Что такое конденсационный котёл: его отличия

Выбираем конденсационный котел для дома

В числе инновационных технологий, использующихся при производстве отопительных систем, одной из наиболее перспективных является та, что основана на конденсации водяного пара, возникающего при сгорании углеводородов. Конденсационные газовые котлы считаются новым для российского рынка решением. Между тем, в Европе они устанавливаются повсеместно, а в ряде стран являются единственно разрешенными к использованию.

Причиной тому — доказанная эффективность технологии, ее экологичность и универсальность. Рассмотрим подробнее принцип работы котла, достоинства и недостатки, а также нюансы, которые следует учесть при покупке.

Как работает конденсационный котел

Топливом для конденсационного котла, как и для обычного, является сжиженный или природный газ. Последний чаще применяют в быту, в то время как сжиженный больше ориентирован на промышленность. Название появилось благодаря способности «забирать» у продуктов сгорания «скрытую» теплоту — кинетическую энергию воды, образовавшейся в процессе конденсации водяного пара.

Иными словами, в основе технологии лежат физические законы. При сгорании голубого топлива выделяются углекислый газ и вода. Жидкость испаряется, что сопровождается выделением тепловой энергии. Конденсация пара позволяет «вернуть» потерянную теплоту (энергию), повысив тем самым КПД системы. При этом в обычных котлах конденсат — это явление нежелательное, с которым борются. В конденсационном же оборудовании для образования жидкости предусмотрен специальный теплообменник. Последний «забирает» тепло, выделяемое при конденсации, и передает его теплоносителю (технической воде).

Для того чтобы предотвратить коррозию, в производстве котлов используют материалы повышенной стойкости: нержавеющую сталь или силумин (сплав алюминия и кремния).

В общем случае конструкция конденсационного котла схожа с обычным газовым. Ее основные элементы:

• Патрубки подачи и отвода воды. Здесь холодная вода подается в оборудование, а после нагрева отправляется в радиаторы и трубы ГВС.
• Горелка. Подает газ в камеру сгорания и распределяет топливо равномерно.
• Теплообменник № 1. Емкость для нагрева воды.
• Теплообменник № 2. Емкость для конденсации и извлечения дополнительной тепловой энергии.
• Насос. Обеспечивает циркуляцию воды.

При поступлении воды в камеру сгорания подается газ. Далее горелка запускает процесс горения. Продукты горения проходят через теплообменник № 1 и нагревают его стенки. Последние, в свою очередь, передают тепло циркулирующей технической воде (теплоносителю). Затем газы с температурой выше точки росы (55 °С) переходят в теплообменник № 2. Там пар охлаждается и образуется конденсат. В результате освобождается энергия, которая также идет на обогрев.

Таким образом, одна часть котла работает по стандартному принципу, то есть нагревает теплоноситель за счет сгорания топлива, вторая — аккумулирует энергию конденсируемых паров воздуха. Процесс этот непростой. Для того чтобы повысить эффективность конденсации, применяют некоторые технологические решения:

• трубки теплообменника приваривают в форме спирали, чтобы увеличить площадь соприкосновения с теплоносителем;
• охлажденный (обратный теплоноситель) отправляют сначала в ту часть теплообменника, куда поступают охлажденные дымовые газы;
• устанавливают высокотехнологичные горелки, которые позволяют максимально смешать воздух и магистральный газ. Это делает работу аппарата еще более эффективной.

Конденсационные котлы используют для отопления квартир, небольших коттеджей или частных домов. От площади помещений зависит выбор размера, а также мощности котла. В индивидуальных домах, помимо обеспечения отопления, котел обычно работает еще и на обогрев воды для бытового использования.

Плюсы и минусы технологии

Первое, на что любят обращать внимание производители конденсационных отопительных устройств — необычайно высокий КПД — выше 100%, несмотря на то, что классическая физика утверждает, что такого быть не может. В данном случае применяют особую систему расчетов. У топлива есть две точки сгорания: высшая и низшая. Высшая складывается из суммы низшей температуры и температуры конденсации. Именно этот показатель и определяет КПД, когда говорят о конденсационных котлах. Низшее тепло отбирается на 100% в высокотемпературной части теплообменника. Дополнительные 8–11% приходятся на тепло от глубокого охлаждения дымовых газов и конденсации в низкотемпературной части теплообменника. Отсюда финальный КПД в 108–111%.

Перечень достоинств конденсационных котлов внушителен. Он во многом объясняет растущую популярность этого вида отопительного оборудования.

1. Габариты и вес. Котлы небольшой мощности компактны, они легко помещаются даже в квартире в условиях ограниченного пространства.
2. Экономия топлива. До 35% в сравнении с обычным котлом.
3. Точность модуляции. Котел можно подобрать в точности под те параметры, которые необходимы потребителю, и не переплачивать за излишнюю мощность.
4. Низкий уровень шума.
5. Сокращение вредных выбросов. Конденсационные модели в среднем на 70% экологичнее традиционных газовых аналогов.
6. Низкая температура отходящих газов. Это позволяет устанавливать пластиковые дымоходы, которые значительно дешевле и проще в монтаже, чем классические стальные.

Конденсационные газовые котлы также имеют и минусы. Главный — это цена. Такой котел на 30—80% дороже обычного. Конечно, заметная экономия топлива позволит окупить вложения. Но как быстро это произойдет — зависит от интенсивности использования, температурного режима и других факторов.

Кроме того, есть некоторые специфические особенности в работе системы, которые тоже следует учесть, выбирая котел.

1. Невысокая температура нагрева воздуха в помещении.Для эффективной работы вода в обратном контуре должна быть 30–40 °C. Иными словами, если в обычных системах соотношение температур подачи и «оборотной» — 75 °C к 55 °C, то в конденсационных — 55 °C к 35 °C. Если в доме действует система «теплого пола», то на это обстоятельство можно закрыть глаза. Если нет — потребуются дополнительные радиаторы, чтобы согреть помещение.
2. Необходимость утилизации конденсата.Из-за наличия в конденсате кислоты сливать его в локальную систему канализации (септик) недопустимо. Следует предусмотреть отдельную систему для нейтрализации конденсата. Для котлов с мощностью до 35 Вт, эксплуатируемых в жилых помещениях с централизованной системой канализации, это ограничение неактуально.

Это лишь некоторые существенные плюсы и минусы конденсационных газовых котлов. В зависимости от выбранной модели, они могут усиливаться или, наоборот, практически не проявлять себя. Вот почему перед тем, как приобретать котел, важно получить профессиональную консультацию об особенностях эксплуатации выбранной модели в конкретных условиях.

