Что такое армирование бетона?

Как делают армирование бетона

Армированием бетона называется способ увеличения несущей способности конструкции металлическими прутьями – арматурой. Благодаря этому процессу увеличивается прочность изделия, а соответственно, и срок его службы.

Железобетон – это композиционный материал (КМ), т.е. состоящий из нескольких компонентов, каждый из которых несет свою нагрузку в определенной плоскости. Другими словами, он имеет структурное усиление материала в этой плоскости.

Само по себе сочетание бетона и металла является достаточно выигрышным, ведь они имеют приблизительно одинаковые температурные расширения – способность, позволяющую изменять объем изделия при изменении температуры. Также бетон обладает хорошей адгезией (притяжением молекул) к металлу.

Поскольку бетон является твердым, но хрупким строительным материалом, его основным критерием по прочности является плотность. Бетон хорошо функционирует на сжатие, но плохо работает на растяжение и изгиб. Плотность марки бетона на упаковке обозначается буквой М и цифрами в диапазоне от 50 до 1000. Они обозначают предел прочности бетона на сжатие в кг/см2.
На строительной площадке для уплотнения бетона используются вибраторы.
Металл, в отличие от бетона, имеет прочность на растяжение выше в 100 и более раз, т.е. с арматурой качество материала значительно повышается. Чтобы улучшить сцепление двух различных поверхностей и прочностные характеристики железобетона путем противодействия силам растяжения, арматура имеет рельефные насечки.

Как работает армирование в бетоне

Суть армирования заключается в том, что нагрузка, которая оказывается на бетон, должна передаваться непосредственно на весь стальной каркас, после чего он распределяет это давление по всему железобетонному изделию. Для наглядности рассмотрим его работу на конкретном примере.

Возьмем две колонны и положим на них не армированную плиту. Для условности по ее центру разместим нагрузку. Пояс сосредоточения нагрузки будет находиться перпендикулярно неармированной плите. Груз пытается прогнуть плиту там, где и расположен пояс нагрузки, при этом верхняя часть плиты сжимается, а в нижней части, наоборот, растягивается. Но как мы заметили ранее, на растяжение бетон работает очень плохо, поэтому на том месте, где оно появляется, строительный материал ломается.

Рассмотрим другой пример. Положим на две бетонные колонны ту же плиту, но усиленную арматурой в нижней части (так как именно там она работает на растяжение), и добавим нагрузку. В этом случае в том месте, где бетон работает на растяжение, мы добавили арматуру, которая работает в 100 раз лучше. За счет того, что арматура имеет насечки, она хорошо держится в бетоне, плотно прилегает к нему и берет всю нагрузку на себя. В верхней части бетон сам по себе отлично работает на сжатие, а нижняя часть имеет надежную арматурную защиту, работа которой направлена на растяжение. Это позволяет бетонным колоннам и плите функционировать должным образом.

Существует три основных вида армирования бетонных изделий.

Монолитное

Принцип метода заключается в том, что происходит укладка железных прутьев по слоям, причем они должны быть соединены проволокой параллельно и перпендикулярно будущей арматуре. В результате этих действий получаются достаточно крупные ячейки, размер которых составляет до 20 см.

Дисперсное

Этот способ армирования имеет свою особенность: не нужно делать какие-либо специальные установки. Оно происходит следующим образом: в незастывший бетонный раствор добавляют различные компоненты на основе стали, базальта, полипропилена и стекловолокна. Кстати, последний является одним из самых распространенных компонентов на сегодняшний день.

Сеточное

Метод характеризуется монтажом готовой сетки, предварительно зафиксированной на поверхности, не имеющей никаких возвышений и впадин, которая может быть изготовлена из железа, композита или полимерных материалов. При укладывании сетки очень важно выдерживать расстояние между основными прутьями хотя бы 1,2 см (кроме случаев, когда они расположены в местах пересечения или скрещивания с перпендикулярно установленной железной арматурой). Армирование с помощью сетки имеет широкое применение благодаря тому, что сетки имеют оптимальные размеры (от 0,5 до 1,5 в ширину и 2 м в длину), а также обладают антикоррозийным свойством.

Виды арматуры

Рабочая. Она предназначена для восприятия внутренних усилий, которые развиваются в элементах железобетонного сооружения под действием нагрузки. Выглядит рабочая арматура как металлические стержни.

Конструктивная. Она служит для восприятия усилий, на которые конструкцию не рассчитывают.

Монтажная арматура необходима для создания транспортабельного каркаса.

Анкерная. Она представляет собой совокупность соединенных между собой элементов, которые воспринимают растягивающие напряжения при совместной работе в железобетонных изделиях.

1. Перед непосредственным проведением самого армирования необходимо сделать осмотр всей площади, которая понадобится для строительства, включая осуществление замеров всех ее параметров с использованием уровня. Их необходимо учесть при дальнейшем усилении бетона.

Создание деревянной формы из щитков, высота которых в любом случае должна быть выше предположительной заливки. Затем проводится их закрепление. Если необходимо максимально повысить влагостойкость изделия, можно произвести оклейку досок с внутренней стороны.

Далее приступают к самому укреплению бетона. Необходимо сделать необходимые измерения и тщательный осмотр будущей конструкции. Для повышения прочности лучше применять прутья одинакового размера.

Заливка объекта. Очень важно, чтобы бетон был хорошо утрамбован. Это поможет исключить возникновение воздушных камер, которые уменьшают прочность изделия.

После полного затвердевания бетонной смеси происходит повторная проверка и снятие деревянных щитков.

Защитный слой арматуры – толщина слоя между бетоном и поверхностью ближайшей арматуры. Именно он обеспечивает совместную работу этих двух материалов, объединяя их в один единый каркас. Благодаря защитному слою изделие из железобетона не поддается влаге, резкому изменению температурного режима и другим факторам окружающей среды, что увеличивает вероятность сохранить целостность здания.

Вообще, на строительной площадке специально проводят определение защитного слоя бетона для арматуры, чтобы удостовериться, что армирование выполнено правильно, подробнее про это вы можете прочитать в другой статье на нашем сайте. Эту услугу вы можете заказать в нашей лаборатории бетона.

К преимуществам изделий, изготовленных из железобетона, относятся:

Повышенная прочность и стойкость к механическим повреждениям. Как было отмечено ранее, бетон является очень твердым материалом, но при этом теряет свою форму при появлении нагрузок на растяжение и изгиб. Железная арматура позволяет повысить уровень прочности (появление трещин практически невозможно), так как она поддерживает бетон, тем самым обеспечивая конструкции надежность.

Термостойкость и влагостойкость. Правильное армирование позволяет функционировать зданию не только за счет прочности, но и благодаря защите от воздействия воды и изменений температурного режима.

Длительный срок службы. Железобетонные изделия будут работать долгое время без существенных повреждений.

Пожалуй, единственным недостатком армирования можно назвать то, что железобетонные изделия имеют большой вес, из-за которого могут возникнуть трудности в процессе стройки (возможно, придется вносить коррективы в уже готовые системы).

