Ручной рубанок

Ручной рубанок. Виды и устройство. Применение и как выбрать

Ручной рубанок – это строгальный деревообрабатывающий инструмент, используемый плотниками и столярами. Он применяется для придания поверхности древесины требуемой формы с прямыми линиями. С помощью этого инструмента проводится обработка заготовок под требуемые параметры, а также создаются различные столярные соединения, такие как шип-паз и выборка четверти.

Конструкция рубанка

Ручной рубанок является довольно простой конструкцией, которая состоит из колодки с ровной подошвой. Она может быть выполнена из древесины или металла. На ее концах устанавливаются ручки. Передняя предназначена для хвата и удержание рукой, а задняя обеспечивает удобный захват для толкательных движений. Ближе к задней рукояти инструмента имеется зажим, в который устанавливается нож из твердой стали. Колодка имеет сквозную прорезь, сквозь которую выдвигается нож.

Существуют как более сложные, но легко настраиваемые конструкции рубанков, так и простейшие, в которых в качестве зажима для ножа применяется деревянный клинышек, забивающийся молотком. При правильной настройке подобные инструменты обладают одинаковыми характеристиками реза. Главными критериями, которые ставятся к рубанкам, являются острота ножа и материал изготовления. Угол заточки лезвия подгоняется под определенный материал, который необходимо строгать. Это связано с тем, что различные породы древесины обладают разной твердостью.

Особо важным критерием является ровность подошвы. В деревянных рубанках со временем она деформируется в результате стирания. Кроме того, при намокании подобный инструмент может выгнуться, что сделаете его непригодным для дальнейшего применения. Металлические колодки в этом плане значительно лучше, но в большинстве случаев их делают из стали, которая подвержена коррозии. В результате продолжительного неиспользования инструмента он покрывается слоем ржавчины, возникающей даже при контакте с влажным воздухом. Как следствие при работе происходит пачканье заготовок.

Большим недостатком металлических колодок является наличие ошибок при литье. Если подошва сделана винтообразной, то обеспечить идеально ровное строгание невозможно. В связи с этим перед покупкой важно внимательно оценить гладкость и ровность поверхности подошвы, чтобы не приобрести плохой инструмент. В случае с деревянными рубанками наличие дефектов подошвы можно решить, поработав напильником.

Разновидности рубанков

Стоит отметить, что ручной рубанок, в отличие от подавляющего большинства прочего столярного инструмента, имеет множество разновидностей. Конструкция каждой модификации подогнана для выполнения специализированных задач. Не существует полностью универсальной конструкции, которая позволит проделать любую работу. Всего разделяет 2 группы рубанков:

Прямого строгания.
Фигурного строгания.

Ручной рубанок плоского строгания

К категории рубанков плоского строгания относят:

Одинарные.
Двойные.
Шерхебели.
Шлифтики.
Фуганки.
Цинубели.
Обдирочные.

Одинарный ручной рубанок предназначен для выравнивания поверхности древесины для получения идеальной плоскости. Он снабжает прямым лезвием, у которого слегка закругленная кромка. Благодаря отсутствию острых углов, на концах рабочей поверхности лезвия, при движении на заготовке не остаются канавки. Такой инструмент позволяет исправить грубую обработку после пилы или топора.

Двойной имеет похожую конструкцию с одинарным, но снабжается дополнительным ножом, который ломает стружку. Он применяется для финишного выравнивания и позволяет достигнуть более гладкой поверхности, которая практически не нуждается в затирании шкуркой.

Шерхебели имеют закругленные лезвия, которые устанавливаются под углом 45 градусов к боковой стороне подошвы. Овальная кромка позволяет проводить строгание поперек волокон. Также к особенностям данного инструмента можно отнести довольно широкий зазор для вывода стружки, который в зависимости от модификации составляет 3-5 мм. Такой инструмент превосходно подходит для грубой обработки. Он обеспечивает быстрый съем стружки, но при этом получаемая поверхность будет обладать шероховатостью и зазубринами, требующими дополнительной обработки.

Шлифтики представляют собой рубанки, в которых лезвие расположены под углом 50 градусов. Такой инструмент оснащается двойным лезвием, а также стружколомом. При снятии древесины создается очень качественная гладкая поверхность, которая не нуждается в дополнительной доработке. Шлифтики обычно применяют после того как заготовка обрабатывается более грубыми инструментами. Задача таких рубанков в доведении до идеально гладкой.

Фуганок – это инструмент для чистовой обработки, который применяется для снятия стружки на больших поверхностях. Для него характерна длинная колодка, поэтому он эффективно снимает выступающие части древесины, при этом обходит углубления. Фактически чем длиннее фуганок, тем на более идеальные результаты можно рассчитывать после окончания работы. Фуганок самая распространенная разновидность рубанка, которую можно встретить в любой мастерской, где занимаются профессиональной обработкой древесины.

Цинубели имеют одинарный зубчатый нож, который в отличие от обычного инструмента создает рифленую поверхность, обычно применяемую для склеивания заготовок. Просто подготовив две части древесины с помощью цинубеля, можно увеличить непосредственную площадь контакта при прилегании. Благодаря этому повышается прочность склеивания. С эстетической точки зрения, создаваемые борозды не несут особой привлекательности, поэтому данный инструмент не применяется для других целей.

Обдирочный ручной рубанок представляет собой совершенно отличительную конструкцию от классической. Его подошва представляет собой металлическую терку. Инструмент не имеет ножа. Его применяют исключительно для выравнивания торцов гипсокартона. Такая терка позволяет исправить дефекты, которые были допущены при раскройке гипсокартонных листов перед их сборкой в различные конструкции.

Рубанки для фигурного строгания

Данная категория инструмента предназначена для создания пазов, а также обработки выступов и кромок. С развитием электрического инструмента и появлением ручных фрезеров подобный инструмент отошел на второй план, но по-прежнему встречается в мастерских.

К фигурным рубанкам можно отнести:

Зензубели.
Кантенхобели.
Шпунтубели.
Федергубели.
Калевки.
Фальцгебели.
Штапы.

Зензубель представляет собой узкий рубанок, с помощью которого можно выбрать четверть. Также благодаря его узким габаритам можно снять торец заготовок, чтобы получить паз. Существуют различные модификации данного инструмента, предназначенные для работы с древесиной вдоль и поперек волокон. В большинстве случаев данный инструмент выбирают для проведения чистовой обработки по уже сформированной грубой поверхности.

Кантенхобель – это довольно компактный ручной рубанок, который применяется для снятия фаски. С его помощью обрабатывают торцы, придавая им более приятную поверхность. Данный инструмент имеет трапециевидную форму лезвия. Обычно кантенхобель имеет один режущий нож, но могут быть и два. Режущая кромка располагается под углом к боковой поверхности подошвы. С помощью такого орудия проводится чистовая обработка, которая требует минимальной поправки с помощью шкурки или напильника.

Шпунтубель – это специализированный ручной рубанок, с помощью которого выбирается паз. Инструмент является легко узнаваемым благодаря двойной подошве. Одна колодка служит для направления траектории движения, а с помощью второй крепится лезвие. Такой рубанок можно регулировать, меняя расстояние между двумя колодками, тем самым подгоняя расстояние до обрабатываемой кромки.

Федергубель – это торцевой инструмент, с помощью которого обрабатываются продольные выступы заготовок. Он имеет особую форму лезвия с подъемом по центру. В результате обработки торца доски можно получить продольный шип, применяемый для склеивания с другой деталью, в которой предварительно проделан паз аналогичного размера.

Калевка одни из самых необычных рубанков, который позволяет проводить фигурную обработку заготовок. Он применяется для производства карнизов, а также багетов и оформления дверных проемов. Подошва клевки имеет ступенчатую форму, которая в зеркальном отображении передается заготовке.

Фальцгебель – это также узкоспециализированный рубанок, с помощью которого можно сформировать полосу по краю заготовки, без предварительной разметки. Фальцгебель имеет похожую подошву на калевку.

