Что такое необрезная доска. Что такое необрезная доска — применение, характеристики, сорта и советы по выбору

Необрезная доска — отличительные особенности от обрезной доски с описанием, что это такое, как выглядит и как выбрать

Необрезанные доски имеют широкое применение в строительстве. Ее используют в строительстве крыш и полов. Для этого применяются самой разные виды обрезных досок. Знать специфику каждого из них будет полезно начинающему строителю или любителю.

Необрезанная доска – это брус, распиленный вдоль. При этом получается доска, обработанная снизу и сверху, но края у нее остаются необработанными.

Использование необрезанной доски обусловлено низкой стоимостью в сравнении с обрезным аналогом. Для использования необрезанной доски необходимо самостоятельно обработать края доски равномерно отмерив расстояние с двух сторон.

Для того чтобы необрезную доску обработать до подходящего состояния, необходимо иметь рядом навыков и необходимыми инструментами.

Чаще всего необрезанную доску закупают предприятия для стройки, при наличии необходимого оборудования. В домашних условиях, не смотря на низкую стоимость может, не оправдать ожиданий.

Содержание

Изготовление необрезных досок

Изготавливают необрезные доски из материала третьего и второго класса, они считаются низкосортным.

  • Для изготовления необрезных досок он подходит.
  • Используют для этих целей хвойные деревья ель или сосну.
  • Несмотря на то, что для изготовления используют материал низкого качества, производство ведется под строгим контролем с рядом требований.
  • Ширина доски изменяется от 10 до 20см, а толщина от 2см до 5см.

Распил бревен происходит в двух технологиях. От вида технологий зависит прочность доски. Тангенциальная методика предполагает распил дерева по касательной с сердцевиной, данный способ более бюджетный.

Радиальная методика выполняет спил от годовалого слоя под углом 90 градусов, подобный спил делает доску более прочной.

Виды необрезных досок

Текстура необрезной доски изменяется в зависимости от вида и способа изготовления. Характеристики необрезной доски изменяются в соответствии с видом дерева, из которого она изготавливается.

Заборная

Название доски берет начало из сферы применения. Из-за своей структуры доска применяется в строительстве незначительных конструкций, в основном это заборы. Обработке не уделяется много внимания, доска имеет много сучков, при длительном нахождении на открытых лучах солнца меняет исходный вид и деформируется.

Не подходит для строительства серьезных сооружений, так как очень хрупкая и ломается от незначительных нагрузок.

Столярные

Изготавливают этот вид необрезной доски изготавливают из древесины высокого качества, могут быть сибирская лиственница или ангарская сосна.

Они относятся к широким необрезным доскам, ширина может достигать 15см. готовые доски выпускаю с минимальным количеством сучков или вообще без их наличия. Высокое качество доски повышает стоимость.

Столярная необрезная доска подходит для внешней отделки дома. Для серьезных строительных работ используют хвойную столярную доску хорошей просушки, которая выше в цене. Она обладает хорошими качествами стойкости и устойчивости к гниению и воздействию погодных условий.

  • Использование ели для укладки пола не подходит так как она подвержена гниению.
  • Более целесообразно использовать лиственницу, она более прочная и стойко переносит погодные условия.
  • Она за счет масел содержащихся в древесине отталкивает различных насекомых. Лиственница имеет незначительный минус в виде большого веса.

Кедр популярен за счет своей структуры, простоты использования и обработки. Кедр можно использовать на открытом воздухе он отлично переносит различные погодные условия. Схожими характеристиками обладает дуб, он очень прочный и эластичный, не подвержен гниению.

Обрезная доска из ясеня схожа по своей характеристике с досками из дуба, но цвет у нее намного светлее. При повышенной влажности ясень может начать гнить если его не обработать специальными средствами. При распаривании доку можно свободно гнуть без риска разлома.

Необрезанные доски изготавливают из бука, он по прочности схож с дубом. При повышенной влажности может начать гнить, не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной влажностью. Если доску из бука распарить ее можно изогнуть.

Вес необрезной доски на 1 м3 в зависимости от сорта дерева представлен в таблице. Данная информация будет очень полезной для расчета оказываемой нагрузки, готовой конструкции.

Вид дерева Вес
Сухой Бук 600-700 кг
Пропитанный Бук 700 кг
Сухая Береза 640 кг
Сухой Дуб 700кг
Сухая Ель 450 кг
Кедр влажностью 12% 580кг
Сосна с влажностью 12 % 460-620кг
Ясень с влажностью 12% 700кг

Покупка необрезной доски

Однозначного ответа на вопрос: какая необрезная доска лучше, не существует, но выбор на первый взгляд может показаться очевидным. Несмотря на то, что необрезная доска относиться к второму классу, но ее выбор должен быть основательным.

Читайте также:
Фланцевое соединение полиэтиленовых труб со стальными

  • При покупке доки внимательно изучите ее на наличие дефектов, ее поверхность не должна быть в сучках, сколов на поверхности быть не должно.
  • Даже незначительные трещины могут быть серьезной проблемой в будущем.
  • Трещины на доске говорят о несоблюдении необходимого температурного режима или пересушке при изготовлении.

Дорогой вид необрезных досок не содержит на поверхности никаких дефектов. Она не имеет искривления. Устранить этот дефект невозможно. Наличие искривления говорит о неправильном хранении. Исправить изгиб невозможно даже если высушить доску полностью. При выборе досок для обделки фасада зданий лучше использовать доски одного цвета.

На качество необрезных досок влияет репутация производителя.

Сфера применения

Использовать необрезную доску необходимо основываясь на ее марке. Марка А, считается самой лучшей категорией, так как не имеет деформаций и недостатков. Ее применяют для изготовления мебели.

Категория Б при условии, что доска не имеет значительных деформаций и поражений, и сколов, эффективно применяется для обделки фасадов зданий.

Самая низкая категория С, применяется в местах где не важен эстетический вид. Так как доска далека от идеала. Использовать ее можно для строительства заборов, навесов.

Что такое необрезная доска – применение, характеристики, сорта и советы по выбору

Дерево по-прежнему занимает лидирующее место по популярности, среди строительных материалов. Особенно данный материал актуален для малоэтажных построек, будь то беседка, сруб, сарай и прочее. К примеру, необрезная доска применима для внешней отделки летнего дома. Давайте подробнее разберемся с этим универсальным изделием.

  • Достоинства необрезной доски
  • Разновидности изделия
  • Производство
  • Использование
  • Выбираем качественное изделие
  • Фото необрезной доски

Достоинства необрезной доски

Обычно края материала обрабатываются, хотя можно заказать неопиленные. Основные преимущества необрезной доски заключаются в следующем – разнообразие форм, дешевизна, широкий спектр задач.