Укрепление изделий из железобетона путем армирования может производиться одним из двух способов. Напряженный тип армирования увеличивает способность бетона сопротивляться крупным напряжениям, изделие имеет меньшие прогибы и повышенную стойкость к появлению различного рода трещин. Ненапряженный тип армирования характеризуется тем, что при возведении сооружения этим методом нельзя применять специальную проволоку с повышенной прочностью, которая могла бы повысить прочность всей конструкции, снизив риск образования дефектов. Именно поэтому при их строительстве приходится увеличить номинальный расход применяемой арматуры.

Также во время высыхания бетона, а именно в местах его растяжения, могут начать образовываться пустоты, которые снижают прочность всего сооружения, создавая благоприятную среду для самопроизвольного разрушения материала.

Кроме того, в большинстве случаев аварии происходят из-за допущенных отступлений и недостатков при армировании или монтаже составных частей. В отличие от качества бетона, которое можно проверить в любое время, контроль состояния металлических конструкций может быть ограничен, ведь если нужно сделать их проверку уже в готовом изделии на соответствие нормативным показателям, то какое-то количество застывшей смеси необходимо убирать, чтобы добраться непосредственно до самой арматуры. Чтобы проведение армирования было как можно проще, можно пользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут заметно увеличить срок службы любого здания:

если производится дисперсный метод армирования, лучше не просто сразу добавить специальные компоненты в незастывшую смесь бетона, а хорошо перемешивать все части смеси хотя бы 15 минут. Это позволит усилить связь между добавочными элементами и самим бетоном;

подбирать материал в соответствии с изготавливаемым изделием;

если необходимо сделать максимально прочную конструкцию, лучше применять не сварку, а связку. Это займет больше времени, но в дальнейшем заметно увеличит сохранность любой конструкции;

избегать попадания различных веществ на металлические прутья, которые могут провоцировать разъедание материала.

Армированный бетон

Армированный бетон — это класс материалов, в основе которых находится цемент с добавками. Неорганическое вяжущее вещество с добавлением металла в виде отдельных элементов или сетки, стекловолокна, стали, дисперсных или других волокон, геосинтетики.

Все об армированном бетоне

Что такое армированный бетон

У материала высокая прочность к сменяющимся условиям климата. Он отличается от обычного большей устойчивостью на сжатие и допустимое растяжение. Для этого в состав вводятся стержни, которые будут повышать сопротивляемость. Обязательно производится натяжение арматуры любым способом — химическим, элетротермическим или механическим.

Для чего армируют бетон

Раствор без стальной конструкции после застывания перестает быть пластичным, поэтому начинает трескаться при любом серьезном воздействии на него.

Если бетонной смесью залит фундамент, то при воздействии силы морозного пучения со стороны земли площадка начнет деформироваться. То же происходит при неравномерной нагрузке на плиту. Любая деформация, которая создает у объекта с одной стороны зону растяжения, а с другой — зону сжатия, повышает риск появления трещин. Именно это является основной причиной армирования. Сталь создает каркас, который будет распределять нагрузку и противостоять растягиванию.

Где и зачем применяется

Армированный бетон необходим для создания построек с должным уровнем эластичности и усиления, крупных конструкций, фундамента, стен, потолочных перекрытий, усиления шахтных стволов и горных выработок, объектов строительства.

У каждого строения есть определенные участки, которые стоит армировать, чтобы значительно продлить срок жизни постройки.

Элементы конструкции, которые нуждаются в армировании

• Фундамент.
• Основание стропильной системы.
• Первый ряд кладки.
• Перекрытия.
• Части здания, которые подвержены дополнительной нагрузке.

Плюсы и минусы

Усиленный арматурой бетон приносит пользу, но и обладает недостатками.

Преимущества

• Увеличиваются допустимые механические нагрузки.
• Не образуются трещины.
• Даже самая технически сложная конструкция будет прочной.
• Срок жизни свыше 50 лет.
• Переносит температурные перемены.

Недостатки

• В заложенный застывший фундамент постройки встроить армирование слишком сложно.
• Вес армированной конструкции будет значительно выше, это следует учитывать во время проектирования.

Виды армирования

В зависимости от используемого материала

Есть две разновидности армирования в зависимости от используемого материала:

• С помощью различных непрерывных нитей металла — металлическая сетка или ткань. Стандартный армированный материал может обеспечить двухмерное укрепление бетона.
• С помощью маленьких отрезков волокон — фибры. Фибробетон гарантирует трехмерное укрепление и повышенную прочность в случае растяжения и изгиба.

По типу конструкции

• Монолитная — сваренная, с ячейками через каждые 20 см. В основном используется для изготовления железобетонных блоков на заводах. Заключается в том, что прутья монтируются в 1-5 слоев. Они соединяются по вертикали и горизонтали. В результате получаются нерегулируемые ячейки с шагом до 20 см.
• Сеточная — связанная арматура. Простой способ армирования, используется часто. Сетка бывает из полимеров, композитов и стали. В последнем случае можно приобрести готовый вариант размерами 0,5х2 или 1,5х2 метра. Каждая ячейка — примерно 15-20 см.
• Дисперсная — с добавлением мелких деталей в раствор. В не затвердевший раствор добавляются мелкодисперсные компоненты, их называют фибры. Их изготавливают из определенной марки стали, стекловолокна, базальта или полипропилена. Сейчас наиболее распространено стекловолокно.

Какую из них лучше выбрать — зависит от расчетов и необходимой прочности готового объекта.

Процесс изготовления

Производственные

На производстве практикуют метод экструзии — это формирование плиты без опалубки. Это делает возможным производить перекрытия до 18 метров в длину. Сначала их создают на формовочных стендах, а потом делят дисковой пилой на необходимые части.

В многоэтажном строительстве

В многоэтажном строительстве используют метод сборно-монолитного каркаса. Для этого вяжется технологическая арматура или фиксируется несущая конструкция на месте будущего объекта. Форма выстраивается, затем заливается монолитным бетоном. Когда все застынет, деталь обретет твердость и сцепляющую силу двух материалов. Стоимость строительства становится ниже, а прочность — выше. При возникновении нагрузок бетонная смесь и сталь работают вместе, поэтому переносимость становится в разы выше.

В домашних условиях

Для изготовления в домашних условиях используется два разных способа.

• Металлические полосы натягивают и крепят на анкеры, поверх них укладывают цемент. Когда масса затвердеет, с арматуры снимают напряжение, и она сжимается вместе с цементом. В результате получается материал, который хорошо переносит растяжение и сжатие, выдерживает высокие нагрузки и может служить основой в строительстве.
• Заранее готовят каналы под арматурные прутья. Залитая масса твердеет, затем металл вводят в эти полости и натягивают, в качестве опоры выступает затвердевший раствор. Когда удастся добиться натяжения, каналы заливают бетоном. Во втором случае добавляют армированную фибру прямо в состав смеси. Это может быть стальная стружка, синтетические волокна или геосинтетические материалы. При ее использовании допускается закладывать раствор меньшей толщины, несущие способности получившегося объекта не пострадают.

