Как выполняется гидроизоляция нижних венцов

Назначение и технология защиты от гниения нижних венцов деревянного дома

Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

Что разрушает нижние венцы срубов

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
влажная атмосфера со стороны подвала;
недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Специальная конструкция нижнего венца

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

Пример разноуровневого фундамента

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Форма кромки фундамента

Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 45 0 .

Гидроизоляция между фундаментом и срубом

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Правильный первый венец

Защитный отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Продушины в фундаменте

Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

Химическая обработка

Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Что положить между фундаментом и брусом

Как правильно класть первые венцы на фундамент

Укладка первого венца из бруса -секреты и хитрости

Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо максимально основательно, с математическим расчетами -для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно -главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

Перед началом укладки первого венца необходимо проложить минимум два в слоя гидроизоляцию, затем подкладочную доску и затем еще один слой такой же гидроизоляции.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Перед укладкой бруса следует обеспечить по максимуму гидроизоляцию фундамента. Чтобы это сделать, дважды уложите рубероид, а затем выполните однократную укладку стеклоизола. Все уложенные слои должны превысить ширину вашего фундамента на 25 сантиметров по всему его периметру.

Укладываемые брусья между собой должны соприкасаться максимально плотно, ни в коем случае нельзя оставлять даже малейшие пустоты в стене, особенно нижней ее части. Ведь именно на эту часть в дальнейшем навешивается пол и идут все серьезные нагрузки.

Крепить брусья между собой нужно на металлические нагели на глубину 3 сантиметра, а добивают их деревянной киянкой. Если брус имеет небольшой изгиб, укладывайте его вниз ровной его гранью. Бывают случаи, когда соединение нижних брусьев требует дополнительного скрепления при помощи скоб или гвоздей (ставить их нужно через 2 венца).

Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на фундамент из рубероида. проверьте, чтобы верхняя его плоскость была строго горизонтальной. Проверить горизонтальность своими руками нужно гидравлическим уровнем, так как простой уровень часто дает большую погрешность. Перепад не должен быть больше 1 см. на всей плоскости фундамента. Если перепад по уровню больше, выровняйте плоскость раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

Укладываем первый венец сруба -схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15 мм. Расстояние между ними 25-30 см.

Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

Далее проверяем уровнем на ровность поверхности -ведь от неровного 1го венца получается неровная стена .
После устранения неточностей заполняем зазор монтажной пеной.Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец -выбирайте тот, плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете древесину. напрямую зависит срок службы нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.

В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно -дом из бруса будет достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые делаются без применения замков, брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь без разборки углов. В углах брус при примыкании различных перегородок соединяется металлическими пластинами или скобами.

Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.

Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а диагонали между углами (противоположными) дома совпадали -если все правильно, значит, углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

Как правильно выложить первый венец дома из бруса?

При возведении деревянного дома большое значение имеет качество укладки первого ряда брусьев. Именно от этого зависит, насколько ровными будут стены, ведь исправить ошибки в процессе строительства достаточно сложно.

От того, насколько качественно и правильно будет выложен первый венец дома из бруса, зависит прочность и надежность всей конструкции в целом.

Чтобы правильно уложить брус на фундамент, необязательно иметь специальные знания или опыт, но постараться, конечно же, придется очень хорошо.

Выбор и подготовка строительного материала

Брус для строительства дома должен быть качественный.

Для дома из бруса необходимо выбирать максимально качественную древесину, с высокой плотностью, ровной поверхностью и не сырую. Желательно, чтобы брусья для первого ряда были вырезаны из сердцевины дерева, определить это можно по годовым кольцам на срезах, они должны располагаться очень плотно и расходиться от центра. Бревна с черными пятнами или срезом синеватого оттенка в качестве основания использовать нельзя.

Отбирают самые ровные брусья с наименьшим количеством сучков и пропитывают их жидкой битумной мастикой, в которую добавляют отработанное масло. Защитный состав наносится 3 или 4 раза, чтобы дерево пропиталось как можно глубже, при этом срезы обязательно оставляют необработанными – через них будет выходить влага. Пропитанные брусья раскладывают на ровной открытой поверхности и дают полностью высохнуть. После этого материал готов к укладке.

Устройство гидроизоляции фундамента

Схема крепления нижней обвязки и гидроизоляции под первый венец.

Гидроизоляцию дома из бруса следует выполнять после проверки фундамента водяным уровнем. При перепадах по высоте более 1 см, поверхность фундамента нужно выровнять с помощью бетонного раствора. Далее готовят битумную смесь и покрывают основание плотным слоем, старательно заполняя мельчайшие трещинки и зазоры. После этого рубероид разогревают бензиновой или газовой горелкой, разрезают его на полосы и укладывают прямо на мастику. Ширина полос должна быть больше ширины фундамента примерно на 20 см. На стыках рубероид кладут внахлест на 10-15 см, отдельно прогревают и снова обмазывают мастикой. Когда первый слой гидроизоляции уложен, делают еще один по той же схеме.

Поверх рубероида рекомендуется уложить слой стеклоизола, все слои должны выступать за края фундамента на одинаковое расстояние по всему периметру. Вместо стеклоизола можно использовать укладочную доску, но тогда ее следует закрыть сверху рубероидом и проклеить все швы мастикой. Чем качественнее выполнена гидроизоляция, тем долговечнее будет постройка.

Укладка первого ряда сруба

Конструкция узлов первого венца дома из бруса.

Чтобы правильно уложить первый венец дома, следует приготовить следующие материалы:

деревянные рейки толщиной 15 мм;
брус;
металлические скобы;
монтажную пену.

Рейки обязательно должны быть пропитаны любым антисептическим средством, что защитит древесину от повреждений.

