Зачем нужна подкровельная вентиляция? |

Зачем нужна подкровельная вентиляция?

ИЗЛИШНЯЯ ВЛАГА — ОСНОВНОЙ ВРАГ ВАШЕЙ КРЫШИ

Крыше любого дома необходимо дышать. При правильно обустроенной вентиляции срок службы кровли значительно повышается. Необходимо сделать важную оговорку – речь идёт о классической мансарде, когда под крышей размещается утепленное жилое помещение и пространство дома используется максимально эффективно, а не холодный чердак.

Практически в любой конструкции крыши всегда повышена влажность. Это происходит по двум причинам:

Из-за разницы температур внутри помещения и снаружи (особенно в холодное время года) существует «точка росы» — температура, при которой находящаяся в воздухе влага начинает конденсироваться.
Тёплый воздух, как известно, поднимается вверх. Мы привыкли жить в тепле, соответственно в нашем доме этот тёплый воздух стремится выйти через крышу. Там он сталкивается с холодным воздухом, в результате чего образуется конденсат.

От повышенной влажности в кровельном пространстве страдают деревянные конструкции крыши, утеплитель, а как следствие и вся кровля в целом. Намокание утеплителя снижает его теплоизоляционные характеристики в несколько раз, а деревянные конструкции подвергаются гниению, поражению плесенью и грибками, что существенно сокращает срок службы кровли и может негативно отразиться на здоровье жильцов дома.

При правильном устройстве кровельного пирога пароизоляция препятствует проникновению водяного пара из помещения, а диффузионная мембрана закрывает утеплитель с наружной стороны, не пропуская воду сверху и давая возможность водяным парам выйти из утеплителя наружу.

Классическая конструкция совмещенного чердака

1. Деревянная стропильная система. 2. Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ. 3. Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА. 4. Мембрана супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ. 5. Контрбрус для создания вентканалов. 6. Разреженная обрешетка. 7. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ). 8. Подкладочный ковер ANDEREP PROF. 9. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. 10. Шаговая обрешетка под утеплитель.11. Подшивка мансарды

Именно для того, чтобы отвести эти водяные пары из пространства между диффузионной мембраной и деревянным настилом из ОСП-3 или ФСФ (см. рисунок), обезопасить кровельную конструкцию и утеплитель, нужна вентиляция подкровельного пространства. Требуется обеспечить доступ воздуха на карнизных свесах и выход его на коньковых частях кровли. И если первое не представляет никаких сложностей, то выпустить воздух там, где нужно обеспечить полную герметичность кровельного покрытия, не так-то просто. Именно для решения этих вопросов служат элементы подкровельной вентиляции.

Благодаря подкровельной вентиляции холодный воздух может поступать снизу и выходить сверху. В этот момент во всем подкровельном пространстве происходит движение воздуха.

Вентиляция удаляет остаточный пар, попавший из помещений строения, стабилизирует температуру по всей площади крыши, предотвращая образование конденсата с внутренней стороны кровли и появление наледи, сосулек, а в солнечный день уменьшает температуру в помещениях при нагреве кровельного покрытия от солнечных лучей.

ПЛЕСЕНЬ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ

Известно, где излишняя влажность, очень быстро появляется плесень, которая опасна для здоровья людей из-за микотоксинов, которые она выделяет. Споры плесени свободно перемещаются по воздуху и попадают в организм человека при дыхании. В результате воздействия плесени могут появиться проблемы с дыханием, развиться аллергии или астма. Слизистые оболочки после воздействия плесени легко воспаляются, что может в дальнейшем привести к синуситу, бронхиту и даже к пневмонии.

Самым лучшим способом для предотвращения роста бактерий и плесени в крыше, а впоследствии и во всем доме, является поддержание конструкций здания сухими и правильная организация вентиляционной системы.

Не нужно экономить на качественной вентиляции. Ее стоимость относительно стоимости всей кровли вряд ли занимает больше нескольких процентов. А вот ремонт крыши из-за ее неправильного или некачественного устройства обойдется намного дороже.

Для правильного устройства вентиляции необходимо все верно рассчитать и установить, в противном случае неправильно оборудованная подкровельная вентиляция или полное ее отсутствие приведет к поражению грибком и плесенью несущих конструкций здания, начиная со стропильной системы.

ПРИЧИНЫ (типовые ошибки)

СЛЕДСТВИЕ (типовые проблемы)

На первый взгляд, кажется, что сложно разобраться в огромном количестве элементов, предназначенных для устройства подкровельной вентиляции, непонятно что для чего. И нужно ли вообще их все устанавливать. Но это не так. Современные вентиляционные подкровельные системы настолько просты в монтаже, что с ними справится любой.

Одним из оптимальных решений устройства вентиляции сейчас является пластиковая подкровельная вентиляция компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Она позволяет крыше «дышать» свободно.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ для устройства вентиляционной подкровельной системы разработала, адаптировав под климатические условия России, следующие элементы:

Сплошной коньковый аэратор;
Вентиляционный выход;
Вентиляционный выход изолированный D125/160;
Аэроэлемент PILOT;
Аэроэлемент КТВ;
Вентиль SKAT кровельный;
Вентиль SKAT Monterrey;
Проходной элемент SKAT кровельный;
Проходной элемент SKAT Monterrey;
Проходной элемент;
Колпак D110/D160;
Адаптер;
Уплотнитель антенн и труб универсальный D 10-70;
Уплотнитель антенн и труб универсальный D 90-175;
Аэроэлемент КТВ — альфа;
Цокольный дефлектор.

Рассмотрим элементы подкровельной вентиляции более подробно.

Сплошной коньковый аэратор

Применяется для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений, для удаления избыточной влаги из подкровельного пространства и служит главным элементом вентиляции. Для корректной работы аэратора необходимо предварительно организовать приток воздуха через карнизный свес, а также канал, по которому воздух будет поступать к аэратору и организовать пропил в сплошном основании шириной 5-8 см на месте установки элемента.

Аэратор устанавливается на коньке кровли из гибкой черепицы, фиксируется механически. Покрывается коньково-карнизной черепицей. Два и более элемента соединяются на торцах в замок. Вентилируемая площадь подкровельного пространства составляет 25 м 2 .

Вентиляционный выход D110

предназначен для проветривания канализационной системы летних домов и для удаления всех запахов и паров, образующихся во время приготовления еды. Устанавливается на кровле и соединяется напрямую с канализационным стояком с помощью патрубков и соединительных муфт. Характеристики: D выхода 110 мм, Н трубы 500 мм.

Вентиляционный выход D110

Вентиляционный выход изолированный, D125/160 (H 500 / H 700)

Также применяется для обеспечения вентиляции канализационной системы, но рекомендован к установке в домах с круглогодичным проживанием. Вентиляционный выход изолированный устанавливается на кровлю и с помощью системы патрубков и соединительных муфт соединяется непосредственно с канализационным стояком, что обеспечивает удаление запахов. Вентиляционный выход изолированный изготовлен из инновационных материалов, не подверженных оледенению даже во время длительных морозов. (характеристики: D трубы 125 мм, D трубы внешний 160 мм, Н трубы 500 мм и 700 мм).

Вентиляционный выход изолированный, D125/160 (H 500 / H 700)

Аэроэлемент КТВ

Применяется для удаления избыточной влаги из подкровельного пространства кровель из гибкой черепицы с отсутствующим коньком крыши или когда коньковой вентиляции не достаточно. Создаваемый аэроэлеменом перепад давления приводит в движение потоки воздуха, способствуя таким образом удалению из подкровельного пространства испаряющейся из утеплителя влаги. Рекомендуемое место установки аэроэлемента – 0,5–0,8 м от конька кровли, при этом на свесах обеспечивается приток воздуха. Один аэратор обеспечивает вентиляцию 10 м 2 кровли, при условии, что высота проветриваемого подкровельного пространства равна 5 см.

Расход: 1 аэроэлемент

на 10 м 2 . Размер: D выхода 110 мм.

Аэроэлемент PILOT скатный

Применяется для удаления избыточной влаги из подкровельного пространства кровель с отсутствующим коньком крыши. Создаваемый аэроэлеменом перепад давления приводит в движение потоки воздуха, способствуя таким образом удалению из подкровельного пространства испаряющейся из утеплителя влаги. Рекомендуемое место установки аэроэлемента – 0,5–0,8 м от конька кровли, при этом на свесах обеспечивается приток воздуха. Высота 69 см до колпака дает дополнительную гарантию от попадание под снеговую шапку, а специальный съемный колпак снабжен системой защиты от попадания атмосферных осадков. Один аэратор обеспечивает вентиляцию 10 м2 кровли, при условии, что высота проветриваемого подкровельного пространства равна 5 см. Расход: 1 аэроэлемент

на 10 м 2 . Размер: D выхода 110 мм.

Аэроэлемент PILOT скатный

Вентиль SKAT кровельный

Применяется на готовых скатных кровлях с плоской поверхностью и уклоном от 5° (гибкая черепица, кровля из плоских асбестоцементных листов, металлическая фальцевая кровля). Устанавливается непосредственно на кровельное покрытие. Имеет на нижней поверхности уплотнитель, который при фиксации элемента обеспечивает герметичность соединения с элемент

на 10 м 2 . Размер: D выхода 110 мм.

Вентиль SKAT Monterrey

Имеет модифицированный проходной элемент для установки на металлочерепицу с профилем Monterrey непосредственно на готовую кровлю. Имеет на нижней поверхности уплотнитель, который при фиксации элемента обеспечивает герметичность соединения с кровлей. Диаметр выхода 110 мм.

