – это говорит о том, что отделка фасада в прекрасном состоянии. Если нет – не страшно, ее можно будет обновить и даже замаскировать серый “загар” древесины, удачно подобрав оттенок лессирующей краски. Но разница в цене между дорогой и дешевой отделкой фасада должна быть учтена в стоимости дома.

Если дом выкрашен, оцените качество фасадной краски

Резюме

• При условии хорошей скидки можно купить дом без дренажа фундамента, с высокими теплопотерями через крышу, сквозными трещинами в брусе или бревнах или некачественной отделкой фасада (если на деревянных конструкциях пока нет следов плесени или гнили) и устранить недостатки самостоятельно.

Благодарим Алексея Леонтьева, руководителя компании “Атлант ЛЛЛ”, специалиста по деревянному домостроению, эксперта Дома технологий “Гелиос”

Какой деревянный дом лучше? Оптимальные строительные и архитектурные решения

Простого ответа на вопрос, какой деревянный дом лучше, не существует. Для того чтобы разобраться в этой теме, необходимо знать не только о видах деревянных построек, но также об особенностях возведения фундамента, процессов обшивки, теплоизоляции, организации электропитания, канализации и водоснабжения. Предлагаем краткий обзор оптимальных строительных решений для деревянного дома.

Каким должен быть идеальный деревянный дом?

Деревянные дома должны, прежде всего, отвечать всем требованиям безопасности и надежности. Особенно важными здесь являются требования к безопасности электропроводки. Кроме того, значимую роль играет теплоизоляция и организация обогрева помещений. Наконец, жилье должно быть эстетичным и комфортным, в нем необходимо продумать все – начиная от кровельного материала и внешней обшивки и заканчивая напольным покрытием.

Какой дом из дерева лучше построить?

Деревянные дома с точки зрения материала могут быть из бруса, оцилиндрованного или рубленого бревна, лафета или сэндвич-панелей.

Дом из бруса

Брус – это пиломатериал с квадратным сечением, который может быть изготовлен из бревен или клееных досок. Брус из бревен бывает двух видов – непрофилированный (цельный) и профилированный. Клеёный брус также является профилированным, но изготавливается путем продольного склеивания досок. Самым дешевым вариантом для постройки дома является непрофилированный материал, а самым дорогим – клеёный. Брусья, выполненные из склеенных досок, обладают рядом преимуществ: материал не растрескивается и не подвержен усадке, имеет лучшие характеристики тепло- и шумоизоляции, не требует внешнего декорирования (в отличие от цельного бруса).

Дом из оцилиндрованного бревна

Дом из бревна привлекателен своим внешним видом: некоторые заказчики выбирают данный материал именно из-за округлой формы. Оцилиндрованное бревно очень хорошо сохраняет тепло, а главным его недостатком является существенная усадка и образование трещин, которые впоследствии необходимо постоянно заполнять специальными герметиками. Бревно – более дешевый материал, чем брус, однако из-за необходимости регулярного заделывания трещин и конопатки стоимость постройки в итоге будет сравнима со стоимостью дома из клееного бруса. Еще один существенный недостаток бревен – это долгий процесс сушки (порядка 12 месяцев), до завершения которого нельзя начинать отделку строения. При использовании клееного бруса эта проблема не возникает.

Срубной дом

Основное преимущество срубового, или срубного дома, – это минимальные сроки постройки, тем более что срубы часто продаются уже готовыми. Срубной дом смотрится достаточно эстетично и в целом не требует отделки, а минимальная стоимость бревен делает такое жилье крайне выгодным: сруб из дерева размером 3?5 метров можно приобрести в пределах
100 000 руб. Неизменный недостаток сруба – это усадка и растрескивание бревен, которые требуют постоянного ухода. Срубной дом может быть изготовлен как из бревен, так и из брусьев, его отличительной особенностью является метод сборки, в котором не применяются гвозди или какие-либо другие крепежи. Бревна стыкуются друг с другом с помощью специальных врубок.

Каркасный дом

Каркасные дома популярны благодаря своей низкой цене: к примеру, комплект для возведения одноэтажного каркасного дома площадью 63-66 кв. м будет стоить порядка 250 000 руб. В каркасных постройках, в отличие от сруба, из дерева выполняется только каркас сооружения, а сами стены изготавливаются из сэндвич-панелей со специальным покрытием из древесных волокон. В качестве утеплителя применяются пенополиуретан, минеральная вата и другие материалы. Каркасные дома более дешевые, чем срубные, и возводятся быстрее. Образование трещин и деформаций при этом исключено, а отделка может выполняться в любое время года.

В целом, каркасные дома и дома из клеёного бруса являются наилучшим решением по соотношению «цена-качество». Их основное преимущество – относительно быстрые сроки возведения, а также отсутствие усадки и трещин. Каркасный дом – это экономный вариант, который, по сути, не является деревянной постройкой, тогда как дом из клеёного бруса – это настоящий дом из дерева среднего класса.

Лучшие конструктивные решения для деревянных домов

В данной статье мы постараемся рассказать о лучших решениях в сфере строительства коттеджей из дерева и поможем выбрать лучший деревянный дом.