Что учесть при покупке конденсационного котла: советы специалистов

Цены на конденсационные газовые котлы не низкие. Но приобретают оборудование, как правило, не на одно десятилетие. Поэтому имеет смысл отдавать предпочтение производителям, которые практикуют инновационные технологии, повышают комфорт эксплуатации и гарантируют бесперебойную работу на протяжении всего срока службы. Это общее правило выбора торговой марки. Что касается характеристик самого котла, то здесь нужно обращать внимание на несколько пунктов и учитывать особенности дома, который предстоит обогревать:

• Мощность.Мощнее — не значит лучше. Наоборот, излишняя мощность идет во вред, а работа вполсилы приводит к ускоренному изнашиванию оборудования. Для того чтобы рассчитать оптимальное значение, требуется учесть площадь дома и высоту потолков, а также качество его утепления. Верхом разумности, как утверждают специалисты, станет обследование дома с помощью специальных приборов. Оно поможет выявить источники тепловых потерь, а заодно — купить правильный конденсационный газовый котел. Рекомендуемые мощности котлов отличаются в разных климатических зонах. Так, для Москвы среднее значение — от 1 до 1,5 кВт на 10 кв. метров помещения. То есть, чтобы обогреть коттедж площадью 250 кв. метров, требуется котел мощностью не меньше 25 кВт.
• Количество контуров.В двухконтурных котлах в одном теплообменнике происходит нагрев теплоносителя для отопления, в другом — для горячего водоснабжения. Причем последнее является приоритетным, то есть при повороте горячего крана система автоматически переключается на нагрев воды. В одноконтурном нагревается только теплоноситель. Многие считают, что это неудобно. Однако для организации горячего водоснабжения достаточно установить бойлер косвенного нагрева. Его также рекомендовано ставить и на двухконтурный котел, если жильцы дома интенсивно потребляют горячую воду. Однозначного мнения о том, какой конденсационный газовый котел лучше — одноконтурный или двухконтурный — нет. Мощность оборудования с двумя контурами обычно не превышает 24 Вт. Устанавливают такие котлы в небольших домах с хорошей теплоизоляцией либо в квартирах с автономным отоплением. В остальных случаях оптимальным будет один контур.
• Расход топлива.Напрямую зависит от мощности оборудования, КПД и нагрузки, возложенной на систему отопления. Расход топлива в зависимости от мощности котлов представлен в таблице 1.

Таблица 1. Расход газа в газовых котлах разной мощности

Мощность котла, кВт

Потребление природного газа, м 3 /ч

Конденсационный котел: что это такое

Конденсационный котел – это газовый котел, работа которого основана на принципе конденсации. Благодаря своей современной конструкции, такой газовый котел отопления позволяет сделать обогрев помещений еще более экономичным и комфортным.

Разберем подробнее, что такое котел конденсационного типа, чем он лучше обычного и почему его КПД больше 100%.

Оставить заявку на подбор котла

Конденсационный котел: принцип работы

Чтобы лучше понять, в чем особенность конденсационного газового котла, сравним его работу с традиционным.

В обычном газовом котле продукты сгорания в виде горячих отходящих газов проходят через теплообменник котла, где отдают большую часть своей энергии теплоносителю. Большую, да не всю. Затем, через дымоход эти отходящие газы выбрасываются в атмосферу — и вместе с этим теряется часть неиспользованной теплоты, ведь вместе с газами уходит и водяной пар, образующийся при сгорании топлива. Именно этот пар и уносит с собой скрытую энергию. Суть конденсационного котла в том, что он способен сохранять и передавать системе отопления эту энергию.

При охлаждении пар превращается в жидкость, то есть конденсируется, высвобождая при этом определённое количество теплоты. В обычном котле идет борьба с конденсацией, в этом же варианте конденсация только приветствуется. Конденсация происходит в специальном теплообменнике увеличенной площади, который и отбирает тепло для системы отопления.

Почему КПД более 100%

КПД (коэффициент полезного действия) конденсационного котла обычно составляет около 108-109%, в то время как у обычного — 92-95%. Как это возможно? Ведь КПД характеризует эффективность котла, соотношение потребляемого топлива к объему выделяемого тепла. Проще говоря, если КПД котла более 100%, то он должен отдавать энергии больше, чем потреблять. А энергия, как мы знаем, не появляется из ниоткуда.

Причина таких невероятных характеристик в следующем:

Количество теплоты, которое может быть получено при полном сжигании единицы топлива, включая долю, высвобождаемую при конденсации пара, называется «высшей» теплотой сгорания топлива. То же количество теплоты, но без учёта теплоты конденсации, называется «низшей» теплотой сгорания топлива.

Понятно, что по законам физики потери энергии неизбежны и КПД не может превышать стопроцентную «планку». Но древние философы говорили, что, прежде чем начинать спор, следует договориться о тождественности терминов. В этом и заключается суть такой величины КПД: для возможности сравнения тепловой эффективности конденсационных газовых и обычных газовых котлов вычисление выполняется на основе значения низшей теплоты сгорания. Исторически сложилось так, что все физические расчеты велись на основании измеряемого значения низшей теплоты сгорания. Таким образом, это не реальный КПД, а сравнительный, или условный.

При этом необходимо отметить, что и при вычислении КПД на основе значения высшей теплоты сгорания величина КПД конденсационных котлов получается достаточно высокой, и значительно выше, чем обычных газовых котлов.

Преимущества

Помимо высокой эффективности, среди плюсов конденсационных отопительных котлов можно выделить их более высокую экономичность, примерно на 15-20% выше в сравнении с обычными. Кроме того, в таких котлах используются высокотехнологичные горелки, которые обеспечивают приготовление топливно-воздушной смеси в оптимальных для данного режима горения пропорциях (с непрерывным контролем соотношения «газ -воздух»), что сводит к минимуму вероятность неполного сгорания топлива. В результате в отходящих газах значительно снижается количество вредных выбросов, а низкая температура отходящих газов, зачастую ниже 40 °С, позволяет использовать дымоходы из пластмассы, что уменьшает затраты на их монтаж.

Конструкция и эксплуатация

По исполнению конденсационные котлы для отопления подобны традиционным. Обычно они выполняются в настенном варианте, хотя выпускаются и напольные устройства высокой мощности, которые применяются в промышленных или офисных помещениях. Отличаются они от обычных котлов тем, что теплообменник в них иной и выполняется из кислотостойких материалов, таких как силумин или нержавеющая сталь. Ведь образующийся водный конденсат за счет повышенной кислотности может вызвать коррозию стали и чугуна, применяемых при производстве обычных котлов. По форме теплообменник может выполняться, например, в виде труб сложного сечения с дополнительными спиралевидными ребрами. Все это делается для увеличения площади теплообмена и, соответственно, повышения эффективности работы котла. Кроме этого, в газовом конденсационном котле применен вентилятор, установленный перед горелкой, который «высасывает» из газопровода газ, смешивает с воздухом и направляет к горелке рабочую смесь газа с воздухом.

Удаление дымовых газов, как правило, осуществляется через коаксиальные дымоходы, обычно изготовляемые из термостойкого пластика. А управляемый электроникой насос оптимизирует мощность отопления, экономит электроэнергию и снижает шум от протекающего в отопительной системе теплоносителя.

