Что такое дюбель гвозди и как ими пользоваться. Дюбеля для бетона: виды и способы использования

Виды дюбель-гвоздей: особенности крепежей и правила выбора

Дюбель-гвозди – это разновидности крепежей, которые удобно использовать для создания прочных соединений. Относительно недорогие крепежи пользуются спросом в строительстве. В данном обзоре мы расскажем, какие виды строительных дюбель-гвоздей существуют, как правильно подобрать крепеж, какой их расход.

Для чего нужны дюбеля?

На рынке можно найти десятки разновидностей крепежей, которые отличаются между собой размерами, материалами, сферой применения. Наиболее популярными считаются такие дюбеля: универсальные дюбели, распорные дюбели, спиральные дюбели, рамные дюбели, изоляционные дюбели, сверхпрочные дюбели, гвоздевые дюбели и другие. Каждый из них предназначен для определенных целей, имеет свои преимущества и недостатки. Давайте разберем ключевые отличия и придем к выводу, в каких ситуациях применяются определенные виды крепежей.

Традиционно все дюбели делят на три категории: стандартные, для полых стен и специальные. В каждой из них есть подгруппы метизов.

К стандартным дюбелям относят:

  1. Расширительный анкер. Это наиболее популярный вид стандартного распорного дюбеля. Несмотря на то, что его относят к категории стандартных, используется расширительный анкер крайне редко. Его конструкция слишком легкая, поэтому крепежу сложно удерживаться в стене. Что касается нагрузок, он не способен выдерживать габаритные и тяжелые предметы. Название расширительного анкера связано с технологией, используемой для ввинчивания дюбелей: рельефная часть дюбелей вытягивается в форме зонта, обеспечивая надежную фиксацию. Благодаря этому принципу распорные анкеры подходят для прочного крепления в бетоне и массивном камне.
  2. Дюбель-гвозди общего назначения. Это универсальные дюбель-гвозди, которые пришли на замену менее удобным в использовании расширительным крепежам. Универсальные дюбели – это одни из наиболее популярных видов на рынке. Благодаря разнообразию форм они подходят для всех тех установок без больших нагрузок. Ими легко зафиксировать бытовые предметы, например, крючки, легкие полки, декоративные изделия. Они встречаются практически во всех видах оснований, включая бетон, кирпич – полнотелый или пустотелый, дерево, ДСП, легкие отделки. Не используют универсальные дюбель-гвозди для пенобетона и изоляционных материалов. Это лучший вариант для решения мелких бытовых задач.

Дюбели для полых оснований:

  1. Дюбели для металлической полости. Это альтернатива универсальным дюбелям. Их главная ценность в том, что они могут выдерживать большие нагрузки. Если вам нужно установить телевизор, шкаф и любые другие предметы, воспользуйтесь дюбелем для металлической полости. Эти дюбели подходят для всех гипсокартонных поверхностей или ДСП на стенах и потолках.
  2. Шарнирный пружинный дюбель-гвоздь. В его конструкции предусмотрен крючок для фиксации тяжелых предметов или для сборки сложных конструкций. Несмотря на специфическое применение крепежа, он достаточно востребован.

  1. Изоляционные дюбели. Чаще всего применяются для крепления на фасадах.
  2. Дюбели из пенобетона. Специального назначения для работы с пенобетоном. Другие крепежи для этого материала вы не сможете подобрать, гарантируя надежное соединение.
  3. Рамные дюбеля. Благодаря длинному стержню рамные дюбели обеспечивают надежную фиксацию тяжелых конструкций даже на толстых стенах. Они являются идеальным выбором для сквозного монтажа.
  4. Спиральные дюбели. Представляют собой комбинацию двух типов анкеров – для полых стен и анкеров для изоляционного материала. Название происходит от характерной спиральной резьбы, которая обеспечивает надежную фиксацию в гипсокартоне и изоляционном материале.
  5. Дюбель-гвозди. Эти дюбели подходят для особенно быстрого монтажа деталей или строительных рам на стене, потолке или полу. Преимущественно используются при сборке легких стен.
  6. Дюбеля повышенной прочности. Предназначены для решения сложных задач, например, сборки лестниц, перил.

Как установить дюбель-гвоздь в кирпичное или бетонное основание?

Дюбель-гвоздь используется для монтажа в кирпичных и бетонных поверхностях. Для этого нужно заранее подготовить отверстие подходящего диаметра. Для установки дюбеля воспользуйтесь следующей инструкцией:

  • с помощью дрели нужно просверлить отверстие. Инструмент обязательно удерживают перпендикулярно поверхности, избегая нарушения угла наклона. Работа выполняется первое время на небольших оборотах. Как только просверлили 15 мм, можно увеличить скорость;
  • дрель устанавливается в центре обозначенного отверстия;
  • образовавшееся отверстие зачищают от пыли и частиц материала;
  • дюбель вбивают несильными ударами молотка;
  • молоток можно заменить отверткой или шуруповертом.

Для бетонного основания придерживаемся следующей инструкции:

  • отверстие обозначаем с помощью кернера, который забиваем молотком;
  • просверливаем отверстие. По длине оно должно быть длиннее самого дюбеля;
  • убираем мусор;
  • дюбель забиваем с помощью молотка;
  • сам гвоздь забиваем не полностью, оставляя до 4 мм для подвеса.

Как монтировать дюбель-гвозди в гипсокартон и керамику: фото-инструкция

При работе с основанием из гипсокартона нужно исключить крепление тяжелых предметов. Габаритные изделия не стоит крепить, поскольку сам гипсокартон по своей текстуре рыхлый и не способен выдерживать больших нагрузок. Такие эксперименты обернутся разрешению основания.

Для монтажа в гипсокартон алгоритм практически не отличается от стандартной последовательности. Отверстие нужно проделывать без ударной силы. Лучше всего для этого подойдет дрель. Сам метиз в конце вкручиваем отверткой или шуруповертом.

Если вам нужно сделать крепежное соединение в кафеле, придерживайтесь советов при работе с бетоном или кирпичом. Обязательно учитывайте хрупкость кафеля. Материал склонен к расколам. Для обозначения места отверстия лучше использовать кернер или саморез по металлу. Делайте все аккуратно до момента создания маленького углубления 0,5 мм. Сверлят на небольших оборотах первые 15 мм, затем можно переходить на более высокие. Глубина отверстия – на 1 см больше самого дюбеля.

Читайте также:
Тепловой насос воздух-вода - устройство, преимущества, сборка самодельного агрегата

Как выглядит дюбель-гвоздь?

По своей конструкции это достаточно простой крепеж. Визуально дюбель-гвоздь напоминает цилиндрический стержень. При установке дюбеля происходит расширение отверстия. За счет этого удается достичь максимально плотного соединения.

В дюбель-гвоздях предусмотрено наличие манжеток. Эта часть крепежа играет роль опорной части, которая предотвращает западание дюбелей. В продаже есть дюбели с множеством вариантов манжеток.

Простыми словами, это крепеж состоит из гвоздя и дюбеля, в который он вкручивания. Сам метиз чаще стальной, дюбель – полиэтиленовый, полипропиленовый или из полиамида. Для защиты от коррозии метизы подвергаются оцинковке. Встречаются модели и без покрытия цинком, но их используют только для внутреннего назначения.

Дюбель-гвоздь: как работать с крепежом?

Мы уже разобрались, что дюбель-гвоздь состоит из двух частей, которые играют свою роль в создании крепкого соединения. Дюбель-гвоздь подходит для фиксации в бетоне, кирпиче, камне. Специальные дюбели изготавливают под гипсокартон или древесину.

При наличии в моделях манжетки исключено прокручивание крепежа и западание в отверстии. По конфигурации манжетки также бывают разные. Для использования в промышленной индустрии можно найти особенные конструкции дюбель-гвоздей, в которых есть резьба и шлиц. Они располагаются на головке изделия. Это удобно для вкручивания отверткой.

Есть два способа работы с дюбель-гвоздем:

  1. Ручной. Для создания отверстия используют ручные инструменты. Это могут быть отвертка, молоток.
  2. Автоматический. В этом случае применяют автоматические инструменты. Этот вариант занимает меньше времени, но требует наличие определенной техники.