Также, нельзя забывать про надежность материала – натуральное дерево сможет прослужить долгую службу, при правильном выборе и монтаже.

Необрезную доску легко обрабатывать, что также повышает её популярность при строительстве, особенно на загородных участках.

Разновидности изделия

Чтобы понять, какая необрезная доска лучше, нужно разобраться, какие виды существуют. Первым делом, их делят на заборные и столярные. Первая разновидность менее эстетическая – используется менее качественный материал, где встречаются различные дефекты, сучки и другие.

Данное изделие отлично подходит при строительстве строительного леса, чернового пола и других конструкций, где внешний вид не играет роли.

Столярную доску делают из более приемлемого сырья, здесь очень малое количество дефектов. Из такого материала производят мебель, покрытие для полов, он считается более эстетическим для внешнего использования. Также, часто используют для изготовления различных отделочных панелей.

Производство

Для производства широкой необрезной доски достаточно второго и третьего распила ствола. Используют именно эту часть, т.к. она считается низкосортной – этого вполне достаточно для нашего изделия.

Габариты досок могут варьироваться от двух до пяти сантиметров по толщине, и от десяти до двадцати сантиметров по ширине. Самые распространенные сорта древесины для производства необрезных досок – сосна и ель.

Несмотря на то, что материал изготавливается из низкосортного сырья, все равно нужно внимательно следить за производством. Например, все характеристики необрезной доски может испортить чрезмерное количество сучьев.

Также, важно учитывать условия хранения – для каждой древесины своя температура и влажность. Поэтому, задача производителя – грамотно подойти к процессу, и следить за ним на каждой стадии.

Использование

Как вы понимаете, предназначение данного материала заключается не в создании эстетического вида. Поэтому, при помощи необрезных досок можно утеплять стены в доме, изготовить настилы, создать перегородки. Помимо всего этого, черновая отделка, изготовленная из этого изделия, отлично подойдет в строительстве.

При минимальном количестве дефектов, из необрезной доски можно делать двери, лестницы и некоторые элементы для мебели. Если на доске много повреждений – она легко подойдет для того, чтобы укрепить и утеплить баню. Не забывайте о фундаменте – неэстетический материал отлично покажет себя в этом направлении.

Стоит сказать несколько слов об универсальности. Необрезная доска достаточно легка в обработке, поэтому строителю не нужны специальные инструменты.

Выбираем качественное изделие

К подбору необрезной доски следует отнестись с полной серьезностью, как и к любому строительному материалу. В первую очередь, обращайте внимание на сучки – чем их меньше, чем легче будет работать с материалом. Если их будет слишком много, текстура необрезной доски испортится в дальнейшем.

Читайте также:
Щупы для мультиметра своими руками

Оцените, какой формы доска. Старайтесь избегать закругленные, дугообразные материалы – обычно, это самый явный признак плохого качества.

То же самое можно сказать о сколах, трещинах – они должны отсутствовать, иначе строительный материал не прослужит долгое время.

Присмотритесь к поперечному сечению – если есть признаки коробления, значит, были нарушены условия хранения. В дальнейшем, такой материал испортится гораздо быстрее. Далее вы сможете просмотреть фото приемлемой необрезной доски, чтобы понимать, как правильно выбрать данный строительный материал.

Чем отличается обрезная доска от необрезной

Продукты первичной деревообработки имеют малопривлекательный вид, но также находят свою нишу применения в строительстве. Материал стоит недорого, поэтому используется при вспомогательных работах, когда снижены требования к виду покрытия. Дизайнеры используют грубоватые пиломатериалы для создания интересных образов. Необрезную доску изготавливают из лиственной и хвойной древесины.

  1. Что такое необрезная доска
  2. Как производят
  3. Отличие от обрезной
  4. Разновидности и сферы применения
  5. Породы древесины
  6. Размеры необрезной доски

Что такое необрезная доска

Материал представляет собой доски с частично опиленными или целыми боковыми кромками, имеет место обзол. Пиломатериалы делают из мягкой и твердой древесины, при этом ее природное строение сохраняется, как и химический состав. Обрезные элементы получают из поваленных стволов или их кусков поперечным или продольным распилом.

Продукцию подразделяют в зависимости от места выпиливания из ствола:

  • сердцевинные доски — части, взятые из центрального сердечника бревна, строение включает твердый ключевой стержень;
  • центральные — любые из двух соседних элементов, выпиленных из центральной области бревна, расположенные в симметричном виде;
  • боковые — части, полученные из окраинных участков ствола.

По влажности бывают несколько типов: сырые с влажностью от 22% и выше; сухие необрезные доски — до 22%; сырые с применением антисептика.

Как производят

Распиливают вдоль или поперек круглые стволы деревьев на предприятиях лесной деревообрабатывающей промышленности. Применяют оборудование: ленточнопильные станки; круглопильные рамы; лесопильные агрегаты.

Используют приемы:

  • Пиление вразвал. Ствол разделяют за одну процедуру на ленточной пилораме, многопильном агрегате на несколько обрезных досок заданной толщины.
  • Пиление с брусовкой. Из ствола на первом этапе вырезают несколько боковых досок, одновременно формируют срединный брус с двумя кантами. На втором заходе на том же станке брус разделяют на необрезные элементы и обрезные, кромка которых попала в брусовую пласть.

При производстве необрезного сорта берут второй и третий стволовые распилы, которые относят к сырьевой категории более низкого качества. Чаще доска имеет размеры по толщине 25 – 50 мм, ширина варьируется в разных пределах и зависит от толщины дерева. Благодаря такой технологии формируется невысокая стоимость продукции.

Отличие от обрезной

Обрезной материал проходит обработку с четырех сторон, он отличается перпендикулярными соседними гранями.

Такие характеристики относят продукцию к универсальной категории:

  • в результате образуется плотный слой без щелей;
  • на поверхности нет коры и обзола, что препятствует появлению грибка, размножению насекомых, микроорганизмов:
  • ширина обрезных пиломатериалов всегда в 2 раза больше толщины, форма изделий — прямоугольник;
  • внешняя плоскость имеет привлекательный вид, а используют материал для обшивки необрезной доской пола, стен, мебели, иных лицевых работ.

Необрезная доска отличается тем, что на кромках присутствует кора. Используется материал там, где не предъявляют высоких требований к эстетичности сооружения. На поверхности допускается дефекты в виде грибкового поражения, плесени, гнили, выпавших и шатающихся сучков, разнородности окраса, темных пятен.