Каким бы совершенным ни был котёл, эффективность его работы в значительной степени зависит от параметров системы отопления. Чем ниже температура воды, тем более полно будет происходить конденсация водяного пара, а значит, тем большая доля скрытой теплоты будет возвращаться в систему. Таким образом, тем выше будет и КПД котла. Разумеется, и систему отопления под конденсационный котел следует применять соответствующую, рассчитанную на более низкую температуру теплоносителя. При проектировании нужно ставить условие, чтобы температура теплоносителя в обратном контуре не превышала 60 °С при любых условиях снаружи. В таком случае при относительно небольшом морозе температура в обратной линии будет составлять около 45-50 °С и котел будет работать в режиме конденсации. Все необходимые условия соблюдаются в напольных системах отопления или системах низкотемпературного панельного отопления. Режим конденсации в этом случае обеспечивается в течение всего периода отопления. Необходимое условие для работы котла в конденсационном энергосберегающем режиме – температура теплоносителя на входе в котел менее 57 °С. Чем температура ниже, тем лучше будет происходить конденсация и тем выше будет КПД котла.

Но даже если установить такой котел на место старого обычного, не меняя систему отопления, все равно большую часть времени он будет работать с эффектом конденсации, то есть более эффективно, чем старый. Связано это с тем, что самые холодные дни составляют в нашем климатическом поясе порядка 10% длительности отопительного периода, следовательно, в течение девяти десятых этого периода конденсация возможна.

Наконец, выпускаются модели, применяемые как для отопления, так и для нагревания горячей воды, и мощность их может составлять 20-100 кВт. Для бытовых целей этого более чем достаточно, а для промышленного или офисного применения выпускаются более мощные модели в напольном исполнении. Предлагаются также комплекты для подключения котлов, расширительные баки, нейтрализаторы конденсата в зависимости от мощности установки, средства для нейтрализации, предохранительные устройства, а также комплекты трубной обвязки котлов и подключения гидравлической стрелки, системы отвода дымовых газов. На рынке есть одноконтурные и двухконтурные модели для настенной или напольной установки.

Стоит отметить, что в Европе это самый массовый тип отопительных приборов, а во многих странах установка любых других газовых котлов, кроме конденсационных, запрещена. Причина – более низкие выбросы вредных веществ и более высокий КПД. Так некоторые государства заботятся о своих гражданах, запрещая продавать не экономичное и не экологичное оборудование.

На нашем сайте Вы можете купить конденсационный газовый котел по низким ценам от производителей.

Мифы о конденсационных котлах

Миф №1

Конденсационные котлы дороже традиционных.

Конденсационные котлы бывают напольные и настенные, как правило, их сравнивают именно по этим признакам. Но такое сравнение не всегда корректно. Настенные конденсационные котлы бывают мощностью до 120 кВт, в то время как удел обычных настенных котлов 32-35 кВт. Таким образом, сравнивать 65 кВт конденсационный котел можно только с напольным котлом аналогичной мощности.

Миф №2

КПД конденсационного котла больше 100%.

Коэффициент полезного действия (КПД) более 100%! Это заявление производителей конденсационных котлов вызывает изумление не только у непросвещенных и далеких от котельного оборудования людей, но и у тех, кто вплотную занимается им.

Принцип работы любого конденсационного котла основан на использовании тепла, которое отдаёт водяной пар при конденсации. Это тепло, благодаря особой конструкции котла, также используется для нагревания теплоносителя. В теплотехнике КПД отопительного котла определяется отношением полезной теплоты, утилизированной в процессе отопления и ГВС, к теплоте сгорания (количеству тепла, образующегося при полном сгорании топлива и последующем охлаждении продуктов сгорания до стандартных условий (0 °C, 760 мм рт. ст.)). Однако для всех видов органического топлива необходимо различать высшую и низшую теплоту сгорания. Высшая теплота сгорания определяется как низшая теплота сгорания плюс теплота конденсации. Она и является основой для определения КПД. В результате потерь, связанных с высокой температурой отходящих продуктов сгорания, теплового излучения и других факторов, не вся теплота передается нагреваемой воде.

Чтобы сделать возможным сравнение конденсационных котлов с традиционными, расчет КПД ведется по той же методике, т.е. по низшей теплоте сгорания. В итоге получается, что конденсационный котел использует всю низшую теплоту сгорания (100%) и теплоту конденсации (еще 8-9%). На самом деле КПД конденсационных котлов, конечно же, меньше 100%. Но поскольку во всем мире до сих пор КПД традиционных котлов рассчитывается по низшей теплоте сгорания, то для правильного сравнения традиционных и конденсационных котлов КПД последних принимается равным 107-109%.

Миф №3

Проблемы с конденсатом.

Бытует мнение, что много проблем вызывает конденсат, образующийся в процессе работы котла. Конденсат действительно выделяется, и для его утилизации производители предлагают системы нейтрализации и отвода. Количество выделяемого конденсата зависит в первую очередь от мощности котла. Для того чтобы приблизительно оценить количество конденсата, можно использовать следующую простую схему. Для сжигания 1 м3 газа необходимо 9 м3 воздуха, в результате чего выделяется 2 м3 паров воды, из которых может осесть в виде конденсата 1,6 л. Исходя из этих цифр, можно элементарно вычислить максимальное количе-ство конденсата, которое образуется при работе конденсационного котла. Всех пугает сам факт, что при работе котла выделяется конденсат, но мало кто помнит, что при работе обычного котла также выделяется конденсат и требует утилизации. Дымовая труба после остановки котла остывает сверху вниз, и конденсат, образуясь на стенках дымохода, начинает стекать к котлу. Об этом факте зачатую забывают, ограничиваясь установкой конденсатоотводчика, который сбрасывает образовавшуюся жидкость без предварительной нейтрализации в канализацию, что недопустимо.

Миф №4

Сложный дымоход.

Считается, что для конденсационных котлов отопления нужен особенный кислотоустойчивый дымоход. Этот факт зачастую трактуют как необходимость в дымоходе из свинца или из чего-то не менее пугающего. В жизни все оказывается гораздо проще.

На самом деле конструкция дымоходов для конденсационных котлов почти не отличается от конструкции дымохода для обычных газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Благодаря конструкции конденсационного котла, продукты сгорания удаляются принудительно, что дает возможность подключать котел к таким системам дымоудаления, как коаксиальный дымоход, двухтрубная система, а также к системе забора воздуха из помещения и удаления продуктов сгорания через дымовую трубу. Преимуществом таких котлов является большое количество вариантов подключения к дымоходу без его постройки. Это как раз то, чего так не хватает напольным котлам. Единственное требование к дымоходам для конденсационных котлов – их герметичность.

В интернет-магазине отопительного оборудования «Энергомир» можно купить котел отопления, а также заказать бойлер для нагрева воды к нему. Мы предлагаем конденсационные котлы Baxi, Buderus, Vaillant, Protherm и других проверенных брендов.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, пожалуйста, оставьте его в комментариях под статьей — и мы обязательно ответим вам.

Какой конденсационный котел выбрать, как он работает и куда сливать конденсат

В этой статье я поделюсь своим опытом использования газовых конденсатных котлов, расскажу о нюансах их монтажа и эксплуатации.

Что такое конденсационный котёл и чем он отличается от обычного

Главное отличие конденсационного котла от обычного это увеличенный размер теплообменника. Если вы не разбираетесь в котлах, то эта фраза вам ничего не объяснит. Поэтому я сейчас подробно опишу принцип работы обоих котлов и через 5 минут вам всё станет понятно.