Технические особенности дюбель-гвоздя

Технические особенности дюбельных крепежей определяются стандартами ГОСТ. Это общие требования к техническим параметрам крепежей. В ГОСТе указаны не только технические стандарты, но и допустимые отклонения. Все производители, которые намерены реализовать продукцию и выйти на рынок, должны соблюдать эти требования, иметь сертификаты качества после оценки крепежей.

В противном случае нельзя гарантировать надежность соединения и реализовывать масштабные проекты, требующие высокого качества крепежных соединений. В ГОСТ обозначены допустимые изменения, конфигурации, длины, веса, диаметра и других показателей. С учетом этих отклонений должны соблюдаться единые нормы для каждого изготовителя метизов. Рассмотрим базовые требования при производстве дюбель-гвоздей:

  1. Крепежи изготавливают из стали. Этот материал способен выдерживать большие нагрузки. Твердость металла определяется по шкале Роквелла и должна быть не менее 54 HRC.
  2. Стержень может быть не идеально ровным, поскольку допускается небольшая кривизна. Ее значение определяется в зависимости от диаметра метиза. Если диаметр меньше 50 мм, тогда допустимо отклонение до 0,1 мм. Для дюбель-гвоздя размером более 5 см, кривизна не превышает 0,15 мм.
  3. Дюбель-гвоздь по своей конструкции имеет заостренный наконечник. Предполагается незначительная притупленность. Она может быть в пределах 0,8 мм, но не превышать это значение. Кончик дюбеля должен быть ровным, без дефектов, с плавным переходом в стержень. На поверхности не должно быть зазоров и других деформаций.
  4. Сам гвоздь на рабочей поверхности может иметь следы зажимов. Это допустимо при обработке метизов.
  5. В моделях с рифлеными гранями шаг между ним равен не более 0,8 мм. Устанавливаются максимально допустимые показатели глубины между гранями.
  6. Если разбирать конструкцию дюбелей с шайбами, усилие по сдвигу – не менее 0,3 кН.
  7. Если вы используете оцинкованное изделие, покрытие которого защищает метиз от коррозии, определяют минимальную толщину покрытия. Слой цинка должен быть не менее 6 мкм. В противном случае пользы от такого покрытия практически не будет. Для отделки крепежей используют катодный метод.

Существуют и другие критерии качества, которые применяются к конкретным моделям дюбель-гвоздей.

Способы монтажа дюбель-гвоздей: фото

Еще одна популярная классификация крепежей – по способу монтажа. Выделяют следующие варианты:

  • путем забивания молотком. Этот способ подходит для крепежей с гладкой резьбой. Если у метиза нет граней под отвертку, тогда придется аккуратно вбивать его в поверхность. Дюбель-гвоздь с резьбой удобнее, поскольку снижаются риски повреждения поверхности, и при необходимости его можно будет легко демонтировать. Без резьбы достать крепеж проблематично, а иногда невозможно;
  • монтажным пистолетом. Если конфигурацией метиза предусмотрено наличие манжетки, его можно монтировать строительно-монтажным пистолетом. Это способ достаточно распространен, поскольку предусматривает, что крепеж сможет выдерживать большие нагрузки.

Существуют десятки дюбель-гвоздей под определенные типы поверхностей. Рассмотрим их особенности:

  1. Для пористого бетона. Такие крепежи изготавливают с рифлеными ребрами, которые легко и плотно прилегают к дюбелю при забивании. Для монтажа обязательно сделать пилотное отверстие.
  2. Для поверхностей с пустотами. Такие крепежи делают удлиненными, чтобы они могли плотно фиксироваться в основании. Прочное сцепление обеспечивается за счет наличия специальных перемычек.
  3. Для обрешеток. Если обрешетка находится на небольшом расстоянии от стены, ее также можно зафиксировать. Допустимо наличие дистанции до 30 мм. Одна часть дюбеля фиксирует конструкцию рейки, вторая – стену. Монтируются дюбели шурупом.
  4. Универсальное крепление. Такой метиз подстраивается под особенности поверхности. Например, при работе с твердым и однородным материалом корпус при вбивании расширяется. Для пустотелых конструкций дюбель-гвоздь ведет себя по-другому – он максимально примыкает к основанию.
  5. Для тонких стен. Больше всего подходят металлические крепежи. При фиксации метизы прочно прилегают к основаниям с небольшой толщиной, предотвращая деформацию.
  6. Для подвесных потолков. В этом случае применяются специальные крепежи. В продаже вы можете найти их под названием «бабочка». Этот крепеж предназначен для материалов с пустотами. В дюбель-гвоздях есть пружинный механизм, который раскрывается при вбивании метиза. Конструктивно этот крепеж имеет крючки и резьбу для быстрого и надежного соединения.
  7. Для массивных и габаритных подвесных изделий. В силу тяжелого веса такие дюбель-гвозди применяются для монтировки в бетонную или кирпичную поверхность. Например, вам нужно закрепить ворота или двери. Допустимы многотонные нагрузки с крепежами такого вида.
  8. Для газо- или пенобетона. Производители выпускают металлические и пластиковые крепежи. Наконечник в таких моделях имеет форму сверла, на стержне располагается резьба. Главное преимущество таких изделий заключается в том, что под них не придется проделывать отверстие. С использованием специальных моделей вы тратите меньше времени на создание крепежного соединения.
  9. Для теплоизоляции. Крепеж фиксируется без гвоздя и предварительного пилотного отверстия.
  10. Для кирпича с пустотами. Монтируется с использованием клеевого состава. Это достаточно трудоемкий процесс, который должен быть оправдан.
Читайте также:
Столы для кухни и столовой - стили, типы, формы и материалы

Как выбрать дюбель-гвоздь: ценные советы

Эксперты выделяют несколько полезных советов, которые помогут вам выбрать подходящий дюбель-гвоздь для решения конкретных задач. Возьмите на вооружение следующие советы:

  • определите нагрузки, которые должен выдерживать крепеж. Это первый критерий, из которого нужно исходить при поиске подходящего метиза;
  • для крепления мебели, которая сама весит достаточно много, да еще должна выдерживать дополнительные нагрузки, понадобится метиз диаметром не менее 85 мм;
  • для изоляционных работ, крепления плинтусов, других горизонтальных фиксаций, дюбель должен быть длиной не менее 3 см, а его диаметр – не менее 6 мм;
  • при работе с подвесными потолками или другими изделиями, в которых нагрузка определяется с нижней части, должны применяться дюбели с распорными насечками. За счет рифленой поверхности на рабочей поверхности обеспечивается необходимая фиксация;
  • если вам нужно подыскать метиз под уже существующее отверстие, правильно определите его диаметр. Он должен быть равен отверстию. В противном случае вы не сможете обеспечить надежное крепление. Это может привести к расшатыванию дюбеля;
  • при работе с пенобетоном обязательно убедитесь в надежности крепежного соединения. Нагрузка должна равномерно распределяться.

Для правильного выбора дюбель-гвоздя важно определить, с каким типом поверхности вам предстоит работать. Универсальные типы дюбелей подходят для старых бетонных стен. Если срок эксплуатации слишком большой, есть вероятность образования уплотнений, неровностей. В таком случае подойдет универсальный метиз. Ключевое правило: размеры и длина дюбеля подбирается по нагрузкам на него. Если планируете крепить габаритные и массивные предметы, лучше выбрать длинные и прочные метизы достаточной толщины.

Дюбель-гвоздь: простая инструкция, как правильно выбрать, крепить и вытащить + описание, что это такое и зачем нужен

Дюбель-гвоздь – крепеж, который работает исключительно за счет силы трения. Поэтому он предназначен для таких материалов, как бетон, камень и полнотелый кирпич. Очень удобен для монтажа (клипсы, подвесы, рейки), так как не имеет выступающих элементов и свободно проходит через отверстия не ломаясь и не цепляясь.

Для этой же цели в некоторых дюбель-гвоздей не распорная часть бывает на пол миллиметра меньше. Производители иногда делают дюбель-гвозди с усами, чтобы помочь ему не вываливаться из отверстия, но не более.

Дюбель-гвоздь подкупает своей скорость монтажа. Во-первых, он идет уже в пред собранным с завода. Во-вторых, его не нужно закручивать. Его просто вставляют в отверстие детали и забивают молотком.