Вентиль SKAT Monterrey

Проходной элемент SKAT кровельный

Размер: проходного отверстия 25*16 см.

Производится из устойчивого к выцветанию материала различных цветов. Служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выходов. Монтируется непосредственно на готовую кровлю. Имеет уплотнитель на нижней поверхности, который обеспечивает герметичность соединения.

Проходной элемент SKAT кровельный

Проходной элемент SKAT Monterrey

Служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выходов. Применяется для установки на металлочерепицу с профилем Monterrey непосредственно на готовую кровлю. Имеет на нижней поверхности уплотнитель из специальной долгостареющей резины, который при фиксации элемента обеспечивает герметичность соединения с кровлей.

Колпак D110/D160

Применяется для защиты от попадания атмосферных осадков при использовании в кровельных проходках, применяемых для вентиляции подкровельного пространства, а так же для придания эстетического вида кровельным проходным элементам. Колпак D110 используется совместно с вентиляционным выходом D110, колпак D160 — соответственно с вентиляционным выходом изолированным D126/160. Размер: H 190 мм, D 200 мм.

Адаптер

Применяется для соединения аэроэлемента КТВ ТЕХНОНИКОЛЬ с воздуховодами. Размер: D от 110 до 130 мм.

Уплотнитель антенн и труб универсальный D 10-70

Предназначен для выполнения надёжного примыкания к выступающим элементам круглого сечения на кровле (трубы, антенны, стойки, ножки). Устанавливается при монтаже кровли юбкой под мягкое кровельное покрытие.

Уплотнитель антенн и труб универсальный D 10-70

Уплотнитель антенн и труб универсальный D 90-175

Элементы пластиковой подкровельной вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ производятся из высококачественного пластика, прочны и устойчивы к выцветанию. Они представлены в нескольких цветовых решениях, что позволяет гармонично вписать в любую цветовую гамму кровли. Подробнее про все элементы подкровельной вентиляции Вы можете узнать на сайте, а подробные инструкции по установке кровельных проходок из инструкции по монтажу (стр. 83-84).

Гибкая черепица Соната Кадриль

Каждый из элементов несет свой функционал в устройстве подкровельной вентиляции.

Быстрый монтаж. Просто рассчитать необходимое количество элементов и легко осуществить их монтаж.
Снижает затраты на отопление. Уровень влажности в помещении остается под контролем, что позволяет существенно экономить на отоплении
Длительный срок эксплуатации. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ предоставляет гарантию на элементы подкровельной вентиляции – 15 лет, при этом срок службы более 30 лет.
Экологичная кровля. Безопасные для человека и окружающей среды материалы позволяют создать комфортный микроклимат внутри помещения
Большой диапазон рабочих температур. Сохраняет свои свойства при экстремально низких и высоких температурах от -50 до +90°С.
Широкая цветовая палитра. Система вентиляции представлена в красном, коричневом, зеленом, сером, синем и черном цвете, что позволяет подобрать ее к цвету черепицы и реализовывать любые смелые замыслы архитектора.

Ни один современный дом сегодня не сможет обойтись без устройства подкровельной вентиляции.

Крыша из профнастила и металлочерепицы: устройство вентиляции

Зачем нужна вентиляция? Приведём несколько наглядных примеров.

Отсутствие вентиляции в подкровельном пространстве приведёт к повышенной влажности. Деревянная подконструкция и теплоизоляция будут отсыревать. Намокший утеплитель перестанет удерживать тепло и начнёт разрушаться. Обрешётка и стропильная система будут плесневеть и гнить.

Если мы подразумеваем жилое помещение, из-за недостаточной вентиляции воздух будет застаиваться. В доме будет слишком влажно. Из-за этого обои начнут отклеиваться, в углах появится плесень. Грибок может спровоцировать аллергию или астму у жильцов дома.

Если давление в канализационной системе не сбалансировано, неприятные запахи не будут удаляться. В доме будет специфический «аромат». Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить естественную вентиляцию.

Качественная вентиляция ― залог комфортного микроклимата в доме. Воздух должен активно циркулировать и обновляться. В таком случае избыточная влажность и неприятные запахи будут устраняться вовремя.

Расскажем, как обеспечить вентиляцию в жилом помещении и подкровельном пространстве. Рекомендуем использовать следующие элементы из ассортимента компании «Металл Профиль»:

Коньковая вентиляционная лента.
Коньковый вентиль (дефлектор).
Выход вентиляции.
Кровельные вентили KTV и P-KTV.
Выход вытяжки МП MAXI.
Выход универсальный.
Выход вытяжки.
Выход канализации.

Рассмотрим их функции и особенности. Также узнаем, как крепить элементы вентиляции на профнастил и металлочерепицу.

Вентиляционная коньковая лента

Вентиляционная лента защищает подкровельное пространство от пыли, мусора, снега, дождя, насекомых, птиц и не препятствует циркуляции воздуха. С её помощью вы обеспечите вентиляцию кровли из профнастила или металлочерепицы.

Центральная часть ленты состоит из полипропиленовых волокон и геотекстиля. Полипропилен обладает водоотталкивающими свойствами и не позволяет влаге проникать в подкровельное пространство. В то же время лента дышит.

У ленты гофрированные края. Они сделаны из профилированного алюминия. В ходе монтажа края расправляются ― и лента принимает форму любого кровельного материала.

На обратной стороне ленты ― полосы из бутилового клея-герметика. Они обеспечивают надёжную фиксацию ленты на кровле.

Длина ― 5000 мм. Ширина ― 250 либо 300 мм.

Для каких профилей подходит: для всех профилей металлочерепицы и профлиста.

Как монтировать: коньковую ленту укладывают до монтажа коньковой планки. Раскатайте ленту вдоль конька, плотно прижимая её к кровельному покрытию. Гофрированные края расправятся, лента подстроится под рельеф металлочерепицы или профлиста. На ленте есть клейкий слой, поэтому она сразу зафиксируется.

Коньковый вентиль (дефлектор)

Коньковый вентиль (дефлектор) ― элемент вентиляции для крыши из профнастила или металлочерепицы. Он создаёт приток воздуха на коньке. Благодаря этому подкровельное пространство активно вентилируется.

Производитель ― компания Vilpe.

Как монтировать:

Установите коньковую планку.
Рассчитайте количество коньковых вентилей. Для этого измерьте длину конька.
Вычтите из неё 3 метра ― дефлекторы монтируют с отступом по 1,5 метра от торцов. И поделите на 3 ― вентили устанавливают через каждые 3 метра. Вы узнаете, сколько примерно понадобится дефлекторов.
Обозначьте места установки вентилей. Первые 2 дефлектора монтируют с отступом по 1,5 метра от торцов конька. Остальные вентили ― на расстоянии 3 метра друг от друга.
Внимание: если на конёк выходят вентиляционные шахты и другие конструкции, которые мешают циркуляции воздуха, вентили устанавливают по обе стороны от них.
Снимите крышку конькового вентиля.
Проверьте, совпадает ли форма рамки (основания) вентиля с формой коньковой планки. Если планка круглая, рамку подрезать не надо, если треугольная или П-образная ― подрежьте основание вентиля. На рамке есть бороздки для подрезки.
Приложите рамку вентиля к коньковой планке и обведите её контур.
Вырежьте в планке отверстие, соответствующее контуру рамки вентиля.
Приклейте на основание вентиля торцевые уплотнители.
Зафиксируйте саморезами рамку вентиля на коньковой планке.
Наденьте крышку вентиля на рамку. Нажмите до щелчка.
Проверьте, движется ли крышка вентиля. Она должна сдвигаться вдоль конька на 5 мм.

Выход вентиляции

Выход вентиляции обеспечивает циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Этот элемент отличается высокой пропускной способностью. Один вентиляционный выход пропускает 200 см 2 воздуха.

Устойчив к ударам и другим механическим воздействиям. Не ржавеет, т. к. производится из полистирола. Эстетично выглядит ― краска, которой покрыт полистирол, не выцветает. Выход вентиляции можно заказать в цвет кровли ― на выбор представлены 9 оттенков.

Выход вентиляции полностью укомплектован и готов к монтажу. На его основание нанесён герметик.

Продукция изготовлена по заказу компании «Металл Профиль».

Для каких профилей подходит: для металлочерепицы Ламонтерра® и Ламонтерра®Х. Под заказ можно изготовить выход вентиляции для плоской кровли.

Выход вентиляции монтируют на кровлю с уклоном скатов 15-45 градусов.

Как монтировать: выход вентиляции устанавливают на скаты. Расстояние от конька до вентиля ― менее 60 см.

Внимание: чтобы воздух свободно циркулировал от карниза к коньку, в каждом стропильном пролёте надо смонтировать выходы вентиляции.

В комплекте с вентиляционным выходом есть бумажный шаблон. На нём обозначены контуры отверстия, которое надо вырезать в кровельном материале. Приложите шаблон к кровле и обведите его маркером.
По контуру шаблона вырежьте отверстие в профлисте или металлочерепице.
Приложите вентиляционный выход к кровле и зафиксируйте его основание. Для этого используйте саморезы 4,8х28 (35) мм.
Дополнительно герметизировать место монтажа не надо. Выход вентиляции герметично соединяется с кровельным материалом, протечки исключены.

Кровельные вентили KTV и P-KTV

Кровельные вентили KTV и P-KTV выполняют ту же функцию, что и выход вентиляции. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства. Монтируются на скаты.

Изготовлены из ударопрочного полипропилена, отличаются стойкостью к механическим воздействиям.