Для примера возьму настенные газовые котлы, которые установлены у меня дома. В 2008 году я установил для отопления своего дома обычный газовый котёл Viessmann Vitopend 100.

В январе 2020 года я его заменил на конденсационный настенный газовый котёл Viessmann Vitodens 050. Внешне котлы выглядят практически одинаково.

На переднем плане конденсационный котел Viessmann Vitodans 050. На заднем плане старый Viessmann Vitopend 100

Принцип работы обычного газового котла

При сжигании газа в камере сгорания котла образуются выхлопные газы, состоящие в основном из углекислого газа и водяных паров, имеющих высокую температуру. Когда эти выхлопные газы проходят через теплообменник котла, то тепло от них нагревает теплообменник и уже остывшие выхлопные газы улетучиваются в дымоход.

Для тех кто не понимает, что такое теплообменник котла. Если у вас есть автомобиль, то там есть теплообменник с вентилятором, который установлен внутри машины и вы его называете печкой.

Горячий теплоноситель (антифриз) циркулирует через радиатор, от этого он нагревается и передаёт тепло воздуху, который вентилятор прогоняет через радиатор. Тепло от жидкости (антифриза) нагревает воздух это и называют теплообменом.

Представьте, что радиатор от печки автомобиля установили в газовый котёл. Горячие газы пролетают через этот радиатор и своим теплом нагревают находящуюся внутри жидкость. Только в отличие от печки в машине, в котле тепло от воздуха греет жидкость, а не наоборот.

Как я уже писал выше, при сжигании газа выделяются водяные пары. При охлаждении этих паров, когда они пролетают через теплообменник котла, эти пары конденсируют. Появляются капли воды, которые осаживаются на теплообменнике котла и начинают его разъедать.

Потек теплообменник котла. Вот так его съела коррозия

Пары выпадают в конденсат при температуре ниже +58°C. Поэтому при проектировании обычных газовых котлов инженеры сделали так, чтобы эту температуру проскочить как можно быстрее.

Если вы понаблюдаете за работой обычного котла, то наверняка услышите, что при запуске горелки котёл сразу включается на максимум своей мощности. А через несколько секунд пламя горелки уменьшается, и котёл работает в настроенном режиме.

Это сделали для того, чтобы минимизировать появление конденсата.

Как работает конденсационный котёл

Принцип работы конденсационного котла точно такой же, как и у обычного газового котла. Но как я уже писал выше, у конденсатного теплообменник имеет больший размер. Если теплообменник больше, то и тепла с выхлопных газов он сможет снять больше, чем обычный котёл.

Большой теплообменник занимает половину места в конденсационном котле Viessmann

Вот и получается, что КПД у конденсационного котла больше, так как меньше тепла вылетает в трубу, при сжигании одинакового количества газа. Для сравнения: температура уходящих газов обычного котла Vitopend 100 — 105-132°C, а у конденсационного Vitodens 050 — 35-68°C.

Есть ещё один момент.

Если обычный котёл старается быстро пройти фазу конденсации, то в конденсационном котле, всё сделано наоборот. Чем больше появится конденсата, тем больше с него можно снять тепла и передать его в систему отопления.

Поэтому самый эффективный режим работы конденсационного котла это работа на температуре ниже 58°C.

Какая экономия от использования конденсационного котла

У меня есть два настенных газовых котла, обычный и конденсационный. Понятно, что один выкидывает водяные пары в трубу, а второй снимает с них тепло. Давайте разбираться, какая экономия между ними, ведь конденсационный котёл стоит дороже, чем обычный.

Начать нужно с системы отопления. Она бывает высокотемпературная и низкотемпературная. Если в системе отопления температура выше точки конденсации, то она высокотемпературная. Если ниже, то низкотемпературная.

Когда отопление делают грамотные монтажники, то они придумывают конфигурацию системы исходя из параметров источника тепла. В идеале система отопления должна рассчитываться и проектироваться.

Согласитесь, будет глупо ставить радиаторы под каждое окно исходя из расчётов 10 Ватт на квадратный метр, если у вас источник тепла выдаёт температуру, например, +45°C. Зимой вы просто замёрзнете.

Так как конденсационный котёл работает на низких температурах, есть смысл его устанавливать на низкотемпературные системы отопления. А если у вас, например, для комфорта в доме температура радиаторов должна быть не меньше 70°C, то смысла в установке конденсационного котла нет никакого. Вы просто переплатите за него.

При работе на температуре выше 55°C он будет работать с такой же эффективностью, как и обычный газовый котёл.

А вот если у вас низкотемпературная система отопления, например, тёплые полы, то конденсационный котёл то, что нужно. Первый плюс его использования — экономия самого котла на этапе сжигания газа.

Второй огромный плюс — возможность сэкономить на конфигурации системы отопления. Конденсационный котёл можно напрямую подключить к водяным тёплым полам, не тратя деньги на смесительные узлы. Без которых водяные полы к обычному котлу подключать нельзя.

Сколько я сэкономил

Как я писал выше, в 2020 году у меня была замена обычного котла на конденсационный. Я живу в частном доме с пристройкой. Площадь дома и пристройки примерно одинаковы. В доме установлены радиаторы, в пристройке водяные тёплые полы. Газовый котёл управляется по механическому термостату.

Вот этот термостат управляет моим конденсационным котлом

После замены одного котла на другой расход газа уменьшился примерно на 20%. Раньше мы платили 4 000 рублей в месяц, после установки конденсационного котла Viessmann Vitodens 050 стали платить по 3 000 — 3 200 рублей в месяц.

Утилизация конденсата в септик

Довольно часто мои заказчики (я занимаюсь монтажом систем отопления) спрашивают: можно ли конденсат сливать в септик? В интернете всякого начитались или другие монтажники им страсти рассказали и теперь вообще непонятно куда конденсат сливать.

Знаете, я 20 лет работаю на стройке и понял одно: надо стараться подальше держаться от людей, которые всё знают. Именно те, кто говорит, что он суперпрофессионал и всё знает, больше всего косячит. По крайней мере, я именно с таким сталкиваюсь.

У меня подход простой: зачем мне всё знать, если на каждое оборудование есть инструкция по его применению? Если у вас вопрос по конденсату, то скорее всего, об этом написано в инструкции к котлу производителя. У меня котёл Висман, открываю инструкцию к нему и читаю:

Во время режима отопления в конденсационном котле и в дымоходе образуется конденсат со значением pH между 4 и 5. Конденсат должен быть отведён согласно предписаниям.

В инструкции DWA-A 251 «Конденсат из конденсационных котлов», на основании которой составляются, как правило, местные постановления об очистке сточных вод, определены условия для отвода конденсата из конденсационных котлов в местную канализационную сеть.

Если заглянуть в эту немецкую инструкцию DWA-A 251 и перевести, то там написано: конденсаты из систем сжигания природного газа мощностью до 200 кВт обычно достаточно нейтрализуются путём смешивания с бытовыми сточными водами.

Допустим, что я не верю немцам или не умею пользоваться интернетом и переводчиком, как мне решить, можно в канализацию конденсат сливать или нет? В инструкции к котлу указано, что кислотность конденсата pH находится между 4 и 5. Например, у томатного сока кислотность — 4,1. pH пива — 4,5, а у чёрного кофе pH равен 5.

