Что собой представляет подшивной потолок?

Подшивной потолок – зкономия пространства, быстрый монтаж и минимум средств

Подшивной потолок – конструкция из брусков или профилей, прикрепленных к базовому потолку. При таком расположении расстояние между подшивным и основным потолком минимальное. Это связано с тем, что в подшивном потолке не используется система подвесов, как в подвесном потолке.

Для подшивного потолка используют различные материалы: гипсовые панели, ДСП, ДВП, пенополистирольные плиты, МДФ и другие. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки.

Подшивной потолок привлекает недорогой ценой, и относительно простым и быстрым монтажом. Такие потолки можно устанавливать в помещениях любого назначения. Они отлично вписываются в любые интерьеры.

Самые популярные материалы для подшивных потолков:

Гипсокартон

Гипсокартонные панели пользуются большой популярностью для подшивных конструкций. Этот материал позволяет создавать идеально ровную поверхность и создавать сложные потолочные конструкции.

• высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• экологичность;
• низкая себестоимость;
• простой монтаж.

• нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью;
• большой вес.

Гипсокартон боится воды. Поэтому, при установке в ванных комнатах и санузлах устанавливайте влагостойкие гипсокартонные листы.

Древесно – стружечные и древесно – волокнистые плиты

Для подшивного потолка используют плиты, предварительно оклеенные древесным натуральным шпоном, ламинирующей пленкой разных цветов или фольгой. Чаще всего такими декоративными плитами обшивают потолки в магазинах, офисах и в других помещениях с высокими потолками.

• эстетичный вид;
• простота монтажа.

• высота помещения становится визуально намного меньше;
• не рекомендуется устанавливать в помещениях с низкими потолками;
• плиты содержат вредные для здоровья человека вещества.

При покупке ДСП плит рекомендуем обращать внимание на присутствие знака «Е1», который указывает на соответствие материала экологическим нормам.

Пенополистирольные плиты

Подшивной потолок из пенополистирольных плит смотрится привлекательно и эстетично. В продаже можно найти самые разные плиты, имитирующие кожу, натуральные камни, структуру дерева и другие материалы.

Пенополистирольные плиты выпускаются квадратными, в форме ромбов, многоугольников, края могут быть ровными и волнистыми. Их легко комбинировать, неоднократно окрашивать в любые цвета

Существует множество вариантов укладки пенополистирольных плит. Дизайнеры часто выбирают этот вариант отделки, так как они легко вписываются в любой интерьерный стиль и создают комфортные микроклимат.

• красивый внешний вид;
• большое разнообразие расцветок и форм;
• легкий вес;
• высокие тепло – и звукоизоляционные свойства;
• влагоустойчивость;
• простота монтажа.

• не устойчивы к механическим повреждениям;
• не выносят высокие температуры.

Сайдинг

Недорогой, практичный и часто используемый вариант для подшивного потолка. Сайдинг устойчив к воздействию атмосферных явлений. Поэтому, подшивные потолки из сайдинга можно устанавливать на балконах и открытых верандах. Широкая цветовая гамма позволяет дизайнерам легко вписать подшивные потолки из сайдинга в любой интерьер.

• экологичность;
• пожаробезопасность;
• влаго и термостойкость;
• долгое время сохраняют свой первоначальный цвет;
• не подвержен коррозии;
• простота в уходе;
• небольшой вес;
• небольшая цена;
• легкий монтаж.

• плохо переносит высокие температуры;
• требует грамотного подхода к монтажу: в обязательном порядке оставлять несколько запасных сантиметров между торцами сайдинга и стеной.

При использовании в подшивных потолках сайдинга светлых оттенков, потолки кажутся намного выше.

Металлические рейки

Рейки изготавливают из алюминиевого сплава. Двухслойное лаковое покрытие горячим способом, нанесенное на поверхность реек, придает подшивному потолку красивый и эстетичный вид. Подшивной реечный потолок имеет повышенную антикоррозийную и механическую прочность, привлекает относительно недорогой ценой материалов и монтажа.

• высокая устойчивость к влаге;
• не нуждаются в предварительной подготовке основного потолка;
• отлично скрывают дефекты;
• быстро и просто монтируются;
• просты в уходе и обслуживании;
• имеют долгий срок службы;
• пожаробезопасны;
• большой выбор по размерам и цветам.

Дерево

Сегодня потолки из дерева можно встретить не только в загородных коттеджах, а и в городских квартирах. Дерево по праву считается самым подходящим отделочным материалом для жилого помещения. Подшивной потолок из дерева будет поддерживать оптимальную влажность воздуха и благоприятный микроклимат, создавая комфортные условия для жизни.

• отличаются экологичной чистотой, не содержат в своем составе синтетических компонентов: фенолов, антипиренов и формальдегидов;
• длительный эксплуатационный срок с сохранением своего первоначального вида;
• не нуждаются в окрашивании, при желании можно покрыть лаком;
• высокие тепло и звукоизолирующие свойства;
• эстетичный и респектабельный вид.

• для защиты от плесени и гнили нуждаются в обработке антисептическими пропитками;
• подвержены разрушающему действию древесных жучков;
• для повышения пожаробезопасности нуждаются в обработке огнезащитными смесями;
• высокая стоимость.

Можно заменить натуральное дорогостоящее деревянное покрытие современными отделочными материалами – деревянными панелями.

Основные разновидности деревянных панелей:

• Вагонка

Универсальный материал, проверенный временем представляет собой деревянные доски со специальными пазами с обеих сторон. Чаще всего изготавливаются из сосны, бука, дуба или липы.

Подшивные потолки из вагонки привлекают красивой и гладкой поверхностью. Они хорошо переносят перепады температур и имеют высокие звуко – и теплоизоляционные характеристики.

• Евровагонка

Отличается от обычной вагонки обработкой поверхности: наружная сторона тщательно отшлифовывается и пропитывается специальными составами. На задней поверхности располагают вентиляционную борозду для отвода влаги. Еврвагонка не нуждается в дополнительной обработке, так как имеет точные размеры, строгую геометрию форм и практически идеально ровную поверхность.