Фундамент

Какой фундамент лучше для деревянного дома? Эксперты выделяют три подходящих типа фундамента – мелкозаглубленный ленточный, столбчатый и свайный, которые могут применяться для легких построек, не требующих тяжелой обшивки. Мелкозаглубленный фундамент с глубиной залегания 0,5-0,7 м является самым популярным и универсальным, подходит для большинства случаев. Столбчатый фундамент используется для небольших сезонных дачных домиков. Этот незаглубленный вид фундамента не подходит для пучинистых, слабых грунтов и не позволяет создать подвал. Свайные фундаменты – винтовые и буронабивные – экономичный, быстрый и надежный вариант. Винтовой тип применяется для всех видов построек из дерева. Буронабивной фундамент может использоваться, в том числе, для возведения двухэтажных деревянных коттеджей.

Кровля

Пленочные материалы для наплывной кровли можно использовать только для самых легких строений, так как они недолговечны. Также их можно применять в качестве гидроизоляционного слоя. Популярные кровельные материалы на сегодняшний день – ондулин (еврошифер), мягкая кровля и металлочерепица. Ондулин и мягкая кровля обладают хорошей шумоизоляцией и паропроницаемостью. Металлочерепица (обычно, оцинкованнное железо, покрытое полимерной защитой) является самым практичным материалом – она устойчива к морозам и прослужит достаточно долго. Медные крыши не рекомендуется использовать без наличия надежной шумоизоляции, а простое оцинкованное железо – недостаточно экологичный материал: под действием углекислого газа, содержащегося в воздухе, он постепенно растворяется и загрязняет окружающую среду.

Обшивка

Лучшая обшивка для деревянного дома должна быть не только эстетичной, но и практичной. Вагонка (обшивочная доска) – самый недорогой и простой вариант, который обеспечивает хорошую паропроницаемость и экологичность постройки. Вагонку окрашивают или пропитывают специальными защитными материалами. Наиболее надежный вариант – это древесно-полимерная вагонка, которая обладает великолепной влагостойкостью, не гниет и сохраняет отличный внешний вид несколько десятилетий. Сайдинг – вид обшивки, который сегодня наиболее популярен. Он может быть выполнен из самых разных материалов – керамика, сталь, дерево и др. Обладает высокими эстетическими свойствами, легок и удобен в применении, экологически безопасен и прост в уходе, отличается долгим сроком эксплуатации. Современный сайдинг, в том числе, из ПВХ не поддерживает процессы горения.

Стоит сказать, что при отсутствии обшивки деревянный дом также может смотреться очень эффектно. Однако в этом случае требуется тщательная обработка бруса или бревен влагозащитными и антиплесневыми покрытиями.

Утеплитель

Чем лучше утеплить деревянный дом? Самые популярные материалы – это минеральная вата, эковата, пенопласт или пенополистирол. Минеральная вата лучше подходит для построек из бруса: она идеально заполняет пустоты, обладает хорошей теплоизоляцией, не горит, выдерживает значительные перепады температуры. Эковата – экологичный финский материал, рассчитанный на сильные морозы. Обладает прекрасной тепло- и шумоизоляцией, не препятствует вентиляции помещения, не выделяет токсичных веществ, не представляет интереса для грызунов и не плесневеет, подходит как для наружного, так и внутреннего утепления. Пенопласт и его аналоги – материал, который используется только в качестве внутреннего утеплителя, он горюч, и поэтому должен применяться с осторожностью. Наиболее современный и простой вариант внешнего утеплителя – жидкая теплоизоляция, которая представляет собой специальный раствор, один слой которого равен слою стекловаты.

Преимущества бетонного пола: устанавливается быстрее, достаточно экономичен, имеет несложный процесс заливки. Минусы: сильно увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому требует специальных расчетов и правильного выбора фундамента.

Преимущества деревянного пола: экологичность, эстетичный внешний вид, легкость в ремонте. Минусы: сложность монтажа, более высокая стоимость материала, труднодостижимая ровность покрытия. Безусловно, лучший пол для деревянного дома должен быть выполнен в едином стиле со всей постройкой – если уж вы не хотите делать деревянный пол, то, по крайней мере, выберите покрытие с текстурой под дерево.

Для жилых помещений рекомендуется выбирать теплые материалы покрытия (древесину или ее аналоги), для кухни, санузла и подсобных помещений подойдет линолеум, плитка или камень.

Потолок

Выбор отделочного материала для потолка – вопрос не простой, так как на рынке существует множество различных покрытий. Кроме дерева, возможна отделка металлом или камнем, краской или обоями, панелями, минераловатными плитами и даже зеркалами. Потолок из пластиковых панелей является самым дешевым и простым в установке, не требует окрашивания, может быть глянцевым или матовым. Такой потолок идеален для ванной, коридора или кухни. Что касается жилых помещений, то здесь стоит отдать предпочтение панелям, рейкам, брускам из дерева и вагонке, натяжным конструкциям. Конечно, полоток из дерева – это лучшее решение для деревянного дома. Он обладает хорошей звуковой и тепловой изоляцией, не выделяет вредных веществ, обеспечивает высокое испарение конденсирующей влаги. Если с деревом возиться не хочется, то можно использовать самый дешевый вариант – установить фальш-потолок из гипсокартона и вспененного полистирола.

Какие окна лучше ставить в деревянный дом? Вопрос неоднозначный и здесь стоит ориентироваться на критерии, которые важны именно для вас. Плюсы окон из дерева: экологичность, лучшая звуко- и теплоизоляция, электростатичность, эстетика (речь идет о деревянных евроокнах). В то же время такие окна требуют особенного ухода, зачастую могут деформироваться и являются значительно более дорогими, чем пластиковые. В свою очередь, пластиковые окна устанавливаются проще, не требуют особого ухода, не высыхают и не растрескиваются. Но пластик способен вызывать аллергические реакции из-за вредных испарений, а в случае усыхания и деформации деревянных стен пластиковые окна нельзя отремонтировать, только поменять.