Сначала на гидроизоляцию укладывают рейки. Они должны располагаться поперек ленты фундамента через каждые 30 см, при этом длина реек должна соответствовать ширине фундамента, как показано на рисунке. Теперь сверху начинают укладывать подготовленные брусья, которые и образовывают первый венец.

Очень важно, чтобы углы соответствовали 90 °, иначе дом будет перекошен. Также после формирования ряда проверяют его расположение относительно горизонтали.

Если отдельные участки выступают из общей плоскости, их выравнивают с помощью рубанка. Угловые элементы стыкуются торцами и фиксируются металлическими скобами.

Когда венец дома уложен, образовавшиеся зазоры между гидроизоляцией и брусом заполняют монтажной пеной. Это не только укрепит конструкцию, но и защитит ее от проникновения грызунов, насекомых, воды и снега. Крепить брус к фундаменту нет необходимости, поскольку сооружение будет достаточно тяжелым и сдвинуться не сможет. На этом укладка первого ряда считается завершенной. Далее следует этап монтажа вертикальных стоек внутри периметра и вырезание отверстий в брусе для лаг, после чего можно приступать к дальнейшему возведению стен дома из бруса.

Если правильно выбран материал для строительства и точно соблюдена технология монтажа, дом прослужит не одно десятилетие, не требуя капитального ремонта. Самое главное – выполнять каждый процесс максимально качественно, тогда даже отсутствие опыта не помешает построить крепкий, надежный и аккуратный дом своими руками.

Как класть первый венец бруса на фундамент?

Самый первый ответственный и не быстрый этап кладки стен из бруса – это монтаж первого венца. Рассмотрим, как класть первый венец бруса на фундамент. Здесь нужно очень хорошо подготовиться — обработать брус для первого рада антисептиком (пропиткой для дерева) и лучше сделать это со всех сторон, чтобы материал был защищен от гниения. Обычно достаточно процедуру антисептирования повторить 2 раза.

Казалось бы, что сложного в возведении стен из бруса, ведь – это почти как конструктор, но самые трудные моменты, оказывается, заключаются в создании ровной горизонтальной поверхности, которая часто не достигается при заливке фундамента. Поэтому, если фундамент не идеальный (сделали не по уровню), выравниваем горизонтальное положение одним из следующих способов:

1) выравниваем фундамент слоем раствора (бетона);
2) подгладываем бруски под первый венец, а позже заполним щели монтажной пеной или подольем фундамент;
3) сострагиваем брус первого венца, так, чтобы он по верхней плоскости был ровным горизонтально;
4) делаем подкладочную доску 10 мм, сострагивая и подгоняя её до идеальной горизонтали, а на неё будет укладываться первый венец;
5) делаем кирпичную кладку или кладку из конструктивного пенобетона (марки не ниже D-500), за счет которой и будем, регулируя толщину швов, находить драгоценные сантиметры и создавать ровную линию.

Перед укладкой бруса обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Например, положить на фундамент 2-3 слоя рубероида (или гидроизол), который отсечет влагу от фундамента, губительную для бруса. Нижний ряд может выкладывается досками толщиной 50-100 мм и скрепляется между собой в «шип-паз».

Однако можно обойтись и без подкладочной доски, сразу укладывая первый венец на гидроизоляцию.

Нижние венцы бруса нужно отторцевать, а для их соединения подготовить шипы с пазами (можно использовать соединение «ласточкин хвост »), стараясь не напутать положение выемок и впадин.

Первый венец дома из бруса скрепляем по углам с помощью металлических скоб, забивая их «под лицо»). Вот в общих чертах ответ на вопрос, как класть первый венец бруса на фундамент. Этот начальный этап укладки бруса занимает уйму времени, но после него остальная работа пойдет значительно быстрее.

Как правильно класть брус на фундамент: способы крепления и варианты стыковки

Отправим материал на почту

Технология укладки
Как крепить брус к фундаменту
Крепление нагелями
Крепление анкерами
Крепление бруса к винтовым сваям
Соединение брусьев между собой
Коротко о главном

3 комнаты
1 санузел

93² Общая площадь
7 x 9м Площадь застройки

8 комнат
3 санузла

513² Общая площадь
22 x 15м Площадь застройки

5 комнат
2 санузла

157² Общая площадь
9 x 9м Площадь застройки

4 комнаты
3 санузла

149² Общая площадь
16 x 8м Площадь застройки

7 комнат
2 санузла

224² Общая площадь
14 x 14м Площадь застройки

6 комнат
3 санузла

150² Общая площадь
8 x 10м Площадь застройки

6 комнат
2 санузла

140² Общая площадь
11 x 8м Площадь застройки

6 комнат
2 санузла

236.3² Общая площадь
12 x 18м Площадь застройки

3 комнаты
2 санузла

107² Общая площадь
14 x 8м Площадь застройки

4 комнаты
1 санузел

104.3² Общая площадь
9 x 10м Площадь застройки

5 комнат
3 санузла

186² Общая площадь
9 x 10м Площадь застройки

7 комнат
5 санузлов

444² Общая площадь
16 x 21м Площадь застройки

7 комнат
2 санузла

162² Общая площадь
10 x 9м Площадь застройки

2 комнаты
2 санузла

146² Общая площадь
12 x 9м Площадь застройки

1 комната

32² Общая площадь

6 комнат
4 санузла

235.7² Общая площадь
17 x 13м Площадь застройки

3 комнаты
1 санузел

65.55² Общая площадь
8 x 8м Площадь застройки

5 комнат
2 санузла

219.8² Общая площадь
9 x 14м Площадь застройки

5 комнат
2 санузла

13 x 13м Площадь застройки

6 комнат
2 санузла

165.45² Общая площадь
13 x 10м Площадь застройки

Дома из бруса – объекты востребованные. Многие хотят жить в экологически чистых зданиях, при этом пользуясь всеми благами цивилизации. Поэтому большое количество частных застройщиков сегодня свое предпочтение отдают именно брусу, как основному материалу для возведения собственного дома. Но сегодня будем разбираться, как класть брус. И в данном случае нас будет интересовать процесс укладки на фундамент.