Штап – это небольшой ручной рубанок, предназначенный для закругления кромок. Его лезвие имеет полу закругленное заглубление. Кроме этого, узнать подобный инструмент можно по вогнутой подошве. Данная конструкция подошвы и ножа позволяет делать с торцов закругленную форму.

Настройка рубанка

Регулировка рубанка заключается в настройке высоты выхода острия лезвия сквозь подошву. Чем больше выступает режущая кромка, тем толще снимаемая стружка и ниже качества получаемой поверхности. При недостаточном выходе лезвия снимается слишком тонкая стружка, поэтому на обработку уходит много времени. В том случае если установлен чрезмерно большой зазор, могут повреждаться древесные волокна заготовки, в результате чего образовываются сколы, особенно при недостаточной остроте ножа.

Величина выхода ножа отличается в зависимости от модификации рубанка. Если необходима грубая обработка, то устанавливается вылет на уровне 0,5 мм. Если проводится регулировка инструмента для чистовой обработки, то этот показатель уменьшается.

Для того чтобы выдвинуть нож необходимо ослабить крепление и немного забить его вниз с помощью киянки или придавить пальцами. При этом нужно учитывать, что в случае чрезмерного выхода режущей кромки со стороны подошвы возвращать его ударами по острой части нельзя, поскольку это повредит заточку. В таком случае потребуется полностью освободить регулировочный винт и вытащить лезвие обратно.

Рубанок ручной

Рубанок – это приспособление для строгания древесины. Чаще всего этот инструмент является ручным. При помощи рубанка поверхности придают необходимую шероховатость, плоскостность, прямолинейность. Уменьшают габариты изделий или делают в них длинные выемки. Работа рубанка состоит в снятии стружки конкретной толщины во время каждого прохода по поверхности заготовки.

Деревянный рубанок

Главные составляющие рубанка это:

нож
колодка
клин.

По размерам, предназначению, оснащению дополнительными приспособлениями существует много видов рубанков. Однако модификаций всего две:

ручной (механический) – может быть пластмассовый, металлический, деревянный или комбинированный. Все они по своим функциональным возможностям мало различаются, однако технические показатели непосредственно зависят от материала изготовления корпуса
электрический – вследствие дополнительного оснащения электрическим мотором, такой инструмент может выполнять большой объем работ при высокой скорости обработки.

Рубанок ручной из дерева – это самый популярный вариант для обработки древесины среди домашних мастеров.

Классификация

Строгание древесины может быть плоским или фигурным. Для плоского строгания предназначены такие виды рубанков:

одинарные рубанки. Они необходимы для осуществления процедуры выравнивания древесной поверхности. Имеют прямое лезвие с немного закругленной кромкой. После работы таким инструментом не остается заусениц и неровностей, по этой причине он активно применяется для чистового строгания древесины после грубой обработки
торцовочный рубанок кроме обработки торцов используется для финишного выравнивания древесины. В этом устройстве кроме лезвия есть еще нож для ломки стружки
шерхебель в отличие от предыдущих вариантов имеет закругленное лезвие, расположенное под углом 45° к подошве. Вследствие наличия кромки овальной формы можно осуществлять обработку деревянного материала поперек волокон. Для того, чтобы снять толстую стружку отверстие под ее выход в этом инструменте превышает выше на 3-5 мм, чем в других вариантах. После этого приспособления остается шероховатая поверхность, которую нужно доработать фуганком
шлифтик. Такое необычное название носит шлифовальный рубанок, который имеет двойной нож и стружколом, находящийся под углом в 50° к рабочей подошве. Такое устройство отлично подходит для процедуры шлифовки. В конце работы остается абсолютно гладкая поверхность
фуганок необходим для выравнивания кромки и плоскости, а чистовую обработку больших поверхностей он обеспечивает благодаря острому ножу, имеющему стружколом и удлиненную колодку. Этот инструмент должен быть в каждой мастерской, где занимаются обработкой дерева
цинубели. Такие рубанки имеют одинарный зубчатый нож, который после движения по дереву или фанере оставляет после себя рифленую поверхность. Именно такая поверхность является идеальной для склеивания. Борозды, создаваемые резаком, гарантируют лучшее сцепление деталей, на которые нанесен клей
обдирочные рубанки необходимы в процессе выравнивания торцов на гипсокартонных плитах. После применения этого устройства не нужно шкурить листовой материал. Режущий элемент создан в форме терки

В процессе фигурного строгания применяют рубанки, которые предназначены для обработки пазов, выступов и кромок. Такие инструменты могут справиться с самыми трудными задачами, по этой причине они довольно востребованы в деревообрабатывающей отрасли. Для фигурного строгания применяют следующие типы рубанков:

зензубель создан так, что с его помощью можно выбирать и зачищать четверти, создавать прямоугольные срезы, пазы и фальцы. Кроме этого ни подходят для застругивания перпендикулярных элементов заготовок. Резак зензубеля имеет форму лопатки, кромка которой может быть прямая или косая. Все зависит от варианта крепления кромки по отношению к подошве. Зензубели формируют паз «ласточкин хвост». Даже во время обработки поперек волокон получается идеально гладкая поверхность
кантенхобели. Этот тип рубанков является кромочным отборником, легко справляющимся со снятием фаски, обработкой торцов и кромок для того, чтобы придать им ровную поверхность. Кроме этого такой рубанок поможет осуществить доводку заданных размеров. Главное отличие катенхобеля заключается в трапециевидной форме лезвия. Часть моделей оснащены двумя режущими элементами, находящимися под углом к боковой части подошвы
шпунтубель можно назвать распространенным видом рубанков. Он поможет быстро и качественно создать продольный паз. Пазник имеет две колодки, которые соединены между собой винтами, одна из колодок является направляющей, а вторая закрепляет лезвие. С помощью регулируемого упора край паза может быть установлен на конкретном расстоянии от кромки. Упорный выступ гарантирует заглубление на требуемую глубину без риска изгибания лезвия
федергубель – это фигурный торцевой рубанок, задача которого состоит в формировании продольного выступа по кромке заготовки. Такую работу обеспечивает особая форма лезвия, в центре которого есть проем. В процессе работы таким инструментом на поверхность остается своеобразный гребень, который в будущем будет состыкован с пазом для соединения двух деталей
калевка имеет необычное сменное лезвие, обладающее фигурной режущей кромкой. Кроме этого тут присутствует многоступенчатая подошва. Чаще всего это устройство используется в процессе создания декоративных деталей, к примеру, карнизов, багетов и прочих деревянных элементов, служащих украшением интерьера
фальцгебель поможет создать паз по краю заготовки без предварительной разметки. Как и у калевки, тут есть многоступенчатая подошва. На инструменте присутствует широкая колодка, вследствие чего можно создавать одинаковые по габаритам пазы. Если возникает необходимость обработки вертикальной стенки четверти, на фальцгебели ставится дополнительный боковой резак
штапы. Такой инструмент нужен формирования круглых кромок детали. Этот рубанок оснащен лезвием, кромка которого имеет полукруглое заглубление. Исходя из конструкционных особенностей, штап обладает вогнутой подошвой. Во время обработки кромки прямоугольных торцов нож снимает стружку так, что кромка становится закруглена.

Нож для ручного рубанка

Рубанок по дереву ручной не может работать без ножа. Такие ножи функционируют в условиях существенных нагрузок на лезвие. Во время возвратно-поступательного перемещения инструмента нож врезается в древесину на конкретную глубину. Так как древесина не отличается пластичностью, то происходит скалывание определённого слоя и образование стружки. Стружка не имеет существенной длины и быстро раскалывается на более мелкие фракции. Наблюдается это во время «наползания» срезанной с заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. В ходе следующего движения рубанка образуется трещина в последующем слое и так далее.

Чем меньше пролёт и глубина строгания, тем ровнее и чище получается поверхность заготовки, в тоже время уменьшается срезающая нагрузка на лезвие.

Вследствие того, что стружка при изгибе с выходом вверх обламывается, то самые высокие напряжения создаются в колодке рубанка. Именно поэтому колодка создана из самых твёрдых сортов лесоматериалов.