Все методы армирования повышают способность плиты выдерживать нагрузки, оставаться монолитной и крепкой при изменениях температуры, при растяжении и сжатии.

Армированный бетон. Виды, свойства, технологии

Немаловажны и экономические факторы, застройщики стремятся снизить расходы на строительство, не теряя при этом надёжности и долговечности конструкций. Поэтому на мировом рынке появляется всё больше новых стройматериалов, созданных на основе материалов хорошо известных, традиционных. Одним из таких материалов является армированный бетон.

Хотя говорить «одним из материалов» не совсем верно. Армированный бетон представляет собой целый класс композиционных материалов, основой которых является цемент. Наиболее широко распространён знакомый всем строителям железобетон — материал, высокие эксплуатационные свойства которого обусловлены взаимодействием цемента и стальных армирующих стержней. Железобетон существует уже почти два века, и в процессе его изучения и совершенствования появляются новые способы армирования.

Сейчас можно выделить два основных вида армирования бетона — при помощи непрерывных нитей, то есть, сеток или тканей, и при помощи небольших отрезков волокон, так называемых фибр. Фибробетон более прогрессивен, прежде всего, потому, что традиционная арматура обеспечивает двухмерное укрепление бетона, а введение в цемент фибр даёт трехмерное укрепление. Для получения фибробетона используется металлическая фибра, стекловолокно, базальтовое, асбестовое волокно, синтетическое волокно (нейлоновое, полиэтиленовое, полипропиленовое).

Благодаря введению в бетон фибр, появляется возможность преодолеть один из главных недостатков бетона — низкую прочность на растяжение и изгиб. Армирующие волокна принимают на себя растягивающее напряжение, и сопротивление растяжению возрастает на 250%. Фиброволокно способствует равномерному распределению влаги в бетоне, вследствие чего снижаются внутренние нагрузки, в два раза повышается трещиностойкость и в 12 раз — ударная прочность бетона. Во время производства фибробетона в нём образуется гораздо меньше водных каналов и капилляров, чем в обычном бетоне, этим обуславливается его высокая морозостойкость. Также нужно отметить устойчивость фибробетона к воздействию агрессивных сред, высокую ударную прочность и водонепроницаемость.

Не следует думать, что получить уникальные свойства, можно просто насыпав в бетонную смесь металлическую стружку. Материалы, их которых изготавливают фибру, специально разрабатываются и многократно испытываются, прежде, после чего разработчики получают патент и необходимые сертификаты. Разрабатываются также технологии, с помощью которых армирующие волокна равномерно распределяются по всему объему смеси. Так, например, в процессе производства сталефибробетона применяют электромагниты, под воздействием которых металлическая фибра распределяется в общей массе бетона.

Чтобы распределить в бетоне стекловолокно применяют два способа получения смеси: торкетирование или, иначе, набрызг компонентов на специальную матрицу и премиксинг — предварительное перемешивание, после которого смесь формуется методом роликового прессования, виброуплотнения, экструзии и др. Также виброэкструзионный метод используется и при производстве базальтофибробетона.

Область применения фибробетона чрезвычайно широка, он может не только с успехом заменять традиционные виды бетона во всех областях строительного комплекса, но и выполнять более специфические задачи.

Так, например, стеклофибробетон позволяет воплощать самые оригинальные архитектурные замыслы, так как из него можно формировать объекты любой формы, фактуры и рельефа и создавать тонкостенные конструкции. Он используется для производства стеновых панелей, черепицы, декоративных элементов, малых архитектурных форм, элементов подземных сооружений, дренажных систем, тоннелей, автострад и т.д. Благодаря звукоотражающим свойствам стеклофибробетон применяется при возведении защитных экранов вдоль автострад. Востребован этот вид фибробетона и в реставрационных работах, так как с его помощью можно имитировать любой материал, и, к тому же, он не утяжеляет конструкцию и не создаёт дополнительной нагрузки на фундамент.

Обратили внимание на этот материал и специалисты, проектирующие зоопарки, так как он идеально подходит для имитации природного ландшафта — камней, скал и других элементов. Большое значение для создателей и работников зоопарков имеет то, что этот материал хорошо моется, и из него можно создавать прочные тонкостенные конструкции, внутри которых можно замаскировать оборудование или технические помещения.

Областью применения сталефибробетона являются сборные конструкции, этот материал позволяет уменьшить число стыков и повысить надёжность таких элементов, как трубопроводы, балки, сваи, элементы мостов, морских сооружений. Из него возводятся взрывоустойчивые конструкции, автомобильные дороги, мостовые настилы, ирригационные каналы, промышленные полы. Хорошо зарекомендовал себя сталефибробетон и при проведении ремонтных и реконструкционных работ.

Фибробетон, армированный полипропиленовой фиброй, используется для изготовления наливных полов, стяжки, фасадных растворов, резервуаров для воды. Благодаря тому, что полипропиленовые волокна не подвержены коррозии, этот материал подходит для возведения гидросооружений — водосливов, водохранилищ, отстойников, морских заграждений, а также сооружений, к которым предъявляются высокие требования по устойчивости к проникновению антиобледеняющих солей — дорог и мостов.

Также в строительстве морских сооружений может применяться базальтофибробетон, он устойчив к электрохимической коррозии, не вступает в химическую реакцию с солями или красителями. Фибробетон, армированный базальтовыми волокнами, может применяться и как замена железобетона в строительстве жилых сооружений и дорожных покрытий, и в качестве материала для создания таких ответственных объектов, как взлетно-посадочные полосы аэродромов, реакторные отделения атомных электростанций, береговые дамбы и плотины.

Можно сказать, что армированный бетон — стройматериал с уникальными возможностями, обусловленными оптимальным сочетанием технических, эксплуатационных и декоративных характеристик.

Зачем нужно армирование железобетонных конструкций

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Железобетонные конструкции активно используются в индивидуальном жилищном строительстве, несмотря на то, что в качестве материала для стен ЖБ не используется практически никогда. Из армированного бетона выполняется монолитный плитный фундамент, железобетонные свали, также из него могут выполняться некоторые виды межэтажных перекрытий. В этой статье мы хотим рассказать о том, зачем вообще выполняется армирование железобетонных изделий, что такое коэффициент армирования и какова его форма, коснемся истории появления ЖБИ, а также раскроем некоторые аспекты армирования отдельно взятых элементов в частном строительства загородных домов.

Армирование железобетонных конструкций – зачем это нужно и как выполняется

Несмотря на то, что бетон сам по себе является достаточно прочным материалов, который прекрасно выдерживает статические нагрузки, для некоторых целей его естественных механических характеристик оказывается недостаточно. Это связано с тем, что, несмотря на прекрасные показатели, которые дает бетон при нагрузках на сжатие (к примеру, когда мы используем его в качестве элемента фундамента – он легко выдерживает нагрузку дома, однако при нагрузках растяжения бетон легко деформируется, трескается и теряет свои свойства. Именно поэтому так важно использовать арматуру при строительстве основательных конструкций.