Технология укладки

В первую очередь надо выбрать брус. Здесь все просто. Этот материал должен быть с минимальным количеством сучков, потому что будет подвергаться большим нагрузкам. А сучки – места, которые нагрузки плохо выдерживают. Плюс, материал должен быть без оттенка синевы.

Рекомендуется обратить внимание на годовые кольца древесины. А точнее, на расстояние между ними. Чем плотнее лежат друг к другу кольца, тем прочнее брус.

Понятно, что даже в одной партии материала встречаются разные брусы с разной степенью качества. И если вам попались элементы пиломатериала с видимыми дефектами, не стоит расстраиваться. Главное – правильно их уложить. Так вот, если на брусе имеется видимый дефект, то этой стороной его надо укладывать вверх. Если есть выпуклости, то эта сторона будет боковой.

Перед укладкой весь пиломатериал обязательно обрабатывают сначала антисептиком, а затем антипиреном. Первый будет защищать древесину от грибков и плесени, второй является защитным слоем от огня.

Теперь несколько слов о фундаменте. Под деревянный дом из бруса нужна конструкция с максимально ровной верхней плоскостью. Потому что выравнивать брусы непросто. Но варианты есть:

Это можно сделать с помощью гидроизоляционного слоя, который обычно формируется из рубероида и битумной мастики. Первый укладывают в 2-3 слоя. На неровных участках рубероид можно уложить с большим количеством слоев. Или использовать более толстый слой мастики.
Под брус укладывают деревянные подкладки.

Другие варианты не применяются. Некоторые мастера свободные пространства между уложенным брусом и фундаментом впоследствии заполняют монтажной пеной. Вариант приемлемый, но недолговечный. Поэтому совет – перед тем как класть брус на фундамент, решите, каким способом выровнять последний. На этом лучше не экономить. Но лучше сразу на стадии формирования фундаментной конструкции сделать ее правильно с учетом ровности всех поверхностей.

Как крепить брус к фундаменту

Вообще, вопрос, как правильно класть брус, в основном касается способа его крепления к фундаментному сооружению. Здесь несколько вариантов, о которых сейчас расскажем.

Первый из них – это крепление с помощью шпилек. Последняя – это стальной стержень, на котором нарезана резьба: с одной или с двух сторон. В данном случае потребуются односторонние шпильки, резьба которых будет направлена вверх. Этот крепежный элемент устанавливается в фундамент на стадии монтажа армирующего каркаса. Именно к нему они и привариваются электросваркой. Здесь важно точно установить расстояние между крепежами.

Получается так, что шпильки будут торчать из фундаментной конструкции вверх. И их выступающий размер должен быть больше толщины бруса на 5-10 см.

Итак, фундамент готов, шпильки торчат, надо уложить брус. Для этого в нем необходимо просверлить сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра установленных шпилек. При этом строго выдерживается размер расстояния между крепежами. После чего пиломатериал просто насаживается на торчащие штыри и затягивается сверху гайкой, под которую обязательно подкладывают широкую шайбу. Предварительно на верхней поверхности бруса в местах сквозных отверстий делают широкий паз под шайбу и гайку. Здесь важно, чтобы оба элемента не торчали над плоскостью пиломатериала.

Крепление нагелями

В основе второго способа крепления лежит тот же металлический штырь, только без нарезанной резьбы. Его также приваривают к армокаркасу. Но длина его торчащей из фундамента части равна половине толщины укладываемого бруса. Поэтому в последнем делают не сквозные отверстия, а глухие. И их длина должна быть равна длине торчащей части нагеля.

То есть получается так, что перед тем как класть первый ряд брусов на фундамент, необходимо его подготовить, а затем просто насадить на торчащие из фундаментного сооружения штыри. При этом никакого крепления не производится. Нагели хорошо будут удерживать пиломатериал, не давая смещаться ему в горизонтальной плоскости.

Крепление анкерами

Не самый удачный вариант, но некоторые мастера им пользуются. Здесь нет надобности устанавливать крепежные изделия в конструкцию фундамента. Сначала в брусах делают сквозные отверстия, укладывают материал на фундамент и через отверстия делают на бетонной плоскости отметки.

После чего снимают брус, по отметкам делают отверстия. Затем пиломатериал укладывают обратно и через отверстия вставляют в фундамент металлический дюбель, который с помощью гайки затягивают. Долго и сложно.

Крепление бруса к винтовым сваям

Если деревянный дом возводится по винтовым сваям, то первый венец крепится к ним с помощью болтов. Для этого также высверливаются в брусе сквозные отверстия, которые должны точно совпасть с отверстиями на сваях. Именно через них и вставляется болт: снизу вверх. А с верхней стороны он закрепляется гайкой и шайбой. Обычно на каждую сваю устанавливают четыре болта.

Некоторые мастера в качестве крепежных изделий используют длинные толстые саморезы.

Соединение брусьев между собой

Итак, двигаемся дальше по теме, как правильно положить первый венец из бруса на фундамент, и переходим к очень важной позиции – крепление элементов между собой. Если это касается углов дома, то чаще всего используют четыре варианта:

В полдерева. Это когда у каждого элемента срезается половина толщины на определенную длину. Два соседних бруса стыкуются, образуя надежное соединения, которое не изменяет сечения стыка относительно тела материала.
Встык – самый простой вариант. Но его не рекомендуют использовать для жилых строений. Потому что именно угол становится часто местом утечки тепла из дома за счет образования неплотности в месте стыка. Поэтому углы строений хорошо утепляют, но часто и это не спасает.