Что будет с септиком, если в него налить кофе или томатный сок? Наверное, ничего с ним не случится.

У меня больше года конденсат сливается в септик и проблем я не заметил.

Ошибки при монтаже котла

Когда мы устанавливали конденсационный котёл у меня дома, то допустили несколько ошибок. Первая ошибка, это отсутствие разрыва струи на отводе конденсата. Её я сделал осознанно. Но так как это у меня дома, то я закрыл на это глаза.

Когда я делаю отопление и получаю за это деньги, то делаю всё правильно. Чтоб не было конфликтов и претензий. У себя дома мы поставили конденсационный котёл 2 января. Магазины были закрыты, поэтому шланг от котла я временно воткнул в канализационную трубу.

Шланг от конденсационного котла воткнул в канализационную трубу

Но нет ничего более постоянного, чем сделанное временно. Вот и у меня так шланг торчит второй год.

Разрыв струи нужен для того, чтобы при забивании канализации дерьмо не пошло в котёл. Прецеденты были. Заказчик жалуется, что котёл не работает, монтажник его вскрывает, а он фекалиями забит. Такое может случиться, если канализация забилась и нет разрыва струи.

Сифон с разрывом струи. Не забывайте делать гидрозатвор. Или ставьте клапан с сухим затвором, чтобы запах не шел из канализации

Вторую ошибку я допустил с дымоходом. Для обычных котлов уклон дымохода должен быть на улицу, для конденсационных наоборот. Мы сняли обычный котел и повесили конденсационный. О неправильном уклоне дымохода я знал и планировал позже исправить. Если интересно к чему это привело, то прочтите статью на моём канале в Яндекс Дзен .

Лучший газовый котёл

Этот вопрос мне задают 90% заказчиков. Женя, какой котёл лучше ставить, может у тебя есть свой рейтинг?

Есть, мы даже видео сделали: 5 лучших настенных газовых котлов.

Проблема в том, что это наш рейтинг подходит для нашего региона. Я считаю, что самый лучший газовый котёл это Viessmann Vitopend 100 и конденсационный Viessmann Vitodens 050.

Но если в вашем регионе не обслуживаются котлы Viessmann, то для вас они будут худшими. Кто его будет ремонтировать, если он сломается? Где искать запчасти?

Лучшим будет тот котёл, на который можно без проблем купить запчасти. И в любое время найти мастера. Если нет знакомых мастеров, ставьте те котлы, которые обслуживает ваш горгаз.

Желаю всем добра и отсутствия проблем с котлами. Если остались вопросы — задавайте их в комментариях.

Конденсационный котел или конвекционный

Производство газовых котлов не стоит на месте. Несколько лет назад в домах использовали только конвекционные агрегаты. Сейчас большей популярностью отличается конденсационное оборудование, разработанное на основе новых технологий. В странах Евросоюза люди используют только современное и усовершенствованное оборудование, а в домах России это редкость.

Конвекционные и конденсационные газовые котлы: различия

Газовые котлы могут быть конвекционными и конденсационными. Первый тип относится к традиционным моделям, которые используют большинство российских потребителей. Второй является усовершенствованным примером бытовой техники, который всё чаще можно встретить у жителей российских домов.

Внешне конвекционные и конденсационные котлы практически не отличаются. Но если говорить об их элементах, то разница становится очевидной. Конденсационное оборудование состоит из 2 теплообменников, камеры охлаждения, емкости для скапливания конденсата, циркулирующего насоса, камеры сгорания топлива, вентилятора, горелки.

Если говорить о характеристиках, то для покупателей самое весомое отличие в цене. Стоимость обновленных агрегатов в два раза выше, чем оборудование первого типа. Такая разница обуславливается высокой производительностью.

Традиционное оборудование отличается доступной ценой, простотой конструкции. Теплоноситель греется теплом, образованным при сжигании топлива. Часть теплоты выходит с дымом, а поэтому КПД достигается не больше 92%.

Конденсационные котлы отличаются КПД около 110%, за счет обновленной конструкции. Дополнительный теплообменник использует теплоту от сжигания топлива и энергии пара.

Конвекционные газовые котлы

Подобные отопительные приборы обеспечивают температуру в помещении при горении газа. Они появились на смену печному отоплению. Больше востребовано оборудование с открытой камерой, но есть и закрытые модели. При открытой камере, используются атмосферные горелки, а воздух поступает из окружающего мира. Для функционирования газового оборудования необходимо построить дымоход с естественной тягой, установить вытяжку и подобрать место с оптимальной площадью для монтажа агрегата. Котлы с закрытыми горелками не требуют дополнительной вентиляции, так как работа конструкции автоматизирована.

Хоть такое оборудование и проверено временем, оно имеет существенный недостаток. Вместе с газами выходит много тепла в атмосферу, а поэтому протапливать помещение приходится часто. Образовавшийся конденсат может нанести непоправимый вред традиционному оборудованию.

Производитель выпускает одноконтурное и двухконтурное оборудование. Первый тип, в основном, служит для отопления загородных домов и нагрева бойлера косвенного нагрева. Двухконтурные котлы чаще устанавливаются для квартирного отопления, где нет возможности разместить бойлер.

Устанавливая конвекционные котлы, необходимо добиться, чтобы продукты сгорания на выходе оставались не ниже +57 градусов. Если не придерживаться этой рекомендации, то на разных частях котла будет образовываться конденсат, из-за которого срок эксплуатации газового оборудования будет сокращаться.

Преимущества конвекционных котлов

У подобного оборудования есть один недостаток – большой расход топлива. Но его продолжают использовать в современных домах за счет таких плюсов:

• приемлемая цена;
• легкость монтажа и ремонта при поломках;
• простота конструкции;
• образование небольшого количества конденсата;
• большой ассортимент: есть настенные и напольные агрегаты;
• выбор оборудования в разной ценовой категории.

Конденсационный газовый котел

Усовершенствованный котел дороже, но при эксплуатации вы сможете меньше тратить денег. В среднем на расход горючего придется тратить меньше на 15-20%. Подобное оборудование было выпущено с целью экономии сжигаемого топлива и защиты окружающей среды.

К другим преимуществам такого агрегата относятся:

• снижение количества отработанных газов, попадающих в атмосферу;
• высокая стойкость коррозии;
• возможность перевести оборудование в автоматический режим работы;
• долгий срок эксплуатации за счет использования прочных материалов;
• большой выбор моделей от эконом до премиум класса;
• компактность;
• возможность использовать дымоход из пластика, что тоже экономит деньги.

Особенность работы конденсационного котла

Оборудование имеет второй теплообменник, предназначенный для скапливания конденсата. Его корпус выполнен из материала, устойчивого к повышенной кислотности.

Чтобы конденсат образовывался на стенках элемента, вода должна быть холоднее точки росы. Точка росы – температура воды, при которой пар превращается в жидкообразное состояние.

Конденсационное оборудование отличается сложным принципом аккумуляции. После сжигания продукты горения не попадают в атмосферу, а охлаждаются и превращаются в конденсат. Он нуждается в утилизации, чтобы не причинять вреда окружающей среде.