Содержание

Особенности применения дюбель-гвоздей

Их используют далеко не с обычными шурупами, а с винтовым гвоздем. Само изделие состоит из гвоздя (обычно оцинкованного с конической резьбой, которая еще и заужена в сторону острия).

Иногда шейку шурупа делают с усиленным основанием. Зачем? Это позволяет выдерживать нагрузки при забивании и зафиксироваться в основании довольно плотно.

Различаются они в основном по форме головки:

  1. Потайная;
  2. Нейлоновые с потайной;
  3. С нейлоновым гвоздем;
  4. Рамные нейлоновые дюбели.

Дюбели поставляются в комплекте с гвоздем, шурупом. Это позволяет избежать частых ошибок с подбором распирающего крепежа. Использовать обыкновенный шуруп нельзя.

При закручивании дюбель будет проворачиваться в отверстие и форма осевого канала гвоздевого дюбеля не рассчитана на высокую резьбу обычного шурупа. Они способны выдерживать не слишком сильные нагрузки, но обладают важным преимуществом — скорость монтажа.

  1. Цилиндрическая;
  2. Грибовидная;
  3. Потайная.

Дает возможность монтировать крепеж ударами молотка специально подобранный гвоздь-шуруп. Его особенность выражается в том, что он при демонтаже просто выкручивается.

Дюбеля также различаются по монтажу:

  1. Без резьбы. В этом случае гвоздь забивается молотком без возможности выкрутить;
  2. С резьбой. Гвоздь вбивается или вкручивается и имеет возможность демонтажа.

Правила работы с ними:

  1. Убедитесь, что в материале с которым будет производиться работа, нет проводов и прочих коммуникаций;
  2. Диаметр отверстия должен четко соответствовать диаметру дюбеля;
  3. Глубина отверстия должна быть немного больше длины дюбеля;
  4. Остатки пыли следует убрать из отверстия;
  5. Рекомендуют не сильно стучать молотком. Это позволит аккуратно углубить дюбель в стену.
Читайте также:
Толщина стен цокольного этажа из бетона

Размеры дюбель-гвоздей

Первая цифра при маркировке изделия – его диаметр, а вторая — длина. Параметры такого изделия могут варьироваться от пяти на двадцать три миллиметра и до десяти на сто шестьдесят миллиметров.

Нагрузка, которую может вынести дюбель-гвозди обязательно указывается. Самый распространенный размер – шесть на сорок миллиметров. Он идеально подходит для тонких деталей.

  • Для реек идут размеры: шесть на шестьдесят и шесть на восемьдесят миллиметров.
  • Чем длиннее дюбель, тем толще может быть деталь или тем дальше в стене будет зона распирания.
  • Дюбеля начинают свой размерный ряд с пяти, шести, восьми и десяти миллиметров диаметра.
  • Для монтажа нужно просверлить отверстие чуть больше длины самого гвоздя.

Советуют делать отверстие на двадцать миллиметров больше. Бывают случаи, когда неизвестно, что за стена скрывается под штукатуркой. В таких случаях, можно попробовать просверлить отверстие в безударном режиме.

Вполне возможно, что это ослабленная стена и этот гвоздь не подойдет. Некоторые производители экономят и делают диаметр этих гвоздей пять с половиной миллиметров, а указывают все шесть.

При монтаже это может стать серьезной проблемой. Или придется искать бур на пять с половиной миллиметров или буром на пять пытаться расширить диаметр, что выливается в потерю времени и качество работы.

Распространенные ошибки в работе

Самая распространенная ошибка при монтаже – это закручивание гвоздя. Он хоть и имеет резьбу, но ее строение позволяет нам только выкручивать его. Закручивая гвоздь можно только потерять время.

Даже сам дюбель не имеет никаких зацепов, чтобы не проворачиваться в стене, из расчета о том, что гвоздь в нее будут забивать.

  • Если закручивание гвоздя –не критическая ошибка, то не добивание гвоздя в дюбель, для того, чтобы на него можно было повесить шкаф для кухни, это фатальное незнание основ крепления. Гвоздь вылезет из стены в ста случаях из ста.
  • Посмотрим, как работает этот крепеж. Есть недобитый гвоздь, дюбель не расперся, значит, силы трения не создалось, итог – упавший шкаф. Еще одна ошибка при работе с дюбелями – это наматывание на него изоленты.
  • Это случается, если диаметр отверстия получился больше положенного и дюбель при расклинивании не достает до стенок отверстия. Изолента — скользкий вариант.
  • Наружность глянцевая и гладкая, а значит, отлично будет скользить наружу. А внутренняя сторона хоть и клеевая, но клей тянется и не высыхает. Самый надежный вариант, при подобной ситуации – это заполнить отверстие гипсовым раствором и аккуратно заново просверлить.

Кстати, подойдет и обычный деревянный шкал. Если этого всего нет, то можно взять провод типа лапша или другой медный кабель. Это старый способ со времен СССР и он работает. В настоящее время преобладает метод обволакивания дюбеля силиконом или жидкими гвоздями.

Применение дюбель гвоздей на потолке — это еще одна ошибка, которую не стоит совершать. Гвоздь сам по себе не пожаростойкий и не работает в пустотах. Расположение дюбель гвоздя в отверстии играет особую роль.

Гвоздь должен при нагрузке опираться на пластиковый дюбель. Т.е., если отверстие в стене, то распорные части дюбеля должны находиться снизу и сверху гвоздя. Если стена бетонная, то смело можно забивать дюбель гвоздь.

Стоимость крепежа

Стоимость более чем доступна. Она варьируется от восьми до тридцати пяти рублей за штуку, в зависимости от размера и нагрузки.

Есть универсальные модели, но они подороже, от тридцати одного до тридцати восьми рублей.

Дюбель-гвоздь: советы по выбору размера гвоздя, монтажу, расчету допустимой нагрузки и проверке надежности крепления

Дюбель-гвоздь — вариант обыкновенного дюбеля, который не нужно забивать. Это упрощает и ускоряет монтажный процесс. Можно сказать также, что дюбель-гвоздь – это стандартный гвоздь особой формы.

У него есть несимметричная резьба, которая не препятствует входу, но препятствует выходу: его можно только выкрутить. Гвоздь изготавливается из стального прута таких марок, как В, ВК, КК 70, сплав которого выдерживает нагрузки.

Особенностью крепежа также является пластиковый дюбель (цилиндр с распорными элементами), поэтому с крепежом проще работать с помощью молотка, несмотря на крестообразный шлиц.

Пластиковая часть увеличивается в размерах и обеспечивает надежность. Край дюбеля, который также носит название манжетки, не позволяет крепежу уйти в гнездо дальше запланированного.

Содержание

Сферы применения дюбель-гвоздей

Самая распространенная сфера использования крепежа – ремонт и строительство. Он одинаково подходит для работы как с деревом, так и с достаточно более прочными материалами (кирпич, природный камень или бетон); применяется в работе с гипсокартоном, ДСП или плинтусами.

Исходя из этого, крепеж можно использовать для создания теплоизоляции. Этот вид крепежа также используют в мостостроении.

Причины, почему стоит выбрать дюбель-гвоздь

  • Скорость и удобство монтажа;
  • Прочность крепления;
  • Небольшая стоимость.

Технические особенности

К наиболее наглядной характеристике дюбель-гвоздей возможно отнести их длину: стандартно он может быть от 40, 60, … до 140 и 160 мм.

  • Диаметр гвоздя составляет от 0,5 до 1 см. Реже можно найти диаметр около 4 мм.
  • В магазине покупатель увидит дюбель-гвозди типов, например, 6х60, 8х100. Здесь первое число означает диаметр гнезда в объекте, а второе – это длина самого крепежа.
  • Твердость крепежа может быть от 54 до 56 HRC.
  • Слой цинка на гвозде должен быть не менее 6-7 мкм.
  • Расстояние между гранями дюбеля – 0,8 мм, глубина – 0,15 мм.
Читайте также:
Уход за ковролином общие рекомендации

Допустимые погрешности

Для стержня существуют допустимые параметры кривизны. Если он меньше 50 мм – это десятая часть мм, если более – 0,15 миллиметров.

Классификация

Данные крепежи бывают нескольких видов в соответствии с различными характеристиками.