Нож имеет рабочую и опорную части. В конфигурации рабочей части ножа выделяют:

фаску, образуемую на тыльной части лезвия. Фаска гарантирует уменьшение усилия врезания ножа в дерево вследствие исключения трения тыльной части о материал заготовки
передний угол. Он чаще всего совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка
задний угол фаски
рабочий угол заострения. Он равняется разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.
Для долговечности рубанка самым важным является передний угол: именно он обеспечивает гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки, а также нагрузку на само лезвие.

Заточка ножа ручного рубанка

Рабочая кромка ножа – это ребро, имеющее незначительный радиус закругления. Прежде, чем приступить к заточке, нужно визуально проверить целостность кромки: на ней не должно быть вырывов металла. Если такие дефекты присутствуют, то нож придётся укоротить.

Чтобы максимально снизить радиус закругления на кромке, заточка должна проводиться в два этапа. Вначале осуществляется первичная заточка. Для этого затупившийся нож со стороны фаски нужно поднести к периферии точильного круга и сильно прижать. Количество оборотов точила должно быть на уровне 600 – 700 мин-1. В противном случае получится слишком значительный съём металла. Также важно не переусердствовать с нажатием, потому что на стали могут образоваться сине-фиолетовые оттенки, которые являются неприятным признаком отпуска металла. Твёрдость ножа уменьшится, и возникнет необходимость термообработки для восстановления прочностных характеристик материала.

Если нет точила, можно поступить так. Заточку ножа осуществить крупнозернистым точильным бруском, который нужно закрепить на рабочем верстаке. Заточка выполняется круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. Во время этой работы стоит время от времени смачивать нож водой или мыльным раствором для очищения затачиваемой поверхности и охлаждения инструмента.

Когда вы увидите заусеницы, значит можно приступать ко второму этапу заточки при помощи более мелкозернистого бруска, снимающего те самые заусеницы. Градация брусков по зернистости выглядит таким образом:

высокая зернистость от 30 до 180 мкм. Такие бруски создают из карбида кремния или корунда
средняя зернистость от 7 до 20 мкм. Такие бруски создают из электрокорунда или диоксида хрома
малая зернистость от 3 до 5 мкм. Такой материал применяется для финишной заточки ножей.

По окончанию заточки лезвием ножа нужно провести по куску дерева твёрдых сортов. Он окончательно снимет фрагменты заусенца.

Рубанок ручной

Рубанок ручной – представляет собой инструмент для обработки дерева, применяется для строгания с давних времен. В современном мире он также не теряет своей популярности и находится в арсенале любой частной мастерской. Благодаря этому инструменту поверхностям, выполненным из дерева, можно придать нужную плоскость и шероховатость, добившись нужной формы и толщины детали. Также применяется для проделывания в заготовке необходимых выемок разных форм.

Описание

Стандартный вид рубанков как таковых потихоньку вытесняют более современные собратья имеющие электрические двигатели и позволяющие ускорить массовое производство изделий. Сегодня автоматические устройства правят балом, однако если цель – соорудить стул в гаражных условиях, то с этим справится и механический вариант инструмента, основная конструкция которого выполнена из колодки, клина и режущего ножа (железко).

В зависимости от дополнительных элементов и поставленной задачи инструмент подразделяется на несколько видов рубанков, сортируемых по назначению. Механические варианты изготавливаются, в основном, из комбинаций метала и пластмассы, и по функциональным возможностям различаются лишь по прочности материала, заложенного в основу.

Электрические же оснащены двигателем, обеспечивающим большую скорость выполнения задачи. Одними из самых популярных в сегодняшнем хозяйстве являются рубанки для работы по дереву.

Конструкция ручного рубанка

Фуганок – один из вариантов устройства рубанка, отличающийся большой, удлиненной колодкой, выступающей за основную плоскость. Предназначается такой вариант инструмента для чистового строгания (в том числе плоскостей большого размера) или подгонки фрагментов изделия в компании со вспомогательной линейкой.

Колодка – главная несущая часть, из чего состоит рубанок. Уже на нее крепятся лезвие, принятое называть железком в среде плотников, а также клин, фиксирующий его в колодке.

Эти компоненты в том или ином виде имеются как в электрических, так и в механических версиях инструмента, и в зависимости от габаритов, технического назначения и наличия дополнительных модулей могут делиться на множество видов и типажей.

Такая конструкция существует со времен так называемого деревянного рубанка – имеющего очень давнюю историю. Стоит начать с названия инструмента, происходящего от немецкого слова Raubank. Древнее изобретение создано примерно в первом веке нашей эры, если конечно верить находкам археологических раскопок на территории Помпеи. А распространение среди мастеров получил только на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого века. Конструкционно состоял из деревянной колодки с зафиксированным при помощи клина лезвием.

Спустя много лет приспособление эволюционировало в столярный рубанок. Отличия его состоят в применении большего количества деталей из металлов. Естественно, его колодка так же сменила материал. Конечно, деревянный рубанок гораздо легче своего собрата, и очень хорошо скользят по деревянной поверхности, но на практике большинство базистых моделей довольно трудно отстроить в сравнении с металлическими аналогами, которые в добавок стоят дешевле благодаря массовому производству.

Виды рубанков

Плоское строгание

Для плоского строгания лучше всего использовать ручные рубанки типа шерхебеля, который прекрасно подойдет для грубой обработки древесины. Им поверхность после распила подготавливают к окончательному выравниванию примерно подгоняя все неровности под один формат. Шерхебель – рубанок, подходящий для огромного количества задач.

Он хорошо зарекомендовал себя в качестве основного орудия для строгания древесины, которая уже подвергалась обработке. Имеет достаточно увесистый и габаритный корпус из металла, и в основном предназначен для грубой начальной обработки материала глубоким строганием для получения примерного размера и формы срезая толстые слои дерева. Однако получить гладкую поверхность при работе этим рубанком невозможно, для чего ему в помощь обычно берут и другие виды инструментов, ведь как упоминалось ранее, виды рубанков и их назначения различаются.

В дополнение к шерхебелю и зензубелю:

Для изготовления напольного и внешнего покрытия хорошо подойдет медведка – внешний вид которой выделяется широкой основой с парными ручками, вмонтированными по бокам конструкции. Для работы этим инструментом обычно требуется два человека. Лезвие в конструкции закреплено клином на расстоянии достаточном для снятия 1 миллиметрового слоя древесины.
Полуфуганок – укороченный вариант стандартного фуганка, применяющийся для обстругивания крупных плоскостей. Несмотря на длину подошвы, а 60 сантиметров имеет “взрослое” лезвие с шириной в 8 сантиметров. Применяется для первичной обработки подготовленных деталей.
Шлифтик – ручной рубанок для окончательной зачистки поверхности и устранения большинства дефектов вызванными влиянием предыдущих обработок. При помои этого инструмента производят обстругивание торцов, участков, имеющих сучки или с нарушениями структуры древесины. Конструкция предусматривает установку двойного ножа с лезвием стружкоколом, установленными под углом в 60 градусов относительно подошвы.
Цинубель – ручной рубанок для работы со свилеватыми сортами древесины, во время использования которого на поверхность материала наносятся мелкие бороздки, улучшающие крепеж элементов при использовании клеевого соединения. Установленные ножи имеют ребристость, образующая зубцы при заточке. Адекватную работу без задиров с свилеватой древесиной обеспечивает грамотная установка лезвия ножа под углом в 80 градусов. Длина приспособления колеблется в районе 20 сантиметров.
Конструктивно схожий с зензубелем – рубанок отборник отличается от него наличием одинарного лезвия, изготовленного из высокопрочной инструментальной стали с применением последующей закалки для придания дополнительной прочности. Предназначается для выборки пазов при выполнении плотницких и столярных работ.

