Массивная доска для пола: плюсы и минусы пола из массива с замковым соединением, какая лучше, подложка, покрытие маслом, текстура на фото и видео

Массивная доска для пола – плюсы и минусы, виды, способы укладки

В строительстве с давних времен используются различные натуральные материалы. Несмотря на то, что в последние годы появилось очень много синтетических стройматериалов, спрос на натуральные материалы не падает, что обуславливается их достоинствами.

Одним из главных положительных качеств натуральных материалов являются их отличные визуальные свойства: искусственным способом очень тяжело воссоздать уникальный рисунок и фактуру любого материала, у которого такие свойства есть от природы. Хорошим примером такого натурального материала может послужить массивная доска для пола плюсы и минусы которой будут рассмотрены в этой статье.

Общая характеристика массивных досок

Массивная доска – это элемент напольного покрытия, имеющий замковое соединение (для создания цельной конструкции необходимо вставить шип одной доски в паз другой).

Внешне массивные доски похожи на паркет, но отличаются большими размерами:

Ширина изделий варьируется от 10 до 20 мм;
Толщина массивной доски для пола составляет от 18 до 22 мм;
Длина – от 1 до 1,25 м (отдельные экземпляры могут иметь длину до 6 метров).

Массивная доска с замковым соединением изготавливается из цельного древесного бруса без каких-либо дополнительных включений, в результате чего получается экологически безопасный материал.

Производство массивных досок осуществляется на специальных станках. Брусья распиливаются, на заготовках вырезаются шипы и пазы, после чего осуществляется обработка поверхности каждой заготовки.

Иногда массивная доска разной длины изготавливается без элементов замкового соединения, но этот способ практически не используется: монтировать напольное покрытие клеем или саморезами не так удобно, как при помощи замка.

Классификация массивных досок

Массивные доски делятся на виды по нескольким критериям.

В первую очередь стоит упомянуть о классификации по способу производства досок, в результате чего получаются следующие виды материала:

Доска-радиал. Полученная в результате радиального распила, такая доска приобретает достаточно приятную и однородную структуру. Расстояние между кольцами в таком материале минимальное. Высокая стоимость радиальных досок обуславливается отличными характеристиками, среди которых отличная износоустойчивость и длительный срок службы.
Доска-селект. Для изготовления таких досок используется метод тангенциального распила. После распила получается материал с волнообразным рисунком и небольшим количеством сучков того же оттенка, что и основная заготовка. Основной недостаток доски-селект – слабая влагостойкость.
Доска «натур». Само название такого типа массивных досок говорит о том, что они выглядят как простая древесина без обработки. Для изготовления досок типа «натур» могут использоваться все описанные выше методы. Окрас полученных досок всегда однороден, но допускается небольшое изменение оттенка каждого экземпляра и наличие нескольких сучков, не влияющих на цельность материала.
Рустик. Данный тип массивной доски является самым простым. Предъявляемые к таким доскам требования допускают серьезные перепады цвета, наличие сучков и даже трещин. Недопустимыми являются только серьезные механические дефекты, которые невозможно исправить дальнейшей обработкой. Доска типа «рустик» смотрится наиболее натуральным образом, но срок ее службы нельзя назвать длительным.

Еще одним параметром, по которому различаются массивные доски для пола, является способ их обработки.

Распиленная заготовка обрабатывается одним из следующих методов:

Традиционная шлифовка. После такой обработки массивная доска текстура которой изначально имеет шероховатости, приобретает идеально гладкую поверхность без потерь природных цветовых качеств.
Искусственное старение древесины. Для реализации эффекта состаренного дерева выскабливаются верхние волокна материала, за счет чего натуральная структура заготовки проявляется в гораздо большей степени. Чтобы сохранить прочностные качества такого материала, его покрывают лаком или пропитывают специальными маслами.
Тонирование. При помощи тонирования древесине придается иной окрас. Помимо увеличения или уменьшения глубины цвета, можно также изменить оттенок, и дерево будет зеленоватым, красноватым или отсвечивать другим цветом. Нередко этот способ используется для имитации более дорогостоящих сортов дерева.
Покрытие бронзой или латунью. Используя металл для покрытия массивной доски, можно получить материал с характерным внешним видом. Зачастую полученные данным способом доски используются в современных интерьерах.
Браширование. За счет браширования происходит выделение текстуры верхних слоев древесины, в результате чего она становится более красочной и рельефной.

Последний пункт, о котором нужно упомянуть – материал, используемый для изготовления массивной доски. Сырьем обычно служит лиственница, дуб, ясень, клен или мербау. Конечно, выбирая массивные доски для пола, лучше подобрать изделия из того вида древесины, которая произрастает в ближайшем регионе.

Сказать определенно, какая массивная доска лучше, довольно затруднительно. Например, массивная доска из дуба имеет отличную прочность, практически не изнашивается и очень приятно выглядит (прочитайте также: “Укладываем массив дуба для пола своими руками”).

Одними из самых дешевых досок являются изделия из лиственницы, которая при этом имеет ярко выраженный окрас и хорошую влагостойкость. При грамотном уходе такие доски могут прослужить до сотни лет.

Достоинства и недостатки массивных досок

Массивная доска для пола плюсы имеет значительные, за что ее и ценят.

Среди наиболее ярко выраженных положительных качеств выделяются следующие:

Экологическая чистота: массивная доска не обрабатывается химическими средствами, поэтому ее использование в частном строительстве абсолютно безопасно;
Длительный срок службы деревянных изделий (при грамотном уходе);
Теплота материала, которая делает его крайне приятным на ощупь;
Хорошая ремонтопригодность;
Отличные визуальные качества.

У массивных досок есть и пара недостатков:

Как и любой другой материал из натурального дерева, массивная доска для пола деформируется под воздействием влаги даже при хорошей влагостойкости, поэтому при смене сезона уложенная доска может слегка измениться в размерах;
Монтаж напольного покрытия из массивной доски достаточно сложен, поэтому для этой работы приходится лучше всего обратиться к профессионалам.

Если все внимательно изучить, то становится понятно – массивная доска для пола плюсы и минусы имеет, но первые значительно перевешивают. Недостатков у массивной доски немного, а при грамотном уходе любые негативные эффекты можно свести к минимуму.