Что такое обрезная и необрезная доска

Скоро лето, а значит — скоро наступит сезон строительства. Сегодня я продолжаю говорить про различные строительные материалы. Самым распространенным типом является дерево, а именно доска. Из нее можно сделать «полы», обшить стены, или сделать обрешетку. Однако не все они одинаковы, одни имеют большую обработку, другие меньшую. Так какие нужно брать? Читайте дальше …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

По большей обработкой я имею в виду «обрезную» доску, под «меньшей» не обрезную. Не знаете что это такое? Тогда читайте дальше …

Необрезная доска

Помню, когда мы строили дом, коробку выкладывали кирпичной, а вот полы и крышу делали из досок. Мы брали именно необрезной вариант – такая доска получается путем разрезания бревна вдоль, однако края у нее по бокам не обрезаются. То есть получается верхняя и нижняя поверхности ровные, а вот края не обрезаны! Одним словом не до конца обработанная. Вот несколько фотографий для полного понимания.

Читайте также:
Тепловой расчет системы отопления: формулы, справочные данные и конкретный пример

Почему мы брали именно такой вариант? ДА все просто, она в 1,5 — 2 раза дешевле «обрезной». Зато потом очень много времени уходит на обработку этих краев, приходилось вручную срезать эти кромки на специальных станках, очень долго скажу я вам. Поэтому по «трудозатратам» можно взять «обрезной тип», чтобы не мучатся с доводкой.

Обрезная доска

Это как вы поняли уже полностью готовая к употреблению доска. Она имеет правильную форму в сечении похожую на прямоугольник. Кромки по бокам также обрезаны. То есть у вас не только правильно обработанный верхний и нижний слой, но и боковые. Их можно брать и сразу устанавливать на нужный вам участок, будь это либо полы, либо потолок или стены. Опять же вот фото.

Какие бывают толщина и длина

Нужно отметить, что оба типа могут быть различной стандартной толщиной. То есть это уже привычные нам — 25, 40 и 50 мм. Длина досок от 3 до 6 метров. Здесь отличий практически нет.

Стоимость за куб

Сразу хочется сказать, что разница довольно существенна. Конечно многое зависит от того из какого материала она производится. Если это хвойные сорта, то стоимость несколько дешевле, если это лиственные «прочные» сорта (например — дуб) – дороже. Также цена сильно зависит от сорта древесины, всего их 5 (по ГОСТУ), про них можете почитать здесь.

Необрезной вариант, стоимость за куб – начинается от 2000 до 5000 рублей.

Обрезной вариант, стоимость за куб – начинается от 3500 до 8000 рублей.

Как рассчитать кубический метр – читайте в этой статье.

Так что же выгоднее?

НА первый взгляд, выгоднее конечно необрезной тип, ведь на нем можно реально сэкономить! НО не все так просто – ребята, если у вас большая команда, тогда ДА — вы можете их купить и обрезать, однако на это уйдет много сил и времени. Также полезное покрытие таких досок уменьшится примерно на треть, ведь вам нужно срезать не ровные боковые рамки по бокам.

В свою очередь, если берете уже готовый вариант, то вам ну нужно заниматься обрезанием, просто устанавливаем куда нужно. Это подойдет для строителей – одиночек у которых нет большой команды. Также вы закроете большую площадь, ведь кромки уже не нужно обрабатывать.

Сейчас небольшой ролик, который покажет — как производят обрезные доски.

НА этом буду заканчивать, надеюсь моя статья была вам полезна.

Дефлектор на трубу дымохода: обзор популярных конструкций и их особенностей

Печное дело – одно из самых сложных в строительстве. Ведь важно не только добиться того, чтобы дом или баня были равномерно и качественно согреты, но и обеспечить горению хорошую и безопасную тягу. Вот почему современные дымоходы зачастую заканчиваются зонтиками или специальными приспособлениями, защищающими их от мусора, птиц и осадков. Такие кровельные элементы, завершающие дымоходную трубу, всегда расположены ниже конька примерно на метр.

В холодную пору через любой колпак дым из трубы выходит свободно, за счет естественной тяги, но сильные порывы ветра способны заталкивать клубы назад.

А соорудить более высокий дымоход не всегда технически возможно, поэтому лучше отдельно поработать над самой тягой. Для чего и был в свое время разработан д ефлектор на трубу дымохода – специальное устройство, которое задействует силу ветра для создания разницы давлений и буквально высасывает дым из дома. Как это происходит? Это интересно!

Содержание

Для чего дымовой трубе нужен дефлектор?

Чем плоха обратная тяга? Дело в том, что разница в температуре воздуха в доме и на улице иногда играет негативную роль. При недостаточной тяге не только плохо горят дрова, но и дым вместе с сажей попадают внутрь помещения. Особенно, когда погода переменчива. Кроме неприятного запаха, это чревато опасными соединениями воздухе для живущих внутри дома людей.

Именно для того, чтобы решить проблему с задуванием воздуха, и были созданы специальные дефлекторы для дымоходной трубы. И абсолютно все виды дефлекторов имеют всего один принцип действия: усиливают тягу в дымоходе на канале путем отклонения потоков воздуха.

Читайте также:
Что поможет отстирать пятна травы с джинс: бытовая химия или народные средства?

Весь секрет в том, что воздушные потоки, когда натыкаются на препятствие в виде дефлекторов, образуют зону с низким давлением, и в канале увеличивается разность давления. Благодаря этому воздушная тяга в дымоходе становится эффектнее на 20%.

Сегодня для обеспечения принудительной тяги во всем мире устанавливают вот такие дефлекторы:

Состоит стандартный дефлектор на трубу дымохода из таких основных частей:

  • внешний цилиндр, в качестве которого используется керамическая, металлическая, асбестоцементная труба;
  • верхний стакан или диффузор. Его форма расширяется к низу, как раз для того, чтобы удобно прицепить к нижнему цилиндру при помощи специальных скоб;
  • зонт – специальный конусообразный колпак, который устанавливается сверху диффузора;
  • нижний стакан, на котором как раз все и держится.

К слову, у некоторых дефлекторов в конструкции есть небольшой недочет. Так, если ветер прямо в колпаке создаст вихрь, тот будет мешать выходу дыма из трубы. Вот для этого в зонтике специально устанавливают дополнительный обратный конус, который отражает такие воздушные потоки и рассекает их на этапе выхода наружу.

Устанавливают этот кровельный элемент так, чтобы ветер не смог препятствовать выходу из трубы продуктов сгорания топлива, а, наоборот, как бы вытягивал их из дымохода, одновременно поддерживая качественное горение дров в камине или печи. Дефлекторы, как правило, ставят на дымоходы отопительных котлов, которые работают на твердом топливе.