Отопление

Отопление загородного дома может быть воздушным (печь), водным и электрическим. Печь – вариант экологически чистый, с дешевым топливом, однако она занимает много пространства, требует подготовки дров, медленно нагревается и остывает, долго укладывается. Водное отопление особенно удобно организовать, если где-то рядом с домом имеются линии центрального отопления, однако это необязательно. Можно приобрести водонагреватель, насосы, трубы и организовать собственное отопление, однако своими силами это сделать невозможно – придется приглашать специалистов. К тому же, такая система требует особого внимания со стороны владельца из-за перепадов температуры внешней среды. Плюсы водного отопления: простота, надежность, эффективность, равномерность отопления. Отопление с помощью электронагревателей – самый простой вариант, однако стоимость электроэнергии делает его довольно дорогим. В целом, лучшее отопление для деревянного дома – это смешанное, которое включает в себя по крайней мере два варианта из вышеперечисленных.

Проводка

Электропроводка в доме из дерева должна отвечать максимальным требованиям безопасности во избежание возгорания. В большинстве случаев замыкание происходит из-за механического повреждения изоляции проводов. Необходимо знать, что монтировать скрытую электропроводку в деревянных домах, используя гофрированную трубу ПВХ или пластиковый короб, нельзя. Причина тому – повышенный интерес со стороны грызунов, а также скопление в коробах древесной пыли, которая моментально воспламеняется. В принципе, скрытая электропроводка в строениях из дерева не рекомендуется, однако ее возможно сделать, при условии соблюдения требований пожарной безопасности. Например, возможна прокладка проводки с помощью металлической трубы или в слое штукатурки толщиной не менее 10 мм со всех сторон. Открытая электропроводка может быть выполнена в электротехнической гофрированной трубе или в коробах (кабель-каналах). Проводка открытым кабелем выглядит неэстетично, но и тут возможен вариант: ретро-проводка на изоляторах, которая обладает оригинальным дизайном.

Водоснабжение и канализация

Проектирование и монтаж водоснабжения и канализации в загородном коттедже должны выполняться только профессионалами. Проект данных систем должен закладываться еще при планировании строительства. Водоснабжение бывает центральное и автономное (требует бурения скважины). Обустройство автономной канализации возможно с помощью выгребной ямы или септика, который представляет собой трехкамерную пластиковую емкость, в которой вода отстаивается, осветляется и очищается до уровня технической. В дальнейшем такую воду можно использовать, например, для полива.

Лучший деревянный дом – это здание, которое будет удовлетворять вашим личным критериям безопасности, экологичности, эстетики и комфорта. Определитесь, что для вас более важно, рассчитайте бюджет и приступайте к реализации своей мечты!

Быстровозводимые деревянные дома – как сделать правильный выбор?

Быстровозводимые деревянные дома — как сделать правильный выбор при покупке? Положительные и отрицательные стороны, преимущества и недостатки. В Америке и Западной Европе они достаточно распространены, но для российского рынка быстровозводимых деревянных домов по-прежнему остаются экзотикой зданий. Многие люди ассоциируют их с обычными бараками или сезонных работ, с сомнительной устойчивости. DachaProekt.ru узнайте, что на самом деле сборный деревянный дом, Как правильно выбрать дом при покупке. Мы также поговорим о плюсах и минусах конструкции.

Современные быстровозводимые деревянные дома функциональной и красивой архитектурой, который можно построить в два или три этажа, эксперты указывают их исключительная энергоэффективность. Кроме того, их долговечность, по технологии строительства, может достигать 300 лет.

1. Быстровозводимые деревянные дома
2. Что нужно знать при выборе деревянного панельного дома?
3. Почему деревянные дома лучше монолитных домов?
4. Быстровозводимые деревянные дома: недостатки

Быстровозводимые деревянные дома

Что нужно знать при выборе деревянного панельного дома?

Во-первых, они ничем не отличаются от других домов. Быстровозводимые деревянные дома хорошо утепляются полы, стены, потолки, двери и окна. Дом сделан из твердой древесины и деревянных материалов, таких как ДСП, OSB, фанера и другие. Используется в производстве других материалов, используемых в монолитном строительстве: минеральная вата, ГВЛ и бетонное основание.

Второе сопротивление. Большинство компаний предоставляют гарантию на деревянные панельные дома на 50 лет. Очень важно при выборе подобных домов согласовать с производителем все детали его работы. По мнению экспертов, эти здания могут простоять до 300 лет, но мы рекомендуем Вам тщательно узнать о рисках и преимуществах того или иного типа здания перед покупкой.

В-третьих, некоторые производители деревянных панельных домов, включенных в услуг, только строительство и монтаж конструкции, без установки Внутренний водопровод, освещение, электричество. Кроме этих услуг, предоставляем дизайн и планы, залить бетоном, и сделать полную отделку вашего панельного дома. В зависимости от общей стоимости проекта некоторые услуги оплачиваются дополнительно, так что будьте внимательны при подписании договора.

Почему деревянные дома лучше монолитных домов?

Во-первых, деревянные быстровозводимые дома имеют легкую конструкцию. Построенный в основном из дерева, они более экологичны и долговечны. Кроме того, в деревянном доме легче поддерживать, чем классический монолитный блок — по крайней мере с точки зрения эксплуатации.

Деревянные дома являются также энергосберегающими. Они предназначены для сохранения максимального потребления энергии, не только для комфортного проживания летом и зимой. Они предназначены для круглогодичного использования, есть кондиционер, хорошая шумоизоляция.