В целом армированный бетон представляет собой бетонную массу, в которой находятся металлические арматуры. Существует две разновидности такого материала:

• Бетон с простым армированием. В нем находится несущая и конструктивная арматуры. Если здание, монолитные стены которого принимают определенные горизонтальные нагрузки, не имеет в бетоне арматур, то такие стены легко пойдут трещинами. Именно здесь включаются в работу арматуры без предварительного напряжения. Таким образом, при растяжении бетон не страдает, так как всю эту нагрузку воспринимает на себя металлическая арматура.
• Бетон с преднапряженной арматурой. Существует множество конструкций, для которых использование обычного армирования не помогает: они все равно разрушаются в силу большого расстояния между элементами, значительных нагрузок, или других факторов. В таких случаях используется технология предварительного напряжения. Вначале арматуру натягивают между двумя опорами, потом поверх нее заливают бетон, а после того, как он наберет всю свою прочность, опоры убирают. Арматура сжимает бетон, и плита (балка, ригель, или другое ЖБИ), выгибается. После того, как на выгнутую конструкцию дают нагрузку, она возвращается в ровное положение. Таким образом вся готовая конструкция может принимать значительно большие нагрузки без провисания, трещин и прочих деформаций.

Также стоит упомянуть различные виды арматур, которые используются при изготовлении ЖБИ. Они бывают гладкими и ребристыми. Вторые позволяют обеспечить лучшее схватывание между металлической поверхностью и самим бетоном, чтобы при сильной нагрузке арматуру попросту не вырвало из конструкции. Лучше всего покупать максимально длинную арматуру – обычно она достигает 12 метров, в соответствии с длиной транспортного средства, которое ее доставляет. Таким образом можно обеспечить минимальное количество стыков и сделать конструкцию более слитной. При покупке материалов нельзя забывать про гнутые прутки: именно их лучше использовать на стыках – а не применять для этого сварку, которая может отвалиться от нагрузки.

Еще один вид данного материала, который заслуживает отдельного упоминания – композитная арматура. На вид она выглядит как пластиковая, и при этом значительно легче металлической. Однако ее удельная прочность в 10 раз больше последней, она не подвержена воздействиям воды и солей, не создает мостиков холода, а также легко может перевозиться на легковом автомобиле.

История: когда и как появился армированный бетон

Свое начало данный материал берет от парижского садовника Жозефа Монье. Он искал способы сделать так, чтобы выращиваемые им растения можно было легко продавать и перевозить на значительные расстояния, без риска разбить горшок – а сделать это было затруднительно, учитывая хрупкость обычной глины, из которой они делались в то время. Попытки продавать саженцы в дубовых бочках, обтянутых металлическими обручами, также не привели к значительной выгоде: дороговизна бочек мешала получать от таких сделок выгоду.

Тогда Монье решил объединить преимущества обоих сосудов. Он взял две деревянных бочки – поменьше и побольше, засыпал их цементом, песком и водой, а внутрь положил металлические обручи. Таким образом получилась конструкция, которая не разрушалась от случайных ударов, а также от постепенно разрастающихся корней растений.

Коэффициент армирования как основной показатель прочности конструкции

Строительными нормами устанавливается минимальная прочность арматуры, которая требуется, чтобы ЖБИ выдерживала предназначенную нагрузку. Коэффициент вычисляется по следующей формуле:

Sa — площадь поперечного сечения стержней

В — ширина изделия (плиты, ленты)

Армирующий показатель различается в зависимости от глубины залегания фундамента, длины и ширины ленты, предполагаемой нагрузки и других факторов.

Армирование монолитной плиты

Монолитные плитные фундаменты – лучший вариант основания для строительства дома на болотистых грунтах, а также в случае, если вы собрались строить дом для постоянного проживания, либо в нем присутствует более 2 этажей. Одно из важнейших условий хорошей несущей способности фундамента – это качественное армирование. От этого зависит долговечность фундамента, удобство при прокладке теплого пола и других коммуникаций. Имеет значение как характеристика самой арматуры, так и порядок ее укладки. Назовем несколько основных правил, которые касаются армирования плиты фундамента.

• Армирование плиты должно производиться только с использованием арматуры, которая соответствует ГОСТу. Есть определенный перечень заводов, чья продукция соответствует этим требованиям. Перед закупкой необходимо запросить у продавца все документы, подтверждающие соответствие ГОСТ.
• Поле армирования лучше всего делать с ячейкой 20х20 мм. Всего же армированных поля должно быть два.
• Расстояние от основания до начала вязки должно быть около 5 см. Для этого используются обычно пластиковые «стульчики» определенной высоты, которые так и остаются на вязке вплоть до заливки основания.
• Не забывайте выполнять вязку. Для этого можно использовать обычную металлическую проволоку, однако не следует недооценивать ее значение. Это придаст всей конструкции некоторую подвижность при заливке – в отличии от метода сварки, поскольку сварка может попросту отскакивать от арматуры под воздействием нагрузок.

Отметим, что армирование также применяется в ленточном и свайном фундаментах.

Армирование фундамента – типичные ошибки

Теперь поговорим о том, какие ошибки при закладке арматуры могут полностью загубить фундамент, а зачастую еще и сделать невозможным его восстановление. Вот основные из них:

• Несоблюдение нужного расстояния между арматурами. Вертикальные прутья должны находиться на расстоянии 50-70 см друг от друга. Большее расстояние приведет к проседанию бетона, а меньшее – к повышенному расходу материала.
• Неправильный диаметр. Диаметр рабочей арматуры должен составлять от 10 до 20 мм, диаметр дополнительной – от 4 до 10 мм. Только в таком случае армпояс будет выполнять свое назначение.
• Нарушение порядка выполнения работ. Они должны производиться в следующем порядке: вбиваем вертикальные прутья, вяжем горизонтальные снизу, потом сверху.
• Стыки в углах при помощи сварки. Гораздо лучше использовать загнутый прутки и проволоку.
• Только один контур обвязки по внешнему периметру, либо, если их два, они никак не связаны между собой.
• Отсутствие связки между основанием и самим арматурным каркасом.

Отметим, что в открытом доступе можно найти множество онлайн-калькуляторов, которые позволяют на основе нескольких ключевых показателей определить необходимых диаметр и шаг арматуры.

Армирование стен

Как мы говорили, бетон – не самый распространенный материал для частного строительства ввиду его большой массы, а также сложности доставки и необходимости арендовать большое количество специальной техники. Для монолитных стен вначале монтируются вертикальные арматуры, на которых уже размечен шаг будущих горизонтальных стержней. Шаг должен составлять 5-10 сантиметров. Далее выполняется вязка армированного каркаса, затем выполняется заливка.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о том, нужно ли армировать стены из газоблока. Большинство строителей сходятся в том, что армировать газобетонную кладку необходимости нет. В России отсутствует законодательная база, которая предусматривала обязательное армирование, кроме случаев, когда расстояние между деформационными швами превышает 30 метров. Для того, чтобы трещины, которые возникают из-за температурной и усадочной деформации, не раскрывались, нужно просто делать фрагменты кладки достаточно короткими, не разделяя их деформационными швами. Делать же армирование нужно в тех глухих участках кладки, длина которых превышает 6 метров, если толщина самой кладки не превышает 300 мм. Стены же большей толщины, при условии правильной укладки, не подвержены трещинам от упомянутых факторов, следовательно, не нуждаются в упрочнении посредством армирования.