Отличия массивной доски и паркета

Нередко паркет и массивную доску путают. Это достаточно распространенное заблуждение, несмотря на существенное различие между этими видами напольных покрытий.

Самое главное, что нужно знать и не путать эти материалы – паркет представляет собой многослойную конструкцию, в которую входят:

Верхний слой, выполненный из дерева и имеющий соответствующую фактуру;
Средний слой, который обычно представлен плитой HDF или тонкими досками из хвойной древесины;
Нижний слой, для которого используется хвойное дерево.

Массивная доска, в отличие от паркета, является цельным древесным изделием. Отличия можно заметить и в цене: паркет, как и любое составное изделие, обходится дешевле. Минусы, впрочем, соответствующие – паркет менее долговечен, да и менять его можно всего лишь несколько раз, после чего покрытие придется менять полностью.

Особенности монтажа массивной доски

Правильная укладка покрытия из напольной доски – это достаточно сложный процесс, который лучше доверить профессиональным строителям. В немалой степени на сложность укладки влияет тот факт, что массивная доска размеры имеет немалые.

Если же монтаж массивной доски будет осуществляться самостоятельно, то нужно следовать таким правилам:

Основание, на которое укладывается конструкция из массивной доски, должно быть идеально ровным;
Поверх основания обязательно должна быть уложена подложка под массивную доску и черновое покрытие (изготовленное из фанеры или обустроенное при помощи лаг) и гидроизоляционный слой;
Влажность в помещении должна быть более 60%, а температуру нужно удерживать в пределах от 10 до 30 градусов по Цельсию;
Укладывать первую доску нужно шипом к стене;
Между стеной и крайними досками обязательно должен быть небольшой зазор, позволяющий доскам свободно разбухать без их деформации.

Соблюдение этих правил даст возможность создать надежное и качественное покрытие, но получить гарантию качества можно только в том случае, если работу будут осуществлять профессиональные строители.

Защита пола из массивных досок

Чтобы защитить напольное покрытие из массивной доски от повреждений, нужно провести некоторые операции. Сразу после укладки материал шлифуется шкуркой для устранения мелких неровностей. При возникновении повреждений нужный участок шпаклюется и зачищается.

Для придания доске максимально привлекательного вида ее нужно вскрыть полиуретан-акриловым лаком. После застывания лака нужно нанести еще один слой и оставить покрытие примерно на неделю, после чего оно будет готовым к эксплуатации.

Очень часто осуществляется покрытие маслом массивной доски, за счет чего она приобретает легкий блеск и натуральный отсвет.

Уход за покрытием

Сохранность деревянного пола напрямую зависит от ухода. Чтобы продлить срок службы массивных досок, нужно следить за соблюдением следующих правил:

Температура в помещении должна варьироваться в пределах от 18 до 25 градусов;
Влажность нужно поддерживать в пределах 50-60%;
Защитное покрытие массивных досок нужно регулярно обновлять, а при его полном износе обрабатывать материал заново;
Мыть полы большим количеством воды нельзя – доски после такого воздействия обязательно разбухнут;
Покрытие из массивной доски желательно накрыть жесткими коврами, а под ножки тяжелых предметов подложить мягкие материалы.

Если делать все правильно, то полы из массива дерева прослужат не один десяток лет без малейших нареканий.

Массивная доска

Массивная доска: общие сведения

Массивная доска – напольное напольное покрытие из натуральной древесины, полностью подготовленное к укладке в заводских условиях.

Массивная доска представляет собой вид паркета, обладающий конструктивными отличиями от других видов: паркетной и инженерной доски, штучного и модульного паркета.

Отличие массивной доски от паркетной и инженерной доски

В отличие от паркетной доски, состоящей из нескольких слоёв древесины, массивная доска целиком изготовлена из цельного фрагмента ствола дерева (массива), как правило, благородных пород. Этим же массивная доска отличается от инженерной, которая представляет собой двухслойную конструкцию из массивного слоя и фанеры.

Массивная доска (слева) и структура паркетной доски

Отличие массивной доски от штучного паркета

В отличие от штучного паркета, который также создается из 100% древесного массива, массивная доска имеет бОльшую длину и ширину и форму доски, а не планки. Массивная доска, в отличие от штучного паркета, не допускает укладку различными рисунками. Кроме того, цена массивной доски, как правило, выше, поскольку для её изготовления требуется большая площадь допустимой по качеству древесины.

В отличие от массивной доски, штучный паркет обычно выпускается без финишной обработки лаком или маслом, а также без стилевой отделки (тонировок, браширования). На пол, набранный из штучного паркета, покрытие наносится после окончания его укладки и шлифовки.

Укладка готовых массивных досок и штучного паркета

Отличие массивной доски от половой доски

В отличие от доски пола, которая часто совмещает в себе несущие функции с отделочными и укладывается на деревянные лаги, массивная доска является исключительно отделочным покрытием, изготовленным из дуба, ясеня или редких экзотических пород, покрытым лаком или маслом и иногда имеющим декоративную обработку (тонирование, патинирование и др.). По размеру массивная доска шире и короче половой, достигающей в длину нескольких метров.

Также половая доска не имеет на коротких торцах шипов и пазов, тогда как массивная доска оснащена гребень-пазовым соединением по всему периметру.

Конструкция массивной доски

Массивная доска имеет форму прямоугольного параллелепипеда с выступающими на двух смежных гранях шипами и выбранными на двух противоположных гранях пазами. На основании параллелепипеда выбраны продольные проходы, называемые продыхами.

Массивная доска в разрезе

Продыхи необходимы для снятия внутренних напряжений древесины и защищают массивную доску от деформации.

На лицевой стороне массивной доски по краям иногда наносится фаска (с 2 или 4 сторон), которая подчеркивает фактуру деревянного пола, а также маскирует (при необходимости) возможные перепады по высоте и толщине.

Интересный факт : фаска часто нужна для того, чтобы была незаметна щель между досками. Со временем любая доска высыхает и между досками паркета образуется расстояние. Если доска имеет фаску, то расстояние есть с первого дня, и когда появляется щель от высыхания доски, она оказывается незаметной.

Продольные и поперечные фаски массивной доски

Размеры массивной доски

Длина паркетной доски варьируется от 300 до 2000 мм. При этом в упаковке доски могут быть одной или разной длины. Массивная доска одной длины встречается реже, так как её производство требует больших затрат древесины. Доска разной длины позволяет создать интересный рисунок пола и сэкономить древесину.

