Раструб канализационной трубы: размеры и способы монтажа

Виды и монтаж раструбов канализационной трубы

Раструб канализационной трубы используется для надежного соединения отдельных участков системы. Этот элемент не является необходимой частью коммуникаций, т.к. существуют изделия полностью гладкостенные. В данном случае монтируется безраструбная канализация, при этом для повышения надежности трубопровода используют метод сварки. Однако наличие уширения с одной стороны трубы позволяет упростить монтаж: сократить время выполнения работ, а вместе с тем — усилия и финансовые затраты.

Что такое раструб?

Так называется незначительное уширение с одной стороны коммуникаций. Второй торец изделия всегда имеет ровную поверхность. Это обусловлено тонкостями монтажа. Если интересует вопрос, что такое раструб, нужно больше узнать о конфигурации данной части изделия. Она имеет воронкообразную форму. При выборе труб следует учитывать диаметр прямолинейного участка и раструба, т.к. подключение будет выполняться в данном месте.

Существуют разные виды коммуникаций с уширением на одном конце, отличные по материалу:

полимерные;
металлические (чугунные, стальные);
керамические;
асбестобетон;
железобетонные.

При монтаже гладкий конец изделия вставляется в раструб. Для создания герметичного соединения предусматривается резиновый уплотнитель. Он закладывается в специальный кольцевой паз. При покупке труб уплотнитель предусматривается в комплекте. В результате монтаж осуществляется быстро и без дополнительных средств. Для сравнения, безраструбные канализационные трубы соединяются с помощью специального оборудования (сварочный аппарат для металла, паяльник для полимерного материала).

Проще всего стыковать между собой полимерные коммуникации. Изделия из других материалов часто требуют применения вспомогательных средств. Это могут быть уплотнители или специальные составы, смеси.

Безраструбное соединение отличается низкой надежностью. Если планируется использовать коммуникации без уширения с одной стороны, рекомендуется задействовать фасонные элементы. Они перекрывают шовное соединение, благодаря чему несколько увеличивается прочность трубопровода.

Раструб — многофункциональный элемент. С его помощью решаются разные задачи:

увеличение скорости выполнения монтажных работ;
защита от протечек;
упрощение процесса соединения элементов трубопровода;
обеспечение возможности стыка труб из разных материалов;
на участках, где располагается раструб, образуется дополнительное ребро жесткости, что позволяет повысить надежность системы;
упрощение процесса демонтажа, если необходимо выполнить замену старых труб или произвести прочистку трубопровода.

Размеры раструбов

Коммуникации делятся на группы по целевому назначению. Соответственно, отличаются они по габаритам, главным характеристикам.

Размеры трубы канализационной с раструбом для внутренних систем представлены в таблице:

Диаметр условного прохода трубы, или Ду (внутренний диаметр), мм	Внутренний диаметр раструба, мм
32	32,3
40	40,3
50	50,3
75	75,4
100	100,4

Размеры коммуникаций для наружных систем:

Внутренний диаметр трубы, мм	Внутренний диаметр раструба, мм
110	110,4
160	160,5
200	200,6
250	250,8
315	316
400	401,2
500	501,5
300	631,9

Наиболее распространенные исполнения: труба канализационная 32 мм (белая), 50 мм (серая). Данные варианты используются для прокладки внутренних систем. Для наружного водоотведения — труба ПП канализационная раструбная 110 мм, а еще 160, 200, 250 мм.

Распространенный производитель канализационных труб — Wavin Asto.

Способы монтажа

Может показаться, что раструбная технология соединения участков трубопровода — единственный вариант, обеспечивающий герметичность системы. Однако существуют и другие методы. Подбираются они с учетом вида материала, из которого изготовлены коммуникации. Если не учитывать данный фактор, надежность установки раструбной канализационной трубы существенно снизится. Придется регулярно производить ремонт системы, устраняя течь. Подобных проблем можно избежать, если выполнить монтаж в соответствии с инструкцией.

Клеевое соединение

Данный вариант может применяться только при прокладке полимерных труб, в частности, ПВХ изделий. Это обусловлено тем, что такой материал имеет отличную от металлических аналогов структуру. При выполнении монтажа необходимо пользоваться специальным клеем для полимерных коммуникаций. Работать с таким составом нужно осторожно, т.к. он моментально склеивает элементы. После монтажа нельзя подавать воду в систему на протяжении 1 суток.

Инструкция по выполнению работ:

Для повышения адгезии гладкий конец трубы обрабатывают наждачной бумагой.
На расстоянии не меньше 2 см от торца наносится специальный клей.
Необходимо сразу соединить 2 детали, т.к. состав быстро схватывается.
Следует несколько секунд удерживать участок трубопровода, плотно прижимая друг к другу 2 трубы.
Клей схватывается через 1,5 минуты.

Если сразу после склеивания коммуникаций произвести тестирование системы, качество соединения снизится. Вскоре на этом участке может появиться течь.

Соединение с использованием резинового кольца

Применение изделий с раструбом предполагает необходимость обеспечения герметичности. Это условие трудно выполнить, если при монтаже не задействуют уплотнительное резиновое кольцо. Благодаря ему обеспечивается нужный уровень надежности, продлевается срок службы конструкции. Резиновое кольцо в большинстве случаев предлагается вместе с коммуникациями. Если же было приобретено недоукомплектованное изделие, можно приобрести уплотнитель отдельно.

Для установки резинового кольца предусмотрен паз. Он проходит по всей длине окружности коммуникаций. Уплотнитель нужно заложить в паз. Причем следует внимательно проверить качество укладки: кольцо должно плотно прилегать к стенкам коммуникаций; если образовались волны, значит, был приобретен неподходящий элемент. После установки уплотнителя можно соединять участки трубопровода — в раструб вставляется гладкий торец. Дополнительно сверху по всей длине окружности монтажного шва рекомендуется нанести силиконовый герметик.

Сборка с помощью цемента

Данный метод имеет название — зачеканка; он подходит для стальных, чугунных, керамических, асбестобетонных, железобетонных изделий. Применяется эта технология, когда зазор между стенками раструба и гладкого участка коммуникаций достаточно большой. Кроме того, зачеканка используется для соединения изделий из разных материалов.

Подготавливают льняной уплотнитель. Готовят раствор из цемента и воды. Компоненты берут в соотношении 9:1.
Затем нужно заполнить щель между раструбом и гладким торцом льняным уплотнителем. Его трамбуют, используя отвертку, узкий шпатель. Неплотность заполняют на 2/3 длины.
На последнем этапе выполняется герметизация шва цементным раствором.

Систему тестируют не раньше чем через 1 сутки.