Виды дюбель-гвоздей по форме манжетки:

  • Гвоздь-грибок – используется для наибольшей прижимной силы.
  • Дюбель-гвоздь (потай) – нужен при сравнивании крепежа в уровень с предметом.
  • Дюбель-гвоздь тарельчатый – используется для создания теплоизоляции, достигает в длину 160 мм.

По материалу, из которого они сделаны, крепежи бывают металлические / пластиковые.

Говоря о дюбель-гвоздях, чаще всего подразумевают металлические забиваемые. Однако различают ещё несколько крепежей этого типа:

  • Крепеж без расширяющейся части для монтажного пистолета без;
  • Дюбель складной пружинный (бабочка) с раскрытием по типу зонтика;
  • 3-х, 4-х, 6-ти распорный дюбель, дополнительные крепежные усы;
  • Рамный дюбель имеет более удлиненную нераспорную часть, в отличие от обычного крепежа;
  • Дюбель-гвоздь, служащий для работы с газобетоном;
  • Турбо дюбель применяется в работах по газобетону, метрическому блоку, крепеж имеет нейлоновый дюбель и самонарезающуюся резьбу;
  • Дюбель из латуни (РАД) для тонких и полнотелых поверхностей;
  • Химический дюбель крепится благодаря клеевой капсуле;
  • Гвоздевой дюбель для монтажа обрешетки или плинтуса; крепеж имеет накатку в виде обратных конусов и не подлежит демонтажу.

Виды по форме шляпки:

  • Прямые;
  • Шлицевые.

Монтаж дюбель-гвоздей

Для установки дюбель-гвоздя не обязательно делать точную разметку. Отверстие проделывается прямо сквозь материал. После этого закрепляется дюбель-гвоздь.

Советы установки дюбель-гвоздя

От того, насколько ответственно вы подойдете к правилам использования крепежа, зависит успех вашего будущего результата.

Дюбель-гвоздь в кирпич

Кирпич – пустотелый предмет, поэтому крепеж может держаться ненадежно. Нужно выбрать место и просверлить гнездо на минимальной скорости первые 10-15 мм, после чего убрать строительную пыль и вбить дюбель-гвоздь.

Дюбель-гвоздь в бетон

Работа с бетоном практически сходна с ситуацией, описанной выше, однако здесь можно проделывать отверстие на любом количестве оборотов. Место отверстия лучше наметить с помощью кернера и молотка. Само гнездо должно быть длиннее дюбеля на 5-10 мм. Расстояние между гвоздем и манжеткой должно остаться в пределах 3-4 мм.

Дюбель-гвоздь в гипсокартон

Этот материал отличается своей хрупкостью, поэтому крепеж следует использовать максимально осторожно. Дюбель-гвоздь лучше не вбивать молотком, а использовать отвертку или шуруповерт.

Дюбель-гвоздь в керамическую плитку

Кафель, как и гипсокартон, не выдерживает сильной нагрузки. Прежде чем сверлить на небольшой скорости нужно стеклорезом проделать отверстие в эмали. Дрель нужно держать по отношению к плитке под прямым углом.

Как выбирать дюбель-гвоздь

Нужно учитывать некоторые факторы работы при выборе дюбель-гвоздей:

  • Величина нагрузки и ее характер;
  • Вид крепежной фиксации;
  • Материал объекта;
  • Расположение поверхности, например, стена или потолок.

На прочность дюбель-гвоздя влияет его длина и диаметр. Притупленность гвоздя может быть не более 0,8 мм.

Дюбель-гвозди обыкновенно продают фасованными по коробкам или пакетам, поэтому цена будет находиться в пределах 150 руб. и выше (в зависимости от количества).

  • Цена стандартного крепежа составляет 10-40 руб. за штуку, на что влияет размер и будущая нагрузка.
  • Универсальная модель имеет цену от 30 до 40 руб.
  • Изоляционные дюбель-гвозди стоят менее 10 руб. за штуку.
  • Цельнометаллические дюбель-гвозди в среднем стоят чуть более 30 руб.

Важно обратить внимание

Диаметр толщины объекта, который можно прикрепить дюбель-гвоздем варьируется от 10 до 100 мм.

Если вы работаете с низкими температурами, то стоит обратить внимание на то, из чего изготовлена раскрывающаяся часть. Это может быть полипропилен, полиэтилен или полиамид, из которых только последний отличается стойкостью.

Металлический дюбель применяется при хрупкой стене, а бабочка – при пустотелой поверхности.

Дюбель гвоздь – что это такое, зачем нужен, основные характеристики и виды

Современный дюбель-гвоздь пришел на смену деревянным шкантам-чопикам, которые зачастую раскалывались на куски, рассыхались и плохо держались в несущей поверхности. Составной крепеж с распорной втулкой в разы ускоряет большинство монтажных работ, обеспечивая надежнейшее крепление мебели и других изделий.

Что такое дюбель-гвоздь?

Ассортимент крепежных деталей существует огромный. Нужно знать, как выглядит дюбель-гвоздь, разбираться в его разновидностях, чтобы подобрать лучший способ монтажа для работы. В самом распространенном варианте он представляет собой составное изделие из двух предметов – гвоздя и дюбеля. При забивании стержня распорная часть расширяется и фиксируется в поверхности. Дюбель и гвоздь может выполняться из разных материалов, чаще в зависимости от условий используется прочная сталь или пластик.

Зачем нужен дюбель-гвоздь?

Основное предназначение данного изделия – надежно укрепиться в несущей поверхности. Дюбель-гвоздь по бетону или кирпичу разрешает значительно ускорять темп работ. Наличие ограничительной манжетки помогает не заглублять чрезмерно шляпку в поверхность. Сейчас для фиксации рейки не требуется делать точнейшую разметку. Отверстия просверливаются непосредственно в планке и прямо через них вбиваются приготовленные дюбель-гвозди. Шлицы на шляпках выполняются для упрощения демонтажа изделий.

Читайте также:
Угловой кран для радиатора: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности полипропиленовых шаровых изделий, с американкой

Дюбель-гвоздь – характеристики

При подготовке к строительным работам нужно приобретать массу расходного материала. Монтажный дюбель-гвоздь в зависимости от разновидности и размера обладает разными техническими характеристиками. Рассмотрим основные параметры этого крепежа (минимальные и максимальные данные) на примере полипропиленовых изделий с потайным бортиком:

  1. Обозначение дюбель-гвоздей – от 6х40 до 10х100.
  2. Do – отверстие под дюбель (от 6 до 10 мм).
  3. L – длина дюбеля (от 40 до 100 мм).
  4. Ds – диаметр гвоздей (от 4 до 7 мм).
  5. Ls – длина гвоздей (от 42 до 102 мм).
  6. T – глубина отверстия под дюбель-гвоздь при сквозном монтаже (от 50 до 150 мм).
  7. H – глубина анкеровки (от 30 до 50 мм).
  8. Da – толщина прикрепляемого изделия (от 10 до 100 мм).
  9. Величина вырывающей силы (для бетона В25) – от 1,6 до 2,4 кН.
  10. Величина срезающей силы (для бетона В25) – от 1,8 до 4,1 кН.
  11. Вес 100 шт. дюбель-гвоздей – от 3,3 до 15,32 кг.

Что лучше дюбель-гвоздь или дюбель-шуруп?

В обоих случаях мы имеем изделия, состоящие из двух элементов – распорной части и стержня (гвоздя, шурупа). Главное, чем отличается дюбель-гвоздь от дюбель-шурупа – способом установки в несущей поверхности. В первом случае требуется вбивать гвоздь, а в варианте с шурупом крепеж вкручивается электрическим приспособлением или отверткой. Рассмотрим достоинства и минуса каждого варианта.

  1. Монтаж происходит быстрее.
  2. Подходит для установки в любую полнотелую стенку кроме гипсокартона.
  3. По причине ударных нагрузок усиливается риск разрушения лицевой поверхности.

  1. Установка происходит дольше.
  2. Демонтаж облегчен.
  3. Крепление считается более надежным.
  4. Меньше риск повреждения фасадной части.

Что лучше дюбель-гвоздь или саморез?