• Потолочный блок-хаус

Добротный и качественный материал. Изготавливается в виде деревянных панелей, имитирующих выпуклые бревна. Пропитывается специальными составами: антисептиками и средствами для снижения горючести – антипиренами.

Потолки из этого материала напоминают старинную бревенчатую избу.

• Декоративные панели

Представляют собой трехслойный материал: верхний дорогостоящий слой и два других слоя из сосны или ели. Слои под высоким давлением и при большой температуре склеиваются на заводе с использованием новейших технологий.

Как правило, такие панели изготавливают на заказ для конкретного помещения.

Подшивной потолок можно смонтировать из любых материалов. Выбирайте по своему вкусу, предпочтениям и финансовым возможностям. Сегодня наибольшей популярностью пользуются все – таки гипсокартонные плиты. С их помощью можно качественно и быстро выровнять потолочную конструкцию не в ущерб высоте помещения.

Немаловажное преимущество подшивных потолков – возможность установить его самостоятельно. Если у вас минимальные навыки, а конструкция потолка сложная, то лучше обратиться к помощи специалистов.

ПОДШИВНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

Большой простор для творческого подхода дает устройство подшивных и особенно подвесных потолков. В последнее время подшивные и подвесные потолки получили широкое распространение, и если предполагается серьезный ремонт квартиры, то просто необходимо знать, что же собой представляют эти конструкции.

Основой подшивных и подвесных потолков является жесткий деревянный или металлический каркас, который крепится непосредственно или с помощью специальных подвесов к уже существующему потолку. В первом случае потолок – подшивной, во втором – подвесной.

Потолок, который изначально имеется в квартире, условимся называть основным или базовым. С наружной стороны каркас подшивного или подвесного потолка обшивается элементами облицовки. Это могут быть деревянные панели, листы гипсокартона и т. п. Теперь необходимо выяснить, в чем же заключаются преимущества подшивных и подвесных потолков.

” >Отличительные особенности подшивных и подвесных потолков можно разделить на функциональные и эстетические. Прежде всего, установка таких конструкций позволяет организовать максимально ровную поверхность потолка. Кроме того, между элементами каркаса поверх обшивки можно уложить слой звуко- и теплоизоляции. Последнее особенно актуально в загородном доме, где, как известно, основная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через щели в потолке. Даже простая обшивка фанерой существенно снижает потери тепла и расход энергии на обогрев. При этом следует учитывать, что устройство подшивного или подвесного потолка уменьшает и отапливаемый объем помещения.

В условиях городской квартиры немалая часть посторонних шумов проникает как раз сверху, и это хорошо знакомо многим. Поэтому дополнительная звукоизоляция потолка представляется вовсе нелишней. В производственных или хозяйственных помещениях за подвесными потолками можно скрыть всевозможные коммуникации, например, вентиляционные трубы и т. п.

Особенно большие возможности открывает применение подвесных потолков для решения архитектурных и дизайнерских задач. Например, в комнате с чрезмерно высокими потолками можно понизить их уровень для придания пространству большей пропорциональности. В основном это, конечно, относится к помещениям в старом фонде, где высота потолков может достигать 4–5 метров. При такой высоте узкий и длинный коридор выглядит крайне негармонично. Если в подобном пространстве устроить подвесной потолок, это поможет решить проблему.

Если комната или иное помещение имеет большую площадь, то вполне резонно выполнить разноуровневый подвесной потолок. Устройство нескольких уровней-плоскостей поможет избавиться от монотонности пространства благодаря образованию различных функциональных зон. Кроме того, на основе конструкций подвесных потолков можно выполнять разнообразные декоративные элементы, используя гипсокартонные листы.

Теперь более подробно рассмотрим конструкции и технологию выполнения подшивных и подвесных потолков, при этом основное внимание уделим подвесным потолкам.

Рис. 1.
Подвесной потолок
на основе
деревянного каркаса

Рис. 2.
Потолочные держатели

Рис. 3.
Металлический каркас
для подвесного потолка

Рис. 4.
Потолочный профиль
для подвесного потолка

Рис. 5.
Потолочный
направляющий профиль

Рис. 6.
Основные и несущие профили,
расположенные
на разных уровнях

Рис. 7.
Основные и несущие профили,
расположенные
на одном уровне

Подвесные потолки на основе деревянного каркаса

Основные элементы такого подвесного потолка – каркас из деревянных брусьев, металлические держатели и обшивка(рис. 1). Для соединения каркаса подвесного потолка с базовым применяются потолочные держатели (рис. 2). Это металлические элементы, изготовленные методом штамповки из стальной полосы и состоящие из двух частей. Одна часть крепится к базовому потолку и затем сгибается под прямым углом. Вторая часть (она несколько шире) свободно передвигается относительно первой до достижения необходимого расстояния между базовым и подвесным потолками.

Оба элемента имеют швеллерообразные части, которые стыкуются друг с другом. В их полках выполнены ряды отверстий, интервалы между которыми в верхней части (крепящейся к потолку) и в нижней части (крепящейся к каркасу) немного не совпадают. Через отверстия наискось пропускается металлический штырь (например, гвоздь), и таким образом фиксируется необходимая длина потолочного держателя. Общая длина держателя может изменяться с точностью до миллиметра.

Верхняя часть потолочного держателя крепится к потолку при помощи шурупов и дюбелей. В комплект держателей обычно входят оцинкованные гвозди для фиксации элементов. Один такой гвоздь, пропущенный через отверстия частей держателя, позволяет нести конструктивную нагрузку до 250 кг, два гвоздя – до 350 кг.

Деревянный каркас, укрепленный на потолочных держателях, называется обрешеткой. Она выполняется либо одинарной (простой), либо двойной (контровой). Простая обрешетка состоит из деревянных брусьев, подвешенных к потолку параллельно друг другу с шагом 600 мм. Шаг держателей – 800 мм.