Для примера рассмотрим массивную доску от Amberwood. Как правило это доска одной длины, но есть и “разнодлинка”, длина досок в упаковке варьируется от 300 до 1800 мм. Это означает, что в каждой упаковке присутствует как минимум одна доска длиной 1800 мм, а остальные доски могут иметь длину 300, 400, 500 и т. д. мм.

Ширина массивной доски обычно составляет 90-190 мм, хотя в современном производстве встречаются как более узкие. Так, производители GreenLine и Amberwood предлагает одну и ту же массивную доску в разных вариантах ширины от 90мм до 190мм. Применение досок разной ширины позволяет создать неповторимый рисунок напольного покрытия.

Стандартная толщина массивной доски – 18-22 мм, хотя встречаются и доски толщиной 15 мм (как у паркетной доски).

Сортировка

Сортировка массивной доски – это отбор досок по наличию/отсутствию допустимых дефектов. Чем выше селекция (сорт), тем меньше дефектов будет на лицевой стороне доски, значит – тем более однородным будет рисунок пола.

У каждого бренда могут быть свои принципы и системы сортировки. Массивная доска Greenline – система селекции состоит из следующих категорий: Селект, Натур, Кантри, Рустик и др.

Общепринятыми категориями сортировки паркета являются Селект, Натур и Рустик. Массивная доска сорта Селект состоит из досок, тщательно подобранных по цвету (во избежание его перепадов) преимущественно радиального распила, без сучков и заболони.

Натур – категория древесины смешанного распила (преимущественно – тангенциального). Допускаются перепады по тону, заболонь до 10 – 15 %, а также 1-2 сучка на каждые 500 мм длины: в тон дерева – до 20 мм диаметром, темные – до 10 – 15 мм.

Рустик – категория древесины с подчеркнутой фактурой дерева, заболонью и сучками в пределах допустимых для паркета. Селекция по распилу не производится.

Как правило, массивная доска селекции Рустик значительно дешевле, чем Селект и дешевле, чем Натур. Однако в одной коллекции массивная доска селекции Рустик может превосходить по цене доску Селект из другой.

Кроме того, некоторые бренды выпускают эксклюзивную доску с брутальным “деревенским” дизайном, цена которой велика. Пример – массивная доска Opera Prima Effetto Grezzo от итальянского бренда Bassano Parket.

Декоративная обработка

Для воплощения различных стилистических решений в производстве массивной доски применяются декоративные обработки. Самая распространенная технология – состаривание.

Поскольку массивное деревянное покрытие со временем становится только лучше, приобретая “индивидуальность”, многие дизайнеры искусственно состаривают паркет из массива, подвергая его различным обработкам.

Браширование – это удаление мягких волокон древесины с лицевой поверхности доски. Технология браширования позволяет выявить природную древесную структуру и подходит для тех пород, у которых она есть. Породы с однородной, плохо выраженной структурой (бук, клен, тик) брашированию не подвергают.

Тонирование – процесс придания массивной доске какого-либо оттенка. Чаще всего тонированными бывают доски из дуба и ясеня, т. к. эти породы лучше всего “принимают” тонировочный состав, имея длинные и широкие водопроводящие сосуды.

В технологии старения часто применяется тонирование и браширование вместе. Это позволяет покрасить основную древесину в один цвет, а прожилки – в другой или оставить прожилки непрокрашенными.

Строгание и скобление (имитация Hand Scraped). Эффект Hand Scraped достигается при ручном циклевании паркета циклей с изогнутым лезвием, в результате поверхность получается волнообразной. Такой же рельеф достигается специальной обработкой массивной доски на производстве рубанками и фрезами.

Массивный пол, обработанный вручную по технологии Hand Scrape

Различные механические повреждения . Они могут быть сделаны вручную или с помощью машин. Поверхность приобретает неповторимый рельеф и напоминает паркет с многолетней историей.

Использование

Как и любой вид паркета, массивная доска имеет свою специфику.

Преимущества

Долговечность. Некоторые производители массивной доски, в частности Coswick, дают пожизненную гарантию на структурную целостность своего продукта.
Эстетичность. Массивная доска, полностью состоящая из натурального дерева, производит благоприятное воздействие на органы чувств человека. И визуальные, и кинестетические ощущения от массивного пола гораздо сильнее, чем от других видов напольных покрытий.
Экологичность. Массивная доска не является инженерной конструкцией, в её производстве не используются клеи, искусственные смолы и другая химия. Поэтому она считается абсолютно безвредной.

Недостатки

Высокая стоимость. Массивная доска – дорогой продукт, цена которого варьируется от полутора до двух десятков тысяч рублей за квадратный метр.
Сложность укладки. Технология укладки массивной доски требует профессионализма и осуществляется с применением дополнительных материалов: фанеры, клея, саморезов.

Укладка

Массивная доска требует строгого соблюдения требований к её укладке:

Сухое и ровное основание – цементная стяжка или наливной пол с допустимым отклонением не более 2 мм на каждые 2 м;

Влажность в помещении не более 40-60%, температура – не более 18-22 °С (как минимум, 7 дней до укладки);

Влажность массивной доски – не более 12-15% для традиционных и не более 18% – для экзотических пород.

Купленную массивную доску распаковывают, сортируют и оставляют в помещении, где будет производится укладка, не менее чем на 3 суток.

На основание приклеивают или прикручивают с помощью дюбелей и шурупов фанеру, как правило, распиленную.

Массивную доску приклеивают к фанере с помощью полиуретанового или эпоксидно-полиуретанового клея, дополнительно фиксируя саморезами.

Также существует способ крепления массивной доски при помощи скоб, которые вставляются в пропилы на обратной стороне доски. Однако этот способ считается менее надежным из-за разности в твердости и прочности скоб и древесины массивной доски. Со временем скобы могут продавливать древесину, провоцируя появление скрипов и щелей.

Массивная доска: характеристики, виды

В сравнении с ламинатом, массивная доска имеет множество преимуществ – и стоит, соответственно, дороже, например, инженерной доски. Если Вы собираетесь жить в доме долго и строите «на века», Ваш выбор – массивная доска. Строительный портал Firststroy.ru расскажет о характеристиках и видах массивной доски, о преимуществах и недостатках.