Время производства также не является останавливающим фактором, которое вы можете легко пройти. Быстровозводимые деревянные дома производятся в течение месяца, их строительство требует меньше разрешений, чем другие монолитном доме. Их качество такое же, но способ сборки намного проще и быстрее, что позволяет в короткие сроки получить готовый новый дом.

Эксперты говорят, что сборные деревянные дома устойчивы к землетрясениям, оползни и ураганы. Однако, в dachaproekt.ru взгляд это не так. Опыт многих лет работы показывает, что этот тип дома складываются как карточный домик. Конечно, это еще один фактор, который следует внимательно рассмотреть, если вы живете в районах с суровым климатом. Этот тип дома подходит для областей, где не рекомендуется строительство бетонных зданий. Но из-за их небольшого веса они не в состоянии справиться с проблемами землетрясения.

Быстровозводимые деревянные дома вы можете купить по цене однокомнатных квартир. Однако, площадь дома, что вы получаете в два раза или даже три раза больше, чем квартира в панельном доме. И расходы на техническое обслуживание значительно меньше.

Быстрый монтаж и ремонт внутренних коммуникаций

Конечно, вы уже сталкивались хотя бы один фильм, где они увидели модель дома в США. И без сомнения, вы заметили, что даже в ванной комнате стены в них похожи на картон, но меняется сантехника и проводка предельно проста. Причина этого — это легкая и простая конструкция здания, которая позволяет легко производить ремонтные работы. Вам не нужно просверлить бетонную стену для крепления кабеля или трубы. Утепление стен является достаточно прочным, чтобы защитить ваш дом от пожара.

Под ключ

Сколько раз вам приходилось ремонтировать свой дом или купить дом, который требует капитального ремонта, который длится уже несколько месяцев? Это еще одно преимущество, которыми обладают быстровозводимые деревянные дома — некоторые компании предлагают своим клиентам дома под ключ, буквально с половика перед входной дверью. Стоимость не такая большая, как если вы решили перестроить свой дом.

Быстровозводимые деревянные дома: недостатки

Как и любой тип конструкций этого типа зданий есть свои недостатки. Во-первых, сборный деревянный дом должен быть защищен от дождя, насекомых и огня. Решение заключается в использовании специальной пропиткой против насекомых, огня, плесени, и т. д.. подробнее об уходе за деревянными домами, мы рассказывали здесь>>>.

Что касается дождя, хорошей гидроизоляцией гарантирует, что зимой дождь или снег не приведет к повреждению вашего дома. С точки зрения огня — молнии не представляют угрозу для вашего дома, если в здании установить молниезащиту, причиной пожара, как правило, возникают из-за неисправных электропроводки и электроприборов.

Злейшие враги деревянных панельных домов — ураганы. Это правда, потому что в США, Канаде, частые и сметая все на своем пути. Однако местные предпочитают строить быстровозводимые дома, не монолитна, потому что их легко восстановить, а ущерб от непогоды менее.

И, наконец, добавим, что в таких странах как Россия, Швеция и Норвегия, Финляндия, строительство дома из дерева-это давняя практика. В последние годы, 14% домов в Германии и 29% жилья в Австрии были построены из деревянных конструкций. Как мы уже говорили — быстровозводимые деревянные дома имеют множество преимуществ, а недостатки легко устраняются.

Виды грунтовок для потолка

Старая побелка снята, отпадающая штукатурка отбита, швы расшиты – самая первая подготовительная операция для обновления потолка выполнена. Следующим необходимым шагом идет грунтование поверхности.

Естественно, возникает вопрос: «Какая грунтовка лучше для потолка?» Однозначного ответа на этот вопрос нет, потому что каждая ситуация может быть индивидуальной, и здесь все зависит от качества материала потолка – панели перекрытия, гипсокартонных листов или штукатурки, нанесённой на дрань в деревянном доме.

Исходя из того, что материалы для потолка могут быть разными, соответственно и грунт может различаться. Не будем рассматривать конструкции, которые не красятся либо имеют заводскую покраску. К ним относятся: натяжные потолки, подвесные типа «Армстронг», обшитые пластиковой вагонкой или оклеенные пенополистирольной плиткой (хотя она и красится).

Для начала остановимся на потолках, которые обшиты деревом. Это не так сильно распространённый вариант, однако многие строители и сами жильцы допускают массу ошибок при работе с деревом, а точнее – с его отделкой.

Лакокрасочные материалы для дерева можно разделить на две основных группы:

• Бытовые
• Промышленные

Индустриальную группу ЛКМ мы рассматривать не будем, потому что для их нанесения необходим как минимум краскораспылитель, к тому же большинство из этих материалов имеют двухкомпонентную основу (требуется отвердитель), горючи и при нанесении требуют серьёзной вентиляции.

Материалы для бытового использования, в свою очередь, подразделяются на:

• НЦ (нитроцеллюлозные)
• Алкидные
• Акриловые
• Натуральные масла и воски

Не нужно путать акриловые ЛКМ для дерева с общестроительными для стен и потолков – это совершенно разные группы, общим является лишь разбавитель – вода.

Каждая из этих групп может быть как пигментированная (полноукрывистые цвета, полностью скрывающие текстуру дерева), так и прозрачная (бесцветные и с красителями – морилки, или бейцы).