В том случае, когда выполняется двойная обрешетка, перпендикулярно брусьям, закрепленным на потолочных держателях, монтируются контрбрусья, что дает дополнительную жесткость деревянному каркасу. Контрбрусья крепятся шурупами к основным брусьям с шагом 600 мм с помощью шуруповерта или электродрели с соответствующей насадкой.

Для того чтобы ускорить этот процесс, используется деревянный шаблон. Он имеет длину, соответствующую требуемому расстоянию между контрбрусьями, и изготовляется из обрезка деревянного бруска. При облицовке подвесного потолка гипсокартонными листами, стыки между ними должны находиться на контрбрусьях. Сами же листы крепятся к обрешетке шурупами с шагом 150–200 мм.

Подвесные потолки на основе металлического каркаса

Необходимые элементы и материалы, применяемые для выполнения подвесных потолков с металлическим каркасом, выпускают многие фирмы. Например, хорошо известны подвесные потолки компании ТИГИ Knauf.

Эта система представляет собой каркас из металлических профилей, обшитый листами гипсокартона (рис. 3). Металлические профили изготавливаются из стальной ленты (толщина 0,55–0,8 мм) методом холодной прокатки и имеют швеллерообразное сечение. Поверхность таких элементов покрыта слоем цинка для предотвращения последствий негативного воздействия внешней среды.

Для монтажа подвесного потолка применяются два вида профилей – потолочные и направляющие. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса подвесного потолка (рис. 4). Спинка профиля имеет ширину 60 мм, ширина полки – 27 мм. Для облегчения центровки крепежных шурупов и для придания элементу дополнительной жесткости спинка и полки профиля имеют по три канавки.

К базовому потолку профиль крепится с помощью специальных подвесов. Основные виды подвесов – подвес прямой и подвес с зажимом. Края полок профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом. Прямой подвес скрепляется с потолочным профилем с помощью шурупов-саморезов. Спинка профиля служит для крепления к ней гипсокартонных листов.

Потолочный направляющий профиль ПН 28/27 – это направляющая основа для каркаса из потолочных профилейПП 60/27 (рис. 5). Он имеет спинку шириной 28 мм и две полки шириной по 27 мм. Во процессе монтажа подвесного потолка направляющий профиль ПН закрепляется на стенах по периметру помещения. Для установки на несущее основание (в данном случае – стену) направляющий профиль имеет отверстия диаметром 8 мм, расположенные с шагом 250 мм. Крепление производится шурупами с дюбелями.

Существует два типа каркасов для подвесных потолков на основе металлических профилей. В одном случае основные профили, которые крепятся к базовому потолку с помощью подвесов, и несущие профили, на которых располагаются листы обшивки, находятся на разных уровнях (рис. 6).

При этом вес одного кв. метра потолка составляет 13 кг. Максимальное расстояние между подвесами – 900 мм. Наибольший шаг между основными профилями – не более 1000 мм. Расстояние между несущими профилями – не менее 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем – 100 мм. Для скрепления основных и несущих профилей используют ПП-соединитель профилей двухуровневый.

Другой вариант каркаса для подвесного потолка выглядит следующим образом. Основные и несущие профили находятся на одном уровне (рис. 7). В этом случае расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями – 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса. Между собой основные и несущие профили скрепляются с помощью ПП-соединителейодноуровневых.

Монтаж подвесных потолков комплектной системы ТИГИ Knauf следует начинать на той стадии работ, когда закончено применение жидких растворов, способных повысить влажность в помещении.

Порядок устройства подвесных потолков следующий. Прежде всего следует определить необходимое расстояние между основным и подвесным потолками. В соответствии с этим производится разметка и монтаж направляющих профилей. Далее намечаются места установки подвесов и основных профилей. С помощью анкеров подвесы крепятся к базовому потолку, и к ним саморезами привинчиваются основные профили. Регулируя длину подвесов, основные профили выравнивают в одной плоскости, после чего к ним крепятся несущие профили.

Затем с использованием специальных подпорок листы гипсокартона устанавливаются в необходимое для монтажа положение и закрепляются на несущих профилях саморезами с шагом не более 170 мм. Листы гипсокартона располагают перпендикулярно к несущим профилям, причем их стыки должны находиться на несущих профилях. Швы в местах стыков заделываются специальной шпаклевкой и армирующей лентой.

Обшивка гипсокартонными листами может производиться в два слоя. Шурупы необходимо вворачивать перпендикулярно листам и углублять в профиль не менее чем на 10 мм. Головки шурупов утапливаются в толщу гипсокартона на 1 мм. После проведения вышеописанных мероприятий поверхность подвесного потолка готова для дальнейшей декоративной отделки.

Что собой представляет подшивной потолок?

Красота потолка значительно влияет на интерьер помещения. Имеется несколько разновидностей оформления потолка, в этой статье мы рассмотрим подвесной и подшивной потолки.

Содержание

1. Подшивной потолок из гипсокартона
2. Достоинства потолка из гипсокартона
3. Плюсы и минусы потолка из гипсокартона
4. Готовим подшивной потолок к финишной отделке
5. Подвесные потолкивидео
6. Разновидности подвесных потолковвидео
7. Плюсы и минусы подвесных потолков

Подшивной потолок из гипсокартона

Самый распространенный вид подшивного потолка – это потолок из гипсокартона.

Что такое гипсокартон?

Лист гипсокартона (ЛГК) – представляет из себя плоский строительный элемент, основу которого составляет гипсовый слой (сердечник), с обеих сторон он облицован прочным картоном.

Клеящие добавки обеспечивают надежность сцепления сердечника с картоном. Продольные кромки листа гипсокартона закрыты картоном, торцевые открыты, но ровно обрезаны.

Основным сырьем для производства гипсокартона служат экологически чистые продукты: чистый гипс, вода и картон.