На газовые котлы их монтировать не нужно, соответственно СНиПам «Устройство дымовых и вентиляционных каналов». Единственное, в качестве исключения на газовые трубы ставят турбодефлектор, если температура выходящих газов не превышает максимум (200-500 градусов по Цельсию). При этом ради безопасности желательно использовать специальные высокотемпературные насадки.

Принцип действия дымовых дефлекторов

Ошибочно полагать, что все эти понятия, как зонт, дефлектор, дымник, флюгарка или колпак на трубу – это одно и тоже. На самом деле, действительно, подобные названия больше условные, без четкой границы, но разница между ними – существенна, особенно в историческом плане.

Так, по принципу действия современные дымовые дымоходы бывают такими:

По своему устройству и принципу действия их делят на такие виды:

  1. Аэродинамический несовершенный дефлектор имеет внутренний карман – область, в которой иногда может скапливаться воздух или дым.
  2. Полный совершенный открытого кармана не имеет, но для ветра всегда открыт доступ в рабочее пространство дефлектора.
  3. Совершенный закрытый не имеет кармана и доступа для ветра. Из недостатков только выделим то, что трубы под такие дефлекторы желательно усилить. А вот как-то украсить или модифицировать закрытый дефлектор не получится, так как любые внешние приспособления будут влиять на его аэродинамику.

У каждого из этих видов – есть свои преимущества. Например, совершенные закрытые дефлекторы обеспечивают более стабильную тягу при разных атмосферных условиях, которой достаточно для всех печей и котлов. Такие хорошо гасят динамическую нагрузку от ветра. Про вентиляционные дефлекторы существует такой миф: чем проще устройство, тем более оно надежно. Но просто – не всегда хорошо.

Например, при некоторых конструкциях под колпаком дефлектора иногда собирается застоявшийся воздух, и он мешает общее тяге, почему и приходится все усложнять. А еще «простые» дефлекторы неэффективны в безветренную погоду, если только не подключены к электрической сети.

Все эти виды реализованы в популярных конструкциях дефлекторов, которые мы сейчас рассмотрим внимательнее.

Дымники, или обычные колпаки

Классический дымник – это строгая по своей геометрической форме металлическая крышка, которую надевают прямо на дымоходную трубу. Но это не дефлектор, хотя с ним его часто путают! Хотя зачем нужен дефлектор, и почему вместо него не может стоять самый обычный колпак?

Дело в том, что, если в доме растопить печь или камин, а потом погасить огонь и лечь спать, и за ночь колпак может занести снегом, и жильцы отравятся продуктами горения. Поэтому в местности с сильными снегопадами к этому вопросу подходят по-другому.

Чаще всего дымник применяют для широкого кирпичного дымохода. Дымник защищает трубу сверху, но при этом все его четыре стороны по бокам остаются открытыми. Т.е. для самого дыма здесь преград нет, а вот дождь или снег прямо в трубу уже попадать не будет. Но, к сожалению, дымник редко делают декоративным.

Читайте также:
Технология изготовления профильных труб

Флюгарки во всех их проявлениях

А вот у флюгарки уже куда сложнее строение. По сути, это вращающаяся часть флюгера. Ее главная задача – обеспечить бесперебойный выход дыма из трубы в местности, где часто бывает сильный ветер.

Иногда флюгарку еще называют «флюгарок». Конструкция ее подвижная, а декоративная крышка открыта только с одной стороны. При помощи своего хвоста она поворачивается на ветру. Получается, она как бы закрывает собой дымоход от ветра и не позволяет ему попадать в середину дома, в чем и заключается ее уникальность.

Простые конструкции: модели Григоровича и Вольперта

Дефлектор Григоровича – самый простой по устройству. Его устанавливают на трубу, на специально клиновидную насадку. К слову, такую конструкцию вы вполне можете изготовить самостоятельно:

Турбодефлектор для газовых котлов

Ротационные турбины – это специальные механические устройства, которые наиболее эффективно задействуют энергию ветра для повышения тяги в трубе. Независимо от того, с какой стороны дует ветер, любая насадка вращается всегда только в одном направлении и представляет собой шар с вертикальными полосами-лопастями.

Состоит такой дефлектор из двух таких частей: верхняя вращается, а нижняя – стационарна. Именно нижнюю часть дефлектора крепят к вентиляционной трубе. А во внутренней оси установлен специальный подшипник, который и позволяет совершать обороты:

Вот этот турбодефлектор в работе:

Дефлектор ЦАГИ, тщательно разработанный инженерами

У дефлектора ЦАГИ также есть свои плюсы и минусы. Например, он хорошо защищен от проникновения внутрь насекомых, мелких птиц и пыли, а потому служит долго.

Особенно хорош ЦАГИ тем, что противостоит обратной тяге даже при полном штиле и затягивание дыма назад здесь исключено даже для воздушных отводов большого сечения. Выглядит его конструкция вот как:

Дефлекторы-дымососы для тихой погоды

Дефлектор-дымосос – это электрический вентилятор, который термоустойчив и устанавливается прямо в дымоход. Его не стоит путать с каменными вентиляторами, это немного другое.

Для дымососов подходит электропитание от 10 до 220 вольт, смотря какую модель вы решили приобрести. Например, одна из самых популярных новинок рынка – гибрид Турбовента и вентилятора, который способен работать сразу в двух режимах: когда есть ветер – вращается самостоятельно, без подключения энергии, а когда тяги недостаточно – запускается двигатель. Просто и эффективно.

Открытый тарельчатый дефлектор

Тарельчатый дефлектор – это конструкция в виде тарелки, которая работает только при отсутствии достаточной силы ветра на электродвигателе. Такие дефлекторы по типу Астата придумали для вентиляции, но именно на их основе сегодня разрабатываются дымовые дефлекторы.

Рассмотрим также еще несколько видов дефлекторов:

  • Н-образная конструкция отлично подходит для местности с порывистым ветрами.
  • Еще один вид дефлектор «Шенард» – конструкция в виде звезды.
  • Отдельного внимания требует многоярусный дефлектор, главное преимущество которого в том, что он может задействовать ветровой поток, который идет снизу вверх.

Помните также о таком моменте, что все эти флюгарки и дефлекторы отлично ведут себя на вентиляционных трубах, но в случае с дымоходами – немного другая история. Каждый отдельный случай с такими приборами рассматривается всегда индивидуально, а именно тип печи и противопожарные требования.

Поэтому не ленитесь изучать техническую информацию, консультироваться с печниками и перестраховываться. Тогда все получится, и дрова в печи будут гореть ярко, а о токсичном дыме вообще не нужно будет задумываться.

А какой из самых популярных дымовых дефлекторов вы считаете наиболее практичным?