Также есть тройка рубанков для дополнительных манипуляций с исходным материалом:

Торцовый рубанок – служащий для обработки торцов и поверхностей со спутанным рисунком волокон.
Одиночный рубанок – инструмент для повторной обработки во время работы, которым на поверхности образуется мелкая стружка без излома. (В результате работы ручным рубанком являются нормой мелкие сколы или задиры.)
Двойной рубанок – помимо основного лезвия имеет установленный стружкокол что улучшает финальное качество работы.

Фигурное строгание

В среде “фигурников” плотно вошедшей в обиход простого человека разновидностью ручного инструмента строгания является рубанок зензубель – конструкционно предполагающий установку в рубанок двойного ножа, которое увеличивает качество поверхности конечного продукта. В большинстве случаев используется для зачистки четвертей или поверхностей, расположенных перпендикулярно друг к другу. Устанавливаемый нож ограничен по ширине пределами в 33 миллиметра и выполняется в форме лопатки, из-за чего по неопытности можно спутать его с фальцебелем.

Читайте также:

Услуги клининга: что выбрать

В комплект к этому инструменту стоит иметь под рукой:

Пазник в простонародии – рубанок шпунтубель в цеху, инструмент, состоящий из двух соединенных длинными винтами колодок, одна из которых служит для установки направления работы, а вторая закрепляет положение лезвий. Служит такая конструкция для выборки древесины из пазиков (шпунтов) нанесенных по краям древесной заготовки.
Для фигурной обработки деревянной поверхности и создания особой формы заготовками служит рубанок калевка. Отличается от собратьев наличием резцов с фигурными кромками, установленными на подошву из нескольких ступеней, устанавливаемую в зависимости от желаемого результата от придания формы профилю. Зачастую применяется в цеховом производстве дверных проемов, багетов и деревянных карнизов. Внешне почти не отличим от стандартного рубанка, но конструкционно лезвие, имеющее закругленную форму, устанавливается под углом в 45 градусов относительно основы. За одно движение шерхебель способен снять до 3 миллиметров древесины, оставляя после себя глубокие впадины, требующие последующей обработки. Устанавливаемая в шерхебель овальная кромка позволяет строгать древесину поперек волокон без нужды в продольном разрыве. Угол заточки лезвия инструмента можно изменять для подгонки под работу с более твердыми породами древесины.
Полуфуганки — рубанки, имеющие длину менее 50 сантиметров, являются идейными наследниками стандартных фуганков. Имеют номерную классификацию — №5 и №6 и внешне почти полностью схожи. Однако отличие есть, и достаточно весомое, представляющее собой разницу в ширине лезвия на целый сантиметр. Несмотря на то, что №6 по ширине лезвия вполне может классифицироваться как фуганок, все-таки он состоит в классе полуфуганков. В то время как №5 приходится многоцелевым инструментом признанным таковым по всему миру, №6 скорее можно назвать фуганком для женщин. ЗА счет укороченной базы он меньше весит и его легко можно взять с собой. И несмотря на размеры лезвия и подошвы строгает он очень ровно, особенно если речь идет о щитах. С ними он справляется в любом применении, и при строгании вдоль волокон, и поперек таковых, и под 90 градусов.
Рубанок, предназначенный для отборки фальцев – фальцебель. Оснащен колодкой со ступенчатой подошвой что позволяет вырезать фальцы одного размера, так как нож располагается под углом в 80 градусов по отношению к плоскости основы. Лоток для стружки организован по левую сторону рубанка. Ступенчатая подошва (в зависимости от модели – съемная) позволяет подбирать размер фальцев и профилей на любой вкус.
Федергубель – ручной рубанок с особой формой лезвия, позволяющей формировать прямоугольный “зуб” по торцу заготовки.
Штабгобель и штабгалтель – вогнутые ножи придают заготовкам округлую форму и применяются для обработки изделий с выпуклыми поверхностями.
Грунтубель – Колодка с боковым, резцеподобным крюком, фиксируемом с помощью винта или клина. Служит для выборки пазов на профилях трапециевидной формы, нанесенных поперек волокон древесины.
Горбач или “американка” – ручной рубанок, созданный для вырезки и обработки выгнутых и вогнутых плоскостей имеющими диаметры снаружи или внутри. Колодка такого инструмента отличается от стандартной своей криволинейной формой.

При исполнении столярного дела не стоит полагаться на кажущуюся универсальность такого инструмента как ручной рубанок, ведь будь это правдой, не было бы нужды придумывать столько вариаций одного и того же приспособления. Работа с деревом очень тонка и требует серьезного подхода к выбору правильного рубанка на каждом этапе производства.

Виды и секреты самостоятельного изготовления ручного рубанка

Самый известный столяр, папа Карло, говаривал, что работа с деревом не терпит суеты и спешки. Она для души и должна приносить умиротворение.

Помогает в этом правильно выбранный ручной рубанок – столярный инструмент, который применяется для строгания древесины. Его целевое предназначение – придавать поверхностям деревянных элементов нужную форму, устранять шероховатости, снимать фаски и подгонять детали по размерам.

История ручного рубанка уходит корнями в глубокую древность, и его примитивные вариации были обнаружены во время раскопок города Помпеи.

Устройство рубанка
Какими бывают рубанки
- Рубанки общего назначения
- Рубанки для чистовой обработки
- Фигурная резка
- Электрорубанок
Как выбрать подходящий рубанок
Как сделать своими руками

Устройство рубанка

За время эволюции рубанка появилось довольно много его разновидностей, которыми можно не только обрабатывать плоскости древесины, но и использовать для фигурной резки. Чтобы получать удовольствие от ручного труда, нужно уметь правильно выбирать рубанок, и тогда из обыкновенного куска дерева будут получаться настоящие произведения искусства.

Современные рубанки можно условно разделить на деревянные и металлические модели. Каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками, но в конструктивном плане инструменты похожи, словно братья-близнецы.

Стандартный рубанок состоит из следующих частей:

подошва, она же корпус;
резец;
клин;
прорезь для выхода стружки;
зажим резца;
регулятор глубины реза;
рожок – передняя рукоять;
упор – задняя рукоять.

Ключевым элементом конструкции является резец – это режущий инструмент, выполненный в виде заострённой пластины.

Располагается лезвие под заданным углом к обрабатываемой поверхности. Благодаря регулятору нож выдвигается на определённое расстояние, что позволяет тонко настраивать глубину реза, толщину снятия стружки. В заводских моделях угол заточки лезвия стандартный, но профессиональные плотники изменяют его в зависимости от типа обрабатываемой древесины.

Рукояти тоже играют определённую роль. Передняя, которая называется рожком, выполняет направляющую функцию, обычно имеет изогнутую форму, обеспечивающую лучший захват руки. Задняя – это упор, благодаря которому создаётся необходимое для работы усилие.

С подошвой, которая бывает деревянной и металлической, всё не так однозначно. Главный критерий, предъявляемый к этому элементу конструкции, – идеально ровная поверхность.

Если данное требование не соблюдается, ручным рубанком будет тяжело пользоваться, а про точность строгания можно просто забыть. С учётом этих нюансов металлическая подошва выглядит предпочтительнее: она изготавливается по шаблону, поэтому априори имеет правильную геометрию. Однако ошибки, допущенные производителем при литье, сводят эти преимущества к нулю. Более того, металл подвержен коррозийным изменениям.

Деревянная подошва легче, и в случае деформации её можно выправить своими силами, вдохнув в рубанок вторую жизнь. Однако древесина не является долговечным материалом, она подвержена механическому износу, теряет первоначальные свойства при длительном воздействии влаги или высоких температур.

Несмотря на типовую конструкцию, существует более 10 разновидностей рубанков, и каждый инструмент выполняет определённую функцию при обработке деталей. Познакомимся с этими изделиями поближе.

Какими бывают рубанки

Несмотря на разнообразие моделей, деревообрабатывающий инструмент условно разделяется на 3 основные категории:

общего назначения;
для чистовой обработки;
для фигурной резки.

Рассмотрим представителей каждой группы более детально.

Рубанки общего назначения

Первый инструмент, который берёт в руки плотник, приступая к обработке деревянной заготовки, называется шерхебель.