Также существуют деревозащитные пропитки, которые предохраняют древесину от влаги, плесени, грибка, а также от вредителей. Могут быть на основе органических растворителей (уайт-спирит), или на водной. Наиболее известным примером является Pinotex. Продукт марки Base – это пропитка c фунгицидными свойствами, для наружных работ. Для интерьера лучше применять водоразбавимые материалы, типа Pinotex Interior.

Важно! Не рекомендуется применять противогрибковые пропитки для дерева внутри помещений. Это связано с тем, что древесина «дышит», и фунгициды (по сути – яд против грибка и жучков) проникают в воздух.

Грунтовки для дерева в основном бывают или белые, или бесцветные. Если деревянный потолок будет краситься цветными эмалями – используется белый грунт. Древесина грунтуется для того, чтобы поднять ворс и пропитать верхние слои. Грунт легче шлифуется, это позволяет добиться гладкого покрытия и экономит лаки и эмали.

Быстрее всего сохнут грунты на нитро основе (НЦ) – 10-15 минут, вторыми по времени сушки являются водоразбавимые ЛКМ (2-4 часа), и дольше всех – алкидные – до 24 часов, но не менее 4.

Некоторые строители в целях экономии средств и времени покрывают дерево НЦ лаком, чтобы потом зашлифовать ворс (нитролак очень хорошо шлифуется) и покрыть алкидными ЛКМ. Не позволяйте им этого делать, это грубое нарушение технологии, чтобы они не рассказывали! К НЦ лакам имеют хорошую адгезию только материалы этой же группы!

Под алкидные ЛКМ идут алкидные грунты, под водные – водные. Исключение составляют лишь некоторые водорастворимые грунтовки, на которых написано, что они могут покрываться сверху материалами другой группы.

Из белых грунтов одним из лучших можно назвать адгезионный грунт OTEX (Tikkurila).

Он очень быстро сохнет и хорошо шлифуется. В магазинах можно приобрести и другие материалы. Достаточно широкая линейка ЛКМ для дерева представлена брендами Belinka, Escaro, Marshall, Vivacolor.

Для бетонных, гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей самым лучшим решением будет акриловая грунтовка для потолка. Среди них есть универсальные, глубокого проникновения и специальные материалы.

В случае наличия проблемных поверхностей, или локальных дефектов (поражение грибком, пятна от протечек, никотина, жира и копоти, ржавчина) необходимо применение специального грунтовочного состава.

Для борьбы с грибком существуют фунгицидные грунтовки. Они предназначены для частичной (локальной) обработки пораженного участка. Делается это только после того, как устранена причина появления грибка, поверхность просушена и очищена. Наносится кистью. В зависимости от производителя может продаваться в виде концентрата (Ceresit CT99, Dulux), или в готовом виде (Sniezka Puma и др.)

После нанесения антигрибковой пропитки необходима сушка 8-10 часов перед обработкой другими материалами.

Если на потолке есть пятна, следы от маркера, тогда нужно приобрести изолирующую грунтовку для потолка. Это тоже водоразбавимые материалы, которые могут быть на акриловой основе (самый распространенный вид), а также и алкидными (TIMANTTI STOP от TEKNOS). Нанесение производится также локально, кистью, валиком или распылением.

После того, как на потолке произведены работы по блокировке и последующей изоляции дефектов, вся поверхность грунтуется.

Здесь тоже есть разделение среди грунтовок. Они бывают акриловые или минеральные. Минеральная грунтовка (как правило – на силикатной основе) применяется для укрепления опять же минеральных рыхлых поверхностей. Это может быть известково-песчаная штукатурка, применяемая для отделки потолков в деревянных домах.

Важно! Силикатные грунтовки предназначены для последующего нанесения только силикатных красок!

Акриловые грунтовки глубокого проникновения служат для укрепления пористых материалов, шпаклёвок, штукатурок, некоторых видов бетона. Наносятся кистью или валиком.

Некоторые производители выпускают грунтовки в концентрированном виде. Пропорции разбавления указываются на упаковке и зависят от материала поверхности, на которую наносятся. Удобно, когда в составе грунта присутствует незначительное количество белого пигмента – это позволяет легко отличить загрунтованную плоскость от необработанной.

При покупке грунтовки для потолка цена не должна служить основополагающим фактором. Слишком дешёвый и неизвестный продукт может оказаться обычным разбавленным клеем ПВА. Лучше покупать известные проверенные марки – Ceresit CT17, Feidal Tiefgrund, Sniezka Akryl-Putz, Кнауф Тифенгрунд, Dufa и т.п.

Один из частых вопросов – сколько сохнет грунтовка на потолке? Обычно этот временной промежуток составляет от 8 до 24 часов. Все зависит от концентрации грунтовочного состава, влажности, температуры воздуха и производителя.

Чтобы иметь гарантированный результат – всегда придерживайтесь инструкции завода-изготовителя грунтовки.

Расход грунтовки для потолка может составлять от 80 грамм на квадратный метр поверхности. Это значит, что одного литра может хватить на 10-13 м.кв. однократного покрытия.

Также в продаже присутствуют адгезионные грунтовки. Они наносятся на плотные, невпитывающие основания (например, монолитный бетон), и служат для улучшения сцепления финишного слоя покрытия с поверхностью. Пример таких материалов – Бетоноконтакт, кварцевая грунтовка; THERMOMAX-301. В своем составе они содержат кварцевый песок, дающий шероховатую поверхность, что служит повышению адгезионных свойств. Наносятся также кистью или валиком, инструмент очищается водой. Краткий видеоматериал о кварцевых грунтовках:

Грунтовок для потолка очень много, выбор за Вами. Старайтесь всегда покупать только проверенный (знакомыми, сделавшими ремонт) материал – это сбережёт и Ваш бюджет, и настроение!