Характеристики массивной доски

Плюсы массивной доски

– Долговечность. В среднем срок службы – 50 лет и больше.

– Натуральность. Дерево – «живой» экологичный материал, создающий атмосферу уюта.

– Теплый пол. Дерево «удерживает» тепло в себе.

– Можно ремонтировать. Поверхность пола возможно обновить в среднем пять раз.

– Звукоизоляция. В сравнении с более дешевыми аналогами может неплохо поглощать шум.

Минусы массивной доски

– Дорогое удовольствие. Стоит гораздо выше того же ламината, особенно экзотические породы. Включите в стоимость укладку (обычно кладут на фанеру), и выйдет кругленькая сумма.

– Уход. Массивная доска очень чувствительна к перепадам температуры, а высокая влажность буквально убивает некоторые виды (например, кленовое покрытие).

Кстати, учтите: за таким полом нужен уход. Его моют специальными средствами, необходимо регулярно обновлять покрытие. По комнате не стоит ходить на шпильках, и вообще, избегать точечной нагрузки. На ножки стульев и столов лучше сделать резиновые набойки.

Как выбрать массивную доску?

Массивную доску выбирают исходя из критериев влажности и температуры. Экзотическое дерево красивее и легче переносит воздействие влаги, но оно гораздо дороже.

Заказывать материал необходимо как можно раньше: за три месяца, а лучше – за полгода. Вырубка лесов ограничена (а массивную доску делают не из прессованного материала, строго цельное дерево), и несмотря на то, что продавцов много, на самих складах товар ограничен. Хотите получить материал без накладок – позаботьтесь заранее.

Ниже перечень самых распространенных пород дерева, из которых делают массивную доску. В основном используются твердые породы.

Прежде чем выбирать дуб, учтите: со временем он потемнеет, поэтому берите чуть светлее нужного цвета. У дуба палитра из 200 оттенков, есть из чего выбрать. Он очень прочен, так что можно класть даже в местах с высокой проходимостью.

Ясень

Очень красивые солнечные цвета. Он гораздо прочнее дуба, обладает упругостью.

Не гниет, не подвержен влиянию влаги, и никакой плесени. Тик используют для отделки палуб и внешних построек. Не чувствителен к бытовой химии.

Лиственница

Твердая порода дерева. Покупатель может выбрать из 12 ярких светлых цветов подходящий, ведь со временем лиственница не темнеет. Устойчива к ударам, поэтому можно класть в помещениях с высокой проходимостью, в спортзалах. Как и тику, плесень и гниль лиственнице не страшны. Ее можно использовать для причалов и внешних террас за счет устойчивости к влаге.

Одна из самых светлых пород, также он прочен, эластичен. Однако у клена есть существенный недостаток: очень чувствителен к влажности.

Бамбук

Устойчив ко влаге и механическим воздействиям, не меняет форму. Чтобы сделать цельную доску, бамбук прессуют и соединяют.

Способен выдержать большую нагрузку, устойчив к ударам. Обычно используются американский и грецкий орех. Этот вид дерева считается одним из самых красивых из-за приятного цвета и рисунка.

Венге

Экзотическая порода элитного дерева, стоит соответствующе: цена может достигать 20 000 рублей за квадратный метр, и даже выше. Обладает приятным темным цветом с шоколадным оттенком. Покрывать обычным лаком не стоит, иначе цвет может измениться. Обычно венге покрывают специальным лаком, воском или маслом. Прочен, долговечен.

Мербау

Его цветовая гамма в пределах коричневого цвета, со временем становится светлее. Не гниет, устойчив к влаге.

Помимо твердых пород есть мягкие породы дерева (например, вишня и береза), но их кладут очень редко. Они плохо переносят механическое воздействие, и обычно используются в таких комнатах, как детская.

Толщина массивной доски от 15 до 50 мм. Спросом пользуются доски толщиной от 15 до 22 мм, материалы большей толщины используются редко. Чем толще доска – тем прочнее пол.

Длина от 500 мм – 3000 мм. Есть и длиннее, но их трудно перевозить, а также пол с очень длинными досками подвержен деформации.

Ширина колеблется от 60 до 450 мм. Чем меньше доска, тем надежнее: большое количество крепежа обеспечивает устойчивость. Обычно покупают 60 мм, 80 мм, 100 мм.

Виды массива

Существует разделение досок по способу распила. Выделяются несколько основных видов.

– «Селект». Изготавливается из материала высокого качества. Тип распила – полутангециальный или тангециальный. Обычно используется дерево светлого цвета.

– «Рустик». В фактуре может использоваться материал с фактурой повреждений. Такая доска требует дополнительной обработки. Распил тангециальный, полутангециальный или радиальный.

– «Радиал». Отличается ровным рисунком фактуры, цвет однородный. Используется дерево высокого качества, обычно светлого цвета, без повреждений. Способ распила – радиальный.

– «Натур». Материал выглядит натурально: оттенки могут переходить один в другой, возможны небольшие повреждения, однако использование материала с сильными повреждениями не допускается. Распил тангециальный, полурадиальный, радиальный.

Типы распила массивной доски

– Радиальный. Бревно распиливается возле центра для получения доски однородного оттенка, без мелких деформаций, с ровным рисунком. Стоит дороже, но она прочная и устойчивая к деформации.

– Тангециальный. Дерево распиливается чуть дальше от середины. Она стоит дешевле, не так прочна, как радиал, хуже переносит влагу и перепад температуры. Оттенок неоднородный, рисунок неоднообразен.

Сорта массивной доски

Высший сорт. Самый качественный материал в то же время самый дорогой. Отсутствие повреждений и сучков. Обрабатывается воском, специальным маслом или лаком на водяной основе.
Первый сорт. Присутствуют небольшие сучки, что в целом эстетически привлекательно. Для обработки первого сорта используется воск или лак.
Второй сорт. На доске присутствуют довольно большие сучки, в основном доски второго сорта окрашиваются.
Третий сорт. На третьем сорте присутствуют изъяны, деформации. Обычно используются под черновой пол.

Качество

При покупке очень важно определить, качественная ли доска, в противном случае пол будет подвержен деформации. Внимание! Вы имеете право вернуть товар при обнаружении дефекта до того, как положили массив.