Производитель ― компания Vilpe.

Для каких профилей подходит: KTV и P-KTV различаются формой основания, поэтому подходят для разных материалов.

Кровельный вентиль KTV оптимален для металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®Х Кровельный вентиль P-KTV универсален, он подходит для любых профилей металлочерепицы и профлиста не выше 38 мм.

Как монтировать:

Возьмите бумажный шаблон, который идёт в комплекте с кровельным вентилем. Приложите его к кровельному материалу и обведите маркером.
Вырежьте отверстие в профлисте или металлочерепице по контуру шаблона.
Нанесите силиконовый герметик по контуру отверстия (для надёжной защиты от влаги). В отличие от выхода вентиляции, на основании кровельного вентиля нет герметика.
Приложите кровельный вентиль к вырезанному отверстию. Зафиксируйте основание элемента саморезами 4,8х28 (35) мм.

Выход вытяжки МП MAXI

Выход МП MAXI используется в качестве:

выхода вытяжки (обеспечивает вентиляцию жилого помещения);
выхода канализации (устраняет неприятные запахи и нормализует давление в канализационных системах).

Отличается увеличенными размерами. Общая высота ― 770 мм, диаметр внутренней трубы ― 125 мм.

МП MAXI изготовлен из ударопрочного полистирола, устойчив к механическим воздействиям. Даже когда «снежная шапка» лавинно сходит с крыши, она не повреждает выход вытяжки. Поэтому МП MAXI востребован в северных регионах.

В комплекте с МП MAXI поставляются изолированная (утеплённая) труба со встроенным колпаком, проходной элемент.

Утеплённая труба не промерзает. Это особенно важно для сурового северного климата.
Колпак с широкими вентиляционными зазорами пропускает воздух, даже если выход вытяжки занесло снегом. Также он защищает трубу от осадков и мусора. На колпаке не образуется наледь, которая может заблокировать поток воздуха.
Верхняя часть проходного элемента поворачивается вокруг своей оси на 180⁰. Поэтому МП MAXI можно использовать на кровлях с разным уклоном ― 30-45 о или 45-60 о . Вам не потребуются дополнительные элементы.

Читайте также:

Что такое канадский дом

МП MAXI не выцветает и эстетично выглядит. Изготавливается в 10 оттенках, можете выбрать его под цвет кровельного материала.

Продукция изготовлена по заказу компании «Металл Профиль».

Для каких профилей подходит: для металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®Х, Монкатта®, Трамонтана®, Монтерроса®, Монтекристо®, для профлиста С-21, МП-20, НС-35. Может применяться на гибкой черепице и фальцевой кровле.

Допустимый уклон скатов ― 30-60 градусов.

Как монтировать:

Выясните, где воздуховод «выходит» на крышу. Здесь вы будете устанавливать МП MAXI.
Обведите маркером бумажный шаблон, который поставляется в комплекте.
Вырежьте по шаблону отверстие в металлочерепице или профлисте.
Соедините нижнюю часть изолированной трубы и воздуховод. Если изолированная труба не достаёт до воздуховода, используйте гофрированную трубу подходящего диаметра.
Загерметизируйте место стыка гидро-, пароизоляции и выхода МП MAXI. Используйте соединительную ленту.

Выход универсальный

Универсальный выход может быть использован в двух случаях:

для обеспечения вентиляции подкровельного пространства;
для устранения запахов и нормализации давления в канализационных системах.

Изготавливается из полистирола, устойчив к механическим повреждениям. Не выгорает. Представлен в 13 цветах, среди них вы найдёте вариант для вашей кровли. Оснащён колпаком, который защищает от осадков и мусора.

Высота универсального выхода ― 200 мм. Внутренний диаметр элемента ― 110 мм.

Продукция изготовлена по заказу компании «Металл Профиль».

Для каких профилей подходит: для металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®Х, Монкатта®, Трамонтана®, Монтерроса®, Монтекристо®, для профлиста С-21, МП-20, НС-35. Может применяться на гибкой черепице и фальцевой кровле.

Как монтировать:

Выясните, где воздуховод «выходит» на крышу. Здесь вы будете монтировать универсальный выход.
Обведите маркером бумажный шаблон.
Вырежьте в кровле отверстие, соответствующее шаблону.
Зафиксируйте основание универсального выхода саморезами.
Установите под колпаком выхода трубу ― гофрированную либо изолированную.

Внимание: если вы применяете универсальный выход как выход канализации ― выбирайте изолированную трубу.
Если вы используете универсальный выход для вентиляции подкровельного пространства ― выбирайте гофрированную трубу.
Нижнюю часть изолированной или гофрированной трубы соедините с воздуховодом.
Проклейте соединительной лентой место стыка универсального выхода и гидро-, пароизоляции.

Выход вытяжки

Выход вытяжки помогает удалять испарения и сторонние запахи из жилого помещения.

Изготовлен из ударопрочного полипропилена, не подвержен механическим воздействиям.

Укомплектован колпаком и изолированной трубой. Проходной элемент надо покупать отдельно.

Представлен в 11 стандартных цветах, выбирайте любой в цвет вашей кровли.

Высота ― 500 или 700 мм. Внешний диаметр ― 160 мм, внутренний ― 125 мм.

Производитель ― компания Vilpe.

Для каких профилей подходит: это зависит от вида проходного элемента. В ассортименте есть варианты для металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®Х, для гибкой и фальцевой кровли. Также есть универсальный проходной элемент Pelti, он подходит для любых профилей металлочерепицы и профлиста высотой не более 38 мм.

Как монтировать:

Обозначьте место установки выхода вытяжки ― просверлите отверстие в кровельном материале и гидроизоляции.
Обведите бумажный шаблон, который прилагается к проходному элементу, и вырежьте отверстие в металлочерепице или профлисте.
Снимите лист кровельного материала.
Вырежьте отверстие в гидроизоляции по шаблону уплотнителя.
Нанесите герметик на уплотнитель.
Приложите уплотнитель к гидроизоляционному материалу. Плотно прижмите.
Зафиксируйте уплотнитель на обрешётке с помощью саморезов.
Уложите обратно снятый лист кровельного материала.
Нанесите герметик на основание проходного элемента.
Зафиксируйте проходной элемент на кровельном материале. Используйте саморезы.
Вставьте основание выхода вытяжки в проходной элемент.
Соедините изолированную трубу с воздуховодом. Для этого можете использовать гофрированную трубу.

Выход канализации (обычный и изолированный)

Выход канализации помогает нормализовать давление в канализационной системе и устранить неприятные запахи. Изготовлен из ударопрочного полипропилена, устойчив к механическим воздействиям.

Бывает утеплённым (изолированным) и неутеплённым. Первый применяют в регионах с резкими перепадами дневных и ночных температур. Когда днём тепло, а ночью температура существенно снижается, на выходе канализации образуется конденсат. При низкой температуре он замерзает, что может негативно повлиять на элемент вентиляции. Если же выход канализации утеплён, перепад температуры будет плавным. Это позволит избежать появления конденсата.

Утеплённый выход канализации укомплектован изолированной трубой. Проходного элемента и колпака в комплекте нет, их заказывают отдельно.

Выход канализации представлен в 10 стандартных цветах.

Высота ― 500 мм, внутренний диаметр ― 110 мм.

Производитель ― компания Vilpe.

Как монтировать: выход канализации монтируют так же, как и выход вытяжки Vilpe. Но соединяют его не с воздуховодом, а с канализационной трубой.

Мы узнали, как осуществляется вентиляция кровли из профлиста или металлочерепицы, какие элементы потребуются и как их установить.

Вентиляционные элементы «Металл Профиль» укомплектованы всем, кроме саморезов. Вам не надо выбирать колпаки, проходные элементы, изолированные трубы. Продукцию Vilpe придётся «собирать», как конструктор: отдельно заказывать проходные элементы, колпаки. Но саморезы и прочие необходимые приспособления (герметик, шаблон, кольцо гидрозатвора) будут в комплекте.

Выбирайте элементы вентиляции из каталога «Металл Профиль». Вы приобретёте качественную продукцию, которая порадует долгим сроком эксплуатации. Вам нужно только выбрать необходимый товар и цвет.

Теперь вы знаете, как обеспечить качественную вентиляцию кровли из профнастила или стальной черепицы!

Вентиляция подкровельного пространства

Обзор основных элементов с плюсами и минусами каждого варианта.

Не все владельцы частного дома знают, что такое вентиляция подкровельного пространства и для чего она нужна. Такое незнание опасно для конструкции стропильной системы и других элементов кровельного пирога. Возникает риск вывода из строя несущих конструкций кровли. Кроме этого, подкровельная вентиляция обеспечивает работоспособность утеплителя или теплоизоляции, создает благоприятные условия для выведения из него влаги. Для создания нормальных условий необходимо понимать суть физических процессов, протекающих в кровельном пироге.

Зачем нужна вентиляция кровли

Для большинства домовладельцев термин «вентиляция» означает воздухообмен в помещениях, то есть — процесс замены отработанного воздуха свежим потоком. Однако, значение термина гораздо шире, особенно, если рассматривается вентиляция кровли. Не следует путать ее с процессом проветривания чердака. Это воздухообмен в промежутке между кровельным полотном и элементами кровельного пирога (утеплителем и защитными пленками или мембранами). Когда производится монтаж кровли, обеспечивается вентиляционный зазор между внешним покрытием (кровлей) и теплоизоляционным материалом. Он обычно составляет около 4 см и выполняет функции воздушной прослойки для выведения избыточной влажности.