Коренной шип, он же теплый угол. Идеальный для углов вариант и по надежности, и по теплоизоляционным качествам. Конструктивно – это соединение паз-шип. То есть в одном элементе делают паз, в другом выстругивают шип, который точно подходит под размеры первого. При стыковке внутрь укладывают утеплитель, обеспечивающий высокие теплоизоляционные характеристики строения.
Ласточкин хвост. Самый сложный по изготовлению, но самый прочный в плане крепления вариант. Он также относится к категории соединений паз-шип. Только форма срезанных элементов у него не прямоугольная, а трапециевидная. Именно эта форма обеспечивает увеличение площади контакта частей стыка.

Видео описание

В видео показано, как правильно класть брус на баню, используя стыки в виде соединения «в пол дерева»:

Существуют и другие методы соединения, которые носят название «в чашу». Здесь три варианта:

Односторонний. Это когда в двух соединяемых брусах с одной стороны выбирается поперечный паз. Этими пазами они и соединяются.
Двусторонний. Пазы выбираются с двух сторон. Обычно такой стык применяют для промежуточных элементов деревянного дома. Соединение более надежное, чем предыдущее.
Круговое. Пазы выбираются по всему кругу. Сегодня именно такое соединение очень популярно за счет простоты сборки дома, процесс которого похож на сборку фигуры из элементов детского конструктора.

Теперь о продольных соединениях двух брусов. Здесь четыре варианта:

Продольная разновидность стыка с так называемым коренным шипом. Это все тот же вид – паз-шип. Разница лишь в том, что элементы стыковки делают в торцах брусов. Оба элемента могут выполняться или прямоугольной формы, или в виде ласточкина хвоста.
С помощью нагелей или деревянных шпонок. Для этого в торцах двух стыкуемых элементов делаются вертикальные пазы. Брусы устанавливаются плотно друг к другу, а между ними в пазы забивается шпонка.
В полдерева.
Косой замок. Не будем его описывать, просто посмотрите фото ниже и вы все поймете.

Вопрос, как класть брус на баню или дом, волнует сегодня многих. Потому что есть противники крепления материала к фундаменту. Кто-то считает, что это процедура необязательная. Но подумайте сами – фундамент все время находится в движении, поэтому велика вероятность, что конструкция дома относительно него может сместиться. А жесткая привязка исключит все смещения, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Видео описание

В видео показано, как правильно положить брус на фундамент:

Коротко о главном

Брус, который будут укладывать на фундамент, должен быть высокого качества – без сучков, синевы, с плотно лежащими годовыми кольцами. Обязательна обработка антисептиком.

Чем ровнее фундамент, на который будут укладывать брус, тем выше качество работы в целом.

К фундаменту брус крепится шпильками, нагелями или анкерами. Выбор способа зависит от навыков мастера.

Между собой брусья крепятся по-разному – в зависимости от того, угол это или продольное соединение. Популярные методы – это коренной шип, ласточкин хвост, в чашу, косой замок и другие.

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Что из себя представляют обжимные (компрессионные) фитинги, как их выбрать и правильно смонтировать на стальные трубы?

Здравствуйте, уважаемый читатель! Мы привыкли к тому, что монтаж и соединительный ремонт металлических стояков и отводов сопровождается такой малопривлекательной операцией, как сварка. Оказывается, можно обойтись без неё, применив обжимные фитинги для стальных труб. Рассмотрим подробнее эти устройства, плюсы и минусы, как и где лучше применять.

Что собой представляют и для чего они нужны

Изделия востребованы для совмещения железных труб. Они необходимы, когда нет возможности провести резьбонарезные или сварочные работы.

Элементы свободно надеваются на торец одного канала и крепятся с помощью прижимной гайки, а с другой стороны детали применяются различные варианты присоединения: резьбовые, такая же накидная гайка, угловая конструкция (на фото) и т.д.

Обжимными изделия называют из-за наличия обжимного кольца (или двух), посредством которого совершается процесс обжима трубы. Сухарь, как его именуют мастера, обжимает трубу под давлением гайки, накручиваемой на штуцер соединителя.

В результате получается соединение без применения сварки или резьбы. Подобные кольца называют ещё цангой. Материалом для этого важного и выдерживающего основательную нагрузку элемента служит чаще всего разрезное латунное кольцо, а иногда специально разрезная втулка.

Область применения

Компрессионный (ещё одно название прижимного фитинга) соединитель применяется в коммуникациях различного назначения:

Частном доме.
Многоэтажной застройке.
Коммунальных сетях.
Промышленных трубопроводах.

Им удобно монтировать стыки в угловых поворотах, на ответвлениях, при стыковке каналов разных диаметров. Устройство незаменимо при ремонте трубопроводов, когда в соединениях сгнивает резьба, а нарезать её заново нет возможности.

Если пресс фитинги создают неразъемное соединение, то обжимные позволяют оперативно разбирать узел и проводить ремонтные работы, что является большим преимуществом.

С помощью прижимных элементов монтируются не только металлические, но и металлопластиковые каналы. Соединители выдерживают любую рабочую среду: горячий пар, воду, газы, нефтепродукты.

Об устройстве и монтаже обжимных устройств рассказывается в этом видео:

Технические характеристики

Рабочие параметры фитингов действуют следующие:

Внутренний диаметр или условный проход.
Рабочий диапазон температур транспортируемой среды.
Давление в трубопроводе, которое способно выдержать устройство.