Сварочное соединение труб раструбным способом

Данная технология считается вспомогательной мерой. Применяют ее для монтажа чугунных изделий, но только после выполнения зачеканки. Сначала щель на участке стыка канализационной трубы и раструба уплотняют льняным материалом, затем цементируют по ранее рассмотренному методу. Причем нужно оставить 1-2 см от края раструба свободными. На этом участке выполняется сварка.

Преимущества раструбных труб

Главные положительные качества:

быстрота монтажа;
для соединения участков трубопровода не требуются особые знания;
снижение затрат на прокладку канализации;
высокая надежность соединения, что обеспечивается качеством очистки внутренней поверхности раструба.

При использовании раструбного метода остается возможность демонтажа коммуникации, если в будущем появится такая необходимость.

Раструб канализационной трубы: что это такое, особенности, монтаж

Ремонт или замена канализации требует знания специальных терминов, например, раструб канализационной трубы. Невозможно качественно выполнить работу, не имея представления о правилах и технологии.

Описание
Назначение
Преимущества и недостатки
Места установки
Монтаж
Полимерные материалы
Чугунные или керамические изделия
Видеообзор:

Описание

Для эффективной работы системы отведения бытовых стоков требуется правильное и герметичное соединение отдельных участков. Чаще всего части трубопроводов соединяют раструбным методом. Для этого необходимо знать, что такое раструб канализационной трубы, как проводится монтаж системы.

Раструб представляет собой воронкообразное расширение на одном конце трубы. С его помощью получается качественное, герметичное соединение. Расширение на одном конце могут иметь стальные, керамические полиэтиленовые, бетонные трубные элементы. При стыковке трубный отрезок прямым концом вставляется в раструб соседнего отрезка, фиксируется, дополнительно герметизируется.

Назначение

Рассматривая раструб канализационной трубы, можно увидеть не только расширение в виде воронки. В расширенной части современных изделий есть резиновый уплотнитель с металлическим стопорным кольцом. Раструбное соединение предназначено для следующего:

Простая и быстрая сборка трубопроводов.
Герметичное соединение отдельных участков.
Стыковка изделий из разных материалов.
Простая замена устаревших элементов канализационной системы.
Простой демонтаж.
Повышение прочности трубопровода в местах стыковки.

Преимущества и недостатки

Для раструбного соединения характерно наличие следующих преимуществ:

Место стыка надежно защищено от механического воздействия.
Трубопровод безупречно функционирует долгое время.
Монтаж не требует специальных знаний.
Установка без особых затрат.

Из недостатков внимание привлекает трудный доступ к месту соединения.

Места установки

В зависимости от размера раструба определяется место установки:

Для подводки к ваннам, раковинам, душевым кабинам применяются раструбы диаметром 50 мм.
Подводящие трубные элементы к унитазам должны иметь расширение 90 мм.
У выпускной канализационной трубы диаметр расширения может составлять 110 мм.
Наружная сеть отвода бытовых стоков собирается из элементов с расширением 250-300 мм.

Монтаж

Способ соединения отдельных участков трубопровода раструбным методом зависит от материала, который использовался для изготовления труб. В любом случае нужно выполнять монтаж канализации раструбом против движения рабочей среды.

Полимерные материалы

Соединять пластиковые трубы можно двумя способами:

Установка уплотнительного кольца. Для такого варианта требуется расширение с выемкой для уплотнительного кольца. Кольцо должно быть эластичным, без трещин, не деформированным. Его требуется вставить в выемку расширенной части. Гладкий конец присоединяемого участка вставляют в раструб, предварительно обмазав внешнюю сторону силиконом или жидким мылом. Дополнительно конец с большим диаметром обматывают герметизирующей лентой, повышая изоляционные характеристики соединения.
Использование герметика и клея. В этом случае соединение получается более прочным, но эксплуатация трубопровода возможна только после полного высыхания клея. Внешнюю поверхность гладкого конца обрабатывают наждачкой, затем покрывают тонким слоем клея или герметика. Через 30 секунд конец вставляют в расширение, плотно прижимают. Конструкцию оставляют до полного высыхания соединения. Обязательно проверяют систему на предмет протечек.

Чугунные или керамические изделия

Части трубопровода из чугуна или керамики соединяют методом зачеканки или контактной сваркой.

Зачеканка предполагает использование сантехнического льна, пакли, мастики на битумной основе, цементного раствора. Монтаж раструбных труб канализации выполняется по следующей схеме:

Гладкий конец вставляют в раструб и делают отметку глубины вхождения.
На расстоянии 2-3 см от метки наматывают несколько слоев льна или пакли. При этом намотка должна продвигаться к краю трубного изделия.
Конец с намоткой вставляют в расширение, уплотняют паклю или лен стамеской.
Готовят жидкий раствор из цемента, воды и клея ПВА. Заливают его в свободное пространство между входящим элементом и расширением.
Конструкцию оставляют на сутки для застывания цементного раствора.

Соединение сваркой применяется в канализации из чугунных труб. Преимущество такого соединения – полная герметичность. Однако далеко не все умеют пользоваться специальным сварочным оборудованием, работать контактной сваркой. Работа подразумевает следующие действия:

Трубные участки соединяют методом зачеканки, но раствора наливают немного меньше. Важно не доливать до края примерно 10-12 мм.
Ждут застывания раствора.
Раструб канализационной трубы по кромке промазывают смесью для сварки, выполняют контактную сварку.

Видеообзор:

Канализационный раструб: описание, назначение, особенности монтажа

Во время приобретения труб, установки или ремонта канализации можно столкнуться с таким термином, как раструб. Этот элемент играет важную роль в системе водоотведения. Такая труба присутствует почти во всех типах зданий. Она играет роль соединителя в системе. Раструб можно самостоятельно установить или заменить за короткое время, если старый элемент вышел из строя.

Назначение раструба

Раструбная труба имеет на одном конце утолщение в виде расширения, которое выглядит как воронка. Есть эта деталь у труб, выполненных из чугуна, ПВХ, стали и керамики. У асбестобетонных и бетонных встречается крайне редко. Элемент имеет широкое применение: его часто используют во время установки внешней канализации. Конец другой трубы вставляют в раструб и производят гидроизоляцию.

Перед тем как делать канализационный раструб, стоит посмотреть обучающее видео

Существует несколько видов раструбных элементов: одинарные, двойные и тройные. С их помощью можно соединить трубы из двух разных материалов, например, из пластика и металла.

Воронка на одном конце раструба способствует быстрому монтажу и выступает в качестве гидроизолятора.

С помощью раструбной части можно:

выполнить быстрый монтаж водоотводной системы;
герметично соединить две трубы из разных материалов;
сделать полную или частичную замену водоотвода.

Соединение труб с помощью кольца

Расширение оснащено специальной резинкой, которое называется уплотнительным кольцом. В момент монтажа оно сжимается. Именно этот элемент обеспечивает герметичное соединение труб.