Читайте также:

Чем залить пол в гараже 50 кв.м.?

Помимо осушения утеплителя, вентиляция кровли — это процесс вывода конденсата из подкровельного пространства, необходимый для осушения внутренней поверхности материала. Необходимо иметь в виду — здесь рассматривается только мансарда, или жилой утепленный чердак. Если помещение неотапливаемое и не эксплуатируется, вентиляция кровли не нужна. В таком случае вполне достаточно естественного движения воздуха через карнизы или окна.

Виды вентиляции

Существует два вида вентиляционных систем — естественная и принудительная (механическая). Они обладают определенными плюсами и минусами, могут использоваться параллельно и независимо друг от друга. Несмотря на то, что оба типа вентиляции выполняют общую задачу, устройство и принцип работы у них совершенно разные. Рассмотрим оба варианта конструкции внимательнее.

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция — это процесс воздухообмена, протекающий за счет разницы давлений воздуха между внутренними помещениями и внешней атмосферой (как вариант, между разными помещениями одного дома). Однако, если рассматривается вентиляция крыши, действует не разница давлений, а обычное движение воздуха по вентиляционному зазору.

Как правило, свежий поток поступает снизу, из карнизного свеса, и движется вверх, в направлении конька, где выводится наружу. Любой ветерок усиливает процесс и обеспечивает нормальный ход естественного воздухообмена. Влажный воздух выводится из-под кровли, обеспечивая сухую поверхность полотна и нормальное состояние утеплителя.

Достоинствами естественной вентиляции являются:

воздушные массы движутся самостоятельно;
нет нужды в специальном оборудовании;
естественный воздухообмен происходит непрерывно, хоть и с разной интенсивностью;
не требуется подключение к сети электропитания.

Недостатки естественной вентиляции:

зависимость от внешних условий;
нестабильность процесса воздухообмена;
невозможность или крайне слабая степень регулировки режима вентиляции;
есть вероятность появления застойных участков, откуда влажный воздух плохо выводится.

Несмотря на некоторые недостатки, естественная вентиляция является основным способом реализации подкровельного воздухообмена. Система достаточно эффективна, а независимость от ресурсов и специального оборудования становится решающим фактором.

Принудительная вентиляция

Принудительная вентиляция — это способ воздухообмена, реализованный при помощи специального оборудования. Используются вентиляционные установки, обеспечивающие приток свежего потока и вытяжку отработанного воздуха.

Достоинства принудительных систем:

стабильность и надежность работы;
возможность регулировки процесса, усиления или ослабление режима воздухообмена;
независимость от внешних условий (климат, погода, температура).

для запуска принудительной вентиляции требуется установка оборудования и монтаж воздуховодов, что надо делать до укладки элементов кровельного пирога;
зависимость от состояния оборудования;
большой расход электроэнергии;
при внезапном отключении электроэнергии работа системы останавливается.

Учитывая эти недостатки, принудительную систему всегда дублируют естественной вентиляцией. Это позволяет обеспечить воздухообмен во время отключения электропитания или при выходе из строя оборудования.

Способы обустройства вентиляции

Вентиляция на крыше частного дома представляет собой систему из нескольких элементов, действующих в комплексе и обеспечивающих воздухообмен подкровельного пространства. Эти элементы выполняют определенные функции и являются неотъемлемыми частями системы.

Для кровельной вентиляции не обязательно наличие всех элементов. Однако, чем их больше, тем эффективнее и интенсивнее будет производиться воздухообмен. Все вентиляционные элементы являются самостоятельными деталями кровельного покрытия и конструкционно между собой не связаны. Рассмотрим их внимательнее.

Карнизная вентиляция

Карнизный свес является естественным участком поступления свежего потока. При укладке кровли и монтаже софитов (элементов оформления карниза с нижней стороны) оставляют продольную щель по всей длине карнизной линии. Сквозь нее в подкровельное пространство поступает свежий воздушный поток.

Здесь работает не перепад давлений, как в обычных естественных вентиляционных системах. Влажный воздух, насыщенный испарениями из утеплителя, нагревается от тепла кровли, поднимается вверх и выводится через коньковые вентиляционные элементы.

Для защиты от пыли, мелкого мусора или грызунов карнизная вентиляционная щель закрывается специальной сеткой из ПВХ или металлической перфорированной полосой. Она свободно пропускает воздух, обеспечивая эффективный воздухообмен подкровельного пространства.

Ознакомьтесь с элементами карнизной вентиляции из нашего каталога:

Софит STANDARD Т4 с полной перфорацией

Софит LUX Т4 с центральной перфорацией цвет орех

Софит PREMIUM T4 с полной перфорацией цвет гранат

Как правильно выполнить вентиляцию кровли

Недостатки обустройства крыши негативно сказываются на прочности всего здания, уменьшают срок его эксплуатации. Вентиляция кровли закладывается еще на этапе создания плана сооружения. Система служит для удаления лишней влаги из подкровельного пространства.

Необходимость и предназначение вентиляции кровли
Основные задачи
Классификация вентиляции кровли
Естественная
Принудительная
Особенности монтажа
Из металлочерепицы и профнастила
Из мягкого покрытия
Мансардная кровля
Способы обустройства
Вентилируемый карниз
Слуховое окно
Аэраторы

Необходимость и предназначение вентиляции кровли

Вентиляция подкровельного пространства предотвращает гниение древесины и мягких материалов

Независимо от материала изготовления кровля всегда должна быть оснащена вентиляционной системой. Если она отсутствует или смонтирована неправильно, возможны такие последствия:

гниение стропильной системы вследствие постоянного воздействия влаги, на деревянных элементах появляется грибок, разрушающий их;
ухудшение теплоизоляционных качеств утеплителя, при этом увеличиваются расходы на отопление;
появление сосулек, глыб льда на карнизах крыши;
образование конденсата;
коррозия кровельного покрытия;
повышение уровня влажности внутри здания;
перегрев кровельного материала (особенно губительно воздействует на мягкие материалы).

Основным предназначением системы вентиляции является удаление излишков влаги из окружающего пространства. В этой части дома воздух должен быть прохладным, чистым и сухим.

Основные задачи

Один из способов вентиляции — продухи в карнизах

Вентиляция крыши выполняет основную функцию — удаление влаги из подкровельного пространства. Кроме того, она решает такие задачи:

обеспечивает охлаждение кровли в жаркое время (мягкие материалы способны плавиться);
равномерно распределяет температуру;
активизирует циркуляцию воздуха;
предупреждает обледенение крыши.

Система вентиляции предохраняет стропильную систему от преждевременного разрушения. Сокращаются расходы на обогрев помещения и его кондиционирование.

Классификация вентиляции кровли

Вентиляция кровли бывает принудительной или естественной.

Естественная

Принудительная вентиляция чердачного помещения

Обустроить вентиляцию в чердачных помещениях нетрудно. Там циркулирует большой объем воздушных масс, поэтому принудительную конструкцию делать не обязательно. Каждая продуха на кровле обеспечивает поступление свежего воздуха с улицы. При помощи отверстий выравнивается температура наружной и внутренней поверхности крыши. В процессе передвижения воздушных масс лежит принцип конвекции.

Внутри помещения воздух нагревается и поднимается вверх. Через продухи конькового типа он покидает здание. Через карнизные отверстия поступают холодные массы воздуха.

Принудительная

Вентиляцию кровли из металлочерепицы лучше делать принудительной. В ее конструкции присутствует вентилятор, который монтируется в верхнюю отдушину. Он нужен для осуществления вытяжки теплого воздуха. Такая система желательна, если достаточное количество продух в крыше сделать не получается или проектом предусмотрена плоская конструкция.

Вентилятор лучше монтировать во время сооружения крыши. Если конструкция уже готова, обустройство системы обойдется дороже. Для функционирования устройства нужна электроэнергия.

Особенности монтажа

Установка обратного клапана позволяет регулировать объем входящего воздуха

Устройство вентиляционной системы зависит от типа крыши и материала, используемого в качестве кровли. Эти же параметры определяют количество расходных материалов и общую стоимость конструкции. Вентиляционные проходы обеспечивают вывод внутреннего воздуха на улицу. Выбираются они в зависимости от используемого кровельного материала. Распространенными являются такие виды узлов:

С клапаном. Такое изделие содержит заслонку, перекрывающую трубу в случае необходимости. Оно редко устанавливается в частном доме. В этом случае популярнее устройство без клапана. Так как в нем нет перегородки, регулировать величину проходимого потока воздуха не получится.
С теплоизоляцией. Внутренняя часть выхода отделана стекловолокном, каменной ватой. Благодаря утеплению разница температур между подкровельным пространством и улицей снижается. Внутри вентиляционной системы не будет накапливаться конденсат. Использовать устройство без утеплителя тоже можно, если дом построен в регионе, в котором не бывает суровых зим, климат мягкий и теплый.
С ручной или автоматической регулировкой. Первый тип оснащен специальным тонким тросом, при помощи которого контролируется передвижение проходимого воздуха. Для функционирования автоматического устройства требуется контроллер и электроника. Однако в этом случае все параметры можно заранее запрограммировать.

По форме отверстия бывают овальными, квадратными, круглыми или прямоугольными.

Из металлочерепицы и профнастила

Виды вентиляции для различных видов покрытия кровли

Металлическая черепица – распространенный материал, так как имеет приемлемую стоимость, его укладка не является сложной. Для монтажа листов требуется сооружение обрешетки. Она позволяет воздушным массам попадать на чердак. Обратно они выходят через вентиляционные элементы. Для обеспечения естественной вентиляции применяются металлические трубы, помещенные в пластиковый кожух. Для изоляции изделия используется полиуретан. Так как труба выходит на улицу, она защищается от осадков при помощи дефлектора. Причем этот элемент усиливает воздухообмен.