Сравнивать оба вида крепежа неправильно, они предназначены для работы в разных условиях. Отлично подходит дюбель-гвоздь для кирпича, бетона, плотного пеноблока. Шурупы рекомендуются для пластика, ДСП или древесины. В податливом материале при вкручивании образуются витки внутренней резьбы, удерживающие изделие от вырывания. Если предстоит работа с металлом, прочными сортами пластмассы или породами дерева, то лучше применять саморезы с острым кончиком или сверлом.

Виды дюбель-гвоздей

В зависимости от условий строителям приходится пользоваться разными инструментами. Например, крепление предмета на бетонной или гипсокартонной стенке имеет существенное отличие. В некоторых случаях важность имеет усиленная прочность стержня, в другом месте – теплопроводность и влагостойкость. Даже простой с виду забивной дюбель-гвоздь имеет несколько разновидностей, которые отличаются не только размерами и материалом, но и способом монтажа.

Распространенные виды дюбель-гвоздей:

  1. Дюбель-гвоздь для ручного монтажа.
  2. Дюбель-гвоздь под пистолет – монтаж осуществляется при помощи автоматического устройства, что крайне ускоряет ход работ. Распорная часть у него отсутствует. Гвоздь выполнен из прочнейшей стали (твердость 53-56 HRC, изгиб не больше 0,1 мм).
  3. Акустический дюбель-гвоздь – при изготовлении крепежа используется не металл, а пластик и стекловолокно, что препятствует возникновению коррозии или прохождению холода. Расходный материал данного типа используется для монтажа теплоизоляции, звукоизоляции, кабель-каналов, декора.
  4. Дюбель-гвоздь «зонт» – имеет широкую шляпку и длинное тело, используется для фиксации теплоизоляции.

Пластмассовые дюбель-гвозди

Стаканчик из синтетического материала имеет распорную и нераспорную поверхность. Пластиковый дюбель-гвоздь оснащен манжетой, которая препятствует проваливанию крепежа внутрь поверхности. Наличие зубчатых элементов не дает прокручиваться изделию в отверстии. Перечислим распространенные разновидности пластикового крепежа:

  1. Универсальный дюбель – используется вместе с шурупами по дереву и ДСП, винт-шурупами, подходит для пустотелых и полнотелых материалов.
  2. Распорный дюбель S – нейлоновый крепеж имеет двухсторонний распор. Отсутствие упорной кромки разрешает прятать дюбель внутри штукатурки.
  3. Распорный дюбель M-S – подходит для работы со стандартными болтами или резьбовыми шпильками.
  4. Дюбеля для газобетона GB – наличие спиральных ребер разрешает обеспечить прочнейшую посадку в мягком материале.
  5. Дюбеля для монтажа ступенек ТВ/ТВВ – имеют удачную геометрию поверхности для предотвращения скрипа, вибрации. Крепеж марки ТВ имеет маленький распор для установки в стальном профиле.

Металлические дюбель-гвозди

Использование стальной распорной гильзы приводит к удорожанию сметы, но разрешает увеличивать расчетную нагрузку. Металлический дюбель-гвоздь для пеноблока, кирпичных сооружений или бетонных конструкций устанавливается аналогично пластиковому крепежу. Перечислим достоинства и минусы такого изделия:

  1. Высокая несущая способность.
  2. Металл не растягивается со временем.
  3. Оцинкованная или нержавеющая гильза устойчива к коррозии.
  4. Большой выбор крепежа.
  5. Простой монтаж.
  6. Стоимость дюбель-гвоздей из металла выше.
  7. Нужно учитывать, что стальной крепеж может создавать большее напряжение, поэтому его лучше располагать дальше от края.

Как выбрать дюбель-гвоздь?

При покупке расходных материалов следует учитывать их конструктивные особенности. Например, дюбель-гвоздь для утеплителя имеет удлиненное тело, чтобы насквозь проткнуть блок из минваты или пенопласта, и широкую шляпку для удержания мягкого материала. Форма пластиковой головки должна отвечать условиям крепления. Конусообразные шляпки «впотай» рекомендуются для оконных рам или деревянного бруса. При фиксации металлических кронштейнов требуется более плотное прилегание шляпки к плоскости. С учетом типа несущего основания подбирается распорная часть крепежа:

  1. Для прочного основания, где анкеровка происходит за счет силы трения, подойдет универсальный дюбель-гвоздь.
  2. В пористых блоках анкеровку производят за счет особенной формы гильзы. Например, дюбель-гвозди для газобетона обладают спиральной распорной частью.
Читайте также:
Стиль авангард (80 фото): в интерьере комнат, плитка из керамогранита и картины в квартире, дизайн ванной и кухни, гостиной и спальни

Дюбель-гвоздь – размеры

Разбираться в типоразмерах данного крепежа очень просто. Подбирая дюбель-гвоздь для гипсокартона, пеноблоков или кирпича, нужно точно знать толщину прикрепляемого материала и расчетную нагрузку. Первая цифра на маркировке обозначает наружный диаметр распорной части, а вторая цифра – ее длину. Для крепежа с полипропиленовыми распорными втулками существуют следующие типоразмеры:

  • 6х40;
  • 6х60;
  • 6х80;
  • 8х60;
  • 8х80;
  • 8х100;
  • 8х120;
  • 8х140;
  • 10х100.

Дюбель-гвозди для автоматического пистолета имеют меньший выбор типоразмеров:

  • 4,5х30;
  • 4,5х40;
  • 4,5х50;
  • 4,5х60;
  • 4,5х80;
  • 5х100.

Как крепить дюбель-гвоздь?

Разобравшись в типоразмерах, научившись пользоваться ударной дрелью и перфоратором, устанавливать конструкции при помощи этого крепежа очень легко. Инструкция, как использовать дюбель-гвоздь, отличается простотой:

  1. Намечаем центр отверстия.
  2. Пробиваем перфоратором отверстие нужного диаметра с учетом маркировки.
  3. Длина отверстия должна быть на 5-6 мм длиннее используемого дюбеля.
  4. Желательно очистить отверстие от пыли пылесосом.
  5. Аккуратно забиваем распорный патрон дюбеля молотком.
  6. Забиваем гвоздь, при надобности оставляя 2-3 мм для крепления подвеса.
  7. В случае фиксации кронштейнов или планок дюбель вставляется сверху через монтажное отверстие в изделии.

Как вытащить дюбель-гвоздь?

Нередко при демонтаже пластиковая часть накрепко застревает в поверхности. Чтобы вытащить дюбель-гвоздь для бетона или другого материала умельцами изобретено несколько хитростей:

  1. Вкручиваем саморез в распорный стаканчик и затем плоскогубцами вытаскиваем изделие из стенки.
  2. В серьезных случаях вместо плоскогубцев лучше использовать гвоздодер.
  3. Если кончик шурупа обломан, то можно расплавить пластиковую деталь настолько, чтобы открывшейся поверхности хватило для сцепления с плоскогубцами.
  4. Металлический дюбель-гвоздь придется вначале немного расшатать, чтобы вытащить из стенки.
  5. Если металлическая часть выступает очень мало, то требуется перфоратором выполнить углубление вокруг шляпки, чтобы уменьшить сцепление с материалом и освободить часть дюбеля для удобного хвата.

Древесно-полимерный композит (ДПК): характеристики и сферы применения материала

ДПК — самый современный вид древесных композитов, совмещающий в себе достоинства дерева и пластика и лишенный недостатков натуральной древесины.

Более знакомыми предшественниками этого материала являются ДСП, ДВП и МДФ, которые состоят из опилок или стружки и связующего вещества. Они обходятся дешевле натурального дерева и по отдельным показателям превосходят его по характеристикам, что определяет основное направление их использования.

Содержание статьи:

Однако их трудно назвать совершенными, что послужило основанием для новых разработок. Результатом стал инновационный материал нового поколения, имеющий широкое применение.

Из чего и как делают?

Древесно-полимерный композит (ДПК) имеет в своем составе древесную муку (или отходы сельскохозяйственной переработки для удешевления продукции), термопластичный полимер и различные модификаторы (придающие готовому изделию особые свойства). Процентное соотношение первых двух компонентов зависит от производителя и класса материала.

Самый дешевый вариант содержит 30% полимера и 70% древесной муки, что делает материал гидрофильным, менее износостойким и более хрупким. При равном соотношении (50/50) удается получить материал с оптимальными свойствами.