Уплотнительное кольцо может быть с пластмассовым вкладышем или без него. Резинка способна обеспечить частичную компенсацию, если возникает несовпадение осей двух соединяемых труб. Необходимо, чтобы отклонение было незначительным.

Если произойдёт деформация пояска кольца, то нарушится герметизация и возникнет протечка.

Кривизна осей двух соединяемых труб не должна быть больше толщины их стенок. Искривлённость учитывают на один метр трубопровода. Во время монтажа скрытых труб этот параметр играет немаловажную роль.

Чтобы сделать канализационный раструб, ну нежно затрачивать много денег и времени

Чтобы деформация кольца была минимальной, используют тройники или колена. В таком случае труба входит в раструб под углом в 87 или 90 градусов. Это позволяет предотвратить перекашивание уплотнительного кольца.

Как вставить трубу в раструб за 7 шагов:

Вставляемый в воронку трубопровод имеет гладкую поверхность. На нём нужно сделать фаску.
Все части очистить.
Затем смазать фаску мылом, глицерином или специальной силиконовой смазкой.
Проверить наличие кольца и его исправность. Его вставляют в паз
Соединить детали, вставить трубу до упора в воронку.
Далее немного её вытащить (примерно на 0,9-1,1 см). Делать это нужно аккуратно, чтобы труба полностью не вышла.
Обмотать шов герметиком ленточного типа в несколько слоёв.

Такой способ крепления можно использовать для монтажа канализации в квартире, но не установленной на улице. Оно может выдерживать среднюю нагрузку, а именно — поток стоков и атмосферное давление.

Монтаж на герметики

Чтобы соединить пластиковые элементы канализационной трубы, потребуется дополнительный материал. Для этого существуют силиконовые герметики и специальный клей. Место стыка будет надёжно защищено от разгерметизации, если монтаж произведён правильно.

Есть три вида соединительных материалов, которые различаются по своему составу и назначению. Одни используют в момент установки наружной канализации, а другие – внутренней. Существуют ещё универсальные герметики и решения.

Установка пластиковой канализационной системы:

Вставляемый конец трубы обрабатывают наждачной бумагой. Она должна быть крупнозернистой.
От сцепляемого края отступают 20 мм. Ровно наносят герметик или клей. Полоску необходимо делать тонкой, чтобы излишки не выступили наружу после монтажа.
Подождать около 30 секунд, чтобы соединительный материал подсох.
Вставить трубу в раструб и прижать. Элементы приклеятся друг к другу. Для этого потребуется не больше минуты.
Оставить элементы на некоторое время, чтобы герметик до конца высох. Обычно на тюбике указывают период его полного застывания.
Выполнить установку канализационной системы из склеенных элементов.

Канализационный раструб обладает отличной практичностью

Герметики используют для монтажа как наружной, так и внутренней системы водоотведения.

Зачеканка канализационной раструбной трубы

Металлические и керамические элементы соединяются по-другому, в отличие от пластиковых. Для зачеканки потребуется уплотнитель из ткани, клей ПВА, цементная смесь, воронка, стамеска и глубокая емкость. Этот вид монтажа является самым надёжным, но займёт время.

Такое соединение труб позволяет полностью исключить протечку.

Этапы работы:

Расположить трубу в вертикальном положении. Под нее положить кусок ткани, чтобы не замарать пол, если соединение выполняется в помещении.
Измерить длину раструба и сделать отметку на гладкой стороне трубы.
Отступить от разметки 20-30 мм и ближе к концу трубки намотать тканевую полоску.
Соединить клей с водой в пропорции 1:1 в глубокой ёмкости и засыпать в эту смесь цемент. Жидкость должна быть вязкой, но при этом не слишком густой.
Используя воронку, залить жидкость в раструбное соединение. Затем вставить трубу.
Оставить соединённые элементы на сутки, чтобы цемент затвердел.

Если работа производится на улице зимой, то в приготовленную смесь добавляют соль, чтобы цемент распределился ровным слоем.

Раструб является важным элементом в системе водоотведения. Такое соединение часто используют, если канализация состоит из нескольких отрезков труб. Для закрепления элементов и герметизации швов используют дополнительные материалы и смеси. Выбор соединительной жидкости зависит от того, из чего изготовлены сами трубы и раструб.

Раструб канализационной трубы

При проведении ремонта или замене старой канализации на новую, многие хозяева проводят эти работы самостоятельно, без привлечения специализированных компаний. В этом случае желательно, хотя бы поверхностно, знать теорию и некоторые часто встречаемые термины. Одним из главных условий качественного и полноценного функционирования любого трубопровода является его герметичность.

Для того, чтобы этого добиться, необходимо правильно соединить трубы. Самым простым способом соединения считается раструбное, так для него не требуется наличие особых навыков и специального оборудования. Ниже подробнее рассмотрим, что из себя представляет раструб трубы, как проводится сборка таких элементов и т.д.

Что такое раструб

Итак, раструб это расширение, на одном конце трубы, в виде воронки, он необходим для проведения быстрого и герметичного соединения. Противоположный конец на трубе остается ровным. Трубы у которых есть такая деталь могут производиться из разных материалов:

чугун;
ПВХ;
керамика;
бетон и асбестобетон;
сталь.

Суть раструбного соединения заключается в том, что необходимо вставить гладкий конец трубы в расширение соседней и зафиксировать. В зависимости от материала труб, после монтажа, все соединения дополнительно герметизируются.

Однако нельзя рассматривать его только как часть конструкции большего диаметра. Большинство современных конструкций предусмотрены металлические стопорные кольца и резиновые уплотнители. Основные функции раструба:

упрощение и ускорение монтажа трубопровода;
защита от протекания и создание герметичного соединения;
соединение фитингов с трубами;
позволяет собирать системы из разных материалов без использования фитингов;
создание дополнительных ребер жесткости;
обеспечивает простоту замены старых труб на новые;
упрощает демонтаж трубопровода.

Трубопровод получается разборным – в случае необходимости его можно быстро разобрать и собрать, например, если надо заменить только часть труб.

Способы монтажа

Трубы с раструбом монтируются несколькими способами, все зависит от материала из которого они сделаны. Для пластиковых трубопроводов:

с использованием уплотнительных колец;
на герметике и клее.

Для чугунных или керамических:

сварка;
зачеканка.

Ниже рассмотрим более подробно эти способы.

Монтаж пластиковых трубопроводов

Сегодня пластиковые трубы более популярны у населения и используются чаще всего. Давайте разберемся, как происходит сборка такой системы.

Использование уплотнительных колец

Самый простой вариант, но при условии, что в раструбе имеется выемка для уплотнителя. Этапы монтажа:

Если кольцо не установлено производителем, то вставьте его в паз самостоятельно, при этом убедитесь, что оно везде эластичное, на нем нет трещин, надрывов и других дефектов.
Гладкая часть следующей трубы смажьте силиконовой смазкой или мылом.
Аккуратно вставьте ее в раструб до упора.