Кровельная вентиляция для металлочерепицы предусматривает обустройство одного выхода на 60 кв.м. От отдушины до конька выдерживается расстояние в 60 см. Перед обустройством системы нужно сделать ее чертеж.

Чтобы продухи располагались правильно, на кровле делается разметка. После того как будет вырезано окно, к нему при помощи саморезов крепится резиновое кольцо. На него наносится герметик, который фиксирует проходной элемент. Для большей прочности конструкцию лучше закрепить шурупами.

Если длина скатов крыши превышает 6 м, а уклон кровли пологий, вместо труб устанавливаются вентиляционные примыкания.

Если вентиляцию крыши из металлочерепицы сделать нетрудно, то при работе с профнастилом учитываются некоторые нюансы. Этот материал практичен, стоит недорого, представлен в широкой цветовой гамме. Используется для строительства простых и сложных крыш.

Длина ската не должна быть больше 12 м. В зависимости от угла ската определяется нахлест: 20 см при 12-15 градусов. Чтобы организовать вентиляцию для металлочерепицы или профнастила, нужно правильно сформировать подкровельное пространство. Требуется кладка паровой и тепловой изоляции.

Вентиляционные отверстия располагаются в самых высоких точках конструкции. Тут тоже действует правило одной отдушины на каждые 60 кв.м. Если конструкция сложная, отверстий может быть больше. На окно монтируется решетка, которая при необходимости обрабатывается герметиком.

Из мягкого покрытия

Вентиляционные выходы для битумной черепицы

Мягкая кровля представлена гибкой (битумной) черепицей. Этот материал нередко выбирают профессионалы, так как он позволяет воплотить в жизнь самые сложные и интересные дизайнерские проекты.

Монтаж вентиляции в этом случае зависит от типа крыши. Для плоской конструкции требуются трубы-аэраторы, укладываемые под кровлей. Для скатной разновидности применяются коньковые выходы. Они монтируются в области соединения частей кровли в самой высокой точке.

Для начала в кровельном материале вырезаются отверстия. Предварительно на него наносит разметка. К окну крепится пластина с вентиляционной трубой. Для фиксации не используются саморезы. Лучше применять силиконовый герметик.

Мансардная кровля

Жилое мансардное помещение нуждается в вентиляции, чтобы не скапливался конденсат на стенах

Для создания комфортной атмосферы в мансардном помещении необходима вентиляция, обеспечивающая качественный воздухообмен. Она может осуществляться естественным образом посредством движения воздушных масс от карнизов к коньку. Иногда требуются дополнительные устройства.

Обустройство вентиляции подкровельного пространства металлочерепицы лучше доверить профессионалу, но при соблюдении инструкции ее можно организовать самостоятельно. Если в доме сделана мансардная крыша, идеальным вариантом конструкции является клапан, устраиваемый в окна. Он позволяет проветривать помещение даже при закрытой створке.

Клапан для вентиляции мансардной крыши можно приобрести для окон наклонной или вертикальной конструкции. У конька воздух выходит через специальный аэратор.

Способы обустройства

Применяются разные способы вентиляции вальмовой кровли или других типов конструкций. Выбор варианта определяется архитектурными особенностями.

Вентилируемый карниз

Вентиляция через карнизный свес

Если устроить вентиляционные каналы на свесах кровли не получается, можно использовать карниз специальной конструкции. Он обеспечивает хороший воздухообмен за счет вентиляционных решеток и софитов.

Если для подшивки использовать второй вариант, между элементами оставляется зазор в 1,5 см. Благодаря этому создается естественная тяга воздушного потока. В местах, где находятся каналы вентиляции карниза, не нужно прокладывать теплоизолятор.

Софит — это панель, которой обшивается горизонтальная поверхность. По внешнему виду он напоминает сайдинг, но отличается своей конструкцией. На поверхности софит имеет перфорацию. Фиксируется материал вдоль кромки ската непосредственно к коробу. Ширина панелей составляет 22-30,5 см, а длина 3-3,6 м.

Выделяются такие виды софитов:

Сплошные. Они применяются для обшивки открытых террас, веранд. Подкровельное пространство хорошо вентилируется, при этом сооружение имеет презентабельный вид.
Перфорированные по всей площади. С их помощью закрываются козырьки, свесы и карнизы, фронтоны крыши. Лучше применять их для фальцевых или мягких кровель.
Перфорированные по центру. При установке они чередуются с изделиями со сплошной поверхностью.

Читайте также:

Что из себя представляет кованый забор?

Софиты бывают пластиковые или металлические: медные, алюминиевые, стальные.

Слуховое окно

Вентилировать помещение можно через мансардные окна

Слуховые окна устанавливаются на фронтонах, а при их отсутствии непосредственно на скатах. Они предназначаются для проветривания и выравнивания давления в пространстве чердака по отношению к наружному. Это позволяет кровельному покрытию оставаться на своем месте при наличии сильных порывов ветра.

Слуховые окна служат дополнительным способом вентиляции, так как самостоятельно полноценно выполнять эту функцию они не могут. Существует несколько их видов:

Фронтонные. Такие конструкции встречаются чаще других. Располагаются на противоположных фронтонах на одной кровле. Окна бывают разной формы.
Антидромеры. Такие конструкции размещены на скатах и утоплены в них.
Дромеры. Эти окна выступают за пределы кровли. Кроме основных задач они выполняют декоративную функцию.
Мансардные. Они размещены вровень с кровельным материалом.

Любой тип слухового окна при установке требует тщательной гидроизоляции. Если они застекленные, вентиляционный процесс осуществляется только при открытых створках. Конструкция продается в готовом виде. Коробка окна изготавливается из дерева или пластика.

Аэраторы

Дисковые аэраторы устанавливаются точечно, соединяются с вентиляционными трубами

Самый распространенный вариант обустройства вентиляции – установка аэраторов. Такая деталь представляет собой короткий отрезок трубы с плоским основанием. Для защиты изделия от осадков применяется зонтик с фильтром. Чаще аэраторы монтируются точечно в верхней области крыши. Достоинство конструкции в том, что она не влияет на общий дизайн сооружения.

Чтобы части кровельного пирога прослужили долго и не поддавались деструктивным процессам, крыша должна хорошо проветриваться. Вентиляция позволит избежать образования конденсата. В противном случае внутри помещений уровень влажности будет повышен.

Как правильно сделать вентиляцию в гараже

Многие автовладельцы пользуются гаражом для того, чтобы защитить свой автомобиль от угона и неблагоприятных погодных условий. Однако, при отсутствии хорошей вентиляции создаются крайне неблагоприятные условия для машины в виде повышенной влажности, вызывающей коррозию металла. Не стоит забывать и о том, что для человека кроется опасность отравления парами бензина или другими производными работы двигателя. В этой статье будет рассмотрено как сделать вентиляцию в гараже своими руками.

Классы воздухообмена в гараже

Необходимо заметить, что проветривание гаражного бокса с подвалом и без него практически не отличаются друг от друга.

Вентиляция в гараже своими руками может быть изготовлена по следующим схемам:

естественная. Является самой простой из всех. Воздухообмен в помещении осуществляется за счет различия температур в помещении и снаружи;
механическая (принудительная). Система является дорогостоящей, однако наиболее эффективной. Воздухообмен происходит за счет оборудования, производящего поступление и удаление воздуха;
комбинированная. Работает аналогично естественной, отличаясь добавлением в схему вентилятора для удаления воздуха из помещения.

СНиП и вентиляция

Для нежилых помещений нормы вентиляции также строго регламентируют циркуляцию воздуха.

Строительные нормы и правила предусматривают обеспечение воздухом гаражного помещения в количестве 180 литров в час.

Циркуляция воздушных масс должна быть организована постоянно. Отметим, что в западных странах эта цифра превышает и должна быть выше в два раза.

Если говорить о материалах, из которых построено помещение, вентиляция в металлическом гараже ничем не будет отличаться от вентиляции в кирпичном или бетонном гараже.

Оборудование и материалы

Для установки вентиляции понадобятся следующие инструменты: болгарка и перфоратор.

После расчета приобретаются трубы из металла или пластика, а также герметик и вентиляторы. Если есть желание обезопасить вентиляционные вход и выход, необходимо приобрести решетки и крышки.

Установка естественного воздухообмена

Такая вентиляция ввиду простоты установки и дешевизны подходит многим. Ее принято использовать также для погребов.

Установка вентиляции в гараже обязательно начинается с расчета.

Согласно СНиП, на каждые 10 квадратных метров площади должно приходиться 15 сантиметров диаметра воздуховода.

Например, размер гаражного помещения равен 5 на 4 метра. Площадь гаража будет равна двадцати квадратным метрам. Рассчитываем согласно формуле: 20*1,5=30 сантиметров.

В результате получаем диаметр каналов в 30 сантиметров. Если планируется установить две вытяжки и два приточных канала, следует уменьшить эту величину вдвое.

На рисунке показана вентиляция в гараже своими руками, схема показывает расположение вентиляционных проемов.

Следующий этап – подготовка проема для поступления воздуха. Делают его при помощи перфоратора на высоте около десяти сантиметров от пола. Правильная вентиляция гаража будет происходить при установке вытяжки в противоположной приточной стене, причем желательно, чтобы отверстие было сделано по диагонали.