Это массивный рубанок в металлическом корпусе, предназначенный для грубого строгания поверхностей, ранее не подвергавшихся обработке. Основная задача шерхебеля – придать заготовке нужную форму. Особенностью этого рубанка является глубокое строгание (до 3 мм), поэтому добиться идеально ровной поверхности не получится.

Нож этого рубанка имеет закруглённую форму и обычно выставляется под углом в 45 градусов по отношению к подошве. Конструкция лезвия позволяет снимать стружку толстым слоем, работая не только вдоль, но и поперёк древесных волокон.

Когда заготовка обработана до требуемых размеров, плотнику нужно устранить глубокие зазубрины, оставленные на поверхности шерхебелем. Для этих целей можно использовать любой из трёх рубанков:

медведка – длинный инструмент, предназначенный для парной работы. Он идеально подходит для выравнивания массивных поверхностей или выполнения большого объёма работ;
фуганок – инструмент с двойным резцом, применяемый для финишного выравнивания деревянных поверхностей. По длине ручной фуганок примерно в 2 раза превышает шерхебель, что позволяет за один проход снимать стружку с большой площади;
полуфуганок – укороченный аналог предыдущего варианта. Здесь также используется сдвоенный нож, применяется рубанок для чистового выравнивания заготовки.

После обработки этими видами рубанков заготовка становится гладкой и ровной, но далеко не идеальной. Поэтому профессионалы переходят к следующему этапу работ, беря в руки уже другой инструмент.

Рубанки для чистовой обработки

В зависимости от вида изделия для чистового строгания могут использоваться 2 рубанка.

Шлифтик выполняет финишную зачистку детали, устраняя дефекты, оставшиеся от предыдущего строгания. Режущий инструмент – двойной нож с прямолинейным лезвием, заточенный под 60 градусов и дополненный стружколомом. Благодаря такому строению шлифтиком удобно обстругивать поверхности вокруг сучков и торцевые части деталей.

Цинубель – довольно интересный инструмент, которым обрабатывают деревянные элементы, впоследствии склеивающиеся между собой.

Обратите внимание! Особенностью цинубеля является зазубренное лезвие, оставляющее на поверхности аккуратные бороздки.

В результате образуется шероховатая поверхность, обеспечивающая лучшую адгезию материалов. Нож цинубеля располагается под углом в 80 градусов, поэтому поверхность становится шероховатой, но на ней не появляются задиры и заусенцы.

Помимо этого, для вторичной обработки деталей можно использовать торцовый, одинарный и двойной рубанок. Первый идеально подходит для обработки торцевых элементов и древесины со сложным строением. Одинарные и двойные ручные рубанки помогут устранить зазубрины, оставленные шерхебелем, и выровнять поверхность, но после них в любом случае придётся обрабатывать заготовку шлифтиком.

Фигурная резка

Это целая серия деревообрабатывающих инструментов, которые заметно облегчают жизнь мастеру, специализирующемуся на изготовлении деревянных деталей сложной геометрической формы.

Для фигурного реза применяются такие ручные рубанки:

зензубель – предназначен для обстругивания перпендикулярных поверхностей и четвертей, оснащается двойным лезвием, выполненным в виде лопатки;
федергубель – имеет своеобразную форму лезвия, позволяющую создавать выступы на торцевых кромках изделия;
фальцебель – используется для зачистки четвертей, имеет ребристую подошву, оснащается прямолинейными и косыми ножами;
штабгобель – рубанок с закруглённой формой лезвия для обработки вогнутых деталей;
шпунтубель – конструкция из двух колодок, соединяемых зажимными винтами, предназначен для формирования продольных пазов на кромке изделия;
калёвка – незаменимый инструмент для фигурной резки, применяемый для изготовления карнизов, багетов, коробок для дверных проёмов;
грунтубель – выполнен в виде колодки с боковой установкой резца, предназначен для формирования пазов вдоль древесных волокон;
горбач – имеет колодку выгнутой формы, что позволяет обрабатывать поверхности внутреннего и внешнего диаметра изделий.

Профессиональные столяры редко используют в работе только один вид рубанка. Чтобы из куска древесины получались оригинальные изделия, потребуется запастись полным набором инструментов.

Электрорубанок

Это отдельный вид столярного инструмента, который совмещает в себе все перечисленные выше разновидности ручных рубанков. Электрический рубанок может выполнять прямое, фигурное строгание, идеально подходят для выполнения большого объёма работ.

Однако само использование электроинструмента не приносит внутреннего удовлетворения, да и цена их порой слишком высока. Поэтому если речь идёт о строительстве дачи или поставленной на поток обработке древесины, электрорубанок незаменим, но сделать оригинальную вещицу для себя или своих близких с его помощью вряд ли получится. Теплоту изделиям из дерева придаёт только ручная обработка.

Как выбрать подходящий рубанок

Определиться, какой рубанок лучше выбрать, не так сложно, как представляется на первый взгляд. Ручные строгальные инструменты являются довольно простыми конструкциями, где все основные элементы находятся на виду.

Чтобы выбрать качественный и долговечный рубанок, профессионалы рекомендуют обращать внимание на 3 момента:

Подошва . Не должна иметь видимых повреждений и сколов, должна быть ровная без нарушения геометрии. Единственное исключение – рубанки для фигурной резки, где ступенчатая подошва изначально предусмотрена конструкцией;
Нож . Лучше отдавать предпочтение инструментальной стали, которая хорошо держит угол заточки, не подверженная механическим повреждениям и износу. У заводских рубанков лезвие должно жёстко фиксироваться к корпусу без люфта.
Рукояти . Здесь нужно ориентироваться только на индивидуальные ощущения. Инструмент должен удобно лежать в руке, иначе работать им будет проблематично.

Если говорить о производителях, то при выборе ручного рубанка можно обратить внимание на продукцию компаний Stanley и Sigma. Среди электроинструмента заслуженной популярностью пользуются электрорубанки фирмы BOSCH и Makita.

Как сделать своими руками

Собрать самодельный рубанок по дереву несложно, поэтому многие мастера предпочитают не связываться с заводскими моделями, изначально делая инструмент под себя.

Нож рубанка и стружколоматель лучше приобретать в строительном магазине. Чтобы обеспечить высокое качество реза, нужна инструментальная сталь, которую сложно найти в домашнем хозяйстве или гараже. В конструкции рубанка нож считается расходным элементом, поэтому его стоимость доступна каждому.

Обратите внимание! Вначале нужно приобрести лезвие, а потом, отталкиваясь от его ширины, заниматься изготовлением самого рубанка.

Выпиливается инструмент из цельного бруска, на который предварительно наносится разметка: вертикальные и косые линии. Затем высверливается центр заготовки, и формируются 4 отверстия по углам. От цельного бруска отпиливаются 2 щёчки, сама заготовка разрезается под углом на две неравные части.

Затем щёчки приклеиваются к элементам основания. Когда клей высохнет, к нижней части готовой конструкции приклеивается подошва. В отверстие щёчек вставляется металлический стержень, который будет выполнять опорную функцию при зажимании лезвия клином.

Простой рубанок, сделанный своими руками, готов. Остаётся лишь отшлифовать поверхности, выставить нож под необходимым углом и можно приступать к работе.

Отзыв: Краска фактурная VGT Gallery Декоративное покрытие – Опытный маляр знает, какая краска не даст скучать во время работы (с)

Доброго времени суток!

С этой фактурной краской у нас вышла целая история.
Ну обо всем по порядку.

Два с половиной года назад мы делали ремонт в квартире для моих родителей. И как всегда хотелось подешевле и одновременно получше.
Эт нормально наверное) И у всех так, да?)

Долго не знали что придумать со стенами в прихожей, которая постепенно и плавно перетекает в кухню. Дверь на кухню убрали. Нужен был единый стиль.
Обои мама сразу отмела – не практично на её взгляд. Ну или дорого)
Решили покрасить.
Но под покраску надо же идеально выводить стены. А там ужас и страх. Ребятки, что строили наш дом явно обитают в какой-то альтернативной вселенной и абсолютно не знакомы с такими понятиями как прямая линия, прямой угол и тому подобное.
Получалось печально. И даже не сколько дорого, сколько муторно.