В качестве дополнительной изоляции, можно использовать герметизирующую ленту, которой необходимо обмотать раструб с внешней стороны.

Герметик или клей

Применение сантехнического герметика или клея, способствует созданию более герметичного стыка. Минусом этого способа является то, что пользоваться канализацией можно только через некоторое время, требующееся для высыхания нанесенных средств. Этапы работ:

Гладкий конец трубы обработайте крупнозернистой наждачной бумагой.
Отступив от края трубы около 2 см. нанесите полоску клея или герметика.
Подождите 30 секунд, пока клей подсохнет.
Промазанный клеем конец трубы вставьте в раструб и прижмите на несколько секунд.
Дождитесь когда клей застынет, время застывания должно быть указано на упаковке.
Протестируйте систему.

Монтаж чугунных трубопроводов

Так как раструб чугунных труб большего диаметра, то при монтаже используются другие способы, а именно сварка или зачеканка.

Зачеканка

Для этого способа используются сантехнические лен или пакля, а так же цементный раствор или битумная мастика. Процесс:

Проведите замеры, отметив на гладком конце глубину вхождения в раструб.
Отступите от отметки 2 — 3 см, наматывайте паклю или лен по направлению к концу детали.
Подготовленный торец вставьте в раструб.
С помощью стамески уплотните обмотку.
Приготовьте цементный раствор (состав: клей ПВА, вода, цемент), он должен быть жидким.
Залейте полученный раствор в щель между раструбом и трубой, сделать это можно с помощью обычной воронки.

Через сутки цемент схватится и канализацией можно пользоваться.

Сварка

Этот вариант используется редко, хотя он и обеспечивает герметичность стыков на 100%. Все дело в том, что его невозможно выполнить без специального оборудования и навыков работы с контактной сваркой. Последовательность работ:

производится зачеканка, но так, чтобы раствора не доходил до края примерно на 1 см;

после застывания раствора, на край раструба наносят смесь для сварки и осуществляют процесс контактной сварки.

Размеры раструбов

Ниже представлена таблица, в которой приведены основные размеры раструба для ПВХ труб используемых при прокладке внутренней канализации.

В следующей таблице приведены размеры раструбов для пластиковых труб наружной канализации.

Установка профиля под гипсокартон: выполнение работы своими руками

В процессе ремонта или перепланировки квартиры неизбежно встает вопрос о реконструкции и модернизации старых стен, возведении новых перегородок или обустройстве потолка. Отличным решением в этом случае станет использование гипсокартона. Работать с этим материалом легко. Трудности может вызвать только монтаж профиля, к которому крепятся листы ГКЛ, но и с ним можно легко справиться своими руками без привлечения посторонней помощи, если знать, как правильно выполнять эту часть работы.

Инструмент

Для работы потребуются:

Строительный уровень и отвес.
Рулетка и отбивной шнур.
Перфоратор и шуруповерт.
Ножницы по металлу и плоскогубцы.
Молоток и отвертка.
Универсальный нож и маркер.

Перечень инструмента можно дополнить некоторыми профессиональными принадлежностями, наличие которых при простом монтаже необязательно: их можно заменить более простым инструментом.

Использование просекателя при сборке каркаса из профиля способно не только уменьшить количество саморезов в стыкуемых частях конструкции. Применение такой стыковки позволит избежать перепадов между головками саморезов и поверхностью, что особенно важно на плоскости, которая впоследствии будет зашиваться гипсокартоном.

Материалы для проведения работ

Сейчас уже редко можно встретить каркас для гипсокартона, выполненный из деревянных брусков, ведь дерево со временем теряет свойства, а перепады температуры или влажности способны вызвать деформацию материала. Для работ по изготовлению каркаса используются металлические профили, которые более долговечны и отлично справляются с созданием многоуровневых конструкций. При монтаже каркасной конструкции своими руками даже непрофессиональному мастеру по силам самостоятельно рассчитать количество необходимых элементов.

Виды профиля

До начала проектирования стоит определиться с видами и предназначением профилей.

Направляющий профиль UD служит для задания плоскости будущих конструкций и сопряжения между несколькими плоскостями в сложных элементах.
Несущий профиль CD предназначен для дальнейшего монтажа гипсокартона и рассчитан на нагрузки, создаваемые отделочными материалами.
Усиленные профили UW и CW аналогичны по назначению и отличаются большим размером. Подходят для создания перегородок из гипсокартона между помещениями.

Крепежные элементы

Также необходимы соединительные и крепежные элементы, благодаря которым вся конструкция приобретает дополнительную жесткость.

Прямой CD-соединитель служит для соединения двух несущих профилей в один конструктивный элемент.
Крестообразный CD-соединитель предназначен для поперечного монтажа несущих стоек в одноуровневой конструкции.
Двухуровневый CD-соединитель необходим в случае скрепления элементов, находящихся в разных уровнях.
П-образный кронштейн служит для крепления несущих профилей к поверхности стены или потолка на необходимом расстоянии.

Читайте также:

Средства для борьбы с тараканами

Это лишь основные соединительные элементы, производителями представлен куда больший ассортимент, предназначенный для конкретного вида крепления, к примеру, для устройства многоуровневого потолочного каркаса существуют различные подвесы, позволяющие создавать своими руками сложные плоскости, выдерживающие листы гипсокартона.

Дополнительные материалы

Для закрепления элементов конструкции необходимо обеспечить наличие расходных и вспомогательных материалов. К ним относятся:

Уплотнительная лента для направляющих элементов. Представляет собой полосу из вспененного полиэтилена с нанесенным клеящим составом, служит изоляционным слоем между основанием и закрепляемой частью.
Ударные дюбели с минимальным размером 6 х 40, которые предназначены для установки конструкции.
Саморезы по металлу, которые используются для соединения между собой стоек и крепежных элементов.

Если в конструкции есть дверные или аналогичные проемы, для соответствия требованиям по прочности их необходимо усилить. Сделать это своими руками проще всего с помощью деревянного бруса, который необходимо вложить в профиль, обрамляющий проем и закрепить саморезами с шагом в 20 см.

Создание эскиза конструкции

До начала этапа строительства следует подготовить эскиз будущей конструкции. Такое мероприятие позволит определить количество необходимого материала и, соответственно, стоимость предстоящих работ. Для таких расчетов необходимо знать некоторые конструктивные особенности и требования к размещению элементов.

Расстояние между направляющими рассчитывается исходя из ширины листа гипсокартона, которая составляет 120 см. Они устанавливаются с шагом 40 см для увеличенной нагрузки (потолок и др.) или 60 см при обычных условиях (обшивка стен).
Подвесы стоит размещать на расстоянии 50 см, причем в случае повышенных требований к прочности или в местах нахождения сложных узлов возможна их дополнительная установка.