При помощи перфоратора проделываем то же самое, только под потолком. Это необходимо, потому что труба вентиляции будет выведена над крышей помещения на высоту примерно пятьдесят сантиметров.

Далее – обработка пустот между стеной и трубой герметиком. Для более качественного скрепления нужно выбирать герметик, позволяющий соединять разные материалы.
В самом конце установки необходимо позаботиться об оборудовании защитных приспособлений. Для предотвращения попадания грызунов и насекомых в свой гараж устанавливаются защитные решетки. От осадков поможет небольшая крышка или купол.

Таким образом, монтаж вентиляции обойдется примерно в 300 рублей. Стоит учесть, что естественный воздухообмен наиболее эффективен при температуре снаружи менее 10-12 градусов Цельсия.

Соответственно, в летнее время обмен воздуха будет малоэффективен. К тому же часто зимой происходит замерзание труб, что приводит к переохлаждению помещения.

Установка комбинированной схемы

Такая схема практически не отличается от предыдущей. Точно так же будет делаться отверстие с одной стороны гаража на высоте десяти сантиметров от пола. Отличие состоит лишь в том, что нет необходимости делать вытяжное отверстие в противоположной стене. Установка вентилятора позволяет делать его в любом месте.

Таким образом, комбинированный способ обмена воздухом является более подходящим, так как будет работать эффективно в любое время года.

Что касается вентиляторов, потребление электроэнергии у многих из них минимальное, поэтому при покупке стоит выбирать тот, который будет издавать наименьшее количество шума.

Механический воздухообмен

Принудительная вентиляция в гараже осуществляется за счет установки в отверстия для притока и вытяжки воздуха вентиляторов. Однако существуют и другие устройства, способные справляться с этой задачей.

Приведем лишь некоторые из них:

Нагревательная лампочка. Ее установка производится в саму трубу. Благодаря ей происходит нагревание воздуха, а вследствие этого усиливается напор;
Флюгер-диффузор. Крепится на трубу, выполняющую приточную функцию. Работает за счет напора ветра;
Дефлектор. В отличие от флюгера-диффузора, устанавливается на вытяжке. Лучший обмен обеспечивается благодаря разжижению воздуха;
Моноблок. Среди специалистов по вытяжке считается лучшим вариантом для обеспечения вентиляции в гараже. Благодаря этой системе у владельца появляется возможность контроля всего процесса воздухообмена. Воздухообмен, сделанный таким способом, будет самым эффективным по сравнению с естественным и комбинированным. Единственный минус – стоимость установки, которая может достигать 240 тысяч рублей и более.

Однако в некоторых случаях принудительная вентиляция в гараже своими руками может быть и совсем недорогой. Для этого нужно сделать то же самое, что и для установки естественной вентиляции: перфоратором проделать отверстия в противоположных друг другу стенах по диагонали и установить в них трубы. Далее на входные отверстия воздуховодов устанавливается по вентилятору.

Такая схема позволит регулировать воздухообмен в любое время года. Для того, чтобы зимой воздуховод и сам гаражный бокс не замерзали, можно поставить задвижки или регуляторы оборотов вентиляторов. А для сохранения помещения от влаги зимой специалисты советуют закрывать смотровую яму или погреб.

Очищение воздуха в погребе

Как правило, гараж используется не только для стоянки автомобиля, но и для хранения продуктов. Соответственно, это тоже дает дополнительную влагу. Но даже если хранение не производится, проветривание ямы должно быть организовано для комфортной работы в нем.

Как отмечают специалисты, в погребе естественная вентиляция является лучшим вариантом.

При условии хорошего воздухообмена в помещении возможно использовать трубы диаметром 10 сантиметров.

Одна из них устанавливается в районе десяти сантиметров от пола, а вторая на противоположной стороне в десяти сантиметрах от потолка. Конец верхней трубы выводится наружу.

Также стоит позаботиться и о защите вытяжки.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как правильно сделать вентиляцию в гараже. Каждый из представленных вариантов имеет свои плюсы и минусы. Выбор в сторону одного из них стоит делать исходя из бюджета. Лучший по соотношению цены и качества вариант – комбинированная схема.

Как стало известно из этой статьи, вентиляция в гараже своими руками – это необходимо для каждого автовладельца, к тому же и совсем несложно. Не стоит забывать о том, что благодаря ей «железный конь» прослужит дольше, а также для хозяина гаража будет меньше опасности для здоровья при посещении этого помещения.

Как сделать естественную и принудительную вентиляцию в гараже

Воздушная среда гаражного помещения насыщается испарениями хранящихся жидкостей и масел. Дополнительные источники загрязнения: выхлопные газы автомобиля, влага, выделения от сварочных и прочих ремонтных работ. Приточно-вытяжная вентиляция в гараже решает проблему — снижает уровень влажности и удаляет вредные пары, замещая чистым уличным воздухом. Задача автолюбителя — организовать правильный воздухообмен, руководствуясь нашей инструкцией.

1 Типовая схема естественного вентилирования
2 Воздухообмен в смотровой яме
3 Организуем вентиляцию гаражного погреба
4 О принудительной вытяжке
5 Печной дымоход как элемент вентсистемы
6 Расчет объема вентиляционного воздуха и сечения каналов
7 Заключение

Типовая схема естественного вентилирования

Первым делом рассмотрим устройство вентиляции в гараже самого распространенного типа:

гараж – металлический либо каменный без погреба и смотровой ямы;
режим пользования – периодический (в среднем владелец пребывает в помещении не более 1—2 часов за сутки);
сооружение используется для стоянки транспортного средства, хранения некоторого запаса автомобильных жидкостей и выполнения мелкого ремонта.

Сразу разберем вопрос, нужна ли в подобном помещении принудительная вытяжная и приточная система. Ответ звучит так: если гараж не превращен в мастерскую, то для удаления влаги и газов вполне достаточно естественной вытяжки с притоком.

Местный отсос с вентилятором поможет уловить дым от сварки

Когда необходима принудительная вентиляция:

Зимой в закрытом помещении хозяин работает сваркой.
Владелец постоянно занимается ремонтом либо покраской автомобилей.
В гараже часто применяются жидкости с вредными летучими парами, например, мебельный и резиновый клей, ацетон, уайт-спирит и так далее.

Важный нюанс. Вытяжка неспособна функционировать без притока, причем независимо от силы тяги в вертикальном выходном канале. Если не предусмотреть воздушный поток с улицы, то даже механический вентилятор не сможет выбрасывать водяные пары – крыльчатка станет перемешивать воздух в одном месте.

Теперь поясним, как своими руками сделать вентиляцию в гараже без подвала:

На фронтальной стене гаража по бокам от ворот пробейте приточные отверстия расчетного размера. Оптимальный вариант – заложить гильзы, когда строите здание. Высота проемов над землей — 20–50 см (чтобы ветром задувало поменьше пыли).
Чтобы правильно подобрать сечение труб и стеновых отверстий, произведите расчет количества воздуха. Методика представлена в последнем разделе данного руководства.
Установите в отверстия наружные решетки, а изнутри придумайте шиберы либо дверцы. Цель – ограничение и регулировка воздушного потока в холодный период.
Максимально уплотните все дверные притворы, откуда бесконтрольно может просачиваться воздух, зимой повесьте изнутри штору. Исключение – секционные ворота, подогнанные вплотную к проему.
В перекрытии у противоположной стены просверлите отверстие и выведите наружу вертикальный канал из асбестоцементной или канализационной трубы высотой 2 метра. Оголовок прикройте от осадков зонтом.

Разновидности применяемых зонтов (посередине) и дефлекторов

Совет. Если в силу объективных причин поднять срез трубы на 2 м не удается, поставьте вместо колпака дефлектор, усиливающий тягу за счет ветра (показан на фото).

Схема функционирует просто: из-за разницы внешней и внутренней температуры, а также перепада высот между торцами вытяжной трубы возникает естественная тяга, увлекающая гаражный воздух. Давление внутри помещения падает, разрежение провоцирует всасывание воздушной массы через решетки приточной системы.

Схема движения потоков в плане

Воздухообмен в смотровой яме

Канава, предназначенная для осмотра днища авто, нуждается в проветривании. Причина – влага, проникающая из грунта сквозь кирпичные или бетонные стенки, плюс стекающая с машины вода. Если сверху яма не закрыта досками, подойдет описанная выше схема, дорабатывать ничего не придется:

Из-за большей плотности и веса холодный поток стремится опуститься вниз, вытесняя теплые воздушные массы. Часть воздуха из приточных отверстий движется на дно канавы.
Перемешиваясь с внутренним воздухом, приток нагревается и становится легче. Его вытесняет вверх следующая порция холодной воздушной смеси.
Попадая в зону действия вытяжки, воздух увлекается тягой вертикального канала и выводится наружу. Принцип работы вентиляции проиллюстрирован ниже на схеме.

Приямок успешно проветривается, если не закрывать его досками

На практике чаще наблюдается другая ситуация: яма перекрыта досками, влага оттуда не удаляется и выпадает конденсатом на внутренней стороне щитов. Дерево гниет, железные уголки обрамления канавы точит коррозия.

Правильное решение проблемы — закладка под стяжку подземного воздуховода нужного диаметра, ведущего из ямы на улицу. Практикуется 2 варианта устройства вентиляции в яме:

труба подключается к приточному стеновому отверстию и опускается на высоту 15—20 см от дна канавы;
отдельный вытяжной воздуховод прокладывается из ямы под полом и вертикально поднимается на кровлю.