Вентиляционный дефлектор на вытяжную трубу – конструкция и принцип работы

В отличие от дымоходов, оголовки вертикальных шахт вытяжной вентиляции всегда накрываются зонтами. Попадание осадков внутрь воздуховода нежелательно – воде некуда деваться. Суть проблемы: защитный колпак создает дополнительное аэродинамическое сопротивление воздушному потоку. Работа естественной вытяжки ухудшается, а при недостатке тяги прекращается вовсе.

Вопрос решается так: на конец трубы вместо традиционного «грибка» монтируется вентиляционный дефлектор. Установка выполняется своими руками, но сначала нужно подобрать конструкцию вытяжного устройства.

  • 1 Зачем нужен дефлектор
  • 2 Разновидности насадок
    • 2.1 Устройство колпаков типа ЦАГИ
    • 2.2 Статический зонт Волпера
    • 2.3 Н-образная насадка
    • 2.4 Турбодефлекторы и флюгеры
    • 2.5 Колпак принудительного действия Astato
  • 3 Какой дефлектор выбрать
  • 4 Изготовление своими силами
  • 5 Можно ли устанавливать на дымоход

Зачем нужен дефлектор

Для лучшего понимания вопроса приведем данные из справочной литературы. Величина местного сопротивления потоку воздуха в системах вентиляции характеризуется безразмерным коэффициентом ξ. Чем больше его значение, тем сильнее фасонный элемент – зонт, колено, шибер — замедляет движение газов по трубопроводу.

Читайте также:
Укладка полов под ламинат

Применительно к нашим случаям коэффициент составляет:

  • на выходе воздушного потока из открытой трубы любого диаметра ξ = 1;
  • если канал накрыт классическим колпаком, ξ = 1.3—1.5;
  • на трубе установлен зонт Григоровича с диффузором (расширение сечения), ξ = 0.8;
  • насадка Волпера цилиндрическая либо звездообразная «Шенард», ξ = 1;
  • дефлектор типа ЦАГИ, ξ = 0.6.

Примечание. Здесь нет ошибки – даже при свободном выбросе из шахты воздушная струя преодолевает местное сопротивление от внезапного расширения. Источник: «Справочник по теплоснабжению и вентиляции», издание 1976 г.

Итак, дефлектор — это насадка, которая под действием ветра создает разрежение на выходе из вертикального вентканала и таким образом уменьшает аэродинамическое сопротивление потоку. То есть, выступает усилителем тяги.

Вдобавок вытяжное устройство решает такие задачи:

  • защищает воздуховод от осадков;
  • не позволяет ветру задувать внутрь трубы;
  • препятствует возникновению обратной тяги (опрокидывания).

Принцип работы любого дефлектора основан на двух эффектах: разрежение от ветровой нагрузки и эжекция (увлечение) медленного потока газов более быстрым. Хотя некоторые зарубежные производители реализуют механическое побуждение – попросту оснащают зонт электрическим вентилятором. Рассмотрим устройство каждой конструкции по отдельности.

В этом ракурсе хорошо видно, что сечение нижнего патрубка насадки не уменьшается, значит, скорость и давление газов не изменяется

Замечание. В интернете работу подобных колпаков часто объясняют действием закона Бернулли либо эффекта Вентури. Оба физических явления предполагают сужение воздуховода, ускорение потока и падение давления. В действительности дефлекторы не уменьшают сечение канала (смотрите выше на фото) — разрежение создается исключительно силой ветра.

Разновидности насадок

Сейчас можно приобрести в готовом виде либо сделать самостоятельно следующие виды колпаков – усилителей тяги:

  • дефлектор ЦАГИ с расширением вентканала — диффузором;
  • цилиндрический «грибок» Волпера;
  • Н-образный коллектор из труб;
  • колпак – флюгер (в народе — «подхалим»);
  • сферическая ротационная насадка – так называемый турбодефлектор;
  • статодинамическое открытое устройство типа «Astato».

Включать в список и рассматривать обычные зонтики бессмысленно – подобные изделия не улучшают тягу, лишь прикрывают срез трубы от дождя.

Устройство колпаков типа ЦАГИ

Данная конструкция разработана в период СССР профильным НИИ (научным институтом). Дефлектор состоит из таких деталей (показаны на чертеже):

  • нижний стакан с диффузором (расширением) на конце;
  • внешний корпус – обечайка из кровельной стали цилиндрической формы;
  • крышка в виде зонта;
  • стойки крепления крышки из металлических полос.

Схема работы изделия проста: ветровой обдув корпуса с любой стороны создает зону разрежения над открытым сверху диффузором. Поступающие из шахты отработанные газы увлекаются этим разрежением, выходят наружу и подхватываются ветром – срабатывает принцип эжекции.

Ниже в таблице представлены характеристики типовых дефлекторов ЦАГИ – размеры, производительность в зависимости от скорости ветрового потока.

Замечание. Производительность указана без учета сопротивления системы воздуховодов, пересекающих крышу. Реальный объем вытяжки зависит от высоты подъема трубы и перепада температур внутреннего/наружного воздуха.

Из всех статичных усилителей тяги колпак ЦАГИ признан наиболее эффективным, невзирая на почтенный возраст разработки. Плюсы конструкции:

  • простота в изготовлении, установке;
  • максимальная защита от попадания дождя и снега, опрокидывания тяги;
  • надежность, отсутствие вращающихся деталей;
  • направление ветровых потоков не играет роли;
  • наименьший коэффициент сопротивления (ξ = 0.6).

Недостаток дефлектора – зависимость от скорости ветра. Если потоки движутся медленнее 2 м/с, эффективность устройства стремится к нулю. Впрочем, штиль оказывает негативное влияние на работу любой насадки, призванной усиливать естественную тягу в вентканале.

Колпак работает благодаря ветровому подпору — над срезом воздуховода возникает разрежение

Обратите внимание: в современных версиях ЦАГИ заводского изготовления предусматривается утепление нижнего стакана, если колпак крепится к крышной сэндвич-трубе. Под «грибком» мы видим юбку, хотя проходное сечение канала не уменьшается.

Статический зонт Волпера

Этот дефлектор скорее является ветрозащитным устройством, нежели усилителем природной тяги. Хотя потери давления на выходе потока насадка успешно компенсирует. Конструкция включает следующие элементы:

  • нижний патрубок (стакан);
  • верхний цилиндрический стакан с вогнутыми стенками;
  • конусный зонт;
  • соединительные полосы.