Кто первый подал идею использовать фактурную штукатурку или краску я не помню. То ли бригада, что делала нам ремонт, то ли какие-то мамины знакомые. Но маме идея очень понравилась.
Решили покрасить одинаково и коридор и стены на кухне. Благо их там не много.

Муж занялся этим вопросом и остановил свой выбор на фактурной краске от ТМ VGT.

Не спутайте её со штукатуркой. Отличия есть.
Вообще у ВГТ в линейке Gallery довольно большой выбор различных вариантов.
Если интересно можно почитать более подробно про каждый вид на официальном сайте.

Производитель, к слову, российский.
Занимаются они изготовлением и продажей лакокрасочный материалов с начала 90-х годов прошлого века. Производства находятся в Ярославле и в подмосковье.

Из любопытного. Вес этого ведерка: 18кг. Не литров)

Бывает вроде еще в два раза меньше тара – 9 кг. И точно есть больше.

На ведерке довольно подробно расписано что вообще из себя представляет эта краска и как её в общем-то использовать)

Плюс указан состав, перечислены меры предосторожности, плавила хранения и остальная полезная техническая информация.

Использовать её можно на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и всяких других видах минеральных поверхностей и внутри и снаружи помещений.
Краска водостойкая и атмосферостойкая, плюс антивандальная.

Наносится краска гибким шпателем и потом быстренько ей придают рельеф. Рисунок зависит исключительно от фантазии и мастерства исполнителя. Можно использовать различные трафареты, шпатель, валик и вообще всё, что придет вам в голову.
Открытое время работы – около 15 минут.
Глубина рельефа у данной краски до 3 мм.

Очень важно то, что работать надо “от угла до угла”. Не прерываясь. Ибо при прерывании и высыхании в последствии возможно будут заметны места сытков.

Работать таким неучам и неумехам как мы с такой краской сложно. Нужен опыт.
Поэтому мы доверились специально обученному человеку.

Краска может колероваться, а может покрываться сверху акриловыми эмалью, лаком или другой краской. Мастер, что должен был с ней работать предложил заколеровать и сверху покрыть лаком.

Мама выбрала цвет. Основываясь на моих рекомендациях, конечно)
Колеровка была по цветовой таблице Делюкс: 42RR 26/194.
(извините за пыльное ведерко, стояло в кладовке больше двух лет)

И вот тут мы прилично накосячили)))
Дело в том, что колеровать подобную краску, в которой много твердых вкраплений для создания фактуры, довольно не просто. Получается что колеруется же только жидкая часть. Значит нельзя рассчитывать количество колера на все 18 кг краски.

Точно не скажу насколько там что уменьшал муж при колеровке, но недостаточно)
Краска получилась где-то тона на два-три ярче и насыщеннее.

Меня, если честно, наша ошибка очень порадовала. Ибо я как раз примерно так и представляла общую цветовую насыщенность в кухне и коридоре. Но мама боялась что получится слишком темно. Когда увидела результат сначала повздыхала, но вроде как согласилась.

Вот так выглядит краска в ведре:

Но если честно, в реальности цвет получается не такой. На фотографии он слишком розовый. На стене выглядит совершенно по другому.

Да и вообще получился интересный цвет. При разном освещении и в разных местах он смотрится совершенно не похоже) Плюс еще и камера фотоаппарата искажает.

Подготовили стены и мастер начал работу. Сначала стал наносить краску на небольшие кусочки стены. Дабы понять как она ложится, как с ней работать и всё такое.
Оказалось не просто, но он приспособился. Слегка разбавлял краску водой, что вполне допустимо (не более 5%).

Никакой выпендрежный рельеф мама не захотела, просто валиком придавали шероховатость. Мне в целом понравилось как получается. Единственное, что все таки шершаво. Но это на мой взгляд.
А вот маму вдруг испугала не только шершавость (а я ведь говорила и предупреждала!), но еще и насыщенность цвета. Она решила что будет очень темно (уже после того, как мы у себя перекрасили половину квартиры в яркие тона, она убедилась что насыщенно – не всегда темно). И пошла на попятную.
В результате решили скомбинировать. Часть стен покрасить ВГТ- шной фактурной краской, а часть – другой. Обычной, гладкой. Колеровали новую краску в тот же цвет, но светлее по тону.

Ниже на фотографии стена коридора покрашенная полностью фактурной краской.
Слева кусочек стены для понимания получившейся фактуры. Справа вся стена.
Фотографии делала специально для отзыва, на днях. Т. е. сейчас это так и выглядит.
Не обращайте внимания на цвет.
Он не такой рыжий в реальности. Просто в коридоре нет естественного освещения, а лампочка стоит с желтым светом.

Мне вообще понравилось как получилось.
Издалека смотрится очень богато, бархатисто, приятно.
Шершавость слегка сгладилась лаком. Ухаживать за стенами не проблемно.

Кстати! Сохнет быстро на отлип. Около часа. Но не забываем, что основную прочность набирает спустя 2-3 недели. Имейте терпение)
И мастер сказал, что рельеф надо делать быстро. Завяленные 15 минут – это уже рискованно. Можно попортить. Лучше быстрее.

Вот стена кухни с этой же краской.
Слева – вечером при искусственном освещении.
Справа – чисто при дневном.

Вот кстати, наверное на фотографии ниже самый точный цвет получился по оттенку.
Как он выглядит в реальности и как я его вижу.

Фактурная краска справа, на стене что с оконным проемом.
Слева уже другая, гладкая.

В общем покрасили и в целом, остались довольны.
Ремонт делалася больше двух лет назад. С тех пор никаких нареканий к краске.
Ухаживать легко.
Протирала лично влажной тряпкой – чуть цепляется, но в целом – нормально. Не так страшно, как я думала. Лак хорошо помог сгладить и облегчил уборку.

Итак, первая ошибка у нас была с колеровкой.
Вторая наша ошибка вышла с объемом и расходом.
Прочитав средний расход этой краски на квадратный метр (18кг на 15кв. м), указанный на ведре, муж с мастером посчитали что нам понадобится два ведра.

Мы и взяли два ведра. И оба заколеровали. Я не знаю кто на каком этапе ошибся, но оказалось это оооочень много. Ибо расход у этой краски мегаэкономный.
Ну просто невероятно экономный.

Потом на сайте производителя нашли информацию что расход именно этой фактурной краски: 0,9-1,5 кг/м при одинарном нанесении. Ну про двойное нанесение тут вообще нет речи. Я даже не понимаю зачем уточнили. Но и так тоже расход завышен. Ну не тратится 900 грам на квадратный метр! Гораздо меньше.
Ну или мы чтот недопоняли и не правильно её использовали)

Даже если бы мама не передумала и красили все стены как задумано одного ведра всё равно хватило бы на всё. И еще осталось.
Площадь посчитать сложно, кусками же красили то тут, то там. Но у мастера ушло меньше одной трети ведра точно. А то и вообще четверть.

Колерованная краска возврату не подлежит. Убрали остатки в кладовку. Потом начатое ведро отдали знакомому.
У нас же осталось одно целое ведро заколерованной фактурной краски.
Ремонт шел февраль – апрель 2018 года.

А теперь переносимся в осень 2019 года)
Прошлой осенью, во время ремонта лоджии в квартире у родителей, вспомнили об остатках. Точнее о неиспользованных 18 кг фактурной краски) Ну и решили таки применить непосредственно к стенам. Покрасить кирпичики.

Кстати, краска прекрасно прожила в ведерке эти полтора года. Не потеряла свойств, не изменилась по структуре. Даже почти не отслоился колорант. Практически не пришлось перемешивать.

Как я уже говорила выше, краска подходит и для наружных и для внутренних работ, может наносится на кирпич и обладает атмосферо- и водостойкими свойствами.