Наиболее распространенный размеры листа: ширина – 600 и 1200 мм., длина – 2500 и 3000 мм., толщина – 9,5 и 12,5 мм.

Для монтажа потолков используют обычно более тонкие листы гипсокартона.

Основой подшивной конструкции, обычно, является жесткий металлический, иногда деревянный (редко) каркас.

Сам каркас крепится непосредственно к плите перекрытия, а затем его обшивают листами гипсокартона.

После монтажа, обрабатываются швы между листами, шпаклюют поверхность, далее окрашивают или оклеивают обоями.

Достоинства потолка из гипсокартона

К достоинствам применения гипсокартона можно отнести его экологичность.

Он не пахнет, не выделяет аллергенов и прочих опасных для человека веществ.

Листы гипсокартона обладают высокой пористостью основы, а это говорит о способности “дышать” основы из гипсокартона.

Этот материал обладает уникальной способностью впитывать в себя избыточную влагу из воздуха, сохранять и накапливать её.

При уменьшении относительной влажности, этот материал отдает накопленную влагу, тем самым способствует поддержанию комфортного климата в помещении.

Вес одного квадратного метра потолка от 12 до 13,5 кг.

Плюсы и минусы потолка из гипсокартона

Как и любой строительный материал, потолок из гипсокартона имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

-потеря в высоте потолка небольшая, всего 3-5 см.;

-для фальшпотолка применяют дешевый и простой каркас, для подвесного потолка не требуется специальные подвесные системы;

-между элементами каркаса можно проложить слой звуко и теплоизоляции;

Минусы:

-конструкция самой обрешетки, при перепадах высоты свыше 10 см., не позволяет скрыть неровности потолка;

-если над вами живут соседи, при заливах, гипсокартон не восстанавливает форму, потребуется демонтаж потолка;

-жесткое крепление листов, значительно затрудняет их замену.

Готовим подшивной потолок к финишной отделке

После монтажа гипсокартона, необходимо заполнить шпаклевкой швы между отдельными листами.

Шпаклюются и углубления от саморезов, при помощи которых обшивка прикреплена к каркасу.

Далее все швы проклеивают строительным бинтом, шириной 50 мм.

Строительный бинт или серпянка имеет сетчатую структуру, внешне похож на противомаскитную сетку, из-за высокой прочности и довольно крупным ячейкам, серпянка пропускает воздух и предохраняет потолок от появления волосяных трещин.

Далее швы повторно шпаклюют, тщательно зашлифовывают.

При покупке листов гипсокартона, если есть возможность выбора, приобретайте листы картона с сужеными краями, это дает возможность более качественной отделке места стыка.

В конце работы, всю поверхность подшивного потолка шпаклюют и покрывают грунтом.

Далее, можно окрашивать практически любым типом краски в соответствии с применяемой грунтовкой, оклеивать различными пленочными или бумажными покрытиями, полимерными или пробковыми плитками.

Подвесные потолки

Подвесные потолки представляют из себя систему подвешенного к перекрытию металлического каркаса.

После монтажа каркаса, на него укладывают готовые модульные элементы или листы гипсокартона – это формирующая плоскость потолка.

Модульные элементы можно крепить или просто укладывать, пустое пространство, которое образуется между плитой перекрытия и подвесной системой, обычно используют для прокладки инженерных коммуникаций, тепло и звукоизоляции, установки светильников.

Главные поперечные направляющие, угловые молдинги и подвески – конструктивная основа такого потолка.

Несущими элементами системы являются главные направляющие, между ними вставляют поперечные, дополнительные рейки, таким образом получаются модули разного размера.

Молдинги или пристенные уголки – это рейки согнутые под прямым углом, могут быть простой или сложной ступенчатой формы, они крепятся по периметру помещения на уровне подвесного потолка и придают ему законченный вид.

Применяя подвесы, такие как: стержни, кронштейны, толстая проволока – регулируют расстояние подвесной конструкции до плиты перекрытия, выравнивая её неровности или задавая плоскости потолка нужную высоту.

Разновидности подвесных потолков

Подвесные потолки бывают двух типов – модульные и сплошные.

Фрагмент подвесного модульного потолка

Модульные подвесные потолки представляют из себя конструкцию, плоскость которой образована квадратными или прямоугольными панелями – т.е. это готовые модули, изготовленные в заводских условиях, пригодные к установке без дальнейшей обработки.

Облицовочные элементы разнообразны: минеральное волокно, металл, гипс, гипсокартон, пластик и дерево.

Зачастую материал изделия определяет его форму, реечные потолки делают только из металла.

А вот сплошные подвесные потолки выполняют не из готовых модулей, а из листового материала.

Очень часто используют для этого листы гипсокартона, но после монтажа, такому потолку требуется дополнительная декоративная отделка, например, лепной декор из гипса.

Для доступа к коммуникациям, расположенным за фальшпотолком предусматриваются специальные люки.

Плюсы и минусы подвесных потолков

Подвесные потолки имеют свои плюсы и минусы.

К плюсам можно отнести:

-с помощью этих потолков скрывают значительные перепады высот между плитами перекрытия, более 10 см.;

-за такими потолками очень просто провести любые инженерные коммуникации;

-улучшается уровень шумо, тепло и звукоизоляции;

-отдельные рейки и плиты, при необходимости можно легко заменить.

Минусы подвесных потолков:

-чаще всего съедается от 15 до 20 сантиметров помещения.

Что собой представляет подшивной потолок?

Если вам не слишком повезло и потолок в вашем доме далек от идеала, можно очень долго пытаться его выровнять самостоятельно или пригласить мастеров, которые решат проблему. Но, стоить это в любом случае будет очень недёшево. Выходом из положения с небольшими финансовым потерями станет подшивной потолок. На установку и материалы понадобится намного меньшая сумма, чем при любом другом варианте отделки.