Грунтовка потолка под покраску

Время от времени необходимо производить ремонтные работы в любом помещении. И лицом помещения становится потолок, ведь от его вида будет зависеть общее впечатление о комнате. Большинство современных красок имеют пометки о том, что перед нанесением на потолок его не обязательно предварительно обрабатывать. Прежде, чем приступить к ремонтным работам, необходимо разобраться для чего нужна грунтовка для потолка.

Назначение и применение

Грунтовка потолка перед покраской является важной частью покрасочных работ. Дело в том, что основным назначением материала является уменьшение влагопоглощения поверхности. Слой не дает потолку впитать влагу из краски, и она высохнет ровным пластом. При нанесении лкм на необработанную плоскость краска пересохнет и может покрыться трещинами. Также возможны варианты неравномерного просыхания.

В основном материал применяют для улучшения сцепления краски с поверхностью потолка. При нанесении грунтовочного материала на плоскость, он образует шероховатую плёнку, которая позволяет улучшить сцепление с краской и также не дает впитаться влаге с красящего материала. Помимо этого, предварительная обработка перед покраской может скрыть небольшие дефекты на потолке, например, как трещины и небольшие перепады высоты.

Грунтовка выполняет множество функций:

• Укрепление поверхности, в частности предотвращение осыпания потолочной отделки;
• Упрочнение основания под покраску;
• Улучшает водоотталкивающих способностей потолка;
• Улучшает сцепление потолка с краской и другими отделочными материалами;
• Делает последующую шпаклевку (штукатурки) более легкой и ровной;
• Защищает поверхность от образования плесени;
• Способствует уменьшению расходов лкм для последующей отделки;
• Способствует скорому отвердеванию шпаклевки;
• Увеличивает срок службы последующей отделки (краска, обои, плитка и т.д.).

Универсальный вариант можно использовать практически на любой плоскости. В частности, использовании на различных материалах и делает ее универсальной.

Состав и технические характеристики

В состав грунтовок для потолка входят следующие компоненты:

1. Агенты для образования пленки на поверхности;
2. Пластификатор;
3. Добавки для улучшения образования пленки;
4. Антисептики;
5. Компоненты для улучшения впитывания и отвердевании.

Помимо этого, в грунтовочном составе могут присутствовать окрасочные пигменты. От их добавки будет зависеть оттенок покрытия.

Важно! Состав грунтовки может изменятся в зависимости от предназначенной поверхности для покрытия, а также типа помещения.

Универсальное грунтовочное покрытие потолка под покраску сохнет в среднем за 1-1.5 часа. Хранить можно до 6 месяцев при температуре от 5 до 50 градусов. Сохраняет свои свойства при температурном режиме 5-30 градусов.

Расход на 1 м2

В основном на нанесении 1 слоя 10 литров грунтовочного материала хватает на 65 кв.м. Средний расход составляет 0.15-0.17 кг/кв.м.

Этот показатель может увеличиваться в большую сторону в зависимости от типа поверхности, пористости и гладкости. Также расход увеличивается от количества нанесенных слоев.

Советы и рекомендации по применению

Чтобы сделать качественное окрашивание потолка необходимо следовать советам по применению. В основном работы по подготовке плоскости и нанесения грунтовки делится на этапы:

• В первую очередь необходимо освободить помещение, в котором будут проводится ремонтные работы. Все осветительные приборы убрать с потолка при наличии. На пол рекомендуется постелить пленку.
• С плоскости обязательно требуется снять старое покрытие и зачистить потолок. Побелка легко удаляется мокрым валиком и скребком. Краску можно удалить наждачной и растворителем.

Важно! Перед началом работ требуется обесточить помещение!

• После зачистки нужно проверить потолок на наличие щелей и неровностей. Все они замазываются шпаклевкой.
• После чего можно приступить к работе с грунтовочным составом. Важной при разбавлении грунтовочного материала водой следовать инструкции. В противном случае недостаточное или чрезмерное количество жидкости негативно скажется на качестве покрытия.
• Вещество можно наносить с помощью валика и кисти. Не стоит отдавать предпочтение только одному их вариантов. Кистью можно достать до труднодоступных мест, а валиком разравнять плоскость. Так что стоит заранее приобрести оба инструмента.
• Грунтовку необходимо наносить в два слоя. Важно дождаться высыхание первого слоя прежде, чем наносить второй. Также рекомендуется чтобы направление наложение слоев было перпендикулярно.
• После чего рекомендуется нанести два слоя шпаклевки. Также стоит обработать каждый из слоев при помощи грунтовки. Это значительно сделает ровнее и укрепит плоскость потолка.

Совет! Чтобы после покраски не было видно полос от слоев рекомендуется пройтись напоследок валиком. Также можно при нанесении второго слоя заменить его краскопультом. В этом случае слой ляжет очень ровно, без полос и проплешин.

После всех этих работ можно смело наносить краску. Предварительная грунтовка и шпаклевка уменьшит расход лкм.

Преимущества и недостатки

У грунтовки потолка под покраску есть свои явные преимущества:

1. Выравнивает плоскость;
2. Улучшает сцепление с краской;
3. Процесс нанесения очень прост;
4. Защищает от влаги;
5. Большая палитра цветов облегчает процесс покраски;
6. Защищает потолок от плесени и грибка, а при обработке металлических деталей предотвращает коррозии.

Но несмотря на многие плюсы, у материала есть и свои минусы:

• Прозрачность слоев;
• Возможность того, что пленка образуется неравномерно.