Содержание 60% полимера и 40% муки сказывается на эстетических качествах покрытия (внешне декинг выглядит не как доска, а как пластик), но при этом придает дополнительную прочность и устойчивость к факторам внешней среды. Включение в состав химических добавок (модификаторов) не сказывается на экологичности материала, поскольку их количество не превышает 5%.

В основе процесса изготовления лежит экструзия — метод получения изделия из полимера путем продавливания его в расплавленном виде через формующее отверстие перерабатывающей машины — экструдера. Реже используется литье под давлением и прессование в пресс-формах.

Технические и эксплуатационные качества

Материалы из ДПК предназначены в первую очередь для обустройства объектов, активно подвергающихся воздействию внешней среды. При эксплуатации под открытыми солнечными лучами, с повышенной влажностью и при значительном колебании температуры композитная доска должна обладать особыми свойствами.

Представленные ниже характеристики материала определяют длительный срок службы покрытия (от 15 до 50 лет) даже в условиях экстремального климата:

  • износостойкость: устойчивость к истиранию и царапинам, отсутствие заноз (даже в местах максимальной проходимости напольное покрытие сохраняет свой первоначальный вид);
  • устойчивость к ультрафиолетовым лучам: не выгорает и не разрушается;
  • влагостойкость: не разбухают, при высыхании профиль не меняет формы;
  • устойчивость к перепадам температур в диапазоне от минус 50 до плюс 70 градусов;
  • высокая прочность: не трескается от ударов, выдерживает высокие нагрузки;
  • невосприимчивость к плесени и вредителям;
  • отсутствие специального ухода и необходимости в дополнительном покрытии и обработках антисептиками;
  • возможность восстановления материала после сильного загрязнения;
  • устойчивость к агрессивным растворам (щелочи и кислоты);
  • высокая огнестойкость: исключено самовоспламенение от окурка или искры, не поддерживает горение;
  • удобный монтаж и демонтаж: хорошо продумано крепление, профиль можно пилить, сверлить, изгибать;
  • экологически безопасен (не выделяет вредных веществ) и пригоден для повторной переработки (не загрязняет окружающую среду отходами);
  • хорошая теплопроводность аналогичная дереву: если ходить по покрытию босиком, не будет ощущения холода;
  • высокие эстетические качества: имеет аромат, текстуру и цвет натуральной древесины, существует много вариантов окраски и текстуры.

Исходя из представленных выше характеристик материала можно выделить основные преимущества изделий из ДПК перед натуральной древесиной:

  • высокая влагостойкость позволяет использовать материал даже на берегу моря;
  • долговечность и практичность;
  • отсутствие ежегодных обработок и специального ухода.
Читайте также:
Упаковочная металлическая лента: разновидности, достоинства и характеристики

Из недостатков следует отметить только высокую стоимость и риск попасть на недобросовестного производителя.

Отличительные особенности изделий из ДПК

Древесно-полимерные композиты могут отличаться не только соотношением основных компонентов, но и видом используемого сырья. В качестве наполнителя, кроме древесной муки, могут использовать жмых семечек подсолнечника, рисовую шелуху, макулатуру.

Связующим термопластичным полимером может быть поливинилхлорид, полипропилен или полиэтилен. Каждый из них придает готовому изделию несколько специфические свойства.

Доски отличаются по плотности (от 700 до 1200 кг/м 3 ) и по прочности конструкции (пустотелые и полнотелые). Могут быть одно-, двух- и многослойными. По способу обработки поверхности бывают шлифованные, тисненые, с печатью, с нанесением защитного полимерного слоя, покрытые лакокрасочными материалами, облицованные шпоном или синтетической пленкой и металлизированные. Также, зачастую, композитная террасная доска имеет две отличающиеся рабочие поверхности: рельефную и текстурную под дерево.

Панели большинства производителей имеют установленные размеры по ширине и длине. Однако некоторые российские производители готовы идти на встречу потребителям и предлагают продукцию по индивидуальным размерам.

Ширина фасадной доски имеет следующие варианты: 8-12 см, 14-16 см и 18-20 см. При этом толщина панели может быть от 1,0 до 2,1 см. Длина составляет 3, 4 или 6 метров. Террасная доска отличается в первую очередь толщиной, которая меняется от 2,5 до 3-4 см.

Варианты применения ДПК

Из древесно-полимерного композита изготавливают террасную доску, половую доску, профиль для кровли и для внутренней отделки стен, фасадную доску, заменяющую и превосходящую обычный сайдинг.

Доски из ДПК успешно применяются в строительстве уличных кафе, частных саун, беседок, в оформлении загородного дома и садового участка. В городской зоне их используют для отделки балконов и лоджий. Рассмотрим основные сферы применения.

Описание и технические характеристики террасной доски из ДПК

Для отделки полов на открытых площадках или в очень влажных помещениях обычный материал не годится. Дерево набухает от влаги, отсыревает, портится. Лучший выбор для настила на террасах или верандах – террасная доска из ДПК.

  1. Что такое террасная доска
  2. Как делают террасные доски из ДПК
  3. Технические и эксплуатационные качества
  4. Виды террасной доски ДПК
  5. Способы монтажа

Что такое террасная доска

Доска из древесно-полимерного композита

Террасная доска или декинг – конструкция, предназначенная для отделки палубы, террасы, беседки, садовых площадок и тропинок. По внешнему виду она напоминает собой обычное дерево, но имеет другое строение.

Доска ДПК цельная либо состоит из 2 плоскостей, соединенных перпендикулярными, достаточно толстыми перегородками. Конструкция жесткая, очень прочная, рассчитана на высокие механические нагрузки, но при этом намного легче цельного настила такой же толщины.

Полости внутри обуславливают 2 несомненных преимущества. Во-первых, при попадании влаги внутрь она попросту вытекает из полостей, не задерживаясь внутри и не подвергая материал разрушению. Во-вторых, полости, заполненные воздухом, служат прекрасной теплоизоляцией. Поэтому пол из террасных досок остается теплым, приятным на ощупь вплоть до сильных морозов.

Сферы применения ДПК

Производится материал из древесных опилок и полимерных смол, поэтому объединяет положительные качества пластика и дерева.

Как делают террасные доски из ДПК

Сырье для изготовления настила – древесно-полимерный композит. В состав его входят 3 главных ингредиента:

  • древесная мука – 30–80 %, причем использоваться может даже подсолнечный жмых и рисовая шелуха для удешевления материала;
  • термопластичный полимер – полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид;
  • модификаторы, улучающие технические характеристики изделия.

Технология получения террасной доски из ДПК проста.

  1. На первой стадии измельчают отходы древесины – горбыль, кривые бревна, обрезки. Полученную древесную муку сушат, так как для материала годится только очень сухое сырье.
  2. Измельчают полимеры в 2 этапа. Сначала материалы измельчают в шредере или в грануляторе, а потом на мельнице доводят до консистенции муки.
  3. Полимер расплавляют – нагревают не выше +200°С, чтобы избавиться от лишней воды.
  4. Исходные продукты соединяют и перемешивают. Чем больше доля древесины в композите, тем более мощное оборудование нужно использовать.
  5. Смесь пластика и стружек вновь расплавляют, а затем подают на фильеры. Заготовку выдавливают через отверстия и получают доску необходимой формы и вида.
  6. Продукцию охлаждают, наносят рисунок и нарезают по длине.

Технические и эксплуатационные качества

Если в составе 70% дерева, доска быстро начнет деформироваться от влаги

Различают 3 вида материала по составу. Он определяет технические параметры.

  • Порции древесной муки и полимеры – 70 и 30% соответственно. Некоторый избыток стружки придает материалу склонность к набуханию и снижает стойкость к дождю и морозу. Кроме того, из-за потери эластичности материал становится хрупким. Срок эксплуатации – 5–7 лет в средней широте.
  • При избытке полимера – 60%, доска больше напоминает обычный пластик. Она хуже держит тепло, паронепроницаема, к тому же довольно скользкая.
  • Равные доли компонентов считают оптимальным соотношением. Декинг идеально сочетает свойства дерева и пластика.