Как правило, большинство из них, в зависимости от материала изготовления, работают при температурах от -50° до +250°, давлении 1,6 Мпа, с проходным диаметром до 100 мм.

Строение и принцип работы

Конструкция изделия представляет собой муфту со штуцерами и резиновыми прокладками на них, прижимное кольцо (или два), накидные гайки.

Цанга, или прижимное кольцо, надеваются на торец трубы. Соединение происходит за счет прижимного действия накручиваемой гайки на обжимное кольцо и уплотнительную прокладку (на фото). Затягивается гайка с помощью разводного ключа.

По конфигурации прижимные фитинги выпускаются в следующих видах:

Угловых конструкций.
Тройников.
Переходов для стыковок при различных диаметрах труб.
Штуцеров.
Заглушек.

Преимущества и недостатки

Перечислим основные достоинства обжимных соединителей:

Возможность быстрой сборки-разборки соединения.
Простота и высокая скорость установки, что имеет значение в аварийных ситуациях.
Герметичность стыковочного узла.
Широкий выбор изделий по конфигурации и в разных диаметрах.

Вместе с тем прижимные элементы имеют особенности:

Они не любят механических воздействий: достаточно слабого удара и узел может потерять герметичность.
Не рассчитаны на высокое давление.
Резиновые прокладки быстро теряют характерные качества при высоких температурах, что неизбежно вызывает протечки.
Механизм соединения прижимной муфты со временем ослабевает, требуется регулярно подтягивать крепления.

Советы по выбору

Выбирая нужный фитинг, важно знать особенности трубопровода, в котором он будет использован. Так, для состыковки труб одинакового диаметра подбирают прямые муфты, при разных диаметрах – переходники.

Изделия с одним прижимным кольцом подойдут для металлических водопроводов, оснащенные двумя латунными втулками – для ремонта напорных магистралей.

Подбирают соединители по условному проходу и внешнему диаметру трубы, показателям давления и температуры рабочей среды. Эти данные можно увидеть на маркировке детали, которая должна быть отчетливо нанесена и содержать как можно больше сведений.

Поставщиков также надо выбирать из числа надежных и зарекомендовавших себя на рынке.

Примерная цена

Стоимость изделий меняется в зависимости от выбранных параметров (сечения, материала изготовления, типа устройства), бренда производителя.

Так, муфту компрессионную 20×½” с внутренней трубной резьбой для перехода с металлической трубы на ПНД можно приобрести за 47 рублей.

Латунный компрессионный фитинг для медных труб 15×½” итальянской фабрики Tiemme обойдется в 114 рублей, а обжимная муфта этого же производителя 20×½” – в 210 рублей.

Монтаж обжимных фитингов для стальных труб

К установке компрессионного соединения прибегают, когда для состыковки труб нет смысла нарезать резьбу или делать сварку, или невозможно произвести эти виды работ.

Главное – подобрать необходимый по параметрам фитинг и подготовить набор инструментов.

Поскольку состыковка производится разъемным средством, замуровывать соединение в стену или бетонную стяжку нельзя.

Необходимые инструменты и материалы

Из инструмента понадобится гаечный ключ необходимого размера или разводной.

Для среза и обработки трубы нужно иметь болгарку с диском и напильник.

Материалом служит сам фитинг. Как правило, пакля для накручивания гайки не нужна.

Технология монтажа

Важно правильно выбрать место состыковки труб. Возможно, предстоит срезать какую-то часть. Все это необходимо рассчитать до приобретения фитинга.

Суть обжимного метода соединения каналов заключается в правильном и последовательном выполнении операций надевания элементов устройства.

С практикой применения и монтажа рассматриваемых фитингов вы можете познакомиться, посмотрев данное видео:

Ход работ

Последовательность выполнения монтажных работ такая.

Зачищают торец трубы, убирая заусеницы и неровности, остатки краски.
Располагают каналы строго по одной осевой линии.
На отвод одевают большую гайку.
Затем насаживают прижимное кольцо.
Последним надевается основание фитинга.
Гайку накручивают большим разводным ключом.
Она стягивает узел и получается надежное соединение.

Особенности установки

Обычно не рекомендуется ставить фитинги из материалов, отличных от тех, из которых произведен трубопровод. Но практика показала, что, например, латунные соединители прекрасно сочетаются с медными отводами, а медные соединители подходят для труб из любого сырья.

А вот соединения медными элементами оцинкованных отводов чревато быстрым проявлением ржавчины, что ведет к протечкам.

Закручивая накидную гайку ключом, не следует её сильно перетягивать, иначе она может передавить соединение.

Заключение

Мы рассмотрели основные вопросы, связанные с применением и монтажом обжимных фитингов. Надеемся, что информация будет для вас полезной и пригодится на практике. Желаем вам успехов в ремонтных делах, подписывайтесь на наши статьи, делитесь опытом в социальных сетях.

Фитинги для стальных труб – резьбовые, обжимные и т.д.

Несомненно, преимущество полипропиленовых систем в системах отопления или водоснабжения, заключается в простоте монтажа, но показатель герметичности в этом случае остается под вопросом. А вот фитинги для трубопроката из стали позволяют полностью решить проблему герметизации, только их необходимо правильно выбрать и установить.

Что касается вопроса о стоимости стальных магистралей, то она не намного выше, если сравнить с пластиковым аналогом. Но, длительность срока использования даже не идет в равнение. Системы из стали, протянутые еще 50 лет назад, успешно функционируют до этого времени, а вот сможет ли такой период простоять пластик, никто не ответит.

При устройстве магистралей из пластика применяют крепежы, которые потом нельзя снимать во время ремонта, а в стальном трубопроводе любой отдельно взятый участок можно легко разобрать, и это благодаря фитингам.