Отличия конденсационных газовых котлов от конвекционных

В конденсационном оборудовании для отопления применяется энергия, образующаяся от сжигания газа и тепла, которое создается при образовании пара. Конструктивное отличие современного оборудования в дополнительном теплообменнике.

В традиционных агрегатах высокая температура сгорания топлива, а поэтому конденсат образуется в минимальном количестве. Энергии затрачивается много, но при этом детали агрегата не подвергаются негативному воздействию.

Сравнение КПД

При сжигании одинакового количества газов, конденсационные котлы выделяют на 20% больше тепла, чем конвекционные. Этого удается достичь за счет теплообменников. Одним из главных достоинств новейшего оборудования является возможности достигать КПД 110%. Если применять законы физики, такого параметра достичь невозможно. Но подобное явление легко объясняется. При расчете учитывается не все тепло, которое выделяется в процесс сжигания топлива.

Если же учитывать при подсчете все тепло, то конденсационный котел будет иметь КПД 95%, а конвекционный 83-85%. Усовершенствованной системы подсчета придерживается многие страны, а поэтому значения КПД на котлах с одинаковой мощностью могут отличаться.

Что в итоге лучше: конвекционный или конденсационный котел

Выбирать газовое оборудование необходимо по бюджету. Также стоит учитывать стоимость на монтаж и обслуживание. С одной стороны, экономия очевидна, но высокая стоимость, необходимость в утилизации и перечень требований к эксплуатации не делают эти модели оборудования популярными. Если учитывать европейские страны, то там окупаемость дорогих котлов наступает спустя 4-5 лет. В российских условиях, этот срок другой по нескольким причинам:

1. Цены топлива в России ниже в несколько раз, чем в Европе, в связи с этим пользователи не решаются покупать дорогостоящее оборудование.
2. В ходе эксплуатации появляются дополнительные расходы на обслуживание котлов.
3. Наивысшего КПД удается достичь только при использовании котлов в низкотемпературном режиме, когда в доме установлены теплые полы, несколько широких радиаторов.

Если говорить о безопасности, то конденсационные котлы практически безвредны для человека, если правильно утилизировать конденсат. Конвекционное же оборудование не соответствует энергосберегающим тенденциям и наносит урон окружающей природе.

Но у конденсационных котлов тоже есть минусы. Чаще всего люди отказываются от покупки из-за высокой стоимости оборудования. Но за счет экономии на топливе, эта разница становится очевидной. Если отбросить статьи расходов на утилизацию, то подобные агрегаты выгодны даже для жителей России. Целесообразно покупать дорогое газовое оборудование, если у вас большой дом, и вы проживаете в регионе с преобладанием холодных дней в году. Тогда разница в расходе топлива будет очевидной.

Назвать точные сроки окупаемости котла сложно, они зависят от площади дома, типа оборудования, мощности, стоимости котла. Но в обычных российских условиях этот срок равен 6-10 годам. Приобретение конденсационного котла актуально только при использовании его в низкотемпературных режимах. Но если учитывать, что стоимость газа постоянно повышается, скоро все люди будут переходить на новую систему отопления.

Самое главное при выборе газового агрегата – это определиться с мощностью оборудования. В среднем на 1 м2 требуется 100 Вт. Но этот показатель может вырасти до 150, если в доме высокие потолки, большая площадь оконных проемов.

Устройство унитаза, что обязательно нужно знать

Не хочется представлять комфортные условия проживания без такого сантехнического прибора как унитаз. Чтобы он нормально функционировал, владелец недвижимости должен знать его конструкционные особенности.

Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Устройство сливного бачка старой конструкции

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

С кнопкой

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

Устройство бачка с кнопочным сливом

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Импортная арматура для сливного бачка

Такие системы есть разные:

• с одной кнопкой
  • вода сливается пока кнопка нажата;
  • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
• с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Как снять крышку с бачка с кнопкой

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Сливной бачок снимаем с чаши

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

Гайка крепления механизма подачи воды

Это сняли устройство подачи воды в бачок

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

На резьбу надеваем прокладку из резины

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Устанавливаем и закручиваем гайку

Герметизация

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Укладываем уплотнительное кольцо

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Затягиваем крепление

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

Ставим выпускной клапан

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Закручиваем гайку крепления впускного клапана

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Подсоединяем воду к бачку для унитаза

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

• Отключаем подачу воды, сливаем воду.
• Откручиваем кнопку.
• Снимаем крышку.
  Где находится регулировочный винт
• На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
• Устанавливаем крышку и кнопку на место.

Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

Течет бачок унитаза

Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

• Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
  • отключить воду, спустить ее,
  • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
  • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
  • установить на место, все подключить и проверить работу.

Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

Не набирается вода

Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

Как устроен унитаз

Унитаз (также Ватерклозет) — санитарно-техническое приспособление для отправления в первую очередь дефекации людей, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

Конструкция, подобная современному унитазу, впервые изобретена в Китае примерно в I веке до нашей эры.

В Древнем Китае, туалет, снабженный унитазом, использовался при императорском дворе. Именно тогда, в первом веке до нашей эры, для смыва содержимого унитазов стали использовать проточную воду.

Возраст самого первого унитаза равен 5000 годам.

Так утверждают археологи, производившие раскопки на территории современной Шотландии, на Оркнейских островах.

В то время унитазами служили углубления в стенах домов, снабженных примитивной канализационной системой. Вообще история древнего мира изобилует множеством примеров использования устройств, выполняющих функции унитаза.

первые конструкции унитаза

В настоящее время существует огромное количество унитазов различной конструкции и разных фирм производителей:

Из чего состоит унитаз

Устройство унитаза с кнопкой или спусковым рычагом, используемым для слива воды, одинаково.

Унитаз состоит, в комплект входят:

Чаша унитаза

Чаша унитаза, оборудованная выпуском в канализационную сеть. Чаши напольных унитазов могут быть с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском. В зависимости от расположения выпуска выбирается способ установки сантехнического устройства. Подвесной унитаз, как правило, оснащается горизонтальным выпуском;

Традиционные расположения канализационного выпуска

Сливной бачок

Сливной бачок, оборудованный арматурой для спуска и набора воды;

Подводка для воды

Подводка для воды, которая может быть мягкой, то есть в виде гибкого шланга и жесткой, представляющей собой отрез трубы с гайками для крепления;

Манжета для соединения сантехники с канализацией

Манжета для соединения сантехники с канализацией. В зависимости от выпуска, которым оборудован унитаз, может применяться гофрированная или эксцентриковая резиновая прокладка;

Сиденье, обод

Сиденье, устанавливаемое на чашу для комфорта пользователей.

Принцип работы унитаза

Как это работает? В бачке находится вода для смыва чаши. Запуск смыва осуществляется рычагом, который поднимает клапан, который, в свою очередь, открывает доступ для воды и она проходит через отверстия под ободком.

На соединении унитаза с канализационной трубой имеется изгиб – он необходим для оттока жидкости из унитаза. Также за счет изгиба канализационные газы не проникают в помещение. Вода после активации бачка провоцирует понижение уровня поплавка в бачке и толкает то, что содержится в чаше, в канализацию. Далее клапан запускает подачу воды в бачок унитаза и он заполняется до определенного настроенного уровня.