Но практически все недостатки легко решаются правильным нанесением материала на потолок.

Типы грунтовок для потолков

Существует несколько видов грунтовки, и чтобы сделать качественный ремонт необходимо подбирать материал для грунтования строго для типа последующей отделки. Также материал нужно выбирать и в соответствии с типом поверхности на которую она будет наносится.

Таким образом грунтовка делится на следующие виды:

В ее состав входят акриловые полимеры. Наносит можно на деревянные, кирпичные, бетонные, стекловолокнистые, цементные и оштукатуренные поверхности. Эта грунтовка на водной основе и рекомендована для использования перед покраской водоэмульсионными материалами.

Важно! В жилых помещениях можно использовать грунтовки на акриловой, минеральной или алкидной основе.

• Алкидная.

Эта грунтовка отличается от остальной высокой прочности. В основном используется на плоскостях из кафеля, стекла и стали. Эта грунтовка запрещена для использования на штукатурке или гипсокартоне.

Эта вид является самым популярным и распространенным. Ее можно использовать на кирпичных, бетонных, штукатуренных, газобетонных и пенобетонных плоскостях. Основой состава служит цемент, гипс и известь.

Для производства этого типа используют олифу или смолу. Используется для последующей покраски деревянных или металлических потолков. Также есть варианты с дополнительными антикоррозийными и влагостойкими свойствами.

• Грунтовка глубокого проникновения.

Этот тип грунтовки проникает в поверхность на расстояние 0.3-2 см. Этим самым укрепляет потолок. Также есть варианты с антисептическими свойствами, которые препятствуют возникновению загниваний, плесени и грибка.

В состав этой грунтовки входит песок. После высыхания материала потолочная плоскость становится очень шероховатой. Используется для нанесения на потолок и другие поверхности под покраску и другие отделочные материалы.

Есть варианты, которые являются полноценным покрытием. Их, как правило наносят несколькими слоями.

Сколько раз грунтовать потолок перед покраской

Перед покраской на потолок наносят шпаклевку несколько раз. Каждый слой необходимо загрунтовать для улучшения сцепления. Также перед нанесением непосредственно краски на потолок поверхность нужно загрунтовать двумя слоями. При нанесении грунтовки следует ориентироваться по инструкции:

1. Первый ряд наносит по направлению света;
2. Второй строго параллельно ему.

Обзор популярных производителей

Среди популярных производителей грунтовочного материала отмечают:

Грунтовка от этого производителя заполняет любые трещины и поры поверхности. Кварцевый песок в составе значительно улучшает сцепляющие свойства поверхности. Расход грунтовки составляет 0.1 л/кв.м. Сохнет пласт за 1 час.

Основой состава этого материала служит синтетическая смола. Грунтовка хорошо впитывается, а также защищена от неравномерного просыхания.

Грунтовка от данного производителя используется для обработки поверхности внутри и снаружи помещений. В составе присутствует кварцевый песок и антисептики. Подходит для нанесения, на поверхности, которые подвергаются постоянной влажности.

Грунтовка прозрачная или матовая, как правило белого цвета. Используется для укрепления бетона гипсокартона. Помогает снизить количество краски до 1.5 раза.

Универсальная грунтовка, которая проникает в поры поверхности на 6 мм. Используется для подготовки поверхностей внутри и снаружи помещений. Можно использовать во влажной среде.

Заключение

При покраске потолка обязательно необходимо провести грунтовочные работы. Это позволит не только повысить адгезию поверхности, но и снизить расход лкм.

Грунтовка для потолка — виды грунтовки, особенности выбора

Любой ремонт в комнате начинается с потолка. Один из самых важных этапов при подготовке потолка к отделке, это грунтовка потолка.

Грунтовка сама по себе — такой раствор, который состоит из красящего пигмента и пленкообразователя. Количество наносимых слоев определяется степенью неровности вашего потолка. Если перепад составляет менее 3 мм или же потолок имеет пористую поверхность, используется грунтовка глубокого проникновения.

Ведь основной целью грунтовки — это усиление способности поверхности связывать влагу. Если даже произвести выравнивание потолка штукатуркой, из-за разницы в толщине штукатурки будет неодинаково связывается влага в разных местах. Если не грунтовать, это может привести к тому, что при покраске, потолок будет впитывать в себя влагу, а это в свою очередь, приведет к пересыханию краски и ухудшению ее способности к полноценному сцеплению (адгезии) и придется красить и красить, чтоб добиться какого-то результата. А ведь может быть, что краска вообще не сможет удержаться на потолке и начнет осыпаться (см. Подготовка потолка под покраску: общие советы и рекомендации)

Совет: желательно, чтобы отделочные материалы были одного производителя. Так материалы будут хорошо сочетаться друг с другом.

1. Типы грунтовки
2. Виды грунтовки
3. Грунтование поверхности

Типы грунтовки

Для разных поверхностей бывают разные типы грунтовки в зависимости от их состава. Акриловые грунтовки состоят из акриловых полимеров, они используются для различных поверхностей (бетон, стекло волокно, древесина, штукатурка, кирпич, цемент, ДСП и ДВП). Грунтовка на водной основе используются для водорастворимых эмульсионных красок и покрытий.

Совет: важно знать, что в жилых помещениях используют грунтовки только на акриловой, алкидной и минеральной основе, а другие типы грунтовки не предназначены для обработки внутри жилого помещения.

Грунтовка на алкидной основе считаетсяособо прочной. Ее можно использовать для стекловолокнистых, оцинкованных сталью, стеклянных или кафельных поверхностей. А для гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей она не подходит.