Колпак устанавливается на воздуховод круглого сечения либо прямоугольную шахту через переходник. Как работает дефлектор вентиляции Волпера:

  1. Прямые ветровые потоки отражаются вверх и вниз вогнутой поверхностью верхней обечайки.
  2. Струя, проходящая между зонтом и срезом стакана, создает область пониженного давления внутри корпуса.
  3. Вытяжной воздух меняет направление движения – вытекает сквозь зазор под «юбкой».
Читайте также:
Тротуарная плитка. Виды, производство, укладка и цена тротуарной плитки

Насадка уступает конструкции ЦАГИ в эффективности, зато лучше защищает воздуховод от порывов ветра. Сделать изогнутый стакан сложнее, потому домашние умельцы попросту изготавливают конус. Для повышения производительности под зонтом ставится аналогичная тарелка в зеркальном отражении, как показано на видео:

Н-образная насадка

Эта оригинальная конструкция представляет собой узел из труб в виде русской буквы «Н», вытяжка подключена к середине воображаемой перекладины. С какой бы стороны ветер ни задул в открытые трубы – сверху или снизу – более быстрый поток станет эжектировать (увлекать за собой) воздушную струю из вентиляционного стояка.

Преимущество Н-образного дефлектора – почти стопроцентная защита от задувания ветра, обратной тяги, попадания влаги и обмерзания. Указанные плюсы перечеркиваются не менее существенными минусами:

  1. Проблемы с аэродинамикой — чтобы выйти на улицу, воздух преодолевает 2 поворота 90°. Потери компенсирует поток ветра, но сила тяги возрастает минимально. Отсюда низкая производительность вытяжной насадки.
  2. Приспособление довольно громоздкое, поэтому крепеж на трубе затруднен.
  3. Н-дефлектор не слишком красиво выглядит. Представьте ситуацию, когда на кровлю выведены 2—3 вентканала с подобными колпаками.

Колпак максимально предохраняет от задувания и опрокидывания тяги, но сам создает немалое сопротивление вытекающим газам

Дополнение. Мы пропустили 1 преимущество насадки – ее несложно собрать своими руками из готовых тройников. Применить изделие можно для вентиляции подсобных строений, например, бани или теплого сарая.

Турбодефлекторы и флюгеры

Мы объединили эти 2 разновидности насадок в один раздел из-за схожести принципа действия:

  1. Сферический ротационный дефлектор с множественными полукруглыми лопастями вращается силой ветра. Над оголовком трубы (внутри шара) образуется разрежение, эффективность вытяжки возрастает.
  2. Флюгер с крылом всегда поворачивается «спиной» к ветру, предотвращая задувание внутрь ствола. За корпусом насадки образуется зона пониженного давления (аэродинамическая тень), воздушная струя охотнее покидает вертикальный канал.

Опорный элемент колпака-флюгера частично перекрывает проходное сечение вентканала

По эффективности динамические колпаки выигрывают у статических, но имеют ряд особенностей эксплуатации:

  • в безветренную погоду турбодефлекторы и «подхалимы» не крутятся, соответственно, тягу не улучшают;
  • узел вращения – подшипник либо втулка – требует обслуживания (смазки), зимой рискует обмерзнуть;
  • заклинивший флюгер может заломить резким порывом ветра;
  • насадки слабо защищают от косого дождя либо снега.

Справка. Цены флюгеров и ротационных дефлекторов выше, чем статических насадок. Пример: заводской зонт ЦАГИ, сделанный по серии 5.904.51, стоит от 23 у. е., турбодефлектор – 38 у. е. Вывод: за эффективность придется доплачивать, плюс ежегодно забираться на крышу и обслуживать вентиляционный девайс.

Как работает флюгер сравнительно с открытой трубой, смотрите на видео:

Колпак принудительного действия Astato

Это единственный тип дефлектора, функционирующий при любой погоде, включая полный штиль. Насадка выполнена из двух усеченных конусов, повернутых вершинами друг к другу. Верхняя часть снабжена зонтом и осевым электровентилятором. Сбоку проем закрыт алюминиевой сеткой от птиц.

Как работает дефлектор французского бренда Astato:

  1. В ветреную погоду колпак действует как статичный усилитель – проходящий между конусами поток подхватывает воздух, поднимающийся по вытяжному стволу. Вентилятор отключен.
  2. Когда ветер затихает, срабатывает датчик давления – прессостат. Он подает сигнал блоку управления EOL.
  3. Контроллер запускает вентилятор на нужную скорость (всего их две). Начинается принудительная вытяжка из канала.

Примечание. Порог срабатывания датчика настраивается пользователем. Cтатодинамическое устройство может работать без дорогой автоматики – от реле температуры либо включаться ручным способом.

Единственный недостаток активного дефлектора Astato – космическая по нашим меркам цена. Чтобы купить насадку минимального диаметра 160 мм, придется уплатить 1395 евро. Хотите автоматизировать работу принудительной вытяжки — добавьте сюда стоимость блока EOL – еще 1520 евро.

Какой дефлектор выбрать

Если вы хотите установить колпак – усилитель тяги с минимальными затратами и не обслуживать изделие в процессе эксплуатации, рекомендуем остановиться на статичных моделях – дефлекторе Волпера либо ЦАГИ. Последний вариант предпочтительнее для собственноручного изготовления.

Совет. Размер насадки выбирайте по диаметру вытяжного ствола. Если из дома выведена прямоугольная шахта, подбор делается по эквивалентному круглому сечению. То есть, необходимо сделать расчет поперечника канала, потом взять круг аналогичной площади. При установке используется адаптер.

Рекомендации по выбору различных дефлекторов:

  1. При недостатке либо отсутствии тяги лучше ставить динамические версии колпаков – ротационный или флюгер.
  2. Покупая вращающуюся насадку, не гонитесь за дешевизной. В недорогих изделиях применен открытый шарнир – обычная втулка, которая замерзнет зимой. Подбирайте флюгер или турбодефлектор с закрытым подшипником.
  3. Н-образный колпак пригодится в местности с постоянными сильными ветрами. В остальных случаях лучше брать ЦАГИ.
Читайте также:
Ящик для компоста своими руками: варианты и этапы изготовления

Дефлекторы Astato приобретайте по желанию – усилитель будет работать в любых условиях. Но помните: движущиеся части насадки нужно периодически обслуживать.

Изготовление своими силами

Технологию сборки колпака предлагаем пояснить на примере насадки типа ЦАГИ. Детали вырезаются из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм, между собой скрепляются заклепками или болтами с гайками. Конструкция вытяжного элемента представлена на чертеже.

Для изготовления понадобится обычный слесарный инструмент:

  • молоток, киянка;
  • ножницы по металлу;
  • дрель электрическая;
  • тиски;
  • приспособления для разметки – чертилка, рулетка, карандаш.

Ниже в таблице указаны размеры деталей дефлектора и окончательный вес изделия.

