Что такое перетирка штукатурки и технология ее выполнения

Что значит перетирка штукатурки: как ее делают своими руками

1. Что это такое
2. Как проводятся работы
3. Подготовительные работы
4. Ремонт
5. Готовим раствор
6. Пора перетереть
7. Подводим итоги

Всем привет! Со временем оштукатуренные поверхности теряют свой внешний вид. Появляются трещины, а также образуются сколы и неровности. И тут на помощь приходит перетирка штукатурки.

Что это такое? Сегодня постараюсь ответить на этот вопрос.

Поговорим о том, что значит перетирка, для каких целей она применяется, и как выглядит сам процесс.

Думаю, многим будет интересно. Поехали!

Что это такое

Многим приходилось работать с терразитовой штукатуркой , смесями типа короед и пр.

Также к числу популярных решений для фасада и внутренних работ относят минеральные штукатурки . С ними вы уже могли познакомиться с предыдущих статьях.

Но сегодня у нас перетирка. А потому фактурные поверхности здесь не актуальные. Перетирка актуальна для гладких поверхностей фасада, а также внутренних стен.

Так что же это такое? Все просто, если честно.

Перетирка штукатурки — это способ восстановления слоя без его предварительного демонтажа. Фактически при перетирке требуется замазать трещины и щели с помощью свежего раствора. И постараться сделать его тонким.

Если соблюдать правила, а также действовать по технологии, можно восстановить внешний вид стены, и продлить срок ее эксплуатации еще на несколько лет.

Как проводятся работы

Не всех порадует расценка от специалистов. Многие опираются на ФЕР при составлении смены. Но цена все равно высокая. Смета вызывает удивления. Учитывая, что расход материала небольшой, то и ценник выглядит завышенным.

Это ваше право отказаться от услуг мастеров, и взять все в свои руки. Работы обычно проводятся с земли и лесов. Зависит от того, где образовались повреждения. Не исключено, что придется столкнуться с расшивкой трещин.

Сама перетирка штукатурки делится на несколько этапов:

• подготовка;
• ремонт повреждений;
• подготовка раствора;
• перетирка.

Теперь про каждый этап расскажу отдельно.

Подготовительные работы

Перетирка актуальна для наружных стен, а также внутренних помещений. К тому же для потолка и стен комнат чаще применяют гладкую штукатурку.

Процесс начинается с подготовки поврежденных поверхностей. Выглядит он так:

• Основная проблема — это трещины. Парадоксально, но их придется расширить. Так раствор сможет глубже проникнуть внутрь;
• Используйте острые прочные ножи, либо малярные шпатели. Край трещины нужно срезать под углом 45 градусов. Параллельно делайте небольшое углубление;
• Если дефект небольшой, то расшивка делается на глубину 10-15 мм. Крупные трещины придется расширить на глубину самого слоя штукатурки;
• Выполнив расшивку, очистите полости от пыли и обильно смочите. Для бюджетного варианта берите воду. Но объективно будет лучше, если взять грунтовку глубокого проникновения.

Суть в том, чтобы убрать все повреждения, а также загрязнения. Обработать их грунтом, и подготовить к последующим работам.

Ремонт

Вам удалось своими руками расшить трещины из гипсовой или другой штукатурки, а также очистить их.

Теперь начинаются ремонтные работы со стороны фасадов, либо внутренних стен.

• С помощью густого раствора заполните глубокие трещины. Старайтесь вдавливать состав внутрь. Прикладывайте усилие. Это позволит раствору заполнить пустоты;
• Если трещины тонкие, то они заполняются жидким составом. Хорошим решением станет акрил. Его плюс в том, что после высыхания все равно сохраняется неплохая эластичность;
• Акрил для мелких трещин можно заменить на смесь из мела и гипса в пропорции 2 к 1;
• Если применяется раствор из гипса, то грунтовать поверх него нужно обязательно.

Дождитесь полного высыхания. Нельзя продолжать работу по мокрым трещинам, а также приступать к перетирке.

Готовим раствор

В сети найдете не один видеоурок, где показан процесс с начала и до конца.

Но почему-то многие забывают упомянуть о том, какой раствор они используют, а также как его делают.

Обычно реставрация проводится теми же составами, которые были повреждены.

Но перетирочные смеси обязательно состоят из просеянного песка. Величина фракций не превышает 1 мм.

Пример раствора состоит из:

• известкового теста;
• просеянного песка;
• воды.

Тесто и песок смешивайте в пропорциях 1 к 1. Воду добавляйте до тех пор, пока состав не станет по консистенции как жидкая сметана.

Если вам предстоит затирка больших площадей, тогда делайте несколько порций раствора. Состав быстро схватывается. Пока будете работать, смесь засохнет, и потеряет свои свойства.

Пора перетереть

А вот и финальная презентация инструкции для перетирки.

Для работы потребуется купить штукатурную терку. Чтобы получился хороший результат, на терку нужна накладка на основе войлока или фетра.

Выглядит процесс так:

• перед затиркой увлажните обрабатываемый участок площадью примерно 2 метра квадратных;
• приготовьте раствор по инструкции;
• наберите небольшое количество смеси на терку;
• нанесите на восстанавливаемую поверхность;
• лучше наносить состав в шахматном порядке, и делать между мазками интервал около 15-20 сантиметров;
• еще раз увлажните участок, где вы работаете;
• для увлажнения используйте пульверизатор, либо просто ветошь, смоченную в воду;
• установите терку на стену;
• начинайте затирать, выполняя круговые движения инструментом;
• равномерно старайтесь распределять раствор по поверхности, а также получать слой одинаковой толщины;
• если в процессе перетирки будут открываться элементы старой штукатурку, то просто используйте больше смеси на тех участках;
• процедура продолжается до полного выравнивания поверхностей;
• параллельно следите за тем, чтобы ничего не повредить в зоне работы.

Еще немного о сушке. Слой обычно получается минимальный по толщине. Из-за этого к процессу высыхания нужно отнестись внимательно.

Сушить рекомендуется при естественных условиях. Не используйте тепловые дуйки и прочее подобное оборудование.

Если процедура проводится внутри помещений, то тут старайтесь оградить восстановленный слой от механических повреждений, а также сквозняка и температурных перепадов.

На улице от всех невзгод защитить не получится. Но лучше выбирать сухую и умеренно солнечную погоду. Начинайте перетирку с утра. Так за световой день слой успеет подсохнуть. И ночные изменения температуры или важности не повлияют на результат ваших стараний.

Подводим итоги

Перетирка штукатурки — это популярный способ восстановления поврежденного штукатурного слоя. Работы проводятся на наружных стенах, а также внутри помещения.

Финансовые, временные и трудовые затраты здесь минимальные.

Но учтите одну вещь. Применять такой метод возможно при условии, что стена прочная, а штукатурный слой на ней устойчивый. Тогда можно обойтись косметическим ремонтом.

Если же речь идет о разрушениях до кирпича, то тут уже мы говорим про ремонт кладки . Тоже задача не из простых.

Небольшие трещины и сколы не проблема. С ними справится каждый. Как видите из инструкции, ничего сложного. Раствор, терка, и вперед.

Кстати о терках. В этой статье представлен список инструментов, которые часто используются в ремонте, а также штукатурных работах. Думаю, не все знают, что такое сокол, бучарда или троянка. Теперь будете знать.

Вам приходилось делать перетирку своими руками? Каким был результат? Что не получилось?

Делитесь своим опытом, а также давайте подсказки новичкам.

У меня все на этом. Будем прощаться. Спасибо за внимание!

Подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

Обновление фасада методом перетирки штукатурки

На оштукатуренных поверхностях зданий и сооружений, с течением времени, по различным причинам (влага, механические повреждения, усадка строений) могут появиться трещины, вздутия или отслоения фрагментов штукатурки. Чтобы вернуть фасаду и стенам здания привлекательный внешний вид проводятся работы по ремонту или полной замене штукатурки. Одним из способов ремонта покрытия является перетирка штукатурки фасада.

В отличие от полной замены, такой способ менее трудоемок и более дешев. При перетирке штукатурки происходит обновление изношенного слоя покрытия, а не полная замена, что позволяет в сжатые сроки вернуть зданию красивый фешенебельный вид.

1. Что такое перетирка штукатурки
2. Какие инструменты нужны для перетирки штукатурки на фасаде
3. Определение дефектов
4. Подготовка к перетирке
5. Раствор для перетирки
6. Техника выполнения перетирки

Что такое перетирка штукатурки

Работы по перетирке штукатурки заключаются в полной очистке стен и фасада от загрязнений, пыли и старой окраски. После очистки производится расшивка и ремонт крупных трещин, удаляются фрагменты штукатурки имеющие вздутия. Далее производиться грунтовка и новое оштукатуривание, для устранения небольших дефектов и следов ремонта.

Последние этапы — финальная грунтовка, окраска и нанесение водоотталкивающего слоя. Этим способом может проводиться как перетирка штукатурки гладких фасадов, так и фасадов с декоративной отделкой.

Какие инструменты нужны для перетирки штукатурки на фасаде

Для выполнения работ по ремонту фасадов находят применение: агрегаты для мытья фасадов; оборудование для пескоструйной очистки, для замешивания и подачи готовой штукатурной смеси; компрессоры и краскораспылители для финишной окраски стен. Список оборудования и приспособлений напрямую зависит от общего объема производимых работ. Так при небольших объемах ремонт и перетирка штукатурки проводиться из подвесных люлек с использованием только ручного инструмента, а с увеличением обрабатываемой площади — потребуется установка строительных лесов.

Список ручного инструмента для подготовительных работ включает: перфоратор или зубило и молоток, а также шпатель для удаления отслоений и расшивки трещин, металлическая щетка и малярная кисть для очистки от пыли и других загрязнений.

Для приготовления раствора потребуются подходящие емкости, лопаты и ведра, миксер для перемешивания или бетономешалка.

При выполнении работ по нанесению штукатурки нужны: ковш или сокол и кельма для накидывания раствора, металлическое правило для выравнивания нанесенного слоя, полутерок для нанесения раствора, разравнивания и предварительной затирки поверхности штукатурки, отрезовка — маленькая штукатурная лопатка для заделки трещин, устранения небольших дефектов, подрезки раствора, терка для окончательной затирки поверхности штукатурного слоя после его подсыхания.

Определение дефектов

Если крупные трещины на стенах и вздутия штукатурки хорошо заметны, то места, где штукатурка отслоилась, но не отпала необходимо обязательно найти. Для этого вся стена вне зависимости от внешнего вида через каждые 30см подвергается простукиванию (например рукояткой мастерка). При этом, глухой звук в месте простукивания указывает на отслоение, которое необходимо полностью удалять. Если звук получается звонким — сцепление штукатурки со стеной в этом месте крепкое.

Подготовка к перетирке

Подготовительные работы заключаются в полном удаления вздутых и отошедших от стены фрагментов старого покрытия, производится расшивка трещин с последующей грунтовкой и шпаклевкой. Если на стенах присутствуют масляные пятна, то слой штукатурки в этом месте подлежит полному удалению. Места на стенах, где удалена штукатурка, тщательно зачищаются крупнозернистой наждачной бумагой, на стену наносятся зубилом насечки или крепится армирующая сетка. Если места с удаленным слоем старого покрытия имеют большую площадь и превышают по размерам длину правила, потребуется вывешивание и установка маяков. Для правильного формирования углов на дверные и оконные откосы саморезами крепятся обрезные доски, выступающие наружу на финишную толщину штукатурного слоя. Следующим этапом проводится тщательное удаление со стен пыли и грязи.

Это мероприятие имеет очень важное значение, так как наличие любых загрязнений на поверхности стен существенно уменьшает адгезию, что в дальнейшем может явиться причиной отслоения штукатурки.

Лучше всего проводить очистку водой из шланга под давлением. Последняя операция перед нанесением штукатурки — нанесение грунтовки глубокого проникновения, а в случае бетонных стен раствора «Бетоноконтакт».

При этом грунтуются не только стены, но и торцевые поверхности старого штукатурного покрытия.

Раствор для перетирки

Для проведения штукатурных работ имеется в продаже выбор разнообразных готовых смесей, свойства которых оговариваются изготовителем, что позволяет подобрать для штукатурного раствора требуемые параметры. Если раствор изготавливается самостоятельно, как правило, используются два типа составов — цементно песчаный и цементно известковый.

Цементно известковая смесь предпочтительней — цемент придает необходимую прочность штукатурке и устойчивость к воздействию внешней среды, а известь обеспечивает хорошую адгезию и в добавок обладает противобактериальными свойствами. В качестве наполнителя в смесь добавляется промытый и просеянный мелкофракционный песок. Качество песка имеет очень важное значение, потому что примеси попадая в раствор могут существенно изменять его свойства, а мелкие камушки создавать дефекты, что особенно нежелательно в финишном слое. При затворении водой смесь приобретает нужную пластичность, хорошо ложится на любую поверхность.

Для цементно песчаной смеси используют смесь песка с цементом в пропорции 2-4 к 1. Цементно-известковая штукатурка содержит три компонента — цемент, гашеную известь и песок в соотношении 1:1-2:6-10

Для ускорения затвердевания и приобретения водооталкивающих свойств в состав штукатурной смеси добавляют клей ПВА, а для замедления высыхания — небольшое колличество моющего средства. Количество клея или моющего средства подбирается зкспериментально.

Техника выполнения перетирки

На подготовленную поверхность штукатурную смесь наносят при помощи ковша, с помощью сокола или мастерком, а затем двигая правилом снизу-вверх производят стяжку и выравнивание нанесенного слоя. Штукатурку подсушивают в течение суток и теркой или полутерком затирают поверхность штукатурки.

Этап затирки необходим для лучшего выравнивания и во избежание появления микротрещин в процессе дальнейшей эксплуатации здания. Для облегчения работы, стены во время затирки смачивают водой. Если применяется цементно песчаная смесь, то работы выполняются в два слоя, в случае применения цементно известковой в три.

Стены после завершения штукатурных работ необходимо укрыть под полиэтиленовой пленкой. Такая мера предосторожности замедлит высыхание слоя штукатурки, что исключит растрескивание при сильной жаре, ветре и при несильном заморозке. Под таким укрытием стены должны находиться не менее недели.

После окончательного высыхания штукатурки приступают отделочным работам: нанесению отделочного слоя (короед, барашек) или окраске. Завершают этап перетирки — обработка стен водоотталкивающей пропиткой.

Перетирка штукатурки

Штукатурка на цементе, извести, гипсе, глине, мелком заполнителе — песке, каменной муке, других аналогичных инертных сыпучих материалах, от временного износа или механических повреждений получает дефекты в виде:

• трещин;
• отслоений;
• вспучиваний;
• эрозии поверхности;
• пятен от органических и неорганических загрязнений (жира, высолов, выщелачиваний);
• биологических повреждений продуктами жизнедеятельности микроорганизмов — грибка, плесени (размножающихся при взаимодействии воды или влаги с костным клеем, который до появления новых полимерных материалов добавлялся в штукатурный состав для пластификации);
• других аналогичных причин потери декоративно-защитных качеств.

Часто такое штукатурное покрытие полностью удаляют, очищая поверхность основы, на которую она нанесена, затем все переделывают заново. Это — достаточно трудоёмкий способ, требующий затрат, соответственных материалов, рабочей силы квалифицированных исполнителей.

Однако есть другой, более простой способ восстановления изношенной штукатурки и подготовки её к окраске, оклейке обоями. Этот способ называется — перетирка.

Перетирка штукатурки — что это?

Фото: перетирка штукатурки

Перетирка — это фактически сплошная шпаклёвка жидким или густым (в зависимости от категории дефектов) строительным раствором того же состава и марки поверхности старого (уже существующего) штукатурного покрытия с одновременным заполнением утраченных, удалённых, потерявших эксплуатационные качества, участков. При этом уцелевшие старые фрагменты при выравнивании поверхности используются в качестве маяков.

Эти работы можно поручать не слишком квалифицированным, аккуратным исполнителям. Нередко с этим видом работы справляются собственными силами.

Работы выполняют внутри, а также снаружи оштукатуренных ранее зданий и сооружений разнообразного назначения. При этом нужно соблюдать тепловой режим — не работать при температуре ниже 5°С.

Составление дефектной ведомости

Привычная «мокрая» штукатурка на цементно-песчаном или известково-песчаном растворе при нормальных условиях после длительной эксплуатации, особенно с наружной стороны зданий и сооружений, может от временного износа терять часть своих декоративно-защитных качеств.

Поэтому перед началом работ проводится тщательный визуальный (иногда инструментальный) осмотр и составляется дефектная ведомость. В ней определяются объёмы:

• расчистки старых штукатурки и финишных покрытий (окраски, побелки, обоев, других аналогичных);
• удаления ремонтонепригодных повреждённых участков;
• разделки трещин.

В этом же документе, который затем является основанием для изготовления сметы, рассчитывается потребность в материалах и рабочей силе.

Подготовка к перетирке

• помещение освобождается от громоздких предметов, навесных коммуникаций;
• выносится из помещений строительный, другие виды мусора, которые могут помешать работе;
• громоздкие предметы обихода либо выносятся из помещения, либо сдвигаются в его центр, затем накрываются полиэтиленовой плёнкой;
• удаляются отслаивающиеся, а также «выгоревшие» от времени фрагменты штукатурки, расшиваются трещины;
• осуществляется обеспыливания при помощи компрессора, бытового или промышленного пылесоса;
• применяется влажная уборка;
• открытые участки напольного покрытия защищаются крафт-бумагой или картоном;
• фасады освобождаются от электрических проводов, табличек, осветительных приборов;
• готовятся, а также проверяются на надёжность стремянки, подмости, лестницы, инвентарные леса;
• готовится нужный инструмент, в основном это стандартный набор, применяемый для штукатурных работ, включающий:
  • мерную посуду;
  • весы;
  • ёмкости, приспособленные для перемешивания раствора;
  • деревянные, войлочные или фетровые тёрки, полутёрки;
  • мастерки штукатура;
  • шпатели разных размеров, в том числе резиновые;
  • кирочки-молотки;
  • рейки-правила;
  • водяной, а вместе с ним пузырьковый уровни;
  • электродрель или шуруповёрт с миксерной насадкой;
  • удлинители, переноски;
  • пассатижи, клещи, кусачки, другой подобный инструмент.

Исполнители должны быть снабжены специальной одеждой для штукатуров, строительными касками, резиновыми перчатками, хлопчатобумажными рукавицами, респираторами и очками.

Раствор для перетирки

Раствор должен быть того же состава, той же марки (прочности), как перетираемая поверхность. Например, известково-песчаное штукатурное покрытие нельзя ремонтировать цементно-известковым раствором, и наоборот — в ином случае это приведёт к обязательному отделениению, отслоению, обрушению отремонтированных фрагментов. Для пластификации в ремонтный состав можно вводить полимерные добавки, улучшающие пластичность (удобоукладываемость), а также повышающие адгезионные свойства раствора. Эти же жидкие полимерные добавки можно использовать для грунтовки, разбавленные водой в пропорции 1:10-15. К ним обычно относят эмульсии и латексы на основе ПВА, акрилатов, стирола.

Раствор следует перемешивать небольшими порциями, после чего наносить на рабочую поверхность (не более 2-х квадратных метров за один раз) в шахматном порядке с зазором до 25 сантиметров. Смесь должна быть свежеприготовленной, не требующей дополнительного разбавления его водой.

Важно: категорически запрещается смешивать цементно-песчаный состав с гипсом «для ускорения твердения».

Работы нужно осуществлять при закрытых окнах и дверях, ограничив от сквозняков и прямого попадания солнечных лучей. Слишком быстро высыхающие участки нужно периодически опрыскивать водой из пульверизатора или каким-либо другим способом. Схватывание после перетирки должно быть равномерным и одинаковым по времени для всей рабочей поверхности.

Техника выполнения перетирки

Фото: нанесение штукатурки

После заглаживания, когда всё затвердеет в расшитых трещинах и заполненных участках, где находились отслоившиеся фрагменты, приступают к, непосредственно, перетирке. Для этого на тёрку или полутёрок наносят приготовленный жидкий раствор, а дальше энергичными круговыми движениями размазывают его по всей ремонтируемой поверхности тонким слоем, не допуская бугристости, впадин, волнообразности, регулярно проверяя гладкость рейкой-правилом, длиной не менее 120 сантиметров.

После завершения процесса и его схватывания осуществляют грунтовку поверхности с последующей шлифовкой. При желании получить более качественную поверхность, например, под улучшенную окраску, после грунтовки твёрдую затирку укрепляют при помощи грунтовки с последующим нанесением тонкого слоя шпаклёвки. После высыхания которой всё шлифуют наждачной бумагой и окончательно грунтуют.

По окончании процесса после соответствующих проверок, ремонт и восстановление старой штукатурки можно считать завершённой.

Особенности выполнения работ на фасаде

Фото: отслоившаяся штукатурка на фасаде здания

Часто фасады покрывали цветным декоративным покрытием. Если способ его изготовления, компоненты, пропорции утеряны, нужно постараться сделать ремонтный раствор, по крайней мере, по цвету похожим на имеющийся.

Сначала нужно определиться какой именно штукатурный состав был использован на фасаде на извести, цементе или на каком-то другом вяжущем. Схватившееся покрытие на основе извести с небольшим усилием можно смять пальцами, чего нельзя сказать о том же материале на основе цемента.

Гипсовую из-за низкой водостойкости для оштукатуривания фасадов практически не применяли. Хотя на очень старых зданиях можно встретить нечто подобное. Для защиты от вредных воздействий атмосферы её перед окрашиванием обычно пропитывали горячей олифой с добавлением охры (одного из самых распространенных сухих пигментов).

Иногда существующее покрытие могло быть выполнено раствором на, так называемом, белом цементе. Это тот же портландцемент, но получаемый из минералов с очень низким содержанием магния и железа, придающих ему серый оттенок. Если штукатурка твёрже, чем известковая, а её цвет содержит достаточно чистые и насыщенные оттенки — для неё, по всей вероятности, был использован белый цемент.

По прочности этот материал мало уступает штукатурке на привычном, «сером» цементе, но используется в большей степени для декоративных целей.

После определения вяжущего для ремонтного раствора, для подбора цвета нужно сделать для сравнения и подбора несколько очень малых замесов с выбранным пигментом, а потом дождаться их полного высыхания (схватывания).

Следует учитывать, что в мокром и сухом виде цвет ремонтного раствора может сильно различаться — мокрый выглядит темнее, а сухой светлее. Если наружные стены не планируется позже закрывать каким-либо из совместимых фасадных покрытий, следует принять во внимание то, что оттенок ремонтных участков в сухую либо дождливую погоду может немного отличаться.

Заключение

Для работ по выполнению перетирки существующего штукатурного покрытия не требуется многолетний опыт с квалификацией, соответствующие профессиональному высококлассному штукатуру. Для получения вполне удовлетворительного результата, в том числе своими силами, нужно всего лишь хорошо вникнуть в суть этого процесса, прочитать необходимые инструкции, строго соблюдать последовательность рекомендуемых действий.

Однако при наличии очень сильных повреждений, если есть необходимость полной расчистки от старых штукатурных покрытий больших площадей, для нового оштукатуривания, в условиях экономии времени и средств на неизбежное повторное приобретение материалов для исправления, лучше довериться профессиональному исполнителю-штукатуру.

Перетирка штукатурки — что это? Как правильно перетереть штукатурку на стене?

Особенности перетирки

Данную технику можно сравнить с частичной грунтовкой или точечным восстановлением дефектной зоны. Но если с неглубокими изъянами можно справиться и шпаклевкой с легкой затирочной смесью, которая также обеспечит и эффект выравнивания, то перетирка ставит целью ремонт глубокого повреждения, но с небольшой площадью. Значит ли это, что работы упрощаются? В некотором смысле да, поскольку объем укладки никак не сравнится с комплексным оформлением стен новым покрытием. С другой стороны, реставрация отдельных участков всегда влечет за собой нарушение геометрии поверхности – эта же угроза особенно проявляется в ходе перетирки штукатурки. Что это значит? Укладка толстого слоя раствора на небольшом участке может доставить проблемы при коррекции поверхности. Соответственно, важна будет точность нанесения массы и дальнейшего выравнивания. Проблема заключается в том, что механическое выравнивание может не дать ожидаемого результата, так как текучая смесь уже после работ все равно деформируется под собственной нагрузкой.

Фасадный ремонт

Из- за появления осадки фундамента, при постоянных перепадах температур, из за нарушения технологии ремонта фасада- на оштукатуренных стенах, покрытых краской, появляются различные дефекты, которые портят эстетический вид здания. Фасадные ремонтные работы не отличаются от внутренней затирки, следует только соблюдать технологию приготовления раствора для уличных эксплуатационных условий.

Монолитная отделка стен независимо от типа применяемого материала всегда будет выигрывать в показателях надежности и долговечности перед восстановленной дефектной поверхностью. Но далеко не всегда оправдан полный демонтаж старого покрытия для нанесения нового, поэтому и от реставрационных мероприятий отказываться не стоит. К наиболее распространенным операциям такого рода относится перетирка штукатурки. Что это за операция? Данная процедура носит характер мелкого ремонта в виде заделки поврежденного отделочного покрытия. Соответственно, она имеет свои особенности и нюансы выполнения.

Подготовка к работам

Ответственный этап, в ходе которого подготавливается целевая рабочая область. Поверхность очищается от пыли, грязи и других инородных частиц. Можно выполнить легкую шлифовку, которая удалит и легко отслаивающиеся пласты старой оставшейся штукатурки. Переусердствовать в этой операции не стоит, так как сильные колебания могут затронуть структуру соседнего цельного покрытия. Если после зачистки наружу показались элементы металлического армирования, их следует предварительно заделать специальной шпаклевкой, допустимой к использованию в контакте с металлическими поверхностями. Будет важно и такое качество, как адгезивность перетирки штукатурки внутренних помещений. Это свойство, которое определяет сцепляемость нового слоя раствора с базовой поверхностью. Как удаление грязи с поврежденного участка повышает адгезию, так и состав уложенной шпаклевки должен, как минимум, органично взаимодействовать с раствором применяемой штукатурки. Впрочем, выбору подходящей смеси следует уделить отдельное внимание.

Дефектовка

Любой ремонт начинается с определения вида и количества требуемых материалов. Перетирка штукатурки – не исключение. Чтобы оценить ситуацию и рассчитать близко к реалиям потребности, оштукатуренные поверхности обследуют, помечают места, нуждающиеся в перетирке и, на основании этого, определяют вид и нужное количество материалов. На строительных объектах составляется дефектная ведомость, на основании которой составляется смета.

Предварительно удаляют обои, плиточную облицовку, набел или красочный слой. Для обнаружения дефектов недостаточно одного визуального осмотра. Покрытие простукивают деревянным молоточком или иным инструментом, определяя по звуку, не бухтит ли штукатурка. Трещины расшивают, чтобы выяснить их глубину и причину. Отошедшие пласты удаляют.

Все дефекты разделяют по типу:

• требующие зачистки на малую глубину (до 15 мм);
• участки с глубокими изъянами, требующие удаления всего отделочного слоя, а иногда и верхнего слоя основания;
• отбитые углы.

После осмотра производят примерный подсчёт суммарной площади и объёмов перетирки.

Во время обследования обязательно выясняют, какой отделочный материал и какими слоями наложен. Особо важно выяснить прочность первого слоя.

Какой раствор потребуется?

Главный вопрос в выборе сухой смеси для перетирки – каким должен быть тип основы? От модифицированных составов лучше отказаться сразу, так как включенные в них пластификаторы на небольших участках в прямом контакте с инородной смесью могут по-разному проявить свои качества. Ведь не стоит забывать, что значит перетирка штукатурки? Это включение нового раствора в уже существующую структуру покрытия. Универсальным вариантом может показаться традиционный цементный состав, у которого и адгезия высокая, и прочность позволит сформировать надежную заделку. Но, у цементно-песчаной смеси длительный период отвердевания, а это нежелательная характеристика для массы, укладываемой плашмя на маленьком участке.

Наилучшим решением станет гипсовый раствор. Кроме экологичности и быстрого отвердения такая основа позволит выполнить пластичную и стойкую к усадке перетирку штукатурки. Что это даст на практике? Во-первых, снимет проблемы пост-обработки повреждения, когда нужно будет выполнять выравнивающие и корректирующие операции. Финишная доводка выполняется один раз, после чего уложенная масса не деформируется. Во-вторых, гипс позволит заделать даже сложные и труднодоступные участки именно благодаря пластичности. В некоторых условиях такую штукатурку можно применять в качестве замены шпаклевки.

Вывод

Приведенная в статье технология позволяет выполнить восстановление штукатурного слоя фасадов и внутренних помещений с минимальными затратами финансов и времени. Естественно, реализовать ее можно только в том случае, если штукатурный слой достаточно прочем, и требуется только косметический ремонт ().

Если вы планируете опробовать эту методику на практике, рекомендуем перед началом работы изучить видео в этой статье.

Чтобы постройка всегда выглядела опрятно и располагающе, необходимо регулярно заниматься ее внешним видом, и тогда она будет подобна ухоженной барышне, радуя глаз и душу. К сожалению, не все понимают, что здание – это визитная карточка людей, находящихся в нем. Под воздействием климатических условий и погодных осадков нередко на поверхности покрашенного или покрытого известью фасада появляется сеть трещин и дефектов иного рода. Такие негативные моменты следует незамедлительно устранять, осуществляя работы по ремонту штукатурки фасадов .

Оштукатуренные здания ремонтируются путем отбивки дефектной штукатурки фасада и формирования на ее месте новой. Не обязательно покрывать заново штукатуркой весь фасад – можно реставрировать здание лишь в поврежденных местах. При этом щели и трещины очищаются и расшиваются.

Подарить старому дому новый облик – удовольствие не из дешевых, но можно существенно сэкономить денежные затраты, пригласив в качестве работников промышленных альпинистов. Профессионалы в своем деле осуществят высотные работы методом промышленного альпинизма на высшем уровне качества и с особой аккуратностью.

Техника выполнения перетирки

Операцию желательно выполнять вручную шпателем с небольшим правилом для коррекции поверхности. Спустя 2-3 ч. после укладки базовой массы с полной заделкой дефектной зоны при помощи решетчатой терки следует удалить наплывы и всевозможные неровности. К слову, перетирка штукатурки стен может выполняться в несколько слоев, если глубина заделки превышает 25 см. В этом случае следует нанести первый слой без промежуточной обработки. Более того, для повышения адгезии с последующим пластом начальную поверхность стоит сделать шероховатой. И уже после второго прохода удаляются излишки и выравнивается текстура покрытия.

Что такое затирка бетонного пола, обязательно ли её делать

Процесс создания бетонного пола состоит из нескольких операций, и чтобы получить качественное, прочное и долговечное покрытие, необходимо соблюдать технологию выполнения работ на каждом её этапе.

После того как на пол нанесли необходимый слой бетона и при помощи правила разровняли его по поверхности, наступает этап, который называется затирка. Чтобы понять роль этого этапа работ, надо разобраться, что же происходит с бетоном, после его нанесения и выравнивания.

После нанесения бетона входящие в его состав крупные частички песка и щебня опускаются в нижние слои, при этом наверх выдавливается мелкая фракция и бетонное молочко. После высыхания влаги, на поверхности остаются небольшие пустоты, трещины и неровности, всё это значительно уменьшает прочность стяжки и ухудшает её внешний вид.

Затирка поверхности позволяет выполнить дополнительное принудительное уплотнение верхнего слоя бетонного пола

Нам видны только внешние недостатки поверхности, но кроме них, в верхних слоях бетона также появляются микропустоты, что приводит к снижению прочности сцепления между собой частиц песка и щебня, а это вызывает отслоение верхнего слоя. В результате этого, на поверхности уже в скором времени появляются значительные впадины и выбоины. Такой пол не только теряет внешний вид, но и требуется проводить его ремонт, а это дополнительные затраты средств и времени.

Чтобы избежать описанных недостатков, надо провести затирку бетонного пола, сделать это можно вручную или при помощи специальных затирочных машин.

Перетирка в сочетании с расшивкой

Если нужно произвести глубокую заделку трещины, желательно выполнить предварительную расшивку. Это своего рода зачистка, но в более углубленном технологическом варианте. Процедура расшивки заключается в удалении остатков проблемного бетона по краям в зоне трещины. Отделочники советуют максимально продувать и саму полость дефекта, что остановит дальнейшее его распространение. В процессе выполнения перетирки штукатурки с расшивкой трещин используется зубило с молотком для удаления старой отделки и строительный пылесос для продувки разлома. В остальном операция выполняется по стандартной схеме укладки раствора.

Устранение дефектов

После того, как подготовительные работы будут завершены, можно приступать к устранению дефектов:

• глубокие щели необходимо заполнить раствором так, чтоб в углублении не осталось пустых участков;
• если зазоры тонкие и не очень глубокие, их можно заполнить акрилом (если такой возможности нет, можно приготовить смесь мела и гипса в пропорции 2:1, но потом обязательно обработайте этот участок грунтовкой);
• далее нужно заполнить раствором зазор между стеной и плинтусом;
• если дефект образовался в месте контакта штукатурки с коммуникативными сооружениями (вентиляция, трубы и пр.), используйте для их заделки акриловый герметик.

После того, как все щели и зазоры будут заполнены раствором, дайте поверхностям время для полимеризации, и только потом приступайте к перетирке.

Особенности работ на улице

Ремонт фасадного покрытия имеет свою специфику, на которую делаются следующие поправки:

• Раствор должен быть изготовлен на составе, предназначенном для наружных работ. В частности, силикатный наполнитель позволит выполнить качественную перетирку фасадной штукатурки. Что это значит с точки зрения эксплуатационного эффекта? Как минимум, будет обеспечена защита от осадков с укреплением структуры проблемной зоны покрытия.
• На грязную поверхность наносить штукатурку нельзя. Для очистки фасадов используют специальную мойку под высоким давлением.
• Заделка выполняется с обязательной предварительной грунтовкой в 2-3 тонких слоя. На финальном этапе выравнивание штукатурки можно выполнить водостойким герметиком.

Технология.

Перетирка старой штукатурки должна производиться только после проверки основания на отслаивание и вздутости, если они имеются, то старый слой в местах дефектов удаляется, наносится свежий раствор и только после этого можно приступать к нанесению верхнего слоя.

Если для ремонта используется классический известково-цементный состав, то для перетирки его просеивают и разводят до консистенции сметаны, после чего поверхность смачивается и штукатурка наносится на стену кельмой или полутёром, излишки раствора снимаются, и производится его обработка полиуретановой или войлочной тёркой. Толщина слоя 3-5 мм, а перетирается он круговыми или продольными движениями руки до образования гладкой и однородной фактуры.

По «свежей» штукатурке можно работать без смачивания, используя для этого полиуретановую тёрку.

Если используются готовые смеси с мелким зерном, то наносят раствор слоем до 4 мм с помощью металлического шпателя или полутёра, после чего перетирают этим же инструментом при широкой амплитуде движений руки. Смачивание поверхности в этом случае необходимо только при сильной абсорбции основания.

Перетирка — это затирка старой штукатурки с предварительным намазыванием на нее тонкого слоя раствора. При перетирке на поверхности остается тонкая, хорошо затертая пленка раствора, закрывающая все дефекты. Перед перетиркой штукатурку смачивают или промывают водой с помощью кисти. Применяют тот же раствор, которым выполнена старая штукатурка.

Перетирку следует выполнять раствором на мелком песке, чистое гипсовое тесто или известково-гипсовый раствор применять не следует. От длительного трения теркой гипсовый раствор отмолаживается и теряет прочность. Не следует вести перетирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком. При такой перетирке хорошего качества не бывает.

Когда набел счищен не очень хорошо, деревянное полотно терки весьма сильно втирает раствор в штукатурку, смешивает его с набелом, равномерно растирает, обеспечивая прочное сцепление со старой штукатуркой.

К полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр, если набел счищен хорошо. Такая терка затирает чище, но не сильно втирает раствор в поверхность старой штукатурки.

Перетирку выполняют так. Около 0,5 м2 стены или потолка смачивают водой, берут на терку немного раствора и намазывают его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке, через 10- 15 см друг от друга.

После этого перетираемое место еще раз смачивают водой и затирают теркой, тщательно растирая раствор, без пропусков. Если местами окажутся про-тирины, т. е. не покрытые раствором и неперетертые места, их исправляют. Перетирку — затирку теркой — выполняют вкруговую или вразгонку, так, чтобы поверхность была одинаково затертой, без грубых мест, пропусков и натасков раствора.

При хорошем качестве перетирки на поверхности не остается нерастертых – мест, толсто наложенного раствора и протирии.

На поверхности штукатурки при перетирке могут обнаружиться трещины. Тонкую, едва заметную трещину разрезают ножом или концом отрезовки на глубину не более 5 мм, удаляя тем самым закопченные кромки старой штукатурки. После этого разрезанные трещины обильно смачивают водой и замазывают раствором (расшивают).

Для подмазки широких трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка, с силой вжимают его в трещину, чтобы заполнить ее. Мелкие трещины можно подмазывать чистым гипсовым тестом, но лучше всего смешать его с мелом (1 часть гипса, 2-3 части мела). Места, подмазанные чистым гипсом или гипсом, смешанным с мелом, требуют при окраске тщательной грунтовки, лучше всего за два раза. Грунтовка необходима для того, чтобы гипс меньше впитывал в себя окрасочный состав и не образовывал на поверхности выделяющиеся полоски или пятна. Затирают трещины обычным способом.

Когда обнаруживаются неустранимые ржавые, пятна или же они вновь появляются после перетирки, штукатурку в таком месте лучше всего срубить и оштукатурить поверхность заново. В крайнем случае ржавые места можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.

Щели между стеной и плинтусом также тщательно замазывают. Предварительно расчищают имеющуюся щель отрезовкой, хорошо смачивают водой, плотно заполняют раствором, срезают выступивший раствор, разравнивают и притирают небольшим полутерком или теркой. После подмазки плинтусы очищают от прилипшего раствора, промывают водой или протирают мокрой тряпкой.

Внутренние помещения с течением времени претерпевают износ в виде трещин, вздутий оштукатуренных покрытий. Перетирка штукатурки представляет собой обновление изношенного слоя покрытия поверхностей, при этом не заменяется весь отделочный слой. Реставрируют поверхности поэтапно. Экономически ремонт такого типа выгоден. Расход строительных материалов на реставрационные работы уменьшается, время их выполнения сокращается по сравнению с полномасштабным ремонтом.

Что такое перенапряжение в электросети и чем оно опасно

• Чем опасно явление
• Разновидности перенапряжения
• Атмосферное
• Коммутационное
• Переходное
• Электростатическое
• Меры защиты

Чем опасно явление

Перенапряжение в электросети выглядит следующим образом:

Изоляция электрических кабелей и проводов, а также любых электроприборов способна выдержать только определенный уровень напряжения, указанный в эксплуатационных документах на них. Ниже приведена таблица, в которой приведены ориентировочные величины электрической прочности изоляции электропроводок и электрического оборудования.

Однако, в домашнем электрохозяйстве главное не это (изоляцию не заменить), а нарушения изоляции, вызванные механическими причинами (в том числе в результате крепления электропроводок со сдавливанием и скручиванием), климатическими (сырость, попадание воды) и сугубо хозяйственными (накопление пыли, грязи, насекомых и пр.). Так вот на все эти нарушения накладываются ещё и перенапряжения.

Всё это приводит, как показывают печальные случаи, к выходу из строя электрической проводки и электроприборов, к трагическим пожарам. Если в доме нарушена ещё и электрозащита (неисправна или загрублена при частых срабатываниях), то вероятность возгораний в результате перегрузки электропроводки или короткого замыкания резко возрастает. Если поврежденный электроприбор можно просто отключить от розетки и заменить исправным, то электропроводку быстро не заменить. На фото изображено повреждение изоляции в розетке, которое часто возникает из-за неплотного контакта и перегрева, или в результате грозового явления, которое может привести к перегрузке электропроводки и короткому замыканию.

Таким образом, перенапряжения в домашней электросети особенно опасны для старых электропроводок, которые не подвергаются профилактическому осмотру (вместе с розетками) и не обновляются, где небрежно обращаются с розетками, допуская их перегрев. Особо опасными в этом плане следует считать старые электропроводки в домах, часто подвергающихся грозовым явлениям и нашествию насекомых (деревенские и поселковые).

В результате перенапряжений может мгновенно выйти из строя и очень дорогая электронная техника, особенно телевизионная и компьютерная, в которой, как правило, нет защиты от этого. Посмотрите на этикетку около шнура питания, там чаще всего указано даже 250 В, в то время как действующий ГОСТ допускает и 253 В. Поэтому современный рынок и насыщен до предела всевозможными стабилизаторами и различными устройствами защиты от перенапряжений, происходит их совершенствование (полезно будет прочитать статью: https://samelectrik.ru/kak-predotvratit-poteri-ot-perenapryazhenij-v-domashnej-elektroseti-obzor-novoj-razrabotki.html).

Разновидности перенапряжения

Прежде всего следует отметить, что перенапряжение делится на четыре вида:

• атмосферное или грозовое;
• коммутационное;
• переходное;
• электростатическое.

Вкратце рассмотрим причины возникновения каждого из видов опасной ситуации.

Атмосферное

Этот вид относится к природным явлениям и считается самым опасным, так как вызывается особо мощными грозовыми разрядами. При таких разрядах импульсное перенапряжение может достичь (в зависимости от места попадания ветви молнии) нескольких десятков тысяч вольт за микро-доли секунды.

Молния может попадать напрямую в электросеть (воздушную линию) или в молниеотвод (молниеприемник). Перенапряжение может возникнуть и в результате попадания молнии вдали от электросети (в результате электромагнитного воздействия).

Импульсы могут быть различной формы и длительности. К примеру, ниже на рисунке указаны две типичные разновидности волны – 10/350 и 8/20.

Следует заметить, что при наличии молниеотвода, который защищает объект от полного разряда, большая часть тока импульса отводится в землю, а остальная распределяется каким-либо случайным образом в домашних электропроводках.

Коммутационное

Такое явление возникает, когда общая локальная сеть резко меняет свой стационарный режим работы. Это может иметь место в результате резкого включения или выключения мощного оборудования, а также при аварийных перегрузках. Возникает так называемый переходной процесс, который носит колебательный характер с высокой (до сотен килогерц) частотой. При этом перенапряжения могут быть очень высокими. Они определяются конкретными в данный момент характеристиками и параметрами сети, распределением нагрузок по фазам.

Например, при отключении мощного трансформатора вся энергия, находящаяся в нем в данный момент в виде магнитного насыщения, может привести к сильному перенапряжению в сети и стать причиной мгновенного повреждения электрооборудования.

Переходное

Подобное явление возникает в результате обрывов и повреждений в сетях. Например, из-за обрыва общего для потребителей нейтрального проводника в трехфазной сети, так называемый «обрыв нуля», напряжения в фазах распределяются в существенной зависимости от фазной нагрузки («перекос фаз»). Это характерно для трансформаторов, не оборудованных соответствующими компенсаторами.

Электростатическое

Такое явление возникает в сухом воздухе, в материалах хорошо сохраняющих электрический заряд. Разряд между материалами и электропроводкой может произойти совершенно неожиданно, мгновенно вызвав перенапряжение и повреждения подключенной к сети аппаратуре. Электростатические потенциалы невидимы и не ощущаемы человеком, хорошо ощущается лишь разряд (это испытывали многие).

Например, если носить диэлектрическую обувь, то при хождении по ковру человек заряжается до нескольких тысяч вольт. А если после этого прикоснуться к любой конструкции, которая обладает токопроводящими свойствами (например, батареи или корпусу компьютера), то возникнет электрический разряд, который длится несколько наносекунд. Такое электростатическое воздействие считается очень опасным для электронных деталей в любом электрооборудовании. При производстве электронной аппаратуры строго требуется надевать заземляющие браслеты и использовать многие другие защитные средства.

О том, как защитить себя от статического электричества, мы рассказывали в соответствующей статье на сайте!

Меры защиты

Электрическая сеть должна быть всегда надежной, соответствовать указанному выше ГОСТУ по качеству электроснабжения и иметь защитные устройства от возможных перенапряжений (особенно в зонах повышенной грозовой опасности). Полностью избежать импульсных перенапряжений невозможно, но можно уменьшить их величину до относительно безопасного уровня (современная аппаратура изготавливается с определенным запасом по напряжению).

Чтобы защитить электросеть и приборы в домашних условиях необходимо:

• установить защиту от молний (если вблизи нет таковой) – молниеприемник;
• установить УЗИП – специальное устройство защиты, которое снижает опасное импульсное напряжение;
• установить в щиток электропитания УЗО и реле напряжения.

Более подробно об устройствах защиты от перенапряжения мы рассказывали в соответствующей статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Важно! Не знаете, кто возмещает ущерб, когда все-таки сгорели электроприборы? За качество напряжения в сети полностью ответственна энергосбытовая компания. Поэтому в первую очередь следует обратиться именно туда и написать заявление, где указываются причиненные убытки. Однако, перед этим следует обзавестись документами, доказывающими причины повреждений (акты со свидетелями, фото с датой съемки, контрольные замеры повышенных или пониженных напряжений путем вызова компетентного электрика со специальным прибором). Ссылаться надо и на указанные выше ГОСТы.

Вот мы и рассмотрели, что такое перенапряжение в сети, какие причины его возникновения и как защититься от данного явления в домашних условиях. Надеемся, вам пригодилась предоставленная информация!

Скачки сетевого напряжения – как с этим бороться

Перенапряжение в сети

1. Начнем с того, что к электросети переменного тока подключены не только вы один (ваша квартира/дом), а множество таких же как вы потребителей и, что немаловажно, еще и многие промышленные потребители. Казалось бы, какое влияние может один дом оказать на электросеть? Безусловно незначительное влияние.

Тут сделаем отступление на тему “А как вообще я влияю на сеть?”:

Представьте, что вся сеть – это огромный накопитель/распределитель энергии(Мега LC фильтр).

Итак Вы сидите дома, у Вас все приборы(вся бытовая техника) работает, в этот момент наш Мега LC-фильтр(с бесконечной, возможной подводимой мощностью) потребляет некий установившийся ток и распределяет его на множество потребителей. Все замечательно напряжение в сети 220В, и тут Вы выключаете всю свою технику – Вы мгновенно перестаете потреблять нужный Вам ток(нужную мощность), а Мега фильтр всё еще подпитывается установившейся мощностью, что происходит когда на конденсатор приходит больше энергии чем от него отбирается? – правильно на нем подскакивает напряжение.

Итак, как мы уже убедились выше, каждый маломальский потребитель вносит в момент вкл/выкл оборудования (динамические переходные процессы) свой вклад в дисбаланс сетевого напряжения.

А если одновременно с вами 1000 человек включат всю свою технику – тогда мы получаем некое перенапряжение, – но не стоит пугаться – оно все равно будет меньше допустимого ГОСТ-ом и все ваше оборудование продолжит работу в нормальном режиме.Другое дело, что если одновременно включит/выключит своё оборудование целый завод. Представляете какой скачок будет. Данный вариант возможен в районах, где вся инфраструктура завязана на один большой завод. Тогда возможно, что ваша техника сгорит.

Не спешите это еще не все. описанное выше всего лишь одна из возможных причин перенапряжения.

Еще одна из причин бросков напряжения – это обрывы сетевого провода или КЗ. Представьте города А, Б, и В, потребляли равную мощность и тут на линию электра передачи(ЛЭП), шедшую к городу А, упало дерево – обрыв как результат – скачок напряжения в сети и люди из городов Б и В теряют аппаратуру.

Причина чисто Российского характера – выключили у вас в подъезде свет – вы позвонили в соответствующую тех. службу. Пришёл Вася электрик и щелкнул не тем тумблером, у вас в подъезде, подключив на фазу вместо 220В сеть 380В. Не надо смеяться, случай распространенный.

Последний, но не по значению, это скачки напряжения, вызванные грозовыми разрядами вблизи ЛЭП. Очень опасно – я настоятельно рекомендую, если у вас нет специального оборудовании для защиты от перенапряжений – выключать бытовую технику из сети во время грозы.

Кто ответит за потерянную аппаратуру?

Как бороться с перенапряжениями в сети.

1. Использование стабилизаторов напряжения – это идеальный вариант для тех, кто использует очень дорогостоящую аппаратуру. Вы подключаете сетевые провода к стабилизатору и уже с него снимаете качественное напряжение. Вариант очень хороший – имеется только один минус – это цена. Цену на хороший(качественный) стабилизатор можно рассчитать из соотношения 1 у.е. за 1 Вт … Конечно, если у вас большое количество аппаратуры, придется затратить круглую сумму, но зато уж после этого(при правильном выборе стабилизатора) можете быть спокойны – ваша техника надежно защищена.
2. Если вы работаете с ценной информацией на компьютере или если отключения напряжения непозволительны(из-за сферы деятельности – например больница), тогда выбирайте источник бесперебойного питания (ИБП) – защитите оборудование от скачка напряжения, да еще и будете работать в тот момент, когда везде отключился свет.
   Минус всё тот же – еще дороже чем стабилизаторы.
3. Реле ограничивающие напряжение – выпускаются на данный момент лишь на западе – пока нет ни одного сертифицированного в России – стоят не менее 100-200 у.е. Вариант пока мало применимый и все же достаточно дорогой для рядового пользователя.
4. Использование параллельно УЗО и ДПН.
   УЗО – устройство защитного отключения, обеспечивает отключение помещения в сети в случае утечки тока (если человек взялся за оголенные провода 10-30мА или если произошло обгорание изоляции – 300мА). Данное устройство рекомендовано в г.Москва для установки во всех новостройках. Существуют 2 вида УЗО – так называемые электра – механические производятся только брэндами (например АВВ), основаны на точной механике – гарантируют спасение жизни человека при любом напряжении, отсюда их второе название – независящие от напряжения сети.

Другой сильно распространенный в России тип УЗО – электронные. Делают такие устройства многие фирмы, но не стоит забывать, выбирая такое УЗО, что вы не гарантируете спасение жизни человека, если скажем напряжение в вашей сети значительно ниже номинального, отсюда второе название этих УЗО – зависящие от напряжения сети.

Датчик превышения напряжения – устройство созданное специально для защиты от перенапряжения, сконструировано для совместной работы с любыми типами УЗО(на токи утечки 10-300 мА), как для однофазных, так и для трехфазных сетей. Принцип заключается в следующем: В случае, если в сети перенапряжение, ДПН дает команду УЗО на отключение электропитания от квартиры. Таким образом Ваша квартира обесточивается и сачок напряжения не вредит Вашей бытовой технике. Для восстановления электропитания просто сбросьте УЗО.

Перенапряжение в электросети и в чем его опасность: разновидности и способы защиты

Качество электроснабжения наших жилищ и объектов общего пользования регламентировано Государственным стандартом. В настоящее время номинальным напряжением считается 230V, допустимые отклонения плюс/минус 10%.

Значение напряжение, превышающее эти цифры, называется перенапряжением электросети. Оно может носить импульсный или колебательный характер и имеет, как правило, небольшую длительность – несколько миллисекунд.

Но даже этих нескольких миллисекунд достаточно, чтобы нанести значительный ущерб бытовой технике. Тем более что она даже в штатном режиме постоянно находится под повышенным напряжением.

Дело в том, что по предыдущему стандарту номинальное напряжение равнялось 220V и на это напряжение и была рассчитана вся выпускаемая электротехника. Многие из этих приборов используются и сейчас, при новом номинале 230V.

В данной статье мы расскажем вам о причинах скачков напряжения и о способах защиты от перенапряжения.

Главная опасность перенапряжения электросети

Одним из уязвимых мест электроприборов, а также электропроводов и кабелей является их изоляция.

Она может выдержать лишь некоторое определенное значение увеличения напряжения. Эти значения, как правило, указываются в технических паспортах изделий и в инструкциях по эксплуатации.

Опасность пробоя изоляции в результате скачка напряжения усугубляется еще и тем, что сама изоляция может иметь дефекты, обусловленные самыми разными причинами:

• Механические повреждения, полученные в результате сдавливания и перекручивания электропроводки при монтаже;
• Повреждения, вызванные сыростью, агрессивными веществами, присутствующими в продукции бытовой химии;
• Повреждения, нанесенные насекомыми, грызунами.

Когда на все эти факторы накладывается перегрузка в электросети, то может произойти короткое замыкание, возгорание электропроводки, непоправимые повреждения электроприборов, пожар.

Перенапряжение особенно опасно в старых домах, оборудованных старыми проводками, где не проводятся систематические профилактические осмотры, где систематически допускается перегрев розеток.

Особенно уязвимы в этом отношении незаземленные электросети. Краткосрочный скачок напряжения или разряд молнии при грозе может вывести из строя дорогую электротехнику – холодильники, телевизоры, компьютеры, которые, в большинстве случаем, не оборудованы специальной защитой от таких аварийных ситуаций.

Причины возникновения перенапряжения

Грозовая деятельность

Это самая опасная из аварийных ситуаций, потому что грозовые разряды имеют очень большую мощность. Разряд молнии может попасть непосредственно в электрическую сеть, поразив провод воздушной проводки, или попасть в молниеотвод.

Но даже если разряд молнии произойдет и на некотором расстоянии, электросеть может получить повреждения в результате электромагнитного воздействия и перенапряжения.

При таких ударах импульс перенапряжения может достичь значения в десятки тысяч вольт всего за микро-доли секунды.

Надо знать, что даже если здание и оборудовано молниеотводом, это не обеспечивает стопроцентную защиту от поражения разрядом: значительная его часть уйдет в землю, а остающаяся энергия в произвольном порядке распределится по электросети здания.

Коммутационная нагрузка

Во время включения или отключения мощных агрегатов возникают резкие изменения в стационарном режиме работы сети.

В контурах могут возникнуть колебания с частотой до сотен килогерц. Пиковые скачки напряжения, соответственно, будут также значительными.

Причиной критического перенапряжения в сети и выхода из строя электрооборудования может стать, например, отключение мощного силового трансформатора и мгновенного освобождения накопленной им энергии в виде магнитного насыщения.

Аварийные обрывы в сетях

Частым типом аварий в сетях бывает так называемый «обрыв нуля», иначе говоря, обрыв нейтрального проводника в трехфазной электросети.

Возникает такое явление как «перекос фаз», поскольку напряжение перераспределяется в зависимости от того, какова фазная нагрузка.

Такие аварийные ситуации чаще всего происходят на трансформаторах, которые не имеют соответствующего компенсирующего оборудования.

Электростатические факторы перенапряжения электросети

Есть материалы, способные накапливать и сохранять электрический заряд. Это их свойство многократно усиливается в сухом воздухе. Такие электростатические потенциалы не ощущаются до тех пор, пока не происходит разряд.

Происходит разряд совершенно неожиданно, если случайно прикоснуться к трубам или батареям отопления, или к металлическим частям подключенной к электросети аппаратуры.

Накопить на себе электростатический потенциал в несколько тысяч вольт можно, если походить в диэлектрической обуви по ковровому покрытию.

При прикосновении к корпусу подключенного к сети оборудования, к примеру, к корпусу компьютера, произойдет разряд длительностью в несколько наносекунд.

Этого разряда может оказаться достаточно, чтобы вывести из строя некоторые электронные детали вашего компьютера.

Способы защиты электросети

Прежде всего, электросети должны быть изначально смонтированы с учетом требований ГОСТа и должны быть оборудованы всеми необходимыми устройствами защиты от перенапряжений.

Невозможно стопроцентно защитить электросети от импульсных перенапряжений, но снизить их значения до безопасного уровня вполне возможно.

Производители современной электротехнической аппаратуры знакомы с этими рисками, поэтому изделия производятся с определенным запасом критической чувствительности к пиковым значениям перенапряжения.

Но пользователям бытовой аппаратуры нужно принять и собственные меры защиты:

• Установить на своем жилище молниеотвод;
• Установить специальное оборудование защиты от импульсного перенапряжения, так называемый УЗИП;
• Установить на входе в квартиру, на щитке электропитания реле напряжения и автомат защитного отключения.

Защитив свое жилище таким образом, вы значительно снизите риск повреждения своей электросети и электроприборов в случае аварийных перенапряжений в сети и случайных разрядов молнии.