В основе принципа работы всех унитазов лежит принцип водяного гидрозатвора (сифон).

Сифон унитаза имеет изогнутую форму и исполняет роль гидравлического затвора для канализационных газов. Через основной патрубок он соединяется с канализационной системой дома.

Устройство имеет свою систему рычагов, поплавок и пломбу, которые служат для перераспределения воды внутри конструкции. Другими словами, устройство подает воду, механизм способствует ее накоплению, а затем в нужный момент происходит смыв. Подвод воды производится при помощи шланга, запорный клапан надежно удерживает воду от протекания, и перекрывает подачу, когда бак наполнен.

Поплавок регулирует уровень набранной воды, все это называют арматурой для унитаза. Именно она отвечает за его надежную работу.

Конструкция типичного унитаза состоит из двух емкостей.

Первая – это сливной бак, он находится наверху и служит для накопления и последующего выплескивания воды во вторую емкость – чашу. Она располагается на полу и закреплена к нему. Однако бывают модели, которые имеют боковое, настенное крепление.

Когда вы нажимаете на рычаг, происходит слив. воды в унитазе

Принцип гравитации устремляет поток вниз, вода попадает в чашу и смывает с нее отходы, унося их в канализационный сток.

Работа сливного механизма

В бак поступает вода по шлангу из труб. Сам бак имеет два механизма – налив и слив.

Чтобы вода могла накопиться в бачке, используется механизм налива.

Достигнув нужного уровня, подача останавливается благодаря клапану, который ее перекрывает.

Устройство сливного бачка и поплавка в унитазе

Нажимая на клавишу, мы приводим в действие второй механизм – слива. Вода подается порционно и выливается в чашу с большой скоростью. Таким образом, отходы эффективно смываются в сток.

Мало кто обращает внимание на конструкцию, находящуюся внутри бачка, она скрыта от глаз. Но именно от нее зависит работа всей системы. Подача воды осуществляется несколькими способами:

• Механизм верхней подачи воды
• Механизм нижней подачи воды

В этих процессах нет ничего необычно, все они основаны на законах физики. Но даже такие, казалось бы, элементарные системы, могут давать сбои, которые потребуют корректировки от их пользователя.

Работа сливного стандартного механизма для унитаза выполняется благодаря следующим элементам:

• системе рычагов
• поплавковому элементу
• запорному клапану
• клапану слива
• соединительным шлангам и муфтам

Собранный в единое целое, такой механизм обеспечивает:

• подачу воды из системы центрального водоснабжения
• набор необходимого количества жидкости
• полуавтоматическую работу запорного клапана
• сброс жидкости в рабочую чашу
• вывод продуктов смыва в центральную канализацию

Как правило, сливной механизм для унитаза находится внутри накопительного бака. Но также встречаются изделия, где реализован несколько иной вариант размещения устройства смыва.

Немногие потребители знакомы с устройством сливного бачка унитаза, но от его правильной настройки зависит работоспособность всей конструкции.

Сливной бачок может быть установлен:

• выше унитаза, слив верхнего бачка происходит при опускании цепочки, приводящей в действие сливной механизм. Для соединения сливного клапана и унитаза используется специальный трубопровод;
• Унитаз с бачком, установленным отдельно
• на полочке унитаза (унитаз-компакт);
• в стене туалетной комнаты. Скрытый бачок преимущественно используется при установке подвесных унитазов, но может быть использован и для напольных конструкций. Основное преимущество – опрятный внешний вид помещения, без труб и подводок.

Устройство и принцип действия поплавка

Это изделие представляет собой шар или цилиндр. Внутри изделие полое и заполнено воздухом. За счет воздуха этот элемент сливного механизма не тонет в воде.

Поплавок задействован в управлении клапанным механизмом, перекрывающим подачу воды к сливному бачку в момент, когда она достигла определенного уровня.

При сливе воды из бачка поплавок за счет силы тяжести опускается на дно резервуара.

Клапан, таким образом, закрывается.

Устройство подвесного унитаза с инсталляцией

Унитазы с инсталляцией – настоящие аристократы в мире сантехники. Это удобные и компактные устройства, обычно отличающиеся великолепным дизайном и совсем не щадящей своего владельца ценой. Кроме того, установка подвесного унитаза – задача достаточно сложная, она требует очень внимательного выполнения.

И все же ряды приверженцев унитазов с инсталляцией стабильно растут. Немало домашних умельцев после изучения рекомендаций и инструкций успешно справляются с установкой этой непростой конструкции самостоятельно.

Подвесной унитаз устроен значительно сложнее, чем обычный компакт или монолит. Инсталляцией называют прочную металлическую раму. Это раму устанавливают внутри стенной ниши и надежно фиксируют к стене и к полу.

Плоский пластиковый бачок уже закреплен на раме. Затем к нише подводят необходимые коммуникации, выполняют отделку и навешивают сам унитаз.

Но все же у модели с инсталляцией множество преимуществ:

• эстетичный вид и привлекательный дизайн – чаша как будто парит над полом;
• компактные размеры, оставляющие широкий простор для размещения унитаза как в маленьком, так и в большом санузле;
• отсутствие ножки существенно облегчает уборку помещения;
• конструкция инсталляции универсальна, есть возможность выбрать некоторые элементы на свой вкус и кошелек;
• поломки рамы и бачка крайне редки, а отремонтировать или заменить кнопку слива обычно не сложно.

Унитаз. Виды и работа. Устройство и применение. Особенности

Унитаз является обязательным сантехническим оборудованием любого санузла. Он изготовляется из керамики или нержавеющей стали, и состоит из двух частей – чаши и сливного бачка. Его принцип действия и устройство довольно простые. В бачке накапливается запас воды из водопроводной системы, который при нажатии на кнопку мощным потоком подается в чашу, смывая ее содержимое в канализацию.

Как устроен унитаз

Самой сложной технической частью унитаза является его бачок. Он подсоединяется к водопроводу с помощью гибкого шланга. Внутри бачка имеется запорная арматура, обеспечивающая автоматическое наполнение водой и перекрывающая поток после достижения определенного уровня. За это отвечает впускной клапан. Он оснащается крупным поплавком, который по мере заполнения водой поднимается вверх и в определенный момент перекрывает заливное отверстие. Клапан может регулироваться, для установления необходимого уровня воды в бачке. Для экономии необходимо минимизировать ее слив чтобы уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг. При этом недостаточно мощный поток не сможет хорошо омывать чашу, поэтому даже после смыва она останется грязной. В связи с этим клапан настраивается опытным путем.

Сливной клапан унитаза предназначен для предотвращения слива воды из бачка. Он блокирует отверстие до того момента пока не будет нажата кнопка или рычаг, после чего он открывается и поток подается на чашу. Сливной клапан оснащается трубкой перелива, что исключает образование потопа, если заливная арматура выйдет из строя. В подобном случае излишек воды будет медленно сливаться в чашу по мере ее поступления в резервуар.