Без трещин и подвижек: как провести реконструкцию фундамента

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

«Все началось с того, что мой фундамент начало выпирать с одного угла». «Летом построил дом, весной по стенам пошли трещины». «Деформирована лента МЗЛ, постоянные подвижки фундамента»… На FORUMHOUSE множество историй реконструкций фундамента, успешных и не очень. Мы расскажем вам, почему может разрушиться даже правильно рассчитанный фундамент, по каким признакам можно понять, что фундамент нуждается в ремонте, и какие технологии применяют участники нашего портала для реконструкции наиболее распространенных видов фундамента.

• Виды фундаментов, подлежащие реконструкции.
• Как понять, что фундамент нуждается в ремонте.
• Почему разрушается фундамент.
• Ремонт ленточного фундамента винтовыми сваями.
• Замена ленточного фундамента монолитной плитой.
• Укрепление фундамента кирпичной обоймой.
• Укрепление фундамента монолитной обоймой.
• Ремонт фундамента на винтовых сваях.
• Как сделать дренаж.
• Как укрепить грунт под фундаментом.

Фундаменту нужен ремонт

Прежде, чем принимать решение о реконструкции фундамента, необходимо просчитать все риски и смоделировать все возможные варианты развития ситуации. Довольно часто люди этим пренебрегают.

Вроде бы, сделали ремонт фундамента, а в итоге заменили шило на мыло. И снова имеют такую же динамику движения, как и раньше, снова перекашивает двери, и снова трещины в фундаменте.

Технологии, существующие в современном строительстве, в большинстве случаев позволяют полностью восстановить фундамент. Но реконструкции подлежат только некоторые виды фундаментов: МЗЛФ, столбчатые и свайные ростверки. Реконструкция плавающей плиты не будет иметь смысла, поскольку для этого придется полностью сносить дом. Это надо помнить, приступая к строительству дома на плитном фундаменте.

Плитный фундамент – не панацея от всех бед, а только одно из возможных решений. Есть факторы, осложняющие работу плитных фундаментов (именно ввиду их невысокой жесткости), и есть показания для их применения.

О том, что фундамент нуждается в ремонте, можно понять по ряду признаков:

• просаживается все здание;
• просаживаются участки здания;
• в стенах появляются трещины;
• в цоколе появляются трещины;
• двери и окна перестают закрываться.

Почему разрушается фундамент

Выработка конструкционным материалом своего ресурса – не самая главная причина разрушения фундамента. Потребность в реставрации не редко возникает из-за целого ряда факторов. Отметим основные.

1.Не были должным образом выполнены работы по уменьшению сил пучения. Поэтому фундаменты выталкиваются на поверхность, ленты разрываются, ростверки отрываются от столбов и свай.

Пример: участник нашего портала roma4ten летом построил дом, а весной на стене появились трещины, и вскоре оказалось, что на земле прочно стоит только один угол фундамента, остальные три висят над землей.

2. В доме проведена перепланировка без предварительных прочностных расчетов несущих конструкций, нарушены нормы СП. Это приводит к разрушению фундамента.

3.Высокий уровень УГВ при плохо уплотненном грунте основания; плохие системы наружного водоотвода.

После зимы наблюдаем следующую картину: разрушение отмостки, отслоение штукатурки внизу фундамента. Ну, и плохое настроение.

4. Ошибки в проектах и работе строителей.

Надеюсь, эти фото хоть как-то покажут масштабы ужаса!

Трещина под окном второго этажа в доме Leksikon сообщает о целой комбинации ошибок: опора свай сделана на просадочный грунт, ростверк опирается на насыпной глинистый грунт, сделано недостаточное армирование, на ответственной конструкции применен самомесный бетон, силовые пояса отсутствуют. На FORUMHOUSE Leksikon получил рекомендацию все разбирать, делать инженерно-геологические изыскания и устанавливать дом на плитном или свайном фундаменте.

5. Постройка возводится слишком близко к уже эксплуатируемому зданию, котлованы делаются без подпорных стен, расчетное сопротивление грунта снижается.

Безошибочно определить причину проблемы может только специалист. На FORUMHOUSE можно задать вопрос по деформации фундамента или дома и получить помощь.

Реставрация ленточного фундамента

Вот история участника нашего портала itsypchenko: его одноэтажный дом с мансардой отстоял две зимы (но фундаменту 8 лет), и вот по цоколю и газосиликатной стене поползла трещина. Что предпринять?

В ИСЖ ленточные фундаменты наиболее популярны, и технологий для их реконструкций и усиления существует множество. Наиболее распространенный способ реставрации связан с применением винтовых свай. Учитывая тип фундамента, материал несущих стен, этажность и другие особенности дома, сваи или ввинчивают на новое место и переносят сруб на новый фундамент, или погружают сваи вдоль каждой стены, по ним делают металлический ростверк и уже на него переносят вес дома, или вкручивают наклонно, обвязав головки швеллером или двутавром.

Также можно отремонтировать фундамент с помощью обычной ж/б сваи.

Обычную сваю с уширением на конце заводят под дом сбоку. Если тонет какой-то один край фундамента, то сваю можно прислонить к фундаменту, можно частично в него врубиться, особенно, если он потрескался. Можно прислонить две сваи, снаружи и изнутри, соединив их сверху.

В некоторых случаях будет уместно полностью заменить ленточный фундамент монолитной плитой.

Ленточный фундамент участника FORUMHOUSE egonja растрескался и почти полностью ушел в землю. Нижние венцы сруба лежат на земле, дом постоянно «ходит». Фундаменту более 50 лет, изначально глубина была около 40-50 см при глубине промерзания 2 метра.

Коллеги по FORUMHOUSE рекомендовали поменять старый ленточный фундамент на монолитную ленту. Вот как выглядит эта технология, предложенная участником FORUMHOUSE Громозекой (фото из его альбома):

Разрушаем кладку участками по 0,5- 1 м для установки домкратов и металлических опор.

Заливаем опорную плиту с армированием кладочной сеткой. В зависимости от грунта, можно использовать другой материал.

Устанавливаем домкраты. По очереди поднимаем во всех проемах, пока не вывесим весь дом.

Устанавливаем стальные опоры. Переносим на них вес дома.

Изнутри выставляем опалубку.

Продеваем и вяжем арматуру.

Теперь устанавливаем опалубку снаружи и заливаем бетон.

Какой бы способ ремонта ленточного фундамента вы ни выбрали, в первую очередь следует высушить грунт и впредь постараться не допускать туда воду. Фундамент крошится из-за расширения воды при ее замерзании. Нет воды – нет крошения фундамента.

Нужно дренаж сделать или какие-либо другие мероприятия провести, чтобы даже подсоса воды подошвой фундамента – и то не было!

Как сделать обойму

Если бюджет ремонта позволяет, фундамент также можно усилить с помощью обоймы.