Многие оправданно называют существенным недостатком стальных магистралей трудоемкий монтаж. Но такие трудности полностью компенсирует надежность и прочность созданной конструкции.

Детали, которые используют при строительстве стальной сети, могут быть разъемными и неразъемными. Неразъемные варианты предполагают сварку, а разъемные варианты предусматривают участие крепежных элементов на резьбе – фитингов.

Используемые механизмы могут иметь такие виды:

крестовина;
уголок;
муфта;
тройник;
контргайка;
переходник;
заглушка;
штуцер.

Стальные трубопрокатные материалы скрепляют посредством уже готовой резьбы, если таковая отсутствует, то ее можно нарезать специальными инструментами. Материал, который применяют для производства данных изделий это:

чугун;
черный метал;
латунь;
медь;
нержавейка.

По способу соединения с металлической трубой они бывают:

резьбовые;
обжимные;
фланцевые;
сварные.

Какими преимуществами обладают фитинги компрессионные для труб ПНД

Полиэтиленовые трубы могут стыковаться при помощи самых разных соединителей. Их обычно разделяют на три категории: литые, электросварные и компрессионные фитинги ПНД.

Первые две категории фитингов стыкуются исключительно посредством сварки, а компрессионные (или по-другому – обжимные) имеют более простой способ монтажа.

На рисунке ниже показаны составные элементы фитинга компрессионного для труб РЕХ:

Несомненным достоинством компрессионных фитингов для полиэтиленовых труб является простота и скорость их монтажа. Как правило, фитинги поставляются в комплекте с элементами, необходимыми для их монтажа. Поэтому установка такого типа соединителей выполняется в считанные минуты, без применения каких-либо специальных инструментов. У соединения труб компрессионными фитингами есть еще немало других преимуществ:

возможность многократной (не более 10 раз) разборки и сборки соединения;
легкость проведения ремонтных работ – понадобится лишь ключ;
устойчивость к воздействию коррозии;
повышенная износоустойчивость;
оснащение фитингов как внутренней, так и внешней резьбой позволяет соединять полипропиленовые трубы с металлическими;
устойчивость к химическому воздействию;
стойкость к температурным колебаниям;
долгий срок службы (до 50 лет).

Читайте материал по теме: Фитинги латунные обжимные

Преимущества использования

Пользователи отмечают множество преимуществ обжимных фитингов. Благодаря их устройству соединительные элементы подходят для монтажа трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропилена и полиэтилена низкого давления марки ПЭ80 и ПЭ100.

В основном, они используются для обустройства системы холодного водоснабжения на базе подземного источника в частном доме, коттедже или на даче.

Садоводы и дачники отдают предпочтение обжимным фитингам при сооружении временных систем водоснабжения для полива сада или огорода. В обоих случаях компрессионные соединения показывают себя с лучшей стороны:

Легко устанавливаются без предварительной подготовки за несколько секунд.
Не требуют специального инженерного образования и могут устанавливаться исполнителем без опыта работы с трубопроводами.
Соединения могут использоваться многократно. Фитинги можно устанавливать и откручивать до 10 раз без потери герметичности и прочности соединения, что значительно экономит средства пользователя.
Коррозийная устойчивость, стойкость к ржавчине и другим разрушительным факторам (ультрафиолет, высокая температура, воздух).
Устойчивость к агрессивным химическим реагентам.
Универсальность для использования в технических трубопроводах, а также в системах подачи питьевой воды.

Материал изготовления обжимных фитингов безопасен для человека, т.к. не содержит в себе токсических соединений. При нагревании он не дает эмиссии вредных компонентов и может контактировать даже с питьевой водой.

Важно! Несмотря на универсальность, пластиковые обжимные фитинги имеют ограничения по давлению в водопроводе. Их можно использовать в пределах рабочего давления воды до 16 атмосфер.

Как происходит соединение труб ПНД компрессионными фитингами

Соединение полиэтиленовых труб компрессионными фитингами не требует сварки и не вызовет трудностей даже у неопытных пользователей. Схема монтажа выглядит следующим образом:

Делают разметку участков, на которых будут разрезать трубу.
Труба режется под углом 90° (без скосов).
Каждый из концов трубы подравнивается (в итоге, сечение должно быть ровным и круглым).
На трубу насаживается гайка с резиновым уплотнителем.
Далее труба методом усадки вдавливается в корпус фитинга до максимальной отметки.
Затягивается накидная гайка (в пределах разумного). Правильно закрученная гайка позволяет сделать еще несколько оборотов по направлению резьбы. Эти несколько оборотов необходимы для того, чтобы не повредить компрессионные элементы.
Вот и вся процедура монтажа. В аварийных случаях или в профилактических целях фитинг можно раскрутить обычным ключом. Периодическая замена уплотнителя продлит эксплуатационный срок других элементов фитинга.

Монтаж будет проходить значительно легче, если предварительно смочить корпус фитинга водой.

При соединении труб компрессионными фитингами ключ необходим только для систем с большим диаметром трубопровода. На трубопровод диаметром до 50 мм фитинги монтируют вручную.

Периодически стоит проверять точки соединения труб, чтобы водопроводная система не испытывала избыточной нагрузки. В противном случае трубы могут деформироваться, что приведет к появлению протечек.