Кирпичная кладка на лоджии такая же кривая как и все стены в нашем любимом доме)
Но тем не менее мама захотела оставить эти кирпичики как есть (а-ля лофт?). В смысле ничем не закрывать, а просто покрасить. И фактурная краска подошла для этого дела довольно таки не плохо. Скрыла явные неровности, выпуклости и впуклости.

Вот так выглядела лоджия в самом начале ремонта + кусочек стены:

Если кому интересно, то вот тут есть чуть больше фотографий изначального вида + история про то, как мы спрятали электропроводку.

В этот раз мы не нанимали специально обученных людей для покраски стен. Вообще практически все работы по ремонту лоджии выполнили своими силами.
Поэтому красил муж.
Мне не дала поучаствовать мелкая.

Стены почистили и загрунтовали. Потолок и часть стены, что по плану оказывалась за шкафами покрасили белой краской Finncolor Mineral Strong. Тоже есть отзыв.
А потом уж приступили к покраске кирпичиков.

Муж не сразу приспособился к работе с этой фактурной краской.
Пробовал и шпателем и кистью.
Но аккуратнее и быстрее всего стало получаться если краску наносили сразу валиком, который был выбран для придания рельефа. У нас был маленький и короткий (под размер кирпичиков))) велюровый вариант с максимально коротким ворсом.
Мы решили что не справимся с глубоким рельефом, поэтому пошли по пути наименьшего сопротивления)

Строго не судите. Конечно же получилось хуже, чем у профессионала. Но мы и не добивались идеальной и одинаковой по структуре поверхности. Наоборот, нужна была легкая небрежность. Чтоб скрыть кривизну и все неровности кладки.

Кстати, сначала покрасили швы резиновой краской от Новбытхим. Потом уже закрашивали сами кирпичики.
На мой взгляд получилось миленько.

И опять на фото вышло слишком розово. Ну не такой цвет в реальности!
Ну да не обращайте внимание) Отзыв собственно не про цвет краски)

Площадь покрытия фактурной краской посчитать довольно сложно.
Помимо оконных и дверных проемов еще же и швы между кирпичами надо вычесть.
Ну мы с мужем прикинули и решили что где-то 5-6 квадратных метров.

Ведро с краской было новым, только открытым.
Расход, заявленный производителем, 18кг на 15 кв. м. Т. е. на 5-6 наших покрашенных квадратных метров по идее должно было израсходоваться примерно треть ведра, так?
Вроде так.
Но потратилось несравнимо меньше. Раза в три, а то и четыре меньше.
Муж правда утверждает, что это из-за того, что он убрал шпатель и наносил краску валиком с коротким ворсом. Он мало краски цепляет и получается тонкий слой.
Меньше трех миллиметров слой получался.
Ну может и так.
Но мне кажется, что расход краски всё таки явно завышен производителем.

Вот ниже фотография сделанная на следующий день после покраски.
Еще даже малярка с окна не убрана.

Где-то через неделю покрыли стены дополнительным слоем лака. Как посоветовал и сделал мастер внутри квартиры. Не стали сами ничего выдумывать.

Единственное, что муж переборщил местами с толщиной слоя лака. И кое-где это заметно. Но маме понравился получившийся эффект.

На сегодняшний день стены на лоджии выглядят вот так:

Какой интересный переход у цвета получился, да?)

И в другую сторону.

Ну и вечером, с искусственным освещением:

Вот такая у нас вышла история с фактурной краской от ТМ VGT.

Цена: 1950 рублей за ведро весом 18кг плюс колеровка около 500 рублей.

Итого.
В квартире держится на стенах уже больше двух лет. Нигде не отвалилась, не лопнула не потрескалась. Цвет не поменяла. Выдержала небольшой потоп (живем на последнем этаже, временами крыша течет у нас, никак не отремонтируют).

На лоджии с прошлой осени. Тоже никаких нареканий.
Зиму и повышенную влажность выдерживает отлично. Перепады температуры никак не отразились.

Плюсы:
+ краска водо- и атмосферостойкая.
+ не требует тщательной подготовки и идеального выравнивания поверхности.
+ скрывает мелкие дефекты стен.
+ подходит для наружных и внутренних работ.
+ практически не пахнет.
+ быстро сохнет.
+ прочная (завялена как антивандальная).
+ отлично хранится в холодной кладовке.
+ можно заколеровать, а можно покрасить сверху другой краской или лаком.
+ при подключении фантазии и мастерства можно придумать невероятно огромное количество рельефов и рисунков (в нете полно примеров).

Минусы:
– расход указанный производителем не совпал с фактическим.
– наносить не просто, нужен опыт.

Особенности:
* Эта фактурная краска бывает только белая (база А). Бесцветной (база С) не существует. Т. е. заколеровать её в темные тона практически невозможно.
* Работать надо от угла до угла. Иначе возможно будут видны стыки слоев.

Вот как-то так.
Надеюсь отзыв получился интересным и информативным.
В целом нам результат понравился. Хотя мне по прежнему кажется что фактурные покрытия лучше выглядят на уличных стенах, а не на внутренних.
Ну и жаль, что вышло не очень экономно, ибо переплатили сильно)

Всё. Всем спасибо. Все свободны
Позитивного и творческого всем настроения!

КРАСКА DALI-DECOR™ ФАКТУРА – отзыв

Как я сама быстро и без нервов сделала стены с фактурной штукатуркой, немного советов и опыта. Почему фактурная краска, а не штукатурка?

Я опять вся в ремонте, а муж в работе), потому как то нужно справляться своими силами.

У меня есть задача- покрасить стены в комнате отдыха при бане. Да не просто покрасить, а интересно, чтоб мужу понравилось и мне. Чтоб ровно и красиво было, чтоб уютно по домашнему. Я вообще ненавижу крашенный стены, но тут условия с повышенной влажностью и большим количеством мокрых гостей. Чтоб помыть можно было и фактура присутствовала, но чтоб не видно было следов краски на стенах. Короче хотелось чего то необычного, схожего с декоративной штукатуркой или рельефными обоями, но декоративная штукатурка мне не подходила по некоторым причинам, таким как довольно большой объем и то, что ее нужно красить, ну а обои совсем не к месту.

Погуглив я решила купить КРАСКУ DALI-DECOR™ ФАКТУРА и ей уже нанести небольшой объем на стену, по типу “карты мира” или “гротто”. На многочисленных фото и видео из интернета мне понравились покрытия одного цвета, но разных тонов. К примеру светлый беж, а по верх темный и на оборот. Прейдя в магазин я купила краску и прям там ее заколлировали в желаемые цвета. У меня было два типа стен, со шпаклевкой и без. Отличия в покраске особого я не заметила, но на не шпаклеванную краски ушло больше.

Мои скромные инструменты, у меня были и другие и дорогие), но в работе я пользовалась только этими:

И еще была старая мочалка, ее выкинула не успела сфоткать.

В общем все у меня получилось быстро и просто. Сначала я с помощью шпателя небольшого наносила краску на большой шпатель и уже им наносила краску на стену. Дальше валиком подняла шубку. Подождала пока подсохнет и большим шпателем пригладила торчащие пики краски. Ушла спать. Утром взяла мочалку, на большой шпатель набрала краски, в нее втыкала мочалку и чпокала краску на стену. Тут есть нюанс, мне понравилось, когда островки краски были небольшими, но частыми. Большими кусками в маленьком помещении как то не очень. А еще, я смешала два цвета краски, так как стена разных тонов выглядела наляписто.

Итак наложила краску небольшой кусок 70 см на 70 см и пригладила сверху большим шпателем, в разных направлениях, предварительно его вытерла тряпкой. Так получились небольшие островки ровной краски, которые иногда соединяются друг с другом. Продолжала без остановки до конца стены.