Провести в яму приточную трубу — самый доступный способ устроить проветривание

В первом случае мы подаем прямо в канаву свежий приток, во втором – отсасываем влажный воздух. Образовавшийся конвекционный поток заставит воздушные массы просачиваться сквозь щели меж досками. Оба варианта одинаково работоспособны. Обычно удобнее организовать приток – яма всегда устраивается ближе к воротам и входным отверстиям.

Примечание. Проложить дополнительный воздуховод при залитой стяжке непросто – придется долбить бетон и рыть траншею. Легче открыть приямок, а летом просушить деревянные щиты. Но на этапе строительства гаража лучше заранее разработать и реализовать проект вентиляционных систем.

Пластиковые трубы внутренней канализации – наиболее практичное решение для устройства естественного воздухообмена в ремонтной яме. Они дешевы и создают минимальное аэродинамическое сопротивление потоку. Дополнительное удобство – применение готовых колен и тройников.

На плане видно, что при подобной схеме нужно задействовать 2 приточных решетки, размещенных на фасаде строения

Организуем вентиляцию гаражного погреба

В качестве примера возьмем гараж длиной 6 м с отдельным подвалом 2 х 3 м и смотровым приямком. Здесь важно соблюсти одно условие: воздух гаражного помещения и канавы не должен проникать внутрь овощного хранилища, как предлагают схемы некоторых интернет-ресурсов.

Рекомендация. Прокладывайте в погреб обособленные вентканалы, не связанные с другими помещениями.

Как правильно делается вытяжка из подвала в гараже:

Через перекрытие заведите в подземное хранилище 2 вертикальных воздуховода – приточный и вытяжной.
Трубу притока опустите до высоты 10—20 см над полом, второй конец выведите на улицу по кратчайшему пути.
Вытяжной канал начинается под потолком погреба, транзитом проходит через автомобильный бокс и поднимается над кровлей (высота 1,5—2 м).

Ставить переточную трубу из смотрового приямка в овощной погреб не допускается, туда нужно подавать только свежий воздух

Совет. Транзитный участок вертикальной трубы, пересекающий гаражное помещение, обязательно утеплите. Иначе нагретый и влажный подвальный воздух станет выделять конденсат от соприкосновения с холодными стенками. Вы не достигнете желаемого результата – удаляемая влага стечет водой обратно в хранилище.

Воздуховоды монтируйте из тех же серых пластиковых труб с уплотнительными резиновыми кольцами в раструбах. Альтернативный вариант – асбестоцемент, но его ставить сложнее из-за приличного веса и отсутствия заводских фитингов.

Приточный воздухопровод заводится в подвал двумя способами:

пропустить вентканал сквозь подвальное перекрытие в бокс, повернуть коленом и выйти наружу сквозь стену (высота 200—500 мм от уровня земли);
сразу пройти подвальную стену, повернуть кверху и вертикально вывести трубу на улицу через отмостку.

Так выглядит движение потоков воздуха в боксе и погребе (вид сверху)

Второй вариант обойдется дешевле, если класть воздуховод в процессе строительства, когда отмостка вокруг здания отсутствует. В готовом гараже лучше реализовать первый способ – аккуратно просверлить стену с перекрытием и своими руками установить приточный вентканал.

Не забудьте утеплить пересекающий бокс верхний участок, иначе он «вспотеет» снаружи. Пример обустройства комплексной гаражной вентиляции смотрите на видео:

О принудительной вытяжке

Ставить вентилятор на вытяжную трубу общеобменной вентиляции бессмысленно по трем причинам:

эффективный отбор и выброс воздуха производится только при включенном агрегате;
в отсутствие хозяина крыльчатка отключенного вентилятора перекрывает минимум 50% сечения вентканала, удаление влаги естественным путем сильно замедляется;
расходуется электроэнергия.

Если вы переоборудовали гараж в мастерскую, есть резон сделать местное вытяжное устройство, состоящее из всасывающего зонта, канального вентилятора и воздуховода с обратным клапаном. Колпак изготавливается из подручных материалов (тонколистовой металл 0.3—0.5 мм), воздушный канал – из труб для канализации Ø110 мм.

Лепестковый клапан и вентилятор канального типа подбирается под внутренний диаметр вентканала – 10 см. Дадим ряд советов по монтажу:

Зонт размещается над источником загрязнения воздуха (обычно – верстаком). Размеры колпака – на 20 см больше максимальных габаритов источника, угол раскрытия – не более 60°.
Постарайтесь подвесить зонт на минимальном расстоянии от вредных выделений, учитывая удобство выполнения работ.
Наметьте кратчайшую трассу прокладки воздухопровода от верстака к наружной стене здания.
Клапан и вентилятор вставляйте внутрь раструбов, предварительно обернув уплотняющим материалом (подходящий вариант – поролон). Просверлите в стенке вентканала отверстие и просуньте туда кабель электропитания.
Обратный клапан ставится на выходе канала, вентилятор – в пределах помещения. Снаружи воздуховод защитите решеткой с сеткой, дабы перекрыть дорогу птицам и грызунам.

Установка канального нагнетателя внутрь пластиковой трубы d110 мм

Справка. Рекомендации не годятся для гаража, переделанного в покрасочную камеру, где источник воздушного загрязнения распределен по всему боксу. В подобных случаях устраивается полноценная принудительная вентиляция с очисткой и подогревом воздуха, как делается в промышленных помещениях.

Не забываем о необходимости притока – после включения вентилятора полностью открываем решетку для входящего воздуха. Иначе работающий агрегат попросту опрокинет тягу в ближайшем вытяжном канале.

При небольшой массе зонта последнюю секцию воздуховода можно сделать поворотной, что позволяет быстро перемещать вытяжку к соседнему столу. Реализацию способа смотрите в очередном видео:

Печной дымоход как элемент вентсистемы

Поскольку зимой многие автолюбители отапливают гаражи дровяными и масляными печками, при организации воздушного обмена следует учесть ряд моментов:

Котлу либо печи требуется воздух, расходуемый на сжигание топлива. Отопитель берет его прямо из помещения, соответственно, нужно позаботиться о восполнении – обеспечить приток извне.
Правильно смонтированный печной дымоход является хорошей вытяжкой, работающей постоянно, даже при погасшем пламени в топке.
Из предыдущего пункта следует: дымоходная труба легко заменяет вентиляционный канал, поэтому собирать отдельную вытяжку нет смысла. Одно условие: потушив печь и покидая бокс, полностью открывайте шибер – регулятор тяги, дабы улучшить воздухообмен.

Печной дымоход при открытом регуляторе тяги способен удалить достаточное количество воздуха

Информация к размышлению. Нередко владельцы гаражей и частных домов предубеждены к вентиляции. Аргумент: вместе с удаляемой воздушной массой здание теряет тепло. Отвечаем: количество потерь напрямую зависит от притока — сколько воздуха пустит внутрь решетка, столько вытяжка отдаст на улицу.

Вывод: регулируйте сечение входных отверстий дверцами и шиберами. Идеальный вариант – установка приточного стенового клапана.

Регулируемый приточный клапан встраивается в наружную стену

Расчет объема вентиляционного воздуха и сечения каналов

Подавляющее большинство автомобилистов не озабочивается расчетами – изучил схемы в интернете, посмотрел видео и смонтировал воздухопроводы из труб внутридомовой канализации Ø100 мм. Если вы хотите вникнуть глубже и рассчитать параметры гаражной вентсистемы, предлагаем ознакомиться с требованиями нормативных документов:

Воздухообмен внутри боксов регламентируется региональным документом МГСН 5.01-01 «Стоянки для легковых автомобилей». Пункт 3.17 гласит: минимальный расход воздуха на 1 машину принимается равным 150 м³/ч либо предусматривается двукратное обновление воздушной среды.
Ведомственные нормы ВСН 01-89 выдвигают следующее требование к смотровым приямкам: кратность вытяжки из канавы должна составлять 10.
Нормы воздухообмена для хранения овощей прописаны в п. 8. 1. 4 документа НТП-АПК 1.10.12.001-02. Объем притока и вытяжки равен 3.5 м³/ч на каждые 100 кг картофеля и 7.5 м³/ч на 100 кг других овощей.

Справка. Число кратности воздухообмена показывает, сколько раз в течение 1 часа приток обновляет воздушную среду в объеме бокса.

Ход вычислений проще всего показать на примере гаража, представленного выше на чертежах. Предварительно определяем внутренний объем помещения – 95 м³, канавы (6.6 м³) и погреба (12 м³). Дальнейший расчет выполняется так:

Согласно МГСН 5.01-01 умножаем величину объема бокса на кратность 2, получаем расход воздуха 95 х 2 = 190 м³/ч. Цифра удовлетворяет минимальным требованиям на 1 машину 150 м³/ч.
Кратность обмена в яме принимается 10, количество воздуха – 6.6 х 10 = 66 м³/ч.
Предположим, в подвале хранится 400 кг картофеля и 200 кг других овощей. Считаем расход вентиляционного воздуха: 3.5 х 4 + 7.5 х 2 = 29 м³/ч.

Замечание. Десятикратный обмен в канаве нужно закладывать при постоянном ведении ремонтных работ снизу автомобиля (как на автосервисе). В обычных условиях хватит двукратного обновления воздушной среды: 6.6 х 2 = 13.2 м³/ч.

Зная расходы в каждом отсеке гаража, нетрудно выяснить сечение воздуховодов притока и вытяжки по формуле:

F – сечение канала в метрах квадратных;
L – объем притока (расход), м³/ч;
ʋ — скорость воздушного потока в трубах и решетках, при естественной вытяжке рекомендуется взять 1 м/с.