Читайте материал по теме: Фитинги латунные резьбовые

Купите фитинги и детали трубопровода выгодно

Предлагаем купить фитинги и детали трубопровода на выгодных условиях:

Большой выбор сортамента и типоразмерного ряда.
Возможность дополнительной обработки металла — резка, гибка, цинкование, перфорация
Продажа кусками и заготовками
Реализация изделия, как оптом, так и в розницу.
Цены без комиссий посредников.
Различные способы и условия оплаты.
Гибкая система скидок для оптовых и постоянных партнеров.
Бесплатные профессиональные консультации.
Возможность предварительной комплектации заказа на складе.
Быстрые сроки доставки. Отгрузка оплаченного товара в течение суток по Москве.
Доставка в регионы России за 2-3 дня. При необходимости мы самостоятельно просчитаем и закажем услуги транспортной компании. Доставка до терминала транспортной компании бесплатная.
Упаковка товара в соответствии с требованиями заказчика. Есть возможность использования нескольких типов упаковки: полиэстеровой трубы ПЭТ и полиэтиленовой пленки ПВХ.
Возможность хранения товара на нашем складе до отгрузки.
Возврат товара в соответствии с законодательством РФ.

Компрессионные фитинги для металлопластиковых и труб PEX

Соединяя друг с другом РЕХ и металлопластиковые трубы, используют две разновидности компрессионных фитингов: концевой адаптер (на резьбе) и компрессионный фитинг со встроенным штуцером.

Компрессионные фитинги со встроенным штуцером

Такие компрессионные фитинги наиболее популярны. Корпус со штуцером, в данном случае, имеют неразъемную конструкцию.

Нередко встречаются и обжимные фитинги с выступающими на 5 мм за уровень накидной гайки штуцерами. Таким образом снижается вероятность залома трубы во время сборки магистрали.

Компрессионные фитинги для труб из сшитого полиэтилена (РЕХ) конструктивно отличаются от своих аналогов, предназначенных для металлопластиковых труб.

Корпус таких фитингов выполняется из латуни, в том числе и антикоррозийной.

В ассортименте большинства производителей есть фитинги с покрытием из никеля или без покрытия.

Кроме указанных критериев, фитинги разделяют по форме и диаметру подсоединяемого трубопровода.

Резьбовые обжимные адаптеры

Компрессионные фитинги, оснащенные резьбовым адаптером, состоят из гайки (обжимной), вставного штуцера и цанги.

Данную разновидность компрессионных фитингов для труб используют в роли конечных соединителей для стыковки трубопровода с отводами коллекторов, радиаторов и трубопроводной арматуры.

Резьбовые адаптеры различают по следующим параметрам:

по типу трубы, которая соединяется с фитингом;
по диаметру и толщине стенок соединяемых труб;
по типу (метрическая/дюймовая) и величине резьбы обжимной гайки;
по типу уплотнения патрубка (бывает плоским и конусным).

Актуальность использования резьбового адаптера с конусным уплотнителем проявляется во время его стыковки с выходным патрубком, оснащенным внешней резьбой и внутренней проточкой в виде обратного конуса. Благодаря применению конусного резьбового адаптера, можно абсолютно герметично состыковать трубы из полиэтилена или металлопластика. Это достигается за счет надежной фиксации конуса адаптера в обратном конусе патрубка.

Большое распространение получили соединения с конусным уплотнением стандарта «Евроконус». Этот вариант соединителей имеет выходной патрубок на 3/4 дюйма (по наружной резьбе) и такой же размер резьбы обжимной гайки.

Кроме «Евроконуса», применяют и адаптеры на 1/2 дюйма, но они встречаются реже.

Обжимные фитинги для труб из металлопластика имеют два существенных различия, по сравнению с компрессионными фитингами для труб ПЭ (РЕХ):

Они оснащены диэлектрическими прокладками, обеспечивающими защиту от коррозии, которая может возникнуть от контакта алюминиевой прослойки трубы и латунного корпуса фитинга.
Имеют дополнительные уплотнительные кольца на штуцере. Роль этих колец – создание надежного герметичного соединения внутренней части трубы со штуцером. Как правило, такие кольца изготавливают из материала EPDM.

Высокий спрос на компрессионные фитинги объясняется легкостью их монтажа и использованием доступных инструментов, не требующих специальных навыков в работе.

Набор для монтажа компрессионных фитингов выглядит следующим образом:

труборез;
гаечные ключи;
калибратор;
фаскосниматель.

Последние два инструмента необходимы еще на этапе, предваряющем монтаж. Калибратор обеспечивает подгонку формы трубы, защищая, тем самым, уплотнитель от повреждения в момент монтажа, а фаскосниматель «сглаживает» внутренний срез трубы, также защищая уплотнитель.

Применение компрессионных фитингов для труб позволяет создавать съемно-разъемные соединения, с возможностью замены цанги.

Все участки с использованием компрессионных фитингов в качестве соединителя должны иметь свободный доступ, поскольку такие типы соединений требуют систематического обслуживания.

Читайте материал по теме: Виды фитингов для труб: размеры, назначение и особенности

ГОСТы, ТУ и другие стандарты

Технические условия при производстве фитингов из меди и медных сплавов определены ГОСТ32585-2013, а также ГОСТ Р52949-2008.

Для нефтяных трубопроводов чугунные фитинги производятся в соответствии с ГОСТ8961-75.

Для водопроводных систем и газоснабжения применяются изделия из чугуна в соответствии ГОСТ ISO2531-2012.

Стальные фланцы производят в соответствии с ГОСТ 33259 тип 01 — плоский вид и ГОСТ 33259 тип 11 — воротниковый.

Фланцевые заглушки производятся в соответствии с ГОСТ 12836-67.

Фитинги стальные приварные, бесшовные производят в соответствии с ГОСТ17378-2001(ИСО 3419-81)

Компрессионные фитинги для стальных труб

Компрессионные фитинги для труб из нержавейки отличаются возможностью многократного применения. А вариативность при изгибе ветки трубопровода делает их по-настоящему универсальными.