Габариты декинга зависят от типа. Толщина планки колеблется от 18 мм до 48 мм. Последний вариант выдерживает нагрузку до 2000 кг на 1 м². Ширина – 9–25 см. Длина зависит от производителя, обычно это 1,5–3 м. Выпускаются также модели длиной в 4–6 м для промышленного использования.

Читайте также:
Шапочка для девочки крючком: схема на зиму, осень, весну и лето от опытных мастеров с фото и видео

Виды террасной доски ДПК

Доски ДПК классифицируют по разным признакам. По конструкции различают:

  • литые – больше похожи на обычные доски, так как имеют цельную структуру;
  • пустотелые – классический вариант с полостями и перегородками.

Литой материал обычно используют для помещений с тяжелыми условиями эксплуатации.

По профилю различают 2 типа.

  • Рифленая – выпускаются модели с разной частотой и глубиной пропилов. От этого зависит скользкость доски. Такой пол советуют сделать на открытых площадках. Вода разновременно распределяется по канавкам, а человек наступает только на гребни. Риск упасть при этом минимален.
  • Гладкая – точнее говоря ровная, поскольку поверхность декинга все равно сохраняет некоторую шершавость. Гладкий материал эстетичен и часто используется для отделки веранд и жилых помещений.

Гладкий декинг можно монтировать более декоративными способами, выкладывая простые орнаменты.

Способы монтажа

Укладку декинга производят на лаги. Для крепления берут кляймеры или специальный крепеж. Монтировать можно двумя основными способами.

  • Шовный – декинг закрепляют на лаги с дистанцией в 5–10 мм. Такой вариант проще в монтаже. Через полученные щели стекает даже очень большое количество воды. Однако сквозь них же может прорасти трава, попадать под террасу мусор.
  • Бесшовный или палубный, по типу «шип в паз». Стандартный метод стыковки, который придает настилу дополнительную прочность. Если такой метод используют на открытой площадке, следят за тем, что она имела уклон в 2–3 градуса для стока воды.

Что такое террасная доска

Материал, которым облицовывают напольное покрытие террас и беседок, пирсы, садовые дорожки должен быть не только приятным на вид, но и прочным. Ему придется выдерживать длительное нахождение на морозе, солнце, под дождем, противостоять механическим повреждениям. Обычное дерево хоть и выглядит привлекательно, но не отличается износостойкостью. Поэтому при помощи современных технологий была создана террасная доска. Она сохранила эстетичную и оригинальную структура дерева, значительно повысив показатели прочности.

Что такое декинг ДПК?

Террасная доска получила название от слова «decking», переводящегося с английского языка как «настил» или «украшение». Приставка ДПК означает древесно-полимерный композит, из него и производят покрытие. Соответственно, декинг ДПК – настил, использующийся преимущественно для оформления полов и дорожек, состоящий из полимера и мелко дробленой древесины. Обработка современными средствами защиты сделала материал долговечным и очень прочным, а дерево в составе придало оригинальную структуру, благородный цвет и эстетичность.

Преимущества террасной доски ДПК

Обработка с применением инновационных методик наделила декинг следующими достоинствами:

  1. Устойчивость к передам температур и морозостойкость. Так как доска используется в основном для внешнего оформления участка, на нее воздействует как тепло, так и холод. Необработанная древесина в таких условиях не выдерживает и трескается, тогда как декинг сохраняет первоначальный вид. Применять материал можно даже в северных районах с частыми морозами.
  2. Влагостойкость. Террасная доска пропитана составами, препятствующими проникновению влаги. Поэтому ее не нужно защищать от дождя или снега. Декингом часто отделывают пространство вокруг бассейнов или возле пирсов, так как он не портится от морской или хлорированной воды.
  3. Качественная поверхность. Она обеспечивает безопасность во время хождения по доске босиком, предотвращая появление зацепов и сколов. Даже дети могут играть на террасе, не боясь повредить кожу. При этом рифленая поверхность отталкивает влагу и не дает ей задерживаться, что способствует образованию антискользящего эффекта.
  4. Прочность. Бытовые механические воздействия для декинга не страшны. Хождение на каблуках, передвижение тяжелых предметов, подвижные игры со спортивным инвентарем – все это никак не отразится на состоянии террасных досок.
  5. Устойчивость к бактериальным поражениям и насекомым. При изготовлении материала помимо натуральной древесины используются полимеры, которые «неинтересны» вредителям. Плесень, грибок, гниль на декинге также не образуются.
  6. Простота обслуживания. В дополнительной антисептической и иной обработке доска ДПК не нуждается. Ее нужно лишь мыть время от времени, удаляя накопившиеся загрязнения. Для этого подойдут бытовые моющие средства и проточная вода.
  7. Обеспечение дренажа. На лицевой поверхности досок сделаны продольные канавки, куда стекает вода. Во время установки между планками делаются небольшие зазоры, благодаря чему на поверхности не появляются лужи. По этим причинам материал часто применяется при строительстве и оформлении бассейнов, бань, саун, причалов.
  8. Эстетичность. Террасовая доска внешне очень напоминают текстуру и цвет натурального дерева, из-за чего выглядит респектабельно, дорого и благородно.

Декинг ДПК способен прослужить от 50 лет и более, если его правильно монтировать и не пренебрегать правилами эксплуатации. Материал не подвержен разрушению и потере цвета под воздействием ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому на протяжении всего периода использования доска будет сохранять привлекательный внешний вид.

Недостатки террасной доски ДПК

Не лишен декинг и минусов:

  1. Присутствие большого количества полимеров. Они необходимы для повышения износоустойчивых свойств, однако значительно сказываются на экологичности. Некоторые предпочитают постоянно обрабатывать доски защитными средствами, регулярно тратить деньги на уход, но иметь натуральное дерево. Хотя террасная доска проходит обязательное тестирование на безопасность, и даже при полимерном составе не оказывает негативного влияния на здоровье находящихся рядом людей.
  2. Высокая стоимость. Кажется, что ненатуральность декинга должна делать его более дешевым материалом, чем дерево. Но на деле их цена примерно одинакова. Это связано с большими производственными затратами на качественное сырье, антисептики, антипирены, стабилизаторы, красители. Но в итоге доска ДПК все равно обходится дешевле: ее не нужно каждый год обрабатывать, и служит она в среднем в 2 раза дольше.
  3. Сложность монтажа. Устанавливать планки не так просто: требуются специальные крепления, проработка стыков, распил, зазоры между досками и др. Без опыта с этой задачей не справиться.
  4. Стыки видны. Как бы хорошо не работал мастер, без стыков монтировать декинг не получится.
Читайте также:
Стандартный узел учёта тепловой энергии

Есть еще один недостаток террасной доски – неоднородность цвета. Даже при заказе изделий одной партии оттенок планок будет отличаться. Некоторые не считают это минусом, так как текстура дерева предполагает подобную изменчивость.

Композитная доска ДПК: какой полимер лучше

Декинг состоит из расщепленной древесины и полимера. Их соотношение может быть разным. Как правило, доля древесной муки составляет от 50 до 80%. Чем ее больше, тем выше схожесть планок с натуральным деревом. Но это отражается на долговечности – материал быстрее выцветает, стирается и портится от механических воздействий.

Полимер включает целую группу материалов. Террасная доска ДПК изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), пропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ). Все они имеют разные свойства, сказывающие на износоустойчивости настила. Декинг на основе ПП выглядит наиболее естественно, а вот ПВХ больше похож на пластик.

Еще один важный показатель – боязнь масла. На ПП и ПЭ оно воздействует как растворитель. Если на настил попадет масло, его нужно немедленно убрать. Для этого необходимо взять мягкую тряпку и специальное моющее средство для доски из полимера. Если его нет, подойдет и средство для мытья посуды. Поверхность после это нужно еще несколько раз промыть чистой водой.

Горючесть

Декинг как одна из разновидностей доски считается пожароопасным материалом. Однако в зависимости от вида используемого полимера его горючесть разная. Самыми неблагоприятными в этом плане считаются террасные доски из ПЭ и ПП.

ПВХ горит гораздо хуже, однако, охваченный пламенем, он начинает выделять хлор. ПВХ не только трудновоспламеняемый, но и самозатухающий материал. При нагреве до +50°C он источает неприятный химический запах. Поэтому, несмотря на его стойкость к огню, его не рекомендуется укладывать в банях или саунах, а также на открытом солнце. Лучше оформить им террасу под навесом.