Кирпичная обойма делается так: лента фундамента очищается от грунта, рядом с ней насыпается и хорошо трамбуется подушка из щебня, на ней делается кладка из кирпича. Со старым фундаментом обойма связывается арматурными прутами.

Также фундамент можно усилить монолитной железобетонной обоймой, что увеличит несущую способность фундамента в 2-3 раза. Это наиболее эффективный, хотя довольно дорогой и трудоемкий способ.

Можно насверлить отверстий 18-22 под арматуру в обсыпающемся фундаменте, вбить ее туда, связать все хорошенько арматурой. Выставить опалубку на 20 см от стены и на 30 см выше начала облицовки и замонолитить все бетоном. Должен получиться 20-сантимитровый выступ от стен.

Смотрим, как укрепил свой фундамент по этой технологии участник FORUMHOUSE sachulia (пошаговая фотоинструкция).

Реконструкция свайного фундамента

Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи. Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок. Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом.

Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.

На схеме –свайное поле под домом, внутренние и центральные сваи отмечены красным.

Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного – смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра.

Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.

От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров 40. В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2. Покрышки берете на любой шиномонтажке. Покупаете канализационную трубу 110 и угол на 90 градусов, также покупаете трубу от водостока. Прокладываете канализационную трубу от угла до колодца. Угол (из которого льется вода) снимаете и продолжаете водосточную трубу до встречи с канализационной. Закапываете. Все.

Если дренаж не поможет, то наиболее бюджетным и быстрым вариантом станет монтаж свай для разгрузки осей, на которых стоят некачественные опоры. Этот вариант, предложенный участником нашего портала Gangstaz, не требует подъема дома.

Монтируете ряд свай параллельно стене дома на удалении 500 мм (как вариант) по внешней стороне дома и зеркально по внутренней (частичный разбор пола или отверстие диаметром 150 мм максимально под каждую сваю, плюс монтаж сваи прямо из помещения). Два параллельных ряда свай связываются между собой поперечными элементами ростверка (брус или металл) и берут на себя нагрузку от стены. А некачественно установленные сваи отрезаются, дабы исключить нежелательный подпор из-за пучения.

Этим способом можно восстановить свайное поле под всем домом.

Как укрепить грунт под фундаментом

Если дом опирается на насыпной грунт (к примеру, проводилось выравнивание участка) или почвы с низким расчетным сопротивлением, его участки с годами, скорее всего, начнут просаживаться, разрушая ленты МЗЛФ и столбы ростверка; а плита при неравномерной просадке грунта гнется, как лис. В этом случае от ремонта железобетонных конструкций пользы будет мало, необходимо именно укрепление грунта.

Существует несколько способов укрепления грунта. Многие из них, к сожалению, не подходят для частников, чей бюджет «даже отдаленно не напоминает бюджет хоть какой-нибудь банановой республики» и требуют специального оборудования. Коротко говоря, они делятся на физические (пылеватые пески спекаются, если пробурить в них скважины и жечь в ней солярку), конструкционные (подсыпка щебня, который не даст разъехаться ленте фундамента, армирование грунта неизвлекаемыми спиралями и т.п.) и химические, куда входят цементизация, силикатизация, известкование и т.д. В соответствующей теме FORUMHOUSE подробно рассказано, какие вещества укрепляют определенные типы грунтов.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как своими руками завинтить винновую сваю, найдете нужную вам информацию в разделе ремонт и реконструкция фундамента, сможете посмотреть видео, которое рассказывает про основные правила монтажа УШП.

Замена фундамента деревянного дома: все о ремонте конструкции

Отправим материал на почту

• Как определить поломку
• Типы оснований
• Ленточные
• Столбчатые
• Свайные
• Как демонтировать старый
• Монтаж нового фундамента
• Заключение

Основание – главный компонент строений. Со временем любое сооружение может частично разрушиться или полностью выйти из строя. Реставрация или замена фундамента деревянного дома поможет продлить сроки эксплуатации конструкции. В обзоре рассмотрим работающие способы ремонта.

Как определить поломку

Долговечность здания часто зависит от основания. О проблемах с сооружением легко догадаться по перекошенным перегородкам, сложностях при открытии створок окон или дверей. Коттедж может заваливаться на одну из сторон.

Перед тем как заменить фундамент под деревянным домом, нужно определить виновника поломки. Профессионалы выделяют 5 основных проблем:

• Опущение коттеджа в почву. Старые строения через несколько десятков лет «проваливаются» под грунт.
• Износ конструкции. Дефект в основании проявляется в виде гнилых бревен, рассыпающейся кладки и кирпичей.
• Перекос свай. При ошибках в расчете на этапе возведения происходит заметное искривление конструкции.
• Трещины, сколы. Неполадки возникают при повреждении монолитного фундамента в деревянном доме. Появляются как в виде одиночных элементов, так и целой сетки щелей.
• Разрушение столба. Коттедж деформируется при нарушении целостности хотя бы одной из опорных деталей.

Основание может менять правильную геометрию под воздействием внешних факторов. Фундамент деревянного дома ломают разросшиеся корни деревьев или грунтовые воды. Виновники проблемы скрыты от взора, поэтому не всегда заметны на ранних этапах.

Частично сгнившие бревна или небольшие разрушенные компоненты ремонтируют. Для косметической реставрации достаточно просто заменить поврежденный элемент. При сильном поражении или усилении дома процесс проходит с демонтажем стен. Операция очень кропотливая, долгая и затратная.

Ремонт часто осуществляют по технологии с разборкой основания. Во время работ дом приподнимают, нижний венец удаляют. Фундамент можно реставрировать, усилить или полностью заменить.

Типы оснований

После ремонта сооружения под коттеджами должны полноценно справляться с поставленными задачами. Основания для зданий из древесины выдерживают сезонные перемещения и проседания почвы. Конструкции сохраняют горизонтальное расположение и устойчивость в течение всего срока эксплуатации. Для деревянных домов используют различные по строению и назначению фундаменты.

Ленточные

Монолитный тип – надежная, долговечная основа, которая подходит для тяжелых зданий и спокойных песчаных почв. Однородная или сборная «лента» способна выдержать большие нагрузки. При замене фундамента под деревянным домом сооружение перед заливкой углубляют и армируют.

Высота конструкции варьируется в пределах 0,50-0,8 м. Под землей находится не менее 0,3 м, над грунтом – 50 см. Для установки венца в основание вкручивают шпильки или уголки, после чего собирают арматурную решетку. Усиливающее сооружение ставят на дно траншеи.

Выбор вида ленточного фундамента зависит от размеров и веса дома. Для компактных хозяйственных построек достаточно незаглубленной модели. Одноэтажные коттеджи устанавливают на мелкозаглубленные, состоящие из нескольких ярусов – на глубокозаглубленные.

Столбчатые

Тип основания подходит для легких домов, выполненных из щитов и панелей. Вариант уместен в случаях, когда ленточные виды не обеспечивают надежной опоры. Несущие детали делают из бетона, кирпича или блоков. Элементы устанавливают в верхние слои грунта. Ширина конструкции должна быть толще стен.