Грунтовка на минеральной основе подходит для кирпичных, бетонных, отштукатуренных поверхностей, а также газосиликатных и керамзитобетонных блоков. В основе грунтовки есть гипс, цемент, известь. Перед покупкой нужно обратить внимание на инструкцию.

Чтобы покрасить потолок из дерева, металла или других хорошо впитывающих материалов можно использовать грунтовочные краски. Их изготавливают из олиф или смол синтетических или натуральных. Есть еще специальные составы, они придают влагостойкость или антикоррозийное действие.

А грунтовка глубокого проникновения служит для укрепление основания, а также глубокого проникновения внутрь материала от 3 до 20 мм, тем самым скрепляют изнутри. У них с составе бывают антисептические добавки, чтобы предотвратить появление неприятностей, таких как плесень, грибок, гниение.

Кварцевые грунтовки имеют в составе песок. При использовании этой грунтовки на гладкой поверхности получается идеальный шероховатый слой, чтобы нанести следующую декоративную штукатурки.

Иногда грунтовку можно применить как само покрытие. Тогда ее наносят в 2 слоя. 1 слой разбавленный водой (1 : 1), а 2-й в неразбавленном виде.

Совет: грунтовки, предназначенные для эмалей со свойствами стойкие к излучению, и к электроизоляции, а также на основе алкидной смолы, не совсем подходят для обработки потолков в помещении, т.к. имеют плохую адгезию.

Виды грунтовки

А также грунтовка потолков делиться на несколько видов:

• грунтовка под эмаль;
• грунтовка под водные краски;
• универсальная грунтовка;
• специальная грунтовка.

Некоторые мастера делают грунтовку просто добавляют в шпатлевку клей ПВА или же используют в качестве грунтовки разбавленную краску, которой впоследствии красят потолок. На 4 части краски на 1 часть растворителя, в зависимости от краски.

Грунтовки под эмали состоят из суспензии пигментов и наполнителей в лаках или смолах (глифталевом, пентафталевом). А также эта грунтовка имеет специальные добавки. А разбавляют ее сольвентом, ксилолом, а так же растворителем 646.

Грунтовки предназначенные для водных красок состоят из смеси синтетических дисперсий и латекса с добавками. Такие грунтовки разбавляют тем, что указанно в инструкции по применению.

Она широко используется для грунтовки потолочных поверхностей, после нанесения создают плотное покрытие, наносится грунтовка несколькими слоями.

Также есть универсальные грунтовки, которые используются для подготовки практически любых поверхностей потолка к последующему нанесению краски, шпатлевки, клея и т.д. Пользуясь универсальной грунтовкой вы сможете повысить прочность и долговечность завершающей отделки поверхности потолка, а также можно сэкономить на расходе отделочных материалов.

Чтобы укрепить рыхлые старые поверхности лучше использовать грунтовки эмульсионные, которые из модифицированного силиконом винил — акрилового сополимера. Его обычно делают для водоизоляции. Грунтовку наносят на бетонную или оштукатуренную поверхность потолка. Она обеспечит прочную адгезию для следующих слоев отделки.

Для грунтования пористых поверхностей потолка, таких как деревянные и гипсокартонные, а также бетонные и оштукатуренные можно использовать латексные укрепляющие грунтовки. Это специальное средство наносят для подготовки потолка с непрочным верхнем слоем под отделку, только не для известковых поверхностей.

Укрепляющая грунтовка совместима с цементно-песчаными смесями, что позволяет в дальнейшем облицовывать потолок плиткой.

Совет: грунт можно использовать как самостоятельное покрытие на потолок. В этом случае его наносят в 2 слоя. Для 1-го слоя используют грунтовку, разбавив его водой в соотношении 1:1, а для 2-го слоя, грунтовку в неразбавленном виде.

Грунтование поверхности

Грунтование обычно можно проводить 2 способами: ручным или механическим.

Итак, для грунтовки потолков вам понадобиться:

• Любая грунтовка (в зависимости от отделки) либо концентрат, который нужно развести в указанной пропорции;
• Ванночка, чтобы наливать готовую грунтовку. Выбирайте размер под размер валика.
• Валик и кисть, или краскопульт. Если потолки высокие, возьмите удлинитель для валика. Последний слой грунтовки лучше наносить валиком, чтобы после кисти не оставалось следов.

Совет: При разбавлении нельзя добавлять воды больше, чем написано в инструкции, т.к. это будет сказывается на прочности грунтовки.

Первый слой грунтовки нужно наносить перпендикулярно направлению лучей солнечного света, падающего из окна. Потом наносят грунтовку в параллельном направлении.

Для того, чтобы правильно нанести грунтовку, нужно правильно подбирать его под вашу поверхность потолка. Поверхность перед нанесением должна быть без пыли, жира, и обязательно должна быть сухой. На металлических не должно быть ржавчины, они должны быть обезжирены. Деревянные поверхности нужно зачистить шкуркой.

Совет: нужно обязательно дождаться полного высыхания первого прогрунтованного слоя, только потом приступайте к следующему слою, время высыхания грунта указано в инструкции.

2-й слой грунтовки наносят на потолок после оштукатуривания, а после 2-го грунтования делается выравнивающая шпатлевка. Потом при необходимости можно грунтовать потолок в 3 раз и затем сделать окончательную отделку или окраску.

Правильный выбор грунтовки сможет сэкономить вам не только ваши средства, но и нервы. Удачи вам в ремонтных работах!