Разметка поверхности

Для продолжения работ необходимо перенести разметку с предварительного эскиза на поверхность.

Начинать стоит с определения кривизны сторон помещения. Расстояние между противоположными стенами может разниться на несколько сантиметров, и при проведении разметки следует ориентироваться на получение прямых углов при минимальной потере пространства. Определившись с первоначальной линией на полу, можно приступать к переносу разметки на стены и потолок.
Для переноса линий на стену можно использовать отвес, с помощью которого следует отметить четкую вертикальную линию. В подобных случаях наличие лазерного уровня способно значительно упростить работу, хотя с помощью отвеса можно добиться хорошей точности.

Процесс нанесения разметки под профиль также можно облегчить с помощью малярного шнура. В таком случае шнур удерживают в точках начала и завершения линии, затем немного оттягивая, отпускают, вследствие чего получается необходимая разметка.

Следующим этапом на плоскости между стенами необходимо отметить вертикальные линии. Расстояние в 60 см между ними наиболее оптимально, впоследствии здесь будет устанавливаться направляющий профиль.
Затем на отмеченных вертикальных линиях в шахматном порядке с шагом в 50 см выделяются места для крепежного подвеса. Нанесение такой разметки позволит полностью подготовить поверхность к дальнейшему монтажу и значительно облегчить проведение работ.

При нанесении разметки для выполнения работ по обустройству потолка первоочередной задачей будет отбивка горизонтального уровня, которую можно выполнить с помощью простейшего гидроуровня или лазерного нивелира. При разметке потолка следует учесть, что расстояние между системой потолочных направляющих и самой низкой точкой потолка должно быть не меньше 4 см.

В процессе нанесения разметки своими руками следует помнить, что подобные работы не показывают окончательный размер помещения и для определения будущей площади необходимо учесть толщину листа гипсокартона.

Сборка

Процесс сборки каркаса происходит следующим образом:

Первыми монтируются направляющие профили, которые при необходимости предварительно обрезаются. Перед закреплением на профиль в местах примыкания к основанию наклеивается уплотнительная лента, которая обеспечит должную тепло- и звукоизоляцию между поверхностью и элементами конструкции.

Установка конструкции из профилей производится с помощью перфоратора и забивных дюбелей с шагом 50 см, в такой конструкции не должно быть натяжений, способных привести к деформации и растрескиванию гипсокартона.

В случае устройства фальш-стены или подвесного потолка далее на отмеченные ранее места крепятся подвесы, необходимые для фиксации несущих стоек, которые устанавливаются на отметки с расстоянием 40 см.

Конструкция устроена таким образом, чтобы лист гипсокартона крепился на три профиля (один по центру и два по краям), занимая пространство до середины стойки.

При создании перестенка подвесы отсутствуют и несущие профили устанавливаются в рамную конструкцию, состоящую из направляющих.
При изготовлении различных ниш или других сложных форм используются соединительные элементы, позволяющие достичь необходимого уровня надежности каркаса. Монтаж таких элементов основан целесообразностью их использования.
В случае необходимости получения криволинейных форм выполняются надрезы в боковых ребрах жесткости профиля для придания изделию нужной формы.

Сам процесс монтажа профиля под гипсокартон не относится к работам повышенной сложности. Для его выполнения своими руками необходимо лишь знание принципов сборки подобных конструкций.

Строительство домов

Перед установкой гипсокартона следует подготовить каркас, на котором он будет крепиться. Для этих целей используется специальный профиль, различающийся по размерам, сечению и конфигурации. Об особенностях монтажа профиля для гипсокартона и о его назначении поговорим далее.

Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения
Основные виды металлического профиля под гипсокартон
Особенности крепления металлического профиля
Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения
Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа
Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки
Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения

Гипсокартон является материалом, достаточно простым в применении. Однако, для того, чтобы закрепить его на поверхности, следует соорудить специальную конструкцию из профиля. В процессе выполнения этих работ чаще всего и возникают трудности.

Сооружение конструкции из металлического профиля для крепления гипсокартона позволяет данному материалу в полном объеме выполнять свои функции. Так как безкаркасное крепление гипсокартона представляет собой листы из гипса, которыми отделывают помещение. В то время, когда каркасные конструкции различаются по формам, размерам, имеют арочные проемы и т.д.

Отсутствие обрешетки не позволит провести выравнивание стен, отделку потолка или монтаж перегородок.

Существует два варианта профилей, применяемых в процессе монтажа гипсокартонных конструкций:

деревянные;
металлические.

Первый вариант отличается массой недостатков, среди которых, прежде всего, низкая длительность эксплуатации, по сравнению с металлом. Кроме того, деревянный профиль более подвержен воздействию влаги, нежели металлический.

Стальные профили в несколько раз дороже деревянных, в этом и состоит главный их недостаток. Несмотря на это, они обладают массой преимуществ, среди которых выделим:

высокую стойкость перед всеми внешними воздействиями;
доступность приобретения;
простота и надежность в использовании;
длительность эксплуатации, для их изготовления используется оцинкованная сталь, толщиной в 6 мм;
данный профиль легко поддается реставрации;
разнообразие вариантов профилей, которые подходят для использования в тех или иных ситуациях.

Основные виды металлического профиля под гипсокартон

В соответствии с назначением все профили под установку гипсокартона разделяют на:

основные;
направляющие.

Размеры профиля для гипсоскартона варьируются в соотношении с особенностями конструкции, которая из него возводится.

Первый вариант имеет маркировку Пс и ПП. Он предназначен для мест, с высокой нагрузкой. Именно на данный тип профиля и крепятся гипсокартонные листы. Два варианта направляющего профиля различаются по краям в виде буквы П или С.

Для направляющего профиля существует маркировка ПН. Он является горизонтальной планкой, которая является основой для крепления вертикальных стоек. Именно данный профиль образует основу стального каркаса.

Предлагаем ознакомиться с основными вариантами профиля для гипсокартона, изготовленного из металла:

ПН – представляют собой направляющие профили потолочного назначения, так как именно на них крепится гипсокартон, используемый в процессе отделки потолков;
ПП – разновидность потолочного основного профиля, используется в процессе фиксации гипсокартона на потолке, его фиксируют по периметру комнаты, при установке подвесных потолков;
ПН – профили стенового назначения, выполняют функцию вертикальной стойки в стеновых конструкциях.

Совет: Пс профили используют частично, то есть они устанавливаются отрезками, с целью экономии материала. На конечном качестве конструкции это никак не сказывается.

Существует еще два варианта профилей, которые используются нечасто:

угловые – помогают сформировать углы гипсокартонной перегородки, они устанавливаются непосредственно на уже вмонтированный гипсокартон и защищают его от воздействия разного рода механических раздражителей, при обустройстве потолка угловые профили фиксируют по периметру, при обустройстве стен они крепятся на полу и потолке;
арочные – применяются в процессе сооружения арок, кроме того, с его помощью формируют радиусные и разного рода асимметричные формы стен или перегородок, для фиксации такого профиля достаточно простых саморезов.