Справка. Наиболее «ходовые» диаметры вентиляционных каналов – 100 либо 110 мм, когда вытяжка сделана пластиковой канализационной трубой.

Алгоритм сборки следующий. По разверткам вырезаем ножницами заготовки зонта, диффузора и обечайки, скрепляем между собой заклепками. Раскрой обечайки не представляет сложности, развертки диффузора и зонта показаны на чертежах.

Раскрой нижнего стакана — расширяющегося диффузора

Готовый дефлектор насаживается на оголовок, нижний патрубок стягивается хомутом. На квадратную шахту придется сделать или купить переходник, чей фланец прикрепляется к торцу трубы.

Можно ли устанавливать на дымоход

Установкой дефлектора незадачливые домовладельцы пытаются решить проблему недостатка тяги. Такое случается, когда дымоходная труба сделана неправильно – оголовок попал в зону ветрового подпора крыши, поднят на малую высоту либо сосед построил рядом высокое здание.

Лучший решение при недостаточной тяге — поднять дымоотвод на нужную высоту. Почему на оголовок нежелательно нахлобучивать различные насадки:

  1. Запрещается ставить зонты и прочие вытяжные устройства на трубы, отводящие продукты горения газовых котлов. Это требования правил безопасности.
  2. Печки и твердотопливные котлы при горении выделяют сажу, оседающую на внутренних поверхностях дымоходов и колпаков. Дефлектор придется чистить, особенно крутящийся.
  3. Внизу правильно построенного дымового канала предусмотрен карман для сбора конденсата и лишней влаги. Закрывать трубу от осадков бессмысленно, достаточно прикрепить на конце сопло, защищающее утеплитель сэндвича.

Оголовки печных газоходов допускается оснащать зонтиками, но турбодефлектор там точно не нужен. Тема монтажа колпаков на дымоотводные каналы подробно раскрыта в отдельном материале.

Дефлектор на вытяжную трубу – как выбрать исходя из принципа работы, делаем своими руками

Дефлектор это — аэродинамическое устройство, которое устанавливается в верхней точке на выходе из трубы и создает в вентиляционном канале постоянную тягу, защищает трубу от попадания внутрь осадков и мусора. Состоит из: диффузора, зонта или колпака, внешнего цилиндра или корпуса.

Система вентиляции загородного дома должна обеспечивать его нормальную функциональность при любых условиях. Это необходимо по ряду причин для обеспечения жизнедеятельности проживающих, обеспечения нормального горения тепловых агрегатов и удаления воздуха с пониженным содержанием кислорода из помещения. Для этого создается система вентиляционных каналов, венцом которой является дефлектор на вытяжную трубу.

Дефлекторы предназначаются для использования ветровых нагрузок с целью обеспечения режима нормальной вентиляции помещений жилого, хозяйственного или промышленного назначения.

Однако известно, что при определенных направлениях и силе ветра может происходить уменьшение тяги в вентиляционной системе вплоть до ее опрокидывания, то есть – изменения направления движения воздуха.

Принцип работы дефлектора вытяжной вентиляции

Он основан на создании аэродинамического разрешения воздуха над устьем вентиляционной трубы, что способствует ускоренному движению воздуха в этом направлении снизу-вверх из зоны повышенного давления.

Обратите внимание, что колпаки на дефлекторах имеют более выпуклую форму вверх. Это означает, что при огибании такого препятствия создается разрежение в нижней его части, чем и образование тяги.

Какой дефлектор лучше для вытяжки

На строительном рынке представлены в широчайшем ассортименте различные конструкции таких изделий. Все они имеют те или иные особенности эксплуатации, которые желательно знать при приобретении. Наиболее популярны следующие виды:

  1. Роторные вентиляционные конструкции.
  2. Вращающиеся вентиляционные дефлекторы.
  3. Дефлекторы Григоровича.
  4. Модели разработки ЦАГИ (центральный аэрогидродинамический институт).
  5. Дефлекторы Вольперта.
  6. Н-образные.

Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Роторные турбины для вытяжной системы

Это наиболее популярные устройства такого назначения. В сравнении с другими конструкциями их производительность выше на 20-25%.

Выгодность применения состоит в том, при работе они не применяют какого-либо источника энергии.

Читайте также:
Столики для ноутбука на колесиках

Вращаясь всегда в одном направлении под воздействием ветра, головка турбины создает внутри трубы вентиляции разрежение, способствующее активному процессу циркуляции воздуха.

Кроме того, элегантно выполненная из стали, она выполняет также функцию защиты устья трубы от атмосферных осадков.

Головная часть изготавливается из алюминиевых полос толщиной до 0,5 миллиметра, а основание – из стального листа, окрашенного в цвета RAL.

Роторные турбины могут быть использованы на круглых, квадратных или прямоугольных воздуховодах или дымоходах. Кроме того, их можно использовать для дымоотводных систем.

Дефлектор вращающийся ротационный

Они представлены на рынке роторными дефлекторами с вытяжным вентилятором. Для увеличения производительности здесь использованы насадки с крыльчаткой на конце. Конструктивно эти устройства несколько сложнее. Вращающаяся головка крепится на вертикальной оси и оснащается двумя необслуживаемыми подшипниками закрытого типа.

На этой же оси устанавливается и крыльчатка, которая подает воздух по вытяжному каналу. Этому способствует постоянное направление вращения головки прибора независимо от направления ветра.

Материал изготовления чаще всего представляет собой алюминиевый лист, реже – нержавеющая листовая сталь толщиной от 0,4 миллиметра.

Дефлекторы Григоровича

Простые по конструкции, такие устройства заслуживают внимания как объекты для изготовления своими руками. В то же время они довольно эффективны, усиливая тягу в вытяжном канале не менее, чем на 20%.

Для изготовления своими руками необходимо вырезать из оцинкованной стали круг и удалить из него сектор. Таким способом получается конический колпак, который и является целью проведенной работы. Закрепить его на конце вытяжной трубы можно на трех стойках, изготовленных из полосок того же металла.

Вместе с основной функцией это изделие является защитой устья вытяжного канала от загрязнения мусором. Для этого боковины устройства обтягиваются металлической сеткой с ячеей не более 5 миллиметров.

Дефлекторы – флюгарки

В основе конструкции этого прибора заложен тот же принцип – изменение скорости потока воздуха при огибании им диффузора. В результате над устьем вытяжной трубы создается разреженная зона, способствующая ускоренному извлечения воздуха из системы.

Но эти устройства являются родоначальником и самым ярким представителем класса дефлекторов – флюгарок. Их особенность состоит в способности ориентироваться по ветру, для чего в конструкции применяется специальный киль.

Все устройство монтируется на вертикальной оси, но требования к ней гораздо ниже, чем для роторных устройств, поскольку ось используется только для ориентирования изделия в пространстве.