Итак, вот критерии хорошей массивной доски:

– Не пересушена, но и не сырая. При производстве дерево проходит сушку, и важно, чтобы оно было просушено правильно. Дотроньтесь до середины распила, чтобы определить это.

– Ровность. Если доска повреждена или кривовата, будет трудно класть пол, пол потеряет способность к теплоизоляции. Просто напоминаю, что провести обогрев деревянного пола нельзя, и теплоизоляция крайне важна.

Читайте также:

Стиль аниме в интерьере

– Цвет. У хорошей доски он естественный. Обратите внимание на отсутствие белого налета, а также голубоватых вкраплений!

Массивная доска для пола — роскошь и уют для вашего дома

Деревянный пол — это традиции устоявшиеся во времени. Доски из массивного дерева под ноги укладывались практически во всех странах. Если мы считаем, что жилище комфортное, то представляем себе сразу тёплый, приятный, натуральный деревянный пол.

Что такое массивная доска

Напольное покрытие из доски используется уже не одну тысячу лет. Однако если раньше такой пол выглядел грубо, то сейчас деревянный массив смотрится красиво и элегантно. Он изготавливается из ценных пород древесины, имеет специальные соединения для удобства монтажа, покрывается защитными лаками и декорируется разными способами.

Доска-массив представляет собой цельнообработанный кусок древесины. Изготавливается она с помощью современного деревообрабатывающего оборудования. Каждая досточка после обработки имеет выверенные габариты, что позволяет подогнать их идеально одну к другой. Полы из массива имеют ровную поверхность. Толщина доски варьируется от 18 до 22 мм. Чем она толще, тем больше можно обновлять пол шлифовкой или циклёвкой. Такой пол будет служить до сотни лет.

Структура

Массивная доска относится к премиальным напольным материалам и имеет достаточно высокую цену. Каждое изделие имеет специальное замковое соединение на продольных и на торцевых частях. Снизу делают пропилы — продыхи, нивелирующие внутреннее напряжение, возникающее из-за перепадов температуры и повышенной влажности.

Изготавливается покрытие исключительно из натуральных материалов. Поверхность массива покрывается лаком, маслом или маслом, смешанным с воском. Лак защищает полы от влаги и придаёт им глянец. Масло пропитывает древесину, также снижая гигроскопичность.

Массив из дуба

Виды и сорта

Выбрать наиболее подходящий для своего дома вид массива — задача не самая простая. В продаже имеется огромное количество разновидностей досок, различающихся по цене, цвету, размерам, способам обработки и финишному покрытию.

Массивная доска делится на категории. Основными критериями деления является фактура дерева, его качество и характер распила.

Покрытие из натуральной древесины считается эталоном долговечности и экстерьера. Нередко деревянные покрытия используются при обустройстве террас. Подробнее об этом читайте здесь: https://pol-master.com/pol-pokritiya/terrasnaya-doska-iz-dpk.html.

Селект

Селект или Отборный — это высший сорт массива. Обычно это тангенциальный распил. Характерно для сорта разнообразие природных окрасок древесины, небольшие переливы по окраске, светлые сучки до 5 мм, тёмные до 3 мм — не больше одного на погонный метр. Здесь не допускаются трещины, гниль и другие дефекты древесины.

Рустик

Рустик — это сортировка с возможными яркими перепадами по цвету и по структуре древесины со множеством натуральных признаков. Сучки на этой доске могут быть тёмные и до 40 мм, допускаются небольшие червоточины и трещины на торцах и пласти, трещины в сучках. Недопустимы крупные нездоровые сучки, пустоты, открытые отверстия от сучков, дефекты производства.

Радиал

Радиал — доска высшей категории радиального распила с выровненной структурой и однотонного цвета. Допустим слабый уклон волокон. Недопустимы выбоины, сучки, растрескивание и прочие видимые дефекты.

Натур

Сорт натур — это естественный природный натуральный вид доски с возможными сильными перепадами оттенков. Он представляет собой массив с небольшими трещинами до 10 мм. Могут быть сучки тёмных тонов до 3 мм и светлых тонов до 30 мм, а также не особо заметная заболонь. Не должно быть механических повреждений, сколов, колебаний цвета.

Для обустройства пола может использоваться также шпунтованная доска. О том, как сделать её своими руками, и что для этого потребуется, читайте в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/kak-sdelat-shpuntovannuyu-dosku-svoimi-rukami.html.

Отличия от паркетной и инженерной доски для пола

Внешне эти напольные покрытия схожи, но всё же имеют некоторые различия.

Паркетная плита состоит из трёх слоёв, где:

верхний слой из дорогой древесины;
средний — из дешёвой хвойной древесины;
нижний — из синтетического материала.

Инженерная доска состоит из двух или трёх слоёв и имеет такие особенности:

верхний слой из дорогой древесины;
нижний (один или два) из фанеры;
возможность укладки без подложки.

Это покрытие дешевле и имеет больше типоразмеров, но срок его эксплуатации немного меньше. Фанера имеет меньший ресурс, чем лиственница или дуб.

Нижний слой, как и в массиве, имеет пропилы. Это два прочных и долговечных материала с хорошими звукоизоляционными характеристиками. Оба материала можно шлифовать в процессе эксплуатации.

Исходя из конструкционных особенностей можно выделить следующие преимущества массива:

благодаря своей монолитной структуре, он дольше прослужит;
массив является экологичным материалом, в то время как при изготовлении паркета используется клей на формальдегидной основе;
массив твёрже, так как структура паркета неоднородна.

Видео: Плюсы и минусы паркетной, инженерной и массивной доски

Преимущества и недостатки использования

Высокая степень теплозащиты. Деревянный цельный пол не просто привнесёт в ваш дом уют и красоту, но и сохранит тепло без устройства специальной отдельной подложки. И психологически монолитный пол из доски воспринимается как тёплый.
Звукоизоляционные свойства. Покрытие обеспечивает защиту от посторонних звуков и вам, и соседям.
Экологичность. Отсутствие в составе изделия синтетических клеёв обеспечивают комфортный чистый воздух в помещении.

Напольное покрытие из массива прослужит до 70 лет, что намного дольше, чем срок эксплуатации ламината и даже паркета.

При низкой влажности может потребоваться использование увлажнителя воздуха.
В помещении с большой механической нагрузкой нужна специальная финишная обработка, предотвращающая появление царапин и вмятин.
Неправильный монтаж ухудшает эксплуатационные характеристики массива. Укладывать массивную доску лучше доверить специалистам.
Высокая стоимость.