Учтите, что максимальный радиус сгибания арочного профиля составляет 50 см, при большей нагрузке, существует риск разрушения конструкции.

Особенности крепления металлического профиля

Для фиксации материала используются специальные подвесы, с помощью которых регулируется интервал между стеной и профилем. Таким образом, перед сооружением конструкции не потребуется предварительно выравнивать стены.

Если высота потолка более двух метров, то для установки профилей потребуется 5 подвесов, прикрепленных на потолке или на стене. С их помощью производится регулировка ровности всей конструкции.

Учтите, что основа металлической каркасной конструкции – профиль направляющего типа. Он фиксируется с помощью дюбелей и саморезов. Среднее расстояние между отверстиями составляет 200 мм. Таким образом, конструкция будет надежно прикреплена к стене.

Некоторые виды профилей уже имеют заранее просверленные отверстия, для новичков лучше выбрать именно такие материалы.

Для того, чтобы облегчить процедуру монтажа профиля под гипсокартон, предлагаем ознакомиться с полезными советами по проведению данного процесса:

1. На широкой стенке профиля с легкостью поместятся два гипсокартонных листа, но учтите, что каждый из них должен располагаться на нем равномерно.

Совет: Просчитайте установку вертикальных стоек таким образом, чтобы интервал между ними составлял на шесть сантиметров меньше, значения половины гипсокартона по ширине.

2. Шурупы устанавливаются в непосредственной близости со стенкой, для обеспечения более надежного крепления.

3. Забивайте саморезы исключительно под прямым углом, в противном случае, выкрутите саморез и установите его заново.

4. Все шляпки саморезов утапливаются на 0,5 мм в профиле.

5. Вертикальные стойки имеют специальное место для установки коммуникаций инженерного направления. Хотя в большинстве случаев, провода и трубы проходят непосредственно под гипсокартоном.

6. При отделке частного дома, следует позаботиться о наличии дополнительной тепло- и звукоизоляции.

7. При покупке профилей и направляющих под гипокартон следует увеличить необходимое количеств материалов на 10%, для компенсации различного рода срезов и технических моментов.

Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения

Для начала следует сделать разметку плоскости по которой будет производиться установка каркаса. Далее подготавливают инструменты в виде:

двух отвесов;
лески;
линейки;
молотка с гвоздями;
мела.

Для фиксации отвеса на стене используются гвозди, он должен быть закреплен на потолке, но свисать до пола. Второй отвес крепится таким же образом. Учтите, что отвесы не должны ни с чем прикасаться, так как нарушится ровность вертикали.

По стене натягивается леска в трех местах: сверху, снизу и по центру. Самая высокая точка на стене будет служить местом установки металлического каркаса. Отступая от нее место, проверьте точность разбивки. Параллельно заранее натянутой леске, натяните еще одну ее часть у боковой стенки. Соедините участки лесок, расположенных на двух стенах с помощью линейки, таким образом, сделайте метки по расположению плоскости.

Повторите данную процедуру со всеми остальными стенами и с потолком. С помощью правила и мела начертите периметр конструкции.

Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа

Чтобы дальнейшая конструкция из профилей была ровной и правильной, необходимо прежде всего правильно зафиксировать направляющий профиль, который является основой каркаса, принимающей на себя большую часть всей нагрузки.

Чтобы закрепить направляющий профиль потребуется наличие:

перфоратора;
электрической дрели;
молотка;
крепежей;
ножниц по металлу;
пассатижей.

Установите направляющий профиль на стену, согласно заранее произведенной разметке. Чтобы было удобнее работать, лучше весь процесс начинать с нижней части. Отступите от верхней части профиля 0,3 м, и просверлите отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше, чем длина дюбель-гвоздей. Сделайте еще два отверстия в центральной и нижней части и установите дюбель-гвозди.

Проверьте ровность всей конструкции согласно заданной разметке, при необходимости подкорректируйте профиль и забейте гвозди. Далее измерьте расстояние, которое остается до конца стены и прибавьте к нему двадцать миллиметров, так как установка направляющих производится внахлест.

Используя ножницы для резки металлических изделий отрежьте боковые участки профиля и выгните его наружу, срежьте центральную часть и выровняйте с помощью пассатижей. Установите следующую часть профиля, при этом на стыковом участке, забейте дополнительный дюбель-гвоздь.

Выставите по разметке профиль и закрепите его дюбель-гвоздями. Точно также устанавливаются все последующие направляющие профили по периметру стен и потолка. Для дополнительного укрепления всей конструкции используют дюбеля, устанавливаемые с шагом в тридцать сантиметров. Перед этим, рекомендуется еще раз проверить конструкцию на ровность и соответствие разметке.

Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки

Профили вертикального назначения должны крепиться в соответствии с размером и типом установки гипсокартонных листов. От начала стены измеряется расстояние, равное ширине листа из гипсокартона, делается метка. Именно здесь будет располагаться вертикальный профиль, который станет стыком двух листов. Метка обозначает поперечную середину металлического профиля.

Таким же способом отметьте все вертикальные участки монтажа профиля. Гипсокартонный лист разделяется на две части в соответствии с его шириной, каждая из них не должна быть более пятидесяти сантиметров. Сделайте метки на поверхности пола, они обозначат среднюю часть вертикальных профилей.

Бросьте отвес с потолка на пол, и обозначьте места, в которых крепится вертикальный профиль к потолку. С помощью первой отметки перенесите размеры на поверхность потолка. Для проверки правильности выполнения работ брось отвес от потолка на пол, если метки совпадают, то разметка не требует корректировки.

Для фиксации вертикальных профилей на потолке потребуется наличие:

электрошуруповерта;
саморезов по металлу;
лески;
пассатижей;
правила;
карандаша;
подвеса в количестве трех штук;
молотка;
крепежей;
электрической дрели.

На центральной части стены измерьте интервал между потолком и полом. Перенесите все замеры на поверхность профиля, при этом вычтите один сантиметр. Во избежание возникновения погрешностей с помощью карандаша отметьте размер по всей заготовке. Отрежьте боковые участки профиля, согните его края наружу, прорежьте центральную часть. Для выравнивания среза используйте плоскогубцы. Таким образом, направляющий соединится с вертикальным профилем.

После установки заготовки на стену, следует пометить ее по периметру. Далее, стена разделяется на три участка, на которых делают метки и уберают заготовку.

Установите подвес согласно сделанных меток, просверлите с помощью перфодрели отверстия в подвесе и зафиксируйте его на метках дюбель-гвоздями. С помощью отвесов очень удобно крепится гипсокартон, кроме того, с их помощью он выставляется в необходимом направлении.