Благодаря применению данного типа соединителей при сборке системы из стальных труб, можно забыть о сварке и нарезке резьбы. При этом такие фитинги имеют высокий показатель герметичности.

Компрессионные фитинги для труб выполняются из материалов, обеспечивающих высокую устойчивость на износ и долгий срок эксплуатации. Кроме того, широкий ассортимент позволяет выбрать конструкцию фитинга под любые задачи.

Они оснащаются одним или двумя уплотнительными кольцами из полимерного материала. Находясь под давлением, такое кольцо сжимается вокруг наружной части трубы, обеспечивая требуемую герметичность.

Монтаж таких фитингов – процесс быстрый и легкий даже для новичка.

Главным недостатком этих соединителей считается их чувствительность к ударам и действию вибрации. Эти факторы негативно влияют на уплотнительные кольца, что в итоге приводит к появлению протечек.

Важно! Вторичное использование компрессионных фитингов без нарушения герметичности возможно только с заменой уплотнительных колец и резиновой прокладки.

Пресс – фитинги

Пресс фитинг для стальной трубы это вид обжимных фитингов. Они позволяют создать полностью неразъемное соединение. Такое свойство относят к минусам, ведь использовать повторно их невозможно. В случае протечки такие крепления необходимо менять.

Что касается обжимных конструкций, то у них этого недостатка нет. Главным минусом обжимных и пресс – фитингов является не очень высокая надежность соединения. По этим причинам такие детали в процессе эксплуатации часто нужно подтягивать.

Главная область применения – это проведение строительных и ремонтных работ, где нужно выполнять состыковку трубопрокатных материалов, с внешним объемом не выше 6 см.

Удобные и не дорогостоящие обжимные детали почти не имеют недостатков, и во время эксплуатации не создают дополнительных проблем.

Фитинги для стальных труб – резьбовые, обжимные и т.д.

Фитинги для стальных труб – это соединительные элементы, играющие очень важную роль. В переводе с английского фитинг означает – монтаж, сборка. Трубопрокатный сортамент из стали применяют очень давно, его можно встретить в водо- и газо- проводных, обогревательных и сливных сетях.

Подверженность стальных трубопроводов к коррозийным образованиям привела к росту популярности изделий из пластика, но, тем не менее, от стальных магистралей отказываться не стали. Их высокая прочность и надежность позволяет трубопроводу выдержать высокое давление, низкие и высокие температуры.

Что касается вопроса о стоимости стальных магистралей, то она не намного выше, если сравнить с пластиковым аналогом. Но, длительность срока использования даже не идет в равнение. Системы из стали, протянутые еще 50 лет назад, успешно функционируют до этого времени, а вот сможет ли такой период простоять пластик, никто не ответит.

Используемые механизмы могут иметь такие виды:

крестовина;
уголок;
муфта;
тройник;
контргайка;
переходник;
заглушка;
штуцер.

чугун;
черный метал;
латунь;
медь;
нержавейка.

По способу соединения с металлической трубой они бывают:

резьбовые;
обжимные;
фланцевые;
сварные.

Сварные детали

Фитинги для стальных трубопрокатов под сварку называют самыми прочными среди аналогичных деталей. Планируемые для сварки детали отличаются гладким концом.

Сварные крепительные детали являются неразборной системой, это означает, что последующей разборке с вторичным использованием они не подлежат. Швы, которые производят посредством сварки не сильно заметно на трубе.

Система выбора таких деталей основана не только на сходстве объема крепительного элемента и самой трубы, но и на аналогичности свойств. Обязательным критерием при выборе должны быть показатели переносимости давления среды, которые предусмотрены ГОСТом, и этому требованию арматура обязана отвечать.

Варианты под сварку используют в системах, их помещают внутрь конструкции. Замена таких деталей не предусмотрена в течение очень длительного срока.

Резьбовые варианты

Резьбовые фитинги для металлических труб называют самыми популярными и универсальными для состыковки трубопрокатных материалов. Наиболее высокую популярность среди данных соединительных деталей завоевала их разновидность – «американка».

Это муфта с накидной гайкой. Соединение посредством этого элемента выполняется простым вращением гайки. Демонтаж соединения можно выполнять любое количество раз, и все остальные узлы при этом разбирать не нужно. В данном случае минимальное время на выполнение работы, невысокая стоимость и отличная ремонтопригодность.

Резьбовые механизмы – это практичный вид для тех, кто хочет установить комплектующие высокой надежности по доступной цене.

Резьбовые конструкции позволяют соединить трубы из стали разного диаметра.

Отличительные характеристики и преимущества данных деталей:

незначительная подверженность коррозийным процессам;
высокая устойчивость к влиянию агрессивной среды;
длительный срок использования;
надежность стыка;
удобный способ для соединения труб больших диаметров;
легкость применения и возможность демонтажа.

Обжимные фитинги

Обжимные фитинги для труб из стали являются универсальными соединительными деталями. Их можно использовать многократно. Они дают возможность изгиба трубопровода в любую сторону.

Состыковать трубы из стали посредством этих деталей можно без применения сварки и нарезки резьбы. Герметичность соединения при этом находится на высоком уровне.

Производят их из материалов, которые отличаются долговечностью, износостойкостью. При этом есть большая возможность выбора разных конфигураций конструкций.

Такие механизмы оснащены одним или двумя кольцами. Принцип функционирования основан на применении уплотнения из полимера. Под влиянием внешнего давления данный материал сжимается. При этом он плотно обхватывает внешнюю часть трубы, которую в него вставляют. В итоге получается соединение высокой герметичности.

Компрессионные (обжимные) фитинги для стальных труб не нужно монтировать посредством специнструментов. Устанавливать их просто и быстро.