Нужный для интерьера оттенок и текстуру позволяет выбрать большой ассортимент пород дерева.

Таблица: Достоинства массивной доски по сравнению с другими напольными покрытиями

Характеристика	Массивная доска	Паркетная доска	Штучный паркет	Ламинат	Инженерная доска
Долговечность	лакированная до 100 лет под маслом/воском до 50 лет	лакированная до 30 лет под маслом/воском до 20 лет	до 15–50 лет	от 2 до 15 лет	до 10 лет
Восстановление	шлифовка до 10 раз	шлифовка до 4 раз	шлифовка до 4–5 раз	полировка и замена	нет, только замена
Теплопроводность	высокая	средняя	нет	только с подложкой	средняя
Влагостойкость	отдельных пород	нет	нет	нет	нет
Цена	высокая	доступная	доступная	доступная	средняя

Отзывы

Привет, хочу поделиться опытом про массив. Искали летом доску на дом. Сначала хотели покрытую лаком, потом понравились масло-воски, красивые и надолго хватит. Остановили свой выбор на BEBEL под маслом OSMO. Уложили, посмотрели, смотрится очень симпатично. Доска из дуба — лучший выбор для России. Очень приятно по ощущениям. Мне кажется, что с покрытием лаком было бы не настолько натурально. Может показаться дороговато, если сравнивать с ламинатом и монтаж не самый лёгкий. Но натуральный пол того стоит. Осознание того, что под ногами настоящий дуб, просто греет душу.

Евгенияhttps://www.babyblog.ru/community/post/housedesign/1742175

Мы долго выбирали между паркетной доской и массивом. Разница между ними огромная. Основное преимущество массива, что это натуральное дерево, которое прослужит около 100 лет. Массивную доску можно обновлять больше 4–5 раз, паркетную — только 1–2 в лучшем случае. Прослужит паркетная доска не больше 10–15 лет

Ольга Сhttp://www.avenue77.ru/forum/viewtopic.php?t=706

На кухне массив дерева создаёт, безусловно, дополнительный уют, по нему приятно ходить, на него приятно смотреть. Однако, делая деревянный пол на кухне, нужно учитывать, что это не плитка, даже если вы берете лиственницу, царапины и вмятины здесь дело обычное. Любая падающая вещь оставит свой след — нож, чашка, табуретка. Если не обращать внимания на эти мелочи, то массив на кухне — это то, что нужно.

Игнат Кораблевhttps://interiors-ru.livejournal.com/1237286.html

Я правда в восторге от своего натурального деревянного пола! Очень долго сомневалась, ценник на массив немного кусается, но ребята — это того стоит. После него, невозможно спокойно ходить по ламинату, который пока лежит в другой комнате) уже решили и его заменить на дуб, хоть он и в хорошем состоянии. Непередаваемо приятно ходить по нему босиком и чувствовать теплоту и фактуру древесины) … Из минусов — процесс укладки очень затянулся. Доски разнодлинные, то есть есть некий элемент собирания пазла. Это со слов прораба. Так же у них возникли какие-то трудности с основанием. Его пришлось дополнительно готовить и подравнивать.

ФрэкенБок33https://otzovik.com/review_5001600.html

Приобрели массивную доску натурального древесного цвета Супериоре, из дуба, размер 150*20. Геометрия хорошая, влажность проверяли влагомером testo 606–1 — совпадает с заявленной производителем. Из 90 пачек бракованных досок была только одна — был обнаружен скол на замковом соединении. Скорее всего, повредили при перевозке, так как одна коробка была мятая и порванная на торце. Рисунок древесины примерно равномерный на всех досках. Разнотона не обнаружили. Цена приемлемая, нас устроила. Конечный результат в виде пола — не скрипит, не «ходит» ( но это плюс в копилку укладчиков — Семена и Александра Лесиных), лак хороший матовый, паркет выглядит богато. На пятерку!

ValeraThttps://otzovik.com/review_3135182.html

Благодаря массивной доске для пола, можно экспериментировать при обустройстве интерьера. Естественный натуральный рисунок и тёплые природные оттенки дерева будут отлично сочетаться с любым современным и классическим стилем. Полы из цельного дерева способны придать квартире истинную роскошь и величие. Доступная по цене доска-массив — лучшее покрытие пола для тех, кто влюблён в свой дом.

Устройство пандуса. Делаем заезд из бетона своими руками

Как сделать пандус своими руками? В чём особенность бетонирования монолитного пандуса и как правильно рассчитать материал для заезда с уклоном? Статья расскажет, как определить параметры конструкции, рассчитать длину плоскости и объём материала для бетонного пандуса.

Пандус — заезд с уклоном для колясок, велосипедов, тележек и других лёгких колёсных средств. Большинство этих элементов дублируют лестничные марши при входе в здание и предназначены для проезда инвалидных и детских колясок.

Потребительские требования к пандусу:

Небольшой уклон, достаточно пологий для подъёма на бесприводном инвалидном кресле.
Ровная плоскость, без помех для движения.
Устойчивость к атмосферным явлениям.

Конструктивно пандус представляет собой тело бетонного лестничного марша (далее — «тело лестницы») без ступеней. Ещё одно отличие — значительно меньший уклон. Согласно требованиям СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35–101–2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», угол наклона пандуса не должен превышать 10%. Подъёмная плоскость более 9% считается ненормативной, т. е. для подъёма по ней человеку с ограниченными возможностями потребуется помощник.

Для упрощения расчётов и работы мы возьмём за основу принцип создания бетонной лестницы. По расположению опоры пандус может быть трех видов:

С полной опорой на грунт или подсыпку.
С опорой на несущие стены (стенки).
Без опоры (монолит).

Во всех случаях конструкция пандуса (как и лестницы) будет различаться. В частном строительстве подвесные марши и лестницы практически не встречаются из-за сложности возведения. Мы рассмотрим вариант устройства подъёмной плоскости на «подушке».

Определяем параметры конструкции

В зависимости от высоты конечной точки пандус может быть одномаршевый или многомаршевый. Максимальная длина подъёмной плоскости — 9 метров, высота подъёма одного марша — не более 80 см (СНиП). Во всех случаях следует в первую очередь предусмотреть площадки перед заездом, после подъёма и промежуточные (если маршей несколько). После подъёма не должно быть препятствий или барьеров (двери, порталы).