Произведите монтаж второго подвеса и верните заготовку. Прикрепите вертикальный профиль к поверхности направляющего с помощью шурупов по металлу. Сначала зафиксируйте его верхнюю часть, а затем нижнюю. Учтите, что высота профиля меньше общей высоты на один сантиметр, поэтому следует позаботиться о наличии припуска по 0,5 см сверху и снизу.

На поверхности вертикальных направляющих прикрутите шурупы, на которых фиксируется леска. Боковые участки подвесов требуется загнуть, а по леске выставляется профиль вертикального назначения. Для проведения данного процесса потребуется более одного человека.

Учтите, что профиль, ни в коем случае, не должен толкать леску или отходить от нее. Возможен вариант проверки ровности конструкции с помощью правила.

Совет: При обнаружении даже незначительных погрешностей, следует прибегнуть к их корректировке именно на данном этапе проведения работ. После установки вертикальных профилей ошибки не удастся исправить.

Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Горизонтальные части являются перемычками, повышающими прочностные характеристики конструкции. Данные компоненты фиксируются непосредственно на конструкции, а не на стене. С целью экономии материала, в процессе крепления горизонтальных частей профиля, следует применять принцип крепления гипсокартона, то есть устанавливать перемычки в участках, находящихся под гипсокартоном.

Учтите, что в процессе монтажа гипсокартона следует использовать принцип шахматного порядка, то есть сначала укладывается целый лист, а затем его половина. Это поможет не допустить появления длинных швов и укрепит прочность конструкции.

Для выполнения данного процесса потребуется наличие:

шуруповерта;
саморезов с ножницами по металлу;
пассатижей;
крабов;
маркера.

В месте, где поперечный профиль пересекается с вертикальной конструкцией устанавливается специальная деталь, которая называется крабом. Если ровный крест не образуется, следует выполнить такие действия:

измерьте расстояние между средними участками двух вертикалей;
отрежьте заготовку и установите на место;
с помощью маркера отметьте участки установки профиля;
с помощью ножниц по металлу отрежьте нужный участок профиля;
пассатижи помогут выровнять резы и выгнуть боковые участки под прямым углом;
установите профиль и прикрепите его с помощью саморезов;
проверьте ровность полученной конструкции.

Видео монтаж профиля од гипсокартон:

Монтаж профиля под гипсокартон

Существует два коренных способа фиксации ГКЛ — на клеевой раствор либо на предварительно собранный каркас для гипсокартона.

Каркасные основы широко востребованы при облицовке стен и потолков в помещениях.

Их используют как:

Выравнивающую основу для последующей ГКЛ-облицовки кривых стен/потолков, от 4 мм перепада поверхности.
Полостную нишу для изоляторов при внутреннем утеплении стен и потолка, а также звукоизоляции.
Конструктивный модуль для криволинейных, полочных, изогнутых конструкций, а также арочных дуг, коробов.
Маскировочный вариант для коммуникаций.

О чем эта статья

Из чего делать каркас

До того как сделать обрешетку под гипсокартон, решается из какого материала ее собрать.

Если речь идет о прямой обшивке, обычно монтируют деревянный реечный набор либо металлические профили.

Следует сразу отметить, что древесный остов устанавливают редко, несмотря на его бюджетность. Связано это с невысокой прочностью, несущей способностью таких элементов, их неустойчивостью к влажности, гниению, грибку, насекомым, а также грызунам.

Еще одним минус дерева — перед тем как сделать каркас под гипсокартон из него, подготовленные рейки важно тщательно подровнять и просушить, иначе, через какое-то время они, просыхая, начнут выкручиваться, ослабляя шурупный ход и деформируя гипсокартонную обшивку.

Металлическая обрешетка под гипсокартон, куда более прочная и практичная, ведь она:

Не нуждается в сушке, выравнивании;
Не подвержена линейным деформациям при воздействии немеханических внешних факторов;
Не гниет;
Непривлекательна для вредителей.

Также монтаж профиля под гипсокартон своими руками из металла, для новичков куда проще освоить.

Основные виды профилей

Неопытный, мастер-новичок, прежде чем заниматься сборкой каркаса, должен разобраться в видах и назначении профилей, чтобы ничего не перепутать и не испортить тем самым материалы.

Основных всего лишь 7 и хотя не все они в каждом монтаже применимы, их стоит знать:

ПН — стартовые профили, направляющего назначения (европейская маркировка — UW), выполняют роль пазов-фиксаторов для ПС, работают элементами-перемычками в гипсокартонных перегородках и облицовочных ГКЛ-модулях. Размерный ряд — широкий. По их расположению и формируется каркас для гипсокартона.
ПС — по-простому, стойки или стоечные профили пазушного типа для ПН. ПС (европейский вариант — CW), обычно монтируется в обшивочном костяке, а также в перегородочных модулях.
ПП — стандартный трехканавочный потолочный профиль (европейская маркировка CD), также применяется на стены. Размерная характеристика — 60Х27.
ПНП — можно ставить при настенной обшивке, но основное его назначение — потолочный направляющий профиль, который применяется при формировании подвесных конструкций. Размер его — 27Х28.
УП — если интересует, как сделать обрешетку под гипсокартон, способную выдержать крепление и навешивание тяжелых предметов, следует приобрести именно этот профиль (европейская маркировка UA). Это усиленный профиль, применяющийся для упрочнения каркасных конструкций, а также в обрамлении дверных/оконных проемов.
ПА-профиль для арок. Продается в обширной диаметральной линейке. Приспособлен для создания гнутых линий, арок или других криволинейных сооружений, поверх гипсокартона. Чтобы гнуть внутренний профиль, применяется обычный ПС либо ПП.
ПМ-маячок. Уравнитель каркаса, в том числе используется при выставлении опорной направляющей. Закрепляется он на шпаклевку, а не на саморезы. Размерная маркировка состоит из 2 цифр — 1 характеризует высоту выступа, а 2 — ширину.
Т-образные — для монтажа акустического ГКЛ.

Основные разновидности фасонной фурнитуры

Если говорить о том, как соединять профиль для гипсокартона, уравнивать поверхность каркаса и создавать ребра жесткости, следует также разобрать основные виды фасонной фурнитуры — тяги, подвесы, кронштейны.

«Краб» — для крестового соединения ПП на одном ярусе.
Угловой соединитель — предназначен для угловой стыковки ПП 60Х27 от 46 до 179 градусов.
Прямой подвес — наиболее часто используемый элемент для каркасного выравнивания поверхности, фиксирования несущих и стоечных профилей, а также при монтаже ребер жесткости.
Анкерный, фиксирует каркас к потолку для несущей выдержки до 25 кг.
Соединитель двухуровневый — служит для продольно-поперечного соединения, на разных ярусах конструкции, двух профилей — основного с направляющим. Применяется на двухъярусных потолках.
Нониус — для отладки высоты подвесов, а также крепеж для профиля гипсокартона к базе, подразумевающей нагрузочные крепления в будущем.
ПП Удлинитель профиля для наращивания потолочных профилей
Для сборки костяка применяются прокалывающие (LN) и сверлящие (LВ) шурупы, размерного ряда 9, 11, 16 мм, а также дюбель-гвозди.