Для обычного гаража, где канава используется периодически, включаем в расчет минимальные расходы 150 и 13.2 м³/ч. Суммируем эти значения и определяем сечение вентканала: F = 163.2 / 3600 х 1 = 0.045 м². Пользуясь формулой площади круга, выясняем диаметр воздухопровода – 240 мм. С небольшой натяжкой допускается применение двух пластиковых труб Ø150 мм.

Пример: решетка размерами 230 х 230 занимает 0.053 кв. м., а ее живое сечение составляет всего 0.02 квадрата

Цифра 0.045 м² также показывает требуемое проходное (живое) сечение приточной решетки, которое меньше реальных размеров изделия примерно на 50%. Значит, берем площадь поперечника 0.045 х 2 = 0.09 м² и путем подбора выясняем размеры – 0.3 х 0.3 м или 300 х 300 мм. Такая решетка великовата, лучше сделать в стене 2 проема и поставить две сетки габаритами не меньше 150 х 300 мм.

Размер подвальных воздухопроводов считается аналогичным образом: F = 29 / 3600 х 1 = 0.008 м². Диаметр трубы выйдет 0.1 м или 100 мм. О нюансах монтажа вентиляции в гараже и проходе трубы сквозь перекрытие смотрите в видеосюжете:

Заключение

Примеры расположения приточных и отводящих вентканалов внутри помещения не являются аксиомой. Хорошенько продумайте вентиляцию своего гаража и поставьте трубы в удобных местах, чтобы свести к минимуму число поворотов. Важно соблюсти условие: приток направляется в нижнюю зону помещения, а вытяжка организуется из верхней.

Как сделать вентиляцию в гараже своими руками: 52 фото и полезные схемы

Если в вашем гараже не отлажена система вентиляции, о настоящем комфорте придется забыть: постоянное присутствие в воздухе вредных примесей вкупе с нездоровым запахом сырости сведут на ноль удовольствие даже от самой эффектной и современной отделки. Вот почему нормализовать циркуляцию воздушного потока — одна из главных ваших обязанностей. Рассказываем о том, как качественно и по всем правилам сделать вентиляцию в гараже своими руками. Для наглядности — подробная технологическая карта процесса, схемы и многочисленные фото, которые помогут держать все под контролем.

Что вы получаете, обустроив вентиляцию

за счет притока свежего воздуха нормализуете температуру в помещении, добиваясь максимального для себя комфорта;
устраняете среду, благодатную для появления конденсата и сырости;
удаляете из помещения опасные для человеческой жизнедеятельности вредные газы и примеси, неминуемые при хранении горючих веществ;
продлеваете срок службы своего автомобиля, защищая его от коррозии;
получаете возможность хранить в гараже не только комплектующие и инструменты, но и продукты питания;
добиваетесь приятного для ремонта и отдыха микроклимата в гараже.

Какая бывает?

Независимо от того, с каким гаражом приходится иметь дело, существует 3 способа устройства вентиляции. Они отличаются технологией монтажа и эффективностью, поэтому вам остается выбрать наиболее подходящий, чтобы извлечь из решения максимально возможный КПД.

Естественная

Самый дешевый и распространенный вариант, при котором разница между температурами внутри и снаружи помещения обеспечивает идеальный воздухообмен через 2 вентиляционных отверстия. Изготавливается из канализационных труб и доступна для устройства даже новичку.

Как это работает

Через вытяжное наполненный вредными веществами воздух выходит наружу — через притяжное поступает уже чистая воздушная масса.

Плюсы:

дешево и сердито;
простейший монтаж;
нет зависимости от электроснабжения.

Минусы:

летом ухудшается воздухообмен;
необходимо регулярно очищать воздухообменники;
при резких перепадах давления наблюдаются неприятные сквозняки.

Принудительная

Устройство механического типа, которое позволяет добиться всегда комфортной температуры в любое время года. Состоит, как правило, из:

фильтра;
вентилятора;
калорифера.

Как это работает

В воздуховод монтируется вентилятор — лучше выбирать осевые либо канальные варианты. Он удаляет грязный воздух из помещения. Чистый воздух обрабатывается фильтром и подогревается электрокалорифером — и только затем уже поступает непосредственно в гараж.

Плюсы:

не только очищает, но и нагревает воздух, позволяя сэкономить на частичном обогреве помещения;
стабильная работа системы.

Минусы:

требует сложных расчетов для обеспечения оптимального воздухообмена;
в расходы на обслуживание включаются расходы за электричество;
монтаж далеко не всегда оказывается доступным.

Комбинированная

Отличается от естественной включением в систему дополнительного элемента — электровентилятора, удаляющего отработанный воздух.

Как это работает

Электровентилятор на вытяжном отверстии выгоняет грязный воздух из помещения. В остальном — все аналогично системе естественной вентиляции.

Плюсы:

нет зависимости от температуры снаружи помещения;
достаточно дешевый способ нормализации воздухообмена.

Минусы:

нет подогрева воздушного потока;
каналы быстро загрязняются и требуют скрупулезной чистки.

Приточная

Отличается от естественной наличием только одного канала, через который воздух и поступает внутрь. По сути, такой тип вентиляции позволяет обновлять воздух в гараже, постоянно «подбрасывая» свежую его порцию.

Как это работает

Аналогично естественной воздух выходит через вытяжные отверстия и поступает через приточные.

Плюсы:

недорого и просто

Минусы:

не всегда удается найти правильный баланс между размещением притяжных и вытяжных каналов.

Нормы и правила

Обустраивая вентиляцию в гараже, помните о том, что есть нормы СНиП, которых необходимо придерживаться — в противном случае вероятность получить штраф высока как никогда.

Изучите их внимательно в разделе СНиП 21-02*99. Отметим, что свежий воздух должен поступать в объеме как минимум 180 литров час и течение суток обновлять весь внутренний объема гаража как минимум 6 раз.

Материалы и инструменты

металлические либо пластиковые трубы;
герметик;
вентилятор;
электрокалорифер для механической системы вентиляции;
болгарка;
перфоратор и др.

Технологическая карта процесса

Рассмотрим подробно алгоритм обустройства естественной вентиляции из канализационных труб. В качестве примера берем условный гараж с общей площадью 20 кв. метров.

Шаг 1. Расчеты.

На каждые 10 кв. метров площади помещения должно приходиться не менее 15 см в диаметре канала. Соответственно, для гаража на 20 квадратов необходим канал с диаметром как минимум в 30 см. Но если вы делаете несколько вытяжных отверстий, то делите эти 30 см на их количество.

Шаг 2. Начертите схему расположения вентиляционных отверстий.

Предлагаем вам для упрощения процесса уже готовые варианты, которые вполне могут подойти.

Шаг 3. Оформите проем, в который будет поступать воздух.

Делается это перфоратором — просто отсчитайте от пола как минимум 10 см.

Шаг 4. Оформите выход.

Лучше всего делать его на противоположной стене — с той лишь разницей, что 1- см на этот раз отсчитываются не от напольного покрытия, а от потолка.

Шаг 5. Монтируйте трубу. Она может быть металлической либо пластической и должна выходить над крышей как минимум 30-40 см.

Шаг 6. Заполните имеющиеся пустоты между трубой и стеной герметиком. Это позволит избежать появления конденсата и распространения сырости.

Шаг 7. Поставьте дефлектор на трубы.

Это простое приспособление, которое значительно ускорит перемещение воздуха по трубам туда-обратно. К тому же, оно мешает проникнуть в трубы атмосферным осадкам.

В погребе или подвале

Если в вашем гараже есть погреб или подвал, и вы планируете использовать его для хранения продуктов питания, вспомогательных средств и не только, то без вентиляции не обойтись. Однако облегчает дело тот факт, что прекрасно справится с циркуляцией воздуха в помещении обычный вывод пластиковых труб.

Правда, есть нюансы: приточную трубу нужно выводить на расстоянии как минимум 50 см от уровня пола. Что же до вытяжной, то она размещается аккурат под потолком подвала и выводится непосредственно на крышу гаража. Оптимально, если вы ее хорошенько утеплите: так вы защитите трубу от конденсата.

При выводе избегайте каких-либо сложных изгибов — должна быть максимально простая конструкция, исправно выполняющая свою задачу.

Усиливает эффект использование в надземных частях гаража кирпичей со сквозными отверстиями. Однако это всего лишь рекомендация, а не строгое руководство к действию.

Изучите внимательно схемы вентиляции, разработанные для других гаражей и уже опробованные на практике.

В смотровой яме

Идеально проводить работы непосредственно в момент ее монтажа. В противном случае придется разбивать всю конструкцию и обустраивать заново.

Вентиляция в смотровой яме выполняется за счет создания дополнительного канала сразу после выравнивания дна и стен. Для этого понадобится пластиковая труба. Идеально, если с диаметром сечения не меньше 10 см. Она вставляется в горизонтальную траншею таким образом, чтобы нижний конец почти упирался в дно, и выводится через стену.

В итоге, даже при накинутом сверху помосте обеспечивается отличная циркуляция воздуха. И это — при минимальном вложении сил и средств в проект.

Посмотрите на то, как это делают другие владельцы гаражей.

Заключение

Уверены, что благодаря предложенной инструкции и схемам вы сможете правильно выполнить вентиляцию в гараже своими руками и обеспечить себе максимальный комфорт в любую пору года. Не относитесь к этому процессу свысока: на кону ваше собственное здоровье и полноценное функционирование находящегося в помещении транспортное средство. А этим, как известно, не шутят.