Чаша унитаза является цельной. Внутри нее предусматривается специальный водяной затвор, который всегда остается заполненным даже после осуществления слива. Он блокирует проникновение воздуха из канализации в санузел. Если унитазом долго не пользоваться, то вода из чаши испарится, в результате чего начнется воздухообмен между туалетной комнатой и канализационными трубами. В связи с этим рекомендовано перед поездкой в отпуск, когда унитазом никто не будет пользоваться и вода в нем наверняка испариться, залить в чашу полстакана растительного масла. В этом случае создастся поверхностная пленка, препятствующая пересыханию.

Виды унитазов по способу подсоединения сливного бачка

Существуют сотни вариантов внешнего исполнения унитазов. Они могут быть сделаны из различных материалов, отличаться по высоте и ширине.

При столь огромном изобилии существует не так уж и много способов размещения сливного бачка:

• Сверху чаши.
• Отдельно.
• В инсталляции.

Унитаз, у которого бачок устанавливается сверху над задней частью полки чаши, называется компакт. Это самый распространенный вариант, не требующий сложного монтажа. Присоединение осуществляется с помощью 2 болтов, вкручиваемых прямо сквозь дно бачка. Для предотвращения течи на болты ставятся мягкие уплотнители. Такие унитазы популярные и недорогие, но обеспечивают не слишком сильный поток при смыве, поскольку вода находится близко к чаше.

Отдельно устанавливаемый бачок может фиксироваться на стене, и часто используется в том случае, когда не имеется достаточно места для установки унитаза типа компакт. Нередко бачки прячутся в стену, что весьма удобно при наличии широкой ниши для канализационной трубы. Огромным преимуществом отдельных бачков является то, что они монтируются на значительном возвышении от чаши. Благодаря этому при смыве обеспечивается высокое ускорение потока, что гораздо лучше очищает содержимое унитаза. Главный недостаток такой конструкции в более сложном монтаже. Оно не всегда уместно, поскольку зачастую идущая тонкая труба от бачка к чаше плохо вписывается в интерьер санузла.

Сложнее всего монтировать бачок в инсталляции. Она используется только на подвесных унитазах. Инсталляция представляет собой металлический каркас, который фиксируется на стене или в имеющейся нише. В ней предусматривается тонкий бачок. На инсталляции закрепляется чаша унитаза, в то время как сама конструкция скрывается в стене за слоем гипсокартона и плитки. Для слива на стенке предусматривается небольшая кнопка. По качеству смыва такие унитазы немного эффективнее компактных.

Управление сливом

В унитазе используются различные технологии управления запорной арматурой внутри бачка для осуществления смыва. Обычно применяются кнопки, но встречаются и рычаги. Удобнее всего пользоваться кнопкой. Она может быть одна или установленной в паре. Также бывают двойные кнопки. Если имеется одна, то при нажатии на нее проводится слив всей воды с бачка. В том случае если унитаз имеет две или одну двойную кнопку, то предусматривается возможность помимо проведения полного смыва осуществлять и экономный слив. При нажатии на одну кнопку, или половинку двойной, сливается примерно 3 л. Когда нужен сильный поток, то следует воспользоваться всеми кнопками, что обеспечит сливание всего бачка, что примерно равно 6-8 л.

Отличия унитазов по способу подключения к водопроводу и канализации

Перед тем как покупать унитаз нужно обратить внимание на специфику санузла. Важно определиться с выходами коммуникаций водопровода и канализации. В одних квартирах и домах канализационная труба находится в стене, в то время как у других уложена по полу. В связи с этим необходимо чтобы конструктивные особенности унитаза соответствовали коммуникациям.

По способу присоединения гибкой трубки от водопровода к бачку унитазы бывают с:

• Боковым подключением.
• Задним подключением.
• Нижним подключением.

Унитазы с боковым подключением гибкой трубки самые распространенные. В них имеются два отверстия слева и справа, что позволяет присоединять шланг с любой стороны. Более редкими являются бачки с задним присоединением. Они позволяют скрыть шланг, но зачастую при его подсоединении орудовать гаечным ключом не так удобно. Обе конструкции имеют недостаток – наполнение бака водой сопровождается шумом. Такого недочета лишены унитазы с нижним подключением. При этом они более требовательны к качеству монтажа, поскольку в случае разгерметизации появятся подтеки воды, бегущие на пол санузла.

Также унитаз отличается и по выпуску в канализацию:

• Горизонтальные.
• Вертикальные.
• Косые.

Чаша с горизонтальным выпуском обычно используется в инсталляциях. Также она применяется в том случае, когда труба канализации идет вертикально и тройник для подключения находится высоко над уровнем пола, как раз напротив унитаза. Такое бывает достаточно редко и обычно встречается только на последнем этаже многоэтажных домов.

Очень удачными по качеству смыва являются унитазы с вертикальным выпуском. Они ставятся прямо на горловину канализационной трубы. Это позволяет экономить место. Вертикальное соединение между чашей и канализацией является самым надежным и позволяет избежать засоров. Такой вариант монтажа возможен очень редко, поэтому в продаже такие унитазы представлены весьма скромным ассортиментом.

Самыми популярными являются чаши с косым выходом. Такой унитаз ставят в том случае, если выходная горловина канализационной трубы находится низко над уровнем пола. Именно они подойдут для подавляющего большинства квартир. При этом нужно отметить, что такая конструкция подразумевает использование гофрированной канализационной трубы для соединения.

Материалы изготовления

Предлагаемые в ассортименте магазинов сантехники унитазы обычно изготовляются из керамики, но встречаются и металлические. Что касается керамических, то они могут быть фаянсовыми или фарфоровыми. Оба материала сделаны из одинакового сырья, но отличаются по применяемой технологии обжига. Самыми дешевыми являются фаянсовые унитазы. Они впитывают влагу, поэтому по мере эксплуатации на их поверхности появляются темные пятна в результате контакта с грязной водой. Обычно унитаз из фаянса служит не более 15 лет. Постепенно он становится очень обтрепанным, а в результате поглощения влаги менее прочным. Что касается фарфоровых унитазов, то у них более плотная структура. Благодаря этому они долго сохраняют свой цвет, и служат как минимум в 2 раза дольше. Если их своевременно чистить, то даже после 30 лет чаша выглядит вполне приемлемо.

Унитаз из нержавеющей стали стоит дороже, но пользуется меньшей популярностью по причине низкой привлекательности. Обычно такие изделия выбирают для установки в туалеты с высокой посещаемостью. Металл гораздо лучше выдерживает механическое воздействие, а кроме того он не разлагается при ударе. Благодаря этому ему не так страшны акты вандализма. Конечно, в домашнем санузле металлические унитазы не используются, но в административных учреждениях, исправительных колониях, поездах и т.п. чаще всего применяются именно они.

Как определить причину течи бачка

Зачастую после нескольких лет использования бачок унитаза начинает течь. Вода медленно сбегает в чашу и отправляется в канализацию. Как следствие счет за коммунальные услуги существенно возрастает. Причиной этому является износ прокладок арматуры. Чтобы определить какую из них необходимо заменить, требуется снять крышку бачка. Если окажется, что в нем слишком большой уровень воды, который просто стекает через перелив, тогда нужно поменять впускной клапан или его уплотнитель. В том же случае когда уровень в норме, тогда причина перерасхода воды кроется в износе сливного клапана.