В ходе расчётов нам понадобится определить два главных показателя:

Форма пандуса. Если высота подъёма больше нормативной (или удобной), следует разбить его на марши с промежуточной площадкой. Толщина бетонной плиты при этом будет неизменной.
Общая длина пандуса с учётом площадок.

Предположим, что нам необходим пандус шириной в 1 метр и высотой подъёма 1,2 метра. Достаточная толщина плиты — 100 мм. Опорные стенки — армированная кирпичная кладка 125 мм (полкирпича) или шлакоблок 200 мм.

Расчёт пандуса

При уклоне 8% нормальное отношение высоты к длине — 1:12, т. е. на 1метр подъёма по вертикали будет приходиться 12 метров пандуса. При высоте в 1,2 м длина пандуса в плане будет равна:

Строить 15-метровый сплошной пандус не всегда удобно и это противоречит требованиям СНиП. Поэтому следует разбить его на два равных марша по 7,5 м (в плане). Высота уровня промежуточной площадки:

Длина подъёмной плоскости пандуса (по теореме Пифагора) будет равна:

L_плоск = корень квадр. из (Н2_верт + L2_панд) = корень квадр. из 1,44 + 225 = 15,04 м, принимаем 15 м

Промежуточную площадку принимаем 2х1 м (2 м 2 ).

Примечание. Конструкция пандуса может существенно различаться в зависимости от расположения — вдоль стены, параллельно углу или смежные марши. В статье рассмотрен вариант смежных маршей.

Общая длина бетонной плиты:

При ширине в 1 метр площадь будет равна 17 м 2 .

Объём бетона для пандуса:

Вычисляем объём стенок. Для этого нужно сложить площади стенок и умножить на толщину (она может различаться). Поскольку форма стенок условно прямоугольный треугольник, воспользуемся формулой:

S_стенок = H_верт х L_панд = 1,2 х 15 = 18 м 2

Объём стенок при толщине в полкирпича:

V_стенок = 18 х 0,125 = 2,25 м 3

Количество кирпича для стенок будет равно:

Объём материала для засыпки примерно будет равен площади одной стенки, умноженной на ширину (1 м):

S1_стенки = S_стенок / 2 = 18 / 2 = 9 м 2

Объём засыпки равен 9 м 3 .

Расчёт арматуры. Плита на подушке армируется в один слой вязаным каркасом-сеткой из арматуры А3 Ø 14–16 мм с ячейкой 150 мм. Главный нюанс бетонирования пандуса — необходимы барьеры из арматуры, которые также нужно учесть. Их устанавливают (при уклоне 8%) с шагом 2 метра, на каждый идёт 2 шт. по 1 м, итого 15 м.

Количество продольных стержней:

N_прод = ширина / шаг = 1 / 0,15 = 6,67 = 6 шт.

Длина продольной арматуры:

L_{арм.прод} = L_плоск x N_прод = 18 х 6 = 108 пог. м

Количество поперечных стержней:

N_попер = L_плоск / шаг = 18 / 0,15 = 120 шт.

Длина поперечной арматуры:

L_попер = N_попер х ширину = 120 пог. м

Итого длина арматуры:

L_арм = L_прод + L_попер + L_барьер = 108 + 120 + 15 = 243 пог. м

Порядок работы

1. После того как положение плоскости относительно пандуса окончательно определено, следует разметить площадку под будущую конструкцию. Для этого используйте шнуры и колышки. Старайтесь в первую очередь выдержать внутреннюю ширину пандуса.

2. После разбивки необходимо устроить фундамент под кирпичные стенки. Сечение балки под стенку в полкирпича 200х200 мм.

3. Растягиваем шнуры согласно уклону подъёмной плоскости.

4. Затем выкладываем опорные стенки из кирпича согласно выбранному принципу устройства пандуса. Если пандус огибает угол, нужна только одна стенка (вторая — стена здания).

Внимание! Армирование стенок, особенно углов, имеет большое значение — они должны выдержать нагрузку от засыпки и трамбовки. Применяйте кладочную сетку каждые 2 ряда.

5. Кладку следует выдержать 21 сутки.

6. Засыпаем пазуху между стенками с трамбовкой каждые 200–300 мм. Трамбовать следует аккуратно, особенно возле стен.

7. Прокладываем геотекстиль или полиэтилен (чтобы бетон не смешивался с засыпкой)

8. Вяжем арматурный каркас. Расстояние от подушки до сетки — 50 мм. Каркас должен заходить на стенки.

Внимание! Не забывайте устанавливать барьеры.

9. Устанавливаем отбортовку на дюбеля или поджимаем щиты снаружи. На щитах ставим отметки верха плоскости.

10. Бетонирование пандуса производится снизу-вверх.

Опалубку можно снимать на следующий день. Через 28 дней можно устанавливать поручни или возводить стены.

Бетонный пандус может служить основой для асфальта, тротуарной плитки или другого вида отделки. Его точные размеры определяются нуждами конкретного объекта. Но основные принципы его конструкции, описанные в этой статье, остаются неизменными.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Пандус из бетона

Трудность передвижения людей с ограниченными возможностями – проблема, с которой они сталкиваются каждый день не только дома, но и на улице. Ведь человеку, который передвигается на инвалидной коляске, многие места просто не доступны, особенно, те, до которых можно добраться только при помощи лестницы. Для этого здания наравне со ступенями оборудуют пандусами.

Что такое пандус?

Пандус – незаменимая в наше время конструкция для заезда с уклоном для колясок, велосипедов, инвалидных кресел и прочего транспорта. Чаще всего он дублирует лестницу.

Назначение

Пандус устанавливается у входа в помещение или на лестничном пролете. Его главное назначение заключается в том, что он соединяет отличающиеся по высоте горизонтальные плоскости в случаях, когда нужно сооружение, отличающееся от лестницы по техническому назначению: для инвалидов или транспорта.

Угол наклона пандуса должен быть минимальным, чтобы инвалид в кресле без привода мог подняться по нему самостоятельно.
Поверхность должна быть не скользкой, прямой, не иметь никаких неровностей. Ничего не должно мешать движению.

Вернуться к оглавлению

Устойчивость сооружения

Конструкция представляет собой лестничный бетонный марш, только вместо ступеней у него – ровная плоскость спуска. В отличие от лестницы, его уклон не должен превышать 10%, а подъемная плоскость в 9% уже является отклонением от нормы, так как человек с ограниченными возможностями без чьей-либо помощи подняться по нему не сможет.

Какие бывают виды?

Прежде всего определим, какие бывают виды пандусов. В зависимости от используемого материала:

металлические;
бетонные;
деревянные.

Также пандусы бывают:

Стационарные;
Откидные;
Съемные.

Стационарные устанавливают у входа в здание. Они не убираются. Откидные используются, когда место ограничено, и опускаются в случае надобности. Они закрепляются на стене прохода. Часто устанавливаются в домах, где установка стационарного будет мешать свободному проходу других жильцов. Съемные устанавливают временно, для преодоления препятствия в конкретный момент. Они, в свою очередь, также бывают разных видов:

Раздвижные телескопические – две аппарели, которые раздвигаются в длину и в собранном виде не занимают много места.
Ролл-пандусы – вариант для тех, у кого совсем мало места. Благодаря специальному каркасу они скручиваются как ковер.
Рампы – раскладная модель, которая используется для того, чтоб преодолеть пороги и другие небольшие возвышенности.

Еще пандусы можно классифицировать на:

монолитные;
с опорой стенки;
с полной опорой на грунт или подсыпку.

Вернуться к оглавлению

Как сделать своими руками?

Определение параметров конструкции

Бетонный пандус – один из самых устойчивых видов. Они бывают одномаршевыми (на один пролет) или многомаршевыми (с промежуточными площадками). Это зависит от высоты подъема. Максимальная длина одной полоски не должна превышать 9 метров, поэтому нельзя сделать одну длинную плоскость на большое расстояние. Также учитывается то, что максимальная высота марша – 80 см. Исходя из этого, рассчитывая размеры пандуса нужно взять во внимание площадки в начале, в конце пандуса, а также промежуточные площадки. При сооружении пандуса важно знать, что подъему не должно ничего препятствовать, например, дверь. Площадки должны быть достаточных размеров, чтобы хватало места для свободного разворота коляски.

Читайте также:

Советы при покупке гаража

Минимальная ширина плоскости пандуса должна быть 1 м, если предусмотрено одностороннее движение, и, соответственно 2 м, если двустороннее. Законом также предусмотрено обязательное устройство бортиков на пандусе, чтобы колеса коляски не соскакивали с поверхности. Их минимальная высота – 5 см. Для безопасности и удобства передвижения пандусом, его оборудуют перилами с обеих сторон. Поручни должны быть расположены по всей длине, их высота должна учитывать потребности детей и взрослых. Поэтому перила располагают на высоте 50 см – для ребенка и, соответственно, 70, 90 см – для взрослого.

Расчет пандуса

Прежде чем приступить к работам, нужно подготовится, сделать все необходимые расчеты и замеры, то есть составить проект. Согласно нормативам, высота пандуса должна относиться к длине в расчете 1:12. Это значит, что для сооружения конструкции высотой 1 метр нужно сделать ее длиной в 12 метров, а при высоте 1,2 метра – в 15 метров. Однако согласно нормам делать так запрещено, поэтому нужно разделить его на 2 марша одинаковой длины – по 7,5 метра, площадка между маршами будет на высоте 0,6 метра (h1/2 = 1,2/2)

Размер площадки между маршами возьмем 2 м2. Исходя из этого нужна l1 17 м2 (15 м и 2 м площадка).

V1 = 1/10 s = 1/10 17 м2 = 1,7 кубометра.

V2 = h1 * l1 = 1, 2 * 15 = 18 м2* ½ толщина кирпича (0,125 м) = 2,225 кубометров.

m = 2, 25 : 0,002 = 1125 штук.

Так же определяем объем используемой насыпки (9 м3) и необходимую длину прутьев арматуры (243 погонных метра):

площадь – s;
высота пандуса – h1;
высота площадки – h2;
длина плиты – l1;
объем бетона – v1;
объем стенок – v2;
количество кирпичей – n.

Вернуться к оглавлению

Последовательность работ

Армирование пандуса.

Шаг 1. Делаем разметку под сооружение шнурами и колышками. При этом учитывается внутренняя ширина будущей конструкции.

Шаг 2. Заливаем фундамент под стены.

Шаг 3. Осуществляем растяжку и выставление уклона.

Шаг 4. Занимаемся выкладывание кирпичных стен. После этого выжидаем около месяца.

Шаг 5. Засыпаем расстояние между стенками.

Шаг 6. Нужно сделать защитную прослойку между засыпкой и бетоном (часто используют полиэтилен).

Шаг 7. Армируем сооружение.

Шаг 8. Делаем отбортовку.

Шаг 9. Производим бетонирование. Залить лучше бетон марки не ниже М300 снизу вверх. Так как верхний слой будет сохнуть быстро, его смазывают водой, чтоб все засыхало равномерно. Если после его полного высыхания появляются трещины, их можно исправить цементной стяжкой.

Шаг 9. Делаем установку перил.

Шаг 10. Покрываем конструкцию брусчаткой или другим материалом.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Установка пандуса – дело необходимое. По пандусу передвигается не только человек с ограниченными возможностями, но и люди с колясками. Это как минимум сделает удобней посещение того или иного здания. Прежде чем залить конструкцию, сооружение, надо определиться, какое именно подойдет лучше всего, .потом заняться расчетами.

Если вы выбрали пандус из бетона, то вышеизложенные инструкции помогут все рассчитать.

Устройство пандуса — делаем заезд из бетона своими руками

Определяем параметры конструкции
Расчёт пандуса
Порядок работы

Потребительские требования к пандусу:

Небольшой уклон, достаточно пологий для подъёма на бесприводном инвалидном кресле.
Ровная плоскость, без помех для движения.
Устойчивость к атмосферным явлениям.

С полной опорой на грунт или подсыпку.
С опорой на несущие стены (стенки).
Без опоры (монолит).

Определяем параметры конструкции

В ходе расчётов нам понадобится определить два главных показателя:

Форма пандуса. Если высота подъёма больше нормативной (или удобной), следует разбить его на марши с промежуточной площадкой. Толщина бетонной плиты при этом будет неизменной.
Общая длина пандуса с учётом площадок.