Температурное расширение и способы борьбы с ним

Декинг ДПК подвержен температурному расширению, то есть изменению размеров в большую сторону при резкой смене тепла на холод или наоборот. Во время тестирования метровые доски расширялись в среднем на 3 мм. Это довольно много. Но условия, в которых проходили исследования, были далеки от реальных. Поэтому верить этому показателю наверняка нельзя.

Бороться с расширением можно правильным монтажом. Он меняется в зависимости от типа полимера:

  1. Декинг из ПЭ можно крепить саморезами или гвоздями, пробивая насквозь. Материал мягкий, поэтому разрушений за этим не последует. Однако пластичность доски сказывается на ее прочности – при постоянном использовании она стирается. Поэтому ПЭ применяют больше на домашних участках, чем на общественных.
  2. ПВХ и ПП более жесткие, но при этом хрупкие. Их можно крепить только на пластины из нержавеющей стали, которые дорого стоят и усложняют монтаж. Зато такой декинг не стирается, что делает его подходящим вариантом для мест скопления большого количества людей.

С температурным расширением борются также зазорами. Они обеспечивают не только сток воды, но и компенсацию изменения размеров.

Виды террасной доски ДПК

Существует несколько классификаций декинга в зависимости от признака, но основное разделение выделяет полнотелый и пустотелый типы настила. Первый предполагает сплошной композит без ячеек, тогда как во втором есть пустые отделения. Это сказывается на прочности материала. Полнотелый используется в общественных местах, например, в летних кафе, на набережных и паромах. Пустотелые чаще применяются на частных участках.

По способу настила

Доска ДПК бывает:

  1. Сплошной. Планки оборудованы шпунтом и пазом, что позволяет укладывать изделия плотнее друг к другу. Когда идет дождь, вода с них стекает медленнее, из-за чего при интенсивных осадках появятся лужи. Достоинства этого варианта – предметы небольшого размера не упадут в щель.
  2. С зазорами. Расстояние между планками обычно составляет 1-3 мм, может и больше, если этого требует конструкция. В щели стекает вода, не задерживаясь на самом настиле. Преимущества – даже если габариты планок изменятся во время эксплуатации, это не критично. Из минусов – ходить не так удобно, как по сплошному покрытию, особенно на шпильках.

Террасная доска ДПК: профиль

Пустотелый декинг может быт:

  1. Закрытого профиля. Такая доска имеет 2 горизонтальные плоскости, между которыми есть перемычки, образующие ячейки. Такой тип устойчивее.
  2. Открытого профиля. Горизонтальная поверхность всего одна, к низу она ничем не укреплена, а заканчивается перемычками. Планки стоят дешевле, она не рассчитаны на большую нагрузку.
Читайте также:
Угловой кран для радиатора: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности полипропиленовых шаровых изделий, с американкой

Первый вариант предпочтительнее, если по настилу будут ходить. Если требуется облицовка стен, можно воспользоваться и открытым профилем.

По видам поверхностей

Относительно типа поверхности доски ДПК разделяют на:

  1. Имитирующие дерево. Повторение текстуры древесины. Выполняется недостаточно глубоко для того, чтобы обеспечить антискользящий эффект. Быстро стирается и имеет более высокую цену. Однако выглядит благороднее и проще в уборке. Для очистки достаточно пройтись по ней веником. Подходит для покрытия участков, где будут ходить босыми ногами или в мягкой обуви. Иначе она быстро потеряет привлекательный внешний вид.
  2. Вельвет. Поверхность «изрешечена» параллельными канавками шириной от 1,5 до 6 мм. Она не скользкая и стирается гораздо дольше, чем имитирующая древесину. Однако есть и недостаток – трудоемкий процесс уборки. Нужно чем-то извлекать мусор из узких щелей. Керхер подойдет лучше других способов.
  3. Литая. Самый дешевый вид. Он говорит о том, что производитель мало внимания уделил производству декинга и не стал тратить время на предпродажную подготовку. Такой вариант лучше не выбирать, хотя цена притягивает.

Размеры террасной доски из ДПК

Единого стандарта по габаритам материала нет, размеры могут быть самыми разнообразными. Но можно определить диапазон подходящих значений, которые будут говорить о качестве. Оптимальная доска обладает такими параметрами:

  • ширина – 13-26 см;
  • толщина – 19-48 мм;
  • перегородки – минимум 3 мм, но лучше от 7 мм и выше;
  • длина – 1,5 – 3 м.

Нельзя рассматривать значение в отдельности, только в совокупности с другими данными.

Какие тонкости нужно учитывать при выборе декинга

Террасная доска надлежащего качества обладает такими характеристиками:

  • однородная структура без разнокалиберных участков;
  • все грани хорошо выражены, обработаны по прямой без волн;
  • ячейки одинаковые по размеру и толщине;
  • поверхности без ямок, выбоин, сгустков;
  • пазы и шпунты совпадают, а дистанция между ними равная;
  • спил без отслоений;
  • материал не деформируется, если приложить усилия.

Проверить надежность производителя можно, попросив его показать все оттенки в наличии. Если там присутствуют только темные цвета, значит, при изготовлении использовалась кора и древесные отходы, а не качественная древесина. Это существенно снизит эксплуатационные свойства продукции.

Сфера применения декинга

Доска ДПК используется для обустройства:

  • пола террас и беседок;
  • закрытых лоджий;
  • подиума рядом с бассейном;
  • пола детской площадки;
  • пирсов и пристаней;
  • полов лодочных станций и водных парков;
  • мощеных дорожек в саду;
  • танцполов;
  • бань и саун;
  • палуб небольших судов.

Иногда декингом облицовывают стены в дачных домах, беседках, делают из них заборы.

Производители и ориентировочные цены на террасную доску

Так как стандартизация к декингу не применяется, приобретение некачественного товара встречается все чаще. Желательно брать настил у хорошо зарекомендовавшего себя производителя. Это:

  • Monodeck (Франция);
  • Ligna Tek (РФ);
  • Twinson (Бельгия);
  • Sequoia (Китай);
  • PolyWood (РФ);
  • Darvolex (Казахстан);
  • Holzhof (Чехия);
  • Dortmax (РФ);
  • Werzalit (Германия);
  • SaveWood (РФ)

Все эти фирмы предоставляют клиентам доску образцового качества. Даже если материал не будет соответствовать заявленным требованиям, производители готовы принять претензии и исправить положение. Чего не скажешь об «однодневных» продавцах, распространяющих декинг собственного изготовления на старых станках где-нибудь в гараже. От таких лучше держаться подальше.

Слишком низкая стоимость тоже должна насторожить. Доски эконом-класса обычно стоят от 700 до 1300 рублей, среднего ценового сегмента – от 1500 до 5000 рублей, премиум-класса – от 5500 рублей. Расчет идет за м³.

Монтаж террасной доски

Настил выкладывают открытым и закрытым способом. При первом планки прикрепляются к перекладинам с лицевой стороны самонарезающими шурупами, которые обработаны составом против ржавчины. Закрытый монтаж предполагает применение специальных пластин, которые «скрывают» элементы крепления настила в завершенном виде.

Установка происходит в такой последовательности:

  1. Подготовка поверхности. Нужно выровнять грунт или залить бетонную площадку, предусмотрев уклон для стока влаги примерно 1-2˚.
  2. На чистую сухую поверхность ставится каркас. Это лаги, установленные с помощью анкерных болтов. Расстояние между ними не должно превышать 40 см, но стоит учитывать толщину досок. Чем она выше, тем реже нужно монтировать брусья. На участках, где планируется большая нагрузка, нужно ставить перекладины чаще – до 25 см.
  3. Приступать непосредственно к монтажу можно только после того, как декинг полежит пару дней возле места установки. Это нужно для акклиматизации и контроля за возможным изменением размеров.
  4. Далее к лагам крепятся доски по способу, рекомендованному производителем или продиктованному назначением настила.

Декинг – относительно новый материал, быстро заслуживший популярность благодаря высоким показателям износоустойчивости и эстетичности. Его цена оправдывается долговечностью и универсальностью, ведь сегодня террасной доской облицовывают не только напольное покрытие, но и стены.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: