Что такое приточная вентиляция в квартире. Вентиляция квартиры – виды и правильная организация в жилом помещении

Приточная вентиляция в квартире

Приточная вентиляция в квартире

B этoй cтaтьe мы paccкaжeм o видax вeнтиляции для квapтиpы. Bы yзнaeтe, пoчeмy ecтecтвeннaя cиcтeмa cчитaeтcя ycтapeвшeй и чeм ee мoжнo зaмeнить. Mы oбъяcним, пoчeмy кoндициoнep нe cпpaвляeтcя c фyнкциeй вeнтиляции.

Cиcтeмy вeнтиляции пpoeктиpyют пepeд cтpoитeльcтвoм дoмa. Oнa нeoбxoдимa для циpкyляции cвeжиx вoздyшныx мacc в зaмкнyтыx пoмeщeнияx и нopмaлизaции микpoклимaтa. Бeз пpoвeтpивaния в жилыx кoмнaтax бyдeт жapкo и дyшнo, a в вaннoй — cыpo.

Кaкиe фyнкции выпoлняeт cиcтeмa вeнтиляции?

B пoмeщeния дoлжeн пpoникaть cвeжий вoздyx: бeз нeгo чeлoвeк чyвcтвyeт ycтaлocть и нeдoмoгaниe. B нeпpoвeтpивaeмыx кoмнaтax paзмнoжaютcя вpeдныe микpoopгaнизмы, пoявляeтcя нeпpиятный зaпax и pacпpocтpaняeтcя плeceнь.

Плeceнь — пepвый пpизнaк пoвышeннoй влaжнocти в пoмeщeнии

Нeдocтaтoк cвeжeгo вoздyxa вeдeт к paзмнoжeнию гpибкa

B тeплoe вpeмя гoдa для вeнтиляции мoжнo иcпoльзoвaть oткpытыe oкнa: вoздyшныe пoтoки cвoбoднo циpкyлиpyют пo кoмнaтaм, вывoдят пыль, шepcть и дpyгиe зaгpязнeния. B ceзoн xoлoдoв для пpoвeтpивaния иcпoльзyют пpинyдитeльнyю cиcтeмy вeнтиляции. Ee фyнкции:

• вывeдeниe yглeкиcлoгo гaзa;
• нopмaлизaция ypoвня влaжнocти;
• oчищeниe вoздyxa в кoмнaтax.

Люди выдыxaют yглeкиcлый гaз, пoэтoмy oн cкaпливaeтcя в пoмeщeнияx. Ecли eгo нe вывoдить, в пoмeщeнияx бyдeт дyшнo и нeкoмфopтнo. B тaкиx ycлoвияx cлoжнo paбoтaть: кoнцeнтpaция внимaния cнижaeтcя, пoявляeтcя чyвcтвo пocтoяннoй ycтaлocти. B дyшнoй кoмнaтe чeлoвeк нe выcыпaeтcя, чyвcтвyeт ceбя paзбитым.

Чaщe oткpывaйтe oкнa, чтoбы в дoм пpoникaл cвeжий вoздyx

Пoвышeннaя влaжнocть в пoмeщeнияx пpивoдит к oбpaзoвaнию гpибкa и плeceни. Cтeклянныe пoвepxнocти зaпoтeвaют:кoндeнcaт cкaпливaeтcя в cтeклoпaкeтax, oбpaзyeтcя нa зepкaлax. B вaннoй и нa кyxнe пoявляeтcя нeпpиятный зaтxлый зaпax.

3aпoтeвшиe oкнa cигнaлизиpyют o нeиcпpaвнoй вeнтиляции

B пoмeщeнияx cкaпливaeтcя шepcть живoтныx, cпopы плeceни, пыль, aллepгeны. Пoвepxнocть мeбeли выдeляeт пapы фopмaльдeгидa — oн вxoдит в cocтaв MДФ, ДCП и ДBП. Пpи нeдocтaтoчнoй вeнтиляции вpeдныe вeщecтвa пoпaдaют в лeгкиe вмecтe c вдыxaeмым вoздyxoм.

Кaк oпpeдeлить, чтo в квapтиpe нeиcпpaвнaя cиcтeмa вeнтиляции

Mнoгoквapтиpныe дoмa ocнaщaют ecтecтвeннoй cиcтeмoй вeнтиляции. Нa кyxнe и в caнyзлax ycтaнoвлeны cпeциaльныe oтceки, чepeз кoтopыe пo кaнaлaм oтpaбoтaнный вoздyx выxoдит нa yлицy. Cпycтя нecкoлькo лeт экcплyaтaции шaxты зaгpязняютcя и xyжe oтвoдят вoздyшныe мaccы.

Нa тo, чтo cиcтeмa вeнтиляции в квapтиpe paбoтaeт нeиcпpaвнo, yкaзывaют cлeдyющиe пpизнaки:

• пoвышeннaя влaжнocть в вaннoй;
• oбpaзoвaниe кoндeнcaтa нa зepкaлax и oкнax;
• нeпpиятныe зaпaxи в caнyзлe;
• pacпpocтpaнeниe дымa и пapa из кyxни пo вceм кoмнaтaм;
• cпepтый вoздyx в пoмeщeнияx.

Пpи нeдocтaтoчнoй вeнтиляции в yглax oкoнныx пpoeмoв пoявляeтcя плeceнь.
Иcтoчник: https://stroyday.ru/

Пpитoчнaя вeнтиляция в квapтиpe peшaeт эти пpoблeмы, oнa oбecпeчивaeт пocтoянный пoтoк cвeжeгo вoздyxa. Mикpoклимaт cтaнoвитcя кoмфopтным для paбoты и oтдыxa.

Чeм oтличaютcя ecтecтвeннaя и пpитoчнaя вeнтиляция в квapтиpe

B мнoгoквapтиpныx дoмax чacтo иcпoльзyют ecтecтвeннyю cиcтeмy вeнтиляции. Boздyx пocтyпaeт в здaниe бeз пoмoщи элeктpичecкиx нaгнeтaтeлeй. Oн пpoникaeт в кoмнaты чepeз двepи или oкнa, a выxoдит в вытяжкy. Bытяжныe oтвepcтия paзмeщaют в caнyзлax или нa кyxнe. Чepeз ниx oтpaбoтaнныe вoздyшныe мaccы пoпaдaют в вeнтиляциoннyю шaxтy, пoднимaютcя пo кaнaлy и пoпaдaют чepeз кpышy нa yлицy.

Ecтecтвeннaя вeнтиляция paбoтaeт зa cчeт paзницы дaвлeния внyтpи пoмeщeния и cнapyжи, a тaкжe зa cчeт пepeпaдa тeмпepaтyp.

Ecтecтвeннaя вeнтиляция ycтapeлa и плoxo cпpaвляeтcя co cвoими фyнкциями. Ecли в квapтиpe ycтaнoвлeны плacтикoвыe гepмeтичныe cтeклoпaкeты, пpитoк cвeжeгo вoздyxa cтaнoвитcя мeньшe. Beнтиляциoнныe шaxты co вpeмeнeм зaгpязняютcя, нyжнo oбpaщaтьcя в yпpaвляющyю кoмпaнию, чтoбы ee oчиcтили.

Eдинcтвeнный cпocoб пoлyчить пpитoк вoздyxa в квapтиpy пpи ecтecтвeннoй вeнтиляции — oткpыть oкнa. Нo вмecтe c ним в кoмнaтy пpoникaют выxлoпныe гaзы, шyм, пыль, пыльцa. 3имoй тaкoй cпocoб пpoвeтpивaния нe пoдxoдит: в кoмнaтax бyдeт xoлoднo.

Пpинyдитeльнaя вeнтиляция в квapтиpe paбoтaeт инaчe. Уcтaнoвлeнный вeнтилятop нaгнeтaeт вoздyx в пoмeщeниe пpи любoй пoгoдe. Жильцы квapтиpы caмocтoятeльнo peгyлиpyют cкopocть пoтoкa, включaют и oтключaют cиcтeмy в нeoбxoдимoe вpeмя.

Для paбoты пpинyдитeльнoй вeнтиляции ycтaнaвливaют вeнтилятopы.
Иcтoчник: https://vozduhvdome.su/

Пpитoчнaя вeнтиляция нe тpeбyeт oткpывaния и зaкpывaния oкoн для пocтyплeния cвeжeгo вoздyxa. Учacтиe чeлoвeкa cвoдитcя к включeнию и oтключeнию вeнтилятopoв пo мepe нeoбxoдимocти.

Пpитoчнaя вeнтиляция в квapтиpe: чтo этo и гдe пpимeняeтcя

Пpитoчнaя вeнтиляция — этo cиcтeмa, дocтaвляющaя cвeжий вoздyx c yлицы в пoмeщeниe. Для этoгo ycтaнaвливaют нaгнeтaтeли и дpyгиe дeтaли. Пpитoчкa cocтoит из cлeдyющиx элeмeнтoв:

• Beнтилятop — мexaнизм для зaтягивaния вoздyxa вoвнyтpь. Чeм oн мoщнee, тeм лyчшe paбoтaeт cиcтeмa. Нo oднoгo вeнтилятopa мaлo: эффeкт бyдeт тaким жe, кaк c oткpытыми oкнaми. Cвeжий вoздyx нyжнo oчищaть oт пыли и aллepгeнoв пepeд eгo пoпaдaниeм в квapтиpy.
• Фильтp — oчищaeт вoздyшныe пoтoки c yлицы oт aллepгeнoв, пыльцы, пyxa, пыли и дpyгиx зaгpязнeний. Ecть мoдeли, oчищaющиe вoздyx oт мeлкиx чacтиц, a ecть и тaкиe, кoтopыe cмoгyт зaщитить тoлькo oт нaceкoмыx.
• Нaгpeвaтeльный элeмeнт — бывaeт элeктpичecким и вoдяным. Oн пpoгpeвaeт вoздyx в xoлoднoe вpeмя гoдa, чтoбы тeмпepaтypa в пoмeщeнияx ocтaвaлacь нa кoмфopтныx oтмeткax. Boдяныe элeмeнты пpимeняют для paбoты в пpocтopныx пoмeщeнияx.
• Peкyпepaтop — дeтaль, yмeньшaющaя pacxoды нa пoдoгpeв в xoлoдныe ceзoны. Пpитянyтыe cнapyжи вoздyшныe мaccы пpoгpeвaютcя зa cчeт yжe нaгpeтыx в кoмнaтe.
• Шyмoпoдaвлeниe — зaглyшaeт звyки paбoтaющeгo вeнтилятopa. B пoмeщeнияx тиxo, кoгдa включeнa вeнтиляция.
• Tpyбы — вoздyxoвoды, тpaнcпopтиpyющиe вoздyшныe мaccы. Иx изгoтaвливaют из aлюминия, нepжaвeющeй cтaли или плacтикa.
• Cиcтeмa кoнтpoля и aвтoмaтикa — cocтoит из дaтчикa тeмпepaтyp, peгyлятopoв cкopocти лoпacтeй вeнтилятopa, кoнтpoллepoв ypoвня зaгpязнeннocти фильтpoв. Ecть aвтoмaтичecкиe cиcтeмы, кoтopыe включaютcя и oтключaютcя aвтoмaтичecки.

Пpитoчнaя вeнтиляция в квapтиpe c фильтpaциeй — вapиaнт для aллepгикoв, a тaкжe для тex, ктo cтpeмитcя coдepжaть cвoe жильe в чиcтoтe.

B бoльшиx пoмeщeнияx oбopyдyют кaнaльнyю пpитoчнyю вeнтиляцию c вoздyxoвoдaми, фильтpaми и дpyгими дeтaлями.
Иcтoчник: https://tion.ru/

Долой духоту: все о приточной вентиляции

Некачественную вентиляцию или вовсе ее отсутствие определяют по следующим признакам:

Ощущение духоты и
«спертости» воздуха

Плесень на стенах
или потолке

Конденсат на окнах

Герметичность помещения (пластиковые окна, утепление потолка и стен и т.д.)

Повышенная влажность в помещении

Приток воздуха можно обеспечить простым проветриванием, однако у этого способа имеются недостатки: через открытые окна проникает не только кислород, но и шум, пыль, аллергены и холод. Куда эффективнее организовать приточную вентиляцию.

Что такое приточная вентиляция

Приточная вентиляция – это система, которая доставляет свежий воздух с улицы в помещение. В зависимости от вида и модели она может состоять из следующих элементов:

Вентилятор

Именно вентилятор «затягивает» воздух внутрь помещения. От его мощности зависит производительность всей системы. Однако вентиляция, состоящая из одного только вентилятора в стене, не слишком отличается от открытых окон. Конечно, свежий воздух будет поступать регулярно, но вместе с ним к Вам попадут загрязнители и уличный холод.

Фильтры

Они предотвращают попадание в помещение шерсти, пуха, пыли, пыльцы, выхлопных газов – всего, чем «богат» уличный воздух. Воздушные фильтры для систем вентиляции различаются в зависимости от конкретного загрязнителя. Некоторые приспособления справляются на ура даже с микроскопическими загрязнениями, а некоторые избавят Вас разве что от насекомых и крупных комьев пыли.

Нагревательный элемент

Он обеспечивает подогрев воздуха в холодное время года. Бывает водяным и электрическим. Водяные нагреватели используют, как правило, в просторных помещениях, а для небольшой комнаты достаточно электрического.

Рекуператор

Его используют, чтобы снизить затраты на подогрев в зимнее время. Он передает холодному уличному воздуху тепло уже отработанного, комнатного.

Система шумопоглощения

Некоторые вентиляторы для приточной вентиляции работают слишком громко. Чтобы снизить уровень шума, при разработке используют звукоизоляционные материалы.

Воздуховоды

Трубы, по которым движется воздух. Они могут изготавливаться из пластика, алюминиевых сплавов или нержавеющей стали, быть твердыми или гибкими – их характеристики зависят от конкретной вентиляционной системы.

Система автоматического контроля

Она соединяет в себе температурный датчик, регулятор скорости вращения вентилятора, контроллер уровня загрязнения фильтров и многое другое. Благодаря автоматике Вы можете не беспокоиться о работе вентиляции – она будет работать самостоятельно.

Виды приточной вентиляции

Классификаций приточной вентиляции насчитывается несколько. Для начала давайте разберем общие категории, а затем перейдем к конкретным вариантам.

По наличию или отсутствию воздуховодов:

Бесканальные – свежий воздух проходит через отверстие в стене или окне. Например, к этому виду относятся приточные клапаны.

Канальные – воздух проходит через систему воздуховодов.

По конструкции:

Моноблочные. Этот тип вентиляции состоит из одного блока, в котором соединены все элементы – вентилятор, фильтры, нагреватель и т.д.

Сборные – все элементы системы соединены между собой воздуховодами.

По способу вентиляции:

Общеобменная приточная вентиляция – воздух равномерно поступает в разные участки помещения, например в каждую комнату квартиры.

Местная – предназначены для подачи воздуха только в определенном месте, например в одной комнате.

По способу циркуляции воздуха:

С естественной циркуляцией. По сути, такая вентиляция – это просто отверстие в стене с решеткой, через которую проходит воздух с улицы.

С принудительной циркуляцией. В этом виде главную роль играет вентилятор, который создает необходимое давление для «затягивания» воздуха внутрь.

Бытовые решения

Компактные приточные установки – оптимальное решение для квартиры или небольшого офиса. Они бывают следующих видов:

Они монтируются в окно или в стену. Через небольшие отверстия клапаны доставляют в помещение свежий воздух. В них либо встроен фильтр грубой очистки от насекомых и крупных загрязнений, либо отсутствует фильтрация вовсе. Производительности клапана по притоку воздуха хватает не более чем на одного человека.

Монтируются в стену и отличаются от стеновых приточных клапанов наличием вентилятора и более эффективных фильтров. Благодаря вентилятору повышается производительность прибора. В зависимости от модели может присутствовать функция нагрева воздуха и управление с пульта.

Три фильтра в приборе очищают уличный воздух от крупной пыли, аллергенов, мельчайших загрязняющих частиц PM2.5 и вредных газов. Производительности бризера может хватить на пятерых человек. Специалисты монтируют его при помощи алмазного бурения стен всего за час.

Управлять бризером и другой климатической техникой, составлять расписание их работы и задавать необходимые настройки прямо со смартфона поможет система Magic Air. Также она отслеживает температуру воздуха, влажность и количество углекислого газа.

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ TION MAGICAIR

Несмотря на различия этих трех бытовых решений, все они обладают неоспоримыми преимуществами:

Свежий воздух

Духота перестанет мучить Вас; работать или отдыхать в помещении станет гораздо приятнее.

Быстрый монтаж

Установка приточной вентиляции занимает от 10 минут до часа. Наслаждаться свежим воздухом можно почти сразу после покупки прибора.

Привлекательная цена

К примеру, вентиляционный клапан можно купить за 600 рублей. Бризер, конечно, обойдется дороже, однако стоимость такого прибора с трехступенчатой фильтрацией все же остается значительно дешевле центральной вентиляции.

Масштабное решение

Кроме бытовых решений, которые часто применяют для квартир или небольших частных домов, существует глобальный вариант – центральная приточная вентиляция. Как правило, при монтаже ее скрывают за подвесным потолком. Ее разветвленные воздуховоды доставляют воздух во все необходимые комнаты или участки помещения. Благодаря своим внушительным размерам центральная вентиляция вмещает несколько фильтров, нагреватель и многие другие комплектующие.

Почему же она не столь популярна, как приточный клапан или бризер? А дело вот в чем:

• Долго. Для монтажа центральной приточной вентиляции требуется много места, поэтому работы по проектированию и установку занимают много времени.
• Трудно. Установить центральную вентиляцию самостоятельно не получится – необходима помощь специалистов.
• Дорого. Во-первых, у самой вентсистемы «кусается» цена. Во-вторых, добавьте к ее стоимости расходы на проектирование, установку, ремонт потолка, обслуживание воздуховодов и фильтров – выйдет сумма, как минимум, с пятью нулями. Такое приобретение действительно необходимо, как правило, только для больших помещений.

Как выбрать приточную вентиляцию

Чтобы подобрать необходимый тип приточной вентиляции, важно учесть три основных параметра:

Вентиляция в квартире и жилом доме

Вентиляция в квартире является острой необходимостью. Без нее стенам просто нечем дышать, что негативно сказывается не только на здоровье жильцов, но и состоянии самой квартиры.

Функция проветривания в квартире

Благодаря проветриванию отработанный «грязный» воздух выходит на улицу, обеспечивая поступление чистого. Если эта схема не налажена, на поверхностях появляется плесень, грибок, нарушается микроклимат. В квартире затхлость и духота.

Как должна работать вентиляция в квартире с пластиковыми окнами

Доступ кислорода затруднен сквозь окна ПВХ, поэтому современные производители предлагают новые конструкции. Они разработаны с улучшенной системой вентилирования: с гребенкой, форточкой, специальным клапаном для самовентилирования.

Нормы домашней вентиляции в квартире-студии

Во время создания проекта студии важно учесть стандарты ДБН. Существует всего три варианта объема потребления воздухом одного человека:

1. Минимум – 15 м куб;
2. Средний показатель – 25 м куб;
3. Максимум – 36 м куб.

Учитывая эти расчеты, выполняется план-проект создания вентиляционных каналов и оборудования жилья дополнительными приборами.

Виды вентиляции в квартире

Различают много разновидностей систем и установок, среди которых механическая, общеобменная, местная, канальная, бесканальная вентиляции. Рассмотрим самые распространенные виды для многоквартирных и частных домов.

Естественная

Чаще всего в квартирах и домах вентиляция естественная – выполняется проветривание, без задействования специального оборудования и нагнетания искусственным способом. Воздух поступает самостоятельно, через окна, двери, неплотности в стенах. Выходит через вытяжки в санузлах и на кухне. Схема проста: из комнаты он вытягивается в шахту вентиляции и, поднимаясь вверх, выходит через крышу. Функционирование естественной вентиляции происходит за счет разницы в давлении снаружи и внутри дома, а также из-за перепада температурного режима.

Основное преимущество – доступная организация такого типа системы в частном доме и в многоэтажном. Конечно, есть определенные нюансы: к примеру, через прочные стеклопакеты на окнах воздух проходит очень слабо, поэтому в комнате душно. Если засорилась вытяжка, нарушается циркуляция – появляется спертость, затхлость.

Принудительная

Принудительная вентиляция является специальной системой в квартире, которая обеспечивает постоянное поступление воздушных масс внутрь, независимо от погоды снаружи. Такой тип проветривания позволяет полностью контролировать скорость притока и подстраивать весь процесс оборудования под потребность в обмене воздуха. Рабочий процесс не нуждается в ручном управлении, не придется открывать окно – это быстро и удобно для использования в быту.

Приточная

Система состоит из нагревателя, охладителя, фильтров и устройства приема и подачи воздушных масс в дом. Есть две категории: моноблочные и наборные.

Вытяжная

С помощью вытяжной системы наружу выводится отработанный воздух, неприятные запахи, пыль, шерсть домашних животных. Чтобы усилить естественную вытяжку, можно монтировать в нее вентилятор, рассчитав предварительно площадь комнаты. Это важно, чтобы не прогадать с производительностью.

Приточно-вытяжная

Такой вид обеспечивает в одно и тоже время приток свежего воздуха и вывод отработанного.

Дополнительные рекуперационные установки

В системе вентиляции есть разные виды теплообменников: роторные, пластинчатые и противоточные пластинчатые. Роторные внешне похожи на круг, внутри которого находятся гофрированные листы из металла. Установлен электрический двигатель, запускающий рекуператор.

Правильная установка вентиляции в квартире своими руками

Грамотная установка системы вентиляции в доме или квартире очень важна. Можно купить небольшую приточную вытяжку моноблочного типа, которая достаточно компактна и эффективна. Наборная конструкция также отлично подойдет для квартир. Чтобы работа была качественнее, добавьте вентиляторы или клапаны приточного типа. Если сооружение загрязнено, его нужно прочистить или дополнительно добавить вентиляционные агрегаты в местах повышенной влажности.

Совет! Грамотно собранная конструкция предполагает вывод затхлости и запахов через ванную и туалет.

Вычисление минимального количества воздухообмена и схемы циркуляции воздуха

Для правильного расчета объемов воздуха, в расчет берется как одна комната, так и несколько. Чтобы уточнить объемы для жилого помещения, можно задействовать такие варианты:

• по нормам санитарии и гигиены;
• по кратностям;
• по общей площади квартиры.

Наиболее простой – последний. Алгоритм работает таким образом: за основу берется 3 кубических метра свежего воздуха, которые должны поступать в помещение на протяжении каждого часа (с расчетом на 1 м кв). Не берется во внимание, сколько людей проживает в доме.

Расчет по нормам санитарии и гигиены так же понятен: для исчисления берется не общая площадь, а информация о количестве проживающих человек. По нормам необходимо вычислить объем воздуха для всех, кто там проживает, с расчетом 60 м куб в 1 час. Если в комнату беспрерывно входят и выходят люди, учитываются другие показатели: на каждого человека прибавляется 20 м куб в час.

Расчет по кратности – самый непростой. Здесь берется во внимание назначение каждого помещения, нормы для них. Кратность – коэффициент, который означает общее количество полной замены воздуха на протяжении 1 часа. Для расчета используется формула: «L=N*V»,где L – кратность, N – данные кратности по таблице, V – объем площади, м куб.

Умножьте высоту комнаты на ее параметры. Потом можно рассчитывать объем воздухообмена за час, применяя формулу. L суммируется для всех комнат, а сумма, которая получилась в результате – нужное количество поступающих воздушных масс за определенное время. Через вытяжной канал должно выходить наружу столько же.

Организация нормальной работы вытяжки

Создать нормальный микроклимат можно только при нормальном проветривании. В каждой квартире расположены шахты для оттока воздушных потоков. Многие работы следует доверить только профессионалам, но некоторые можно выполнить самостоятельно.

Проверка воздуховодов

Воздуховод в процессе длительной эксплуатации покрывается пылью, на его поверхности появляются загрязнения. Если относиться к проблеме невнимательно, это может негативно сказаться на здоровье проживающих в доме людей. Кроме того, оборудование может просто сломаться. Проверить слаженность работы вытяжки можно с использованием мультиметров, шумомеров, видеоаппаратуры.

Мультиметр – оборудование, определяющее численные данные влажности, количества загрязняющих компонентов, температурные изменения и расход. Определить поломку или уровень загрязнений можно визуально: проверить прочность креплений воздуховодов подвесного типа, в каком состоянии покраска, нет ли ржавчины.

Устройство вытяжных отверстий в стене

Часто обустраивают вытяжную механическую вентиляцию через стену на улицу. Основным компонентом устройства является вентилятор вытяжного типа, который встраивается в отверстие и выводит отработанный воздух. Чтобы предотвратить обратную тягу, можно приобрести конструкцию с жалюзи. Вентиляторы бывают на ручном управлении или полностью автоматические – работать по команде датчика влажности.

Подходящее для монтажа место – на противоположной стороне от источника свежего воздуха, сверху в стене. Процесс монтажа выглядит так:

• дрелью просверливается отверстие круглой формы;
• устанавливается муфта;
• производится разметка для закрепления вентилятора;
• конструкция монтируется на дюбеля (распорные);
• выполняется подключение к питанию, через легкоплавкие предохранители в электрическом щитке.

Для квадратной формы отверстия применяется перфоратор со специальной лопаткой. Рекомендуется, чтобы всю работу выполнял мастер.

Обеспечение циркуляции воздуха

Приток воздушных масс должен быть в «чистых», жилых комнатах, а вывод – через санузел и кухню. Нежелательно, чтобы запахи попадали в спальню, детскую. Обязательно нужно проектировать схемы движения потоков по жилплощади, учитывая их попадание через окна и двери, а выход – через шахты. Это можно сделать так:

• просверлите небольшие дыры в дверях, прикрывая их декором;
• исключите порог в конструкции двери, оставьте щель до 10 мм между полом в закрытом положении двери.

Это делается лобзиком или дрелью, а на отверстие насаживают с помощью клея декоративные кольца.

Снижение герметичности оконных блоков

Для металлопластиковых оконных, дверных и балконных конструкций рекомендуется установить приточный вентиляционный клапан. Вопрос нужно обсудить еще при заказе блоков, своими силами установить деталь непросто. Можно снизить герметичность окна своими силами, небольшое количество уплотнителя оставить съемным – в непогоду он ставится на место. Внизу со стороны улицы и сверху в доме снимаются маленькие части уплотнителя – поток воздуха проникает в оконную раму, прогревается, заходит внутрь.

Монтаж настенной приточной системы вентиляции

Чтобы обеспечить хорошее проветривание, рекомендуется прикрепить приточный клапан на поверхность стены. Таким образом, можно выполнять регуляцию поступления воздуха внутрь. Схема работы выглядит так:

• Делается дыра с незначительным углом наклона наружу. С бурением стены панельного дома выйдет заминка – нужно задействовать алмазное бурение и применять пылесос с кольцом для сбора воды;
• В отверстие вставляется воздуховод, изолируется, чтобы исключить замерзание клапана. Для этих целей подойдет минеральная вата или строительная пена;
• Намечается участок для корпуса клапана, затем необходимо высверлить дыру, надеть корпус на дюбеля, зафиксировать.

Важно! Рекомендуется прикрыть сооружение сеткой из металла на стену.

Самое удобное и правильное по стандартам безопасности место для детали – между отопительным прибором и оконным проемом. Если нужно интенсивное проветривание, приобретите элементы со встроенными вентиляторами. Но здесь есть нюанс: понадобится электропроводка, появится шум, мешающий спать. Чтобы нормализовать микроклимат спальни, дополнительно можно установить увлажнитель.

Обустройство канальных систем воздухообмена

Для монтажных работ в этом случае применяются короба из пластика, гофрированные трубы, которые отличаются повышенной гибкостью. Это необходимо для выведения «отработанного» воздуха в канал шахты.

Нюансы установки пластиковых коробов

За счет небольшого веса пластиковых конструкций, их крепление происходит просто. Зависимо от того, где они расположены, монтаж выполняется таким образом:

• Хомутами детали фиксируются на стенки шкафа, чтобы не было неисправностей, добавляют вставки из поролона или пластика. Они представлены в широком ассортименте под разные типоразмеры каналов;
• Над поверхностью шкафов изделия закрепляются саморезами;
• На плоскость стены также нужна фиксация хомутами. Максимально допустимое расстояние между ними – не больше 1 м.

Важно проверить работу короба после закрепления, отрегулировав максимально допустимую скорость воздуха. Желательно исправить проблемную ситуацию сразу, пока система открыта. Чтобы увеличить плотность соединения всех элементов, нужно обработать стыки строительным герметиком.

Важно! Не подходит для герметизации клей и жидкие гвозди – потом конструкцию нельзя будет раскрутить при возникновении поломки.

Нередко происходит разгерметизация, а разборка воздуховода уже невозможна. Тогда специалисты рекомендуют накрутить на нужный участок изоленту, подобранную в тон сооружения.

Как можно улучшить вентиляцию в квартире

Чтобы улучшить функционирование естественной вентиляции, ее необходимо регулярно чистить. Если возникает затхлость и сырость, рекомендуется установить специализированное оборудование. Принудительная подача здесь предпочтительнее. С помощью конструкции приточного типа можно не беспокоиться о пыли, насекомых, сквозняках и громких звуках, доносящихся с улицы. Устраняется проблема запотевания стекол в рамах. Это оптимизирует работу вытяжек – запахи канализации, конденсат и влага из ванной удаляются эффективнее.

ВИДЕО: Монтаж приточной вентиляции в квартире.

Что такое приточная вентиляция в квартире. Вентиляция квартиры – виды и правильная организация в жилом помещении

Приточная вентиляция — это система, которая подает свежий воздух внутрь помещений. От этого создается избыток давления, вытесняющий отработанный воздух через неплотности или проемы в смежные помещения или наружу.

— Люди давно исследуют состав воздуха. В процессе истории замечали, что если человек долго находится в помещениях с недостаточным воздухообменом, начинает болеть. В XVII веке стартовала интенсивная борьба с угарным газом. Ведь для обогрева использовали печи, камины. Важно было удалить не только дым, но и невидимый угарный газ. К примеру английский монарх Карл І, живущий в то время, издал указ о запрете строительства жилых зданий с потолками менее трех метров. Увеличение объема помещения дало значительное снижение концентрации продукта сгорания, — дает исторический экскурс по вентиляции Константин Окунев.

Вернемся в наши дни. Инженеры и строители давно разработали вентиляционные системы с учетом всех характеристик помещения. Проектировать вентиляционные системы учат на архитектурно-строительных факультетах. Однако несмотря на все достижения прогресса, ситуация остается плачевной. Эксперт «Комсомолки» объясняет, что всему виной конфликт советского строительного наследия и… пластиковых окон!

— Раньше применялись нормативы, учитывающие поступление воздуха через неплотности окон и удаление отработанного воздуха вместе с пылью и запахами через естественную вытяжную систему. Обычно она выглядит как решетки под потолком с видимыми частицами пыли от удаляемого воздуха. Из-за пластиковых окон удаление воздуха осложнено. Особенно явно это происходит летом. Разница перепада температур внутри помещения и снаружи нулевая, нет перепада давления, а значит воздух стоит, — объясняет эксперт.

Проблему решит грамотная организация приточной вентиляции. Она обеспечит подпору воздуха, грубо говоря — давление на него, чтобы он циркулировал. Хороший пример для понимания термина «подпора воздуха» — кухонная вытяжка. Намного эффективнее ее работа при подаче воздуха через приточную систему, чем через фильтр.

Главный элемент приточной установки — вентилятор. От его мощности зависит скорость циркуляции и подачи воздуха в помещение. Работает он громко, поэтому при монтаже системы используют звукоизоляционные материалы. В любой приточной вентиляции есть фильтры, которые стараются сдержать вредные мелкие частицы, которые может затянуть с улицы: от пуха и шерсти до мельчайшей пыльцы и выхлопных газов.

В систему устанавливается нагревательный элемент, через который проходит ледяной воздух в холодное время года. Элемент может быть электрическим или водяным. Последние ставят в приточную вентиляцию для больших площадей, в квартирах же комфортнее использовать электрический.

Следующим важным элементов для понимания принципа работы приточной вентиляции, является рекуператор. Он похож на вытянутую трубку, через которую с улицы забирается воздух, а наружу выбрасывается отработанный. При этом воздух из помещения отдает свое тепло новым воздушным потокам. Получается энергоэффективная система, чтобы снизить расход электричества на нагревательный элемент.

Если вентилятор — это сердце приточной вентиляции, то воздуховоды — сосуды. Это трубы, по которым движется воздух. Иногда они очень напоминают те, по которым с крыши дома сливается дождевая вода. При планировании системы специалисты решают, из чего рентабельнее будет установить трубы: они бывают из стальных сплавов или пластика, могут быть гибкими и твердыми.

Без электроники сегодня никуда. Поэтому в самые современные приточные вентиляции устанавливают систему автоматического контроля. Она состоит из температурного датчика, регулятора скорости вентилятора и контроллера загрязненности фильтров. На выходе получается смарт-система, которая регулирует процесс подачи воздуха сама и сигнализирует пользователю о том, что пора почистить или заменить фильтры.

Чтобы сделать приточную вентиляцию еще комфортнее, инженеры могут запроектировать в систему осушитель, увлажнитель и даже обеззараживатель воздуха.

Инструменты

Популярный атрибут современной кухни – встроенная варочная поверхность и духовой шкаф. В последние время все больше потребителей отдают предпочтение электрическим моделям, которые по функциональным возможностям превосходят газовые аналоги. Установить бытовую технику получится собственноручно. Главное – грамотно рассчитать место под монтаж и позаботиться о качественной проводке, способной выдержать высокие нагрузки электролинии.

Требования к электропроводке при подключении кухонной техники

Перед установкой духовой плиты или варочной поверхности следует уделить особое внимание качеству электропроводке. Необходимо учесть ключевые моменты:

1. Подключение духового шкафа и варочной панели электрической должно выполняться через заземление. Соответствие этому условию легко проверить – в розетке/вилке прибора должно быть три или пять контактов для электросети в 220В и 380В соответственно. В старых зданиях это требование не всегда выполнялось. Поэтому необходимо прокладывать новый кабель. Электропроводка должна подсоединяться к распределительной коробке через УЗО (устройство защитного отключения).
2. Подключение маломощного оборудования (порядка 2,5 кВт) можно выполнить к имеющейся сети, удовлетворяющей выше описанным требованиям. Под монтаж духовки или плиты высокой мощности желательно провести отдельную линию.
3. Рекомендуемое сечение кабеля – 6 мм.кв. Этот проводник справляется с длительной нагрузкой в 10 кВт. Оптимальный класс защиты автомата – С 32. При установке духовки или варочной панели электрической встраиваемой мощностью до 8 кВт можно немного сэкономить и разместить кабель толщиною 4 мм, автомат – С 25.
4. Подходящий тип кабеля – NYM или ВВГнг. При покупке обязательно надо проверить диаметр проводника. Для провода толщиною 4 мм он должен составлять 2,26 мм, для кабеля в 6 мм – 2,76 мм.
5. Параметры УЗО на один пункт должны превосходить номинал защитного автомата. Например, для автомата в 32 А надо подключать УЗО на 40 А.

Важно! Заземление электроприбора обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства.

Монтаж и ввод в эксплуатацию варочной панели

Подготовка места под установку

Для врезки панели в кухонную столешницу понадобятся следующие инструменты:

• электродрель;
• отвертка;
• электрический лобзик;
• строительный нож;
• линейка и карандаш;
• силиконовый герметик.

Установка электрической варочной панели своими руками выполняется в следующем порядке:

1. Измерять основные габариты техники или посмотреть нужную информацию в прилагающейся к оборудованию инструкции. Как правило, в документации указываются минимальные борта столешницы. Их уменьшать крайне нежелательно, так как в процессе эксплуатации материал может обломиться.
2. На столешнице начертить контуры размещения встраиваемой плиты.
3. Просверлить отверстие, которое послужит отправной точкой распила.
4. Установить в лобзик пилку с мелкими зубьями, выпилить по разметке и отшлифовать срез.
5. Очистить поверхность от опилок и приложить варочную панель.
6. Срез обработать герметиком или покрыть самоклеющимся уплотнителем. Для защиты столешницы от температурных колебаний дополнительно желательно использовать алюминиевую ленту.

Дальнейшие действия – установка поверхности в подготовленное отверстие и подсоединение техники к электролинии согласно схеме.

Для справки. Подробная схема подключения изображена с обратной стороны варочной панели электрической (конфорочной, встраиваемой).

Схема и выбор метода подключения

Схемы ввода в эксплуатацию кухонных панелей и духовок в многоквартирных домах предполагают использование одной фазы – сети в 220В. В частном секторе иногда целесообразно обустроить трехфазную сеть – такое подключение перераспределяет нагрузку при функционировании нескольких конфорок на 3 фазы.

Обозначения на схеме:

• 1L, 2L, 3L – фазы;
• N – нулевой проводник;
• код земли или РЕ – заземление электроприбора.

Подсоединение варочной поверхности к электропитанию выполняется одним из способов: через розетку/силовую вилку или с применением клеммной коробки.

При первом варианте надо грамотно выбрать розетку и вилку. Мощность плиты в 7-8 кВт соответствует току 32-38 А. Вилка должна поддерживать проводку сечением 4-6 мм.кв. Часто для подключения варочной поверхности используют разъем РШ/ВШ-32. Подобная связка применима в одно-, двух- и трехфазной сети.

Совет. Желательно применять готовый комплект, так как вилка одного производителя может не подойти под розетку другого.

Предпочтение лучше отдать белым пластиковым моделям – они более качественные по сравнению с черными карболитовыми. Конструктивно элементы ничем не отличаются, порядок соединения имеют одинаковый.

Подключение через клемму многие считают более простым и надежным. На пластине из термоустойчивого пластика расположено несколько пар контактов и винтовых фиксаторов. Проводки соединяются с двух противоположных сторон, соблюдая цветовую маркировку. Клеммные колодки подбираются согласно мощности электроприбора.

Инструкция подключения варочной панели

Ввод в эксплуатацию электропанели через коробку клеммных розеток зависит от количества фаз сети. Если проложен трехжильный провод, то применяется 1-фазная схема подключения:

• медными перемычками соединить клеммы №1, №2 и №3 ; подключить к ним фазный провод (черный, белый или коричневый);
• нули (№4 и №5) соединить с нулевым (синим) проводом;
• к клемме РЕ (заземление) подключить соответствующий желто-зеленый провод.

При двухфазном подсоединении используется четыре провода. Их подключение выполняется по следующей схеме:

• провода №1 и №2 соединить перемычкой, подключить к ним фазный проводник;
• к клемме №3 подсоединить второй фазный проводник;
• клеммы №4 и №5 соединить между собой перемычкой, затем подключить к ним нулевой проводник;
• закрепить заземляющий провод.

Пятижильный кабель применяется при трехфазном соединении. В этом случае клеммы №1, №2 и №3 соединить с тремя фазными проводниками, последующий порядок действий аналогичен предыдущему.

Алгоритм подключения силовой вилки к варочной кухонной поверхности:

• Разобрать вилку, открутив крепежный винт.
• В механизм разъема проложить кабель и зажать его скобами.
• Снять с проводов изоляцию на 1-1,5 см и зачистить жилы.
• Закрепить проводки в клеммах вилки согласно схеме. Жилы проводника не должны выходить за пределы клемм.
• Собрать корпус вилки и затянуть винт.

Подключение электрической варочной панели своими руками: видео

Типы встраиваемых шкафов по методу установки

По способу установки встраиваемые духовые шкафы делятся на зависимые и независимые. Функционально они между собой не отличаются, а вот технология монтажа несколько разниться.

Зависимые модели поставляются одним комплектом с варочной панелью. Рабочие зоны соединены проводами, имеют единую панель управления, которая обычно располагается на передней части духовки. Зависимые шкафы отличаются компактностью, что особенно актуально для маленьких кухонь. Однако при покупке надо учесть, что в случае выхода из строя панели управления работать перестанут оба прибора.

Независимые имеют возможность установки отдельно от варочной поверхности. Такой прибор получится разместить в любом месте на кухне.

Отличительные особенности независимых моделей:

• неограниченный выбор места под монтаж духового шкафа;
• возможность отказаться от варочной панели – современные модели духовок оснащены функциями готовки на пару, разморозки и т.д.;
• высокая стоимость техники.

Порядок монтажа и подключения духового шкафа

Расчет габаритов «коробки» под духовку

Производители кухонной техники разработали единый стандарт, позволяющий без проблем установить корпус духовки в отведенную секцию гарнитура. Главное при монтаже – отрегулировать ровность положения духового шкафа. Незначительные перекосы может снизить эффективность подогрева. Выравнивание выполняется путем регулировки высоты ножек, для контроля используется строительный уровень.

Чтобы обезопасить устройство от перегрева и преждевременного выхода из строя при монтаже следует учитывать ряд нюансов:

• оптимальное расстояние от основания корпуса до пола – 8 см, но не меньше 5 см;
• воздушный зазор по периметру духовки – 5 см;
• расстояние до задней стены – 4 см.

Важно! Подключение духового электрического шкафа через удлинитель запрещено. Надо предусмотреть отдельную розетку.

Установка и подсоединение к электросети

После подготовки места и «примерки» духовки под установку можно начинать подключение к электросети. Если мощность плиты не превышает 3,5 кВт, то ее можно подключить через обычную розетку. В противном случае придется уделить больше внимания новой проводке и выбору розетки.

1. Отключить электропитание сети.
2. Если от духовки не протянут шнур, то надо снять крышку корпуса, открыв доступ к клеммной колодки.
3. Подобрать кабель нужного сечения и подключить жилы в соответствующие клеммы. Соединение выполнять при помощи перемычек. Подробная схема соединения проводов отображается в инструкции к технике.
4. Выполнить сопряжение кабеля с автоматом защиты и УЗО – эти элементы должны устанавливаться отдельно для электрической духовки.
5. Для подсоединения духового шкафа к УЗО и автомату потребуется медный кабель сечением от 4-х мм. Подключение выполняется по стандартной схеме.

Варочная панель электрическая: ремонт своими руками

Наиболее распространенная неисправность электропанели – устройство не нагревается или не работает одна из конфорок. В таком случае самостоятельное устранение поломки сводится к следующим действиям:

1. Проверить напряжение в розетке. Часто из строя выходит именно эта электроточка.
2. Осмотреть вилку и шнур. При обнаружении механических повреждений достаточно заменить вилку.
3. Если предыдущие действия не решили проблему, то придется снимать варочную поверхность. Предварительно надо отсоединить провода и открутить крепежные планки.
4. Проверить функциональность трансформатора и термопредохранителя. Для этого понадобится мультиметр. При отсутствии напряжения или его отличия от номинального – установить новые элементы.
5. Проверить надежность соединения проводков на всех точках: переключателях, блоке управления, конфорках или терморегуляторе.

Совет. Доступная альтернатива мультиметру – индикаторная отвертка.

Самые распространенные причины поломки электрической варочной панели 2-х,3-х и 4-х конфорочной:

• перегорание предохранителя из-за скачков напряжения – установка защитного устройства сети от перенапряжения решит эту проблему;
• обрыв цепи на ТЭНе приводит к поломке одной из конфорок;
• выход из строя сенсора – результат неправильного ухода и эксплуатации;
• перегрев поверхности – поломка термостата.

Выбор кухонной техники: советы экспертов

При выборе варочной панели необходимо сопоставить основные параметры техники:

1. Определиться, нужна зависимая или независимая плита. В первом случае ассортимент товара существенно снижается.
2. Второй немаловажный момент выбор материала изготовления плиты в целом и конфорок в частности. Чугунные спирали недорогие, но долго греются и энергозатратны. Многие считают, что лучшие варочные панели электрические – это стеклокерамические. Их основные преимущества: креативность дизайна и высокая скорость нагрева. Прогрессивный вариант стеклокерамики – индукционные поверхности, отличающиеся энергоэффективностью.
3. Функционал плиты. Наличие дополнительных опций делает готовку более быстрой и удобной. Хорошо, если варочная поверхность будет оснащена: таймером, функцией подогрева, ждущим режимом и защитным отключением.
4. Количество конфорок определяется исходя из интенсивности пользования плитою и габаритов кухни. Варочная панель электрическая 4-х конфорочная – классический вариант, подходящий для семьи, привыкшей регулярно питаться дома. Для обустройства небольшой рабочей зоны можно подобрать компактную 2-х конфорочную модель.

Варочные панели электрические: какие лучше. Отзывы и советы выбора рабочей поверхности.

Подключение варочной панели и духового шкафа своими руками

Вступление

Окончание ремонта кухни, не означает завершение работ. На финальном этапе работ по модернизации своей кухни, целый ряд работ по подключению кухонной техники. Подключение варочной панели и духового шкафа относится именно к таким финишным работам по ремонту кухни. Выполняется подключение после установки кухонной мебели.

В этой статье подключаем электрическую варочную панель и электрический духовой шкаф. В отличие от электрической плиты варочная панель и духовой шкаф подключаются отдельно, больше того, они могут быть различных производителей. Также, в отличие от газовых приборов (газовой панели и плиты) подключение варочной панели и духового шкафа можно сделать своими руками.

Условия выполнения работ по подключению

Хочу заметить следующее. В фотографиях этой статьи подключение панели и духовки осуществляется непосредственно к кабелю электропитания, причем обоих приборов к одному кабелю. Если говорить с точки зрения электромонтажа, это не правильно. Для варочной панели или электрической плиты должна быть проложена отдельная питающая цепь с отдельным заземлением. Современный духовой же шкаф, несмотря на свои размеры, имеет двойную защиту и его можно подключить в простую (без заземления) розетку. В этом примере, духовой шкаф идет с розеткой, которую срезаем и подключаем напрямую.

Но как бы, то ни было, в моем примере, и духовка и варочная панель подключаются к общему кабелю при помощи силового клемника (колодка), рассчитанного на большой ток в цепи, ниже вы увидите его фото. Замечу, что подключать электрическую плиту, варочную панель на, так называемые скрутки, пайки или маломощные клемники типа Wago, ОПАСНО.

План работ

Разделим планируемые работы на следующие части:

• Подготовительные работы;
• Подготовка электрики;
• Подключение варочное панели;
• Подключение духового шкафа;
• Установка приборов на место;
• Проверка работоспособности.

Начнем с подготовительных работ.

Подключение варочной панели и духового шкафа – подготовительные работы

В принципе, все подготовительные работы, без которых невозможно подключение варочной панели и духового шкафа должны быть сделаны заранее. А именно:

2. Напомню, что для питания электроплиты (варочной панели) должна быть выделена отдельная электрическая группа, проложен кабель с тремя жилами, марок ВВГнг, НЮМ (NYM). Сечение жил кабеля 4 или 6 мм 2 (не меньше), в зависимости от мощности варочной панели.

3. В установленной столешнице должно быть пропилено отверстие под варочную панель. Сама столешница должна быть прочно закреплена.

Чтобы начать подключение варочной панели и духового шкафа осталось отключить или проверить отключение электропитания для плиты, подготовить инструмент и распаковать купленные приборы.

Сначала подключается и устанавливается варочная панель, затем – духовой шкаф.

Подключение варочной панели

• Распакуйте варочную панель и духовой шкаф;

• Подготовьте кабель ПВС 3×4, для подключения панели;
• Снимите верхнюю изоляцию с кабеля на 10-12 см;
• Зачистите жилы кабеля и опресуйте их специальным инструментом (стоит он не дорого);

Опрессовка кабеля подключения варочной панели

Жилы кабеля ПВС многожильные. Для обеспечения прочного соединения и в целях безопасности опрессовка обязательна. Мощность варочной панели большая, токи большие, при плохом контакте возгорание реально.

• Подсоедините кабель ПВС к варочной панели;
• Закройте крышку клемной колодки панели.

Соединительный кабель подключен к варочной панели

Переходим к духовому шкафу.

Подключение духового шкафа

Проверьте, отключено ли электропитание питающего кабеля

• Зачистите жилы питающего кабеля и сделайте на концах колечки, почти как на фото (кольцо должно замкнуться). Кольца обеспечат плотное и надежное соединение;
• Подключите клемную соединительную колодку к питающему кабелю. Плотно затяните крепежные винты;

Подключение клемной колодки к питающему кабелю варочной панели.

• Положите варочную панель рядом с пропилом. Пропустите соединительный кабель в пропил для панели. Подключите к соединительной клемной колодке кабель от варочной панели. Плотно затяните крепежные винты;

На фото видим, что к клемной колодке подключены соединительные провода и варочной панели и духового шкафа.

Духовые шкафы обычно уже готовы к подключению и имеют свою вилку, которую достаточно включить в свою розетку. Если розетку не предусмотрели, то откусите вилку от кабеля духового шкафа и подключите его к клемной колодке варочной панели, предварительно опрессовав зачищенные концы.

• Закройте крышку клемной колодки ( она прозрачна, на фото справа лежит). Соединение готово.

Варочная панель и духовой шкаф подключены

Установка приборов на место

• Установите варочную панель на установленную столешницу. Не забудьте про уплотнитель между панелью и столешницей. При необходимости используйте дополнительную герметизацию акриловым или силиконовым герметиком. Герметик наносите тонким слоем, и так, чтобы он не выдавился из-под краев панели после ее установки (со временем будет желтеть).

После закрепления варочной панели переходим к духовке. Подключенную духовку вставляем на место.

Проверка работоспособности

• Включите ранее выключенное электропитание;
• Проверьте работоспособность установленных приборов.

На этом все! Подключение варочной панели и духового шкафа завершено.

Как установить и подключить электрическую варочную панель и духовой шкаф

Подключение бытовых потребителей высокой мощности выполняется по довольно жестким нормативам. При установке электрической плиты правильный электромонтаж — основная составляющая успеха. Мы расскажем вам, как установить и подключить электрическую варочную панель и духовой шкаф правильно и без особых трудностей.

• Врезка варочной панели в столешницу
• Ниша под духовой шкаф: основные требования
• Решение вопроса с защитным заземлением
• Питающая кабельная линия
• Электрическое подключение
• Защитные меры

Врезка варочной панели в столешницу

Отличается ли тумба под варочную поверхность от других секций кухонного гарнитура? Да, основное отличие — размещение корпусной планки не у задней стенки, а по центру короба. Плюс к тому, расположение у планки горизонтальное, а не вертикальное, со смещением от верхней кромки на 10 мм. Размеры секции вполне стандартные: 600х600, глубина общая. И все же конкретная модель панели должна быть известна еще на этапе проектирования гарнитура: некоторые из них имеют весьма нестандартные размеры.

Будем исходить из того, что столешница уже выровнена и закреплена, а под фартук наклеен плинтус. Подавляющее большинство техники снабжается схемами разметки или накладным шаблоном. Переносим разметку на лицевую часть столешницы, проверяем соответствие размеров и отступов, затем наводим линии реза шилом. Будет ошибкой вести разметку на тыльной стороне столешницы — при выпиливании в таком положении будет вырываться часть лицевого покрытия.

В подготовленную нишу примеряем панель. Не заходит под своим весом — не прикладываем усилий, а смотрим, какое место не пускает, и дорабатываем рашпилем. Панель должна входить свободно, желательно чтобы и в плотно прижатом положении она сохраняла небольшую подвижность для выравнивания. Обрезную кромку нужно обработать средней шкуркой и густо обмазать силиконовым герметиком, чтобы ДСП не тянула влагу.

После полного высыхания клеим по периметру уплотнительную ленту из комплекта. Если ее нет — наносим в 1–2 мм от края тонкий жгутик прозрачного силикона. Ждем его подсыхания около 10 минут и вставляем панель, ее нужно с силой придавить, чтобы силикон нужным образом деформировался. Дело за малым — выровнять варочную панель визуально по фартуку, кромке и рисунку, затем закрепить ее с изнаночной стороны штатными «лапками».

Ниша под духовой шкаф: основные требования

Электрический духовой шкаф почти не требует установки как таковой, его нужно просто вставить в заранее подготовленный короб. Но здесь важно точное соблюдение размеров: лицевая часть шкафа играет роль фасада, поэтому зазоры от соседних фронтов должны быть близки к номинальным. Ширина и высота короба (не ниши) определяются по размерам лицевой панели шкафа: к ним достаточно добавить 5 мм.

В большинстве случаев, как и с варочной панелью, вы получите чертежи с рекомендуемыми размерами корпусной мебели, в которых уже заложены припуски для вентиляционных зазоров. Что касается задней стенки короба — она не должна быть глухой, расстояние между корпусом духовки и стеной кухни — не менее 40 мм. Естественно, никаких открытых коммуникаций на стене быть не должно.

Духовые шкафы очень чувствительны к перекосу, поэтому горизонтальность установки модуля проверяется пузырьковым уровнем.

Решение вопроса с защитным заземлением

Любые электрические приборы с металлическим корпусом и органами управления должны подключаться по трехпроводной схеме. Однако наличием в розетках защитного проводника могут похвастать только новостройки, в большинстве же квартир заземление придется выполнять самостоятельно.

Необходимо затянуть в квартиру третий провод от корпуса подъездного щитка. Несмотря на то что функции нулевого и защитного проводника в нем совмещены, отдельная жила все равно необходима, чтобы избежать случайного переподключения, например, при замене вводного автомата.

Питающая кабельная линия

И варочная панель, и духовой шкаф относятся к разряду бытовых потребителей повышенной мощности. Для их подключения требуются отдельные линии, выполненные кабелем ВВГнг 3х2,5. Предпочтительно, чтобы они были проложены скрыто, еще до устройства фартука и установки кухонного гарнитура. Приборы мощностью свыше 4 кВт рекомендуется подключать кабелем с сечением жил не менее 4 мм 2 , вводной кабель также должен быть усилен.

Как правило, линии для варочной поверхности и электрической духовки ведутся от главного распределительного щитка, групповые на такую нагрузку не рассчитаны. Будет разумно выполнять подключение этих линий и защитных устройств, минуя вводной автомат.

Электрическое подключение

Первый вариант подключения подразумевает установку штепсельных розеток и использование штатных литых вилок. К сожалению, даже при заявленном номинале в 16 А большинство арматуры быстро выходит из строя из-за ослабления контактных губок. Поэтому такой способ подключения чреват тем, что розетка буквально оплавится через пару лет эксплуатации.

Действительно качественные бытовые розетки на токи от 20 А и выше (рабочий ток некоторых ВП может достигать и 30 А) найти может быть сложно. В любом случае вы можете использовать штепсельные пары промышленного образца, ведь у большинства производителей техники гарантийные условия на провод и вилку не распространяются.

Если совсем обрезать вилку, можно разместить в месте выхода кабеля из стены компактную распределительную коробку. В ней соединение выполняется на винтовой клеммной колодке, контакты которой намного более долговечны, чем у большинства розеток. Если шкаф и панель монтируются в одной кухонной секции, вы обойдетесь всего одной коробкой.

Естественно, можно избежать соединений кабеля и оставить более длинный конец, который можно будет подключить прямо на вводные клеммы. Большинство производителей предусматривают такую возможность и не размещают гарантийных пломб на крышке нужного отсека.

Защитные меры

Подключение линий, питающих варочную панель и духовой шкаф, должно выполняться с беспрекословной установкой ряда защитных устройств. Токи в 15–35 А для бытовых сетей считаются значительными, поэтому лучше отказаться от дифференциальных автоматов и составить схему на двух отдельных устройствах.

Первое — УЗО, желательно как можно более качественное. Поскольку других потребителей на линии нет, можно выбрать устройства из категории повышенной чувствительности — около 10 мА. Допустимый ток, естественно, должен соответствовать нагрузке.

Поскольку нагрузка у такой техники не имеет реактивной составляющей, а при включении не наблюдается пусковых токов, оптимально подойдут автоматы с характеристикой отключения «А» как наиболее чувствительные.

Некоторые образцы современной техники имеют цифровое управление и приборную панель. Такие приборы очень чувствительны к перепадам напряжения, поэтому соответствующая защита (в виде устройств защиты от скачков напряжения) должна быть предусмотрена.