Почему подшивной и что это такое

Эту конструкцию называют «подшивная» из-за некоторых особенностей ее монтажа. К основанию, которое является межэтажной плитой, прикрепляется каркас, к которому снизу, как бы подшивается основная плоскость нового потолка.

Такой монтаж прост и недорог. Плоскость нового покрытия можно вывести до идеала, а стоимость всех материалов будет сравнительно небольшой, если учесть, сколько потребуется заплатить за качественное выравнивание имеющегося перекрытия с дефектами.

Не нужно путать такую конструкцию с подвесной. Они довольно сильно отличаются. Основное отличие связано с технологией установки покрытия. В подвесном варианте используется система подвесов, к которым крепится каркас, а в подшивной конструкции таких подвесов нет. Каркас крепится непосредственно к межэтажной плите. Многие, считают, что потолок системы армстронг тоже подшивной, но это совершенно не так. Армстронг является представителем подвесных систем и путать их не стоит.

Такая конструкция дает возможность избежать значительного уменьшения высоты комнат и снизить связанные с сооружением основания затраты.

Из чего их можно сделать

Наиболее популярным и востребованным является подшивной потолок, сделанный из гипсокартона. Это материал очень прост в обработке и с ним может справиться даже не самый опытный человек.

Кроме того, ГКЛ сейчас – один из наиболее дешевых листовых отделочных материалов. Он имеет определенные недостатки, но, они перекрываются возможностью за короткий срок сделать отличное покрытие и при этом, все работы легко выполнить без привлечения посторонних специалистов. После монтажа, листы гипсокартона нужно выровнять шпатлевкой и покрасить. Как выглядят такие подшивные потолки, можно увидеть на фото ниже.

Вторым по популярности является потолок такого типа, изготовленный из пластиковых панелей или металлических реек. Такие покрытия пользуются популярностью в ванных комнатах, на кухнях или на балконах. Монтаж осуществляется предельно просто и не требует особенных знаний. Кроме того, такое покрытие после установки не требует дополнительной отделки, в отличие от ГКЛ.

На дачах или в собственных домах, нередко можно увидеть подшивной потолок из дерева. Здесь это материал вписывается в обстановку наиболее гармонично. Стены в таких домах, очень часто тоже сделаны из дерева – бруса или бревен, а потолок их очень органично дополняет. В зависимости от пожеланий хозяев дома, поверхность можно окрасить, покрыть морилками или лаком.

Единственным минусом подобного оформления, будет необходимость пропитки покрытия специальными химическими составами, предотвращающими гниение. И это все равно не дает полной гарантии от появления грибка или плесени. Все это из-за плохой стойкости дерева к воздействию воды.

Еще одним вариантом таких покрытий, будет отделка поверхности панелями из фанеры, МДФ или ламинатом. Все эти виды оформления похожи, так как внешне, выглядят как настоящее дерево, не являясь им в полной мере. Выглядит такая отделка очень красиво и имеет еще одно преимущество — панели такого типа, как правило, не боятся воды. К минусам можно отнести высокую стоимость.

Основные этапы установки

Любой подшивной потолок можно собрать и установить своими руками. Если не ставить перед собой цель собрать что-то очень сложное и замысловатое, то справится любой, кто имеет минимальный опыт работы с инструментами.

Для этого потребуется некоторый набор необходимых инструментов, не считая материалов:

• Шуруповерт
• Перфоратор или дрель с ударным механизмом
• Ножовка по металлу
• Карандаш или маркер
• Разметочный шнур
• Строительный и гидроуровень
• Молоток

Материалы необходимо закупать такие, которые предусматривает выбранный вариант оформления потолка. Для ГКЛ необходимо купить листы материала с запасом, для деревянных плоскостей – деревянные планки и так далее. Общее у всех конструкций одно – каркасное основание.

Для него, лучше всего подходят алюминиевые профили или деревянные бруски. Профили потребуется приобрести направляющие и потолочные, а бруски нужны, сечением 30Х30 мм. Можно взять деревянные детали, имеющие другое сечение – в зависимости от требуемой конструкции.

Помимо деталей, из которых будет изготовлен каркас, нужно будет запастись саморезами и дюбелями, для крепления основания к перекрытию. Когда все это будет приобретено, можно начинать работу по сооружению нового потолка. В зависимости от типа выбранного покрытия, некоторые этапы могут отличаться, но, основные будут такими:

• Разметка основания
• Сборка и крепление каркаса
• Монтаж элементов покрытия
• Финишная отделка

Подробно останавливаться на всех этапах нет смысла, так как для каждого вида материалов существует своя, специализированная инструкция по установке и отделке. Здесь же, описаны только процессы в целом, чтобы понять, с чем придется столкнуться при установке такого потолка.

3 схемы подключения автоматики электрического отопления.

Практически любой электрический котел требует обязательного наличия автоматики управления.

Вы не можете установить один единственный выключатель на вводе, которым будете запускать и отключать обогрев.

При этом остановимся на самых минималистичных и простейших вариантах, которые вы сможете собрать самостоятельно своими руками.Ведь как известно, чем меньше элементов, тем больше надежность всей системы. Поэтому самые простые варианты и работают дольше и надежнее остальных.

Принципиальная схема автоматики электрокотла всегда начинается с подачи напряжения через вводной автомат.

Электрическое отопление подразумевает, как правило, наличие трехфазного ввода 380В. Значит и автомат должен быть трехполюсным.

Обратите особое внимание, это должен быть именно один трехполюсный выключатель, а не три отдельных однополюсных.

При КЗ и повреждении греющего элемента любой фазы, защита должна прекращать подачу напряжения по всем фазам.

После вводного автомата фазные проводники нужно разделить.

Делается это на электромагнитных пускателях.

Именно на них и ложится основная работа по автоматической коммутации эл.сети. Автомат то вы включаете и выключаете ручками, а пускатель будет это делать без вашего участия, на основе подачи управляющего напряжения от соответствующих датчиков.

При этом в отличие от автомата, покупайте три отдельных однофазных модульных пускателя. Старые модели типа ПМЛ, ПМА, КМИ здесь не подойдут. И дело вовсе не в их шумной работе и громких щелчках.

Модульный трехфазный экземпляр в едином корпусе, тоже будет не пригоден для нашей схемы.

Самое главное преимущество однофазных – возможность ручной и очень простой регулировки мощности электрокотла. Подробнее об этом будет сказано ниже.

К силовым клеммам каждого контактора, как раз-таки и подключаются нагревательные элементы (ТЭН, электроды) котла отопления.

Замкнутое или разомкнутое положение контактов зависит от того, подано или снято напряжение с его катушки управления. Получается, чтобы собрать автоматику, на клеммы этих самых катушек мы должны через какие-то другие элементы подавать управляющие сигналы (напряжение).

Катушка имеет два контакта А1, А2.

При покупке обращайте внимание, пускатели могут идти с катушками на 380В и 220В. Лучше брать последний вариант.

В этом случае на один из контактов вы напрямую подключаете нулевой проводник, а в разрыв второго устанавливаете кнопки-микровыключатели.

Для чего они нужны? Благодаря им, у вас появляется возможность включать поочередно 1,2 или 3 тэна, тем самым увеличивая или уменьшая мощность отопления.

К примеру, на улице за окном температура -5С. Нажимаете одну кнопку и запускаете в работу всего один ТЭН мощностью 2квт. Ударили морозы -25С, нажимаете все три кнопки и повышаете мощность в три раза.

При этом количество ступеней обогрева будет зависеть от номинальной мощности каждого нагревательного элемента. Если они все будут по 2квт – это всего три ступени.

А вот если один будет 2квт, второй 3квт, а третий 4квт, то количество ступеней автоматически возрастает до семи!

Все будет зависеть от того, какие фазы (тэны) и в какой последовательности подключать.

по отдельности 2квт – 3квт – 4квт

вместе 2квт+3квт+4квт

раздельно 2квт+3квт

раздельно 2квт+4квт

раздельно 3квт+4квт

Ток в цепях управления катушек очень небольшой (несколько миллиампер). Соответственно ставить сюда полноценные выключатели не нужно.

На все эти три микровыключателя должна быть подана одна фаза. Допустим фаза С. Берете ее с нижних контактов вводного автомата.

Вот именно из этой точки и начинается вся дальнейшая схема автоматики.

Обязательный элемент такой схемы – предельный термостат.

Это защитное устройство, которое отключит ваш электрокотел, если он пошел, что называется в разнос.

Например, перестал работать циркуляционный насос или где-то образовался засор. В результате этого температура начала резко возрастать и превысила допустимые значения.

Данную температуру вы устанавливаете самостоятельно при помощи ручного регулятора.

Так как это защитный элемент, который должен полностью “гасить” котел, подключать его нужно последовательно в разрыв управляющей фазы, как на рисунке внизу.

Помимо безопасности, нам потребуется еще один элемент. Элемент управления, который будет его периодически включать и выключать для поддержания заданной температуры воды.

Этим устройством является рабочий термостат.

Не путайте его с предельным. В предельном имеется взводимая вручную кнопка, которая при срабатывании препятствует самостоятельному включению датчика.

То есть, когда он сработал один раз, вам потребуется осмотреть всю систему и схему, дабы разобраться в причине срабатывания. И только после этого, нажав эту кнопочку, отопление можно будет запустить заново.

Данный термостат монтируется после предельного, опять же в разрыв цепи.

Таким образом мы получили элемент защиты и элемент управления. В принципе, это и есть самая примитивная схема №1 для автоматики электрического отопления.

Чтобы получить более функциональный вариант, добавим сюда прибор для отслеживания температуры воздуха в помещении – комнатный термостат.

Ему не важно какая будет температура котловой воды, он реагирует именно на комфортную температуру воздуха в вашем доме.

По аналогии с предыдущими элементами монтируете его в разрыв, перед рабочим термостатом. Вторая простейшая схема готова.

Но человек всегда стремится к большему и помимо комфорта при электрическом отоплении, всегда хочется еще и сэкономить. Все таки электроотопление за редким исключением, в наших реалиях не совсем дешевая штука.

Как это сделать, усовершенствовав вышеприведённую схему подключения? Для этого дела существует ночной тариф.

Чтобы им воспользоваться в полной мере, нам потребуется реле времени.

Оно будет запускать электроотопление только в заданный промежуток суток. Размещайте его в схеме перед комнатным термостатом.

Однако при этом обратите внимание на один нюанс. При наличии в схеме такого устройства, обязательно параллельно ему монтируется термостат минимальной температуры воздуха.

Днем в ваше отсутствие, температура на улице может резко упасть. Уезжали при -5С, приехали вечером – за окном минус 25С. Соответственно и дома существенно похолодает.

Она запустит отопление, как только температура в доме упадет ниже минимального порога. В итоге не даст дому остыть, а системе разморозиться.

Чтобы визуально наблюдать включены датчики или выключены в данный момент, можно подключить в общую точку перед микровыключателями сигнальную лампочку и вывести ее на видное место.

Особенно это полезно при нахождении щитка управления и самого котла в подвале дома или в соседней пристройке.

Большинство заводских электрокотлов отопления построено именно на таких принципиальных схемах управления. Есть одна питающая линия (фаза), подающая сигнал на катушку прибора с силовыми элементами, а все дополнительное оборудование, датчики и релюшки, как раз-таки и “навешиваются” на эту самую линию, выполняя защитную и контролирующую функции.

Как видите, ничего сложного и замысловатого здесь нет.

Инструкция по монтажу, обвязке и подключению к сети электрокотла

Электрокотлы являются самыми простыми в монтаже и подключении, они не требуют организации дымохода и приточно-вытяжной вентиляции, отдельного помещения под котельную. Поскольку стандартные ТЭНовые модели уже содержат все необходимые элементы и узлы (циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности и т.д.), при организации простой системы отопления, коммуникаций вокруг электрокотла минимум.

Все эти факторы позволяют имея базовые навыки и знания установить и подключить электрокотел самостоятельно, без привлечения мастеров. Но обратите внимание, что условием предоставления гарантии у большинства производителей является выполнение монтажа специализированной сервисной организацией. Впрочем, простота монтажа положительно влияет и на стоимость работы мастеров.

Читайте в статье

Правила и требования к установке

Все общие требования описаны в ПУЭ (7 издание). Электрические котлы мощностью до 10 кВт не требуют согласования со службами Энергонадзора. Однако если вы хотите установить счетчик, дифферинцирующий потребление электроэнергии по зонам суток, что мы рекомендуем сделать в целях экономии, согласовывать монтаж все же придется. Для котлов мощностью более 6 кВт необходимо трехфазное питание (380 В), 8-12 кВт модели могут работать от однофазной (220 В) сети, но она не обеспечит работу на полной мощности.

Выбор места установки электрокотла более обширен, чем у газовых или твердотопливных. Электрокотлы могут быть установлены в жилой зоне, например, коридоре, прихожей или на кухне, но учитывайте, что к нему в любом случае нужно тянуть трубопровод, проводку, заземление и прочие коммуникации. В ванной и санузле установка электрокотла запрещена.

Требования к поверхности монтажа также минимальны, это может быть в том числе и деревянная стена, но в таком случае нужно изолировать место монтажа слоем негорючего материала (базальтовый картон, ксилолитовый лист).

Защитная огнеупорна плита при монтаже электрического котла на деревянную поверхность.

Также производители предъявляют требования к пространству вокруг электрокотла, необходимому для обеспечения обслуживания и ремонта. Значения отличаются в зависимости от модели, поэтому перед планированием места монтажа и обвязки необходимо узнать их в инструкции по эксплуатации. Обычно это:

• от 0,7 м сверху котла;
• от 0,5 м по бокам (в том числе до трубопровода) и снизу;
• от 0,7 м перед котлоагрегатом;
• не менее 3 см между стеной и котлом.

Например, для известной модели Bosch Tronic Heat 3500 необходимо всего лишь 0,6 м снизу и 0,2 м с других сторон. Любые другие дополнительные требования к монтажу всегда описаны в инструкции по эксплуатации, практически во всех случаях ее можно найти в электронном виде.

Схемы отопления частного дома с электрокотлом

Подробная пошаговая инструкция по установке и подключению

Монтаж электрокотла на стену

1. Очистите стену от пыли и грязи.
2. Монтажный набор: навесная монтажная пластина, дюбели и винты, как правило идут в комплекте с котлом.
3. Сделайте на стене разметку в соответствии с крепежной планкой и просверлите отверстия соответствующего дюбелям диаметра (обычно Ø 10 мм), вставьте дюбели в отверстия.
4. Подвесьте котел на резьбовые крюки, после чего закрутите винты.

В зависимости от модели, крепежные элементы могут незначительно отличаться. При монтаже моделей Protherm Скат нужно закрепить монтажную планку, а затем просто подвесить на нее котел. Подробный алгоритм всегда указан в инструкции.

Организация обвязки

Для ТЭНовых электрокотлов в моноблочном корпусе, которые уже имеют все необходимые элементы системы достаточно подвести к соответствующим патрубкам подающую и обратную линии. К обратке через кран подпитки необходимо подвести запуск воды в систему.

Для простых ТЭНовых котлов без циркуляционного насоса и расширительного бака все элементы присоединяются в соответствии с одной из схем, приведенных выше .

1. Сначала на специальные крепления монтируется гидроколлектор и расширительный бак.
2. Далее в соответствии со схемой прокладываются разводка труб с установленными на них циркуляционным насосом, фильтром, группой безопасности .

На схемах обвязки электрокотла изображены не все отсекающие запорные краны, которые желательно устанавливать перед и после каждого элемента обвязки, чтобы в случае неисправности его можно было заменить, не спуская воду со всей системы отопления. Для надежности конструкции закрепляйте раскачивающиеся участки к стене с помощью жгутов. Все резьбовые соединения рекомендуется проводить с использованием уплотняющей ленты.

Подвод электрической проводки и подключение к ней электрокотла

Электрические котлы имеют большую мощность и подключать к розетке разрешено лишь маломощные модели до 3,5 кВт, обычно используемые в квартирах. В иных случаях подключение осуществляется исключительно напрямую.

Подключается котлоагрегат к электрической сети через диффеенциальный автомат защиты или связку УЗО + автоматический выключатель (по 1 выключателю на каждую фазу). Силовой кабель должен иметь достаточное сечение, рассчитать которое можно, например, исходя из мощности электрокотла.

Так, при электрокотле мощностью 18 кВт (трехфазная сеть) и использовании кабеля с медными жилами, его сечение должно быть 10 мм 2 (согласно ПУЭ допустимая нагрузка до 19 кВт). Обычно точные значения сечения кабеля и номиналы указаны в паспорте электрокотла.

Сама электрическая схема подключения одинакова для всех электрокотлов, разница лишь в количестве фаз.

При подключении к однофазной электросети достаточно подключить фазу к любому из контактов (U, V или W). При подключении электрокотла к трехфазной (380 В) электросети необходимо вытащить перемычку (см. схему) и подключить к каждому из 3-х контактов фазу. Ноль и заземление (N и PE соответственно) в каждом из случаев подключается одинаково.

Пример блока контактов Protherm Скат, подключение идет к трехфазной электросети.

Также мы рекомендуем подключать электрокотел через стабилизатор напряжения , поскольку выход из строя автоматики вследствие скачков напряжения в наших условиях – частая проблема.

Заземление

Электрические установки большой мощности, к которым относятся и бытовые электрокотлы, требуют качественного заземления с соблюдением всех норм и требований. От корпуса котла должен идти провод необходимого сечения до внутреннего распределительного щита заземления, если оно уже организовано, или напрямую до вкопанных в почву электродов, если заземления в загородном доме нет.