Формы флюгарок могут быть самыми разнообразные, при этом принцип действии не изменяется.

Необходимо отметить, что разнообразие конструкций устройств для усиления тяги бесконечно. Сочетание действующих факторов и смешение конструкций настолько развито, что в ряде случаев нет возможности отнести устройство к тому или иному виду. Да в этом и нет необходимости – главное, чтобы оно исправно работало. Немаловажным фактором является и внешний вид изделия.

Поэтому подбор дефлектора для вентиляции сводится к чисто эстетической задаче на основании личных предпочтений. И, конечно, имеет значение глубина кармана.

Дефлектор на вытяжную трубу своими руками

Чтобы изготовить дефлектор на вытяжную трубу своими руками, Вам понадобиться чертеж. Предлагаем воспользоваться чертежем представленным нашим сайтом, но предварительно нужно определиться с конструкцией изделия. Так же чертеж не составит труда изготовить своими руками, руководствуясь указаниями из приведенной таблицы.

Инструменты которые нам понадобятся в процессе изготовления приспособления:

  1. Ножницы слесарные для резки металла. Можно использовать ручные, но если имеется возможность, лучше применять механические.

  1. Киянка деревянная для выполнения жестяных работ.
  2. Электродрель для сверления отверстий под заклепки при сборке и установке изделия.
  3. Заклепочник для установки вытяжных заклепок.

  1. Кернер – для обозначения места сверления отверстий в металлическом листе.
  2. Молоток слесарный.

Для выполнения жестяных работ понадобится верстак с прибойней, представляющей собой стальной уголок размером 50х50 мм, закрепленный по длине вдоль кромки.

Необходимые материалы для изготовления своими руками дефлектора на вытяжную трубу :

  1. Лист металлический. Можно использовать стальной, стальной оцинкованный, медный, алюминиевый и другие виды по выбору мастера. Толщина материала должна быть в пределах 0,5-1,0 миллиметра.
  2. Заклепки вытяжные алюминиевые толщиной порядка трех миллиметров.
  3. Картон для изготовления выкроек деталей и формирования модели изделия.
  4. Скобочник для скрепления картонных деталей.
  5. Мерительный инструмент: линейка, рулетка, угольник или транспортир (достаточно школьного).
  6. Карандаш или маркер для нанесения разметки.
Читайте также:
Технология изготовления профильных труб

Предварительная сборка картонной модели позволить избежать ошибок при изготовлении основного изделия и избежать потери основного материала.

Делаем ротационный дефлектор своими руками

Приборы такого вида наиболее сложны для изготовления, поэтому чертежи на них желательно разрабатывать самостоятельно. А для изготовления изделия в натуральном виде нужно владеть навыками выполнения слесарных работ хотя бы на среднем уровне.

Одним из сложных элементов конструкции роторного вытяжного дефлектора являются ламели – пластинчатые детали, на которых и производится воздействие ветрового потока. Их необходимо изготовить совершенно одинаковыми, чтобы избежать разбалансированности всего узла при вращении.

При этом нужно контролировать балансировку и работоспособность устройства. Результатом этой работы должна быть отработка формы ламелей и их эффективности.

Но главная задача – сделать расчет истинных размеров основания оголовка в зависимости от размера и формы воздуховода.

Как известно основанием для установки роторного вентилятора является наружная часть вытяжной трубы.

Но для мастеров есть и хорошие предпосылки. Нет необходимости возиться со сложной шарообразной формой такого прибора. В свое время на флоте, где вентиляция внутренних помещений является одним из важнейших факторов, в массовом порядке использовались такие приборы, но с цилиндрическим ротором. Такая форма позволяет без особого труда изготовить качественную вращающуюся часть.

  1. Изготовить опорные диски для ротора цилиндрической формы. Верхний из них выполняется в виде диска с отверстием под ось по центру, нижний – в виде кольца.
  2. Нарезать из металлической полосы прямоугольные ламели определенных размеров.
  3. Закрепить их между двумя деталями. Способ фиксации зависит от материала, использованного для изготовления ротора. Это может быть сварка для стальных деталей и заклепки для элементов конструкции из цветных металлов.
  4. В процессе сборки нужно предусмотреть установку несущей оси. Сложность может представлять изготовление посадочных мест на ней для установки подшипников, поскольку их применение для быстро вращающейся массивной детали (ротора) представляется обязательным.
  5. Изготовить посадочную платформу, соединяющую ротор и трубу воздуховода. Ее форма зависит от формы наружной части и предусматривает крепление для подшипника по оси.

Сложность исполнения заключается в необходимости изготовления токарных деталей – оси и корпусов подшипников.

В домашнем хозяйстве токарного оборудования, как правило, нет. Изготовление вручную хлопотно и не дает гарантии качества. Остается один выход – найти исполнителя и заказать детали на стороне.

Монтажные работы

Хорошо, если удалось изготовить качественный прибор для вытяжной системы. Но надо понимать, что впереди предстоит очень ответственная операция – его установка на место применения. А оно всегда находится на высоте, что налагает на монтажника дополнительную ответственность.

Установка оголовков на трубы вентиляции всегда производится на конечном этапе монтажа кровли. Для этого используются кровельные лестницы, устанавливаемы поверх финишного покрытия. Кроме того, перед установкой оголовка вокруг трубы нужно изготовить подмосток, находясь на котором и производят монтаж.

Для установки оголовка на кирпичную трубу используются самонарезающие винты:

  1. Отверстия сверлятся на расстоянии 12-15 сантиметров друг от друга таким образом, чтобы не попадать в стык между кирпичами. В зависимости от размера прибора можно использовать сверло диаметром 5-8 миллиметров.
  2. В отверстия устанавливаются пластмассовые вставки (дюбели).
  3. Корпус дефлектора надевается на трубу и закрепляется саморезами.

Для воздуховодов часто используются металлические трубы с тонкой стенкой. В этом случае установка производится с использованием металлического хомута, который стягивается винтом.

Работа на высоте требует тщательной подготовки и соблюдения определенных правил безопасности, которые вкратце сводятся к следующему:

  1. Перед началом работ на высоте нельзя принимать сильнодействующие лекарства, которые могут вызвать головокружение.
  2. Категорически запрещено принимать алкоголь в любых количествах.
  3. Перед подъемом на высоту необходимо убедиться в надежности крепления кровельной лестницы.
  4. При производстве работ необходимо использовать страховочный фал.
  5. Место на земле непосредственно под трубой должно быть предварительно очищено от строительного мусора, оборудования и других посторонних предметов.
  6. Нельзя выполнять работы на высоте в сильный ветер, дождь или при других осадках.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: