Пескоуловитель для ливневой канализации: принцип работы, виды и назначение

Как, вероятно, известно, «ливневка» (именно так нередко и называют ливневую канализацию) предпочтительна для обустройства ее в самых разных местах: на дачном участке, на дорожных, строительных и промышленных объектах, в парках и прогулочных пешеходных зонах… На самом деле, перечислить все практически невозможно.

Но при этом назначение ливневки, где бы она ни была установлена, в общем-то, одно: обеспечить эффективный и беспрепятственный отток талой или дождевой воды с объекта. Ведь в случае неэффективной ливневой канализации, либо ее полного отсутствия могут возникнуть такие, безусловно, не слишком приятные явления, как:

подтопление и даже заболачивание участка;
образование луж, которые будут затруднять перемещение по участку и проведение на нем каких-либо работ;
подмытие фундамента тех конструкций, которые расположены на участке;
образование коррозии, грибков и плесени на стенах;
ухудшение самочувствия из-за длительного пребывания в условиях повышенной влажности;
загрязнение объекта.

Ливневая канализация может быть двух видов, точечная — поток воды собирается в определенном месте и линейная — сбор ливневых вод происходит по линии.

Разумеется, всего этого поможет избежать именно ливневая канализация. При этом она бывает всего двух видов – точечного типа и линейного. В первом случае водосбор осуществляется в каком-либо одном месте. Во втором же дождесборники располагаются по линии и соединяются между собой специальным проводом. Но так или иначе, в подавляющем большинстве случаев при организации эффективной ливневки потребуется такое устройство, как пескоуловитель для ливневой канализации.

Что нужно еще помнить при обустройстве ливневки

Для того чтобы ливневая канализация могла успешно справляться со всеми своими обязанностями по отводу водопотока, нужно непременно учитывать некоторые моменты. Во-первых, в целях предотвращения засорения и закупоривания системы нужно предусмотреть наличие входных защитных решеток. Они могут быть выполнены из разных материалов и быть самой разной формы. Но назначение у них одно. А точнее – два. Во-первых, задержка крупнофракционного мусора – веток, камней, листвы и т.п. Во-вторых, решетки послужат гарантией безопасного прохода людей и проезда транспортных средств.

На фото представлены пескоуловители, дождеприемники, желоба с решётками -различных форм и размеров.

Важно! При проектировании системы ливневой канализации нужно проследить, чтобы был обеспечен оптимальный наклон водотока.

Вода при этом будет просто стекать, повинуясь силе тяжести. Угол наклона должен учитывать диаметр трубы. Соответствующие нормативы находятся в СНиПах по ливневой канализации. Но в большинстве случаев для частной не слишком разветвленной ливневки будет достаточно обеспечить уклон в 1-2 сантиметра на каждый метр трубы.

Перед входом в пескоуловитель для ливневой канализации уклон следует несколько уменьшить – чтобы поток не перемешался внутри короба уловителя, а фракции песка успели осесть в нем. Абсолютно все элементы канализации должны быть выполнены в герметичном виде. Не допускается даже малейшей протечки. Это позволит предотвратить не только размытие грунта и повреждение, например, дорожного полотна, но и образование плесени, гнилостей и т.п.

Трубы, гофрированные внутри, крайне не рекомендуются для обустройства ливневой канализации. Ведь зачастую именно в них и происходит скопление мусора. В дальнейшем это неизбежно приведет к образованию мусорной пробки, избавиться от которой может оказаться далеко не простой задачей, как это может показаться на первый взгляд.

При проектировании системы ливневки нужно предусмотреть как можно меньше всевозможных стыков и перепадов, изменений направления. Ведь именно в этих местах чаще всего и происходит разгерметизация системы.

Особенно тщательно следует подойти к замерам. Метраж – очень важная составляющая проекта. Лучше даже в случае сомнения приобрести трубы с напуском. Современные пластиковые трубы очень просто и быстро можно обрезать по необходимой длине. А вот будет очень обидно, если в конце концов выяснится, что не хватает буквально 10-20 сантиметров трубы. То же самое касается и приобретения всех необходимых переходников, фитингов, уплотнителей и т.д. Нужно заранее составить подробный список всего, что потребуется приобрести.

При организации смотровых колодцев рекомендуется устанавливать их почаще. Таким образом можно будет с большей эффективностью следить за состоянием всей системы. Здесь в целом работает такое правило: чем меньше диаметр трубы – тем меньше должно быть расстояние между колодцами. Ведь в этом случае риск возникновения засора также повышается, и будет обидно не добраться до нужного для очистки участка только потому, что туда не достанет инспекционный колодец.

Пескоуловитель для ливневой канализации как составляющая часть системы

Практически любая ливневая канализация предполагает наличие следующих элементов:

Здесь показана подробная схема обустройства ливневой канализации со всеми неотъемлемыми составляющими частями.

дождеприемные устройства. Они, как можно догадаться из самого названия, предназначены для того, чтобы принимать в себя воду. Как правило, дождеприемник располагается либо под водосточной трубой, либо на пути стекающего потока воды;
поддоны при дверях – имеют то же функциональное назначение, что и дождеприемники, но устанавливаются только перед дверями и воротами. В этом случае собственник объекта не будет наблюдать после каждого дождя скопление луж перед своей дверью;
желоба или трубы – именно они являются своеобразной водоотводной магистралью, по которой потоки из дождеприемника поступают в коллектор или иную предусмотренную емкость;
пескоуловитель для ливневой канализации – это специальные устройства, благодаря которым не только песок, но и сравнимые с ним по размерам частицы грунтовой взвеси оседают в коробе и не попадают в водоотводную систему.

Также, в зависимости от конструктивных особенностей, ливневая канализация может предусматривать наличие всевозможных фильтрующих сооружений, колодцев и т.д.

Назначение пескоуловителя ливневой канализации

В принципе, можно по одному только названию этого устройства догадаться о его назначении. Действительно, пескоуловитель для ливневой канализации предназначается для того, чтобы не допустить попадания в систему водооттока не только песка, но и прочего мелкофракционного мусора, который не задерживается защитными решетками дождеуловителей. Это снизит нагрузку и на систему очистки, и предотвратит образование преждевременного затора в канализации.

Как правило, пескоуловители устанавливаются при входе в основной приемник воды, образуя «ловушку» для песка. Он оседает внутри короба, а очищенная вода продолжает течь дальше.

Пескоуловитель для ливневой канализации: устройство и принцип функционирования

При всем многообразии видов и моделей (об этом будет сказано немного ниже), устройство всех пескоуловителей, в общем-то, одинаковое. Конструктивно они представлены в виде специальной емкости с дном, в корпусе которого предусмотрено наличие специальных патрубков. Патрубки располагаются немного выше дна и верхнего отсека приемника. Также между приемником и дном имеется фильтрующая решетка. Она и улавливает частицы пыли, песка, глины и почвы.

Вода, перемещаясь с достаточно большой скоростью по трубам или каналам, через приемник попадает в пескоуловитель для ливневой канализации. Поскольку в сравнении с трубой уловитель имеет гораздо больший объем, давление и скорость воды резко падают. При этом еще и рекомендуется несколько снижать уклон трубы непосредственно перед входом в пескоуловитель, дополнительно снижая скорость водного потока. При этом тяжелые твердые частицы взвеси, которые содержались до того в воде, под действием силы тяжести падают вниз, проваливаясь через решетку. Подталкиваемая же сзади потоками, вода продолжает свой путь дальше, но – уже свободная от твердых примесей.

Принцип работы пескоуловителя для ливневой канализации — песок и другие более тяжёлые частицы, оседают на дне, а вода,проходит дальше по системе, не засоряя трубы.

Естественно, нужно следить за тем, чтобы резервуар пескоуловителя не переполнился. Его объем нужно выбирать в соответствии со степенью предполагаемого загрязнения водопотока. Если вовремя не провести очистку пескоуловителя – он попросту перестанет справляться со своими обязанностями и не будет задерживать грязь. В результате система канализации быстро засорится, а на фильтрующее и очистное оборудование ляжет повышенная нагрузка. Что также приведет к преждевременному его выходу из строя.

Каких моделей бывает пескоуловитель для ливневой канализации

При всей своей, без преувеличения, гениальной простоте, такое устройство, как уловитель песка, может быть выполнено в виде разных моделей. Очень важно подобрать именно ту модель, которая будет оправдывать установку в том или ином случае. Ведь ливневая канализация – это очень сложное инженерное сооружение, которое требует точного расчета при ее обустройстве. И каждый элемент должен быть, что называется, «на своем месте». И даже такое устройство, как пескоуловитель для ливневой канализации, выбранный неверно, может в значительной степени снизить эффективность работы всей системы и даже привести к ее скорейшему выходу из строя. В настоящее время различают следующие виды уловителей:

пескоуловители вертикального типа;
пескоуловители горизонтального типа;
тангенциальный уловитель;
аэрируемый уловитель песка.

Чтобы не ошибиться с правильным выбором, имеет смысл подробнее рассмотреть, чем отличаются данные виды пескоуловителя.

Вертикальные пескоуловители

Они получили свое название благодаря вертикальной ориентации короба устройства. При этом форма его – цилиндрическая. Вода попадает внутрь устройства и, как уже говорилось, теряет значительно в скорости. Песок оседает на дно резервуара – а очищенная вода идет далее. Вертикальные устройства отличаются большой вместительностью, так что их использование может быть оправдано при больших водных потоках, либо при обслуживании обширных территорий.

Схема вертикального пескоуловителя для линёвой канализации.

Горизонтальные пескоуловители

В силу простоты конструкции и одновременно большой эффективности, именно горизонтальные пескоуловители получили наибольшее распространение. Это, как правило, пластиковые цилиндрические емкости, внутрь которых попадает вода с содержащимися в ней примесями песка и почвы. Внутри имеются две камеры. Попадая в первую, вода отфильтровывается и идет дальше во вторую, песок же сам собой остается внутри резервуара.

На схеме можно рассмотреть все составляющие элементы горизонтального пескоуловителя.

Иногда на промышленных объектах могут быть установлены специальные насосы для улучшенного удаления песка. Стоит также отметить, что песок, который был получен любыми моделями уловителя, можно в дальнейшем применять в каких угодно целях – в строительных, декоративных и т.д.

Тангенциальный пескоуловитель

В случае применения данного вида «песколовки», вода, поступая по специально оборудованной трубке, закручивается в водоворот. При этом песок оседает на стенках емкости и проваливается на дно, а очищенная вода продолжает свой путь по канализации.

Тангенциальный пескоуловитель работает по принципу «водоворота», в результате чего песок попадает в специальный накопитель.

Песок в данном случае будет отфильтровываться очень эффективно. Но в силу ряда причин в отечественном строительстве такой вид улавливания песка не получил широкого распространения. Зато он давно и успешно применятся в странах Европы.

Аэрируемые пескоуловители

Данный вид песколовок нередко находит свое применение в пищевой промышленности. Ведь вода, проходящая через канализацию в этом случае, нередко бывает повышенной жирности и с прочими посторонними примесями.

Аэрируемый пескоуловитель представляет собой горизонтальный резервуар. Работа его основана на скрости потока – это гарантирует того, что все органические взвеси не смогут осесть на дно и выпасть в осадок, вызывая процессы гниения.

Чтобы аэрируемые пескоуловители эффективно работали, требуется обеспечить к ним постоянный приток воздуха. Так или иначе, но частицы песка при этом, оседая, привлекают с собой и жировые частички, а также прочие «грязные» вещества. Дополнительная очистка достигается и благодаря тому, что в аэрируемом уловителе песка частички трутся друг о друга, способствуя дополнительной очистке воды.

Также пескоуловители могут быть однокамерными и двухкамерными. Первые применяются там, где не предъявляются особенные требования к очистке воды. Они являются наиболее универсальными ловушками. Двухкамерные же используются при повышенной концентрации твердых примесей в воде – свыше 3 000 мг на один миллилитр.

Из каких материалов может быть изготовлен пескоуловитель для ливневой канализации

Главным образом, для изготовления песколовушек применяют бетон (полимерный бетон) и пластик. Бетонные уловители прочны и могут прослужить довольно долго. Однако их весьма немалая масса не позволяет рекомендовать бетонный пескоуловитель для ливневой канализации для использования в частных землевладениях. В большинстве случаев, бетонные или полимербетонные сооружения возводят на крупных промышленных объектах, на аэродромах и т.д.

Для обустройства ливневой канализации частного дома рекомендуется остановить свой выбор на пескоуловителе изготовленном из пластика, так как он лёгкий и, в отличии от тяжеловесного бетонного пескоуловителя, может быть вмонтирован самостоятельно без привлечения спецтехники.

Бетонные ловушки для песка требуют при монтаже применения специальной техники, да и по цене они не являются самыми доступными устройствами. И в противоположность им можно предложить пластик. Современные пластиковые пескоуловители способны успешно выдержать огромные нагрузки, так что они могут быть смонтированы и на промышленных объектах, и на небольших участках.

Пластик не подвержен коррозии, он химически нейтрален и может быть использован при любом типе почвы и в любой воде – по химическому составу. Разумеется, пластик отличается небольшой массой. И даже весьма немалые по своим размерам пластиковые уловители песка не потребуют в большинстве случаев при монтаже привлечения строительной техники. В случае необходимости, пластиковый пескоуловитель для ливневой канализации можно быстро демонтировать, заменить на новый, перенести в другое место и т.д. Да и по цене пластиковые песколовушки гораздо демократичнее.

Где устанавливать пескоуловитель

Очень важное значение имеет и место монтажа уловителя песка. В общей системе фильтрации водопотока именно пескоуловители устанавливаются в первую очередь. И именно от них может зависеть степень нагрузки на фильтрующую систему.

Пескоуловитель устанавливают непосредственно при переходе от желоба водоприемника к дальнейшей магистрали. От правильно установленного пескоуловителя зависит вся работа ливневой системы.

Пескоуловитель для ливневой канализации целесообразно устанавливать при прямом переходе от желоба водоприемника к дальнейшей магистрали, по которой вода будет поступать в коллекторы и т.д.

Как своеобразные пескоуловители могут выступать в бытовой системе ливневки и инспекционные колодцы. Ведь их диаметр больше, чем диаметр магистральных труб ливневки. Соответственно, необходимо следить и за чистотой смотровых колодцев, периодически очищая их от песчаных отложений.

Коэффициент полезного действия правильно и в нужном месте установленного пескоуловительного устройства достигает 90 процентов. Таким образом, практически весь песок будет оседать именно в уловителе.

Мнение специалистов при установке пескоуловителей

Для песокуловительных устройств нужно сооружать отдельный котлован – независимо от размеров самого устройства. Нужно также для них отдельно обустраивать гравийную или бетонную подушку. Верхний отдел пескоуловителя следует непременно закрывать решеткой с замковыми стыками. Если уловитель пластиковый – решетка должна быть пластиковая. Для бетонных уловителей промышленность выпускает и бетонные решетки.

Особенное внимание очистке песколовушки и решетки следует уделить осенью и весной, когда водоток отличается особенной загрязненностью. Пескоуловитель для ливневой канализации – это совершенно необходимое устройство, которое эффективно защитит ливневку от замусоривания и повысит степень эффективности ее работы.

Что такое пескоуловитель: особенности устройства, зачем нужен, виды, правила установки и эксплуатации

Наличие органических и минеральных примесей в канализационных стоках сильно усложняет процесс их очищения и последующей утилизации, поэтому в первичных отстойниках требуется устанавливать специальные устройства.

Стандартный пескоуловитель для канализации, или песколовка — специальное сооружение, предназначенное для механической чистки сточных вод и выделения тяжёлых мелких минеральных частиц в виде песка, шлака, стекольного боя посредством осаждения.

Что из себя представляет пескоуловитель?

Пескоуловитель для внутренней канализации — это обязательный элемент стандартной конструкции водоотведения.

Необходимость на предварительном этапе выделять любую минеральную составляющую объясняется тем, что результатом такого разделения примесей органического и минерального происхождения становится облегчение условий эксплуатации очистных сооружений.

Зачем нужен пескоуловитель и где используется?

Принцип функционирования песколовки заключается во влиянии силы тяжести частиц, имеющих значительный удельный вес.

В процессе их движения со сточными водами они выпадают в форме осадка. Пескоуловитель для ливневой канализации работает по аналогичному принципу, а также позволяет предотвратить подтопление территории.

Значительная часть песколовок рассчитана на задержание всех частиц, размер которых составляет 0,25 мм или более. Скорость горизонтального движения воды внутри такой системы может быть в пределах 0,15-0,3 м/сек.

Большая скорость не позволяет песку оседать, а меньшая — вызывает, как правило, задерживание кроме минеральных примесей ещё и органических включений.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Работоспособность традиционных пескоуловителей базируется на гравитационных силах, чем обуславливается преимущества их использования и объясняются некоторые недостатки.

Нарушения в работе песколовок могут стать причиной загнивания уплотнённого осадка или его неэффективного сползания к приямку.

Кроме прочего, при выносе значительного количества песка в следующие звенья сооружений может отмечаться сбой в работе всей канализационной системы.

Классификация: виды и размеры

Уловители песка эффективно подготавливают сточные воды к процессу дальнейшей очистки и чаще всего предусматриваются в условиях производительности системы очистных сооружений на уровне 100 м 3 /сутки или более. Устанавливаемые перед резервуаром первичных отстойников и после решёточных элементов, такие конструкции представлены несколькими видами, а также отличаются размерами, материалом изготовления и ценой.

Высота (мм)	Ширина (мм)	Максимальная нагрузка		Цена (руб.)
Высота (мм)	Ширина (мм)	В тоннах	В кН	Цена (руб.)
320	115	1,5	15	700
420	160	1,5	15	1300-1600
440	160	40	400	2400-2800

По типу конструкции

Все выпускаемые на сегодняшний день песколовки различаются характером движения воды, поэтому выделяется три основных вида и несколько подвидов.

Вертикальные модели используются достаточно редко. В таких конструкциях перемещение водных масс происходит по направлению снизу вверх.

Достоинства: удобство накопления значительного количества осадка. Целесообразно использовать такие конструкции в системах полураздельного типа и на станциях очистки поверхностных вод.

Горизонтальные модели характеризуются круговым или прямолинейным движением сточных вод. Резервуары этого типа имеют, как правило, треугольное или трапецеидальное поперечное сечение, а также отличаются наличием двух и более работающих одновременно отделений.

Достоинства: отсутствие устройств для осуществления сбора песка, оседание и накапливание осадка в конической части конструкции.

Тангенциальные модели функционируют на принципе разницы между плотностью воды и частиц минерального происхождения. Такой тип песколовки отличается круглой формой и наличием осадочного элемента в центральной части сооружения.

Достоинства: отсутствие подшипников в водяной зоне воды, плавное переключение режимов работы, минимальный шум в процессе эксплуатации, простой ремонт и обслуживание, лёгкость монтажа.

Аэрируемые модели разделяют механические загрязнения по типу фракционного состава или в соответствии с плотностью. Такие конструкции представлены: входной трубой (1), воздуховодом (2), воздухораспределителем (3), выходной трубой (4), шламосборником с выводным отверстием (5 и 6).

Достоинства: устойчивость работоспособности при изменении расхода и высокий уровень отмывки песка от органических компонентов.

Лотковые модели — одна из разновидностей стандартных конструкций. С целью изготовления пескоуловителя для лотка используется, как правило, метод полусухого вибропрессования. В этом случае применяется мелкозернистый бетонный раствор.

Достоинства: доступная цена установка, длительный эксплуатационный срок, отсутствие необходимости выполнять сложную очистку элементов, несложный монтаж.

По материалу

Песколовки, изготовленные из разного исходного сырья, заметно отличаются своими характеристиками, назначением и стоимостью.

Бетонные виды стали выпускаться раньше других моделей и представляют собой прочную, очень долговечную ёмкость. Несмотря на значительный вес и некоторые трудности монтажа, бетонные уловители песка применяются до сих пор.

Пластиковые варианты не только более доступны по цене, но и позволяют существенно упростить монтаж ёмкости, выполнив его без привлечения специального подъёмного оборудования.

Любые полимерные модели обладают достаточной прочностью и выпускаются в широком ассортименте.

Полимербетонные изделия на основе композиционных материалов в виде бетона стали выпускаться сравнительно недавно. Такие модели отличаются повышенной прочностью и незначительным весом, а цена подобных конструкций ниже, чем стоимость бетонных.

Материал	Габариты Д х Ш х В (мм)	Нагрузка (кН)	Стоимость
Бетон	500 х 140 х 390	250	2000 рублей
Пластик	500 х 160 х 420	250	1300 рублей
Полимербетон	500 х 140 х 390	250	1500 рублей

Пошаговое руководство по монтажу

От того, насколько грамотно будет установлен уловитель песка, напрямую зависит уровень его производительности, поэтому специалисты рекомендуют не отклоняться от пошаговой общей схемы монтажных работ.

Особого внимания требует установка песколовки для ливневой системы канализации.

Выполнение разметки территории и прокопка траншей для установки сточных лотков с уклоном 10-20 мм на каждый погонный метр. Стандартная глубина такой траншеи такая, чтобы верхняя кромочная часть лотков располагалась ниже уровня грунта на 50 мм. Важно учитывать также толщину бетонной заливки и песчаной подушки в яме.

Дно выкопанной траншеи бетонируется. Для долговечности устанавливаемой системы также рекомендуется забетонировать стенки траншей, что предотвратит перекос элементов такой конструкции при эксплуатации.

При отсутствии бетонирования стенок, все пустоты в траншее засыпаются цементно-песочной смесью.

На заключительном этапе выполняется монтаж и соединение между собой всех элементов системы при помощи специальных защёлок и водостойкого герметика. Сверху необходимо установить защитные решётки.

Где устанавливается пескоуловитель?

Немаловажное значение имеет правильный выбор места установки уловителя песка. Внутри общей системы фильтрации водного потока пескоуловители должны монтироваться в первую очередь. Именно от таких сооружений зависит уровень нагрузки на систему фильтрации.

Для ливневой канализации целесообразной будет установка на участке прямого перехода от желоба водоприёмной части к дальнейшему магистральному трубопроводу, по которому вода поступает внутрь коллектора.

В качестве своеобразных уловителей песка в условиях бытовой системы могут рассматриваться ливневки, а также инспекционные колодцы, диаметр которых больше размера магистральных трубопроводов ливневки.

В этом случае очень важно контролировать чистоту всех смотровых колодцев.

Следует отметить, что при правильном монтаже и грамотном выборе места установки КПД уловителей песка достигает 90%.

Производители и популярные модели: рейтинг лучших и цены

Отечественный рынок предлагает большое количество моделей в широком ценовом диапазоне, которые очень хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации.

Уловители песка Alta S представлены моделями:

Alta-S-IN (для монтажа внутри помещений),
Alta-S-OS (в прямоугольном исполнении),
Alta-S-OR (в цилиндрическом/круглом исполнении).

Такое оборудование выполняет фильтрацию и удерживание песка, взвешенных частиц и крахмала из стока до момента попадания их внутрь канализационного коллектора или очистных сооружений. Средняя цена составляет 300 тыс. рублей.

«АкваГрупп» — компания, выпускающая модельный ряд надёжных и долговечных пескоуловителей, заметно различающихся своими габаритами, показателями производительности, параметрами пикового сброса, а также ценой.

Средняя стоимость таких сооружений составляет 7 тысяч рублей.

Пескоуловители Biofor выполнены из высокопрочного пластика, а основная часть конструкции представлена блоком для удерживания крупного мусора.

Модели просто и быстро одеваются на патрубок, благодаря чему значительно облегчается обслуживание уловителя песка. Средняя стоимость составляет 6 тыс. рублей.

Герметичные ёмкости, оснащённые замками с защёлками и крышкой, выпускаемые под маркой ONIX, выполнены из современного стеклопластика и характеризуются высокой степенью очистки.

Благодаря конструктивным особенностям неприятные канализационные запахи не проникают в помещение. Средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей.

Модельный ряд «ВСК Пласт» представлен уловителями песка компактных размеров, которые эффективно снижают содержание взвешенных частиц в сточных водах и защищают систему канализации от застоя воды или засоров. Средняя стоимость составляет 17 тыс. рублей.

Пескоуловители «Пятый Элемент» — это широкая модельная линейка серий «Стандарт», «Профи» и «Промышленный».

Современное оборудование предназначается для очистки сточных вод в условиях предприятий общественного питания от различных механических загрязнений и отличается надёжностью, а также долговечностью. Средняя стоимость составляет 70 тыс. рублей.

Песколовки компании «СПК» (цеховые, под мойку и промышленные) имеют размеры 30-100х30-100х30-75 (ВхДхШ), характеризуются производительностью от 0.3 до 25.0 л/сек., и имеют показатели пикового сброса в пределах 20- 1700 литров. Средняя стоимость составляет 85 тыс. рублей.

Модели Таллетус (Коломаки) отличаются регулируемыми замками, прижимающими крышку и обеспечивающими герметичное примыкание к горловине, приваренные входной и выходной патрубки, а также обладают съёмными перегородками внутри корпуса. Средняя стоимость составляет 15 тыс. рублей.

Производитель «Экосети» выпускает оборудование для очистки сточных вод, отличающееся широким модельным рядом. Такие уловители песка прекрасно подходят для установки в сетях общественного питания, надёжны в эксплуатации и имеют довольно компактные размеры. Средняя стоимость составляет 19 тыс. рублей.

Какого производителя и какой тип лучше выбрать: ТОП-3

Несмотря на богатый выбор оборудования для очистки сточных вод от песка, некоторые модели пользуются повышенным спросом у владельцев частных домовладений и прекрасно зарекомендовали себя при эксплуатации в промышленных условиях.

Что учитывать при выборе пескоуловителя?

Существует несколько критериев, позволяющих грамотно определиться с выбором уловителя песка в зависимости от назначения:

габаритные размеры оборудования должны полностью соответствовать пропускной способности всей системы стоков;
уровень и класс нагрузки не должен быть превышен, что предотвратит быстрое разрушение уловителя песка;
материал и вес корпуса изделия должны быть оптимальными;
необходимо полное соответствие усиленным и стандартным нагрузкам;
учитываются типовые особенности и форма оборудования (горизонтальный или вертикальный).

Немаловажное значение также имеет доступная стоимость оборудования, обеспечивающего улавливания песка, а также плавающих и взвешенных веществ из производственных и поверхностных сточных вод.

3 лучших модели

На сегодняшний день особой популярностью пользуются модели, которые удачно сочетают в себе приемлемую стоимость, долговечность, надёжность и высокое качество:

песколовка Kolomaki (Talletus) снабжена внутри корпуса специальной корзиной для сбора крупного мусора и имеет интегрированный ламинарный модуль. Оборудование изготавливается из современного полимер-сополимера чешского производства. Стоимость уловителей песка Kolomaki (Talletus) варьирует в пределах 12-20 тыс. рублей;

песколовка «БиоФор» — это современный и высококачественный сепаратор песка, способный максимально эффективно разделять стоки на чистую воду и песок. Оборудование представлено герметичной цельнолитой пластиковой ёмкостью, внутренняя часть которой разделяется особыми перегородками на пару камер. Стоимость бытовых уловителей песка «БиоФор» варьирует в пределах 4.5-7.5 тыс. рублей.

Стоимость

Средняя цена уловителей песка зависит от материала, используемого в изготовлении изделия, назначения сооружения, его габаритных размеров, производительности, показателей пикового сброса, конструктивных особенностей и ценовой политики фирмы-изготовителя:

«Аква-1» — 4500 рублей;
«Аква-4» — 10900 рублей;
«БИОФОР 0.5-25» — 4700 рублей;
ONIX 0,5-40 — 9300 рублей;
ПЭ-29-4000 — 103 тыс. рублей;
Alta S-OS 90-6000 — 629 тыс. рублей;
Alta-S-IN 1,0-90 — 13000 рублей;
«КЛИНИНГ ЖУ-М-40» — 15000 рублей;
«СПК 14-1000» — 79 тыс. рублей;
«Таллетус 1,0-80» — 15000 рублей;
«ОВП 25 Клининг» — 12000 рублей.

Где купить пескоуловитель для канализации?

Большой ассортимент уловителей песка и выгодные цены на продукцию отечественных, а также зарубежных компаний, выпускающих такое оборудование, предлагают официальные поставщики и дилеры песколовок.

В Москве

НПО «Промышленная водоочистка» (ул. Енисейская д.1) тел.: 8 (499) 130-23-94;
ООО ТД «Евротрейдинг» (Рублевское шоссе, д. 151, корп. 3) тел.: 8 (495) 221-60-66;
ООО «Строймагазин» (Подмосковная ул., д. 7) тел.: 8 (495) 236-77-00.

В Санкт-Петербурге

СТД «Петрович» (Индустриальный пр., 73) тел.: 8 (812) 334-88-88;
Компания «Водоотвод» (пр. Обуховской Обороны, д. 271) тел.: 8 (812) 924-97-67;
СМ «Афоня» (Дунайский пр., дом 27) тел.: 8 (812) 648-22-11.

Пескоуловители рекомендуется устанавливать в помещениях, где существует высокий риск попадания в канализационную систему мелкофракционного, а также крупного мусора. Обязательным является их использование при обустройстве надёжных уличных дренажных систем, оснащении складских объектов, станций технического обслуживания и автомобильных моек.

Применение стандартных сборников песка исключает риск засора трубопроводной системы для отведения сточных вод, а также в значительной степени продлевает эксплуатационные сроки конструктивных элементов линейных водоотводов.

Виды пескоуловителей для ливневой канализации

Пескоуловители являются частью ливневой канализации. Эти инженерные приспособления служат для задержки песка и мелких фракций мусора от попадания в сеть. Их также устанавливают для сбора поверхностных стоков на промышленных предприятиях со сливом во внутреннюю канализацию и мойках автотранспорта.

Строение и принцип работы
Виды пескоуловителей
Материалы изготовления
Особенности монтажа

Строение и принцип работы

Принцип работы пескоуловителя

Пескоулавливающее устройство производят в виде емкости с боковыми патрубками, находящимися выше днища, и верхним отсеком – приемником воды. Между ним и дном расположена особая решетка, отсекающая грязь, песок и ил от водного стока.

Принцип работы устройства:

Поверхностные стоки направляются в водоприемные лотки и стекают благодаря созданному уклону в пескоуловитель.
Устройство обладает большим объемом, поэтому скорость потока сильно резко снижается. Это приводит к выпадению частичек мусора и песчинок в виде осадка.
Водные массы движутся дальше по коллектору, набирая скорость.

Песколовки также помещают в приграничной зоне одновременно нескольких стоков, движущихся в различных направлениях.

Пескоуловители оснащают особыми камерами – корзинками из оцинкованной стали. В них попадают фрагменты мусора. Устройства с подобными корзинами проще очищать.

Виды пескоуловителей

Для разных типов канализационных сетей применяют конструктивно различные песколовки. Они могут быть односекционными либо располагать несколькими отсеками в зависимости от предназначения и количества поверхностных вод.

Наиболее часто используются следующие варианты пескоулавливателей:

Вертикальные, цилиндрической формы. Твердый осадок самостоятельно будет оседать на дно большого резервуара, а очищенная жидкость начнет вытекать через патрубок выхода. Применяются обычно на индустриальных объектах.
Горизонтальные. Конструктивно самые простые, но очищают тщательно. Состоят из двух отсеков. В первом водный поток движется прямо либо по кругу. Во втором происходит выпадение осадка. Идеально подходят для бытового использования.
Тангенциальные. Устройства округлой формы, водные стоки в них падают по касательной. Благодаря центробежной силе водный поток в резервуаре начинает вращаться, а фрагменты мусора выбиваются на его стенки и потихоньку сползают на днище устройства.

Последний вариант стоит дороже предыдущих и, несмотря на эффективность, используется не часто.

Материалы изготовления

Инженерные приспособления для улавливания грязи производят из таких материалов:

бетон;
полимербетон;
пластик;
нержавеющая сталь.

Бетонные варианты прочны и устойчивы, но много весят, что усложняет монтаж. Со временем под воздействием воды идут мелкими трещинами и теряют герметичность. Их стоимость начинается от 3000 рублей.

Установки из пластика стоят недорого: цена стартует от 1000 рублей. Другими преимуществами считаются малый вес, простота монтажа, невосприимчивость к коррозии, герметичность, стойкость к температурным изменениям.

Устройства из полимербетона сочетают в себе достоинства бетонных и пластиковых конструкций. Они прочны, но весят не много. Стоят такие изделия больше, чем предыдущие – от 5000 рублей.

Варианты из нержавейки обычно устанавливают на производствах. Иногда их оснащают аэраторами для более эффектного очищения, особенно от жирных и вязких взвесей. Минимальная цена пескоуловителя из нержавеющей стали для внутренней канализации – 15000 рублей.

Особенности монтажа

Правильная установка пескоулавливателя – залог долгой и эффективной работы устройства. Смонтировать конструкцию несложно, если воспользоваться пошаговой инструкцией:

Размечают территорию под ливневую канализацию. Участок, выбранный для песколовки, располагается близ сточного желоба до входа в магистральную систему.
Выкапывают котлован, объем которого немного больше песколовного резервуара.
Бетонируют дно ямы, чтобы впоследствии избежать перекоса пескоулавливателя.
Устанавливают песколовку на бетон и закрепляют особыми болтами.
Соединяют конструкцию с помощью патрубков с канализационной магистралью и водосливом и закапывают котлован.

Работа прибора достигается благодаря правильному монтажу. Отверстие входа воды располагается выше исходящего. Эта разница в высоте дает возможность водному потоку двигаться через пескоуловитель, на дно которого выпадают в осадок фрагменты мусора и песчинки. При установке песколовки должен быть обеспечен уклон в 10 мм на каждый метр водоотводного лотка, иначе система функционировать не станет.

Пескоулавливатель является важной частью ливневой канализации. Если устройством пренебречь, в системе станут часто возникать засоры, что значительно сократит ее эффективность и эксплуатационные сроки.

Бизнес-мудрость

Всё для успеха в бизнесе

Что такое пескоуловитель: особенности устройства, зачем нужен, виды, правила установки и эксплуатации

Зачем нужен пескоуловитель и где используется?

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Плюсы песколовок

Минусы песколовок

Модульные конструкции идеально подходят для установки в малых очистных сооружениях;Отсутствуют значительные капитальные затраты;Повышенная эффективность обеспечивается использованием тангенциального движения вод;Простота монтажа и обслуживания.

Некоторые модели обладают повышенной чувствительностью к неравномерному притоку сточных вод.

Классификация: виды и размеры

Высота (мм)	Ширина (мм)	Максимальная нагрузка	Цена (руб.)
В тоннах	В кН
320	115	1,5	15	700
420	160	1,5	15	1300-1600
440	160	40	400	2400-2800

По типу конструкции

По материалу

Любые полимерные модели обладают достаточной прочностью и выпускаются в широком ассортименте.

Стена из гипсокартона своими руками: технология установки

Во время внутренней отделки жилья часто возникает необходимость установки внутрикомнатных перегородок либо дополнительных стен. Для этих целей удобен материал, представляющий собой покрытый картоном гипс. Он находится в доступной ценовой категории и прост в работе. При грамотном исполнении стена из гипсокартона своими руками устанавливается за 1 день.

Стена из гипсокартона своими руками

Особенности гипсокартона

Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.

При создании гипсокартона в качестве базы используется гипс

Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м² и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.

Читайте также:

Что такое негабаритные перевозки?

Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.

ГКЛ — популярная среди строителей сэндвич-панель

Таблица 1. Виды гипсокартона.

Вид	Характеристики
С утеплителем	Покрытие пенополистиролом усиливает теплосберегающие свойства материала.
ГКЛО	Резистентная к воздействию огня разновидность.
ГВЛ	Отличается повышенной прочностью. Ввиду того, что не имеет покрытия из картона, устойчив к огню.
ГКЛ с виниловым покрытием	Используется преимущественно для декоративной отделки. Хорошо фиксируется и обладает длительным эксплуатационным сроком.
ГЛКВ	Благодаря наличию добавок характеризуется повышенной влагоустойчивостью. Лист отлично держит структуру и не расслаивается. Применяют для обустройства кухни или ванной комнаты. Идеальный материал для загородных домов, поскольку они отличаются повышенной влажностью. Устойчив к формированию плесени.

Физико-технические характеристики гипсокартонных листов

Виды профилей

Профиль образует основу, на которую монтируются листы ГКЛ.

Несущие и направляющие профили

Таблица 2. Разновидности профилей.

Пошаговая инструкция по возведению стены

Процесс создания перегородки включает в себя несколько фаз. Основные — сборка каркаса, монтаж проема двери, заполнение основы листами гипсокартона и отделочные мероприятия. Поскольку при установке конструкции любые мокрые процессы минимизированы, это сводит появление грязи практически на нет.

Монтаж основы из различных видов профилей

Шаг 1. Подбор материалов

Независимо от высоты потолка для однослойной обшивки ширина профилей 50 и 65 мм не подходит. Они годятся лишь для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Желательно использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний является идеальным вариантом.

панели ГКЛ 12,5 мм;
уголки металлические;
лента-уплотнитель;
виброподвесы;
профили;
деревянные брусья;
мембранная пленка;
грунтовка;
армириующая лента;
шпаклевка для швов.

При надобности между панелями ГКЛ размещают звукоизоляционную прослойку.

Материалы, необходимые для звукоизоляции:

Демпферная лента. Поглощает колебания, поступающие от стены на основание. В качестве альтернативного варианта подойдет шпательная лента, сделанная из стекловолокна.
Виброподвесы. Видоизмененные прямые подвесы, оснащенные шумопоглощающим компонентом.
Минеральная вата. Основной звукоизолирующий элемент. Допускается замена на пробку или войлок.

Дополнением к основной звукоизолирующей конструкции является мембранная пленка.

Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно по 2 штуки.
Для фиксации элемента в основание нужен прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
Между собой детали конструкции закрепляют саморезами со скрытой головкой.
Для монтажа собранного каркаса к стенке понадобятся ударные дюбеля.

Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого он окрашен в зеленый цвет.

Листы влагостойкого гипсокартона

Шаг 2. Подготовка инструментов

Необходимый инструментарий и приборы:

шнуроотбойное приспособление;
саморезы;
гвозди;
шуруповерт;
набор шпателей;
молоток;
перфоратор;
строительный нож;
ножницы для резки металла;
уровень;
терка и рубанок для ГКЛ;
рулетка.

Краб часто используется в качестве соединителя

Для металлических профилей саморезы с обычным заострением не используют. Наконечник должен быть в форме сверла.

Скорость работы улучшится с использованием нивелира. Это устройство дает возможность качественно отбить уровни.

Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

Если нет возможности приобрести электрический лобзик или ножовку, берут строительный нож.
Предварительно очерчивают линию разреза и прорезают верхний слой ГКЛ.
Лист смещают вдоль надреза и надламывают.
Переворачивают на бок и сгибают.
С обратной стороны прорезают картон.
Гипсокартоновую пластину смещают и разламывают.

Как резать гипсокартон

На обрезном и примыкающем к полоске ГКЛ краях делают скосы с наклоном в 22°. Эта мера нужна для формирования зазора, который впоследствии заделывается замазкой.

Фаски удобно делать рубанком для ГКЛ

Шаг 4. Оформление разметки

Перед началом работ прилегающие к будущей конструкции стены и пол приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь гладкую стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатурены.

При создании разметки обращают внимание на следующие моменты:

Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при выполнении разметки отталкиваться не от одной стены, а от двух расположенных параллельно. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
Если помимо сооружения перегородки делается обшивка всех стен ГКЛ, новой конструкцией занимаются в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартонными листами, углы станут идеально прямыми. Это значительно облегчит нанесение разметки.
Перед тем как начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работ к этой линии прибавляется толщина замазки, самой панели и отделочных материалов.
После очерчивания первой полосы на поверхности пола, переходят к стенкам и потолку. Для этих целей нужен отвес.

Задействование нивелира вместо отвеса облегчает задачу

Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

Все фиксирующиеся к поверхности пола и потолку профили прикрепляются вместе с лентой уплотнителем, расположенной между металлической деталью и опорой.

Нарезка профилей и прокладывание ленты-уплотнителя

Саморезами и дюбелями на потолок и пол фиксируют направляющие. Рекомендуемый шаг — 50 см.
Затем монтируют каркасные стойки.
В местах проемов устанавливают стойки для будущей стены.

Пример горизонтального крепления

Внутреннее устройство стены

Установленные по периметру двери профили упрочняют деревянными брусьями. Они помещаются внутрь металлических основ и крепятся саморезами. Ширина бруска должна равняться ширине профиля.

Шаг 6. Создание дверного проема

Если в будущей перегородке будет находиться дверь, в каркасе монтируют дверной блок. Основные этапы установки:

Крепление профилей к стенам и потолку

Вертикальная установка профилей с шагом 60 см

Пример крестообразного скрепления профилей

Формирование дверного проема

На финальном этапе вкручивают саморезы. После монтажа дверного проема переходят к установке оставшихся вертикальных стоек.

Необходимое расстояние между профилями

Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки меряют от середины профилей. По окончанию тестируют вертикальность конструкции.
Установить на лицевой части загибов профилей отметки, отступив 15 см от края. Срезать их боковушки под углом 45° и отогнуть.
Конструкцию в виде буквы «П» вдеть в стойки и прикрутить к ним края саморезами.

Доформировать весь периметр аналогичным образом.

Готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

Зафиксировать деревянные закладные из брусьев в местах размещения ниш или полок.
При помощи саморезов прикрутить ГКЛ к направляющим профилям с шагом в 20 см. Крепежные изделия утопить в гипсокартон на 1 мм. При этом важно не повредить верхний слой панели.

Как правильно вкручивать саморез в гипсокартон

Результат работы с одной стороны

После обшивки одной стороны стенки переходят к установке шумопоглощающего слоя.

Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

На этом этапе следует остановиться более подробно. Прокладывание звукопоглощяющих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.

Показатель фонового шума иногда доходит до 70 Дб. Комфортной для человека является отметка в 30 Дб. Поэтому прокладка звуковой изоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.

Общие рекомендации по установке:

Оптимальная толщина шумопоглащающего материала — от 50 до 100 мм.
Перед монтажом звукоизоляции все щели должны быть загерметизированы. Мелкие углубления способствуют распространению воздушных колебаний в виде шума. Монтажную пену лучше не использовать, поскольку она плохо гасит звуки города.
Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к воздействию посторонних шумов.
Чтобы усилить изоляцию перегородки устанавливают 2 вида гипсокартонных листов — стандартный ГКЛ и гипсоволоконный. За счет разной степени плотности они будут подавлять шум.
Вату кладут плотным слоем в промежуток, находящийся между стоечными профилями.

Обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

Если присутствует необходимость укрепить слой ваты, устанавливают деревянные перемычки горизонтально по отношению к стене.

Обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

Схема работ по установке:

Уложить направляющие рейки на демпферную ленту.
Закрепить на дюбеля звукоизолирующую мембрану.
Зафиксировать по 3 виброподвеса вдоль направляющих. Эти элементы монтируют с помощью 2-х винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходится по 3 стойки. Стыки делают на крайних рейках.
Установить звукоизолирующий слой. Если используется минеральная вата, ее нужно покрыть пленкой паробарьера.

Все металлические конструкции необходимо скреплять небольшими саморезами.

Шаг 10. Закладка электрического оборудования

Правила прокладки электрических кабелей:

Сделать в стоечных профилях углубления до 3,5 см. Отверстия выполняются по середине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют просверливать дырки так, чтобы все края были изогнуты в одну сторону. Впоследствии это предотвратит повреждение проводов.
Установить кабель в гофрированную трубу и продеть сквозь сделанные отверстия.

Затем выводятся выключатели.

Розетки являются отличными проводниками звука. Желательно снабдить их резиновыми прокладками.

Шаг 11. Финальные работы

Аналогично первой обшить панелями вторую сторону стенки.
Проклеить стыки монтажной сеткой и выровнять со стеной при помощи замазки.
Финишной шпаклевкой пройтись по зонам входа саморезов.
Теркой и абразивной сеткой выровнять поверхность перегородки.

Затирка швов между листами гипсокартона

Окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Этот этап является финальным. После него можно приступать к облицовочным работам.

Видео — Перегородка из гипсокартона

Видео — Перегородка из гипсокартона. Делаем своими руками. Все этапы

Правила монтажа гипсокартона: стены, потолок

Ровные и красивые стены придают помещению современный вид европейского уровня. Но для того чтобы достичь хороших результатов, необходимо приложить немало усилий. Без привлечения профессионалов провести процесс выравнивания потолка и стен весьма сложно. К счастью, современная промышленность предоставляет высококачественный материал – гипсокартон, при помощи которого можно получить удобные и ровные для ремонта поверхности, готовые любым видам отделки. При этом осуществить такой ремонт можно самостоятельно.

Правила монтажа гипсокартона: стены, потолок. Эффективность обшивки помещения ГКЛ

Гипсокартон является одним из наиболее излюбленных строительных материалов, как любителей, так и профессиональных мастеров. Он присутствует на любой строительной площадке уже не один век, поскольку сразу же после создания (еще в 19 веке) он начал использоваться в качестве облицовки для стен (как отделочный материал), потолка и перегородок.

Материал используется не только для облицовки, на которую затем остается только нанести обои, побелку или краску, также гипсокартон может исполнять роль выравнивателя для потолка и стен. Так, например, при помощи ГКЛ и каркаса можно выровнять стену в ванной или на кухне, на него хорошо крепится кафель.

Материал практически не крошится, поэтому после проведения монтажных работ не возникнет особых мероприятий по очистке рабочей поверхности, что позволит сэкономить не только Ваше время, но и физические силы. Одним из основных преимуществ гипсокартонных листов является их стоимость, данный материал значительно дешевле от других строительных материалов. Еще один немаловажный плюс – это крупногабаритность изделий.

Длина одного ГКЛ в среднем 250 сантиметров, а ширина – 120 сантиметров. В результате чего, монтируя стены, потолок или перегородки гипсокартоном, Вы сможете избежать огромного количества стыков, соответственно и швов между листами. Поэтому после установки Вам не нужно проводить длительную и тщательную работу по выравниванию готовой поверхности и затирке швов на стенах, потолке.

Однако если Вы намереваетесь нанимать рабочих, чтобы настелить пол или поклеить обои, хорошенько обдумайте, не стоит ли самостоятельно попробовать решить образовавшуюся проблему. Скорей всего, к такому выводу Вы придете, после того как самостоятельно убедитесь в том, что в данном процессе практически никакой сложности не наблюдается.

Помимо отделочных работ, может быть произведен монтаж клеевых, подшивных и подвесных потолков, а также их покраска либо побелка. Вполне реально выполнить собственными силами возведение легких перегородок между отдельными помещениями.

Правила монтажа гипсокартона на стены и потолок: как правильно обшить потолки и стены ГКЛ, какие материалы для этого потребуются, какие могут возникнуть проблемы во время монтажных работ?

Если Вы хотите обшивать гипсокартоном потолок и стены, сначала Вам необходимо изготовить профильный каркас. Сделать это можно с помощью ГКЛ, который монтируется к каркасу перегородки шуруповертом и, конечно же, саморезами. Все это продается в строительных магазинах. Поэтому чтобы впоследствии не разочароваться в сумме, потраченной на материалы, а также в качестве выполненной работы, оцените Ваши потенциальные способности проведения ремонтных работ, силы и попробуйте осуществить отделку потолка и стен гипсокартоном самостоятельно.

Рабочий процесс нужно начинать со стен и заканчивать потолком. После этого, точно в такой же последовательности, можно начинать основные ремонтные работы по обшивке ГКЛ.

Подготовительный этап начинается с разметки. При этом нужно придерживаться основных правил, позволяющих добиться высоких результатов в работе.

Вне зависимости от того, насколько ровная поверхность потолка и стен в комнате, пред началом монтажных работ следует еще раз все тщательно перемерять и провести установку нужных элементов по проверенным углам, горизонталям и вертикалям.

Правила монтажа гипсокартона на стены, потолок: основные моменты

Разметка стен под монтаж каркаса для гипсокартона.

С помощью строительного уровня удостоверьтесь, что на потолке и стенах нет отклонений. Тщательно проверьте все стыки на стенах. Выявленные отклонения следует зафиксировать и устранить при нанесении разметки.

Во время выравнивания Вам удастся убрать любые перекосы и избежать неожиданных нюансов при обшивке стен гипсокартонными листами. На этом этапе можно начинать устанавливать профиль основания под гипсокартон.

В первую очередь, необходимо смонтировать направляющие профили по предварительно нанесенной разметке. Вам нужно установить по два направляющих профиля для каждой стены – один на полу, а другой сверху.

Для потолка потребуется четыре профиля, которые необходимо монтировать под потолком над каждой стеной. При возникновении потребности добиться вертикали, горизонтали или прямого угла рекомендуется подложить под направляющий профиль любой жесткий материал, необходимой толщины. Направляющие, которые предназначены для стен, нужно монтировать на пол так, чтобы открытая часть была вверху. На потолке направляющие устанавливают открытой частью вниз.

Крепление и установка основного профиля каркаса.

Чтобы закрепить направляющие, Вам понадобятся саморезы и дюбеля. Процесс проводится шагом от 40 до 50 сантиметров. После этого нанесите на стену вертикальные линии шагами по 60 сантиметров, на которые закрепите подвесы саморезами и дюбелями.

Шаг монтажа подвесов должен соответствовать расстоянию 40-50 сантиметров. Такие подвесы обеспечат жесткость не только профильного каркаса, но и всей конструкции. Теперь можно начинать установку основного профиля, для этого необходимо вставить концы планок в направляющие и прикрепить саморезами к планке, направляющим и подвесам. В процессе работы эксперты рекомендуют четко следить за вертикальностью профильных планок с помощью строительного уровня.

Когда монтажные работы стенового каркаса закончены, можно переходить к установке каркаса на потолке. Работа проводится точно в такой же последовательности, как и при установке каркаса на стены, разница только в том, что направляющие необходимо прикреплять не к стене, а к стеновому каркасу. Кроме этого, для обеспечения потолочной конструкции, нужно дополнить каркас перпендикулярными вставками основного профиля.

Правила монтажа гипсокартона на стены и потолок: фото и видео

Закончив процесс формирования профильной каркасной системы, Вы можете переходить к обшивке потолка и стен ГКЛ. Перед тем как начать обшивать поверхности в помещении, советуется предварительно начертить проект расположения листов и их отрезков на потолке и стенах. Благодаря этому Вы сможете подготовить гипсокартонные листы необходимого размера, что существенно упростит обшивочные работы.

Места стыков ГКЛ должны находиться точно на оси планок профиля. Одна планка должна находиться за листом по центру.

Процесс резки листов осуществляется по предварительно намеченным линиям. Для резки используется острый канцелярский нож, нужно сделать порез на глубину 2-3 миллиметра. Подготовленный гипсокартонный лист необходимо положить на стол, так, чтобы место надреза располагалось ближе к краю. Аккуратно надавите рукой на срез и сломайте его. Затем канцелярским ножом обрежьте картон с другой стороны.

Для обшивки потолка ГКЛ нужно приобретать специальный потолочный гипсокартон, с небольшим запасом (10-20 процентов от общего количества).

Чтобы правильно подсчитать необходимое количество гипсокартона, додайте суммарную площадь поверхности потолка и стен по отдельности.

Монтаж гипсокартона осуществляется в разбежку, вне зависимости от поверхности потолка и стен.

Обшивка гипсокартоном начинается со стен

Гипсокартонные листы достаточно габаритные и тяжелые, поэтому самостоятельно справиться с поставленной задачей весьма непросто. Потолочный гипсокартон прикрепляется дополнительными планками к поперечным по всей ширине. На этой ноте обшивка стен и потолка заканчивается. А следующим процессом является финишная отделка. Чтобы правильно выполнить отделку, Вы должны приобрести специальную клейкую сетку. Сетка накладывается на места стыков листов и аккуратно шпатлюется. Дождитесь, пока шпатлевка хорошенько подсохнет, и можете начинать красить стены.

Как видите, правила монтажа гипсокартона на стены, потолок достаточно просты, а сам процесс можно выполнить без привлечения специалистов, благодаря чему Вы сможете существенно сэкономить семейный бюджет. Надеемся, что наши советы, подсказки специалистов, видео и фото помогли Вам, и Вы без проблем справитесь со своей задачей.

Потолки и перегородки из гипсокартона

В этой статье: как устроена перегородка из гипсокартона; этапы работ по ее созданию; необходимые материалы и инструменты; устройство потолков из гипсокартона; этапы построения одноуровневого потолка, материалы для его монтажа.

Перегородки из гипсокартона
Потолки из гипсокартона

Среди прочих материалов для отделки стен и потолков внутри помещений гипсокартон обладает явным преимуществом — он позволяет быстро и просто получить желаемый интерьер, причем не только выровнять любые поверхности, но и придать им желаемую криволинейную форму и объем. Наряду с такими отделочными материалами, как пвх-панели или вагонка, гипсокартонные плиты позволяют «спрятать» за ними любые коммуникации. Итак, преимущества гипсокартона очевидны — выясним же, как работать с этим материалом, как создать с его помощью гипсокартонный потолок и перегородки внутри помещения.

Перегородки из гипсокартона

Преимущества гипсокартонных перегородок: выполняются за короткий срок; имеют малый вес (до 50 кг/м 2 ); обладают высокой звуко и теплоизоляцией; огнестойки. Подробно о гипсокартоне вы можете узнать здесь, а сейчас перейдем к вопросам построения перегородок из этого отделочного материала.

По своей конструкции перегородки из гипсокартона напоминают «сэндвич» — между листами гипсокартона, закрепленного на профилированной раме из металла или деревянной раме, укладывается минеральная вата, повышающая сопротивление теплопередаче и гасящая звуковые волны. Разметка и монтаж перегородки выполняется по окончании черновых отделочных работ в помещении, т.е. поверхности выровнены, но их окраска и размещение финишного покрытия еще не произведены. Сборка перегородки из гипсокартона выполняется в следующем порядке: разметка положения будущей перегородки; монтаж направляющих металлических профилей (ПН); монтаж стоечных профилей из металла (ПС); обшивка перегородки гипсокартоном с одной стороны; закладка в образовавшуюся полость утеплителя из минваты; прокладка коммуникаций (при необходимости); закрытие полости листами гипсокартона.

Разметка перегородки. Крайне ответственная задача — при малейшем отклонении от горизонтального уровня перегородка получится с уклоном. Перед началом разметочных работ убедитесь, что поверхности, к которым будет крепиться рама перегородки, ровны и прочны — при необходимости выровняйте их густым цементно-песчаным раствором. Приступаем к разметке, вооружившись строительным уровнем, рулеткой, стальной линейкой и отвесом. Разметка, прежде всего, наносится на пол, затем эти размеры при помощи отвеса и уровня переносятся на потолок и стены. Дважды, а лучше трижды перепроверьте точность нанесенной разметки — лучше убедиться в ее верности на 100%, чем переделывать смонтированную перегородку из-за уклона.

Монтаж рамы. Для ее построения можно использовать специальный металлический профиль или деревянный брус, но лучше первый вариант — профилированный металл дешевле бруса и гарантированно не горюч. Под стойки рамы, закрепляемый на стенах, полу и потолке, используем 50 мм направляющий профиль. Для крепления ПН на размеченные места установки используются дюбеля для кирпичной стены или саморезы по бетону для бетонной, длиной 50-60 мм, с шагом между ними 300 мм — под саморезы и дюбели следует высверлить отверстия в профиле. Крепление профиля к стенам производится с шагом 1 000 мм, при этом каждый профиль на стене должен быть закреплен как минимум тремя саморезами. Перед монтажом направляющего профиля под него (между профилем и поверхностью стены, пола и потолка) закладывается уплотнительная полимерная лента-демпфер — ее слой воспрепятствует звукопередаче и обеспечит более плотное прилегание рамного профиля к основанию. В ходе монтаже соседние направляющие профили заводятся между собой в замок.

Завершив монтаж направляющего профиля, приступаем к установке стоечных профилей — вычислив расстояние между направляющими профилями, размещенными на полу и потолке, нарезаем стоечный профиль на эту длину. Шаг, с которым будут установлены вертикальные ребра стоечного профиля — 600 мм. Концы профиля заводятся в замок с верхним и нижним направляющим профилем, выверяется вертикальное положение по отвесу, затем профили соединяются саморезами-«клопами» (конусообразная головка, длина 11 мм).

Два крайних стоечных профиля, т.е. расположенных ближе всего к стенам по обеим сторонам, стоит устанавливать на не 600 мм дистанции от стены, а ближе — в 550 мм от нее. Причина следующая: лист гипсокартона в торцах имеет заводскую фаску, которую не сложно выровнять шпатлевкой ближе к центру зашитой гипсокартоном перегородки, но в местах непосредственного стыка со стеной выравнивать будет трудно и неудобно. Поэтому стоит просто отрезать с первого гипсокартонного листа 50 мм участок фаски.

В тех участках перегородки из гипсокартона, где планируется дверь или иной проем, будет навешиваться бытовая техника, требуется установить закладные элементы, повышающие жесткость рамы перегородки — по контуру проема устанавливаются дополнительные горизонтальные отрезки профиля, закрепленного к стоечному профилю. Если вес дверной створки не превысит 25 кг и будет не шире 900 мм, то вертикальных стоечных профилей с закрепленным на них горизонтальном ригеле из профиля и двух вертикальных стоек, соединяющих ригель с потолочным направляющим профилем будет достаточно. Если же дверная створка весит больше или имеет большую ширину, то профили каркаса по периметру дверного проема следует усилить деревянным брусом, заведенным внутрь профиля и закрепленным саморезами, или закладкой в существующие стойки и ригель дополнительного профиля с его закреплением внутри. Точно так же — горизонтальными отрезками профиля по периметру — усиливается рама в местах предполагаемого навешивания бытовой техники, при этом также можно усилить жесткость профиля с помощью вставки в него деревянного бруса.

Для монтажа к перегородке из гипсокартона более увесистых бытовых приборов, к примеру, унитазов и раковин, потребуется установка в раму перегородки монтажного элемента — металлической рамы-траверса особой конструкции, специально разработанной для установки сантехники в не несущих стенах, в том числе из гипсокартона.

Рама будущей гипсокартонной перегородки готова — обшиваем ее. Электропроводку, если она будет необходима в создаваемой перегородке, требуется протянуть до начала работ по обшивке гипсокартоном — электрические кабели протягиваются в металлическую трубку, в свою очередь, продеваемую в существующие отверстия вертикальных стоек строго горизонтально. Можно использовать гофрошланг, но он не обеспечит защиты от повреждения шурупами, поэтому в отверстия стоек нужно будет завести 100 мм отрезки металлической трубки и тянуть гофрошланг через нее. Не следует протягивать проводку без защиты трубки — при монтаже обшивки кабели могут быть повреждены саморезами. В полости профиля электрические кабели не заводить ни в ком случае!

Для обшивки используется стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм. Как было рекомендовано выше, отрезаем фаску с листа гипсокартона, устанавливаемого первым от стены. Резать гипсокартон можно двумя способами: с помощью монтажного (обойного) ножа; полотном для резки гипсокартона (полотно ножовки по дереву не подойдет — быстро сработается). Чтобы удалить часть гипсокартона по первому способу, нужно положить его лист лицевой стороной вверх на пол, разметить карандашом и, приложив металлическую линейку, надрезать картон. После выставить лист на торцевую сторону и легко ударить ребром ладони по линии реза — лист сломается по надрезу, после чего нужно лишь обрезать по линии картонный слой на другой его стороне. Данный способ для удаления фаски не подойдет — слишком малый фрагмент нужно удалить, воспользуйтесь полотном пилки. Просто удалить часть гипсокартонного листа будет недостаточно, необходимо выровнять образованный при резке торец, воспользовавшись специальным рубанком.

Обшивка перегородки гипсокартоном выполняется по следующей «шахматной» схеме — первый лист крепится от уровня пола, второй лист от потолка и т.д. Места стыков соседних листов гипсокартона должны располагаться только на вертикальном стоечном профиле. Крепление листов выполняется при помощи саморезов по металлу длиной 25 мм, с потайной головкой (верно для однослойной зашивки гипсокартоном, если листов больше — должна быть больше длина саморезов). Каждый закручиваемый саморез утапливается на один-два миллиметра в гипсокартон, но не более — не переборщите, может треснуть.

Закладка утеплителя и обшивка второй стороны перегородки. Минераловатные плиты послужат в больше части не для утепления, а для звукоизоляции — их нужно уложить, нарезав при необходимости, в образованную рамой и односторонней обшивкой гипсокартона нишу, по мере укладки зашить листами гипсокартона, придерживаясь «шахматного» порядка. Использовать пенопласт или пенополистирол для звукоизоляции перегородок из гипсокартона не рекомендуется — ознакомьтесь с этой статьей. Поскольку создаваемая гипсокартонная перегородка находится внутри помещения, в устройстве пароизоляционного слоя из пвх-пленки нет необходимости.

По окончании работ гипсокартонные перегородки готовятся под установку розеток и выключателей (при помощи дрели и сверла-короны), на стыки листов гипсокартона клеится сетчатая лента-серпянка, затем стыки поверх серпянки и утопленные головки саморезов шпаклюются.

Потолки из гипсокартона

Одноуровневые гипсокартонные потолки устроить несложно, только потребуется помощник — в одиночку не построить. Помимо уже описанных достоинств гипсокартонной обшивки, такой потолок позволит установить в нем точечные светильники и тем самым более эффективно осветить комнату. Этапы работ схожи с порядком построения гипсокартонной перегородки — разметка, монтаж несущего профиля, монтаж потолочного профиля, закладка звукоизоляционного материала и прокладка электрики, зашивка гипсокартоном.

Потолок из гипсокартона — разметка. Расстояние от поверхности будущего потолка до существующего зависит от типа светильников, которые будут установлены на нем. Если это будет только люстра, то хватит 50 мм, если же предполагается установка точечных светильников — то не менее 100 мм.

Светильникам-спотам требуется больше пространства под потолком — они греются, нужен воздухообмен (кстати, понадобятся еще вентиляционные отверстия). Разметка выполняется по стенам — вооружаемся карандашом, водяным или, что более удобно, лазерным уровнем и отмеряем периметр будущего потолка. Промерьте и переносите горизонтальный уровень на противоположные стены как можно тщательнее — от этого будет зависеть не только горизонтальность нового потолка, но и его прочность, ведь любые перекосы вызовут повышенную нагрузку на отдельные участки гипсокартонной обшивки и, как следствие, трещины.

Монтируем несущий профиль — выставляем раму потолка. По контуру, следуя нанесенным разметочным линиям, закрепляем несущий (стартовый) профиль шириной 28 мм и полкой 27 мм — широким основанием к стене, предварительно заложив под него ленту-демпфер. Крепится несущий профиль стальными дюбелями 10 мм длины, шаг — 400 мм.

Устанавливаем потолочный профиль шириной 60 мм, полка 27 мм. Начнем с укладки вдоль комнаты — заводим отрезки профиля, равные длине комнаты, в закрепленный на стене несущий профиль. Шаг от стены и между соседними параллельными друг другу отрезками потолочного профиля должен быть равен 400 мм — до фактической установки разметьте эти дистанции на несущем профиле. Если длина профиля будет меньше длины комнаты, понадобятся специальные удлинители — они выполнены из металла и имеют то же сечение, что и потолочный профиль. Перед установкой каждого отрезка профиля на свое место, натяните между несущим профилем противоположных сторон комнаты капроновую нить — она позволит вывести провисающий профиль в «линию», определить точки его крепления с «усиками» подвесов. Установив каждый отрезок несущего профиля, с шагом 700 мм, установите строго над ним подвесы, закрепите их на потолке на 70 мм саморезы с дюбелями — применять шурупы с пластиковыми пробками нельзя, т.к. они со временем будут выходить из отверстий, просверленных под них в потолке.

Закончив монтаж продольных отрезков несущего профиля, тщательно проверив каждый на горизонтальность двухметровым строительным уровнем, приступаем к установке коротких отрезков профиля поперек комнаты, т.е. по ее ширине. Шаг — 400 мм — сохраняется, образованная при этом решетка рамы будет идеально подходить при последующей обшивке листами гипсокартона — места стыков придутся точно на рамы профиля, не окажутся в пустых участках. В точках пересечения продольных и поперечных элементов несущего профиля выполняется их соединение при помощи монтажного элемента «краб» или 60 мм отрезками профиля (полки отрезка направлены к коротким поперечным отрезкам профиля, по два отрезка на каждую точку пересечения), соединяются между собой саморезами-«клопами» длиной 3,5 мм. На этом сборка рамы под гипсокартонный потолок завершена.

Звукоизоляция и электрика. Как и при прокладке электрических кабелей в гипсокартонных перегородках, нельзя закладывать их в «удобные» каналы потолочного профиля — могут быть пробиты при монтаже листов гипсокартона. Потолки из гипсокартона оборудуются проводкой, выведенной к местам будущей установки точечных светильников в гофрошланге и уложенной поверх рамы из профилей. В образованные поперечным и продольным профилем квадраты закладываем жесткие блоки из минераловатных плит, нарезанных шире, чем ячейки 400 на 400 мм.

Обшивка гипсокартоном. Самое время пояснить вам, отчего вдруг потребовалась настолько мощная конструкция рамы из профиля — на ней будет закрепляться не потолочный гипсокартон толщиной 9,5 мм, а стеновой с толщиной 12,5 мм. Причины такого решения просты — стеновой гипсокартон более устойчив к изгибам, а значит, гарантированно не провиснет и покроется трещинами со временем.

Схема монтажа листов гипсокартона аналогична схеме обшивки перегородок из гипсокартона — «шахматная», т.е. первый крайний лист укладывается в полную длину, рядом крепится половина листа и т.д., до полной зашивки потолка. Для крепления гипсокартона используйте 25 мм саморезы по металлу с потайной головкой, утапливая каждый на 1-2 мм в лист — шаг между ними 200 мм. По периметру между листами гипсокартона и стеной необходимо оставить 2-х мм щель — гипсокартон будет поглощать влагу из внутренней атмосферы помещения и несколько расширится. Кроме того, необходимо крепить соседние листы не вплотную, оставив между ними 3 мм щель, которую после можно будет заполнить стыковой шпаклевкой.

Завершают работы по обшивке потолка гипсокартоном высверливание отверстий под спот-светильники, шпатлевка щелей между листами и утопленных головок саморезов, финишная отделка нового потолка.