На следующее утро взяла 1 кг акрилового лака, в него всыпала 2 чайной ложки золотых и 2 ложки серебряных блесток, еще баночку акриловой перламутровой эмали и 1/3 банки эмали с эффектом металлик( но считаю это лишнее), 300 грамм воды. Все чательно размешала и валиком, хорошо распределяя нанесла поверх фактурной краски. Когда я получила фактуру вторым слоем моя стена была матовой и холодной что ли, потому я и решила сделать глазурь для фактурной штукатурки или краски своими руками. После ее нанесения цвет стал более глубоким, фактура более четкой, появилось очень легкое мерцание если смотреть из далека и некий уют от перламутра, его не много на стене, но все же видно.

Когда муж пришёл с работы и понял, что я вожусь в бане с краской, бросился смотреть и немного удивился, причем приятно! Спросил как я это сделала). Теперь друзей водит показывает, какая я молодец. Осталось натянуть потолок и приклеить камень, потолок это дело мастера, а вот с камнем хочется самой повоевать.

Подведя итоги хочу отметить, что эмоции у меня от работы с краской только положительные. Краска действительно фактурная, моющаяся, легко наносится и не ляпает практически( особенно если ее прям перед работой не мешать). Очень похожа на фактурную штукатурку, но имеет меньший рельеф, моется и ее не нужно красить. Производитель обещает до 20 лет красоты. На 22 квадрата у меня ушло 15+7 кг краски. Денег потрачено на нее 3 тысячи рублей, это без лазури.

Перед работой советую посмотреть пару видеороликов по теме. Освещение практически отсутствует, потому фото не очень, постараюсь дополнить.

Фактурная краска для стен — идеальная замена обоям

Многим доводилось видеть стены выкрашенные в страшные цвета, да еще порой с облупившейся краской. Неслучайно, что большой популярностью стали пользоваться обои, при помощи которых можно было задешево придать стенам привлекательный вид и индивидуальность. Прогресс в области создания и совершенствования лакокрасочных материалов не стоит на месте — на смену краскам из советских времен, приходят современные фактурные краски.

Фактурная краска — декоративное покрытие, позволяющее получить на поверхности различные рельефы (глубиной до 3 мм), которые зависят лишь от мастерства и фантазии исполнителя.

Именно фактурные краски стали предпочитать обоям, так как они имеют ряд неоспоримых преимуществ:

покрытие скрывает мелкие дефекты стен, поэтому не требует тщательной подготовки поверхности;
обладает высокой твердостью (используется как антивандальное);
водо- и атмосферостойкое;
паропроницаемое — стены будут «дышать»;
может использоваться на фасадах и для отделки интерьеров.

Это не ржавый лист железа — это покрытие «Сталь», созданное при помощи фактурной краски Dali! Всё зависит только от вашей фантазии!

Где посмотреть образцы покрытий?

В идеале лучше оценить примерный результат вживую. Если магазин специализируется на продаже фактурных красок, то, скорее всего, должны быть представлены и образцы.

Магазинный образец нанесения фактурной краски Лакра валиком. Сразу заметим, что сделать подобную шубу в состоянии даже человек без особых навыков в покраске (см. видео ниже)

В видео используется валик «грубый поролон». Он более жёсткий и плотный, чем обычный. Структура ячеистая, размером в среднем 2-3 мм.

При отсутствии возможности посмотреть образцы в магазине, можно просмотреть возможные варианты в интернете. Мы собрали небольшую подборку фотографий, иллюстрирующую возможные эффекты.

Различные краски и цены

На слуху следующие фактурные краски:

Alpina
Dali
FARBE
FARBITEX
VGT
Лакра
Латек
ProfiLux (Профилюкс)
Текс

Краска фактурная ProfiLux для фасадов и интерьеров — самая дешевая фактурная краска. В сети магазинов Леруа Мерлен ведро 14 кг стоит около 900 руб. Сразу необходимо обратить внимание на тот факт, что защита фасадов всего до 3-х лет. Производители более дорогих красок заявляют, что их продукция обеспечивает защиту до 10 и более лет

В видео ниже используется фактурная краска ProfiLux (Профилюкс).

Лакра — недорогая фактурная краска. Ведро 18 кг можно купить по цене от 1200 рублей. Из разряда «дёшево и сердито»

Сейчас никого не удивишь большим разбросом цен на один и тот же товар. Краски не являются исключением, поэтому не спешите заказывать фактурную краску в первом попавшемся интернет-магазине. Для примера посмотрим, что можно найти в интернете и по какой цене.

Последняя цена в магазине «ВсеИнструменты» была 2433 руб за ведро 15 кг

До сих существует большое количество строительных магазинов, которые не представлены в интернете. Соответственно, узнать о наличии в них того или иного товара, можно лишь посетив магазин.

В небольшом строительном магазине та же краска DALI-DECOR Фактура стоит почти на 500 рублей дешевле. При больших объемах работ можно существенно сэкономить Не удивляйтесь, если вам попадется краска DALI-DECOR Фактура в черном ведре — с 2020 года дизайн упаковки изменился Большой популярностью пользуется фактурная краска VGT Galleru. Ведро 18 кг можно купить по цене от 2000 рублей Фактурная краска Alpina Expert — хорошее качество по умеренной цене (около 2400 рублей за 15 кг)

Цветовая палитра красок

Как правило, фактурные краски выпускаются в базе белого цвета. Желаемый оттенок достигается за счет использования высококонцентрированных колеровочных паст или колеровочных красок. Следует использовать фактурную краску и колер одного производителя.

Декоративный слой, полученный при помощи фактурной краски, может окрашиваться поверх. То есть сперва можно нанести фактурную краску без добавления колера, а сверху покрасить в желаемый цвет.

Фасадная краска наносится в один слой. Для окрашивания декоративного слоя используется краски с меньшей консистенцией, например, DALI-DECOR BASE.

Как наносить (видео-инструкции)

Перед тем как приступать к работе, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию фактурной краски на упаковке. Учитывайте следующие важные моменты:

На ведре 15 кг может быть указано, что его хватит на 20 м² — реально может хватить всего на 10 м². Расход 1-1,5 кг на квадратный метр — обычное дело.

Не разводите краску сверх нормы — если указано, что можно добавлять не более 5% воды, то не следует добавлять больше, в расчете на то, что краски хватит на бОльшую площадь.

При ручной колеровке следует заколеровать сразу весь объем краски необходимый для работы, иначе велика вероятность того, что вы «не попадете в цвет» при колеровке следующей партии материала.

Фактурная краска может скрывать мелкие дефекты основания, но что считать мелкими дефектами? Поскольку у краски высокая консистенция, с микротрещинами она справится без проблем. Не пытайтесь скрыть рельефные полосы в 1-2 мм — их будет прекрасно видно.

Способ нанесения фактурной краски зависит от того, что в итоге требуется получить. Ниже представлены несколько видео, демонстрирующие получение того или иного покрытия.

Декоративная краска DALI-DECOR Фактура. Покрытие «Прованс»

Декоративная краска DALI-DECOR Фактура. Покрытие «Застывшие волны»

Декоративная краска DALI-DECOR Фактура. Покрытие «Сосновая кора»

Инструкция по нанесению фактурной краски Farbe

Нанесение фактурной краски (Strukturfarbe) Alpina без шпатлевания

Мастер-класс ВГТ по нанесению краски фактурной VGT Gallery. Эффект «Травертин»

Инструменты

Ниже представлены все инструменты, которые могут потребоваться при нанесении фактурных красок. Состав набора зависит от вида необходимого декоративного покрытия.

Велюровый валик и ванночка для краски
Декоративный валик
Узкий шпатель
Широкий шпатель
Одна или две венецианские кельмы — в зависимости от покрытия
Терка с мелкозернистой наждачной бумагой М 50
Широкая кисть
Строительный миксер или дрель со специальной насадкой

Декоративный валик PQtools. Эффект «Морозное утро» Венецианская кельма для декоративных покрытий Toolberg. Ширина — 80 мм, длина — 200 мм

Краткие выводы

Фактурные краски открывают новые горизонты для творчества.
Покрытия прочны и долговечны.
При желании можно создать неповторимый эффект своими руками, используя минимум инструментов.