Материалы и инструменты для монтажа простейших потолочного и настенного каркаса

Чтобы собрать самый простой настенный либо потолочный каркас, приготовьте:

Для потолка металлопрофили ПНП, ПП, для стены — ПН, ПС;
Саморезы, дюбели;
Прямые подвесы, крабы на стыки (по мере надобности).

Разметочная нить;
Уровень (спиртовой), нивелир;
Стандартная рулетка;
Карандаш или мелок;
«Акула» (ножницы для резки металла);
Шуруповерт/электродрель (+ переноска);
Электроперфоратор для засверливания туннелей под дюбели при работе по бетону, кирпичной кладке;
Стремянка.

Поэтапная сборка потолочного каркаса

Основные правила при сборке:

Постоянно требуется проверять уровень.
Обрезка производится при помощи специальных ножниц по металлу.
Заблаговременно делается схематический рисунок с расчетами на обычной бумаге.
Не стоит забывать, что помимо обрешетки, поверхность будет съедена еще и ГКЛ, поэтому если точка перепада значительна, стоит либо подумать о штукатурке, либо о механическом предварительном выравнивании в виде счистки выступающих бугров и других элементов.
Крепеж металлических деталей производится саморезами, дюбели же, вкручивают в базу из бетона, камня, кирпича.

Когда планируются работы по настенной и потолочной облицовке, делать в первую очередь, целесообразно потолок. Как уже было отмечено, металлоконструкции намного надежнее деревянных, поэтому лучше всего использовать именно такую обрешетку.

Для того чтобы сделать качественно каркас под гипсокартон из металлопрофиля, необходимо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть максимально очищена от легко осыпающихся элементов, штукатурки, грязи. Также, потолок надо как следует просушить, убедиться в отсутствии сквозных дыр, трещин или заделать их, если таковые имеются.

Затем следует провести все планируемые электромонтажные работы и проверить работоспособность проводки. Если в планах установка встраиваемых светильников, отметить их местоположение, чтобы они не соприкасались с металлом конструкции.

1 этап — Расчеты

Перед тем как крепить направляющие для гипсокартона, производятся расчеты.

Для подсчета материалов на металлокаркас, нужно:

Определить периметр помещения, внимательно измерив каждую сторону. Итоговое число, разделить на 3 (метраж стартовой планки) — именно столько профилей стартовых, в итоге будет нужно. Но стоит взять 1–2 про запас.
Чтобы рассчитать число продольных профилей, нужно ширину комнаты разделить на ширину пролета — 0,6 м. 1 деталь из рассчитанных, как правило, останется про запас.
Поперечные — длина комнаты делится на шаг пролета — 0,6 м. Таким образом, создается ячеистая обрешетка под гипсокартон.
Прямые подвесы считаются с учетом того, что они фиксируют продольные профили через каждые 0,6 м.
Количество крабов зависит от числа стыков продольных и поперечных полос при изготовлении обрешетки.

Можете воспользоваться этим калькулятором. Вводите последовательно размеры всех стен которые необходимо обшить, результаты затем сложите.

*Внимание ! Все результаты являются примерными – точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

2 этап — Монтаж стартовых профилей

Теперь нужно разобраться, как крепить профиль под гипсокартон ПНП, то есть, потолочный, направляющий профиль.

Для этого нужно:

Измерить длину всех стен по периметру, а также высоту углов и непосредственно, центра помещения.
Затем нужно отметить самую выступающую точку перепада — расстояние от нее до пола и есть максимально возможное, чтобы осуществлять монтаж профиля для гипсокартона. Ее можно опустить и чуть ниже, если планируется припуск слишком высокого потолка либо подпотолочное пространство не позволяет установку выбранного светильника или вентиляционных каналов.
При помощи нивелира и карандаша, на стене разметить точную линию, по которой будет производиться монтаж профиля под гипсокартон направляющего типа.
По размеченной линии нужно выставить направляющие пазами на внешнюю сторону, с размером крепежного хода, примерно в 40–50 см. Если длины профилей мало, их можно нарастить с фиксацией 3 см нахлеста.

3 этап — Установка продольнолежащих профилей

По заранее сделанным отметкам, через каждые 60 сантиметров, монтируются на дюбели либо саморезы, подвесы.

В пазы стартовых профилей вставляют стоечные продольные. Проверяется уровень при помощи натянутой нити. Края подвесов нужно согнуть и к ним прикрепить продольные профили на саморезы.

4 этап — Поперечные профили

Поперечные профили идут через каждые 60 см, образуя ячейки с продольными и фиксируются они к ним при помощи крабов.

Можно обойтись и без поперечных профилей при надежном базовом покрытии, длине комнаты не более 3 метров и выставлении продольных через каждые 40 см. Хотя по существующей технологии данный метод считается неприемлемым, так делается лишь при согласовании отделочников с хозяевами.

Установка каркаса на стену

Понимая, как делается обрешетка под гипсокартон на потолок, создать настенный каркас, по простой инструкции, труда не составит.

Также как и с потолочным, изначально подготавливается поверхность. Ее важно хорошо очистить от осыпающихся кусков штукатурки, песка, грязи, просушить и также вывести различные дополнительные элементы — проводку, вентканалы, трубы, если они будут проходить в подкаркасном пространстве.

Желательно стены загрунтовать перед монтажом.

Отмечаем на противолежащих плоскостях — стенах, потолке и полу, линии для направляющих ПН. Можно это делать, применяя отвесы, но легче всего, производить отметки с нивелиром.

Направляющая обрешетка для гипсокартона крутится к противолежащим поверхностям, с отпуском нужного расстояния для однородности уровня. Шурупный шаг до полуметра. От нее делается чертеж линий, через каждые 60 см обозначающих местопрохождения стоечных вертикалей.

Фиксация подвесов через каждые 40 см на метизы — дюбели, саморезы.

В пазы стартовых вставляются аккуратно по вертикали стоечные профили, поправляются, по натянутой нити, в уровень.

Подвесами производится фиксация профилей.

Когда костяк требуется усилить, можно крутить УП или вставлять в профили деревянные бруски подходящих размеров. С их помощью также обрамляются сложные поверхности — проемы дверей, окон.

Если знать, как крепить профиль для гипсокартона правильно, можно, по предварительно составленной схеме, собрать практически любую конструкцию своими руками, даже не обладая опытом и монтажной практикой.