Замена фундамента для деревянного дома на столбчатые виды актуальна для почвы, которая периодически вспучивается, заводняется или усаживается. Промежуток между столбами – 2,5 м. При установке элементы располагают под всеми углами и точками соприкосновения. Верхние части несущих деталей соединяют с балками основания.

Свайные

Практичные конструкции можно монтировать в любое время года на подвижных грунтах. Свайные типы разделяют на 2 группы:

• Вкручиваемый. Несущие элементы завинчивают в почву на нужную глубину. Подходит для легких коттеджей, расположенных на неровных рельефах с глубоким промерзанием и близким пролеганием вод.
• Буронабивной. Устойчивая модель для крупных строений. Предварительно роют скважины, которые заполняют бетоном. Основание объединяют балками или плитами.

Для быстрой замены фундамента деревянного дома лучше подходит свайный тип. Недорогие конструкции по затратам самые экономичные, что позволяет разумно использовать строительный бюджет. Основания применяют на участках с проблемным рельефом или при близком пролегании подземных вод. При монтаже важно точно выполнять технологию. Малейшее нарушение приводит к перекосу по вертикали и падению здания.

Как демонтировать старый

Замена фундамента под старым деревянным домом – сложный процесс, который проводят с помощниками. Чтобы разобрать основание, здание приподнимают. Строение двигают специальными домкратами, способными выдержать не менее 10 тонн. Количество инструментов зависит от размеров коттеджа. Для небольших достаточно 4 штук, для габаритных – 10.

Для уменьшения веса из помещений выносят мебель, бытовую технику и разбирают пол. Нижние венцы соединяют скобами из стали. Домкраты располагают вдоль длинных перегородок, отступая от углов по 0,5 м. Под устройства ставят плиту из бетона, толщиной 50*50. В качестве временной опоры можно установить:

• шлакоблок;
• бревна;
• кирпичи.

Деревянный дом приподнимают синхронно со всех сторон. Минимальный безопасный шаг высоты – 2 см. При резком подъеме существует риск перекосов. Контролировать правильность процесса поможет уровень или наблюдатель, которого ставят на расстоянии 10-15 м от здания.

Процедуру легче проводить в несколько этапов. Первыми под строение подкладывают опоры. На участках пересечения стен и центра на уровне 15 см рекомендуем ставить временные столбы. Если во время подъема перегибается нижнее бревно, то используют еще один домкрат в проблемной зоне.

Демонтаж фундамента под деревянным домом осуществляют перфоратором, ломом или зубилом. Инструментом пробивают слой старого материала, делая зазоры, кувалдой в щели загоняют клинья. Целые участки оставляют, разрушенные – полностью удаляют. Строительный мусор выгребают из-под конструкции.

Видео описание

Подъём дома и замена фундамента на свайно-винтовой.

Монтаж нового фундамента

Последовательность работ зависит от типа основания, который выбрали для дома. Замена фундамента под старым деревянным проводится поочередно для каждой из перегородок. Процесс занимает не менее 1,5 месяцев. На сроки могут повлиять погодные условия и сложности конструкции.

Для ленточного основания по периметру коттеджа выкапывают траншею. Обязательно учитывают степень промерзания почвы для региона. В России оптимальной считается глубина в 0,8 м. Утрамбованное дно рва заполняют «пирогом». Конструкция состоит из слоев песка и гравия, по 10 см каждый. В заготовку кладут армирующую сетку, заливают бетоном.

Замена фундамента под деревянным домом на ленточный продолжается после высыхания. В опалубку вставляют временные крепежи, переходят к обустройству основания с обратной стороны коттеджа. После завершения процесса конструкцию дополнительно гидроизолируют.

Для свайного фундамента нужны 10 свай. Элементы устанавливают под внешними и несущими перегородками. В землю вбивают попарно детали, выдерживая дистанцию в 0,3 м от наружных стен. Горизонтальные плоскости должны стать опорой для нижней части основания. Правильность контролируют уровнем.

После установки внутренние пустоты заполняют цементным раствором. Бетон не только скрепляет конструкцию, но и защищает стальные опоры от коррозии. Верхушку металла срезают, сверху приваривают оголовок.

Монтаж столбчатого фундамента похож на свайный метод. Вместо свай в технологии используют столбы. Перед процедурой заранее выкапывают скважины. Детали опускают в ямы, заливают раствором и ждут затвердения.

Последний этап замены основания – опускание деревянного дома. Действия проводят очень медленно и синхронно, выдерживая шаг в 3 см. Правильность работ проверяют уровнем или помощником, который отошел на 20 м. Временные опоры удаляют.

Видео описание

Замена фундамента под домом, сложный подъем дома.

Заключение

Замена фундамента под коттеджем из дерева – сложная процедура, которая требует от исполнителей профессиональных навыков. Из-за малейшей ошибки здание может разрушиться. При выборе типа основания обращают внимание вес строения, сложность рельефа и глубину пролегания грунтовых вод.

Ремонт фундамента деревянного и каменного дома

Подъем и выравнивание дома

Условно, ремонт фундамента деревянного дома можно разделить на три основных этапа – подъем и выравнивание дома, первая заливка и вторая заливка бетона. Далее, рассмотрим подробно все этапы ремонта и замены фундамента под домом.

Первый этап замены фундамента это подъем и выравнивание стен дома в горизонтальном уровне. При разрушении фундамента, в результате подвижек грунта, неизбежно изменяется геометрия дома. Какие то участки фундамента проседают под нагрузкой, погружаясь в грунт. Другие, наоборот, выпирает пучинистым грунтом на поверхность. В простонародье говорят – дом “гуляет” и результатом этих “гуляний” будет нарушение геометрии дома. Внешне этот процесс проявляется следующим образом – появляются трещины и щели в стенах дома, перекашиваются окна и двери, вздувается пол, перекашиваются внутренние перегородки, портится внутренняя и внешняя отделка стен дома.

Подъем дома осуществляется при помощи гидравлических домкратов. В старом фундаменте вырубают гнезда под домкраты и начинают подъем. Обычно работа идет с нескольких точек одновременно. Величина подъема не превышает 5см за раз. По мере подъема дома, между фундаментом и стенами укладывают прокладки, образующие временные опоры. Прокладки изготавливают из обрезной доски толщиной 25мм, 50мм и бруса 150х150мм. Сначала укладывают тонкие прокладки и по мере подъема меняют их на брус. Оптимальная высота цоколя для Подмосковья составляет 60см. Крыльцо получается не высоким, всего 4 ступени, но при этом нижняя обвязка стен гарантированно находится в сухом и проветриваемом уровне.

Армирование фундамента и опалубка для захваток первой заливки

Для этого в промежутках между временными опорами мы частично демонтируем старый фундамент, не затрагивая фундамент под опорами, и на его месте возводим опалубку нового фундамента. До момента пока бетон не застыл дом будет стоять на остатках старого фундамента.

На пучинистых грунтах, чаще всего, мы возводим монолитные столбчатые фундаменты с ростверком. Такой фундамент, в отличии от малозаглубленных, имеет основание ниже уровня сезонного промерзания грунта и не подвержен воздействию сезонных подвижек грунта. А это значит что и дом на таком фундаменте будет стабилен на пучинистых грунтах.

Столбчатый фундамент с ростверком представляет собой монолитные анкерные опоры соединенные монолитной лентой ростверка. Анкерные – значит имеющие уширение в основании, позволяющее противостоять касательным силам морозного пучения грунта и увеличивающее несущую способность опор. Лента ростверка удерживает опоры в вертикальном положении и является основанием для стен дома. Так же в ленте располагаются продухи, отверстия для проветривания подпольного пространства.

Сначала мы устанавливаем опалубку столбов в предварительно выкопанные ямы и производим обратную засыпку грунта. Арматурные каркасы столбов связываем с арматурным каркасом ленты ростверка. Из арматурных каркасов первых “захваток” ленты ростверка делаем выпуска не менее 40 диаметров, для того чтобы в последствии, второй заливкой, соединить все “захватки” в единую монолитную конструкцию. Выставляем внутренние и внешние щиты опалубки и скрепляем их между собой.

Между грунтом и лентой ростверка должен быть технологический зазор, компенсирующий сезонные подвижки грунта.

Заливка фундамента (первая)

Между лентой ростверка и стеной дома прокладывается рулонная гидроизоляция, что предотвращает капиллярный подсос влаги. Кроме того, перед заливкой мы обязательно закрываем стены дома рубероидом или пленкой. Это необходимо для того чтобы стены не были испачканы брызгами бетона во время заливки. Когда опалубка полностью заполнена бетоном мы заглаживаем поверхность и оставляем бетон схватываться.

Армирование фундамента и выставление опалубки для

второй заливки бетона

Через несколько дней мы приступаем к подготовке “захваток” второй заливки. Второй заливкой мы объединяем все “захватки” нового фундамента в единую монолитную конструкцию.

Когда бетон схватился и набрал примерно половину своей прочности, мы смело можем перегружать дом на частично залитый новый фундамент. Для этого мы убираем временные опоры, демонтируем остатки старого фундамента и снимаем опалубку с первых “захваток”. После чего приступаем к монтажу опалубки и арматурных каркасов оставшихся “захваток” нового фундамента.

Арматурные каркасы новых “захваток” ленты ростверка мы связываем с арматурными выпусками “захваток” первой заливки, предварительно зачистив места контакта бетона с поверхностью первой заливки.

Когда работы по армированию и выставлению опалубки закончены мы готовимся к окончательной заливке бетона. Перед заливкой мы приглашаем Заказчика для приемки армирования.

Заливка бетона в опалубку фундамента

Вторая и окончательная заливка бетона по сути ничем не отличается от первой. Если в опалубке опор есть вода то откачиваем ее и заливаем бетон начиная с опор, постоянно уплотняя его при помощи вибратора.

Когда бетон второй заливки наберет не менее 50% прочности, мы снимаем опалубку и сдаем объект Заказчику. Подписывается акт приемки-сдачи и на этом договор считается исполненным. Гарантия на столбчатый фундамент с ростверком составляет 10 лет. Срок службы такого фундамента ограничен лишь свойствами монолитного железобетона и составит не менее 100лет.

Стоимость подъема дома

Стоимость подъема дома размером до 9х9м в осях, силами нашей компании, составляет 1000руб за каждый сантиметр подъема. Стоимость подъема домов большего размера договорная.

Рассчитать стоимость подъема вашего дома просто. Достаточно замерить высоту цоколя. Если высота цоколя меньше 60см то необходимо от 60см вычесть высоту вашего цоколя и умножить полученную сумму на 1000руб.

Стоимость ремонта, реконструкции и замены фундамента

Стоимость ремонта и реконструкции фундамента дома определяет наш специалист при выезде на объект строительства. Упрощенный предварительный расчет стоимости замены фундамента под вашим домом можно сделать из расчета 11500руб. за один метр погонный, если мерить по фундаментной ленте (при ширине ленты 300мм и высоте цоколя 600мм). Вам необходимо к периметру вашего дома прибавить длину несущих перегородок (если они есть) и умножить полученную сумму на 11500руб.

Для более точного расчета стоимости необходимо пригласить нашего специалиста. Для этого позвоните нам по телефону:

Стоимость услуги 3000 руб. Если вы закажите работы у нас то мы зачтем эту сумму как аванс.

Кроме того, для предварительного расчета стоимости замены фундамента, мы сделали онлайн калькулятор:

Стоимость демонтажа старого фундамента

При замене фундамента старый фундамент подлежит демонтажу. Поскольку материал старого фундамента может быть разным, стоимость его демонтажа зависит от трудоемкости процесса и стоимости амортизации используемого оборудования.

– демонтаж монолитного фундамента – 4000руб/м3 боя;*

– демонтаж кирпичного фундамента – 2000руб/м3 боя;

– демонтаж фундамента из винтовых свай – бесплатно;

Стоимость установки двутавровых балок под лаги пола

При ремонте и замене фундамента мы часто обнаруживаем что лаги пола лежат на столбиках, которые на пучинистых грунтах активно “гуляют” и даже заваливаются. В этом случае мы предлагаем Заказчикам опереть лаги пола на двутавровые балки, которые в свою очередь мы опираем на цоколь возводимого нами фундамента. В результате пол не шевелится, не прогибается и не зависит от сезонных подвижек грунта.

Стоимость установки 20-й двутавровой балки под лаги пола составляет 4000руб. за один метр погонный.

*-при условии что демонтаж возможен при помощи нашего собственного электроинструмента (отбойных молотков). Иногда мы сталкиваемся с очень прочными заводскими ж/б изделиями которые можно разрушить только при помощи бетонолома. В этом случае Заказчик дополнительно оплачивает услуги компрессора с бетоноломом;

Необходимость установки балок и их количество определит наш технолог при выезде на объект строительства.

Если высоты цоколя вашего фундамента достаточно и подъем дома не нужен, то выравнивание дома в горизонтальный уровень будет бесплатным.

Ремонт фундамента деревянного дома на участке с уклоном

Замысел был красив – построить баньку 6х6м на краю живописного оврага. За красотой идеи, должно следовать не менее красивое ее воплощение. А вот здесь не всем нам и не всегда удается насладиться плодом радостного процесса созидания.

Созидание началось с фундамента. К сожалению, материалы и технологии строительства были выбраны неверно. Это был мелкозаглубленный фундамент, собранный из мелких цементно-песчаных блоков. К тому же, овраг оказался давно заброшенной каменоломней. Каменный кряж залегал под домом на глубине не более 1м, подпирая сточные воды.

Глинистый грунт насыщался водой и зимой, промерзая, вспучивался ломая фундамент. В попытке спасти постройку, хозяин стянул фундамент металлическими уголками. Но этот ремонт не выдержал проверку временем. Процесс разрушения продолжался. И поскольку овраг грозился поглотить эту радость выходного дня, хозяин обратился к нам и я думаю, ему повезло. Этапы ремонта фундамента можно проследить по размещенным ниже фотографиям:

Далее мы подробно рассмотрим технологию реконструкции дома