Наружная часть защиты должна находиться в месте, где гарантированно никого не будет в момент пробоя электросети, но желательно не далее 1 метра от фундамента дома.

Порядок работ:

1. Прокопайте лопатой треугольник и подвод к нему глубиной 0,5-0,7 м, длинна сторон треугольника – 1,2 м. На фото – пример траншеи и уже готовой заземляющей конструкции.
2. Заострите болгаркой и забейте в землю по вершинам треугольника вертикальные заземлители – металлические уголки 50*50 длинной 2,1-2,2 метра. Они лишь немного должны торчать из земли, чтобы в дальнейшем к ним можно было приварить горизонтальные заземляющие пластины.
3. Образуя стороны треугольника, приварите к вертикальным электродам 3 полоски металла длинной 1,2 м, шириной 4 см и толщиной не менее 4 см.
4. Приварите к ближайшей вершине треугольника и проведите по траншее к фундаменту дома полосу из нержавеющей стали 4)*4 мм.
5. Соедините заземляющий провод идущий от распределительного щита или корпуса электрокотла болтовым соединением.
6. Засыпьте конструкцию землей.

Пробный запуск котла

1. Проверьте изоляцию всех проводов, надежность соединительных муфт, кранов и стыков труб.
2. Запустите воду в систему отопления через кран подпитки, открывая вентиль не полностью, чтобы вода набиралась под меньшим давлением.
3. Спустите воздух через воздухоотводчик, в некоторых моделях имеется автоматический воздухоотводчик.
4. Проконтролируйте давление в системе с помощью манометра, точные номинальные значения указаны в паспорте электрокотла, обычно это 1,3-2,0 бар в рабочем режиме и 1,0-1,3 бар при отключенном котле.

Не забывайте, что согласно инструкции большинства производителей, подключение и ввод в эксплуатацию должен проводиться лишь сертифицированными специалистами, в противном случае гарантия будет не полной.

Стоимость подключения электрического котла отопления

Цены на подключение зависят от объема работ, который необходимо произвести, региона и фирмы/мастера. В Москве и Подмосковье стоимость работ в среднем 4 200-12 500 руб., в Санкт-Петербурге – 3 900-8 000 руб., а в регионах – 3 500-7 000 руб. В стоимость входит монтаж и подключение исключительно электрокотла, реже – электрического котла и 1 радиатора.

Стоимость подключения прочих элементов системы отопления таких, как расширительный бак, циркуляционный насос, бойлер косвенного нагрева или теплые полы рассчитывается отдельно и может составлять еще 2-5 тыс. рублей. Срок выполнения работ в среднем 2-4 дня.

Схема подключения электрокотла к сети 220 и 380 Вольт

Подключать котел к сети можно двумя способами: от розетки и через распределительную коробку. Схему более сложного варианта, мы предоставили в данной статье!

Главный вопрос, который будет рассматриваться в данной статье – типовая схема подключения электрического котла отопления к сети 220 и 380 Вольт. Именно поэтому основной уклон будет направлен только на правила и последовательность соединения проводов. Что касается схемы установки радиаторов, трубопровода и остальных элементов системы центрального отопления, ее мы предоставим только в общем виде. Содержание:

• Варианты установки
• Электромонтаж в однофазной сети
• Электромонтаж в трехфазной сети

Варианты установки

Итак, для начала разберемся с вариантами подключения электрокотла в частном доме и квартире своими руками:

• Если мощность водонагревателя не превышает 3,5 кВт, то обычно он запитывается от розетки. При этом допускается использование однофазной сети 220В.
• В том случае, если мощность варьируется в пределах 3,5-7 кВт, необходимо осуществлять электромонтаж своими руками напрямую от распределительной коробки. Это связано с тем, что розетка может не выдержать высоких токовых нагрузок. Как и в предыдущем случае, 220-вольтная сеть допускается для применения.
• Ну и последний вариант, который может встретиться – электрокотел, мощностью свыше 7 кВт. В этом случае необходимо не только вести отдельный кабель от распредкоробки, но и использовать более мощную 3-х фазную сеть 380В.

Электромонтаж в однофазной сети

Как мы уже говорили, подсоединять водонагреватель к однофазной сети можно через вилку либо отдельно запитанный кабель. На первом варианте даже останавливаться нет смысла, т.к. вставить вилку в розетку сможет любой.

Что касается второго варианта, то для начала необходимо осуществить расчет сечения кабеля по току (если необходимый диаметр жил не указан в паспорте изделия), после чего подвести проводник к месту установки котла. Далее все просто – соединяем фазу, ноль и заземление с соответствующими клеммами в агрегате (на них указана маркировка). К Вашему вниманию принципиальная схема подключения электрического котла с терморегулятором в систему отопления:

Электромонтаж в трехфазной сети

Схема подключения электрического котла к трехфазной сети более сложная, но все же под силу даже новичку.

Три фазы нужно подсоединить следующим образом:

Обратите внимание на следующие нюансы:

1. С каждым водонагревателем в комплекте идет технический паспорт, в котором обязательно указывается рекомендуемая производителем схема обвязки электрокотла. Руководствуйтесь только этим документом в своем случае, т.к. далеко не всегда предоставленные в интернете примеры могут подходить для Вашей отопительной системы.
2. Обязательно защитите котел автоматическим выключателем и УЗО. Данные устройства предотвратят перегрузку агрегата, короткое замыкание и утечку тока в электросети.
3. Обязательно должно присутствовать заземление проводки.

К Вашему вниманию наглядный проект электрического отопления на двухэтажной даче с использованием котла:

Помимо этого рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно продемонстрировано подключение электрического котла на 380 В:

Подсоединение трехфазного электрокотла

Похожие материалы:

• Самое дешевое и экономичное отопление дома
• Как подключить бойлер к электросети?
• Как подключить УЗО к сети?

Подсоединение трехфазного электрокотла